【Relic】塗装､外見総合ｽﾚ part12【ペイント】
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【Relic】塗装､外見総合ｽﾚ part13【ペイント】 [無断転載禁止]©2ch.net
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【Relic】塗装､外見総合ｽﾚ part12【ペイント】
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●ウレタン塗装
光沢に富み、密着力に優れており耐候性、耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れているため、
一般家具に広く使われています。家具塗装の中では、高級品 になります。
●ポリエステル塗装
高度、透明度が高く、耐候性、耐薬品性に優れている反面、衝撃性、密着性が弱いです。
厚塗りできるのが特徴で、仕上がりは鏡面になります。 傷が付くと、修理がむづかしいです。
●ラッカー塗装
最も古くから、広い用途で使われています。塗膜を薄く仕上げることが出来ます。
速乾性があり作業性は良いが、水、薬品には弱いです。
●ＵＶ塗装
紫外線を照射することにより硬化する塗料で、硬度が非常に高いです。
耐摩耗性、 耐薬品性、耐溶剤性も従来塗料より優れています。キズが付きにくい反面、修理が むづかしいです。
●オイル仕上げ
自然の植物油とワックスをベースにした自然の無公害塗料です。 木に浸透してよくなじみ、
木の呼吸を妨げず自然の風合いを出します。 ウレタン塗装と違って塗膜を作らないので、
塗装面のワレ、ハガレ、メクレなどおきませんが、塗膜はないので、耐磨耗性は弱いです。
案の定汚くなったけどな
ttp://iup.2ch-library.com/i/i1836844-1501930585.jpg
交換後のサンディングは木目と直行すると思うけど綺麗に仕上がる？
グッピーヘッドを変えたいんです
ポリ塗装です
バイクのヘルメット塗装用に買ってあるウレタンクリアーと
水性サンディングシーラーがあります
サンディングシーラー塗って整えてから
2液混合のウレタンクリアー吹けばいいですか？
何か注意することないですか？
基本的にはそれで大丈夫だけど、グッピー修正するだけなら塗装は全部はがさないよね？
元々のクリアに飴色の着色してあったり塗膜や木部が日焼けしてたりで色が合わないこと多々あるので
そこは覚悟の上で
きちんとやるなら色あわせしながらだけど、色あわせするしないに関わらずスプレーより筆塗りの方が楽かもしれない
一応、木目と平行にやすりがけしたけどフレットを抜かないと
キレイに仕上げるのは無理だね、多分
全く減ってないフレットを抜くのも勿体無いし、しばらくこのまま使うつもり
俺らペーパーがとやかく口出せるような存在じゃないよ
無難にYES！と答えておくのが処世術
はい！左様でございまする！
タンカーかっこいいかね
あんた出世するよw
マシンカットに惚れ惚れした、塗装は中盤でてくるよ
ラッカーの利点を食ってる？
同じ厚みの塗装の音の違いがわかる耳してたら色々大変だと思うよ。
経年変化の良さが楽しめる 以上！
てかポリの剥がれ方も結構好きなんだよな
安い
販売店のおすすめポイントに記載できる
言いたい事も言えないこんな書き込みじゃw毒にもならんよねw
年齢がわかるぞ
無知だから教えて欲しいんだが、ウレタンでもラッカー並の厚みにできるの？
もしできるとしたらラッカー並の厚みで取り扱いも楽で機能面では上位互換って事？
経年劣化の色落ちとか味がでるとかは抜きにした話
ただし実際になってるかどうかは別の話
というかラッカー塗装は薄く塗れる塗料じゃなくて
厚く塗れない塗料なんだけどね
厚く塗れないことを逆手にとって
薄い方がいいんだよって根拠もなく言い張った結果
薄い方がいいってことになってるだけ
本来の塗装の機能としては薄い方が良い事なんて何もない
保全性の高さもウレタンの方が高い。ウレタンの方が分かりやすい指針としては圧倒的にギターに向いてるよ。
でも、ギターって商品はレリックやわかりづらい音の差異が大きく影響するから、ラッカーの方が良いのかウレタンの方が良いのかってのは決着つかないってのが話をややこしくする
結局の所、塗装の壊れづらさみたいな理論的に説明がつくことは鵜呑みにしていいけど、それ以外は自分で試奏なりなんなりで試して比較するしかないよ。
因みに見た目としては、ラッカーの方が濡れたような特有の色気みたいなのはある。カチッと彩度のある色はウレタンの方が得意かな
てか既にどこかやってそう
ウレタンを薄く吹いて薄くなるまで研ぐのって面倒臭さそう
ラッカーを上位モデルに使用して、下位モデルは宣伝文句をそれらしくしつつ薄いウレタン塗装にしてるブランドなんかもある
ラッカーはそうではないからクラックが容易に入る
どっちが木材の塗装に向いてるかというのは言わずもがな
そうだろう？
楽器業界の厳しい現状もわかるからそういう売り文句で少しでも単価を上げて利益だしてなかないといけないしね
正直なというかそういういわく無しでやってるメーカーの方が少ないしね
温度で銅線の抵抗値なんてめちゃくちゃ変わるんだから
「冷房の効いた部屋に移動したら音のヌケがよくなった」
「真冬はクリーントーンが艶やかに響く」
「最高の演奏をするなら宗谷岬」
とかそういう主張が出てきても良さそうなものだが
そしてやはりなるべくツヤ気なくくたびれて見えるラッカーがいいのだろう
エフェクターですらまだトゥルーバイパスやクライオなんかが幅を利かせてる現状だからな
…塗装割れが止まらないがな
左官で漆喰や珪藻土塗りこむとか、タイル張るとか、軽金属を蒸着させるとか
頑張れ
歴史的なものから見ると本来漆で塗装するのが理想なんだよ
松山千春が持ってるギターがねー
仕上がりが漆塗りに似ていたからで漆塗りとは全く関係がない
ラッカーはエナメル塗料の一種
関係あるよ
ピアノブラックは日本の漆塗りから着想得たが漆が手に入らず現在のラッカー塗りになったんだよ
漆塗りさえ出来たら未だに黒塗り楽器は漆塗りがメインだった可能性もあるよ
アホかこいつw
ラッカーがこの世に生まれなくとも別の扱いが容易な塗料が開発されただろう
ただ漆の塗膜の美しさはラッカーにもウレタンにも真似出来ない
https://youtu.be/v6K7a-v6GUo
ID:2EoEWBulを支持するわ
手に入るどうこうよりも漆の場合扱いが余計難しくなるのとかもあるし、ニトロセルロースラッカーの方が都合が良かったんだろね
漆がラッカーの始祖でそれを元にニトロセルロースが開発されたわけでもなんでもないんだから
歴史的解釈を持ち出すこと自体が間違った解釈だろ
なら今のラッカー塗装の事を漆塗りって呼べばええやんw
漆がラッカーに分類されるってだけで
ラッカーが漆に分類されるわけじゃないぞ
脊髄反射過ぎるだろ
なら漆塗りの事はラッカー塗装で良いなw
ラッカーはギターの他は屋根や外壁くらいじゃないのかと思った
別にオールドギターは積極的な理由があってラッカー使ってたわけではない
そんなに古いのが良ければシェラックでフレンチポリッシュとかバイオリンバーニッシュでクソ時間かけて塗ればいいと思うのに
試しにその辺の木っ端とか木製品でやってるけど中々悪くない質感
時間はかかるが木地に深いキズ無ければ素人でも綺麗に仕上げられるしやり直しも利く
しかし水滴付いたりすると一発で曇るし、強度も無塗装よりは多少マシって程度
分かってはいたがギターのネックやボディに使う気はしないな
かなり防水性高くかつ表面強度も上がる（ただ若干しっとり感は薄れる）のだけど
ワトコオイルにカシューMixするとどうなるんだろうな、今度何かでやってみるか
ワトコもオイルだけじゃなく樹脂の成分と溶剤が入ってるん(配合の比率は知らんけど)
この手の混ぜるのってヘタに違う種類の物ぶっこむと硬化不良起こしたり濁って白くなったりしそうだが
そもそもの固まるメカニズムとか対応する溶剤とかその意味とか良くわかってないからわからん
塗料関係は成分とか商品名とか説明とかカオス過ぎて正直意味わからん
"ニス"は"バーニッシュ(ワニス)"の略称で、乾性油を使った塗料の名称らしいが
それが樹脂入れられて着色された挙句に"水生ニス"とか原義からすると意味不明な物まであったり
ラッカー、エナメル、アクリル、セラック、ニトロセルロース、辺りの定義とか
シンナー、うすめ液、トルエンの類も何がどれに対応してどういう成分なのか商品名だけだとサッパリ
情報整理されてるサイトとかも見たこと無いし、毎回調べてるうちに面倒になって放り投げる
ノウハウのかたまりなので体系立てて知識を得るのはネットでは無理
だけど本で調べたら一発で解決したりする
ギター専用の塗装の本だとステューマックのやつしかないけどこれはかなり使える
英語読めなくてもオススメ
そもそもラッカーうすめ液とペイントうすめ液があることと、それらのネーミングのわかりにくさで混乱しましたよ
いい感じに出来てたよ
というかそこの人はもう上手だから上手くやってしまうんだろうけど
さらにうっすら亜麻仁油添付しながら磨きまくったら導管完全に埋まって超すべすべつるつるになったよ
オイル研ぎだけで一月半かかったけど…
導管をオイルと木粉で埋めて固めて平滑にしていく方法のことだよ
まあオイルフィニッシュで完全に導管埋める意味はあんまないんだけどね
ある程度埋めると木肌のしっとり感が出て来る
刷毛塗りした表面を平滑化するのは難しい
と考えた方がいい
平滑に仕上げるためにガンで塗るでもいい
いい感じに塗装が剥がれていくのは艶無し塗装のイメージがあるのですが艶有りでいずれヴィンテージギターの様に塗装が剥げていく塗装方法というのは存在するのでしょうか!?
元は艶があったのが艶がなるなって塗装が剥がれただけでしょ
ラッカー塗装なら剥がれるよ
なるほど!
つまり艶の下がラッカー塗装ならヴィンテージギターのような塗装剥げが期待できるということですね!ありがとうございます!
