ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ50
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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■公式大会のレギュレーションについて
タミヤの「ミニ四駆公認競技会規則」に書かれていることが全てです。
http://www.tamiya.com/japan/mini4wd/regulation.html
■明文化されていないルールについて
・社外品（皿ネジ、カーボンプレートなど）の使用
・モーターの性能向上を目的としたスプレー類の使用
等の話題はスレが荒れる傾向にあります。
2ちゃんねる掲示板では正確な判断は出来ないためタミヤへ直接お問い合わせいただくか、公式大会会場にてミニ四ドクター氏に直接お尋ね下さい。
なお、次スレは>>950が立てること。
できない場合は、その旨伝え他の人にお願いすること。
前スレ
ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ49
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1550418556/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
-
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 模型板ミニ四駆スレ嵐四天王
豚肉オルタナティブ
模型板ミニ四駆スレに10年ほど居座ってるクソコテ
気持ち悪いコテハンと気持ち悪い顔文字、ボキという気持ち悪い一人称にサークルKサンクスと言う寒いダジャレが特徴
大人しいフリをしているがしたり顔で間違った知識をぶちまけたり>>950を踏んだのに勝手にワッチョイなしでスレ立てしようとしたり痛スレを二度にわたり糞改変をかましたりと割とロクでもない事を結構やっている
痛スレにいたってはキレた住人に建て直され、豚スレの方は先に立ったにも関わらず住人に見放され過疎っている
何故か臭ぇ芋と仲がよく、立てたスレが過疎っているなど共通点が多い
臭ぇ芋曰く、叩かれると快感を感じる変態との事
マルチスパイダー
36歳無職ヤニカス粘着躁鬱糖質野郎
登場当初からあちらこちらでマルチポストをかまし、発言も色々香ばしくオマケに恐ろしくしつこくガチの精神異常者
不定期に湧いてきては毎回汚い改造を施したビークスパイダーをうpする
書き込んで来る時は躁ハッスル状態なので、触ると調子にのるので一番触っちゃいけない奴
ここ暫く湧いていないが、休眠期間が数年に渡ることもあるので油断は禁物である
36歳と言うのは最後に暴れていた時の年齢なので、恐らくもう既に四十路が秒読み段階に入っている 臭ぇ芋
数年前からスレ立ての頃に出没する勘違い自治厨
一時期スレ立ての時のみｴｰｲﾓでの書き込みだったため芋と呼ばれていたが、それを嫌がったのかｱｰｸｾｰに変えたものの、元々言動行動が香ばしかったせいで二つ合わせて臭ぇ芋と呼ばれる羽目に
テンプレにプライズキットのリストを入れろと言って暴れたりスレタイにマシン名を入れろと暴れたりテンプレを無駄に長くしようと暴れたりと色々酷い
毎回オレ理論()の屁理屈をこねて自分の行為を芋流に正当化、意を唱えたものには軒並み噛み付いて全方位に敵を作った結果、全住人に見放され自分の立てた重複本スレには誰も定着せず過疎って落ちるという間抜けっぷりを披露する
懲りずに再び重複スレを立てるが、そちらもやはり過疎って今や本スレとはナンバリングが10以上離されている
毎回新しい総合スレが立つと「掲示板との取決めもあるんで…」などと言って意地汚く芋スレへ誘導するも誰もこない
そもそもそんなものは無くコイツの妄想もしくはいつものそれっぽく見せる為の嘘である
何度か自演で自分のスレをageてみたり書き込んでみたが、やっぱりガン無視され、実に哀れな醜態を晒し続けている
一度次スレがなかなか立たない事を良い事に、本スレを気持ち悪い自演で埋め立て住人を自分のスレに誘導しようとしたが、結局マトモなスレが立つと皆速攻でそちらに移り如何に芋が嫌われているか再度知らしめるセルフ公開処刑となった
異常な粘着体質と他人を何の根拠もなく工作員呼ばわりする、自分の気に入らない事があると暴れまわるなどコイツも精神異常者の片鱗を見せる
そもそもしょっちゅう自作自演行為をかましていたのはこいつの方である
