まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)91
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
■質問する前に
・>>2-9辺りのFAQ、参考サイト・書籍を一読してください
過去ログやガンプラ解説サイトを見たり、検索した方が手っ取り早い事が多いです
・接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください。このスレは手を動かす初心者・回答者を歓迎します
・アンケートはスレ違いです(模型板総合スレッドへどうぞ)
それでも分からないことがあればここで遠慮なく聞いてください
推奨検索サイト http://www.google.co.jp/ Google (ググる=グーグルで検索する)
■注意事項
・漠然とした質問、丸投げな質問はやめましょう
「〜はどうですか?」、「〜をうまくやるコツを教えて」、「何かアドバイスをお願いします」
のように漠然と質問されても適切な解答は難しいです。回答者はエスパーではありません
「〜をやりたいのですが〜で困っています。過去ログで〜までは大体分かりました」
「〜をしたら〜になってしまいました。〜するにはどうしたら良いですか?」 のように、質問は第三者にもわかるよう具体的に書きましょう
・質問者は情報の小出し・後出し厳禁・質問テンプレ使用
最初から可能な限り全ての情報を書き、質問(手段)だけでなく目的もちゃんと書いてください
質問テンプレを使えば、自動的に必要事項が埋まります。優先して使用してください
質問者には「それって書いても意味あるの?」という情報でも、回答者には 「それ先に言ってよ!小出しにすんな」ということが多々あります
そのあたりの情報の取捨選択も初心者には難しいため、テンプレ使って情報を全部出してください
・当て字、略語などを使わずに正しいメーカー名、商品名を使ってください(質問者・回答者双方)
×「武器屋のパイプを使うといい」 ○「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」
・煽るだけの人はスルーしてください
※前スレ 88
まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)88 [無断転載禁止]©2ch.net
http://lavender.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1487822026/
まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)89
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1498640991/
まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)90
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1509246939/ ■質問テンプレ
※状況に応じて添削して使ってください
【キット名】(PG・MG・HGUC・HG・1/60・1/100・1/144・旧キット)略称を使わず製品名をフルネームで
【使用器材】ニッパー、カッター、ヤスリ、パテ、接着剤等
【作業方法】工具、素材等をどう使ったのか、その結果どうなったのか
【その他】 関連がある、必要と思われる情報があれば
【質問内容】出来るだけ詳しく、やりたい事、起きたトラブル、分からない事を
・作製中のキット、使用の道具・素材は最初の段階で正確に記述してください(メーカー名・製品名なども)
情報の後出しはせずに、最初の段階で情報は全て出すように心がけて下さい
そのキットの雑誌・web作例からの情報や、マテリアル変更のすすめなど有益な情報が出やすくなります。
・機体名、キット名の略称は止めましょう(×「種死の運命」→○「SEED DESTINYのデスティニー」)
・MG、HGで複数のバージョンが出ている場合があります。特定できるように書きましょう
(×「MGのザク」→○「MG MS-06J 量産型ザク Ver.2.0」 箱や説明書に書いてあります)
・着色、グロス仕上げキットについても同様に特定しましょう。
エクストラフィニッシュ、チタニウムフィニッシュ、HDカラー、トランザムバージョン等
・状況を説明する際、言葉を沢山並べるよりも写真一枚添付すれば済むことがほとんどです。
専用ブラウザを使っているなら大抵簡単にうpできるので、利用しましょう
×悪い例 (後出し、丸投げ)
質問者:○○の塗装方法が知りたい
回答者:Mr.カラーをエアブラシで吹くとよい
質問者:エアブラシは持っていない、模型環境の都合でラッカーは使えない、他を教えて
○良い例
質問者:□□の塗装方法が知りたい。エアブラシは持ってません、△△のためラッカー塗料は避けたい
×悪い例:グラデーションのやり方を教えてください
○良い例:グラデーションを試しましたが色が変化が滑らかになりません
エアブラシを使用してMr.カラー、エアテックスの0.3mm、エア圧0.1Mpaでやりました。 ■よくある質問
・オススメのキットを教えて
モチベーション維持が最優先です→自分の好きな物を選ぶのが一番。
キットの出来についてはキット専用スレ、評価ページを参照。
・簡単フィニッシュについて
雑誌等でよく紹介されている「簡単フィニッシュ」は、適当な所で妥協する仕上げ方です。
組立て中にゲート跡の白化、消し切れないキズ、接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色など、
普通に起こる症状に対し、簡単フィニッシュの技法ではリカバリーができませんので、
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道です。
「絶対に塗装したくない、パテなんか使いたくない」という人が
簡単フィニッシュに完璧な仕上がりを求めるのであれば、それは茨の道になります。
パーツのカット、整形、接着などあらゆる作業に対して細心の注意が要求されるからです。
その場合は明らかに初心者向きでないレベルになるため、このスレでは推奨しません。
作業の詳細などの資料はこのスレでは扱っていないので、自分で研究するなどしてください。
・合わせ目を消そうとして、ムニュ接着してヤスリがけしたら白くなりました。どうして?
1.削った粉がパーツの表面に付いたままですよ。水洗いしてください。
2.ヤスリで削るとパーツの表面には細かなヤスリキズが付き、光が乱反射して白く見えます。
使用するペーパーの番手を上げていって(ex. 400→600→1000)、
最終的にクリアーを吹けば解消します。
3.ムニュ接着時に埋め切れなかった隙間や、ペーパーで消し切れていないキズに
ヤスリがけでできた粉が溜まっています。
溜まった粉を洗い落とし、キズをペーパーで消す、またはパテで埋めるなどしてください。
4.接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。 ■後ハメ加工、改造について
後ハメ加工は主に塗装の利便性を上げるために行うことが多いですが、
その箇所や方法については、当該キット発売時の模型誌で取り上げられることが多いので、
そちらを参考にしてください。
写真や図と併せて解説されており、文字だけの掲示板で質問するより理解が早いでしょう。
それ以外の箇所については、当スレでは「マスキング」を推奨します。
大抵の箇所は後ハメ加工すること自体は基本的には不可能ではありませんが、
マスキング以上に手間がかかったり、可動部の保持力に悪影響が出る場合も多く、
まだ経験の浅い初心者は注意が必要です。
改造についても同様です。プロポーションの変更やギミック・ディテール追加など、場合によっては
元のキットの構造に悪影響を与える場合がありますので、十分な注意と考察が必要です。
また、後ハメ加工・改造共に言えることですが、「何故その箇所にその加工が必要なのか?」
「本当にその加工が必要なのか?」を十分に考えてください。
しかし、初心者とはいえ、改造などは誰もがいつかは通る道です。
失敗を恐れず、手間がかかることを覚悟の上であれば、アドバイスを貰えるかもしれません。 ●墨入れ(スミ入れ)について
光沢なしの塗装やヤスリを掛けた場合など、表面がツヤ消し状態になってると、どうしても毛細管現象で塗料がにじみます
回避するためには、墨入れの前にラッカー系の光沢塗料(クリアー)などを吹いてください
その後につや消し(or半光沢)のクリアーか水性トップコートを吹けば最終的にはつや消し(半光沢)の仕上がりになります
●ABS部品や墨入れによる割れについて
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程上問題ない場合は組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサーや塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行い溶剤に長時間プラを晒さない。
一層毎に良く乾燥させる。筆塗りの場合は塗料を薄めすぎない。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力スミイレなどを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料:重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。 ●トップコートについて
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート(クレオスの水色缶) …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー(クレオスの灰色缶) …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
最終的につや消し仕上げにする場合でも、デカールを貼ったり、墨入れ(スミイレ)をする前に
つやありのトップコートで表面の調整や保護、処理後につや消しのトップコートを吹いて仕上げる事が多いです
●サーフェイサーについて
サーフェイサーは、本来パテによる修正や改造をした際に、塗装面の色と表面状態を均一にするために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう等のリスクと、
余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずに使うのはやめましょう。
グレー系塗料を塗ることで遮光効果を狙ったり、
隠ぺい力の強さを売りにした塗料(クレオスGXカラー、ガイアノーツEXカラー)もあります。 ■各種塗装法について
基本的な塗装に関する質問は「塗装初心者スレ」をお勧めします
質問時はテンプレ使用必須。模型塗装は「色の相性」「塗料の相性」「塗装方法の相性」があるため、
質問時の情報が少ないと正しい答えが出せません
●筆塗り
初期費用も安めで手軽、古くから親しまれる。小さい面積を塗るのに向いている。
反面、大面積を薄く均一に塗るには相当の技術も必要で難しく、エアブラシの方が簡単。
コスト:筆300円+うすめ液150円+塗料皿100円+塗料120円×色数
●缶スプレー
手軽で基本的に掃除いらず。大面積を均一に塗ることが可能。ただし、決まった色しか塗れず、
グラデーション塗装など高度な作業にはあまり向かない。また、垂れない(吹き過ぎない)ように
上手く吹くには多少の慣れと注意が必要。 コスト:500円×色数
100円ショップの缶スプレーは自己責任&テスト必須
●ダブルアクションエアブラシ+コンプレッサー
覚える事は多いが小面積も大面積も綺麗に塗れて様々な技法も使える。
初期費用は高いが、多くの模型を作るor長く続ける場合には、初期費用さえ問題なければ
最初から買った方が堅実。 コスト:20,000円〜(ランニングコスト:塗料、シンナー、電気代)
●吸い上げ式エアブラシ+エア缶
少なめの初期投資でエアブラシが使える。しかし、長く使う場合(ガンプラ5体分以上)には
エア缶の費用が却って高くつく。また、高度な作業には向かず、色の交換や掃除がかなり面倒な機種もある。
コスト:初期投資5,000円 エア缶1,800円×本数+塗料代
●マーカー
初期費用も安く手軽で最もとっつき易い。しかし、綺麗に仕上げるためには(筆塗りよりも)技術を要する。
塗料皿に出して筆で塗る方がお勧め。基本塗装用から、ABSにも使える水性のウェザリング用まで、種類は様々。
詳細は専用スレで。 コスト:単品200〜300円、6本セット1200円など 本スレはこちらでよろしいでしょうか
ところで今日マスキングテープの詰め替えをして後で気づいたらこんなパーツが落ちてました
何ですかこれ?こんなキット買ったかな?
http://i.imgur.com/rYYz46G.jpg え、ありがとうございます
これでテープ切るんですか?いつも手で破くかハサミで切ってるんですが、、、
こんなので切れますか? 切れるけど、おすすめは、手で破くか鋏で切って、カッティングシートとかにはって綺麗に切って使うのがおすすめだね
あとマスキングテープって結構粘着力が強いから、俺は一回自分の手に貼って、それをカッティングシートに貼ってカッターで切って
綺麗にしてる
手に貼る理由は一度、粘着力を落とすため。
粘着力が強いと、テープを剥がす時に下地の塗装が一緒に剥がれることがあるからね。 >>12どうもです
と言う事はこのパーツはいらないんですかね?
袋には付属品や使い方の説明は書いてなかったです >>14
まあ絶対必要かというとそうでもないね。
テープって両ふちが汚くなるから、そのまま貼ると跡が汚くなったりするから
一回カッターで切って綺麗な面にすることがおすすめかな
正直マスキングは一番イライラしてプラモぶち壊したくなる作業だけど、綺麗に塗り分けできた時は
本当に気持ちいいからがんばれ ケース自体にはめ込まれた状態が普通だからケース開ける時に外れたんじゃないの?
セロテープとかのアレと一緒だから使用説明も無いのが普通だろうし 詰め替えのケース側についてたパーツって事ですか?
ギザギザのパーツもう捨てていまいまし 何回も聞かれるとちょっとアレだけど
いちいち単発で荒らしとかバカとか煽る奴のがよっぽど荒らしだわ まあこっちは荒らしが立てたワッチョイ無しスレだからね
荒らされて本望でしょ スジボリってやっぱりタガネでやったほうがいいでしょうか? >>23
初心者はタガネやめたほうがいい、あれはすぐ折れる
デザインナイフと安全ピンの針でいいよ。 >>25
すぐ折れるタガネってどの商品?
模型初心者でも上手い奴はかなり上手いからな
そんな奴は工具の心得も分かってる
自分レベルで決めつけて語っちゃいかんよ >>25
ありがとうございます。
タガネ高いから迷ってたんですけどやめておきます。
>>26
正直僕のレベルは下手くそな方なんで折ってしまいそうで怖いのでやめておきます。 どの位の巾の筋彫りしたいんだよ?
ケガキ針で出来る巾ならケガキ針で十分だし05.やら1.0とかの太さの巾の筋彫りならタガネじゃなきゃ出来ないし
今ならラインチゼルとかファンテックの筋彫りカーバイトやらタミヤから新しく出るラインチゼルモドキとか折れにくいのあるし試して見ればいいじゃん あとタガネ折るような奴は大抵面倒くさがってフリーハンドで筋彫りするヤツが多いな
ちゃんとテンプレートなりガイドなりあてて慎重にやればそうそう折るもんじゃない >>29
ラインチゼルってのよさそうですね。
タガネほど高くないし 私は15歳のモケジョで処女です
Oさんみたいに偽りモデラーでもありません
偽ってるのは性別と年齢だけです 模型初心者です
念願のエアブラシを購入して初めての塗装です
グラデーション塗装したつもりだったのですが効果が薄かったようです
グラデ塗装のコツとか有馬温泉?
http://i.imgur.com/hZjDBBO.jpg >>35
どんな感じにしたかったの?
それはそれで綺麗だけども、グラデを目指してるっぽい所が一つも見つからない >>35
写真じゃちょっとわかりにくいかなあ
グラデなんて正直好みの問題だから、グラデかけてるって自分で思いたいなら
基本に塗ってる色に白を多めに入れて、「これちょっと入れすぎじゃね?」って自分で思うくらい入れて
それを中央から円を描くようにエアブラシで吹いてあげるといい
例えば青なら、青を塗って、その塗った青に+白を混ぜてあげればいい
淡い色にしたければ、グレーを入れるのも高等テクニックとしてあるが、とりあえず白を混ぜる感じでいいと思う
最初はうまくいかないと思うけど、これは練習あるのみで、数こなせば絶対うまくなるから ID変わりましたが>>35です
アドバイスありがとうございます
初心者ながら自分の考えるグラデーションは、黒立ち上げや面の中央にハイライトを乗せていくというのは好みではありません
なぜなら下地の影響で自分の好みの色が出せるのか?と懸念してしまうからです
なのでこのキットでは先ずメインのカラーをベタ塗りし、その後で細吹きでシャドウを入れてみたつもりでした
白のパーツはグラデが目立つし自信無かったのでベタ塗りです、レッド・ブルー・イエローのパーツのみグラデーション塗装したつもりです
そう言ってもやはりグラデーションかかってるようには見えませんよね グラデは本当好みの問題だから
自分で満足いく仕上がりならそれでいい
今はディテール沢山いれてベタ塗りで綺麗に仕上げるのが主流だし
18年前みたいになんでもMAX塗りって流れじゃないしね
プロだって、雑誌の作例でグラデ入れてるかわからんような微妙なグラデやシャドー吹きしてるし
黒たち上げや、ハイライトが嫌いならそれでいいし
ただその画像だけならディテール少ないしのっぺりした印象はぬぐえない
シャドー吹きならクリアグレーで強めにいれてもいいし >>39
完成前提で塗装してるのが駄目なんじゃね
まずは失敗しても良いようなジャンクパーツとかに塗料の濃度変えたりしながら色々吹いてみる
イメージよりも濃いのとか太いグラデーションとか色々吹いてみて
ある程度の加減を覚えたら本番なり全体への塗装してみればいい >>40
なるほど、クリアグレー(ブラック)でシャドウですか
次回作で試してみます
色の源でクリアブラックに少し色を付けるのも手ですかね?
今回作はこれからデカール貼ってトップコートを吹くので、それで少しでもグラデが目立つようになることを期待してMAX渡辺 >>42
色の源使ったことないからわからんが
試せる環境にあるなら色々試してみるといいと思う
今ある塗装技法のほとんどは偶然とか失敗から生まれたものだから
色つけるなら、俺なら、クリアブルーにクリアグレー足すけどね >>35
暗色→明色の方がやりやすい
ベースカラー→本体色→ハイライトとやると綺麗なグラデーションになる
ハイライトは蛍光色を混ぜると白だけ混ぜるより自然になる(白だけだと彩度が下がってぼやけた印象になる)
やりすぎだと思ったときはよく薄めた本体色を全体に軽く吹いて馴染ませる シャドー吹きよりハイライトの方がいいのは、リカバリーのしやすさだと思う
シャドー吹きはミスった時リカバリーが難しい
中央に重ねていくハイライトならミスってもリカバリーしやすい
ただ、本人はハイライトあんま好きじゃないって言ってるし、それはそれでいいと思う >>45
クリアー◯◯にクリアグレー混ぜるだけだと単調な色合いしか作れないから色の源で色合い調整できたほうが幅が広がるんじゃない?
クリアグレーをクリアで薄めて色の源でシャドウの色合いを調整する感じ
まあそれも個人の好みの問題だろうけど
すまん初心者の思いつき発想で >>46
要は黒立ち上げって技法みたいなもんだよね
アレほんと好きになれないんだよ
白パーツの黒立ち上げとかなんか汚らしい印象しか受けない、だから今作でも白パーツはシャドウ吹きも怖くて出来なかった >>47
ハイライトが好きじゃないっていうか、自分の狙った色に持ってくのがすごく難しいんじゃないかなと思って トップコートが艶消しなら余計にグラデは目立たなくなる もう一つの方法としては暗くなる部分のみ先に色を乗せてから基本色を乗せる
越智さんなんかがよくやってた技法
ともあれどちらを先にするにしても一発で決めるものではなく、具合を見て調整するもの
やりすぎだと思ったら基本色を上掛けするし、足りないと思ったらシャドーで足す
1パーツ単位では良さそうに見えても組み立ててみたらそうでもないというのはよくあることなので
あとクリアグレー(そんな色はないが)を混ぜるとかは彩度が落ちて濁った色になるだけだから、暗くするのではなく濃い色を使う方がいい まったくのガンプラ初心者なのですがスーパーで売っているイチゴは洗ってから食べたほうがいいのでしょうか?
農薬がついていそうなので洗ったほうがよいのではと思いながらも私は洗うと水っぽくなってしまうので、そのまま食べてしまいます。 このコピペ荒らしどうにかしろよ
34 名前:HG名無しさん (ワッチョイ fbcd-gcXm)[soko] 投稿日:2018/03/13(火) 11:47:49.79 ID:zhzTHgdE0
初心者の方へ
ワッチョイなしの本スレがこちらにあるので、初心者の方は質問はこちらでどうぞ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1520603730/
運営からの通達でワッチョイは廃止予定です
運営「ワッチョイを廃止します。他人がコテハンを強制してくるのがむかつくからです」
ワッチョイは、順次廃止です。他人からコテハンを強制され、過去の発言まで蒸し返されます
それでは初心者が質問しにくく過疎ってしまうため、このスレも廃止対象となります。 RGのユニコーンを買い、フレームをタミヤのラッカースプレーで塗装したら、けっこうな数のパーツが割れてしまいました。
これは諦めてパーツ請求しますが、フレームをきちんと塗装する場合はどうすればよいのでしょうか。
よろしくお願いします。 ミッチャクロン使うといいよ。
あとべったり塗料を乗せないで、薄く塗って乾燥してから又塗るような感じで >>52
なるほどな、と言いたいところだけどその方法だとグラデ部分にしっかりと色をのせれずに更に下地(成形色やサフ色)の影響を受けそうな感じがするんだけどな…
それだったら、メインのカラーをベタ塗りしてシャドウ吹き、その後で再度メインのカラーで修正としたほうが発色良くキレイに仕上がるんじゃない?
一手間増えてるけど、実際>>35はその手順でやってみたんだ、グラデ弱かったけど
好みや手法は人それぞれって事(これを言ったら何でもありで議論の余地もなくなりそうだが)が前提だけど初心者なりの考えを言わせてGSIクレオス >>56
ミッチャクロン、ググりました!