ちょっとちゃうよ
全部ラッカーならヴィンテージっぽく剥がれるよ
どうしたらこんな誤解ができるんだ？
トップコートのクリア≒艶と勘違いしてる層もある程度いそうだな
多少阿漕な商売ではあったがタミヤには感謝してる
タミヤはそれまで地位の低かったプラモデルの価値を押し上げただけだから阿漕でも何でもないよ
プラモ自体はええんよ
ただ工具とか塗料とかタミヤマーク付いてるだけで結構盛られてたのを
中学生くらいになって気付いて結構ショックだったというか、
更に大人になって、「まあ、あんなもんだろ」と理解出来るようになったのも含めて良い思い出なのです
回転するランダムサンダーの方が効率良いんだろうか？
使ってるサンダーがいけてない安物なだけじゃないのか？それかペーパー全然替えてないとか
あとランダムアクションサンダーのメリットは切削能力は劣るけど
ペーパー傷がつきにくく仕上がりが良いというところ
少なくとも手でサンディングやるよりかは全然削れる
強烈な電マみたいにヴィィイィってやかましいだけでストローク小さいし
出力や切削条件が同程度なら回転する方が削れるイメージあったんだが
音は安物のサンダーなんかより全然静かだし粉塵はそこそこダストボックスに吸ってくれるし
仕上がりキレイだし使い方さえ間違ってなきゃきちんと削れるし
そうも思って240、100、挙句に#40のアスファルトみたいな物まで試したけどイマイチだったん
>>141
やっぱりランダムサンダーの方がええんか？
手元にあるジャンクオービタルサンダーも一応集塵機能付いてるけど無くてもいいくらい機能してなかった
高いのは集塵機能ちゃんと働くんか？
まあ次にポリ塗装剥がすような機会あれば考えてみるん
ポリの塗装剥がしにサンダー使うのがそもそも合わないってことだけど
それは普通に辛いわ
さすがにそれはなかったか、まあポリ塗装をサンディングで落とすのも無茶な話なんだけど
ボッシュのGSS23AE/MF買おうかと思ってたけど
スレ読んでる限りじゃ難しそうだね
ただ騒音の関係で集合住宅でギリ使えそうなのって
GSS23ぐらいしか無さそうだし弱ったな
ポリエステルはドライヤーでもかけとけ
怪我に気をつけてな
やったことがないから細かい事聞いちまうけど
スクレイパーとヒートガン併用ってこと？
どうやら工法自体が間違い臭い、俺の労力返せ
次やる時はヒートガンあるしそっちで試すわ(そもそもその選択肢を思いつかなかった)
そう
うちにはヒートガンはないのでドライヤーとかアイロンとか、刃物はカッターやら彫刻刀やらも総動員
ただポリエステルなら熱はかなり有効だけど
ポリウレタンにはあまりきかない
気合いで削るしかない
マジで怪我しやすいから耐切手袋は必ずした方がいいよ
なのにウェザーチェック入るし、塗膜が擦れて良い感じの雰囲気があるのが謎です。
塗料の質が悪いから？
時期によって同じ年式でもトップがラッカーなのとウレタンなのが混在してるらしいけど見れば普通に分かるはず
出来るんかな？ 黒のツブシにしたいんだけど何回塗っても
結局木目が透けて見えるんだろうか？
自宅でやるから臭いの対策で水性使おうと思ったんだよ
最初は油性でやろうかと思ったけど近所からクレームくるかも
しれんしさ
レスありがとう
普通のアサヒペンの意味がよく分からなかったんだけど
http://www.asahipen.jp/product/detail.php?top_cat=04&;cat=01&middle_cat=04&item_code=18613
上のやつみたいな水性スプレーのこと？
まとめるとワシンとかの
水性サンディングシーラー ⇒ アサヒペン 水性スプレーで着色 ⇒ 水性ウレタンニス（クリアー）でトップ
で問題ないのかな？
ワシンのボトルに入ってるやつは ガス缶が付いてる簡易エアブラシで塗ろうと思ってるけど
これも大丈夫だろうか？
こんなのを想像したよ
https://www.amazon.co.jp/dp/B002S1MJLM/ref=cm_sw_r_cp_api_0Wv2zbCEYY1YN
ハケで厚塗りするならサンディングシーラーも不要かもしれないと思ったけど、メーカーに要問合せ
スプレーならこれはノントルエン
https://www.amazon.co.jp/dp/B003970HCW/ref=cm_sw_r_cp_api_Z0v2zb83M90YZ
https://www.amazon.co.jp/dp/B003978M8S/ref=cm_sw_r_cp_api_s5v2zbBVZGQ7S
参考
http://www.sanyu-paint.co.jp/contents/pm7-6
いや想像であってるよ
https://www.washin-paint.co.jp/product/type/water-based/urethane-varnish
https://www.washin-paint.co.jp/product/type/water-based/sanding-sealer
こんな感じのを簡易エアブラシに入れて使おうかとか考えてた
刷毛塗りが一般的なんだろうけど
エアブラシはプラモとかガレキについて書いてあるサイトで見つけた下のやつ
http://www.arde.co.jp/item/0133-050379/
アサヒペンの高耐久ラッカーはウレタンより低毒性っぽいし高耐久謳ってるぐらいだから
そうそう経年劣化しなさそうで前にいいなと思ってたけどゴム焼けはやっぱり
起こるのかな？
そもそも模型用のエアブラシではギターの面積は無理っしょ。どう考えてもムラになる
ワシンのポアースティン吹いたけど上手くいったな
レスポールのサンバーストだけどね
色見は失敗したｗがまずまずの仕上がりだったよ
クリアトップコートとか塗りつぶしはエアブラシだと普通に苦行になる
10cm幅ぐらいのパターン吹けないとキツイ
まだ刷毛やタンポずりしたほうがマシってくらい
素直にコンプレッサーとガン買うか缶スプレーでやるかの方がいい
田宮のスプレーワークHGエアーブラシでバースト
塗料はMrカラー
https://i.imgur.com/WUL99J2.jpg
同じく田宮のスプレーワークスを使いソリッドカラーを塗装
塗料はこちらもMrカラー
https://i.imgur.com/hpgWg9O.jpg
1枚目は結構微妙な仕上がり…
https://i.imgur.com/xI9enGN.jpg
ベースの黄色は一枚目
周りの赤は二枚目が近い色
クリアーはスプレー
吹きっぱなしなので垂れてるのはご愛敬
もう出てる クロサワのフジゲンストラトが薄い塗装謳ってるな
色々見てたら水性ラッカーのスプレーがあったけどギターの塗装には
向かないもん？
https://www.sundaypaint.co.jp/products/spray/spray01
冬場にストーブの近くとかで弾いてると溶けたりとかするのかな
手軽だけど完全乾燥にはかなり時間かかるで
ストーブの熱が伝わる距離はやめた方がいいな
レスありがとう
とりあえずもっかい油性でいくか水性でいくかよく考えてみる
あと知ってたら教えてもらいたいんだけど
アサヒの高耐久ラッカーって普通のアスペンラッカーよりもよっぽど
臭いの？ なんかamazonとかのレビュー見てると臭いがやばいって言ってる人が
時々いるんだけど...
酒買って「アルコールの臭いがします」って書いてたらバカだろ、そういう事
耐久は一度試そうと思ったけどやめちゃってそれっきりで良くわからないや
どの道、マスクはしてやった方が良いぞw
どうするかまた悩み始めたｗ
>>175
アサヒペンのラッカーなら何回も臭い嗅いだことあるし
正直ちょっと臭いぐらいだよなって思ってたからあれ以上ってのがどんなのか
気になってね
>>176
やるなら風呂場養生して換気扇の吸い込み口にもフィルタ貼って、亀の甲羅？みたいな
マスクしてやろうと思う
>>177
xoticのoil gel とかtru oil とかかな？
塗膜が弱いってどっかのスレで読んだな。ボディに塗るなら扱いにも気を付けないと
いけないかも
1滴乗せてフキフキすればいいんじゃないのかな。やったことないけど
耐衝撃性は皆無で防水、防腐処理だと思えばいい
節操なく色々試してるな
その代わり塗料缶が山積みになったよ
木目を目立たなくするのに着色ニスのスプレーは有効だった
仕上がりの透明感には少し欠けるけどね
たぶん一液性のウレタン塗料だと思う。
オイルって書いてあるけど浸透しないから、所謂オイルフィニッシュとは別物
ちょっとタッチUPしようと思いまして
ウッドシーラー⇒サンディングシーラー⇒サーフェイサー⇒着色⇒トップコート
がセオリーみたいだけど知恵袋見てたら上のやり方だと
塗装が厚過ぎるから８００ぐらいまで木地を整えていきなりサフを吹くか
それも飛ばして着色から始めても大丈夫ってアドバイスとかあるけど
やったことある人とかいる？
色にもよるけどサーフェイサーはなくても良いかなぁ
サンディングを800で仕上げて、着色を1000まで仕上げたからおk
トップコートは1000か1200くらいで
元のがかなり厚くて、箇所によっては残ってしまってるんですが
個人的にはなるだけ剥がした方がいいと思ってるけどプライマー吹きゃ何とかなるべ？
ポリにラッカーは大丈夫
ラッカーは乾燥でヒケが大幅に発生するから新しくラッカー塗った上にポリ塗ると
下のラッカー層が縮んで上のポリはそのまんまみたいな状態になるのだけど
完全に乾燥が済んでる古いラッカー塗膜の上からポリ塗っても問題ないのよ
乾燥度云々の問題じゃない
まあやってみて大丈夫なら大丈夫でいいと思うけど
塗装剥がしで苦労しないわ
頭悪いな
ウレタンで塗装した小さなピースをラッカーシンナーにドブ漬けにするとウレタン塗膜がペロって剥がれるから
ボディごとドブ漬けすればいいんじゃないかなあ、シンナー勿体無いから誰もやらないと思うけど
下地ウレタンにラッカートップコートにしろその逆にしろ
結果オーライなだけで本来的にはやるべきじゃないことだけどね
異種塗料は重ねるべきではない
ググったらサンデーペイントのラッカースプレーEXEしか出て来なかったけど
売ってないっぽい。。。
スレチだったら申し訳ない。
下手にタッチアップするよりかは
安くあげるなら上から同色で塗りつぶした方が確実な気はするけど
ギターのへこみをウッドパテで修正して塗装したいのだが、ポアステインはウッドパテに乗らないって本当？
ステイン自体が木部に浸透させての着色なわけだからのるのらないって話じゃないと思うが？
乗らないことはないけど、着色具合が違うのでシースルーフィニッシュだと丸わかり
試奏して、いい音鳴るなぁと思ってざっと状態確認して交換したパーツ類聞いて即買いしちゃったんだよね。
家に帰って見たら、明らかに市販のスプレーで吹いただろってぐらい雑なタッチアップでびっくりしたよ。買ったお店も遠いし、一度気づいたらすごくその部分が目立つからどうしようかなって。
いっそのことリフィニッシュした方がいいかな？
リフィニッシュすると音が変わるって言われてるもんね。
試しに工房でタッチアップしてみようと思う。
リペア屋に持ってけば今より間違いなく目立たなくなるだろうし。
プラシーボ効果で良くなったように感じるから無問題
1%にもみたない程度の割合なんで、本当に違いを聞き分けられる人間なんているんかいなと思う
まあ塗り直して音が変わったってのは半分本当半分気の所為てところだろうが
個人的な見解だと、ポリ塗装を剥いで一度深呼吸した木材がいい感じに含水率をコントロールして再塗装され音質が変化するんじゃないかと思ってるよ
再塗装の影響はただ塗装が変わるだけじゃないと思う
ラッカー信者だなーって思うわw
ポリやウレタンだと音がしまるのよ。
ラッカーの方が散漫になりやすい。
ビンテージ系の音を狙うならラッカーで良いかもだけど そうでなければポリやウレタンの方が良いよ。
特にバスウッドみたいなボディだとラッカーは、向いてないと思う。
その意味ではラッカーのほうが愛着はもてる
ただポリの経年変化が好きな人はポリの方が良いんじゃないかな？
俺はポリの剥がれ方も好きだし、オイルフィニッシュの汚れ方も好きだから全部楽しめる派w
なお打痕
音変わる以前に
そのギターが修理費上乗せ価格でも買ってるかどうかが判断基準だと思うぞ
安いから買ったはずなのに更に修理費上乗せするのは賢いとは言えない
売って損切りするのが正解
音は気に入ってるんだから
そのまま使えばいいと思うけどなぁ
自分で付けた傷だって
一週間くらいは気になって仕方ないけど
慣れたらなんでもないじゃん
気付いたショックで対処を焦ってる
だけだと思うよ
確かにラッカー信者っすわ ギターにもよるけどトラディショナルなタイプは全てラッカーにリフしてしまうよw厚すぎず薄すぎず絶妙に完成したやつがクラック入って来たりすると嬉しい