毎回速攻でバレるのもお約束
何故か豚肉と仲がよく、立てたスレが過疎っているなど共通点が多い ｻｻｶﾞｲｼﾞ
2018年末頃から模型板ミニ四駆スレに住み着いた池沼の雑魚
出現時期から当初、冬厨かと思われたが粘着質と妄想癖が災いして今も居座っている
同じ端末で固定回線とソフトバンク回線を乗り換えて来るので誰ともなくこの名前に
コテはつけていないが、文体や変な改行など特徴があるので長文投げ出すとすぐ分かる
自分が気に入らない事があると長文連投爆撃をかましてくる
しかも内容が支離滅裂で、更に追い詰められると呪いだのお前はもうすぐ死ぬだのﾃﾞﾑﾊﾟ発言が飛び出す炎上芸人
主に質問スレに住み着いてデタラメ知識を披露しているようだが、一度火がつくとどこでも暴れ出すので注意が必要
触ると生来の粘着質と妄想癖で突っかかってくるので、オモチャにして遊ぶ気でも無ければ放っておくが吉
終いには自治云々にまで文句を言い出すが、自分でスレを立ててそちらに行くと言う考えは無い様子
要は人の多い所でチヤホヤして欲しい構ってちゃん タイヤの種類がわからんので教えてください。
アルミホイールみてたんだけど、スーパーXローハイトと、ローハイトは、全然違うのですか？何が違うか教えてください。 X用は右のタイヤと左のタイヤの距離が近くなる
普通のは近くならない
X用はボディやシャーシに干渉しやすい特にMS X用ローハイトは通常のローハイトよりシャフト付ける根本がオフセットしてる(引っ込んでる)
ただローハイトだと620やベアリングワッシャーと併用すれば他のシャーシに付けても干渉することは少ない
ただしX用大径リアはローハイトより更に大幅にオフセットしてるからX系以外ではほぼ間違いなく干渉する Ｘ用ホイールやラジ四駆ホイールは手軽にナローに出来るのが便利。
シャーシの干渉はシャーシを削るかスペーサーで調整する。 レスありがとうございます。
MS用にアルミホイールが欲しかったのですが、X用は避けた方がいいみたいですね。（X用の在庫ばかりひっかかるもので。） ポリカボディを提灯に取り付けるさい穴がCOで衝撃受けた際にひび割れてしまいました。
何か良い対策とかないですか？ Ｘ向けのアルミはタミヤ良く出したなぁ、と思うよ。
一部には根強いんだろうけどユーザーの絶対数が少なかろうに… >>11
アルミホイール初めて買おうなんて言う段階なら
ローハイトアルミとX用ローハイトアルミの違いなんか気にするレベルじゃないと思うがね？
ローハイトならそもそも付かない事はごく稀だしブッシュ方式はシャフト穴潰しやすい初心者にこそ便利
うかうかしてるとX用すらなくなるだけだぞ
>>12
まず前提としてCOさせたらどこかしら壊れるのは当たり前
ビスはおろか、ベアリングローラーやカーボンプレートまで平気で壊れるんだから
だからこそ速くて綺麗なマシンがカッコいいとされる
対策としてはココ一番以外無理しない、COを控える
COして覚える段階ならダッシュ系モーター控える
穴以外でも提灯アームがボディ支える構造にしたり穴の裏から補強テープ貼る
自分のマシンがどれくらいの衝撃でどこがどう壊れるか把握したり予測対策するのも勉強です 割れたポリカボディは瞬着で補修出来るけどね。
ついでに穴にワッシャでも貼って補強しては如何。 シューグーは重い
ワッシャーやタミテくらいが無難だよ
既に家にあるならともかくわざわざ買うもんじゃない シューグーは本来の靴の修理に便利だからミニ四駆関係なくあると良いけどな コンデレでもなけりゃボディの見た目なんて誰も気にしてない
塗り方が汚いとかはカッコ悪いけど
塗装なんて少しずつ剥がれてくのが当たり前 もうエナジャイザー急速充電器、妥当な価格で手に入りませんかね？
ダメそうなら、お勧めの急速充電器教えてもらえません？ X4 advanced mini
エナジャイザーもzanflare持ってないなら
同一価格帯では今一番良い充電器 >>23
ねーよw
エナジャイザー欲しい時点で管理よりパンチ目的だろ
充電電流最大でも1500mAとかお話にならんわ
残念ながら銀>黒の代わりになるようなのはもう高いのしかない
最近の安いのはみんな安全設計で無理しないから競技には向かん >>24
パンチ目的なら余計にx4 advanced miniだろ
内部抵抗の値も見えないエナジャイザーとか
はっきり言ってと自然伝説でしかないんだが？
まだ信じてんの？w
超バカじゃんw 都市伝説なw
あまりにもアホくさ過ぎて間違えたわw >>25
ピクセルは去年の年末辺りにモデルチェンジして現行は普通の充電器