ありがとうございました!! ミッチャクロンって初めて知った
こんなのがあるんだ
やっぱ今って色々便利なアイテムあるなあ ミッチャクロンはプライマーとしてかなり低性能だからあんまり勧められない
性能発揮までが長い上に乾燥後ベタベタするのでホコリが付いたが最後
密着性もさほど高くない
フィニッシャーズのマルチプライマーなら乾燥後もベタつかないしプライマー性能はミッチャクロンよりずっと強い
もちろん割れを防ぐ効果もある エアブラシでちょっとずつ吹くならともかく
初心者がタミヤの缶スプレーで塗装するなら厚塗りし過ぎて
多少プライマーで層作ったところで浸透して割れるだろ
注文したパーツ無駄にしたくなかったら無塗装で我慢しとけ おう、誰か知ってる奴教えてくれや
フィニッシャーズのプライマーはエアブラシで塗った表面どんな感じだ
ツヤ消しみたいにザラザラなんのか?
持ってない奴、未経験者はいちいち答えるな
持ってる奴は今日中に答えろ このコピペ荒らしどうにかしろよ
37 名前:HG名無しさん (ワッチョイ fbcd-gcXm)[soko] 投稿日:2018/03/14(水) 12:42:54.72 ID:DltLiRzL0
初心者の方へ
ワッチョイなしの本スレがこちらにあるので、初心者の方は質問はこちらでどうぞ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1520603730/
↑こちらの方が丁寧に答えてくれてスレの雰囲気もいいです。
こっちで質問すると不便なテンプレを使わないと罵倒されます。
ワッチョイは廃止予定です。デマだと言う人がいるので詳しくはググってください。 >>63
いや、マジでそのコピペ荒らしどうにかして欲しいわ。
ワッチョイありとなしでお互いコピペ戦争したらワッチョイなしが勝てるわけないんで、こっちのスレの住民としても大変迷惑。 おい、今日ももう時間がねーぞ、持ってる奴は早く答えろ >>67
参考になったぜ
買ってみるわサンキューな マジレスするとフィニのマルチプライマーは艶あり
薄く吹くのが基本なのでツヤツヤになる程吹いたら吹きすぎだが
あと注意点として白っぽくなることがあると書かれてある >>69 うるせー!制限時間過ぎてんのにのこのことレスしてんじゃねーよ能無しが >>70
なんだと!貴様!
教えてやってその態度はなんだ!
肛門にリューターぶちこんだろか!
ああん! 早速フィニッシャーズのマルチプライマー手に入れて使ってみたぞ
たしかにオチンチンって感じだったわ、まさしくイメージどおり
>>72
テメェの意見なんざウンコだ 俺はガンダムブレイカーマイスター
そしてNANDAI模型の専属モデラー
ガンスタランカーでもある
http://imgur.com/8G3BpvE.jpg
俺より上手い奴はいつでも掛かってこい
どうせ積んでるだけの雑魚モデラーなんだろ
【俺は】が ん ぶ れ【上級者様】PS2 [無断転載禁止]©2ch.net
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1520777139/ メラミンスポンジでつや消しすると暗い系の色が白っぽくなって色がボヤけて見えるんですがつや消しクリア吹いた場合も白っぽくなるのですか? 一般に白くなるけどその度合いは艶消し粒子の大きさによる これが噂のガンブレ!
※ガンブレとは
ガンプラのゲームらしい
ガンプラのゲームだから模型板にスレを立てても良いそうです
良い子のみんなは模型があるからといって餃子や団地やお菓子やトイレのスレを立てないようにね☆
ガンダムブレイカーHP
https://gb.ggame.jp/sp/
お問い合わせ窓口
https://bandainamcoent.custhelp.com
本スレ
【PS3/PS4/PSVita】ガンダムブレイカー総合 Part315
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/gamerobo/1521020047/ >>77
プレミアムトップコート使うといいかもね!使い方の動画もあるよ( ゚∀゚) これから始めるって初心者です(´・ω・`)
最低限これだけは必要なものってなんですか?
キットは144/1なら初心者でも作りやすいみたいなので
RGのアストレイゴールドフレーム天ミナがかっこいいので買う予定です。 部品カットするためのニッパー
カットした跡を目立たなくさせるための紙やすり
シールを台紙から剥がすためのデザインナイフ ありがとうございました(´・ω・`)
とりあえずその3つどれがいいか調べてみます
なるべく安くすませたいです。
紙ヤスリで乳首こするとやっぱり痛いのかな ニッパーがなければ、爪切りやはさみでなんとかなる(刃が欠けるとか考え無い)
紙やすりがなければ、パーツを綺麗に切れば無くてもなんとかなる。
…という考えが出た時に「爪切りではダメだ。ニッパーを買おう」と思えばおk。
入門用ならニッパーは数百円程度のヤツで十分よ。
切り口の白化対策ならガンダムマーカー(何色かセットになったヤツ)があると便利。
パーツをえぐってしまったらパテを盛ったり塗装したりとリカバリの手法を学ばないといけないから注意してね。
デザインナイフがなければ、カッターかはさみの片刃を使えばなんとかなる。
細かい作業で指先が届かないのならピンセット(救急箱に入っているヤツでおk)があると便利。 いじめやん。
質問者が一生懸命ボケてるのに普通に回答して。
完全に滑ってる感じになったじゃないですか。 最近ガンプラデビューしたモケジョです
虫よりも気持ち悪いオタクがフォローしてくるんですけどどうすればいいですか? 実際女でガンプラやってるとか希少種だし、だいたい顔面ゴリラみたいな女ばかりだから大越トモエみたいな容姿は本当に奇跡レベルだと思う ツイッターのみで模型の交流してる人はツイッターから出ない方がいいね
うちにくる子は幽霊になる奴ばかりだ
ツイッターが異常な場所とわかってないんだろうね >>94
そりゃお前みたいなキチガイと付き合い続ける暇人なんかいねえよ
みんな逃げるわ / ̄ ̄ ̄ `\
/:\___从__ヽ
i::/ '''''' ''''''' i
|:/ (●) , 、(●)| NANDAIのプラモデルはどこに売ってるですか?
(6 ,ノ(、_,)、 |
ヽ ト==イ ノ
\_ `ニ´_,/ すみません
乾燥ブースが欲しいのですが山善YD-180とYDA-500の違いってタイマーと色くらいですか? 質問に質問で返して申し訳ないが、感想機って何に使うんだ?
ガンプラ歴25年だけど、一度も使ってないし、必要性を感じたことない
ラッカー系塗料なら感想も早いし >>101
超音波洗浄機と乾燥機はだな
なんかこいつの上手いんじゃね?って思わせるために使うんですよ 時短のためでは
そりゃガンプラだけならパーツ洗浄もそこからの乾燥もいらないだろうけどさ
他社とか海外産のキットは離型剤ヌルヌルだったりするんでしょ パテやらの加工しないなら洗浄すらしなくてもいいよ
中性洗剤で洗えば汚れなんぞ取れる
感想は早さとかでなく湿度と温度の安定だけどこれも梅雨や低温のときにいるかなくらい
気になるならドライヤーで焙ってからやればいい(変形には注意) >>101
1.艶出しクリアーの強制乾燥(ただでさえ乾燥の遅いクリアーを厚く塗ることになるので丸一日自然乾燥させてもマスキングで跡が付くくらい柔らかい)
2.ウレタンクリアーのかぶり防止&反応促進
3.エポキシ・ポリパテの硬化促進
4.洗浄したパーツの乾燥促進
この辺が目的
それにラッカーが乾燥早いと言ってもソリッドカラーでさえ本来の硬度になるのに3日はかかるから
ブースに入れておいて損はない >>106
初心者でここまでする必要があるのか…
ウレタンクリアー?状態だろうし
ただあれば便利なんだと思う ウレタンは置いといてキットによってはツヤツヤのグロス仕上げにしたいとか
クリア厚く吹いて研ぎ出しとかしたい人も居るだろ
色々調べて他の塗装もやってみたいなら乾燥ブースあってもいいと思うけどね
どうして乾燥ブースをそんなに否定するのか意味が分からない 誰も否定しとらんと思うが?
そんなもんなくても大丈夫ってだけだろ >>101
ラッカーは家族から苦情が出てたまにしか使えなくて時短したいのと
乾くのに時間の掛かる水性塗料をメインに使っていきたいので乾燥ブースが欲しいかなと思いまして
他所で食器乾燥機を使わせて貰った時に快適に感じたのも使いたい理由です
ただ調べたら相場が定価以上になってるし、もう少し検討してみます 店の奴がそこまで知識がないんじゃないのかな?
ヤ〇ダ電機とか 私は15歳のモケジョで処女です
Oさんみたいに偽りモデラーでもありません
偽ってるのは性別と年齢だけです >>111
山善の乾燥機はあると作業効率がかなり違うぞ
接着剤もすぐ乾く。置くスペースがあって6000円までなら買って損は無い >>116
よくよく考えると、時間を早める装置なんだからすごいよなあ
ドラえもんのタイムマシンと変わらない、それが6千円って破格 どっちにしても有限な時間をたった6千円で早めるとかすごすぎる
俺も買うわ ランナー用ニッパーで切り離して田宮の薄切でギリギリ切るそこからナイフ使って終了だけど失敗した時はヤスリがけ
部分塗装の素組なんだけどこれって普通なのかな? 出来てるならそれでいいんじゃねの
おれは薄刃でゲート0.5mmくらい残してパーツ切り出し
薄刃で残ったゲートを切っておわり。
ランナー用ニッパーはランナー捨てるのに細かくする時しか使わないな >>116
ありがとうございます
接着剤の乾燥も時短できるのは助かりますね
新品が安く手に入ったので大事に使います 昨日Gフレームのνガンダム買って出来が良かったからHGかMGのνを買おうと思っているんだけど、サクッと作れて可動範囲も満足いくモデルだとどれがいいかな?
(本音は食玩に1000円近く出すなら素直にHG買えば良かった。悔しいからMGかHG買ってやる!なんだけど・・・) ν(ニュー)ガンダムだよな?
MGは旧版とVer.Kaがある
バーカはアレンジが結構あるから好みが別れるかも
俺が組んだことあるのはHGUCだけだが、評判はめちゃくちゃいいぞ
MG旧版より後に出て、体形とか改善されてる
そもそもHGUCで逆シャアシリーズ全体の評判がいいし
売ってたら、νガンダムHWS(ベビーウェポンシステム)って方にするといい
成形色がわずかに変わってるのと武器やアーマーが追加されてるが、元のパーツは減ってないからアーマーなしのνガンにも組めるから ■よくある質問
・オススメのキットを教えて
キットの出来についてはキット専用スレ、評価ページを参照。 皆さんありがとうございます
どれも参考になりました! タガネじゃ彫れないwプラ板貼るw
くっそワロwww >>134
へぇ…タガネで細い台形のモールド彫ってるんだ?
それとも台形ということすら分かってなかったか 彫るのではなく切ったプラ板を貼りこむ方式だと
精度が高くなるのと深さが均一に出来るのが利点
整えにくい底面や角も綺麗に仕上がるし様々な形状に対応できる
https://i.imgur.com/A7BJjj3.jpg >>137
普通に彫れるけど?
タガネって同じ幅の溝しか彫れないと思ってるの?
なんで?
>>138
1番応用が利かないやり方だなw 上辺 1mm、下辺4mm、高さ2mmで厚さ2mmの台形を作りたいんですが
1mmプラ版をデザインナイフで台形2枚分切り出して接着して
ヤスリ等で形を整えるのがベターなやり方でしょうか? 求める形にするしかありません
ハッタリかますだけの工作したいのあんたは? >>140
概ねその通りで
ただ台形ってことは上底と下底をきっちり平行にする必要があるし
貼り合わせた後で辺の部分の垂直を出す必要があるから平行と垂直を出せる削り台が欲しい
https://i.imgur.com/KdP4WCM.jpg
https://i.imgur.com/8j0Q6JG.jpg
https://i.imgur.com/u12L3mk.jpg
この台は岬光彰さんのアイデアを使っているので詳しい作り方はあの人のツイートを追いかけて
あと精度を求めるなら金属ノギスとスコヤと金属製の三角定規は用意したい 最初の台形切り出しに使う型紙は簡単なCADで作って紙に印刷してプラ板に貼ると楽 自分が書いた質問に自分がアドバイスするスタイルです
草 >>144
↑こいつこんな工作でスジボリのくだりで偉そうな講釈垂れてたのかよ
その感性で作り上げたぜひ作品を見てみたいものだ 言わずもがな、塗装なら下地が大事、工作だったら作業ベースが大事
そんな汚いカッティングマットで精度を語るなよw >>140
最初から2ミリの厚さで削り出せ
薄いのを重ねるのは全くの無駄
あと削り台とか言ってるアホおるけど厚さ2ミリのプラ版を立てて両側からプラ版で挟んで真ん中抜けばば2ミリの隙間のゲージができる
まずそこに入るように上下を削ってから斜めの辺を削るだけだよ >>150
何言ってるのかわかんない
もっと詳しく >>151
つまり2ミリの高さの台形を作るなら、2ミリの隙間にピッタリ入れば高さは合ってるよな
まず確認用の2ミリの隙間を用意する
2ミリの隙間を作るには2ミリの物体を両側からプラ版で挟んでだるま落としみたいに物体を抜きとればいいわけ >>152
すまん何言ってるか分からん
もっと詳しく 理解する気のない人間にはもう説明しないよ
削り台本人かなw >>150
初心者なんで上下を削って平行が出せませんって言われたらどうするの? 岬光彰ってすくすくスクラッチの人か
こっちの方が楽そうだな >>156
出せないならあきらめるしかないだろうに >>158
それは勘でやれって言ってるのと差が無い
プロでも治具使ってるのに >>159
ゲージ使うやり方を紹介してるのに出来ないとか言われたら諦めるしかない
ゲージ使ってもそれに合うように削り・切り出しするのは人間の手と目視になる
カンでやれと何故同じになるのか
それとも治具もプロが考案した猿でも完璧な形が出せるものじゃないとダメだとでも言いたいのかねえ
5ミリもないんだからそんな治具作るより手を動かしたほうが早いよ
キミは不器用なのかもしれんが おっさんモデラーに聞きたい!
最近パパ活で話題のハズキルーペってどう?ガンプラ作る時に役立ちそうって思って! まあ上下削って平行出せないなら2ミリプラ版を垂直に2ミリの隙間に突っ込んで平らにすればいいだけなんだけどね
削りで周囲と一緒に低くなるとかゴネるならゲージを金属にすればいいだけ
なんでゴチャゴチャ言ってる暇に作らないのか不思議でならない >>162
写真付きで解説してくれた人と比べて全く参考にならなかったわ
ありがとう >>163
写真つきねえ
2ミリの台形作るのにあんなデカい物を使うのが参考になるとかマジで無能なんだな
本人かよ >>165
ゲージやテンプレートのイメージがない人間に文章で伝えるのはこれが限界だろ
人のせいにすんなよ >>166
出来ればあんたが言うそのやり方で削り出したパーツ見せてくれないか?
それが無理ならせめて図か写真付きで説明してくれ
ハタから見てたが何言ってるのかさっぱり分からない チョイあんたの発言まとめるわ
150 HG名無しさん[sage] 2018/04/10(火) 01:02:08.65 ID:1660Jj3U
>>140
最初から2ミリの厚さで削り出せ
薄いのを重ねるのは全くの無駄
あと削り台とか言ってるアホおるけど厚さ2ミリのプラ版を立てて両側からプラ版で挟んで真ん中抜けばば2ミリの隙間のゲージができる
まずそこに入るように上下を削ってから斜めの辺を削るだけだよ
152 HG名無しさん[sage] 2018/04/10(火) 01:16:07.96 ID:1660Jj3U
>>151
つまり2ミリの高さの台形を作るなら、2ミリの隙間にピッタリ入れば高さは合ってるよな
まず確認用の2ミリの隙間を用意する
2ミリの隙間を作るには2ミリの物体を両側からプラ版で挟んでだるま落としみたいに物体を抜きとればいいわけ
160 HG名無しさん[sage] 2018/04/10(火) 13:06:23.20 ID:1660Jj3U
>>159
ゲージ使うやり方を紹介してるのに出来ないとか言われたら諦めるしかない
ゲージ使ってもそれに合うように削り・切り出しするのは人間の手と目視になる
カンでやれと何故同じになるのか
それとも治具もプロが考案した猿でも完璧な形が出せるものじゃないとダメだとでも言いたいのかねえ
5ミリもないんだからそんな治具作るより手を動かしたほうが早いよ
キミは不器用なのかもしれんが
162 HG名無しさん[sage] 2018/04/10(火) 13:11:23.04 ID:1660Jj3U
まあ上下削って平行出せないなら2ミリプラ版を垂直に2ミリの隙間に突っ込んで平らにすればいいだけなんだけどね
削りで周囲と一緒に低くなるとかゴネるならゲージを金属にすればいいだけ
なんでゴチャゴチャ言ってる暇に作らないのか不思議でならない
166 HG名無しさん[sage] 2018/04/10(火) 15:34:11.88 ID:1660Jj3U
>>165
ゲージやテンプレートのイメージがない人間に文章で伝えるのはこれが限界だろ
人のせいにすんなよ わからないも何も
2ミリにプラ板削るためにまず2ミリの隙間のあるテンプレートを作るって話な
テンプレートの意味わかってるか
2ミリの隙間にピッタリなら2ミリになってるよなw
どこがわからないかも言わずにわからないわからないって小学生か まず2ミリの隙間のある枠を作る
そこに収まるようにプラ版を削る
そのプラ版の斜辺を削る
台形完成
これだけの話がわからないとかよほど頭悪いんだな
なぜ隙間を作る必要があるのかがわからないとかそういうレベルかな?