https://i.imgur.com/o57Bu1J.jpg
https://i.imgur.com/V6YBIRp.jpg
https://i.imgur.com/R24RUd5.jpg
https://i.imgur.com/H1IBGsw.jpg
4枚目、光が当たってる部分が凸凹してて、その周辺が塗装されたであろう部分。見えるかな。
上から見てネックポケット周辺も塗装されてるっぽい事に気づいた。
元々ある打痕は気にならないんだけど、色が結構違うから気になっちゃて。神経質ですまん。
本人が気になるってんだから他人がどうこう言う事じゃないと思うけども。
あんま気にすんなよw
ブチの猫とか可愛いじゃない。
音が気に入ったなら そのうちそのシミみたいにみえる色違いも含めて好きになれるさ。
>>226
音関係なくなっててワロタw
はっきり言えないけど
ネックポケット周辺が
塗装されてるんじゃなくて
ネックポケット周辺だけに
オリジナル塗装のクリアが残っていて
そこ以外が全体的に
トップを剥いであるように見える
灼けて飴色化していたクリアがないから
色が薄いんじゃないのか？
そこに素人塗装でクリアが吹いてある
って話なのかな？
断言出来ないけど
色合いからはそんな風に見える
中古なんだから気にせん方が良いよ
あとこういうほとんどソリッドカラーの場合は
タッチアップで色合わせしても
今と大して変わらない出来にしかならないと思う
タッチアップなんて頼まれる業者が可哀想
やるなら全塗装して貰いなよ
庭やベランダに放っといて一年間くらい野ざらしにするとキレイに汚くなって目立たなくなるはず
表裏で劣化に差がでないようにたまにひっくり返してやるのを忘れるな
だったら自分で水研ぎまでしてやって最後にコンパウンドで磨いてやればいいんじゃね？
そこだけピカピカになっちまうから 様子見ながら適当に納得いくところで切り上げるとか？
されてない気がする
トップのクリアラッカーが傷んで
表面が平滑じゃなくなったまま
部分的に残ってるのを
そこだけタッチアップされていると
勘違いしてるのかな
70年台後半のテレだから
トップラッカー下地ポリだし
話としては符号する
そこだけ塗装肌が荒れて段差があるなら塗り直しだろうから
そこを磨いて剥がしてもさほど音質には影響ないんじゃないか
板金屋で調色して貰ってそこだけ吹きなおせば今よりはましになるよ
フェンダーとかは元から車用の塗装だったし大した影響は無いと思う
現代の板金屋が60年前と同じ塗料使っていると思ってんの？
そもそも知り合いでも居ないかぎり板金屋にギター持ち込んで塗装してくれるとも思えないし預けたくもないがw
良くここまで適当言えるね
この画像見たら深い傷をパテで埋めて隠したなんて思えないから
んで板金屋とかw
そもそもこれだけ傷んだギターの色合わせして部分塗装する意味がないって分かれよ
てか本人の自演だろ？
良い加減諦めてそのまま使えよ、何も問題ないんだから
馬鹿だなあｗ
拘ってるなら聞いてみろって言ったんだよ
板金屋は日焼けの色合わせが出来るから
アバウトでも受けて貰えば確実に今よりましになる
試しに聞いてみろって助言すら否定してどうすんのお前
藁をもすがる気持ちだってことくらい察してやれよ
いたずら半分でやってくれたりするよ
情熱があれば後は相手の興味次第
聞くのはタダだからダメ元で当たってみるといい
交渉術も身に着くし人生勉強にもなるからね
俺は自分が手元して簡単な叩き出しと溶接を
数千円と缶コ－ヒーでやってもらった
集まって来た他の職人とも雑談しながらね
勿論それが休憩時間だったのは言うまでもない
叩き出しと溶接なら当たり前だろw
やつらの本業なんだから引き受けるわw
数千円と缶コーヒーで塗装してもらってから話ししろよ。
車用のガン吹きでギターの一部に色合わせまでして薄い塗膜をつけてから磨きまでやってもらえると思ってんの？
サンディングシーラーも薄めにしたほうがいいですか？？
自分で塗るなら「薄く仕上げる」なんてスケベ心出さずにやんなさいな
ラッカータイプのサンディングシーラー使うならむしろ塗膜の厚み稼げなくて何度も塗らないといけないし
一旦乾燥してもあとから徐々に肉やせして導管の凸凹浮き出てきたりする場合もある
最初から導管埋めきらないつもりならどうぞ可能な限り薄く塗りなさいとは思うけど
あと、ビンテージは薄く塗っていたわけではなく
ラッカーの特性上厚塗りするのが難しくて結果薄い塗膜になっただけなの
ホントはもっと肉厚で丈夫な塗装にしたかったけどラッカー使ってる限りはそれができなかったのよ
「シンラッカー」なんてネーミング自体おかしいというかなんというか
素人がラッカー塗装で分厚く塗るとか不可能なんで気にせずたっぷり塗りなさいな
音関係無くは無いんだけどねwアルダーはラッカーのがピックアップの差がよりハッキリしてレンジも広がる感じするけどバスウッドストラトはペラペラになってポリのが締まってたwでもロウビンスプリングにしたらそのペラさに心地良い鈴なり感と倍音が変わって57ぽい感じにw
通常ラッカーなら8回塗るところを5回です！とか塗膜何ミクロン以下とか明確な基準あるんだろかね？
たぶんただのイメージだとは思うのだけど、
真面目に元々塗膜薄いラッカーをさらに薄く塗ってますってところはないんだろうな多分
あれをさらに薄くしたところでメリット何もないし
火傷するほどじゃないがかなり熱くしたラッカー塗料を吹きつけるらしい
1950年代当時のGibsonの社長テッドマッカーティが当時の全塗装工程を解説してた
最初からマットや導管浮き出たオイルフィニッシュ調で止めとけばいいのに
○厚く
実際のビンテージは塗膜が厚く塗られてる
まあ経年で薄くはなっていくだろうけど
ラッカーなら全部薄いでしょ
どうにもクソなやつは歴史の中でゴミになりマトモなものだけエージングがいい感じに進んだ状態で残っただけだったりしてな…
ラッカー塗装は塗膜の厚み稼ぐには繰り返し塗らないといかんのだけど
ある意味では下手クソな職人でも回数塗れば誤魔化しがきくのもメリットだったりする
技術さえあればウレタンをラッカーより薄く塗ることもできるんだけど
極薄塗装派はそれでもラッカーじゃないと物足りないのだろうなあ
https://youtu.be/eg5Myh_iN7c
https://youtu.be/PuOG4UGwlIw
アホ程強い塗料LINE-X
ギターに塗ってみたいけど、ガンもコンプレッサーも無いし、そもそも小売してないっぽい
どうにも塗料業界って閉鎖的というか前時代的というか
相変わらずユーザーに分かり難い、混同するような名称ばかりだったり
ちょっと特殊な物になると一斗缶レベルでしか売ってなくて個人だと手出せなかったり
メーカー同士の縄張り争いの影響なのか、店頭で取り扱ってるラインナップが妙に偏ってたり
なんかもうちょっとどうにかならんのかっていう
個人向けに売ってもらえるだけでありがたいと思えよな
いや、ありがたいとかそういう話じゃないやん、普通に対等でええやん
単に小売だと流通や価格なんかのバランス悪すぎて成り立たないって前提が多いから基本やってないだけで
そこを上手くやるのが営業や企画含めた企業努力やん(別に強要してるわけじゃないよ)
慈善事業みたいなもん
そこを工夫すれば会社が成長するなんて万に一つもない
あと化学系の塗料にはポットライフがあるから
少量多品種に特に対応しにくい分野でもある
メーカーから買うんじゃなくて
二次販売的に分けてもらうしかない
渡辺商店とかはそういう業務形態だ
いずれにせよ文句は言うなら一斗缶レベルで買ってからだな
なるべくしてなった形だろうし、そうそうは変わらんのは分かる
一斗缶は持て余すので勘弁してください
何故か一斗缶レベルでガンガン買う個人客がいる
って実績積むのは手っ取り早いぞ
金使ってないのに対等にはなれないだろってこと
>硬いだけの塗料である印象をお持ちの方も多いですが実は違います。
>適度な強度と柔軟性、そして強力な密着性を持つため、耐衝撃・耐爆破・防錆・防音・耐摩耗に優れています。
ボディの振動をスポイルしちゃうんじゃない？楽器の塗装には向いてない気がする
再塗装ができないんじゃギター向きじゃない
誰も「俺が業界を変えてやる！！金は無いけど意見を採用しろ！！」とは言ってないのですよ
そりゃあ個人で金と場所とやる気あって買う人は居るだろうし
小声でブツクサ言うだけの貧乏人の御用聞きまでしろとは言わん
あくまで『コラム：素人なりに思った塗料業界の印象』だから、鼻息荒くして噛みつかれても困るん
>>267
そりゃアコギに使ったりしたらボテボテでダメだろうけど
エレキに使う前提ならどうにかなる範囲かと、叩いてる音聴く限りはエポキシと同じような感じっぽいし
意見あったから書いてるつもりだったんだが
勝手に言って、勝手に噛み付かれて、勝手に困ってたら、勝手にそれを評論されて、また困ってる
「売ってもらえるだけありがたいと思え」なんて口が裂けても言っちゃいけないことだと思うぞ
それこそまさに業界の閉鎖性ってのを表してると思われても仕方ないセリフだわな
逆に、個人向け販売ショップのサイトとかで塗装のおもしろさを知ってもらおうと
塗装のノウハウやらを提供してくれてるようなとこにはほんと感謝してるし
問い合わせすれば親身に相談に乗ってくれたりしてね、
ああ、この人塗装の仕事好きなんだなあって、そうやって裾野を広げてくれる人はどんな業界でも大事な存在だと思うぞ
儲けのほとんどない個人向け販売で
クレーム対応のめんどくささが勝ったりすると
販売取りやめになりかねない
そうすると買うことすらできなくなる
「簡易スプレー」ですらこれで、しかも品質管理徹底のために受注生産
安く買いたいってのは無理だな
あと塗装膜厚が薄くても1.5mm。厚すぎるわ
たぶん硬くなっても塗膜強度不足なんだけどね
ちなみに硬化剤を入れすぎた場合は混合した液の中で反応できず余った硬化剤がしばらくベトつくような感じになって
最終的には空気中の水分と反応して固まって硬度不足になったりするからな
まあ間違えるなという話だけど
このギターみたいにシーラーを使わずにラッカーだけで重ね塗りするのってよくあるの？
実際鳴りにどう影響すんのかな？都市伝説的なこと？
多分拘ってるビルダーだろうからニトロセルロースの純度とかも調合してると思うんだけど
シーラーないせいで吸われて40回ぐらい吹かないと完成出来ないとかって
事は流石にないよな・・・
その個体の動画あったよ
https://www.youtube.com/watch?v=yE__O-4wdA4
いや流石にウッドシーラーなりプライマーなりは塗ってるだろ
サンディングシーラーをやってないだけだと思うぞ
それにしても40回はヤバいw
ハケで塗ったみたいな塗装あるよな
アルキドはあんま見ないけど毒性があるからかな
ウレタンにしたって銘柄によって塗膜の性能は色々で、
樹脂の硬さだけでも鉛筆硬度でF程度のものから4Hとかの硬いやつもあるのよ
4Hの高硬度ウレタン塗料の塗膜と2Hのそれとで物性違うし
クリアといっても本当に無色透明なやつもあれば若干アンバーがかったようなやつもある
それをみんなひとまとめで「ウレタンの音」とか「ラッカーの音」とか語るだろ？
もし塗膜の物性が音に影響あるなら、ウレタンの中でも違いがあるはずなのよ
でも誰もそんなことは言い出さないってことは、まあお察しというところでね
だからアルキドの音とか艶とか言われても正直誰も正確に答えようがないし
そんなものが存在するのかもわからない
塗膜性能についてはメーカーに聞けば分かるかもしれないけどね
有機化学？無機化学？材料工学？物理？
ザックリの概要だけだとあやふや過ぎ、詳細に重合だのコポリマーだの書かれても全く分からん
ググって調べようとしても知識無さ杉で詰んでる
リフで固いラッカー塗装したい人は小さい工房を探すらしいね
普通に塗装とか塗料の技術書買って読む
メーカーや業者のノウハウの塊なので
個人ブログとかで語られることなんてたかが知れてる
ギター塗装専門の本はステューマックの本しかないが
英語読めるならかなりオススメ
ギター塗装ならまずはニトロセルロースを探しなよ
昔のトーカイはカシューラッカーらしいから
分類上はアルキドだけど
普通ギターでラッカーといったら
ニトロセルロースなんだから
使われてもいないアルキドとアクリルの違いを考える意味はないだろ
サンクス
そう言われると工学棚の一ジャンルみたいな感じで、そんな系統の本あったような気がする、
英語はベリーハードだからとりあえず日本語から入ろう
ニトロセルロース単体で使われることはほとんどなくて
メラミンやらアルキドやらアクリルを混合してるものがほとんど