削り台のアホが悔しくて粘着してると見ているがw 図
コ ←開いてる隙間の幅2ミリ
ここにハマるようにプラ版を削る
これで2ミリ確保できたね
簡単だね ID:3WLlDharもどうかと
ここは技法の品評会ではないんだぞ
自作自演で自分あげしてるんだろうが
なあ、これからは質問した側がチョイスしたやり方でやった結果をうpするルールにせんか? 切り出しに型紙CADで作って貼るってのがもう脳内丸出しなんだよな〜
バカでかい台形ならともかく2ミリだぞ
型紙なんて邪魔なだけ
紙とプラ板の境界部分でいい加減になるから精度も糞もない
シャーペンで書くかナイフでケガくって普通 あ、俺ももうやめとくわ
わかる奴にはわかるだろうし
わからないわからない言ってる小学生みたいな奴に教えてあげる義理もないしなw
本来は自分で考えるものだよ
スレ汚し失礼 解答者も人のやり方を否定するのもどうかと思うので自制しよう
ノギスやゲージがなくても出来るやり方がわからん人はそこまででしょ
道具の意味がわからん人になにを言っても無駄だし金を出すのはそいつなんで放っておけばいい 接着剤の厚みも考慮して顕微鏡も買おうぜ
ついでに適正な接着剤の量も必要だから計りも買おうぜ! 削り面の垂直出しも
上底下底の長さ調整も全く配慮してないのがすごいな
幅もただただゲージに合うように削れとか
必死こいて伝わらない説明繰り返してるけど、waveの2mm×2mmのプラ角棒を使うんじゃダメなのか?
http://shop-gparts.com/?pid=84591254 ゲージに合うように削れ以外にも垂直にハメればOKだとちゃんと書いたがな
2ミリ×2ミリのプラ角棒とか、金属ならともかくそんなもんに精度が出てると思ってるくらいアホなら目分量で削っても大差ないと思うよ >>179
プラ角棒はまともな断面してないって勉強になって良かったね
常識だと思ってたけどなあ ID:UIrJw4oSが言ってることって、
2mmのプラ板でジグ作ってとか、じゃその2mmのプラ板使えよとか、ケージ作ってうんたらはノギスでの測定じゃダメなのかとかツッコミどころが満載だよね
何の為にその工程をやるのかが全く想像出来ないから説得力のカケラもない
実際そんな事をやる奴なんかいないだろうけど本人は至って真面目に答えてるんだろ?w しかも作って結局「合うまで削れ」
それはテンプレートとは言わない
おまけに台形の斜辺の出し方はまるで無視 157です
雑魚の回答はノイズでしかないのでNGしました 2ミリのパーツ削り出すのにバカデカい削り台(笑)アップしたアホやプラ角棒の精度を信用してるアホには一言もなく単発が湧きまくっててわろた
削り台本人てはっきりわかんだね >>184
テンプレートは合うまで削るもんだよ
人間の手作業、刃物の厚みや照明等で誤差が必ず出るから少し大きめに切り出して削って合わせるのは当然
そしてこの作業は断面の整形も兼ねている
切りっぱなしの断面の荒れが気にならない感覚の鈍さをどうにかすべき
脳内はホントどうしようもねーな >>183
2ミリのプラ板でそのまま出せる2ミリは一カ所だけ
お題は一カ所じゃないから2ミリゲージは必要
バカ乙 単発=削り台のアホはもう寝たようだなw
起きたら顔真っ赤でIDコロコロ頑張れよwww 2mmのプラ棒の精度は信じないけど、2mmのプラ板の精度は信じちゃう奴がいるらしい 頭の中ではできてるんだろうけど言葉にするのはできないやつ 延々と遠回りな2mm角棒の作り方らしきものを説明してけど
いつになったら台形の作り方に入るんだろう >>198
でも型紙は作っちゃダメだよwwwww
小さいからwwwwwww >>198
算数ができないのにどうやって台形を作るんだ? 単純な好奇心なw
どんなやり方であろうと算数が出来なきゃ無理じゃなかろうか? つーか固定冶具がないと形を出すの無理なんじゃねーの?w
なぜそこまで固定冶具を忌み嫌うのかがわからん
指でもってとか絶対に無理やろw プロはよく固定冶具使ってるよね
作るのは大変やけど、一回作っておくと、スピードと精度が団地妻になるから作っておくと便利だと思う >>208
掘られましだか掘ったことはない
俺ガンスタで大人気だからなんでも聞いてくれ 私は15歳のモケジョで処女です
Oさんみたいに偽りモデラーでもありません
偽ってるのは性別と年齢だけです ガンスタのコンテストになると音信不通だったのが絡んでくるので鬱陶しいんだけど >>192
寸法の問題じゃないよ
プラ角棒の断面は四角いおにぎりレベル
エッジが全然立ってない時点で気付かない?
2ミリプラ板は約2ミリでその厚さを使うなら実用上の問題はないがプラ角棒は面が出てないからそのままでは使えない 紙ヤスリの変えるタイミングがわかりません
あと、フィニッシィングペーパー?これすぐ削れなくなるんですけど
他におすすめの紙ヤスリとかないでしょうか? やすりん力の変わらないただ一つの紙やすり出してくれませんかねダイソンさん おちんちん 10点
みるく 3t
3200番 0点
飽きた -50点 塗装はしないんですがゲート跡をヤスリで削ると逆にヤスリ跡で目立つような気がするのですが
細目ヤスリにすると気にならなくなるんでしょうか? 最後につや消し吹くなら適当に400600でやっとけば気にならんけどしないのならなかなか難しい >>220
目立たなくするなら全体に当てないと無理
あとペーパーは400が上下に動かすなら600は左右…とやらないと意味がない
相当なテクニックと手間を要するので素直に艶消しトップコートしたほうがいいよ 初ガンプラ組んでる最中なのでまったくの初心者なんだが、ミキシング?についての質問はここであってるのだろうか >>223
ミキシングでどうしたいのか分からない
とりあえず >2 見てから質問してみれば? 【キット名】
HG NZ-666 クシャトリヤ
と
HG ガフラン
【質問内容】
クシャトリヤの腕部を四枚羽根ごとガフランの胴体に移植したい。
出来れば腕の可動性(肩が回せるなど)も維持したい。
しかし、ガフランの腕の接続部は球形でクシャトリヤの接続部は円筒形になっていて、その上クシャトリヤの方が太い。
そこで、どんな方法が取れるのかが知りたい。
自分ではパーツを削る・接着剤でつけるぐらいしか思いつかなかったため、実行前に先人の知識をお借りしたい。
あと、調べているうちにミキシングというワードに出会ったので使っていたけれど、別の機体同士をくっつけることであってるのだろうか 作業としては、下記のどれか
・クシャトリヤの胴体側ポリキャップをガフランに移植(切る、接着)
・ガフランの腕側軸パーツをクシャトリヤに移植
・市販のボールジョイントパーツを、胴体と腕の両方に移植
(コトブキヤ、ウェーブ、イエローサブマリン など)
「ミキシング」の使い方はそれであってる
二つ以上のキットから、一つの完成品を作るのがミキシング >>222
塗装しないならおとなしくゲート跡はせいぜいキレイにカットしてデザインナイフで削るしかないってことですかね
ありがとうございました スジボリの計画を立ててるんやが、かっこいくできないんや
どうしたらkoolなデザインになるか教えてくれ!
http://iup.2ch-library.com/i/i1907055-1525775766.jpg >>228
だせえ…
本当かっこいいと思うの真似するのが一番。
まあそうなるとスジボリのパターンも難しくなるけど…
今ネットならかっこいいの沢山見れるし、Twitterでもかっこいいの沢山あるから
それ自分で探して参考にするといいよ。
たくさん彫ってる人もいれば、ポイント抑えて彫っててもかっこいい人もいるしね >>228
参考サイト
https://www.google.co.jp/search?q=kool+%E3%82%BF%E3%83%90%E3%82%B3&rlz=1C1GGGE___JP533JP589&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY57bTk_baAhVBk5QKHe6kBb8Q_AUICigB&biw=1242&bih=602 スジ彫りは本人の趣味で評価割れまくるしなぁ
自分の趣味に合わせて見本探した方がいいぞとしか >>226
ありがとうございます。
休みにパーツを見に行って出来そうなのを見繕ってみることにします HGUCサイコガンダムを作成中で、ABS部品へ塗装したいと考えています
ラッカー系塗料をエアブラシで塗装する予定です
質問なのですが、ABS部品の破損防止にガイアノーツのマルチプライマーという製品は使用可能でしょうか
検索したら、タミヤのナイロン・PP用プライマーというのを使うのが良いということが分かったのですが、缶スプレーよりはエアブラシを使用したいと考えています
ご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします >>235
ガイアもタミヤも使用可能
どちらもABSへの影響が少なく、保護膜になる
注意点は、間接部等にかかると動かしにくくなったりすること
ガイアの方をエアブラシで吹いたら、すぐにツールクリーナーで洗うこと
サイコガンダムのABSパーツがどこに使われてるか分からないけど
パーツのストレスを減らす、塗料は少しずつ吹くなどやれば
プライマーの無しでも結構いける >>236
早速のご回答、ありがとうございます
要領を得ない質問にも丁寧に答えていただき感謝いたします
今度の休みにはガイアのマルチプライマーを買って試してみようと思います >>235
普通に缶サフ吹いてるけど割れたこと無いなぁ 質問の趣旨と完全にずれるけど、要はダボなんかの組み立てでテンションがかかってる部分に溶剤が浸透することで割れるってメカニズムだから
極端な話、バラバラのまま塗って乾燥してから組み立てたら割れることはないよ >>239
正解
ガンプラの割れの多くは、「応力×溶剤」が原因。専門用語で「ソルベントクラック」
どちらかが無い、少なければ割れのリスクも下がる >>237
俺も最初割れ怖くてガイアのプライマー吹いてたけど、エアブラシで吹くならプライマーなくても結構いけると気づいたよ フレームあるある早く言いたい〜
フレームあるある言うよ〜 最近ガンプラ作り始めたのですが、紙とスポンジヤスリを使ったら表面はツルツルで凹凸は感じないんだけど、小さなゲート痕みたいのがよく残ってしまいます。
これは単純に私のヤスリがけがあまいのでしょうか?それとも棒ヤスリとかで強めにヤスらないと完全には綺麗になりませんか? 最初にゲートを根本までニッパーで落としてしまってない?
その時にゲート根本のプラが白化してしまってんのかもしんない
ゲートを少し残し切り出し→鉄ヤスリや荒い紙ヤスリでゲート削ぎ落とし→
徐々に番手を大きくしていく、って手順でやってみるといいかも >>247
少し残してまたニッパーで切ってしまってました、やってみます、ありがとう! 多分塗装しない前提だよね。
雑素組のゲート跡隠し用にこそガンダムマーカーだ。
大分色味違っても、まあ遠目にゃアレで十分わからんレベルにできる。 パチ組みは大変だよな
久しぶりにやると苦労がわかる
塗る方が気が楽だわw いわゆる簡単フィニッシュって、完璧を求めるとハッキリ言って普通に塗るより手間かかるからな
適度な妥協も大事な要素よ
これはこの板でよくあるマウント煽りとかじゃなくマジで 塗装する方が手軽だし金も掛からないのが現実なんだよね
そろそろ初心者釣りはやめるべき
あの糞モデラーと群がる蝿どもに騙されてやめてしまう初心者もいるんじゃないか 40年前の小学生でさえチャレンジしていた筆塗りすらめんどくさいというなら、模型趣味は向いていないと思うよ。 まあ結局こういうのがドヤ顔でマウントとってくるからどんどん業界が縮小していくんだよな 面積の小さな面をやすりがけしようとするとすぐ斜めになってしまう
タイラーとかのあて木を使ってもだめ
http://iup.2ch-library.com/i/i1909048-1526696390.png
みんな手先の器用さだけでできてるの?冶具とか自作してるの? 番手が小さいペーパーを使ってなるべく削る回数を少なくする
しっかり押し付けてゆっくり削る
自分の研ぎ癖を理解して向きを変えつつ削る
この辺が大事 そういう形状のパーツなら
横から見て削る部分をサインペンかなんかで塗っとくと目安にしやすいよ >>251
表現の部分だけを切り取ってお手軽だの簡単だのほざいてるだけだから当然
なんでもかんでも錆びまくりとかは論外 ガイアのスターブライトゴールドを吹いたら表面がザラザラになりました。これは単に厚く塗りすぎたんだと思うんですが、この上にクリアーを厚く吹けば平らになりますか?それともペーパーがけの後に再塗装コースしかありませんか?
皆さん知恵を貸してください。ちなみに作っているのはMG百式2.0です 実際見てないから何とも言えないですが、塗料の濃度が濃いいんじゃねーの? クリアーは光沢?つや消し?
つや消しなら大丈夫だと思うけど光沢だとキツイかも
小さいパーツ1個吹いて確認が間違いない >>259
>この上にクリアーを厚く吹けば平らになりますか?
やめた方が良い
確かに平らにはなるけど、メタリックの上にクリアーは輝きが無くなるし
厚く吹いたらモールドやエッジがダルダルになる
薄めた割合、エア圧、吹き方が分からないので原因は特定できない 大抵濃度が濃いいことが原因だとは思うんですが…プロや上級者はシャバシャバになるくらい薄めてるぞ。 濃度が濃いと吹けないのではなかろうか。
使ってる機材とエア圧を書いてみてはどうだろう。 クリアーコートでOK
スターブライトゴールドは普通に吹けばキャンディカラーのような仕上がりになる塗料だし メタリックの場合ざらつくのは濃度の問題とは限らない
カップ内で粒子が沈んだ状態で吹いてもザラつきが出る
防止するには吹く前にうがいして撹拌すること
メタリックは吹きっぱなしでは酸化して経年劣化するので、それを防止するためにクリアーコートするのは普通
ただしコートすると質感が変わるので二律背反 MGグフver2.0の脚のつけねが(両方とも)まったく固定できません
ほんのちょっと動かすとすぐ取れます
これ以上おしこめないしパーツも間違えてないし…
やはり付け根に瞬間接着剤とかつけて太くするぐらいしか思いつきません
しかしこれ他の人はどうなんでしょう?不良品でもなさそうなんですが
う〜ん PC12を上下逆に無理やり押し込んだとか、ゲート処理を怠ってるとか?
何処が抜けるのか写真でも出したらいい 押し込めないが勘違いなんじゃね。
最近シナンジュかなんかで、ポロするなあって思ってたら
ぱっちんってなるまで押し込んでなかったってのがあった。
グフどうなってたか全然覚えてないけど。 >>267
あれは軸が短いからな
強めに押さないと正しく付かない
バンダイはこういう間抜けな設計がちょくちょくある 商品ラインナップがダンチで違う>REとMG
MGは200種越え、REは10弱。
単にREが後発ってだけだが。 >>272
REはHG並の作りで 大きさが1/100 >>275
あれ?もう200行ってたっけ?って思ってググってみたら
200体目ってジムコマンドwwwww
100体目は記念だからって∀ガンダムだったのに、ジムコマンドってwwwww
ファーーーーーーーーwwww適当すぎやろwww >>268-271>>273
ありがとうございました
結局奥まではまってなかったようで
5分ちかく押し込み続けてようやく入りました 放熱フィン(しいたけ)作る時ってやすりで削って成形してる?
タガネやエッチングのこでやってる?
綺麗に成形できなくて困ってるねん しいたけはN兄さんって人のブログ見たら2016年あたりの記事に作りかた書いてる。
それかしいたけ作り方とかでググったら色々と作りかた出てくるから
自分にあいそうなやり方を探すといいと思う。
ちゃんとしたの作りたいならそれなりに冶具が必要になるから。 兄さんのブログは構造の紹介と販売品の使い方であって、溝の入れ方なんかはわからないねん こういう円形の板状のパーツが作りたいんだけど、内側をキレイな円形に切り出すのってどうしたらいいですかね
プラ板に針みたいので跡つけて削ればいいの?(プラ板触ったことすらない)
>>284
プラバンの厚さとか穴の大きさとかでも変わるから
もう少し具体的な大きさとか書いてから質問した方がいい ちなみに私の場合、イラストレーターとかワードのオートシェイプで細い線で図形を書いて
シール台紙にプリントアウト。それをプラ板に貼って線に沿って切ります。
小さいものならピンバイス、リーマー。カッター、Pカッターもアリ。
・・・なんに使うんだろ。手裏剣か?暗殺者からの相談なのか? >>285
ありがとう売ってなかったけど丸穴定規見つけた
>>286
内直径2cm弱(hgモモカプルの頭頂部に4つ付いてる正面の盛りにかぶさるくらい)
厚みは正直まだ検討つかないけど単体で使って割れないとなれば1mmくらいは要るだろうか?
丸穴定規当ててみてとりあえずキリっぽいのでゴリゴリ削る予定 途中送信で連投申し訳ない
>>287
モモカプルってカッパに見えない? 言われてみれば確かに見えるね。
写真プリント用の厚みのある光沢紙でとりあえず作ってみれば?感覚掴めるから。
0.5mmでもいいかもよ。 筋彫り道具って各社から出てるけど、どれがオススメかな? 個人的にはクレオスのラインチネル
刃だけ買えば、三菱のなんとかってペンで挟めるし
鏨は結構すぐ折れる。
ただスジボリカーバイんも気になってる 水性アクリル艶消しで全塗装したいんだけどこういう場合墨入れも水性アクリルだよね?
艶消しだと滲む? 水性の場合、しつこく拭き取ってると艶が出てくる場合もあるしな
細かい事を気にしないなら最後にもう一度つや消し吹いてごまかして完成でもいいし
細部が気になってしょうがないなら艶有りで塗るか
スミ入れ前に光沢クリア吹いてとか手間を掛けるしかないな >>293
>墨入れも水性アクリルだよね?
「スミ入れを拭き取ろう!」で下地まで落とすと予想
>艶消しだと滲む?
滲む
拭き取れない、ムキになって吹くと下地にダメージ >>296
まあ、ナイスな判断ではある。
思い付いた事で一つ賢くなった訳だし、良いことだよ。 >>295
しったか乙
水性アクリル完全硬化後は水性アクリルでのスミ入れは可
というかこれは水性使いにとっては至って常識なこと ぶっちゃけこんなとこで聞くより
ハウツー本適当に買うかちゃんとしたブログ見に行った方がいいよマジで レジェンドの武者ゴッド丸欲しいなあって思ってるんですけど
実際作ってみてどうですか?やっぱ思い出補正でいい出来なんですかね? >>3
>キットの出来についてはキット専用スレ、評価ページを参照。
そもそもがスレ違い
「思い出補正」がどこに掛かっているかも不明
→黙って消えて他スレで質問し直したほうがいい 私は15歳のモケジョで処女です
Oさんみたいに偽りモデラーでもありません
偽ってるのは性別と年齢だけです スミ入れ前の光沢コート、テンプレでラッカーって指示されてるけどなんで?
水性だとスミ入れした時コートが溶けて結局にじむから? >回避するためには、墨入れの前にラッカー系の光沢塗料(クリアー)などを吹いてください
などを、だから水性でもいいよ >>309
>ラッカーって指示されてるけどなんで?
スミ入れ塗料、ふき取り溶剤との相性が良いから
ラッカー系クリアの上にエナメルやアルコールでスミ入れ、ふき取りしてもクリア層への影響は少ない
水性クリアだとクリア層に浸透したり、ふき取りで剥げるリスクがある
テンプレは「にじまない様、毛細管現象を避ける」「強度はラッカー系がベター」の二つを言ってる
訂正案
×墨入れの前にラッカー系の光沢塗料(クリアー)などを吹いてください
○墨入れの前にラッカー系の光沢塗料(クリアーなど)を吹いてください 【キット名】伊勢丹限定カラーのオリジンザク
【質問】膝の丸いパーツを紛失してしまったのですが
限定なので発注が出来ない様です
他のキットから流用し塗装したいのですがこのカラーは何色で
近いのはどれかわかる方いらっしゃいますでしょうか? >>312
市販バージョンのパーツ取り寄せて左右とも似たような色で塗ればよいよ 馬鹿のひとつ覚えウェザリングでついったあの人気者になりたいので馬鹿のひとつ覚えウェザリング教えてちょんまげ NAOKIがバカの一つ覚えのウェザリングしかできないから参考にするといい らいだージョーさんのブログに質問書いたら丁寧に答えてくれた25の夜 マスキング滲みまくりでやってられんのだが
テープ境界に下地の色一回塗ってから塗り分け色を塗ればいいのか? マスキング滲みまくりとか死ねる
何で塗ってる?筆塗りる?エアブラシ?ボブスプレー? ファレホ筆で塗ってる
テープの下まで飛び飛びに新しく塗った色が出現してるのは隙間から入り込んでるんだろうか?
一度テープの上から下地と同じ色を塗れば防げないか?という話 定番は一度クリアを塗るとかだけど
筆塗りじゃ厚くなるからやめたほうがいいかな
とりあえず塗る前にカーブがキツイ所とか凹凸があって危なそうな所は
もう一度しっかり押さえるとかしてみれば?
つかそんなに中まで入ってるならテープの貼り方にも問題があるのかも マスキングテープをケースに入れてなくて端にホコリがついてるとかは? ・マスキングテープを一度カッターマットにでも貼って両サイドをカット
・貼ったところ(特にフチ)をつまようじとかでしっかり押さえる
この2つは大事
すごく大事 テープの埃とか貼りかたに気をつけて再チャレしてきます
しばらくはその辺の板に… テープの上に塗料が乗るほどベタッと塗るんじゃなくて、テープはあくまでガイドだと思って塗り分けると良いよ
これならちょっとはみ出たぐらいなら滲みずらいし、もし滲んでもリカバリーは最小限で済む 塗料の濃度次第では、中途半端に貼ってあるとむしろスミ入れの原理で大惨事になる >>330
たぶんそれだ
こんな感じに色が飛んでた
フチの密着を徹底します
教えてくれた人達ありがとう
>>330
「スミ入れの原理」ではなく「毛細管現象」な
勝手な現象名つけんな スミ入れと同じ原理で、つーことだろう
模型関係の話題の中で意図を伝えるものとしては、さほど違和感のある文脈じゃないと思うよ 墨入れに使う塗料の色は本体の色に合わせて変えた方がいいと聞いたのですがメタルブラックには何色の塗料で墨入れをすれば良いでしょうか? 墨入れとか好きな色でするのが一番いい
白に黒だときつすぎるからグレーを使おうとか言うけど
別に自分が黒が好きできつ墨入れをしたければそれが正解だし
白に対して青とか赤で墨入れしてもいいし
メタルブラックならその補色で墨入れすると逆に目立ってかっこよくなるかもしれんし
自分がかっこいいと思う色を墨入れするのが本当に一番なんだよ
ガンプラは自由なんだから本体の色に合わせて変えたほうがいいとかいうセオリーほどアホらしいものはない メタリックはエッジや筋彫りが強調されるので別に墨入れしなくても問題ない このスレ誰もカーモデル作品貼らないけど昔からこんな感じ?
すごい作品とか上がってこない? こちら以前梅田のヨドバシカメラで展示されていたシャドウバーサルなのですがこの黒色はどうすれば表現出来るのでしょうか?
https://i.imgur.com/z7GK3QE.jpg 黒系の下地にGXメタルブラックのような黒いメタリックを軽く重ねて最後に艶消しってところじゃないかと >>344
>>345
ありがとうございます
どちらも今手元にない塗料なので後日購入して試してみようと思います タミヤセメントで合わせ目消しをしてるんですけど薄っすらと合わせ目が残ってしまったんですけど、これはセメントの量が少ないからなんでしょうか? 一見隙間が空いているように見える場合もあるよ
表面均してから掻いてみたらわかるかも >>348
すいません
掻いてみるとは何なんでしょうか? >>349
掻いてみるは、合わせ目の上を爪で横切る様に掻くと段差が判断出来る
段差が無いなら合わせ目消しは成功、あとは塗装すれば問題無し
もし無塗装で仕上げるつもりなら >3 簡単フィニッシュの説明とか読むといいよ >>349
合わせ目を指で触る、爪で引っ掻いて凹みの有無を確認すること
「合わせ目が消えない」には色々な状態があって、原因もそれぞれ違う
・凹みは無いが色が違う→テンプレの>>3あ
・凹みがある→接着剤が少なくムニュが足りない、乾燥時間が短くヒケになった、パーツの合わせが不完全ですき間があった
写真で現物を見せたり、質問テンプレで作業内容を挙げれば原因の特定しやすい 塗装すればいいだけ。
塗装出来ないなら我慢するか諦めろ。
合わせ目とか気にするのに、塗装しないってのが理解できない。 >>352
ピンボケでよく見えない、スネの上の方が気になるのかな?
これ塗装してるよね、乾燥が不十分で合わせ目消しやって
隠ぺい力の弱い白で塗ったら目立ちました、だと思う
キット名はHGCUのNo.20ジムだと予想
さらに言えば、塗装初心者スレで「サザビー ver.kaをメタリックに」の人でしょ
質問するなら質問テンプレ使った方が情報のやり取りがスムーズでいいよ >>354
すいませんでした
今後質問する時は気をつけます
まだ塗装はしてないですヤスリがけ400〜600してたらなんか薄っすらと線が残ってたので大丈夫なのかなと思い質問してみました
凹が無ければ塗装すれば線は消えていくものなのでしょうか >>352
パーツを接着する時にずれてますね……
パテを使わないと無理でしょう
パーツのズレを確認しながら定着させる癖を付けた方がいいですよ
画像を見て一瞬でズレているのがわかりました まあこんな感じでみんなわりと適当に喋ってますので
ちょっと聞いてわからなさそうなら
動画なり本なりで自力で調べるのが一番ですぞ GMを作れば基礎工作が身に付くと言われるからな
>>358みたいな作ったこともない馬鹿はすぐに本を読めだがキット特有の癖ってものもあるのよね
脚は有名でパチ組感覚で組んでしまうと合わせ目が残りやすいのよ
やって覚えない奴こそ失せろ >>352
c面のエッジも削っちゃてるね
エッジがだれてるね >>360
耳がだるい襟がだるい腹がだるいあそこもだるいとにかくだるいと言われたのは昔の話だ
最近はスジボリとパーツ貼り付けで作っちゃうからさw
GMを見ると厳しくなるのはわかるが初心者スレだからなw キット特有の癖とかどうとか以前に
1つの写真から人によってこんだけバラバラな解釈のもとにバラバラなアドバイスしてて
適当じゃないとか言われましても ズレてるなら段差が消えるまで削ればいい
溝が残ってるなら消えるまで削ればいい
とにかくもっとガシガシ削れ、#240で削れ >>362
そうだね
本質は自分で頑張って腕を伸ばすしかないから、人を見下したり媚びを売る暇があるなら手を動かせば良い
イイネ伸ばす方法でも教えてやろうかボク? ここの回答が迷走してたのは事実だし、
ネット掲示板ってのは認識の齟齬を産みやすい媒体だし
言葉の選択はアレだけどそう間違ったことはいってないと思うぞ
キット固有の癖だろうとなんだろうと、
その解法だって結局は本に載ってるような基礎テクニックの延長線上にあるんだし、
聞いてわからなきゃ自分で調べて実践するのが一番手っ取り早いだろ実際 ピンボケで拡大率によってはまったくわからん
情報は小出し
これでアドバイスがばらけないとか(呆)
俺も膝部分は段差がある様に見える
塗装後に見えるのもわかる
写真の部分が開いたり段差が出来やすいのも知っている
で、>>362はどうしてほしいわけ?
自宅まで押し寄せて現物を見て触って教えろとでも言いだすの?
教えてもらうなら頭を下げろとは言わんが謙虚な気持ちもないなら人にものを頼むな >>365
そう思うのにこのスレにいる理由を聞きたいね
矛盾しまくりだよお猿さん >>365
回答が迷走しない為にテンプレの利用など注意はあるんだがね
やることを怠り回答者にケチつけるとか何様だよw
どんだけ甘えてるのかとw なんでそこまで高圧的かつ攻撃的なのかわからんが
俺がここ見てるのは単に作業中の暇潰しがてら、
パッと答えられるような範囲での質問に答えるためだよ
匿名掲示板なんてどうしてもやり取りに限界があるんだから
その限界を越える範囲は自分で頑張るしかないだろ >>369
迷走してる理由も踏まえずに否定してるから猿と書いたわけですが
不満でもありますか? 暇潰しに流し読みをしてお前ら馬鹿と書く人が回答するスレはここですか? そもそもお前ら凡人共が救済とか何様だ?神様にでもなったつもりか?
教えさせてくださいませんかと謙虚になるべきはお前らのほうだろう愚図共が 初心者相手に上級者ぶって威張ってみたい年頃だもの。仕方ないの。 パチ組み完成させただけで俺は上手いと勘違いする奴らばかりだからなここは ノモ研を読みこなしてから質問して欲しいわ。
あのシリーズだけでも結構な情報量で疑問が氷解するはずだし。 >>377
読みこなしたらどんくらいのものが作れるか見たいので見せてください
読んだだけならみせてくれなくて結構です >>377の言っていることをまるで理解していないw 初心者にも見せるのが恥ずかしいくらいのものしか作れないんですね
がっかりです(藁 日本語わかりませんって連投しなくていいよ1レス目でわかるから >>383
はあ?
初心者にも見せるものが作れないオチンチンは黙ってろよ >>384
オチンチン以下の毛虱君はレスする権利なんて無いよ >>385
能書きだけの下手くそって恥ずかしくない?
パチ組以下の下手くそなゴミって惨めと思わない? 俺がチンチン弄りながら作ったパチ組はイイネ500貰ったけどね
君はやっぱり1000くらいもらってるの? で?お前は何か見せられるもの有るの?
無ければ同レベルのおチンチンなんで黙っててもらっていいかな? 初心者ですら無い日本語の分かっていない荒しがイキってるだけですね >>387
そのチンコ臭いパチ組みでいいから見せてみなw
500イイネだか何だか知らんけど笑われた数だろw >>355
絵の具でいいから塗ってみるといいよ
凹凸がわかるし
いきなりラッカーとかで塗ると落とすの大変だからさ ID:+0XFdMZNは日付変わるまでトンズラ?それともチンチン弄りながらアニメのBパートで絶頂中?
能書きすら下手くそって恥ずかしくない? パチ組以下以下の口だけ男って惨めと思わない? >>395
凹凸見るだけで良いなら絵の具でわかるよ
塗装目的じゃないんだし >>395
絵の具でも塗装はできるよ
頭使うことの出来ない低能には無理だろうけどな
ご立派な本の通りに作ってパチ組以下のゴミを作ってろ 本を読むのは悪いことではない
読むだけで出来るつもりになるのが悪いのである 何だ一発抜いてID変わったのか?チンカスパチモデラー > パチ組以下のゴミ
って何だ?パチ組みがすでにゴミだろ?
> 絵の具でも塗装はできるよ
> 頭使うことの出来ない低能には無理だろうけどな
頭を使う事が出来る人間はそんな無駄な事しないのがまず前提だがな >>400
自分で工夫してやるのも楽しさですしね
基礎を学ぶために本やネットで情報を集めるのも大切なように >>402
アクリルガッシュで塗装してる人なんか珍しくないけど >>404
そうかそれはめでたいな
そんで猿どもに知恵を一つ授けるなら凹凸に絵の具とか使わずともタバコの包装フィルム越しになぞってみろ
ただ爪でなぞるより格段に分かりやすいから 指だけでいいならそれで構わないし否定もしない
指だけじゃ心もとないからサフの試し吹きなりするわけで
タバコの包装紙レベルがわかればいいレベルなら目視でいいんじゃね?
なんかID消してる奴はずれてるんだよな
こういうやり方もあるを否定ばかりしてさ
そこまで否定するなら完璧なお前の作品をさらせというのもわかる ほんとなwここで超絶作例が出たところで所詮プラスチックの玩具だぞw
それもって何を救済するつもりよプラ神様w 趣味の板であって暇潰しの板じゃないからね
玩具と思うのなら玩具板にスレ立ててきたらどうかな
パチ組む程度の人は玩具板に行けと言われることもあるわけだし 何の板にせよ5chなんて暇つぶしの材料でしかないだろ
それともお前さんはスレ監視の仕事でもしてるの?ああプラ神様だから救済を求める愚者を待ってるのかw IDもワッチョイも無い時だけ元気
「僕は包茎、刺激に弱いよ」と言うこと? ん?何?君包茎なの?まあ誰も気にしないから元気出せよw 暇つぶしにお前らをおちょくる
おK?
そもそも同一スレタイでワッチョイ有り無しで分けてるスレは荒らされて文句言えた筋は無い
お前らは荒らされ上等でワッチョイを排除してるんだろうしな?そうじゃない奴はワッチョイスレにいるんだろうしw タミヤアクリル塗った筆の上手な洗い方教えろボケども
シンナーじゃ落ちないくせに塗料には色が溶け出すんだが >>416
隔離されてる意識はあるんだ
ちょっとは知恵があるじゃないか >>421
お前心底頭が悪いな?同情するわ
隔離されてるのはお前ら糞スレ住人であって俺は暇つぶしと気まぐれにお前みたいなのにレス恵んでやってるだけだからな? ちょっと気になるのが、シルバーにクリアーブルーとかレッドでメタリック塗装してから
そこにつや消しクリアー吹いたらどうなるの?
メタリック塗装の意味がなくなる?
なんか結構前にシルバーにつや消しクリアー吹いたら、ただのグレーになってしまって落ち込んだ
トラウマがあって… クリアレッドとかもクリアーを赤くしただけだから前と全く同じ手順でやると同じ失敗になるだけじゃないかな
シルバーを吹いた後クリアーをドバっと吹いたりとかしたんじゃないの? いや違う違う
シルバー→クリアーレッド
でメタリック塗装してから、つや消しクリアーを吹いたらどうなるの?
メタリック塗装の意味なくな?って話し >>425
意味が薄れる、または無くなる
調整の意味で吹くとか練習してみれば?
シルバーなどメタリックは光を反射させるのが基本
つや消しクリアは表面で光が乱反射するので下にあるメタリックの
輝きなどは弱くなり、最終的にはシルバーのはずがグレーとかになる 色つきならただのグレーにはならないけどお面みたいな深みのないメタリックになります >>427
無くなったりはしない
独特の表現になる マーキングシールをピタッと綺麗に貼れてた筈なのにしばらくすると浮いて来る…
貼るところは油ついてないかとかちゃんと確認してはいます
対策ないですか?
曲面でなく平面ですが、もしかしてこういうものなのかな? 貼る面は丁寧に処理するけどシールは手で貼ってて油ついちゃってたあの頃 どれくらいをどう具体的に答えようがお前みたいな奴からは
ろくな回答出てくる訳無いんだから黙ってろ 初心者だけどグフカスタム作って途中で挫折
30年前にトロピカルドム挫折して、また今度も・・・
ガンプラ教室でもあればいいんに 432ですが、しばらくっていうのは3.4日経って見るとってことです >>438
あとはシールを貼る時に糊の部分に触ってしまっているとか
ツヤ消しを吹いた後に貼っているとかはどう? >>432
「マーキングシール」がHG,HGUCに付属するシールなら
シール自体が厚くてコシが強いので、貼りにくく剥がれやすい
対策:
・木工用ボンドを水で薄めたもので貼り直す
・水転写に置き換え
・塗装
>>437
ここは相談スレだから
具体的な質問があれば回答が来るよ つや消し=表面がザラザラ、凹凸があるのでシールとの接触面積が小さくなる
→はがれ易くなる、透明なシールやデカールだとシルバリングを起こす >>441
お前みたいなレベルのが集うスレじゃそりゃプラ神様も救済だののたまうのがよく分かるわ >>439
ありがとうございます。
ツヤ消しは吹く前です。
手汗や皮脂が付いてそうな時は綿棒にラッカーシンナーを含ませて貼り付け箇所を拭いてから貼るようにしてます。
デザインナイフで端を慎重にひっかけるやり方だから海苔が取れてることはないと思ってますが。
>>440
ありがとうございます。
木工用ボンド試してみます。 >>437
地域によっては製作スペースレンタル店とか教えてくれるようなとこある デカールセッターっていう専用のシャバシャバなのりがあるからよければ試してみて
デカールソフターはまた用途が違うから注意 水転写デカールなのかシールなのかはっきりしろってトコだな。
俺は普通のシールならマルチピット使ってる。
デカールノリの類は普通のシールにゃ使えんだろ。
正直デカールノリの理屈は全然しらんが。アレなんでくっつくんだろうな。 文字通り糊だから
あと軟化剤も入ってるから密着性が良くなって剥がれにくくなる 粘度皆無だし、乾いてもかすかに跡になるだけじゃん?
どこにノリ効果があるんだろうと。プラ自体が弾くじゃん。
軟化剤無しのデカールノリもそうだし。 上でシルバーメタリック塗装について質問したものですが
昔はグンゼ産業のシルバー一択だと思うんですが
今シルバー系の塗料が沢山出てて、どのシルバーが、メタリック塗装でどのシルバーが一番いいですか? いや、なんか銀色だけでもシルバー、スーパーシルバー、EXシルバー、スターブライトシルバーとか色々あって
どれがいいんだ?って教えてください 求める質感による
銀 塗料 比較 とかでググれば塗装見本出てくるから適当に決めてくれ 質問が雑すぎ。いらっとするよね。いったいどんな答え期待してんだ。
例えば車のメッキ部分を再現するにはどのシルバーが?みたいな質問なら
みんな親切に答えると思うよ >>455
研ぎ出しとかしないでブラシで塗装だけを比べたら
黒い缶スプレーのが一番メタリック感強かった。
名前がでてこないが、ヨドバシで検索すりゃ多分一発だろう。
次点でフィニッシャーズ。 全くの初心者です
ガンプーラの買い方について質問ツイートです
店舗とインターネッツ通院販売はどちらがいいですか
アマズンで買うと安いけどそれっきりだけど、店舗で買うと店主に手取り足取り(真ん中の足は取らないでね❤)アドバイスもらえて結局そっちが身のためになるって考えあり? >>461
てわぽの方が実物見れてその物に関する質問もできるから店舗のがいいけど、ネットのが安いからどつちもどっちで一丁一旦
買う物が明確に決まってるなら店舗でいい
今ネットでYou Tubeとかでもハウツー系の動画があってぶっちぎりで店長とかいなくてもいいし >>461
ノモ研シリーズやすくすくスクラッチを買って読んでやってみれば、後は応用じゃないかな。
車や戦車や艦船などは更に踏みこんだノウハウがあるから専門のムックを買い増したほうがいいけど。 塗装の前の表面処理で400→600ヤスリ掛けする時、番手を細かくするタイミングが分かりません
今、触って見た感じ全体的にザラザラしてます 今やってる番手で表面が一通り均一に削れたかな、くらいのタイミング >>467
400と600を同じ方向でヤスリ掛けしても意味がない >>469
サーフェイサーする前提で、つやあり塗装する場合は
何番までかければいいの?最低でも1000番は必要? 本読んでな。
個人的には別に正解とか無くて、触っていい感じだったらOKみたいな感覚で
表面磨いてるだけなもんで。
そもそもキットによる。段差の大きいガンプラなら400番くらいでガシガシ削ってるけど
車やRGは400は使わない。俺はね。 >>470
目安として下記のどちらか
・ペーパー800番→サフ1000
・ペーパー1000番→サフ1200
サフのキズ埋め効果で200番くらいは埋まると考えていい >>470
1000番まで掛けようが正しい掛け方しないと意味がないと書いてるのだが?
サフを持ち出してくるのも釣りか?それとも考えも無しに儀式でする人になりたい人? 同じ方向でヤスっても意味がないってどう言う原理なん?
そんなことないと思うけど 同じ方向でヤスると前の番手の傷が消えたかわからない
結果ヤスリすぎたり、傷が残ったりする
傷を90度回転してつけることによって、其の番手で確実に磨けたことがわかる 俺はミスなんかしないからフールプルーフは一切いらん、ってタイプの人間なら別にいんじゃね? ミス防止じゃなく「意味がない」って断言してるんだが 言葉の綾だったんだろ?
誤解が解けたのに意地でレスバ続けるの? 黒い瞬着塗ったら周りに白い粉ふくんだけど何これ
瞬間接着剤の白化って呼ばれる現象
接着剤が蒸発してる途中に固まって落ちてくっついた物 ほんとだ白化で調べたらちゃんとでてきた
ありがとう >>485
>黒い瞬着塗ったら周りに白い粉ふくんだけど何これ
質問には一切お答えできません ちょっとここで聞いていいんかわからんのやけど
ガンプラの色について、こういう色にしたいってバランスを見たいんやけど
そおいうのを、なんかこうデジタル的にできるサイトとかってない?
やっぱ説明書のコピーとかして自分で紙に塗るのがいいかね? あ、色っていうのは、例えば、サザビーって赤じゃん?
その赤い部分を緑にしたらこんな感じになるってのを見たいんよね
やっぱ部分的なところより、全体的に組んだらまた印象が違ってくるけさ
ある程度どんななるか知りたいんよね >>489
Newガンダムブレイカー
アマゾンにて投げ売り中! >>491
ああwそんなゲームあったなあww
ありがとう!でもそのゲームじゃ俺の希望してることはできないと思う
でもありがとう!! 設定資料集あるやつなら白黒絵載ってるよ
俺は探しても無かったけど マスキングテープを細長く、2ミりとか3ミリとかの幅で細長く切りたいんですが
まっすぐ綺麗に切るにはどうしたらいいでしょうか?