上記リンクpdfにあるようにアルキドとメラミンを加えてるのは割れにくくするためだが
良かれと思って割れにくくしてるのに「割れないのはラッカーじゃねえ」と
わざわざ耐久性の低いものを使いたがるのだから何というか
あくまで工芸品的な質感が優先されてるだけかと
音に関しては知らんが、古いラッカーのいい感じに木と混ざったというか木と一緒にヤレてる感じというか
錆た旧車みたいな風味の見た目が魅力的なのは分かる
ビンテージ家具の文化が根付いてるし
新築の家に200年前の棚とか買っておくんだぜ
欧米の金持ちは
そうじゃなくてさ、しがみついてるのはユーザーだよ
クラギメーカーなんてやりたいけど受け入れられなくて、外見を変えないように内面の改良に苦慮してる
fenderは新製品出すけど見向きもされない
ヘッドレスなどの新機軸も相手にされないね
文字通りその通りなら当時からレリックの新品を売ったと思う
アンティークは好きでもジャギジャギボロボロなのは嫌いなんじゃないかな。バイオリンもクラギもボロボロをそのまま使ってる人は少数だし、レリックなんていない
いやレリックの話とは少し違うだろ
勝手に脳内変換するなよ
劣化する塗料と劣化しにくい塗料の比較で
当時からポリが主流だったらポリ使ってるのではって話
レリックは嫌だけど自然劣化はいいって人は普通にいるだろ
ギターに限らずどの製品分野でも
だから「ユーザーに受け入れられてない」っていう
>>308
いわゆるアンティークに近いようなバイオリン、使われ続けてるのは結構汚いの多いがな
元の塗膜が弱い上に松ヤニ飛んでベトベトになるから必然的にそうなる
当時の事情と今の事情や価値観が違うのは当たり前
今ある文化って昔から繋がってるからこその文化であって、何でも経緯があるんやで
僕ら才能0なんです、お爺ちゃんに食べさせて貰ってます。って言ってるようなモン
古いものは好きだけどボロは嫌い。自然劣化は仕方ないけどできればピカピカがいいんじゃないかと思うんだ
「当時からレリックの新品」の意味も分からんし、なんかもう会話成立しとらんぞ
あれは「良いものは直して使う」というある種の合理主義であり古いボロを有難がってるのとは全く違う
古くて傷だらけのものが本当に魅力的なら傷だらけのボロほど金銭的に価値が出る筈だが現実にそんなことはない
少なくとも製作者側は「長期間、性能を保てる」ことを重視していてそれは塗装だって同じ事
ホゾが経年でグラグラになるのは許せないが塗装が経年でボロボロになるのは許せるなんて製作者おかしいでしょ？
またエージングが進んで外観に良い味が出たことと塗装の耐久性が低い事を良しとするということを混同してる
エージングが進んでも外観がボロなら価値はそれなりなんだって
クラシック楽器にしたって、中古の楽器が演奏者の間を渡り歩いてるうちに価値が出たものが生き残ってるだけで、
その過程で使い潰されて棄てられた楽器なんて山ほどあるのを忘れちゃいけないし
一方、リペアによって蘇り、リペア前以上に実力を認められた個体もある
これも古いボロを有難がることとは根本的に違うこと
無意味な解説
それを気に入った人がいたからまぁ良しとしようってところから始まり、次第にあえてやる！って流れになっただけだよ
クラフトマンは最初からボロボロになるのを見越して物を作らんよ
長く良い品質を保てる方がいい
最初から量産品なんだから
クラフトマンて概念がそもそもないけどな
ヴァイオリンなんかにも新しい楽器を古びた感じにする加工があるんだってね。加工の仕方もその時の流行りがあるって。
ニトロラッカーみたいなモンやね
普通のサンダーで削れるだろ
鋸ヤスリってのが大きく削れるよ。
ホワイトとかグレーを使い分けるもん？ ネット見て回ったけど
みんな着色層の色とか特別気にせずホワイトかグレーを吹いてるみたいだけど
なんか基準とかあるのかな？
グレーの方が傷とか確認しやすそうでいいかと思ってんだけど
下地の色の影響出そうな色塗るんなら白の方がいいんじゃないだろうか
https://www.amazon.co.jp/dp/B01HEMMVB2
電動のスプレーガンとかあるんだな、初めて知った
「市販のスプレーは微妙だがコンプレッサー導入には踏み切れない」みたいな
微妙な立ち位置のアマチュアには(ちゃんと使い物になれば)良さそうに見える
ちょっと粘り気があるくらいの方がビンテージ感が出る
白で塗った方が無難そうだね
レスありがと
これPRS？
yes
ヘッド前面のみクリヤー艶ありの仕様のギターってある(あった)？
肉厚感を付けたい場合はシーラー/プライマーを厚めに塗れば良いの？
んでラッカーは薄く？
ラッカーは何回くらい塗れば良いんでしょうか？
肉厚感はトップコートな
下地は厚みじゃなく普通に平面だせ
そうか！トップを何回も塗り直すのね。さんきゅ
シーラー後、塗装前に何番くらいのペーパーで仕上げれば良い？
ウッドシーラー=プライマーで、
同系の塗料を使う場合は
サンディングシーラーの後にプライマーは吹かない
ウッドシーラーのあとにペーパーはかけない
サンディングシーラーの後は#180で平面を出してから
#400くらいまで仕上げる
#180で平面が出せない場合は木地調整がまだまだ不十分てこと
なるほど！ 詳しいを説明ありがとう
可塑剤を入れると綺麗に塗れるしクラックも入らなくなる、柔らかいから
ただ、柔らかいゴムみたいな被膜は音を殺す
可塑剤を入れてないラッカーはクラックが入りやすいぶん音はいい
被膜がパキパキだからね
その辺を狙ってリフする人は少なくないよ
特にヴィンテージ信仰のストラトやレスポール使いの方々
ギター塗装のブログ見てるとみんな綺麗に剥がしてるね。
木(バスウッド)が柔らかいのか上手く剥がれてくれなくて凸凹が多い
木部ごと剥がれた部分も多い
ヒートガン&スクレイパーで作業したんだけど、何でかな？
バスウッドだから。
平面なのか曲面なのか
ポリウレタンなのかポリエステルなのかにもよる
要はいろんな条件により難易度が異なる
当然上手い下手にもよる
曇っているような感じ。
何が原因でどうすれば直りますか？
木材の水分が原因だとか何とか、あと紫外線とかもあるかもな
熱加えれば直るとかどっかで見たことあるが定かではないし、程度も加減も分からん
確実に直す方法は一度全部剥がしてから新たに塗る
YAMAHAならそれが仕様
そうかー、仕様かー。
PRSにも多い症状みたいだよ
溶剤が出荷時にまだ抜け切れてないんだろうな
対処法は「従来からある信頼できる物を使う」くらいしかないんかね？
ニカワ、続飯、乾性油、松ヤニ、セラック、漆、墨、弁柄、胡粉、木蝋、蜜蝋
この辺の古典的な材料なら、そういう意味での実績あるやな
ヤマハは知らん
艶消しを鏡面仕上げした場合はどんな按配になるのかな？
Fenderのhighway ONEくらいの感じ？Road Wornくらい？
艶消しの場合は最後吹いたらそれで終わり
ガンも02、03、05の口径を変えられるやつ買いました
あと買っとかなきゃいけないものって何ですか？
ガンの清掃キットはオススメのものはありますか？
タミヤとかのでいいかな？教えてくだされ
うん、それは模型塗装にはいいかもしれないけど残念ながらギター塗装には力不足なんだな…
やってできないことはないけども、刷毛塗りの方が楽かもしれないよ？
ギターに絵を描くんじゃないかな
マジすか…08くらいのガンにしてタンク増設してもアカン？
0.8口径の低圧ガンでも空気流量が50リットル/minとか必要だからねえ、タンク増設しても焼け石に水かも
ただスペック的にはコンプレッサーのパワーが足りてないけどのは確かなんだけど、
意外と流量足らなくても休み休みで何とか吹けたりするから
0.8口径の低圧平吹きガン使う前提で開きパターンと塗料吐出量を絞り気味にして
何とか吹けそうなセッティングが見つかるかもしれないね
全く同じモデルを買ったことあるので断言出来るけど
絶対無理
コンプはSR-045、ガンはオリンポスの0.8
ここら辺が最低ライン
勘違いする人多いけどタンク容量は関係ない
重要なのはエア吐出量 l/min
タンクはバッファ的(エア流量の安定化)な役割をするだけ
a)シーラー厚塗り(研磨)×ラッカー2,3回
b)シーラー1回×ラッカー何回も重ね塗り(研磨)
どっちが鳴りを殺さないですか？
昔は塗装で音が変わると信じられていたけど
現代では塗装では音は変わらないことが分かっているそうだよ。
ギターもバイオリンも。
ソリッドボディーならそんなに気にしなくてもいいんじゃないかと最近思うようになった
が剥いでから塗り直す工程が重要であった可能性が高いね
どちらにしても塗装の塗り替えは効果出る
>>375
サンディングシーラーでちゃんと平らにしておかないと後で後悔すんで
その通り
ポリからラッカーだとかなりの重量差になるのと
厚みが違う分パーツの配置が変わることによる変化もある（フェンダー系のブリッジなど）
それを「鳴るようになった」と言うのなら否定はしないが
塗装に必要な強度や耐久性を持っていない。PRSみたいな極薄ポリのほうがいい。
水を噴いてみたら30秒程で圧力が4から3になってブブブブブ…と
ギター1本噴くのは休み休みになりますね
ワシンの油性ニススプレーがいいみたい
誰かやったことある人がいたら教えてくれい
湿気のある時の方が空気中のゴミは付きにくい気がするけど
塗装のノリが悪いんじゃないか、とか気になる
本職は塗装場所や乾燥場所のホコリとかどうやって処理してんの？
毎日丁寧に掃除機かけて、繊維が飛ばないように全裸なの？
これはこんなもんですか？ガンのどこから漏れてるかは不明です
コネクタ部ではないようですが
パッキン付きのカプラーやジョイントは不要だけど
Oリングつきでないと漏れるのが普通なのね
2重扉になってたりするだけでそんなに気を使ってないのが現状
やってみればわかるが、屋内ならどこでやっても大差ないよ
我ら素人は屋外でやるのが大多数だから
湿度の高い日、雨の日、風の強い日は向かないだけ
扉閉めてフィルタ、ダクト
俺アマゾンしか知らないから…
購入はほぼ渡辺商店
素人はどうしてもラッカー一択になる
買うのはホームセンターだわ。ラッカー安いよね
簡単に塗れるし、ぶつけると傷にすぐなるけど治すのも簡単
一度やればギター塗るのにどれだけ塗料調合すればいいかわかるから使い切りでも特に問題ないし
オイルは仕上げ方によっては逆にくそめんどうだったり時間かかるのがねえ
オイル風に仕上げたいなら木固めエースが一番楽な気がする
黄色く変色したのが透けて浮き出たように木目がキラキラ見える感じは好き
まあ、そのままだと楽器に向いてるとは思えんがね
キズや凹みはもちろん、手当たる部分とかすぐ曇るし
あんまり使わない木製ハンドルの工具とか磨いてニヤニヤするのは楽しい
じゃあ、何なの？
>>409じゃないが
「塗膜できる」とか「ペーパーとコンパウンドで磨けばピカピカ」とか書いてるが
いわゆるオイルフィニッシュに使う乾性油(亜麻仁油とか荏油とか)は単体で塗膜できないし
重ね塗りしたあとにペーパーかけても鈍いツヤ出るだけで鏡面にはならんし
表記されてる乾燥時間の4-6時間じゃ固まらんし
薄めに調合されてて木に吸われる前提の塗料っぽいけど
成分表示や薄める場合に何使えばいいのかとか、そういう説明全く無いのは困ったもんだ
Xotic Oil Gelは、塗料なのでポリッシュのように塗膜のクリーンアップとしては使えません、
「オイルフィニッシュのような施工方法で使う前提の『塗料』」
それが厳密に何塗料かは分からんが
何を言ってるんだよ おまえらは？ｗ
一般的に使われてるオイル塗装のそれとはまた別物だって話だろ
なんでわからないの？アホだから？それとも構ってほしいアホだから？
何を言ってるんだよ 馬鹿ｗ
何言ってるん？塗料はオイルなの？ラッカーやウレタンもオイルなの？絵の具もオイル？
水じゃなくてドロドロした見た目なら全部オイルなの？オイルをどういう物と認識してるの？
パッケージにオイルと書いてるが、謳われてる機能から推測するとオイルフィニッシュに使う乾性油とは性質が違っていて
実質的には塗料なんじゃねーのか？って話をしてたんだが
ばーか >403から塗料の話になってて、>406でオイルフィニッシュの奴が出てきて
>408がエキゾチック・オイル・ジェルは簡単って言ったら、
>409が「それオイルじゃねーし」って発言したんだよ で、
>413で、じゃあ、何なの？ の問いに対しておまえのレスは
『塗料』だとか、塗料はオイルなの？だとか的外れもいいとこ
オイル（フィニッシュ）は最初っから塗料（塗装法）のひとつっていう話で進んでるのに
おまえだけ流れを全く分かってないただの馬鹿
オイルと言う名の単なるニスだから
オイルフィニッシュと呼べるかは結構微妙
ただのかまってちゃんじゃん解散