そういった道具とかあれば教えてほしいです。もしくはそういった技術があれば教えてほしいです。 >>496
何を使ってどうやったら、どんな感じて失敗したの?
何mm幅とかの前に真っ直ぐに切る事が出来ないの?
あと長さはどれくらいで切りたいの?
面倒だったら2mmや3mm幅のマスキングテープ売ってるからそれ買ったら? 試してないので失敗もしてません
想像で難しそうだったので質問しました
と予想 自信無いなら幅にあったのを買えばよい。中途半端なサイズなら知らんが。 >>496
2mmぐらい、3mmぐらいという精度でよければ、シュレッダーはさみ(100均にもあるけど)がお手軽なのでは。
最初から指定幅のマスキングテープとか切れているシート買うのがベストだと思いますが。 小学校のころに算数か図工で定規2本使って平行線引いたりしたでしょ
あれを金属定規とナイフでやるだけよ >>504
それ興味あるんでどういう使い心地か教えてください 2.5mm以下はアイズのマスキングテープ、3mm以上はアイシー フリーテープ(ハセのマスキングテープのOEM元)
で大体揃う
http://shop-gparts.com/?pid=21788191
https://www.tlshp.com/products/list.php?mode=search&name=%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97 テンプレ必要なほどきっちり幅測って切り出す機会ってそんなにある? 素材としてプラでできた完全な球体が欲しい
ガチャガチャのカプセル使おうと思ってるんだけど、プラモ関係のサイトとか見ても使用例が出てこないんだけど素材として何か問題があるのだろうか
・固くて削りづらい?
・他に簡単に利用できるものがある?
・知らないだけで欠点がある? ※そもそも球体じゃない
どの程度のサイズを想定してるのかわからんが
ピンポン玉でも持ってくる方が現実的だぞ
もしくは多少コストかかってもいいならハロプラとかその辺 >>511
ハンズにプラストラクトやエバーグリーンの素材がある >>496
「BUBBAカッター」で検索。目からうろこというか、コロンブスの卵というか、単純なわりにものすごく使える
オススメです >>508
艦船で甲板の塗り分け。アイズでも絶妙に幅が合わないコトが多々ある。
でもガンプラスレなんだよな。
>>510
ラインは逆じゃね?
マスクする方の幅はほぼ不問だと思うが。
>514
すげえ賢いw >>512
球体のカプセルが家にあったんだ 固かったけど…
ピンポン玉は思い付かなかったわ
>>513
ありがとう調べてみる >>515
ライン塗ってからマスクして本塗りするか
本塗りしてからライン塗るかは状況による
後者だとしても幅を保つために細切りテープは有効 ガンプラのMG HG PG等の違いはオモチャ屋さんにもポップがあったりして解るのですが
食玩のコンバースとかアサルトキングダムの違い覚悟で解りません
クインマンサが欲しいのだけど、検索しても普通のキット1種
コンバースとアサルトキングダムで各1種
ディテール重視で選ぶ場合、普通のキットとアサルトキングダムならどちらが良いですかね?
稼働&ポージングはアサルトの方が良さそうなので
ディテールでキットとの差が知りたいです >>520
オモチャの方に板がありました!
ありがとうございましたね そういや上のガチャガチャを球体に使えないかという話
良く見たら上半球と下半球で材質違うんですね
PPで調べたら塗装も接着も面倒みたい
道理で使われない訳だ… 旧キットのドムの首を稼働させるのに使われたの以外は見たことないですね ドムに使う位のサイズというと30円のガチャガチャとかかなw
昔うずらの卵くらいのちっちぇえガチャあったよね 懐かしい
エヴァ全盛当時のHJで球体の影が浮かぶ使徒から初号機が破り出てくるヴィネット思い出したけど
確かその球体をガチャ使ってたような気がするようなしないような よく模型誌とかにパーティングラインはナイフをカンナがけの要領で落とす、みたいなこと書いてあるけど本当に落とせるの?根気よくやれば落ちるけどやすり使った方が早くない?俺のやり方が違うのかな… 金型の合わせ目に出来る薄い筋みたいな盛り上がりだから
カンナがけの要領で凸だけ削ぎ取れば済む
自分にはやり難い向かないと思ったら、ヤスリとかやりやすい方法で構わない
結果的にパーティングラインがなくなればいい
つかガンプラにパーティングラインってほとんど無いよね? グフカスの腕装甲とか35mmガトリングとかに
けっこう目立つのがど真ん中に入ってた気がする すみません、今ガンプラ作ってるんですが、ゲートをニッパーで切って、ニッパーで短く切って
それから鉄ヤスリで綺麗にして、さらに紙ヤスリでゲート跡を綺麗にしています。
ただこの方法だと結構削りカスが出てしまって、それがプラモデル本体にかなり削りカスがついてしまいます。
一応筆で削りカスを取るんですけど、全部綺麗にとれなくて、正直困まってます。
ググっても超音波洗浄器を使おうとか書いてて、この細かい削りカスを綺麗にとるにはどうしたらいいでしょうか? ウェットティッシュとか歯ブラシとか
前者は紙の繊維に注意 >>534
あ、すみませんでした、書き忘れていました。
一応歯ブラシ(デンターシステマ極細)でもブラッシングしても綺麗に取れなくて
ウィットティッシュが一番良さそうですね。
ただ結構入り組んだ部分も多くてウエットティッシュだけでもダイジョブですかね? >>535
洗うのが一番
容器に水(水道水そのままか、中性洗剤をすこし混ぜたもの)を張って
その中で歯ブラシを軽くかける
すすぎ、乾燥で終了
検索で出てきた超音波洗浄は複数パーツをまとめて洗うのに便利 ガンプラの質問ですお願いいたします
ガンプラで主に使われてる
「ABS樹脂」「スチロール樹脂」「ポリエチレン」を
接着するにはどの商品を使った良いか教えてください >>537
検索すれば分かる
それでも分からなければ「ここまで分かった」を示してまたどうぞ >>539
返信ありがとうございます
「ウルトラ多用途SUプレミアムソフト」まで分かりました
この商品はお勧めででしょうか? え、すべてをどうしても1つの接着剤で賄おうって話?
そういう宗教にでもはいってんの? 正直言うと接着剤不要。なんで必要かな?っていう所に質問者自身が答え持ってないと
検索して好きなの使えとしか言われないよね。
俺はいろいろ思うところあって3種類ほど使っている >>540
ムニュをするのに接着して組み立てたいなら
ABSとスチロールだけ接着できれば十分だよ
ポリエチレンの事は忘れていいんじゃね >>540
ツイッターで流行ってたひと箱ミキシングするならアロンアルファの方がいいよ 540です返信ありがとうございます補足いたします
具体的にはマスターグレード「MS-06J ザクII Ver.2.0」の
顎と腰の動力パイプを接着したいのです
動力パイプが抜けると丸い筒のパーツがポロポロ落ちてしまうので
根元が抜けないように接着したいです
「ウルトラ多用途SUプレミアムソフト」ならポリエチレン接着可能とあったのですが
他に「決定版」みたいな商品があれば教えていただきたいと思い質問しました
塗装する予定はありません
そこまでして接着したい理由は子供がザクをフィギアのように触ることがあるからです もともとダボで止められてるパーツを固定したいだけならアロンアルファ(もしくはその他普通の瞬間接着剤)でいいよ
そのまま普通に付けると差したときに溢れてはみ出すから
なんか他のとこに出した奴をつまようじで取って凹の根本か凸の先っぽにチョン付けな >>545
「ウルトラ多用途SUプレミアムソフト」でもいいし
アロンアルファの↓でもいい(プライマーが肝)
h ttp://www.aronalpha.com/product_search/category/plastics.html
ただ、子供の乱暴な取り扱いにも耐える保証は無いので
触らせない工夫をしたほうがいいかも >>545
老婆心だけど俺も触らせないようにするのが第一だと思うな
プラモは対象年齢もあるし、触らせるの前提ならパーツの外れない一体成型のソフビ的なので我慢してもらったほうがいい気がする >>546,>>547,>>548
ありがとうございます
とりあえずは瞬間接着剤で固定できて落ち着きました
そしてPEの強固な接着は容易ではないことが理解できました
子供には気をつけますありがとうございました >>540を見た時は、アスペか釣りと思ったが
その実、いいお父さんだった メッキ加工されたキッドのゲート跡はもう無視するしかないんですかね?
何か少しでも跡を目立たなくする方法はありますか?
ちなみにサザビーvakaのメッキです ゲート跡に銀塗ってクリアレッド塗るとけっこう違うよ 「MG サザビー Ver.Ka 【GBWC2013ゴールドトロフィーVer.】製作記」
このサイトのメッキサザビー ツイで前に流れてて見たな
逆転の発想的で面白かった
うまくて参考にできないレベルだけどw 面出しに挑戦したいんですが、色々ググってプラモブログを参考に見てると
色々なモデラーさんが色々な道具でやってて、結局何でやればいいのかわかりません。
面だしするにの一番いい道具って何でしょうか?
エッジとかをキリっとさせたいです。 >>555
一番は存在しない
各自が自分の好み、使いやすい道具でやっているだけ
調べた中で手持ちの道具で真似できるもの、
今までの経験からやりやすそうなものを試せばいい
「皆さんはどれでやってますか?」はアンケートだからやめてね >>556
すんません、アンケートっぽかたから、そうやって聞けばいいかわからなくて
結局アンケートぽっくなってしまった
ちなみに>>556さんは何を使ってるんですか? 「人の嫌がることを進んでやる」奴がいるな
アンケートするな、考えろ、試せ
質問はそれから 作る人じゃなく、知識として知っておきたい、それをひけらかして自慢したいタイプの人だね。
作る人は聞く前に手を動かしてる。 俺は手製の岡式ヤスリだな
1mmプラ板4枚重ねで幅15mmを基本にしている >>560
岡式ヤスリですね!ググって真似してみます!
ありがとうございました! スーパーふみなにぶっかけてたら臭くなりました
どうすればいい? ガンダムマーカーエアブラシで塗装した後に拭き取りする前提で墨入れしたいんだけど、どんな墨入れ塗料を使えばいいですか? 再販されたからかしらんけど
ガンダムマーカーエアブラシの質問多すぎ
もう専用スレでいいんじゃね? >>566
ガンマカのエアブラシじゃキレイな光沢に塗装できないから
たぶん拭き取るとにじむ >5
拭き取りしない前提のスミ入れペンを使った方がいい レジンキャストを買いました
1年立つんだけど、片方の液が硬化しています
これは、劣化が原因?
液が混ざったことが原因? まったくの初心者でレジンですかあ
パチ組なんてゴミですな レジンブロックからガンダムmkII削り出すのがガンプラの登竜門だぞ >>568
墨入れ前に光沢塗料を吹くか、
墨入れペンで慎重にスミ入れするか ですかね。
ありがとうございます、試してみます。 >>572
あれパテじゃなかったっけ
レジンて鬼畜過ぎんだろ ウレタンブロックを作る→削るだけ
h ttp://livedoor.blogimg.jp/deal_with0603/imgs/5/f/5f0f16ac.jpg?e7d07be7 やはりパチ組も素組も模型板からも排除すべきだな
最低ラインはブロックからの削り出しにしよう 文明がなくなったら
モデラー達はそうするしかなけどね
石とか木から削りだしてガンプラにする エアブラシ購入を検討していますが、塗装ブースなしだとどういう問題がおきますか?
必ず必要なら買います 屋内だと部屋が悪い意味でカラフルになり家族に怒られるか借家住まいなら叩き出される可能性がある >>579
エアブラシは塗料を霧状にしてパーツに吹き付ける訳だけど
吹き方によってはパーツに当たって弾かれたり関係ない所に吹かれて部屋に飛び散る
これをかき集めるのが塗装ブースの役割
塗装ブースを使わずにそのまま塗装すると
意外な事に部屋中に塗料の霧が舞っていて机や棚床について固まりザラザラになる
または自分の鼻から吸われて体内へ、鼻クソや痰やつばに塗料の色が着いたりする
(これは塗装ブースを使っていてもマスクなど併用した方がいい)
更にラッカー系の塗料だと部屋中がラッカー臭くなる
この臭いはラッカーの有機溶剤で身体に良くはないので塗装後も臭いが無くなるまで換気が必要
窓を開けて換気をしながら使えば多少は抑えられるけど
室内でエアブラシを使うなら塗装ブースはセットで考えた方がいいと思う みなさんありがとうございます
ガンダムマーカーエアブラシが安いので初エアブラシ塗装をどんなものか試してみようと思ったんです
塗装ブースが必要ならけっきょく安くはないので最初から普通のダブルアクションエアブラシとコンプレッサー買うことにします >>583
ダブルアクションじゃなくて、トリガータイプおすすめ
あと、塗装ブースはPC用ファンと段ボールとガムテープとカッターだけで自作できる。
PC用ファンをコンセントに繋げるアダプタがいるから、だいたい3千5百円くらいで自作できる
作り方はググればでてくる。
ちなみに塗装ブースがあるか、ないかだとエアブラシ使った時の快適さが1億倍くらい違ってくるから
これから本格的にエアブラシで塗装したいって考えてるなら、絶対に塗装ブースはあったほうが絶対にいい 【キット名】MGサザビーver.ka
【使用器材】ニッパー、カッター、ヤスリ、パテ、接着剤、プラ板、ある程度揃ってます。
【質問内容】サザビーの腕部分の装甲がポロポロ取れて困っています。接着するしかないのでしょうか? 接着って何の接着剤を使えばいいですかね?
タミヤセメントとか瞬間接着剤とかエポキシ接着剤とかググったら色々出てきて… > 【使用器材】ニッパー、カッター、ヤスリ、パテ、接着剤、プラ板、ある程度揃ってます。
お前何で接着剤持ってるくせにまず試さんの? 初心者はノモ研を読むといい。
疑問が氷解するからね。 ある程度ググって情報の取捨選択が出来ないなら諦めた方がいいと思う >>589
どっちも持ってるんで、とりあえず瞬殺でやってみます。 瞬殺って怖いな
瞬間接着剤は塗装が必須だけど大丈夫? >>593
表に出るところに塗るなんて誰か言った? >>590
ノモケンじゃなくてもあの手のマニュアル本見るだけで解決することあるよな ベストメカコレクション以来40年近くあーでもないこーでもないと弄ってると、工作情報も工具も材料も試すけどね。
初心者には指針ってあると迷わず基本を覚えれて無駄な時間や出費を軽減できるからね。
ヒゲの怪人の造形大百科とかマックス渡辺のプラモ大好きとか色々と試せて改造の仕方の手段が増えて工作が楽しくなってくるもの。 ヒゲの怪人とかいうボンボン読者の幼児にウレタンの塊からのMK2削り出しを指示する修羅 小沢勝三さんの作例の1/72ビルバインが大好きだった。
流石に木を削りだしてフルスクラッチというのは中学生でも無理だわと思った。 オッサンのら抜き言葉とか昔話とかどうでもいい
雑談はマナー違反だからやめて >>597
私は15歳のモケジョで処女です
Oさんみたいに偽りモデラーでもありません
偽ってるのは性別と年齢だけです >>603
作れない馬鹿もいるし、作れるけど馬鹿ってのもいる。
ガンプラは馬鹿の判別機じゃない。
ちなみにお前は馬鹿だよ。 すみません、久しぶり(30年ぶり?)にガンプラを作ろうと、始めた者です。
(たまたま家にあった、リックディアスで)
ところで、「合わせ目」を消すには、どうしたらよいでしょうか?
ネットでは、わざと接着剤をはみ出させてから、ヤスリで削る、なども見たのですが、
接着剤をはみ出させるのは、汚くなりそうで、できません。
よろしくお願いいたします。 ワザとはみ出させるのは固まってからだと変に汚れなかったりするやり方は調べたら出てくると思うけど
はみ出しじゃない方なら流し込み接着剤使用かな 先人のやり方信用できんのなら自分で適当に新しい方法開発してくれとしか 完全に乾いたら、耐水ペーパーに当て木して水研ぎすればいい。
タップリ塗ってムニュってするのはその分パーツを溶かしているから形が歪んでしまうのでお薦めしない。
流し込み接着剤でしっかり接着できたらタミヤパテや黒瞬着などをあわせ目に爪楊枝で擦り込んで乾燥後に整形すればいいよ。 30年以上前のリックディアスって塗装必須の旧キットだろ
制作途中は汚れたとしても塗装まですればキレイに仕上がるから問題ないのに
それが無理ならHGUCのリックディアスに買い直した方がいいんじゃね >>605
リックディアスの箱に「HG」または「MG」と書いてなければそのキットは作るな
書いていない=ゼータ放映当時のキットだから、初心者&出戻りの手には負えない
もったいないと思っても、上手くなるまで取っておいたほうが良い
>接着剤をはみ出させるのは、汚くなりそうで、できません。
このやり方が一番初心者向き
だからこそ、ネットで多く取り上げられてる
「汚くなりそう」は思い込み、捨てよう まったく知らん人だと、パーツ多いと上級者向け、パーツ少ない安いキットが初心者向けって思い込んじゃうんだよな。 別にプロみたいに綺麗に作る必要ないよ。
そのくらいの時期のキットだと、段差がありすぎでパテとか盛らなきゃダメかもよ。
しなきゃしないなりの出来になるけど本人が満足すればそれでよろし。
根拠も無く接着剤を否定するのも、明らかに無意味な工作するのも自由なのでお好きにどーぞ。 >>604
高学歴なんですけど馬鹿なんです
家を継ぐだけなのに院卒ですよ
馬鹿でしょ? すみません工具について聞きたいんですけど
質問内容がかなりアンケート的な内容になると思って
そういう質問ってこの板のどのスレに書き込めばいいかわからなくて
どこに書けばいいですかね? >>616
うお、こういスレあったんですね。
ありがとうございました。 >>614
お勉強が出来る
なにも出来ない
この差は大きい >>618
説明書を理解して物を組み立てる事が出来ない時点で馬鹿なんですが、
勉強だけ出来る馬鹿も何も出来ない馬鹿も底辺での戦いでしかないよ レッテル貼りした架空のバカ院生とか
マウント相手にしてもちょっと悲しすぎない? 最近よくTwitterで捨てサフって見るんですけど
捨てサフってどういうことですか? 説明書を理解して物を組み立てる事が出来ない時点で馬鹿AとBがいる
Aはガンプラにおいては無能だがある分野においては秀でている
Bはガンプラのみでなく他分野でも無能
これがわからない底辺がいるな 訂正
説明書を理解して物を組み立てる事が出来ない馬鹿AとBがいる
Aはガンプラにおいては無能だがある分野においては秀でている
Bはガンプラのみでなく他分野でも無能
これがわからない底辺がいるな >>621
プラモの表面のチェックのためのサフ吹きだったかな >>624
よくわからんのですけど、捨てサフを吹いてから
更にサーフェイサー吹くんですか?
二回吹いても厚くなるだけじゃ… >>622 おまえはさらに違う底辺馬鹿のCだな
理解したよ >>626
厚くはならない
サフを吹く→パーツ表面をチェック→
キズなどを改めて処理、最初のサフは削り落とす
(せっかく吹いたのに削っちゃうから「捨てサフ」と言う)→
改めて塗装下地のためのサフ吹き >>626
失礼なことを書くけど、サフを吹く必要性がないから疑問だらけになるんだよ
切った盛った削ったをやれば自ずと意味は分かって来る
合わせ目消し程度でも雑にやれば塗装をしたら意味がわかるので順を追ってやってけばいい
知識先行でやっても意味なんて全くない典型的なものがサフだしね チェックのための捨て噴きはべつにサフでなくてもいいんだよ
グレーの塗料でもいい。とくに飛行機モデラーなんかは余計なところが埋まったりするのを嫌うから >>623
ある分野においては秀でているって言うのが勉強だけ出来る馬鹿の事でしょ。
学校の勉強に必要なのは主に記憶力。公式があって当てはめるだけとか正解が必ずある。
模型のテクニックなんか正解は無いのでそれぞれに好きにやっちゃってるわけで
それで動けなくなってしまうのがここの質問してる人だと思う。やってみたら分かるのにね。
あと3次元の理解力の無い人も組めない。 おちんちん擦りつけてリアルウエザリングできますか? すまそ、
クレオス「スーパークリアー」を購入しようと思ってるのですが、
「半光沢」だと、どんな仕上がりになるのでしょうか?