エキゾチックオイルジェル使うくらいならこっちの方が安いのでオススメ
というかエキゾチックは無駄な高い情弱向け製品
オイルに金がかからない以外のメリットないからな
塗布してオイル砥ぎを何回も繰り返して手間隙かけて仕上げる人もいるし
異種オイルをブレンドしたりコーパルやらの樹脂を加えたりオリジナルのオイルを作る人もいたりと
オイルと一口にいってもかかる労力はやり方によって段違いなんだけど
耐久性が低いにもかかわらず未だに根強い人気がある辺り一概に貧乏人向けとも言えないのだけどね
いわゆるオイルフィニッシュのように耐久性は低いがメンテナンスの手法が確立されてるものに比べて
エキゾチックオイルジェルとか成分もようわからん耐久性やメンテナンスの必要性もわからん
ググッても「簡単」「オススメですよー」とかしか書いてないどうでもいい情報ばっかヒットするような
「胡散臭さ」が漂う塗料を「簡単だよ」とか人に勧めるのは正直無責任極まりないと思うが、
少なくとも5年以上経過した状態での塗装面の劣化状況やらメンテナンスの必要性の有無やら
そもそも配合成分は何なのかとか塗膜強度は鉛筆硬度試験でどれくらいなのかとか
そういう情報なしに大事な楽器に使おうと思うヒトバシラーはすげえなという感想しかない
自作ものか自家リフィニッシュの用途だろ
技術者にいがちな思い込みの激しいおっさんだな
名前といい宣伝文句といい、説明の少なさといい、何に使ったらいいのかピンと来ない物ではある
エキゾチック自体が塗料メーカーじゃないし
その辺の他社製品そのままか、それ主体に何か添加して小分けビン詰めして売ってるだけなんじゃないかと勘繰ってしまう
(>>431の言うように木彫オイルとか)
君は昨日から何と戦ってるん？
エキゾチックの塗りたくってドキドキ状態だから不安で色々噛み付いてるのか？
塗装としての良し悪しは関係ないってなら一体何を語りたい/議論したいのかね？としか思わない
仲良くお話したいなら、せめて何の話したいか自分からちゃんと言おうな
誰彼構わずバカバカ言っても楽しくないだろ
今流れを無視してるのはお前だよバカ
流れが変わってることに気づけバカ
揉めてる内容が下らない
市販の缶スプレーでもクラックって入るんだな
オッサンよりも寧ろガキの方が盲目的に信じてるのが萎える。
大昔の塗料と塗装技術が現代のそれより優れてるとか、
そういう考えを持ってる時点で何も考えてないし分かってない。
そういう奴にかぎってネジの一つも回したことないからなぁ
管理や調整グズグズだったり、店任せで当人何も分かって無いってのはよくあるパターン
ラッカーはポリやウレタンに比べて圧倒的に塗膜を薄く仕上げられるというのが嘘だもんな。
ポリでもウレタンでも十分な設備と技術があれば余裕で出来るし強度も格段に高い。
ゆえにラッカー塗装だから鳴りが全然違う云々なんて話も根本的に有り得ないワケだ。
金属パーツのメッキを自分で塗り替えは出来ますか？
サンポールでもできるよ
ラッカーが米軍から安く払い下げられて安価で大量に入手できたからってだけ。
音なんて関係ない。今もポリウレタンのほうが価格は高く、使い切りで日持ちも
しないので、個人でやってるリペア屋なんかはリフィニッシュを頼むとラッカーを
すすめてくることが多い。
いやいやポリで頼みますと言ったら苦い顔されるケース多し（苦笑）。
塗装の手順はポリもラッカーも基本同じで、ラッカーは乾燥に時間がかかるって
だけで、ラッカーだから難しいなんてこともない。
現在ではポリでもかなり薄くできるようになり、鳴りを阻害されることもないし、
耐久性や扱いやすさに関しては言うまでもない。
重ね塗り必要になるラッカーの方が単純に面倒やん
うろ覚えだけどなんたらホビー部ってところがだしてる模型用のやつだったかな
ペン型になってて簡単にできるって売りだった記憶
ギブソンのエイジドのウェザーチェックが、カッターナイフ用いて手作業で施してるの知った時はなんだか悲しかった…。
フェンダーもそうなのかな？
ラッカーは薄く塗れるってのも誤解でしょ
本来は厚く塗りたいのにラッカーだと薄くしか塗れない
なのでポリを推すポジションとるなら
ポリでも薄く塗れるじゃなくて塗装は厚い方がいいって言わないと中途半端
分かってるつもりで何も分かってない奴が一番簡単に騙される。
ポリやウレタンはリンゴ飴みたいに塗膜が分厚いと思い込んでるから。
今の技術でそんな仕上げにする方が逆に難しいっつうの。
国産コンポ系の極薄ラッカー商法にカモられるのがそういう連中。
そこまでいうことかい
ポリは多量生産向き
ってだけの話で薄い厚いとか、技術とか関係ないから
(サンバースト、黒、赤、青はどうもピンと来ないので・・・)
赤吹いた後につや消しクリヤしかないかな
冷却スプレー使うとスパイダーチェックになっちゃうんだよね
ソース元はデジマートの工場見学だったと思うけどこれはギタープラネット
≫ただレスポールの場合、アーチトップの為サンプルとなる画像を見ながら
≫カッターのような道具でフリーハンドで、ウェザーチェックを描いてゆく 非常に手間のかかる方法をとっております。
≫(これはエイジング加工の巨匠トム・マーフィーも 同じ方法で加工しています)
https://www.guitarplanet.co.jp/mondaySelection/2011/10/24inoue.html
入ってるわけではないので
綺麗が良ければカッター使うのは妥当でしょ
本物がそうなってない以上はデザインだと思えばいいよ
デザインパターン描くのにやり方にこだわっても仕方ないってこった
申し訳ない、俺の方こそテキトーなこと言った
謝ります
シリコンとアクリルの比率が違うだけで同系塗料と思ってもいいのかな？
アサヒペンとカンペハピオの缶スプレーです
その後10年間は変化なしだわ。すごい中途半端に入ってる
入る条件が整わないと年数が立てば増えるものでもないみたい。
環境だろね
見た目的には美しさを保てるけど、音的にはよくないという
普通のヒスコレは可塑剤バリバリのゴム塗料だけど
マーフィー物は可塑剤入れてないガラス状にカチカチに固まるラッカー
(ゴムだのガラスだのはあくまで例えです)
で、トム・マーフィーはカッターで傷をいれた後、炉に入れて強制乾燥させてクラックがリアルになるようにしてる
そこも音の違いの要因だろうね
エイジド加工なしのグロスバージョンも出てしかるべきだが
エイジド加工に都合の良い塗料に変えてるってだけに留めておかないと頭悪いと思われるぞ
軽いそうだけど音はどう違うの？剛性は？
長期間の経年変化における木材の化石化を意図的に狙ったような加工って解釈でいいのかね？
とはいえ極端に重さや性質変わるまで過熱しても繊維ボロボロになって強度落ちるだけ臭いし
あくまで目新しい売り文句や見た目の変化の一つであって、実質的に焼いてない物とそう変わらないんじゃないだろうか
結構変わるね
https://youtu.be/OvyofUHrXRM
見る人が見たら違いが判るの？
わざと汚く入れたら区別はつかない
ビンテージには詳しくないから店にある新品レリックの横チェックが本物に感じる
https://vintagemaniacs.com/les-paul-classic/
うちの古いテレも縦クラックだわ
http://www.burstserial.com/
ハコ物とか縦ばっかだし
必然的に縦の割れの方が多くなるとは思うが
木の痩せやら下地や塗面との兼ね合いで全体的にパリパリになるパターンもあるだろうしなんとも
テレキャスターとかアコギとかフラットなトップが割と縦に入る
アーチドの箱物も縦に入るしアーチドのソリッドでも穴開きは縦に入る
あくまでも傾向だけど
作ってる方も「くだらねえなあ」と思ってやってる人が多そうだよな。
綺麗に仕上げた物に多大な労力を掛けてボロくするワケだから。
目黒通りとかにあるアンティーク家具屋も店の裏で新品を一生懸命に傷つけて汚してるよ
と言われたんだけど既に下絵が描かれてます
0.3くらいで下絵を丁寧になぞっても模様のエッジはぼやけますよね？
トレスしてステンシルすべきかなあ？
楽器塗ってるの聞きつけてこれも頼むと謂われて断れない…
写真撮ってPCでベクター線でトレースしてデータ化
あとはTシャツくんでスクリーン作る
金箔貼る方がうまくいきそ
できるかなんてわからんけど
印刷とかはスキルないです…
箔押しよりもできれば塗装でなんとかしたい
ちょっといい金色塗料があるのでダメになる前に使い切りたい
筆でメタリックは塗りむらが出るのでエアブラシがいいかと
写真を撮ってプリントアウトしてマスキングテープで作ったシートに
転写してカットしてステンシル制作、エアブラシで吹く
しかし写真だとレンズの歪みで実物に合わないかな
マスキングゾルで模様の縁を塗りつぶしてエアブラシで吹く
くらいが現実的でしょうか？
もしくはマスクしてたんぽかスポンジで叩き塗るか
ステンシルしか思いつかないので方法はこれで決定な感じですが
マスキングゾルはみなさんプラモ用を使ってますか？
何か使い良いマスキングゾルか代用品があったら教えてください
音響的な理由はあるのか？
年代によっては塗られてるし、音響的な理由なんかない
ダメージジーンズ的なノリで定着して久しいからな。
ユーザー側も当初は奇妙に感じる人の方が多かったと思う。
俺もそうだったが所有して使ってみたら悪くないぞと。
几帳面にワックス塗ったりコーティングしたりする？
傷つかないようぶつけないよう丁寧に扱う？
それともズボラでいいのか？
好きにすりゃいいじゃんw
1年目までは色々とケアしてたけど、例の新品の香りがケースから無くなるのと同じくして、乾拭きしかしなくなったよ
流石にローズ指板の保湿とかはしてるけど
HeaveyRelicだったらそもそも手入れする意味が謎だけども
銀は楽だけどその上にのる色素が濃かったり薄かったりする
素人にはメタリックの薄塗りは無理だと思った
非メタリックならスプレー缶で十分綺麗に塗れたんだけどなー
あえて青海波紋にしたりとか
まあメタリカは均一だからきれいなんだけど
水面にインク垂らして(浮かせて)軽く混ぜてからボディ突っ込んでインク乗せるってのやってた動画あったけど
数作るメーカーでイチイチやってるとは思えんし
それ用のテンプレートとかあんのかね？それともそういうフィルム貼ってるのか？
こうだよ
https://www.youtube.com/watch?v=zPlbKUt0W9k
手入れはして当然だが箱入り娘のように扱うんじゃ道具として普通に使えない。
購入金額が10万でも100万でもエイジド加工がされていてもいなくても同じだろう。
俺はクロスで乾拭きして最低限必要なメンテナンスを定期的にするだけだ。
初めて見た、スゲぇw
こう見ると別に量産に向いてないってこともないな
ボディとことん削って薄くするしかない？
こんなふうじゃダメかな
https://pin.it/eejqwz23oambn7
https://pin.it/rmrhzhmkxjvyuq
そんな凸凹じゃない笑
触った感じ凹んでるなーぐらい
https://www.instagram.com/jncolor/
これ完全に硬化するまでどれくらいかかるの？
ひょっとして最初の層が乾くまで吹いたらイカンかった？
あまりにも厚く塗りすぎると表面だけ先に乾いて下がいつまでも乾燥しないことになるなw
そういう失敗避けるためにも、乾燥と塗り重ねを繰り返す、だからラッカーは手間がかかる
各層の間に1時間の乾燥を挟むべき
グロス仕上げするならトップクリアは6～8層は必要
最後の層を塗ってから自然乾燥で1ヶ月は置いた方が良い
缶だと濃度が高いから一気に厚塗りすると完全に硬化するまで年単位要するか最悪一生乾かない
タバコなしの保管は日陰で
黄ばみは、トップコートのクリアだよ。
悩ましいね
難黄変タイプの塗料使ってるのに黄ばむのはシーラーなどの下地の黄変
やっぱむりか、さんくす
本来は膠塗って貼ってから綿で押さえつけて定着させるらしいけど
スプレー糊ブチ撒けてから乗せてグリグリすればPUくらいの大きさなら案外それらしく出来そうだという素人考え
今ググったら109mm角サイズ一枚で700円のとか出てきたし、失敗さえしなければ2,3枚で済むだろうし
竹でできたピンセット的なのもないと上手く運べんし
金箔のクズみたいのがあるしそれを箔押し用の接着剤塗ったとこに
ホワホワっと乗せて押さえてやれば微かにモザイク風になるけどいいかもね
これなら漆も使わなくて済むし
塗料はセーリングゴールドね
そういえばそんなん見たような気がする、破れずに静電気も起らんとかそういうアレなんだろうか
言われると確かに食品に振り掛けたりするバラの金箔使った方が安全かも
EMGの表面みたいなエンボス加工(?)してる材料相手なら多少のムラできても気にならんだろうし
これは？
https://maquia.hpplus.jp/blog/account/tomopyon_maquia/nail/FZkIEyk
発色は、良さそうだけど すぐに剥がれそうだよねぇ
ダンロップｗ
いっそ業者に送ってマジなニッケルメッキかけて貰ったらいいんじゃね
かける過程でぶっ壊れるかもしれんけど
爪に塗れるくらいだからトップコートによっては耐久性もあると思うけどね
https://youtu.be/XmQfgw8OrzE
ただ、それでもペイントには違いないから弦が触れれば一発だよね
アクティブPUなら上面はフラットだろうから、バフをかけたアルミやステンレス板を貼りつけるのが手っ取り早い。側面はむき出しのが多いんだから気にしない
こだわるなら外装のプラカバーを削り取ってPAFやEBのカバーを被せるとかは？
これか、>>582の板はっつけでそれっぽくなるかでやってみます。
みなさんあざすです
使ってる道具はともかく、どういう意図で塗ったの？
フリーハンドで失敗して
レリック仕様に誤魔化そうとするも微妙なのを無理矢理納得してるようにしか見えないんだが
こういう感じにしたかったんだろ？w
>>590
いいじゃん
これならそこそこ出来てるじゃん
エルボーの傷には
何かごまかし感があるけどw
エルボーもうちょい頑張ってみた
でも200円ちょっとのペンでお手軽にペイントできるってかなりいいんじゃないか？
ボディだけコンクリ敷きの駐車場に放り投げたり転がしたりすると角がバキバキになって落ちるやで
セットネックだから無理だろw
その上から油性塗料吹いても大丈夫なのか？
不安になってきたんだけれども実際どうなのか？
いつもは模型用のクレオスの缶のサーフェイサー吹いてるんだけど
車塗装用のソフト99のサーフェイサーとかのほうがいいのか？
あとサーフェイサーてのはつまり砥の粉をラッカーで吹いてるって事？
不安ならやめとけよ
ギターで木目を生かすなら（サンディング）シーラー等がいい
透明度や浸透性があり目止めも兼ね下地強度も上がる
下地上吹きの相性は水性と油性で分かれていたと思う
砥の粉は拭き取り過ぎると目止めの意味がなくなるが
サンディングシーラーはサンドペーパーでガシガシ擦って平気だから楽だよ
ただし着色は木地の時に行うのが基本
混同してる人は多いですが、ウッドシーラーは目止め。木地を調整してから塗るもの。サンディングシーラーは目詰まりを防止して研磨しやすくするためのもので、下塗りではありませんと言われたことがある
両方を使ったことのある方、いかがですか？違いありますか？
いや下塗りの意味をどう捉えるかじゃね？
サンディングシーラーはその名の通りサンディングようだよ
サンディングして平を出すためにやる
そりゃ目止めじゃないよ
目止めしてからサンディングは普通にやる工程だよ
塗り潰しなのでいいのかな
普通の塗料に比べたら溶けにくかったけども
サンディングシーラーも同じく溶剤で溶けそうではある
容器の底に貯まる粉が砥の粉なのかな？
>>604
ウッドシーラーはヤニ止めと吸い込み止めですね
塗料めっちゃ吸い込むとこだけ濃くなるしそれを防いでくれる
完成後ヤニが滲み出て茶色いとこが出るのを防ぐ
サンディングシーラーはぼってり盛り上げて削ってなだらかにするもの
成形用
下地をしっかりしっかりやれば必要無いものだし自作でこだわりたいのは下地からきっちり仕上げた美しさだと思うから
変なこだわりがなければ使うべき
細かい事気にせず吹けるし
仕上げるのもすごく楽だし
技術とかコツとか必要ないしね
あるとなしじゃ作業の集中度が段違いだよね
集中するのはトップコートだけで良くなるし
なしで失敗すると全部やり直しぐらいの感じだけどシーラーしとけばそこまで影響が及んでなければそこからやり直せるし
楽器の場合そういうのはないかな
これ用を足してるの？ココからさらに吹けって事？
試しに吹いてみ
次から吸わないってことでしょ
塗料だと次もまた吸い込むし
塗膜にはならない
ここのガチでラッカー塗装とかしてる人らからしたら失笑モンだが、金をかけずに塗装したいやつには良い選択肢じゃないか？
ドライヤーで温めて、冷風で急激に冷ましたところ綺麗にクラックが入りました
が！ その部分の艶が消え若干 艶消しのような感じになってしまいました
これはどういう事でしょうか？ 熱で表面が溶けてまた固まったのでしょうか？
落書きしか出来ないし意味無くない？
スプレータイプにしてもタッチアップぐらいの範囲しか出来ないし色合わせも出来ないしでやはり意味が無いような？
いわゆる曇りだから諦めて。
クラック入れるなら温めないでコールドスプレーだけで良かったんだよ。
塗膜中の溶剤成分がドライヤーの熱で沸騰して微小な気泡が出来る
気泡の集合体が曇りに見える
気泡を後から消すことはできない
ツヤだけは戻るから
磨けば落ちる可能性もある
ダメもとで完全硬化まで待って磨いてみたら
皆さんありがとうございます
なんなんこれ
https://i.imgur.com/b6jnta8.jpg
突き板ならぬ突き紙だね
木目プリントは剥がした塗装の方に
持っていかれてんのかな
大分手間とコスト下げられるな
木目模様のプリントシールだね
手間は逆にかかってるでしょ
人件費のやすさで成立させてるようなもんだ
パッと見、7Pボディーだな・・
んなわけないだろ
乾燥時間も含めた数回の塗り工程が紙貼るだけに置き換わるんだぞ
サンバースト着色までされてる木目シートだとしたら曲面とかサイドでつなぎ目がバレる
ブラックとクリア以外はシールやろこれ
憶測ですが木目プリントの紙シートじゃないかな。木材が超接いであるからサンバーストにできない…じゃ隠しちゃおう！って感じ？
逆に手間が掛かってる笑
傾けて出すと周りが汚れてロスも多いし出過ぎるし
スポイト使うと塗料によっては完全に洗うの難しいし
使い捨てるには勿体無いしみんなどうやって少量出してるの？
缶から出すときは穴を上にして出すんだよ
まぁそれでも上に残るけどw
それはやってるんだけど『トクッ』と出すだけで吹ける薄さに薄めると
エアブラシの小カップ数杯分になってしまう…ほんのちょっとでいいのに
>>639
それをすてるなんてもったいない！
使い捨てのスポイト知らんのか
100本で1000円未満で買えるぞ
どのくらいのブラシなのよ？
てか一度カップに入れて多すぎたら戻せばええやん？
缶を口を上側で横に置いて、そこからケツを持ち上げて出してるか？
ありがとうございますそれ探して買います
一斗缶でなく女子高生の弁当箱みたいな缶です
てか今時の女子高生って随分無骨だな、戦時中か？
自転車用って言われてるが面白いのがあるぞ。
木材にぶっかけたことはまだないが、かなりムラなく塗れる。塗膜もまずまずな強さ
今度安ギターで試してみよ
ハケ塗りで粘度高いからデコボコになってる。
プライマー吹く前にペーパーで下地整えたの意味なくね？って思い始めてる
シーラー塗った後ペーパーで整えるのは分かるけど
下地は完成後の質に影響するから念入りにするのは効果的だし、サンディングで多少デコボコしてもトップの失敗に比べたら楽なもんさ
ありがとうございます！これでラインを入れたい方向に真っ直ぐゴシゴシするだけですか？
力加減とかどのくらいですか？
力加減を文面で伝える事の難しさを理解出来ないのかなー
ってか 好きにやれよw
どの程度に艶引けさせたいのかもわからんしさ
クロムメッキって本来傷に強いから艶引けってあまりしないし。
シースルーブルーは難しいな・・・青緑になるか紫になるか、遠目には黒にしか見えなくなるかだわ
もうやっぱりどこかプロに任せようと挫折しつつあるのだが、
どこか首都圏でお手頃価格で上手な工房に心当たり有りませんか？
ここの青というよりシアンなのでYMCK調色で考えられる
調べてみますね
ワイプステイン＆サンディングで生地着色を繰り返し
緑になるのは元の木の色もあるからな
真っ青よりは緑がかった方が深みがあるね
どっちみち色焼けして数年後には緑になるんだけども
角度で青にも見えるくらいとかもよい
俺も青好きだから超心配
好きなら胸を張りなさい
それとも質が悪かったりするの？
https://i.imgur.com/6ckgMVY.jpg
缶スプレーよりは良いだろ
模型用とか少量で結構高いし、精度求める細かいもんだし
安いのに使われないのは質が悪いのかタミヤスプレーがニトロセルロース入りなのを知らないかだと思った
アスペンもタミヤもどっちも微妙
どちらもニトロセルロースも入ってるってだけで
実際はアクリル塗料だから
アスペンの方が成分説明にニトロセルロースが先に書いてあるからアクリルに比べてその割合が高い可能性があるってだけ
純粋なニトロラッカーでスプレー缶が欲しいなら
渡辺商店で売ってるやつくらいしかない
ニスとかシェラックじゃだめなのか？
今まで手で温める程度だったけどこれからドライヤーにするわ
耐候性とか一番いいらしいけどみんなは使わない？
ドライヤーだの何だの使ってカンカンに暖まるのは何か怖い
むしろ粘度が高いシーラー層をいかに薄く仕上げるかの方がデカい
Thinラッカー仕上げでもシーラー層が厚かったら意味ない
CSとかはその辺怪しいよな。綺麗に仕上げるのが前提だから
そうならなくても沸騰して気泡出ちゃうぞ
アスペンやタミヤを使う理由がニトロが入ってるからだとしたらその選択は正解とは言えないってだけ
あとラッカーを薄く塗ることが凄いことのように言うと無知で無学なのがバレるぞ
ラッカーは薄くしか塗れない塗料なんだから
ギブソンの本読んでたらホットスプレーって呼んでた
じゃあ俺の持ってるアメビンのジャガーは結構塗装厚いからトップだけラッカーで色はポリってこともあるのか
よくわからないな
薄く塗りたいのか？
ニトロセルロースを塗りたいのか？
凹凸のない鏡面塗りにしたいのか？
それとも艶けの弱い鈍い感じがいいのか？
カップの周囲に電熱線が仕込まれてる特殊な専用のガンを使う
加熱すると塗料の粘度が大きく下がるからシンナーの混入率減らせるのがラッカー主流だった時代にはメリットだった
でもYouTubeに上がってるプロのラッカー塗装だとめっちゃ近くから希望の色になるまで乾燥とかなしに吹きまくってるじゃん
そんな凄いのスプレーガンって
グロスのラッカーのタッチアップなら
傷を埋めて均せばいいんだけど
サテン仕上げのラッカーの場合には
タッチアップってどうするものですか
傷をピンポイントで修復するのは無理？
また、サテン仕上げのラッカーを
もしも磨いたらどうなりますか？
短いフラッシュオフタイムで吹きまくっても薄く仕上げることができる
調整ミスったり吹き付けすぎたりすれば缶と同じくタレまくる
勉強になった
これとかめっちゃ吹いてない？
大丈夫なん？これ
下地とオーバーコートはスプレーガンのべた吹き
バーストパターンだけはエアブラシて慎重に吹いてる印象
（手慣れてるからそれでもかなりスピーディだが）
エアや塗料の量、噴射パターンを自由に弄れるから
スプレーでのイメージ程垂れる心配は無い
慎重さが要求されるのはグラデーション部分だけ
ここの吹き方で表情がガラッと変わるから
自信が無い自分はエア多め塗料少な目で
歯切れで試し吹きを繰り返して
遠目で確認しながらちまちま吹いてる
仕上がりがどぎつくなりやすいから
自分は深追いせず一歩手前で止めてる
どっちもスプレーガンだよ
スプレー缶とスプレーガンは全くの別物
こういうバースト塗装は缶だと絶対無理
というか缶は単なるベタ塗りすら激ムズ
ガンだと調整のコツが分かれば誰でも簡単に出来る
塗った後は分厚いかったのに
重さもほとんど変わってない感じ
これ色味を均一に塗るのって市販スプレーだとキツくない？
これトップはしっかりラッカーだけどブラックはポリなんかな？
ラッカーだったらトップと一緒にブラックも禿げるよね？
https://i.imgur.com/AMOagiW.jpg
https://i.imgur.com/kxWJ7OM.jpg
いや2010年ぐらいに下地以外はラッカーになったらしいよ
下地以外はラッカーっぽい
https://i.imgur.com/pKNBdap.jpg
まだ乾燥してないってこと？
ラッカースプレーの本塗装するとまた臭いが残りそうだけどどのくらいで抜けるのかな
一年くらいは消えない
けどそこまで待つ必要はない
サンディングシーラーなら
一晩置いたらサンディングしていいし
その後そのまま次の塗装をしていい
クリアの仕上げ研磨前は1ヶ月以上は乾燥した方がいい
例えば全部で10回クリアを重ねるとして
①1日2回吹いて1週間乾燥させる×5セット
②1日2回×5日吹いてそれから1ヶ月乾燥させる
どっちがいいんですか？
他のテンプレ方法があれば教えてください
後者