(ネット画像だとイマイチわかりません) 半分光沢な仕上がりです
というお約束は置いといて、
ツヤッツヤというほどでもないような
強いて言えば成形色そのままの質感に近い光沢 レスとんです
つや消しやと、安っぽくなりそうで、半光沢にしようと思いました
まあ、買ってみて試してみます よく、「再生産」ってあるんですけど、
既存のものを文字通り再販するだけですか?
それとも、新しく金型とかを見直すんですか?
もちろん、商品によりけりなんでしょうけども。。 >>639
基本的にはそのまんま再販
たまーに後の金型流用品のおこぼれでアップデートされたり(HGUC量産型ズゴック)
説明書や箱と言った印刷物関連が社名ロゴ変更やその他の都合で微妙に変わったりする(旧キットのバーコードとか) >>639
再生産で、金型の見直しは99.9%ない
もしやるとしたら「改修したぞ!」「リニューアルだ!」と宣伝する 時代によるけど古いものの再生産はプラスチックの質向上により
金型本来の再現度が高まっているのでアップデートされてると思っていい HGUC「クシャトリヤ」が、来月に再販されるみたいだけど、
金型に変更はありますか? ネットでは情報がまったく出ていません
よろしくお願いします 基本的に再販で金型が改修されることは
破損の修繕を除きまずありません
ものすごく稀にバリエキットのおこぼれでアップデートされることがありますが
クシャトリヤのバリエキットに関しては今のところそういう箇所もありません
過去にHGUCズゴックがアップデートされたときは雑誌等でも宣伝してたので
ネット上に情報がないということはそういうことです HGUCズゴックの改修って、必要あったのかねー?
初回の時に買って不満には思わなかったけど。 当時はメモリアルアクションとか言って劇中のはポーズを再現するのを売りにしてたから
シャアのはジムの腹ブチ抜きポーズを取らせる為の改修だろう ・旧キットのアンテナフラッグ
・ズゴックの腹
・ユニコーンのビームマグナム
・ゼータプラスのフロントスカート
・バリエ展開のネームタグ
金型改修されたの、他なんかあるっけ? MGガンダムのGM流用の為のランナー替え
旧キット1/144ガンダムのビームサーベル
BB戦士武者斉胡頑太無
HGUCハイザックのベース対応
後からスイッチ追加した例もあったはず すみません、
ユニコーンガンダムデストロイモード等のクリアパーツ(赤や緑など)に、
つや消しスプレー(ラッカー系)をかけてしまってよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。 艶消し状態が好みならやってもいいけど組み立て前なら接続部にかからないように気をつけること >>654
好みの問題、質問になってない
少なくとも「割れる!」「溶ける!!」は行い >>244
激ワタラwww
名前がHGなのにあるあるをいうところもさらにオモロかった >>489
もしスマホがあるなら、色置き換えアプリはどうですか?
例えばサザビーなら、箱の写真を撮って、赤の部分を選択してから、変更先の色も細かく指定できるから 先日のみなさんのアドバイスにより、やっと完成させることができました
ありがとうございました
つや消し仕上げについては、あまり濃すぎても、質感が異常かなとも思います
(実際の機体でつや消しなんてありえないじゃないですか?)
次回からは、少し薄めに吹きかけようと思っております。 >>663
そういう時は「レス番号○○で質問した者です」と一言つけよう スマソ、
HGUC「ゲルググ」で、モノアイのシールが2つ付いてて、「選んでください」とかあるのですが、
いったい、「どう」違うのでしょうか?(大きさ?)
そうだとしたら、「なぜ」、2種類の大きさがあるのでしょうか? ホビーサーチで確認したが、HGUCゲルググのうち、MS-14F ゲルググマリーネ(シーマカスタム含む)とMS-14JG ゲルググJは
シールが選択式じゃないのでMS-14S シャア専用ゲルググかMS-14A 量産型ゲルググ / MS-14C ゲルググキャノンと仮定すると、
ピンクのモノアイのみのシールか、ピンクのモノアイ+黒地のモノアイレールの違い。
大雑把に、前者はパーツの色(グレー)をイカしたい方向け、後者はHGUCらしく見える所を全部シールで覆いたい人向け。
ググったらプレバンのユニコーン版HGUCゲルググは後者のシールのみらしい。 レストンクスです
わかりやすい説明だし、「ホビーサーチ」というサイトで、説明書も見れることも初めて知りました
自分は「前者」を使おうと思います。ありがとうございました。 同じものを何度見せられたらしつこい言って良いですか ダメです
嫌なら見るな嫌なら見るなぶるあああああああああああああです 「同じもの」って、「同じような質問」ってこと?
それか、わけわからん糖質の書き込み?
「同じような質問はウンザリ」って言うけど、どのみち避けられないから、無理でしょ。
検索しても無かった場合は、その質問はウンザリって人もいるにせよ、聴くしか無いわけでさ。 すみません、ニッパーのオススメを教えてください
あるネット番組で、「これは白化しないので、ヤスリがけとかも要らない」とか見たのですが、
メーカー名や型番は言ってませんでした
べつにそれで無くてもいいので、いいものがあれば教えてほしいです
けして安いものでは無いので、色々と試すことができません…。 >>671
今ニッパー色々あるけど、個人的にはタミヤの薄刃ニッパーを買うと絶対間違いない。
Amazonでここ1年間の価格も2千円だし、安すぎても切れ味悪い
かと言って高すぎても手が届かない。ゴッドハンドのニッパーとか5千円するけど
超切れるらしいけど、やっぱ5千円のニッパーをいきなり買うのはきつい。
少しの無理してでもここで2千円だしてタミヤのニッパー買うのが一番いい。
使用感もスパスパ切れてゲート手前で切れば白化しないし、残ったゲートを
鉄ヤスリとかで綺麗にしてやればゲートも綺麗になる 一年にひとつか二つしか作らないから同じものを何度も見せるしかないわけです
それで見飽きたからスルーをすると嫌みを言い出す >>671
田宮の薄刃ニッパーがいいけど、傷みやすいから普通のモデラーズニッパーでもいいかも。 >>671
ネット番組で言ってたのは、恐らく「ゴッドハンド アルティメットニッパー」
ただし、初心者は買うな
繊細だから使い方を誤ると刃をダメにする
既に挙がってるけど、タミヤの薄刃ニッパーが
性能と価格のバランスがいい >>675
プロ、準プロはニッパーは消耗品って概念でゴッドハンドのニッパー5本くらい持ってるからねw
あんなにニッパーもってどうすんのといっつも思う。
それも全く同じのを5本w >>671
金ないならこれかな
http://www.fujiya-kk.com/ja/products/147/
俺はタミヤもアルティメットも持ってるけど、普段遣いは
アルティメットとこれ
刃以外の部分が、同じような大きさのニッパーの中ではかなり厚くて、咬合の安定度が抜群
アルティメットは切れ味は抜群だけど、だんだん切れ味悪くなるのがわかる消耗品って感じだからな
ホームセンター行くとAmazonより安かったりする類の商品 自分は凄っての買って使ってたけど、結構な数のキットに使ってたから切れ味が落ちたなと思って
どのみち消耗品でダメ元だからと百均の刃物研ぎの丸棒部分だけ抜き出して磨いてみたら
元のまでとはいかなくても大分切れ味戻った。
ついでなんでちょっとサビってたので爪磨きで表面磨いてピカピカにw アルティメットはほんと切れ味落ちるよな。
まあタミヤも3-4年使って買い換えると切れ味にびっくりするけどさw
ストックしとくのはセール的なのもあるからじゃね。 ニッパー3年も使うのか
1年使えたら十分じゃないか タミヤ薄刃15年以上使ってるわ、単なる当たりなのかもしれないが 人によって作るキットやペース=ニッパーを使う回数が違うのに
「○○年」だけで比較するのはおかしい
車は10年又は走行10万キロが目安だけど
ニッパーなら○○年、カット△△回とかね カット数やキットの種類じゃねーの
経年はほぼ考慮する事ねーんじゃねーの
放置してサビサビにするやつ以外 グッスマの極薄刃ニッパー愛用してるけど
初めてニッパー買うなら安くて入手しやすくて使いやすいタミヤの薄刃ニッパーが一押しですわ 安いと言っても
100円、500円、1000円とニッパーの価格帯は幅広いから
2千円は初心者からすれば安くはないからね
でもここで無理してでも2千円出す価値はある切れ味だね
それがタミヤ薄刃 スミ入れ用の油性ペンは何がいいですか?
自分は何もわからないので、「ガンダムマーカー極細ブラック」というのを
買ってしまいました。265円ぐらいしたかなあ >>688
何でもいいよ。好みだから。
塗ってみて何か違うと思ったら聞いてくれ。 >>688
「ガンプラ スミ入れ」で検索
ツールや手順、色のセオリーまで分かる
調べて分からなければ、具体的に質問どうぞ 墨入れで失敗しないのはエナメル塗料と専用うすめ液と極細筆だよ。 失敗しないというよ失敗しにくい&リカバリが容易と思う パチ組なら
1スミ入れフデペン ふきとりタイプ
2スミ入れ用 極細油性
3流し込み墨入れペン
4コピックモデラー
などもお手軽お気楽だけど、塗装する場合だと2,3,4は下地に浸色しちゃうから
5 タミヤエナメル+ガイアのエナメルシンナー
6 Mr.ウェザリングカラー+ウエザリングカラー専用うすめ液
7 油彩絵の具+ペトロール
あたりがよいと思います すみません、
いま、「HGUC REVIVE 200 百式」を製作してるのですが、
金色の機体に、つや消しコートをしたら、個性は消えてしまうでしょうか?
また、なぜ、上記の商品はSNSで酷評されてるのでしょうか?
自分はそんなに悪いとは思えないのですが…。(くだんのデザイナーではございません)
よろしくお願いいたします >>695
自分が格好良いと思うなら他人の評価なんて気にしなくていい >>695
「つや消しで個性」は個人の好み
ランナーで試して
キット酷評についてはスレ違い
くだんのデザイナー〜まで分かってるなら
大方は理解してるんじゃないの? >>695
自分で仕上がりをイメージできないなら止めておけ
せめてテストピースで試してみるとかな
人に聞くことじゃないわ すみません、やたらと樹脂のまだら模様?というのですか?が多い個体に
当たってしまいまして書いてしまいました。。かといって買い直すのもアレだし。。
失礼いたしました 基本的に金色銀色の成形色はそういうもんです
トップコートしてもつや消しのまだら模様になるだけです
諦めるか塗るか金メッキのキット買うかしてください 小学生でも筆塗りや缶スプレーで塗装してたぞ。
35年前のだけど。 金色のガンダムマーカーはムラになりにくくておすすめ >>699
判断材料を後出ししてると真面目に答えてもらえなくなるぞ
正しい答えは正しい質問にしか返ってこないからな 簡単につやを消すならメラミンスポンジで擦るだけでいい。
気に入らなければゴールドに塗る。たぶん気に入らないと思う。 よく、猫の手の挿す台座とかあるのですが、
ダンボールを切って作ればいいのでは?
なんであんなもんが580円もするのでしょうかね?
模型が趣味なら、自分で作れるでしょうし 実際やろうとすると意外とめんどいからです
そうじゃなきゃ細切れマスキングテープとかカット済み紙ヤスリとかあんなに売れてません >>706
ダンボールじゃなくて、ねこの爪とぎってのを半分くらいに切って
下に厚紙でも敷いて木工用ボンドで固定すれば簡単にできるよ
ねこの爪とぎも3個入りで100円、200円とかで売ってるし
正直市販品買うのはアホらしいし、割高
細切れマスキングテープとかカット済みヤスリとは趣が違う 百均に発泡スチロールでできたブロックが売ってるから猫の手だけ買ってきてブッ刺してる 正直、大人になると金でミリでも労力削減できるならそっち選ぶようになるのよ……
Amazonだってさほど安くはないが、買いに行くのメンドイし時間の無駄じゃん、って使うわけで。
確実にもっちっと安いビックやヤマダに歩いていけるんだけどなw 何年も使えるものだし何百円か違う程度なら既製品の専用品買ったっていいんじゃないの
もっと節約できるもの節約すべきものはいくらでもあるでしょ 既製品の専用品だって。
ねこの爪とぎを名前を変えて塗装用に売ってるだけだぞ。
あとパーツオープナーとか時計の裏ブタ開けるやつだしな。
模型だから模型店で工具を揃えるなんて、頭が固すぎるぞ。 ねこ飼ってないから知らんし
パーツオープナーは、間違えて組むやつが悪い
どうせ道具なんて使ったらパーツに傷つけずに開けられないでしょ?
塗料の蓋オープナーは大活躍してるけど、キミはこれも代用品使ってるの?
ニッパーとか塗料皿とか専用品使ってるけど、どこまで専用品が許される?線引きは? 揃うならそこで買うでしょ、時計開ける奴を元から持ってる人は少ないだろうし
別の安い商品でも代用できることに気づいた人間はそうしてもいいししなくてもいい
許される許されないとかアホらしいわ
今日は気まぐれに回り道して坂道迂回しようかな、とかその程度の話 >>712
アマゾン見てみたけど、猫の爪とぎの方が猫の手ステーションより高くね? >>715
爪研ぎ知ってるぼくちゃん情つよ最つよなんだからあんまり苛めるな バカだねえ
「猫の爪とぎ」というのは、ダイソーで税込み108円で売ってるんだよ。けっこう大きい。
(ちなみに、「またたび」の小袋も付いてるがねw)
アマゾンだと、高いのしか売ってないが。
>>718
箱じゃなく、あのダンボールの穴が突き刺しやすい、ってことでしょ
(マムコとチムポは関係なしに) 使える猫の爪とぎは高い、400~500円。
目が粗い安いのは、スカスカしてて串を選ぶ >パーツオープナーは、間違えて組むやつが悪い
会話になっていない。恐ろしく頭が悪い
>どうせ道具なんて使ったらパーツに傷つけずに開けられないでしょ?
時計の裏蓋を傷つけずに開ける道具、が模型業界に輸入されたという話 >>707
紙やすりカットするのって、結構刃を痛めるんよ
痛めた刃を交換するのも危ないから、面倒かどうかのみでなく
回避できる危険は、お金で解決するのはとてもクレバーと思うんよ。
だからみんな買おうぜ>カット済み紙やすり >>722
中空な台座とか下駄履かせて、爪とぎをすこし浮かせればいいんじゃね? 猫の手持ち手棒だけ買って
http://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=2042
台座はワンカップ大関の空カップに立てかけてます(酒飲み限定)
あと、アシストパーツA型とぺったんゴムは結構便利 すみません、
小さい部品の「バリ」(アンダーゲート等)をデザインナイフで削るときに、
怖くてケガしたらどうしようという懸念があります。
さいわい、まだ切ってしまったことは無いのですが、どうすれば安心して加工できるでしょうか?
よろしくお願いします >>727
指を保護するテープがある。
指保護テープ メッシュ状 でググったら出てくる ものにもよるがナイフなんかで刮ぎ落とし辛い位置のだったりしたらリューター使うのも手だな
ナイフと違ってちょっとの加減で削れ過ぎる事があるので若干残してあとはヤスリがけで整える >>727
まずは削る時の指、パーツ、ナイフの位置関係
ナイフの動く先に指を置かない持ち方をすれば、指を切る心配はない
今ならヤスリ、セラミック製刃物(セラカンナ、セラブレード)、スクレーパー等々の
工具も充実してるので無理にナイフを使わなくてもいい 釣りの気がするが、デザインナイフにこだわらなくてもいいと思うが
ニッパーと鑢でもいいし こないだ、「百式を作っている」と書いた者ですが
組み上げてみてようやくみなさんの言ってる意味がわかりましたすみませんでした
なんというか、「ガンプラというもの」はこういうものでは無いというか…。
どちらかというと、我々がガンプラよりも前に遊んでいた「ミクロマン」みたいなイメージですね。
もうひと回り、ももや腕を太くしたほうがいいと思いました >>735
スレ違い
ミクロマンとか我々とかオッサンはマナーが悪い >>735
メガ指揮を百式に改造するとちょっといい感じなんだけどね。 >>735
さあ次は画像の調整をやって塗装しなくてもこれくらいできるもんをやろう
もっとガンプラメイジン()になれるぞ 筆塗りのムラを誤魔化すために塗装後にヤスリかけてるんですがたまに膜ごとモゲます
使用塗料はファレホのプライマー→ファレホ
低番手だともげる、完全硬化を待ってから等気をつけているんですが他にコツあれば教えて下さい 自分を誤魔化すような生き方だけはするんじゃありませんよタケシ 筆塗りから研磨なら、エアブラシ塗装の方が楽で綺麗にできるでしょ。
筆塗りの良さはムラを生かした表面なんだし。センスないと汚いだけだけどね。
エアブラシ塗装の工具一式も3万円くらいなんだし、自分を騙せないなら投資すれば良いのにと思うわ。 いや買ってくるだけならできるけど
調べた結果使う環境のセットやら一回一回上のタンクみたいなの洗ったりやらでモチベが保てないと判断した
縛りプレイしてる自覚はあってそこは申し訳ないがその上で何か情報ないかなーと
なにとぞ…… そもそも、研磨して平滑にするならラッカー系塗料(模型用の油性アクリル)とかでするんじゃない?
ファレホって水性じゃなかったっけ?
平滑な塗膜を得たいなら、エアブラシ塗装が掃除や塗装場所を用意する手間をかけてもやってる人が多数派ということから、環境構築しろという意見がベストだと思うがね^^ >>744
エアブラシが面倒って言っても
筆ムラ消すのにやすりで削ってまた塗ってとかも面倒だと思う
ファレホの乾燥が早いと言っても削るには1日2日は間も開くだろうし
それもきれいに塗装出来ればしなくていい事だしな
つか水性は粘るからそう言う削りに向かない塗料、削るならラッカー系だけど
どこかで見間違えたか、間違えてるけどたまたま出来てる人のを見てしまったか?
まあ縛りの自覚あるならもげないように我慢しながらやすり使えばいいんじゃね
多少リスクがあった方が集中して頑張れるだろ
その内に筆塗りが上手くなってやすり使わなくて済むように成るか
妥協してそのまま仕上げるように成るか どんなアドバイスしても
「やだ」、情報小出し、でもでもだって
になる予感 めんどくさがるくせに、きちんとした工作で仕上げた完成品を見て目だけ肥えてそれを欲するから、初心者はパチ組から脱せないのよ。
みんな、失敗しながら目指すべきクォリティーの完成品に向けて経験値をあげていくのに。
縛りプレイで納得いく完成品なんて、プロでも難しいだろうに。
先達が試行錯誤で積み上げて来た工作方法をなぞるだけの最短距離で経験値を積めるのにね。 ムラを消すならトップコート
平滑にするなら磨き
違いがわからんようだからトップコートが正解だと思われる
磨きはエアブラシでも行う作業で求めているムラの消し方ではない気がしてならない それとムラといっても多種多様なのでムラが出ない対策を覚えよう
磨いたところでエアブラシの様な塗膜にはならんのも言っておく
仕上がりの好みがエアブラシなら素直にエアブラシで練習した方がめんどくさくもない
筆塗の仕上がりが好きでもないのに筆塗を練習したところで上手くならん よく、情報小出し情報小出しって言うけど、
最初っから情報をすべて、1つの漏れも無しに言うのって難しいと思うけどな >>751
すべて、漏れ無しに情報を出すのは努力目標
質問テンプレ使えば双方商法の整理がしやすいし
小出しになったらゴメンの一言あれば大抵許される
今回は「やだ」で切り捨てたのが印象悪すぎた >>745>>746
お察しの通り水性なのは道具洗うのが面倒だからです……
ラッカー触ったことないけどこんなプニプニした塗膜じゃないのか、知らなかった
>>749
用語が正しく使えてなかったすまん
いつの間にかできた気泡やらこんもり貯まっちゃった部分のリカバリーがしたかったんだ
色の均一さは大丈夫
答えてくれてありがとう 擬音語にはツッコまないで欲しい
俺にとってはプニってる
少し誇張が過ぎたかもしれないが……厚塗りしてるわけではない 自分の納得する完成品を得られるようになるといいね。
私じゃ苦行の果てに放り出しそうなんで、手間のかかることは出来ないわ。
普通に塗装できる環境を構築してエアブラシ塗装一式揃えて綺麗に塗るよ。 どうも意識のズレがあるようだが
俺は目の前の問題に対処したいだけで、別にプロ目指してお前に弟子入りしたいわけじゃないのよ
お前748から何も有益な発言してないじゃん
お説教できて満足かな(笑)
スレタイがそういう意味なら俺が全面的に悪いんだけどな
やだに関しては俺が軽率でした
謝罪します プニプニってことは完全乾燥してないんじゃないか?
その状態でヤスリかけたらかさぶたを剥がすようにズルッと行くと思う
ファレホのムラ無い塗り方、厚塗り・重ね塗り、乾燥の目安を
調べた方がいいんじゃないか? 4日あけてたけど調べたら環境によっては一週間以上かかることもあるのか……
もっと慎重に期間あけてみます
修正したいとこは厚くなってるぶん硬化も遅いのかなぁ >>753
>いつの間にかできた気泡やらこんもり貯まっちゃった部分のリカバリーがしたかったんだ
被害状況にもよるが溶剤で溶かしつつ馴らす手もある
但し艶が出るので注意
なんにせよ筆の扱いが荒い気がするのと濃度が適切でない気がするな
手早く塗るのも大事だがソフトタッチでするように意識すると良いかも >被害状況にもよるが溶剤で溶かしつつ馴らす手もある
硬化後でなく半乾きまでに
でも昔の水性じゃあるまいし気泡なんて出るものかね
ファレホは使ったことないがタミヤで気泡なんて出た事ないが 塗料の特性を調べれば、筆塗りをして塗膜を磨くにはどの塗料が向いているかわかるはず。
プロでもしないような方法で水性アクリル塗料の塗膜を研磨しようとするのは、無知で残念な人ではある・・・ 最初から読み直したのだけど理由がわかった気がする
筆塗りはムラが出るだの言いだす人の半分はこれだしな
しっかりと混ぜよう
瓶はもちろんだが皿の塗料も分離するから混ぜる
予想だけど皿に塗料をドバドバと注いで塗ってない?
これをやるとムラになったり硬化しなかったりするよ
塗料を薄める時は目分量でやらない
最適な濃度を掴み覚えるまではきっちりとする
エアブラシもだけど筆も塗る前にほぼ勝負は決まっているんだよ
筆さばきなんてのは、筆の好みがわかれるのを見ても様々なのはわかると思うんだ
くれぐれも筆先でかき回すなんて愚かな行為はしないように
割りばしでもいいから混ぜる棒は用意しよう 蛇足だが
真っ赤になって回答もしない行為は回答する側にも迷惑
質問を追うのに苦労した
質問者のモデリング環境に応じた回答が出来ないのなら控えるべきでは?
このレスに反応する人は名前欄に消去用と入れてくれ
NGワードに出来て一斉に消せるから ID:8C63rqfcは真っ赤になってまでなにがしたかったのだろうか
質問に答えないだけでなくわけのわからん俺理論も痛すぎる パチ組君バレバレだしな
当人は気づいてないだろうが仮定で話してるのが出てるよ
はじゅかちー ID:XMso8xtCよりかはID:8C63rqfcが言ってることの方がマシだと思うんだが、俺だけ? 最初から質問の答えになってないしだんだん話自体がふわっとした内容になってくし
正直変な人だなとしか そもそも質問からたいして何やってるかわからんのに答えてやろうって人が悪い 質問や答え方の是非についてはID変わってまで持ち越す話じゃ無いだろ
煽ってる奴は全員アウトだ 視野が狭すぎる質問者に、広い一般論を話したのは悪手 質問してる人が水性アクリル塗料で研ぎ出しって状況で、改善案を出してるんだけどね。
研ぎ出すほど綺麗な塗膜を得たいならエアブラシ塗装かラッカー系塗料で行うのがベストでしょ?
水性で研ぎ出しって段階でプロでも無理な条件じゃない? >>773
誤読
質問者の希望は「ムラを軽減させたい」
研ぎ出しとか言ってないから 無知ゆえに聞きたいことを説明できない初心者
視野が狭くて求める意図を汲み取れない上級者
どちらが悪いということはない
お互いどうしようもないよくあるすれ違い アクリルでの筆塗りということなら、
・(専用の薄め液を使っているなら)、薄め液ではなく水を使う
・リターダーを加える
これらはさらに乾燥に時間がかかるけれど
・それと、トップコートを吹くと筆むらが目立たなくなる
手軽なのはここらへん。セイラマスオなんかも筆塗りアクリル仕上げ
塗装について書かれた本やそれらの特集された雑誌を読んだほうがわかりやすいと思う
それこそネット上には動画や情報もあるけれど 筆塗りだっていってるのに本末転倒だけど
幼少期筆塗りでデロデロにしてしまい塗装嫌いになってしまったけど
洗浄とか匂いとか色々気になったけど8k円位で最小のセットが売ってたので試しに、、、
この前でまだ3度目のエアブラシ使用だけど、全然面倒でも匂いも大したことなくもっと早くやれば良かったと思った! 筆塗りで綺麗に仕上げたいのなら希釈せずに原液のままたっぷり分厚く塗料をのせると良い
ムラもできないし表面張力で綺麗な塗装面になるよ
塗膜が分厚いから後から削ることも出来る 筆塗装でムラが出来る→エアブラシ使えって答えどころかかすってもねーし
どんだけ口だけ野郎がマウンティングしたいのやら(呆)
さすがガンプラw 筆塗りでムラが出来る、という質問に対し
・筆塗り方の工夫や、塗った後のリカバリーを教える
・筆塗りには限界がある、エアブラシの導入を勧める
どちらも正解、捉え方・考え方の違い
有名な所で「セールスマン 靴」の例えがある >>782
全く違う、そういう質問じゃない。>>753 >>739
>筆塗りのムラを誤魔化すために塗装後にヤスリかけてるんですがたまに膜ごとモゲます >>739
>筆塗りのムラを誤魔化すために塗装後にヤスリかけてるんですがたまに膜ごとモゲます >>774
塗装後にヤスリ掛けを研ぎ出しと勘違いしてた・・・ まあ分厚めに塗ってしっかり乾燥させてから削れってのが正解じゃね? ゼロかイチかでしか考えられないの?
お前の頭、1bitなの? >>790
フデデムラガデルナラエアブラシ
のこと? エアブラシでもムラは出るんだけどね
ガンプラ程度のものしか作ったことない人にはわからないだろうけどさ 以降の回答は人に頼らないと作れないなら作るな完成品を買えでお届けします 筆塗りでムラ無く塗るのって、エアブラシでムラ出るより難しいよね? エアブラシはエアブラシで難しいよ
スプレー缶や筆と変わらない厚塗りするなら簡単だろうけどね しかし、エアブラシで部屋を汚さずに塗るのは遥かに難しい エアブラシのムラを単調な面に情報を持たせて見ましたと言い張る 意図してボカシたりグラデーションにするのは難しいのはわかる。
でも、均一にするのは何個か完成させれば納得できるものが出来るなと。
筆塗りだと漆職人くらい修練積まないと納得できる仕上がりになりそうにない感じでね。 部屋を汚さずに、ってか、排気システムみたいのも売ってるんじゃないの?
よく知らんけど。
以前、「渡辺篤史のたてもの探訪!」で、プラモが趣味の旦那いたけど、
それらしい機材を見たことあるわ >>803
思ってるほど簡単じゃないよ
スプレーと大差ない塗りで満足できるなら話は変わるが
正直なとこハンドピース使った意味あるのって思うのがガンプラには多い
グラデとか抜きでな 質問です
ガンプラ作ると馬鹿になるのか馬鹿だからガンプラ作るのか教えてください すみません、なんでラッカー系コートはネットで人気が無いのでしょうか?
理由としては、・健康に悪い ・匂いがキツイ、ぐらいだと思うのですが。。。
あとは、水性よりも安い(同じ値段で量が2倍)、早く乾く、など、メリットも大きいと思います >>812
水性のプレミアムトップコートの評判がよくて、ネットで使う人はみかける
明確にラッカーが不人気だとは思わないし
スレ違いだろ 水性の改良版がでるまではラッカーが人気だったような気が タミヤが大出していたが今は小に切り替えてるし需要無いんじゃないかな すみません、初心者がウェザリングに挑戦しようと思ってるのですが、
まずは「クレオス ウェザリングカラー ステインブラウン」で全体を汚して行こうと思っています
(ブラックやと、不自然になりそうなので)。
これで合ってますでしょうか? よろしくお願いいたします 合ってるか聞くならせめてまず問題を出して欲しい
安いキットかなんかで試してみてその上でどうしたいか >>818
好みの問題なので合ってる、間違いの回答はつかないよ
機体色と塗料の色、雑誌やネットの作例見て判断すればいい 好みというか、砂漠や湿地帯で汚れた汚れでは無く、宇宙の戦闘で汚れた、みたいな
感じを出したいのですが…。 宇宙戦闘の汚れって漠然と聞いてもどんなのイメージしてるのか伝わらない
それで色だけ出して合ってますか?とか聞いても無理だろ
雑誌やネットとか作例や画像を例に挙げてこうしてみたいとか具体的に聞いた方がいい
俺のイメージする宇宙戦闘の汚れは
タミヤ ウェザリングマスターでバーニヤ周辺の焼けやスス汚れを付けるくらい バーニアの焼けや煤、戦闘やデブリによる傷、太陽光線による褪色、
あとは小惑星とかに取り付いたら砂埃ってつくんかな よく、「錆びの表現」とか見るが、
そもそも論としてガンダム(やその他)の機体って、「錆び」るの?w
自分はそうは思えないのだが? ガンダムはともかくジオン機に関してはスチールだし手入れ怠れば錆びるんじゃね?
一年戦争中の機体が一年戦争中のジオラマですでに錆びまくってんのはどんな環境だよって思わんでもないが スケールを考えるならだが
錆と認識できる錆が全体にある状態なら草むらに放置された車くらい錆びていると思っていい 錆びを表現する塗装方法、ツールを答える←分かる
錆びるかどうかの雑談←分からん >>827
ガチに考証しなくても良いがスケールや状況すら考証しないのもどうかと >>828
>>37
何度も主張するが俺は全塗装されてないと気が済まないしポリカバーくらいなら自作するわ
スタートはガンプラにニッパーを入れた瞬間だろ
ゴールをどこにするかは各自の自由だろ
お前はその各自の自由を勝手に制限して「最低でも全塗装」と言ってるに等しい
さらに、そういう塗装手前で終わる人が塗装済み超絶作品を見て目の保養にすることも否定している
塗装する人が見下されてるんじゃ ガンプラは自由とうるさい割りにあり得ないサビのウェザリングだらけ
こいつらは極端にしないとわからない低能で色盲だから仕方ないけどな 汚れや雨だれはいいとしても、赤サビはやめたほうがいいな
(宇宙世紀だと、塗料も進化してるだろうしさ)
戦車や飛行機のプラモならまだしもね。 対ビーム兵器用の装甲だから、長期の運用を想定しておらず耐候性が著しく劣るという設定でも作ればいいじゃん 良くも悪くもガンプラは昔から様式美を求めるものだろ
だから川口のおっさんが提唱する楽しみ方は流行らない。難しいからな。 プラモデル塗装初体験です。MG RX78 ver3.0をエアブラシで塗装する準備をしています。質問させてください。
1. ミスターカラーを吹くと、1体で何本くらい必要でしょう。ブログなどで情報収集はしたんですが、塗料の量が見当つきません。1本で10体いけるのか。一体で3本要るのかとか。
2. 薄め液はホームセンターのシンナーでもいけるでしょうか。海外在住なもので帰国時に買い集めるつもりですが、たぶん薄め液は危険物扱いなんで、現地で手に入るもので済ませる必要がありそう。
3. アマゾンで見るとサーフェイサーは1000番が
https://www.amazon.co.jp/dp/B002CW0J7I/
売れてるように見えるんですが、何色を塗るにしてもこれで良いでしょうか。色や質感を変えると必要な下地も変わる? 一体でどのくらい消費するでしょうか。
4. クリアは一体でどのくらい要るでしょうか。
5. RX78のカッコいい作例教えてください。好みは汚し極少。でも綺麗な白青赤黄色で塗ってあるのは違和感があるって感じです。青い部分は濃い紺メタ風に、黄色も暗くするかチタンぽくするかしたい。ドライブラシ以外の簡単なエッジ強調の汚くない系のアイデアがあれば知りたい。 薄め液は専用の物(クレオスやガイアノーツ)を使ってください >>839
1.俺なら白は大き目のビンのGXシリーズのクルーホワイト1本か、予備でもう1本。他の色は1本ずつ。
3.それでいい。1〜2本で。
4.お好みで。
5.エッジだけ黒く塗ってから塗りたい色を塗る。メタリックカラーで。 そういや内部フレーム塗装するのかな?
それは何本使うかしらんわ。あんまり塗らないので とりあえずホムセンの薄め液だけはやめとけ
モノによってはプラモ溶けるぞ あざす。
ミスターカラーうすめ液の容器をGoogleで見ると、裏のラベルに火気厳禁て書いてありますね。
これはスーツケースにも入れられないし郵送も無理っぽい。ホームセンターにあるもので代用できないですかねえ。 >>844
「道具洗浄用」に使用を限定するならホームセンターのも使えると思うが塗装用は使えないと思っておけばいい名前が似ていても別物だから 模型用の溶剤なら郵送は可能だったはず適当な通販サイトで確認してみるといいかな なるほど。
うすめ液に専用品が必要となると、結局のところ塗料は日本でなく現地調達ってことになりそうです。地道に探してみるかなあ。
ラッカー塗装のトップコートは水性で良いんですよね? 初心者にサフは要らない、失敗のリカバリーに苦労するだけ
クリアーは瓶で2本、缶でも2本あれば足りる
水性もラッカー系でも薄く吹けばどちらでもいい ども。ラッカー塗装の上にラッカーのクリアを吹くと溶けちゃうんだと思ってた。違うんですか。 一度で吹き過ぎたりしたら溶けたりするね
薄くじっくりと最初は吹くの サフの上の塗料だって同じよ。べったりシンナー付ければ下地は溶けるから、薄く吹いてね。 この調子だとコンプレッサーとエアブラシにも
誤解や知識の穴がありそう 質問者は
海外の模型事情
海外で入手できる塗料の情報
塗料その他の輸送方法
を調べた方が良さそう これ以外の勘違いも絶対あるんで、必要な塗料系の材料解説とURLつき全リストとか誰かやってほしい。
ぱち組み無塗装のジャンルだと、道具のアマゾンへのアフィリエイトリンクつきブログとか山ほどあるんですが。 >>855
知らんがな。何もかもマニュアルがあってその通りにやれば絶対失敗しないと思うな。
手を動かして覚えろ。 どんなに成功率の高いやり方でもやってる奴の腕が足りなければ失敗するしな 失敗してから聞いてくれたら、どこで失敗してるか適切なアドバイス出来るんだけどね 確かに。
でも材料やら道具の入手をミスると、転送と通関でリカバリーに最低半月くらいかかっちゃう。アマゾンがまだ進出していない国なんだ。地元のFacebookグループかなんかで聞いてみるしかないかな。
こういうとき日本はいいなあ。 つべこべつべこべと、何でごめんなさいと言えんのだ! 水性塗料使えよ。ミスターカラーだと引火性の液体だからダメじゃないか ダブルオースカイのナックルの裏とかよくあるクソ太いゲートって慣れた人なら簡単に処理できるの・・・? ID:3H7LnPMOよ、いい方法を教えてやろう
画像修正で理想の状態の画像を作れ >>863
できる
そちらの情報として
手持ち工具や手順、具体的な困りごと(白化、凹凸、その他)
を挙げた方がアドバイスつくよ 昨日の海外在住の者です。
これを見つけました。これでガンプラのエアブラシ塗装いけますかね?
https://i.imgur.com/kXfjOBD.jpg 商品名を書かずに画像を貼ることにセンスのなさを感じる たぶんいけるんじゃねーのー?
と写真も見ずに適当に答える >>866
そこ日本?
もう日本語で書いてあるしわかるよね。 反省しない、謝罪しない
日本人の好意を利用しようとする
韓国にはAmazonが無い
結論、こいつは韓国人 言っとくけど家族がいるのに室内で接着剤使ったり塗装ができる環境ってだいぶ恵まれてるからな
あんまり一般人にそういうの求めない方がいい
俺には関係ないけどお前らが嫌われる 模型なんか小さいからいいけど車なんかはDIYでちろっと直すだけでも音も臭いも模型の比じゃない
模型もベランダかなんかでやればいいんだろうけどゴミや虫がねえ 自分の趣味部屋を持てるようにすればいい。
環境作りも趣味のうち。
家族の理解を得られないなら、努力が足りないか外れ家族をはじめとする引いたかか。ご愁傷様。 >>876
自分が全塗装できるからって諸事情で塗装できない人のやる気を否定するような人間には絶対なりたくないもんね
今こうやってレスするのもだいぶキツイけど誰かがやらんと行けんからなあこういう処理は リモネン系接着剤を使うなり、水性塗料で塗るなり如何様にもやりようはある。
自分の望む完成品を欲するから模型を趣味とするわけでしょ。
あれも出来ないこれも出来ないなら、出来るようにするか出来る趣味を見つけるしかないでしょ?
仕事じゃないんだし、息抜きの趣味くらい手を抜いてどうするの? 模型板って謎マウント取り多いけど
その中でもこの手の環境マウント取りが一番現実で関わり合いたくないタイプ 塗装ができない環境の人の口を、たかが全塗装できる程度の立場でふさぎにかかる卑怯なサイコくんを戒めてたんだよ
twitterでRTされてくる「素人の完成品」は大抵全塗装
いいねは内輪や馴れ合いの要素が大きいから…
そもそも、ガンプラの需要の方向性がプチッガイみたいな「広く浅く」の方向にシフトしてるから >>879
まず俺は全塗装じゃないと気が済まない人だけどそこは置いといて
はじめの一歩があるならゴールの一歩もあるだろ?
現時点でその人にとってのゴールの一歩が塗装の手前ってだけだろ パチ組みキットで敷居が低くなるのはいい状況だと思う。
それで満足ならばそれはそれでいいんじゃない?
それに満足出来ないなら、上を目指せばいいだけ。
「たかが」と言われてる塗装環境すら整えれないなら塗装しなければいいだけ。
模型の一部であるガンプラのさらに色プラだけを対象ならパチ組みでも満足できるならいいんじゃない?
世界中にあるキットは多くが接着と塗装の前提のキットだし、そちらが模型趣味では普遍的な対象だと思うけど。
マウントしてどうこうしたいわけじゃない。
したいことをすればいいというだけ。 マウントしてどうこうしたいわけじゃないで締める全力のマウント取りに草 こういうプラモいじりがじょーずな事くらいしか自分の人生で鼻にかけられる事がないのをダダ漏れにしてるマウント君て
模型板のそこかしこで見かけるけど
そんな恥ずかしさに気付けてすらいない裸の王様なのがまた哀れ
そのうえ書いてる場所が初心者スレだからねw マウント願望満たすためだけに来てるの丸出し ガンプラは趣味だが子供たちにシンナーを吸わせたくないしマイホームを汚したくないので水性+筆塗りだわ
努力とか手を抜くなとかそういう問題じゃない 日本で買って自国に持ち帰るの?