というか少しでも前者でもいいと思うことがむしろ不思議
最後の塗装を終えてから1ヶ月
前者ならセットごとの乾燥があらかた済んでから次のセットにいくけど、後者だと最初の方の吹き付けがいつまでも乾燥しないと思ったんだよ
2回程度なら1日でほとんど乾燥するってことなの？
好きなだけ乾燥させたら良いよ
話がそれてるけど乾燥のことじゃなくて臭いがどれくらいで抜けるのか知りたいんだが
匂いなんか2週間から1か月もあれば気にならない程度に落ち着くよ
っていうか俺が話そらしてたねゴメンなさい
一層当たりの吹き加減で随分変わる
クリアは一気にツヤが出る迄吹くから
研磨できる位乾く迄は間隔を開ける様にしている
あと室温とギターは馴染ませ乾燥時も
温度を高めに保った方がいい
乾燥中の温度変化で曇る事があるから
角は手動でやった方がいいね
のべ1ヶ月でもいいと思うような奴なら
そりゃサンダーも使うだろう
メーカーのファクトリーツアーの動画とかでガンガンサンダー使ってるの見て
自家塗装でも使えると思っちゃった的な
手で十分削れるよ
手でも削り過ぎに注意する位
不安になるレベルの削れやすさだよな…ほんと大丈夫なのかな
垂れない程度に一気に吹いてテカテカに仕上げるのとどっちにしようか思案中
それやったら後でこうなって後悔するぞ、みたいなアドバイスありますか？
その中間。
これが一番
俺も同じだわ仕上げはなし
左手に缶スプレー、右手にドライヤーで乾かしたわ
火を吹くかと思ったが問題なかったけどドライヤーの中が赤くなった
ネタにしてもひどい
どうせ寒い部屋で吹いたんだろ
それも冷えたギターに
重ね塗りくらいしかないかな？面積があるとパテでは厳しいし
缶入りのペンキを厚く塗る…とか？
スプレーやガンで吹いた塗料の層の薄さに驚いたもんで
もっとボテボテに厚く塗れるもんだと思ってたけど乾くと
意外なほど薄々になるもんなんだなと
なにか良い下地材はありませんか？
ポリで吹け
それかハケ塗りで盛ってサンディングで下地調整
ラッカーでも30～50層くらい重ねれば結構な厚みにはなるけど
プラサフが固いですか
思いついたのですがFRPに使う樹脂とかはあまり使いよくないでしょうか
そんなことやったことないだろうから
出来ればそれが正解だよ
イエロー潰しなのなびっくりしたわ
ストラトなんてそんなもんか
やってみりゃいいじゃん。
ポリエステル塗装だよ。
https://item.rakuten.co.jp/isozakistore/1000532323405454/
こんなの買って大丈夫でしょうか？
スプレーのコスト分は浮くけど
一本吹くだけならバカでかいカップ持て余すかもね
サンバーストとかも吹くなら細かく吹けて掃除も楽な
エアブラシお勧め
ttp://www.protoolshop.net/yomoyama/choice.htm
>747
自分の用途でスプレーガン使うならコンプレッサーが必要なんですね。
しかし3～4万・・・夏には予算出来るけど夏場はカシュー塗装向かないって聞いたし、うーん
>748
トリガー式のエアブラシでも頑張ったら塗れますかね？
取り敢えずメイプルネック1本だけ吹く予定です。
カシューのスプレー缶って売ってるの見た事ある方います？知ってたら教えて下さいm(_ _)m
ヌルテカメイプルストラト早く弾きたい・・禁断症状が・・笑
ネックだけならちまちまやれば何とかなるけど
ボディサイズでは効率悪すぎるし返ってムラになりやすい
工作機械なんかにありがちな「デカくて重いほど良い」みたいな安定性の部分もあるし
どうせならダスター代わりの用途にも使いたいし
サッと塗ってサクッと研いで、の繰り返し。
コンプレッサー出して、ガンを用意して、塗料濃度調整して、ネック一本吹いたら、後片付け…そのほうがずっと面倒
吹き付けだとそれらが無くなるんじゃないかと。
エアブラシは基本、サンバーストのグラデーション部分を綺麗に仕上げるときに有効って認識で良い？
バーストのグラデーションを描くには
線が細過ぎるので先述の通りムラになる
潰し部もグラデーション部もね
エアブラシは絵を描く用だね
>>695の動画見りゃ分かるけど
バースト塗装でも結構な量吹いてひと塗りでグラデーションと潰し部を出すのが普通だから
セメダインとかにありそうな気がするんですが、
ヘッドの塗装（暗い赤）がチップ（4mmぐらい）したので直したいです。
下地は除光液（アセトン）+赤い染料で色付けの予定です。
当時はそういうフィニッシュがあったの？
それとも素人がリフィニッシュしたパターン？
売り上げに生産が追いついてなくて結構いい加減
今ではマルチレイヤーって呼ばれて有難がられているが
答えになったなくね？
いかにも刷毛塗りの後があるなら素人がリフィニッシュしたんでしょ
ラッカーが熱で変な具合に溶けただけかも知れんけどね
何か、改めて塗装全般ナメてました
時間、費用、環境、技術が相当必要なんだなと
電装や木部加工の方がよっぽど楽
ちなみにカシュー塗装は研ぐ肯定挟むと透明感が損なわれるので自分は省いてます
逐一コンパウンドかけるまで磨けばいいんだろうけどそこまでの気力がない・・
最初に設備をそろえない選択をしてしまうとまあ地獄だよね
漆塗りやシェラックで上手いことやる人もいるけど
ギブソンのアンティークバーストぽく、
でも黒赤黄色でやってみたいんだけど
乾燥後にペーパーでならすしかない？ピンセットで取ったらキズが残りそうで怖い
クリヤーラッカーに1、2滴くらい茶色とか混ぜて塗ったら暖色よりになるかな？
ステイン＋うすめ液でいい？
染める前にペーパーかけた方がいいかな？
シーラー塗る前の下地ってどの段階をどんだけ平らにしてんの？wギャグみたいな話はやめてくれよw
んで>>774はシーラーを何番手で仕上げたんだよ？
まさかコンパウンドで磨き上げたのか？w
指板にはクリヤーは吹くものなのでしょうか？
メープルのネックにローズウッドの指板です
サイドは吹く
ギター弾いてれば解るだろうがw
まぁリッケンバッカーみたいに
ローズ指板でも塗装してるとこもあるし
作り手の自由だけどね
すぐ剥がれると思うけど。
質問ですが例えば下地をメインのカラーで塗装して、黒をラップで軽くポンポンと乗せてもラップ塗装のように見えるのでしょうか？
端材で試すしか確かなことはわからんよ
10年程前にAPXの塗装（オールブラック）に白濁したから再塗装の料金問い合わせたら、
ボディ全体とネック裏の塗装で8～10万、表板だけなら4万て返答だった。
メーカー修理としてはそんなに高いとは思わなかったけど？
白の下地は何色がカッコ良いかな？
歴史的に白の下は何色が多い時期があったとかある？
オーバーラッカード風にするにしても隠蔽力ないからやめた方が良い
カスタムカラー始まった当時はサンバーストの在庫が大量に余っていたらしいから
サンバーストでストックしていてカスタムカラーの注文入ったらその上から塗ってたって説もある
町内の祭の道具を塗装することになったんだけど数が多いので
マスキングテープ重ね貼りしたのをカットして使い捨ては厳しい
なにかいい素材はないものか
スレチなのにありがとう
ちょっと強力で怖いかなあ…でも使えれば丁度よい素材のような気がする
ジーンズにベリベリやって粘着を弱めて試してみます
石鹸で洗えば油落ちるかね
アセトンとかシンナーに漬けたブラシでゴシゴシ擦る
除光液でも良いですか？
除光液なんぞ超低濃度のアセトンや。薬局行ってアセトン特級買ってこい。
なおアセトンはプラスチックを侵すから取り扱いに気をつけろよ
トリクロみたいな発がん性が無いだけましか
塗料剥がし専用にした方が良いのかな
動画とかないかな？どんな剥がれ方するのか見てみたい
くっついたりはしない
こびりつかないというよりは
こすれば簡単に落ちるって感じだが
目から鱗だわ
クッキングシートは濡らすの？
濡らさなくていいと思うよ。
クッキングシート使ってオーブンやオーブントースターで料理する時に濡らさないでしょ？
手触りはテフロンぽいけど実際どうなのか不明なのでシート使ってみます。
前回ジャンクギターで挫折したから不安だけど 汗
ていうか今どきテフロン加工されてない方が珍しいと思うけどな
いやいやいや、自分でクッキングシート使ったことはないです
自分は直にアイロン当てて結構な熱を加えたけど、ESPの塗装はビクともしなかった。傷も容易につかないほどガッチガチに硬くて、削って剥がすのは苦労しました
アイロン使えるのは安ギターだけやぞ。
ESPのギターは塗装はかなりこだわっててポリ塗装はクソ頑丈にできてる。
塗装剥がさずともカラー塗る勇気あるならsprey bikeのスプレーつかえ。
一般的に塗装の薄い厚いで音の傾向はどう変わるんだろう
見た目が自分好みになっても音が使えなくなるのは嫌だな
とりあえず手軽に色塗りたいんだったらガンダムマーカーって手もある。ついこの間はネタ扱いされたが落とすのがわりと簡単なくせにピッキング程度じゃ落ちない。
そりゃあ磨かれた塗面の上に足付けもせずにムラありまくりで塗料乗せるだけじゃ落ちるだろ
ワンポイントで絵書くとか補修するとか、そういう意図なら分かるが、流石にアレを勧めるのは酷ってもんやで
ラッカー鏡面っぽく吹くと結構凹みあるな
どんな凹みよ？
ペーパー傷？
ドライヤーで温めてスクレイパーは？
塗装によってはアイロン無しで剥がせる
うちのドライヤー、試したら本体がすぐ熱くなってヤバかった。なのでアイロンかなと。
sprey bike買ってみようと思うけどボディ全体に400mlで足りる？
君のギターがダブルネックとかじゃないなら多分足りる。
人柱レポよろね
シングルネックでよかった 笑
もちろんレポ予定
瞬間接着剤。それか貼り直す
白くなったり凹凸できたりしても打痕補修みたいに削って均したりできんし
削れる場所なら最初から削るつもりで盛り付けたらええがな
白濁は硬化スプレー使えよ
作り直して吹けば完璧
人に痛手を負わせて喜ぶ
いたずら回答はいかん
https://www.youtube.com/watch?v=OVI2KEvEJbw
聞きに来るヤツはカモだ
質問カモーン
シーラー(目止め)塗らずにいきなり木地(#800仕上げ)にラッカースプレーで塗装したら
吸い込んで木目がわかる艶消しみたいな感じになりますか？
それとも吸い込まずに普通に色が乗りますか？
昔のFenderが木地にそのままラッカー吹いてたらしいけど木目が見える感じにはならないと思う
塗料痩せしてきてようやくなんか木目見えてきたな的な感じになる
白をベタ塗りしたいんですが、それほど吸い込まないならラッカーのみで
いこうかな、って思ってます。
もし弾くんならプライマー吹いてからじゃないとマズいかな
適当な仕上がりでいいならいきなりカラーでいいけど
適当でいいなら最初から質問しないだろうしな
素直にオイルやカシューとかで拭き塗り系でやった方が良さそう
何日か放置したら治ってたけど。
一からやり直しだな
植林からだろ！
それは韓国人やろw
安ギターでやってみようかな、って思ってるんだけど
市販スプレーってたまにデカい粒が出てしまうでしょ、エアーブラシの方が無難？
やるならスプレーガン一択
まあ三年くらい研究して修行を積めばすりゃ出来るようになるかもしんないけど
ということはないのかな？よくDIYで塗った柔らかくなったペンキとかあるけど
ウレタンなら平気なのかな
バーストはエアブラシで吹くのが楽
ガン吹きは熟練しないとどぎついパターンになりがち
元々大した面積でもないから俺は全行程エアブラシ派
微妙なグラデーションも回数塗り重ねれば失敗しない
ただ吐出量の大めなやつ選ぶこと
初心者でも微妙なパターンが吹ける
でかいラジコンのボディーを塗ることを想定してるので
吐出量はちょうどいい
スプレーで塗装するのほぼ初めて
ベランダで吹く予定だけど
雨で湿度の高い日は向いてない？
やめておいた方が良い
雨はかからない場所ではあるんだけど2、3日我慢しよう
塗装は焦ったら負けだぜよ
万全な日に時間かけて落ち着いて丁寧にやりな
なるほど結露ですか
珍しくやる気が漲ってたけど、ここで聞いて良かった
万全な日にやります ありがとう
ベタ塗なら垂れない様に吹くだけでいいけど
それでも湿気と低温は避けた方がいいよ
あれはよく振らずに吹いたみたいだね
ところで、ここの人たちはスプレー吹く時は何処でやってますか？
やっぱり風呂場？
風呂場ではなく、よく晴れた日にダンボールで塗装ブースつくってベランダで吹く。
ちなみに何色買った？
色は、COLDHARBOUR LANEとクリア
風呂場と思ったのは、前にブログで見た事あったので
なんでも埃が立ちにくいとか
100均のつっぱり棒に吊るして換気扇回しておけば初期乾燥まで放置出来るし楽だわ
バスタブと壁の一角くらいで済むのかな
ダクトテープつかえ
大きさは90×90×180位