飛行機なら塗料は持ち込みも預けもダメだよね。 事実を見てくれ
哀しいぞぉいつか使うと思って買ってた塗料や工具、あるいは模型そのものを
家族とのトラブルで泣く泣く手放すのは >>887
環境的に塗装ができない人と成型色仕上げ()をごっちゃにしてる時点で蚊帳の外だがいいのか?
もうちょっと考えてからレスしてくれてもいいぞ
待ってやろう もしかしたらパチと全塗装の間には何もないと思ってる人がいるのかもしれない
0か1かでしか見られない人っているからね 全塗装という単語自体があまり使われないわけで、
その単語使ってる人が
ごく一部(ないしは同一人物)だといいたいんじゃね? >>884
twitterでRTされてくる「素人の完成品」は大抵全塗装
いいねは内輪や馴れ合いの要素が大きいから…
そもそも、ガンプラの需要の方向性がプチッガイみたいな「広く浅く」の方向にシフトしてるから 初心者で、自己流でウェザリングを始めたけど、ほんとうに楽しくて、やっててニヤニヤしてしまう
(こういう塗装のハゲってあるよなあw)ってね。ハゲでは無いが。
参考にしたのは、動画サイトの「大人のガンプラ作り」という動画やけど。
(その人の回し者では無いので、悪しからず)
また少しずつウェザリング道具を買い足してやってみようと思います。高いものでも無いしね。 私は素組み派です
最近1/144ボルトガンダムを買い、握り手しか付属していなかったので平手が欲しくなりました
そこで、無改造で付けられる平手が付属しているキットをご存じであれば教えていただきたいです
HGUCシリーズの物はサイズが大きく違うのでダメでした
サイズ感さえ近ければ、細かいディティールなどは気にしません
スレ違いであればすみません キットでなくても
バンダイ ビルダーズパーツMSハンド(サイズ2種、連邦orジオン)
バンダイ ビルドハンズ(サイズSML3種、丸指or角指)
がある
コトブキヤ、海洋堂、イエローサブマリンもサイズ、形状色々出てるので
探してみるといい 無改造だとボールの径が合わないとダメだろ。キットが今手元に無い。
ビルドハンズが合うかわからんでしょ 右手だけなら同士シリーズのゴッドガンダム。探せばある。
両手ならGガンダムグレードアップパーツ。再販されない。俺が欲しいわ! ボルトガンダムのハンドパーツはポリ製なんだな
キットが古すぎるので、そのまま無改造にこだわるより
サイズ感が合うものを探して、必要なら改造した方が早そう というかポリキャップによるワンパーツ手首は
Vガンダム〜∀くらいまでの1/144の共通仕様だな >>887
シンプルにまとめます
「私は塗装できない人の事情も加味して許容している」
「あなたは塗装できない人の事情も知りつつ許容していない、挙句の果てにSNSでフォローするしない参考にするしないまで口を出している」
異論ありますか?
どちらが常識的か落ち着いてから考えなさい そもそも世界中でモデラー的には未塗装とか部分塗装って市民権得てるの?
未塗装や部分塗装で悪いことはない。
サークルや展示会やワンフェスでは塗装するのが普通なのよね。
みんな、趣味人として濃いからか? 世界は知らんが日本では得てるというか
そこら辺排除するともう模型市場そのものが崩落すると思う エナメル塗料でスミ入れした上にラッカー系のトップコート吹いたら流れちゃいますかね。
デカール貼ってトップコート吹いてからスミ入れすればいいんだろうか。 サークルや展示会やワンフェスに出す人にしか許されない高尚な趣味だったんだな >>911
上の質問は、薄く少しずつ吹けばラッカー系でも大丈夫
下の質問は、そういうやり方もある
ただ、上下で質問の意図がずれてるんじゃない? >>906の情報をもとにいろいろ調べてみました
どうやら1/144 HGのEndlessWaltzシリーズにポリの平手や武器持ち手でない握り手が付属しているようです
出来も良さそうなのでデスサイズかナタクを探してみようかと思います
ありがとうございました 良い選択だと思います。
度々再販はされていますがもし入手困難だったら10月中にヘビーアームズの再販があります。 >>913
だな。というか、塗装してデカール貼って、ラッカートップコートだと塗装が溶け出す事あるぞ。
あとトップコートはどうも人によって量の差がデカイ気がする。
俺の感覚だとMG2-30体分いけるだろと思ってるが、板みてると2-3体で一本なくなるって奴もいるし。 手首の差し替えをするのに無改造だとポリキャップとかの規格があわないとそこでアウトだけど、間接ごと置き換えれるようになると選択肢の幅が広がるんだけどね。
敷居を上げる必要はないけど、無改造というのも初心者は大変だ。 【キット名】MGサザビーVER.KA
【使用器材】ニッパー、カッター、ヤスリ、パテ、接着剤、だいたい揃ってます
【作業方法】素組みです。
【質問内容】
完成したんですが、ライフルをうまく持てなくて、ライフルを持とうとするとうまく持てなくて
なんか、手首の根本までボールジョイント部分がキチンと入らないんですよね…
それで、グリグリ入れようとしたら、手首の根本付近の接続部が取れてしまって
指も動かしたら、なんか折れそうで怖くて動かせなくて
たぶん前腕の構造的に、袖みたいになってて、そのせいでライフルが異常に持ちにくい感じだと
思うんですが、これって改造とかナニかしないといけないですかね? >>920
改造は不要、慣れやコツはある
>手首の根本までボールジョイント部分がキチンと入らないんですよね…
この時点で怪しい
説明書3-6を再チェック
>指も動かしたら、なんか折れそうで怖くて動かせなくて
ここは慣れるしかない
無理な方向に曲げない、少しずつ動かす
>たぶん前腕の構造的に、袖みたいになってて、そのせいでライフルが異常に持ちにくい感じ
パッケージや説明書のショットライフル、ロングライフルの持ち方を参考にする
手の平のピンを起こして武器にはめる
手首やひじの角度を調整して、武器の干渉をスルー >>921
こんなに丁寧にありがとうございました。
力任せにやってた感があるので、もう一度説明書通りに良く読んでみます。 >>920
素組をパチ組とか言い出す馬鹿ではないよな? >>923
逆だろ、大馬鹿
母親の下半身がゆるいと、子供の頭がゆるくなるんだぞ すみません、
ズゴックのウェザリングに挑戦しているのですが、
(水陸両用ということで、防水処理は完璧だろうなあ)と予想して、
サビの表現(ハゲチョロ塗装など)はせずに、泥汚れなどで表現していこうと思っています。
アドバイスをお願いします ■注意事項
・漠然とした質問、丸投げな質問はやめましょう
「〜はどうですか?」、「〜をうまくやるコツを教えて」、「何かアドバイスをお願いします」
のように漠然と質問されても適切な解答は難しいです。回答者はエスパーではありません >>927
タミヤのタミヤ ウェザリングマスターってので溝のところが濃くなる感じにやってたらどうかな?
量産型ならWW2 米海軍機用、シャア専用ならタミヤ デコレーションシリーズ No.14 焼き色の達人を
使うかもしれない。
「挑戦してる」って事は今何かやってるんでしょ。現状を見せた方がいいんじゃないかな? レストンです
こんな感じでやっております。
https://i.imgur.com/3XckyS0.jpg
(なお、パソコンの汚れはウェザリングではございません) 自分が使っている道具とか塗料を書け、といわれてんるんじゃないの?
イイね、これはダメ、を挙げるスレじゃないよ >>931
荒いね。スケール感がない1/1の汚れだ。スケール感考えてうっすらと細くね >>931
好みの問題だしセオリーなんてないよ。実際の戦車や飛行機でもありえんくらい汚れているものもある。
ガンプラはリアルよりも見た目なのでこのくらいもありだと思いますよ。
一つ気になったのは粒子の荒さかな。泥の溜まりを表現したいのだろうけどウォッシング後に粉で質感出す程度で良い気はします。 なんでその汚れがつくのかってのをよく考えたほうがいい
ズゴックというかMSは20メートル近い巨人なんだから そうは言うけど、
パステルの粉だって、結局は「144倍」しないといけないわけだから、
ものすごい大きな「石」になってしまうし、ひいては、上の戦車や航空機でもそれは同じ。
「プラモデル」で、リアリティを極限まで追求するのは無理がある。
あくまでも、「自己満」でいいんだよ。 >>937 ゆとり世代すげえな おまえらが日本を滅亡させんだな
親の躾が悪すぎる てか親がキチガイなんだろな お前きえろや きもちわりい お前らが虐めるから>>931が画像削除しちゃったじゃないか。
ハートのデリケートな初心者さんにもっと優しくしろよ。
俺なら靴とズボンのすそに少し汚しを入れて、上までやりすぎない。
統一感持たせる為に全体も少し汚すけど、土色単色にはしないと思う。 自分だけはキャッシュが残ってるのかね
一応、
かかと部分は乾いてない泥としてマッド、つま先の方は歩いてきて乾いてきたからライトサンド、にしてる。
単色でなく。 画像消えてんの?
じゃ今後このスレを見る人の為に俺が再掲載しとくわ
http://i.imgur.com/l4QIZSK.jpg もう求めてないかもしれんけど個人的な感想を言うなら
砂埃とかならともかく泥はね汚れがMSの膝(地上4〜5mくらい?)まで届くかなー、って点が気になる
あと、泥跳ねってけっこう後ろに多目につくよ 水泳部なら頭まで浸かるからどこまで泥ハネててもおかしくないような 泥跳ねたあとに水浸かったんなら
今度はヒザの菱形の下端やふくらはぎ膨らみの両端とかから流れたような跡になるんじゃね?
俺普段はあんまウェザリングやらないんで
教えて汚しのプロ 質問者兼回答者のID:0g0vNf2XとID:DrE/74Kaが答え出してるのだから終了 >>937
お前が下手と思ってる人達がスケールまで考えてやってたりするんだろうね
だから、やり方もわからない
塗装の質問に答えるほど馬鹿らしいことはない
興味がないから見てないだけだから どうしても自分の知ってるものからイメージしてリアルとか思うだけだから、
実際の人間でもこんな汚れ方するケース無いよね、その10倍の大きさのものなら
もっとありえないよねって思う。他にも船とかと比べたりね。
だから他人から見たらただの汚いプラモデルにしか見えないんだけど
それでも「俺はこれでいいの」って自己満足で完結したなら言う事は無いよ。 >>949
>948で終了と言いつつ6分後にはその話題の続き書き込んでるお前って一体なんなの? 抽出 ID:0g0vNf2X (4回)
927 名前:HG名無しさん[sage] 投稿日:2018/09/16(日) 16:42:01.86 ID:0g0vNf2X [1/4]
すみません、
ズゴックのウェザリングに挑戦しているのですが、
(水陸両用ということで、防水処理は完璧だろうなあ)と予想して、
サビの表現(ハゲチョロ塗装など)はせずに、泥汚れなどで表現していこうと思っています。
アドバイスをお願いします
931 名前:HG名無しさん[sage] 投稿日:2018/09/16(日) 17:25:19.90 ID:0g0vNf2X [2/4]
レストンです
こんな感じでやっております。
https://i.imgur.com/3XckyS0.jpg
(なお、パソコンの汚れはウェザリングではございません)
937 名前:HG名無しさん[sage] 投稿日:2018/09/16(日) 20:06:31.10 ID:0g0vNf2X [3/4]
そうは言うけど、
パステルの粉だって、結局は「144倍」しないといけないわけだから、
ものすごい大きな「石」になってしまうし、ひいては、上の戦車や航空機でもそれは同じ。
「プラモデル」で、リアリティを極限まで追求するのは無理がある。
あくまでも、「自己満」でいいんだよ。
941 名前:HG名無しさん[sage] 投稿日:2018/09/16(日) 21:23:45.46 ID:0g0vNf2X [4/4]
自分だけはキャッシュが残ってるのかね
一応、
かかと部分は乾いてない泥としてマッド、つま先の方は歩いてきて乾いてきたからライトサンド、にしてる。
単色でなく。 >>951
もうほっとけよ
ベテラン気取りなんだろ
例えばイチローや松井(稼頭央)に野球のアドバイスを受けるなら分かるが
(「いや、天才は教え方はヘタだよw」というのは除外して)
どこの馬の骨だか分からんオッサンに「野球(プラモ制作)を50年やってるよ」と言われても
「ああ、そうですか…」と言うしかないわけでさ
要するにここはそういうヤツらの巣窟(スクツ)なんだよ 昨日めっちゃ叩かれた者ですが、
塗装ハゲ表現は結局やってしまいましたw
てか、それをやらないと、汚すだけになっちゃう。やることが限定されてしまう。
やり方はまったくの自己流で、綿棒にアクリルのガンメタを付けて乾かしたあと、
エッジ中心に思いっきりなすり付けるというやり方。これで本当に塗装が取れたようになる。無塗装だが。
未来なんて、技術で塗装は取れないとは思うけど、叩かれたように、自己満でやるしかない。
こちらは戦車でなく、ガンプラを想像で作ってるのだからね。 ここ救済スレだから。困ってる初心者にアドバイスするわけで、つまり現状の否定をされるよ。
本当に自分で満足して肯定してるんならここじゃないよね。
■模型板総合スレッド29〜質問&雑談はここで〜■
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1523782742/
こっちもあれてる >>959
としても、否定ばっかりだよなあ
まるで否定することが目的になっちゃってるような人が多い
初心者の人がかわいそうになるほどだわ 抽出 ID:0g0vNf2X (4回)
927 名前:HG名無しさん[sage] 投稿日:2018/09/16(日) 16:42:01.86 ID:0g0vNf2X [1/4]
すみません、
ズゴックのウェザリングに挑戦しているのですが、
(水陸両用ということで、防水処理は完璧だろうなあ)と予想して、
サビの表現(ハゲチョロ塗装など)はせずに、泥汚れなどで表現していこうと思っています。
アドバイスをお願いします
931 名前:HG名無しさん[sage] 投稿日:2018/09/16(日) 17:25:19.90 ID:0g0vNf2X [2/4]
レストンです
こんな感じでやっております。
https://i.imgur.com/3XckyS0.jpg
(なお、パソコンの汚れはウェザリングではございません)
937 名前:HG名無しさん[sage] 投稿日:2018/09/16(日) 20:06:31.10 ID:0g0vNf2X [3/4]
そうは言うけど、
パステルの粉だって、結局は「144倍」しないといけないわけだから、
ものすごい大きな「石」になってしまうし、ひいては、上の戦車や航空機でもそれは同じ。
「プラモデル」で、リアリティを極限まで追求するのは無理がある。
あくまでも、「自己満」でいいんだよ。
941 名前:HG名無しさん[sage] 投稿日:2018/09/16(日) 21:23:45.46 ID:0g0vNf2X [4/4]
自分だけはキャッシュが残ってるのかね
一応、
かかと部分は乾いてない泥としてマッド、つま先の方は歩いてきて乾いてきたからライトサンド、にしてる。
単色でなく。 粘着荒らしすごいな
これだと、もう誰もまともに質問しないし、スレとして機能しなくなる
挙句の果てには自演質問と答えに終始するだろうな 自己満足君みたいなのが正義なら次スレいらんでしょw
ああいうのが初心者の集まる場所に居つくんだろうねw 俺は顔文字
俺はクール
俺はお前らと違う
俺は暇つぶし
俺は詳しい 詳しい顔文字さんに質問です!
ガンプラビルダーの女子高生と仲良くなる方法を俺にも教えてくだしあ!!(^p^) \∧_ヘ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
,,、,、,,, / \〇ノゝ∩ < 学園祭いくぞゴルァ!! ,,、,、,,,
/三√ ゚Д゚) / \____________ ,,、,、,,,
/三/| ゚U゚|\ ,,、,、,,, ,,、,、,,,
,,、,、,,, U (:::::::::::) ,,、,、,,, \ ぶーぶーぶー /
//三/|三|\ タリー
∪ ∪ (\_/)タリー タリー ガンプラ部なんて無ぇよ〜
( ´Д) タリー タリー
/ つ (\_/) (\_/)ノ⌒ヽ、
(_(__つ⊂(´Д`⊂⌒`つ(´Д` )_人__) )) 親切にするのは嫌、初心者にイバりきかせたい高齢者専用初心者スレか、次スレから名前変えとけ 初心者も、人に聞く前にノモ研くらいは読んで実践してから質問して欲しいとは思う。 ノモ研とやらをざっと見る前に、ここで下調べしてるだけだろ
価値観も優先順位も人はそれぞれ、めんどくせーからここで聞くってのを徹底排除すると、たかが模型だからな、全部自分で研究してテストしたってタカが知れてる、聞けることも答えられることも何も残らない 漠然とアドバイスお願しますでは叩かれるわ。
やってるんだったら最初から写真上げて、具体的に聞けばみんな親切に教えるよ。 叩かれれるわってより、叩きたいわ、だろ?
論理的にそれが正しいってより、お前の性格がそうなだけだソレ アドバイスクレクレ→アドバイスされる→切れる・自己満足だしいいだろ
こんなのに優しくしろとw
どういう国で生まれ育ったの?w 気に入らない反応があると老害だーマウンティングだー
その前にくだらねえ質問しない程度になるか金出して本を買え
質問すんなとは言わねえよ
求める回答が来ないから批判するなんて態度を取る舐め切った猿は努力するなり金を使えってこった
やる前から質問するアホも失せろ
やらんで上手くなれる方法があるなら俺が教えて欲しいわ
回答する側の全てとは言わんが頷く奴もいるんじゃないのか
さすがに逆切れして自己満だから放っておけとか舐めてるだろ だから、そのパターンが読めてて、なぜこのスレに来たいの?
自分が不愉快な思いをすることを予測できてるけど、イキって説教してなんとなく自己実現した気分の一夜を過ごしたいわけじゃんw
見事に需要と供給のバランスが取れてる、アドバイスクレクレに感謝しろよオマエ >>974
ガンプラ部って
世界に、いくつぐらいありますか!? >>982
逆に聞きたいわ
心の奥底から初心者さん困ってる!可哀そうだから助けてあげよう!
なんて、善意の塊の人がいると思うのか?
マウンティングや知識のひけらかしや苦労話等々で悦を得られるから回答する側面があると思わんのか?
そんなドリーマーは自己満で誰とも触れずにやりゃいいんじゃないっすか?
どうせ、善意を求めて問題を起こすのが目に見えている
教えてもらうってのは自分が下と認める事から始めんと摩擦は起きる
摩擦を解消したいなら金を出せばいいんだよ
お客様になるんだからな >>982が意味不明なことを口走っている。酒飲みすぎたかハッピーターンの粉吸いすぎか
判断能力が欠如しているもよう。 要するに人に物を乞うのに頭を下げられんのだろ
だったら自力でやりゃいい
金を出せば書籍どころかDVDだってある
時間を使えば検索もできる
手前は努力すればわかることもせずに、心地よく教えてくれとか舐めすぎ、ドリーマーすぎw とりあえず次スレは、高齢者が説教させていただくスレ、に移行ってことで SNSで聞いてもいいじゃない
IDを晒してな
匿名でテンプレを埋める努力すら怠り、愛想よく親切丁寧に教えてもらえると思ってんのかw
世の中舐めすぎだろw >>987
それだよ
なんで他人に同意を求めるわけ?
立てるなら勝手に立てれば良いだろうに
同意を求めて得られないと拗ねる
そういう人は模型に向いてないよ >>987
このスレが気に入らないのらワッチョイにいけ
それでも気に入らないならSNSで固定垢を作って聞け
結局のところ頭を下げたくない、求める反応が返ってこないと駄々を捏ねられないから来るんだろ?
なぜSNSで聞かん
同じ人間相手の場所だぞSNSもここも このスレッドは1000を超えました。
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