ホムセンで1×4材10本と壁用のプラダン2枚買ってきて作った
換気扇は投げ売りされてたサーキュレーター
吸った (吹き飛ばした) 空気はどこに排気してるの？
排気方法は奥に吸い込む形で
開けた窓から排気されるようにしてある
底に車輪がついてるので使いたいときに窓際まで持っていく
自分はマンションから
窓から直で排気は無理だなぁ
排気なんとかしたいわ…
そしたら匂いと汚れが水に吸着するとかしないとか
低臭で室内や風呂場でも吹けるメリットは大きかった
何で従来品に置き換わって主流にならないんだろう？
浴室乾燥機欲しくなる
洗面器にお湯入れて人肌程度に暖めると安定する
ラッカー塗装やオイル塗装は割と情報あるんだがカシューうるしの方がいまいち分からない
サンディングで木地ととのえる→プライマー吹く→薄め液で薄めたカシューうるしをハケ塗り→乾燥→ハケ塗り…みたいな認識でいいのかな？
スレチになるがサイクルモードでアルミのパーツに拭いてもらったけど塗装の端から爪で強めにかりかりしても剥がれなかったよ。
トライスポーツのひといわく、乾燥は一日くらいで十分らしい。
入ってるプライマーが木材にしっかりくっつくかどうかが気になるわ
缶を40度くらいにあっためて、3分くらい振りまくって拭けよ
スプレーバイクで、既存の塗装の上から吹いてどうなるか試すのと、2x4の木材に吹いて、サンディングの程度やプライマーの有無でどんな結果になるかをレポ予定
後者は別日になるかも
サンディングは想定されてないかもな
iPhoneでできるやつで
あとコテハン付けた方が良い？
暑く塗ると乾燥しないだけで普通の塗料のように使える漆ににた艶がでる塗料だよ
プライマーや下地など他の一般的なやり方でok
ありがとう
ならサンディング終わったらプライマー吹いてハケ塗りでよさそうね
乾燥終わったら水研ぎとコンパウンドで飴色グロス仕上げまで持っていきたいから頑張る
画像アップロードという項目がある
imgru使い方わからんし今度使ってみよう
https://i.imgur.com/VwS95uv.jpg
なるほどimgurに自動アップロードされるのか
これから活用しよう
>893
iPhoneだとebookリーダーみたいで、写真のアップは出来ないみたい でもありがとう
BB2Cで写真アップする機能があるのに今気づいた 汗
ギターはフォトジェニックのMG200
https://i.imgur.com/W0z7qEd.jpg
１回吹いた後
https://i.imgur.com/x0G7v6M.jpg
時間ないので詳しくはまた書き込みます
サンディングして塗装荒らしとかもせず吹いた？
表面の度合いとかムラがないかもよくみせてほしいな
マジで？！
プライマーもなしでポリの上に直接一回だけ？？
そのまま吹くと梨地になるっぽいけどこれはどーなってんだ
全てが初めての体験だったので、良きタイミングと距離で写真を撮る余裕が無かったです。申し訳ない
塗装荒らしとかはせずに、ツルピカクリアの上にそのまま吹きました。
焦って手袋で払ったらより悲惨な状態に
その後ゴーグルが曇って、それでも何故か「途中で止めちゃいけない」と思い込み、対象がよく見えないまま闇雲に吹いてしまいました
結果は、ボディの腰の辺りの両側に1x2cmくらいの垂れと、バックにミミズを払った後が残りました
あと、ピックガードとトレモロの位置を中心にめちゃ細かい皺の模様がありました
今度は詳しく写真アップするのでどうかアドバイスお願いしますm(_ _)m
https://i.imgur.com/TwA4HRM.jpg
https://i.imgur.com/0as25Ml.jpg
https://i.imgur.com/Y2ewJR2.jpg
...なんか１回目の方がまだ良かったような気がする
クリア乗せるならこれで十分でしょ
肉厚はありそうね
逆にこのまま仕上げでも雰囲気あって良いかも
ありがとう
確かにクリア吹かずに仕上げてもいけるかなと思う
ただ、写真にどうしても映らない垂れ跡があるのと、
https://i.imgur.com/6PezK8t.jpg
こんなエンボスが数ヶ所あり 写真じゃ見えにくいけど
水研ぎの時、下地が見えちゃった部分かと
というか他の方がマシじゃね？
もう一段上にいくなら
このエンボスを#400くらいで平滑面出してからクリア重ね塗り必要
吹き方も関係してるのかな
サンディングで薄くなった塗面を保護するためのクリアって認識で良い？
柚子肌も同様に対処していいのかな
手っ取り早くとにかく色だけ変えたい！って場合ならこれは選択肢に入るな。
こっからの仕上げがどれくらいできるのかが問題だわ。
あるていど柚子肌になるのは仕様みたいね。もともとが金属塗装用だからか？
http://ysroad.co.jp/kyoto/2017/11/26/21839
一液のカラー塗料は色移りするからトップコートは何れにせよ必要
薄くなったところを保護というか
カラー層は色むらが出なくなればそれで終了で
耐久性とかの塗膜機能はトップコートが持つものと思った方がいい
柚子肌にクリアはペーパーで平滑面出してから吹くのがセオリー
結果的にペーパーかけなくても大丈夫かもしれないがダメだった時は全剥がしのやり直しが待ってる
めちゃ助かります
失敗して元々と思ってたけどなんか欲が出てきた
仕上げ、楽しみながら頑張ります
どのくらい吹いたか分からんし平面出すのを追い込みすぎない方が良いよ
ポルカドットVのメイキングがめっちゃ参考になるよ
実際にあそこまでこだわるかは別としても
ガンダムマーカーがネタじゃなくなりそうな記事
今更かよ
結構前の記事だし、車用マーカーのエアブラシ化は前からあるよ
それにガンダムマーカーがネタなのはペンで手塗りなところ
了解 慎重にやるつもりです
>>916
これは凄いブログ！まずこれをしっかり読みます
（ちなみにスプレーは小さな木片にラッカーを試し吹きした事がある程度）
液体な感じがあまりしない。微粒子ひとつひとつが粘着性を纏ってクリア表面に吸い付く感じ。垂れにくい。柚子肌になりがちなのはこの為？
匂いがラッカーやカシューに比べて優しい。例えるならエスプレッソに対するカフェオレ。20-30分で匂いがほぼ消える（塗面に鼻を近づけたら流石に匂いますが）。乾燥も早い印象。
物ぐさな自分が何度吹いても苦にならないし、吹く気になれる。季節毎に塗り替えても良いんじゃね？と冗談交じりに思ったり。正直、めちゃ楽しい！
スプレーに慣れて要領分かってる人は尚更余裕で扱えるんじゃないかと思います。
以上、連投・長文失礼しましたm(_ _)m
塗料の種類って事なら、スプレー缶には詳しい成分は書いてなくて「ACRYLIC COATING」とだけ書いてる
メーカーHPも同様
匂いは、比較的控えめだけど有機溶剤の匂いがする
ヴァンザントみたいだからいいんじゃないか！クリアートップコート吹いたら大丈夫そう
でも普通は何回も吹いてから平滑面出すんだよね？
平滑面は諦めるしかないのかな 柚子肌出たらどうしよ
>925
VANZANDTのムスタング検索したらソニックブルーの色味がそっくりだった 笑
ブリッジがテレみたいなんだね 面白い音しそう
あれは大変な手間だよ
木地着色と順番入れ替えて
白は特に
くっついたりするけど漆とかウレタンとかの化学変化で硬化する塗料しか
そういうのに耐性はないの？
可塑剤の有無もあるけど基本的には、硬化不良からくる弊害だわね。
表面だけ硬化して内部の可塑剤が滲み出てくるやつね。
暫くの間温めてやって硬化促進…してもたいして意味ないかな
熱で柔らかくなったりしないのかな？
あれはとのこの入ったニス…？
むしろ その方法が硬化不良の原因になりかねないね。
表面が先に乾燥してしまい内部の乾燥が上手くいかなくて硬化不良をおこしたりする。
といっても外壁の塗装みたいな厚みの場合だからギターが同じともいえないけどね。
夏場よりも冬場の方が塗装に向いてるのは、平均的な乾燥が期待出来るからなんだよね。
なもんで熱で乾燥よりも湿度調整での乾燥促進を勧めるかな。
湿度を下げるといいのかな？
とりあえず熱可塑性樹脂ではない
ので温めて解決することはない
なもんで…長野のギター工場の人ですか？
その都度しっかり乾かすのが原則
せっかちに厚塗りすると
下手すると永遠に乾かない
やはりスプレーかガンしかないのか
揮発乾燥塗料でも関係あるぞ
溶剤が蒸発する事で硬化するんだから温めれば当然硬化は促進される
温め方によっては気泡出ちゃうから自然乾燥させるに越したことはないけど
そうなると余計に乾燥時間が必要になるよ。
部屋全体を暖めるのは良いけど(塗料に限らず作業標準温度は20℃だから)塗装した物に直接温風当てたりはヨクナイ。
緩やかに風を当てるのは乾燥時間を短縮出来るけどね。
なんてことは絶対にない
文が下手すぎてわからんが多分そういう趣旨の質問だろ
失敗したなら剥がしてやり直し
失敗するのが嫌なら端材でテストを繰り返す
塗装はこれに尽きる
そうなってしまうのはただ厚吹きしすぎなだけじゃ
インターバル短縮とか被った時のリカバリーでハロゲンみたいな遠赤外線ヒーターで暖めるのは普通に有効
横吹いたら前にも粒が乗ってしまいザラザラになる
急いで全面ツルテカに吹くとダレまくる
スプレー塗装失敗したからハケ塗りしてレリック風仕上げという逃げw
クリアーでオーバーコートするといいよ
吹付時の霧化も促進する効果もあるから
ブース自体の室温を上げた方がいいね
炙ると水溜まりから気泡が出るみたいになりやすい
自然乾燥で緩やかに乾かすのも塗装作業のうち。
研いでバフ仕上げするのは量産品でも一緒
乾燥用にこたつのヒーターだけ持ってる…
ドライヤーもあるけど
いやそこそこの鏡面にはなるよ
多少凸凹は残るけど
上の人は片面ずつ仕上げてるんじゃないのか？
出来た事にはなるだろうよ
そこそこの鏡面を鏡面とは言わんだろ製品レベルだったら
いやだから上の人が言ってるようなザラザラは鏡面とは俺も言わないよw
ちゃんとツルツルで映り込みは出るって言ってんのw
鏡面って言ったって歪んでても鏡面だろw
「どんな方法でも吹きっぱなしで鏡面にはならんよ」っていうとそれは間違いになっちゃうね
下地が平らに整っていれば艶ありクリアー吹きっぱなしだけで鏡面にすることは可能だから
チューナーがあれば簡単にチューニングが出来るけど、かといって
「チューナーが無ければチューニングは出来ないよ」っていうと「それは違う」ってなるのと同じ
ツルツルになって映り込みがあれば鏡面でしょ
後は映り込みの精度だよ
質問者は明らかにつや消しっぽくなってるんだよ
>>964が言うようにチューニングにも精度がある
耳には耳の精度もあるしね
バフ仕上げしたことない人にとっては
吹きっぱなしも鏡面に見えるんだろうなってのは理解してるよ
もういいよ
上手にやれば吹きっぱなしでも映りこむほどツヤは出るけど、それは鏡面とは言わない
これなんだよなー
鏡面ってのは、字の通り鏡なんだよ。
ただの艶あり仕上げと鏡面仕上げは、別物。
最後の仕上げ吹きでそのくらい吹いたと思ったな、某あそこで塗装習った時。
仕上げにコンパウンドでバフ掛け、ワックスでバフ掛けってやるけどね。
以上、ポリ塗装の話しでした。
もうハケ塗りで塗装溶けたヴィンテージ風レリックという事にした
塗装は電装や木工とは次元が違う
たまにハードオフのジャンクに埃被った刷毛塗りが置いてあるw
諦めるな、やり直すんだ。
ムラ塗装なんかはカッコいいと思うよ
http://rebel-guitars.com/scala-guitars-t-rod-prototype-in-worn-denim/
道具も環境もなしでそれでも確実にやるなら
シェラック使ったフレンチポリッシュとかになるのかな
木工の達人も塗装は塗装職人に頼むし。
技術ってのは突き詰めて考えると道具(設備)になると思うよ
ハケ塗りでグロス仕上げする職人なんていないだろ
道具なんてあって当たり前
スプレー缶とかエアブラシで挑戦する奴が主流なんだよここ
塗装ブース、エアガン、コンプレッサー、塗料、乾燥ブース
このくらいあればプロ並みに塗装できるよ^_^
988で書いた事に対してね。
友達で塗装上手い奴いるけど初めて塗装したギター、缶スプレーだけどすごく綺麗に仕上がってる。
俺のギターは4本目に吹いたギターだけど、そのギターからはホームセンターで売ってるコンプレッサーと塗料ガン使って吹いてるけど。
一番最初に缶スプレーで吹いたのが70年頃のギブソンSG。俺のは65年のSG Jr。
塗装ブースなんてないけどね。
コミュ障ということであればそれはそれで納得
カッコイイ事例あったら教えて
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