変わりで安いのはEBLのUSBで4本だけど
より癖が強いのでアレだ >>23
>>24
X4も将来買おうと思ってますが、なんかエナジャイザーだと100％まで充電できるそうで、欲しかったのです。
でもそれは都市伝説だったのですか！
もう少し検討してみます。ありがとうございました。 >>17
チャンピオンズがやってるのに全否定とは凄いですねw 家でC4で電池管理、レース直前にEBL（＋モバイルバッテリー）で追い充電の格安セットでステチャン優勝したよ。ポータブル電源なんて重いし高いわ >>32
ポータブル電源とモバイルバッテリーの中間くらいのジャンプスターターは使い勝手いいよ
usb電源としては勿論、X4Advancedで半日以上は遊べるのもある
コンセント無いコースだと便利よ ジャンプスターターに興味をもったので、おススメか、あなたが実際に使ってるやつ、教えてもらえませんか？ >>34
以前Amazonで買ったんだけど今は同一商品が無かったので、恐らく同等のOEM品で良ければ
KoCoBilili ジャンプスターター で出てくる黄色いヤツ
X4Advancedはそのまま挿せるけど、ISDT C4は試してないのであしからず（同梱品に変換コネクタはいっぱい入ってるので合うやつあるかも） 製品名はよく分からんのうえハイパワーってそこかしこに書いてる怪しいヤツだよ
俺はコレ使ってるけど、某YouTuberがお薦めしてる別のもあるから参考までに PSE問題で相当モバイルバッテリーメーカー消えたよな 昔は好き者くらいしか使わなかったがいまや一般人でも持ってるのが当たり前
でも本来は発火や感電のリスクとか結構危ないものだからなー
本来規制したかったPSEの理念とは合ってるだろう
お陰でピーキーな製品が淘汰されて俺らにはつまらない市場になったが 仕事で電動ドリルやドライバー持ってるなら
これがお勧めなんだけどな
USBも12V出力も付いて容量も6.0A電池パック使えば
3.6V換算で30000mAで充電は30分で満充電
しっかりとした日本メーカー製
ただ、形がサイコロ型で収まり悪いのが玉に瑕
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LZWWL1H/ ドライバーのおすすめってあります？とりあえず100円で買ったのから卒業したい タミヤクラフトツール ミニ四駆ドライバーセットPRO
こいつなら使いやすいナット・ロックナット用のレンチまでついてて
1台でマルチに使える
入手しやすいとこだとホムセンでよく売ってるベッセルの№1のプラスドライバ
こだわりたいとか小金持ってるならスイスツールズのやつとか 同じくTAMIYAのドライバーセットPROだな
ボックスレンチ単品を持ってたとしても、敢えて買ってもいいくらい ご存知の方がいたら教えて下さい。
AC/DC電源対応、デュアルチャンネル、絞り放電可能な充電器ってありますか？
調べても電流絞り出来るか分からないっす。 ドライバーセットPRO、1週間でお尻のクルクル回る所がとれて中のパーツがなくなっちゃった
高かったのに >>44
買ってすぐにゴム管つけて工具箱に放り込んだからグリップはあまり使ってない グリップは六角のドリルビット付けてピンバイスモドキにして使ってる ドライバーセットかベッセルってのを調べてみます！ありがとうございます ドライバーセットproにドリルチャックとタップ付けて、ねじ山作ってる。
便利だわ >>44
俺もクルクル取れたわ…
幸いパーツ紛失はしなかったけど。 持ち手は六角穴ならなんでも交換できるし別にどうでもいいじゃん？
それ言ったらホムセンでベッセルの先っぽだけ買った方がマシだけど
タミヤの工具なんてロゴついてるだけでだいたいそんなもんだ >>49
あそこ、回転するパーツだからまさか取れるとは思ってなかったんだよね！
六角にゴム管つけてつかおーっと 別に強度部材でも無いから取れたら割り箸突っ込んで締め直してる。 FMA用に逆転モーターの慣らしを
したいのですが
何かコツとかあるのですか？ 最後に逆転させるように調整して正逆交互に慣らす。
慣らしたらマーキングして正転では使わない。 質問です。
某しろ○っこさんの動画を見てカーボンホイールにガンダムマーカーで塗装してみたんですが、上からつや消しクリアを吹いたら溶け出して大変なことになりました。
ラッカースプレーが悪かったのでしょうか？ガンダムマーカーにはアクリルとかが良かったのでしょうか？ 教えて下さい。
今度FMARに挑戦しようと思います。
プレートをシャーシ下面から取り付けたいのですが、
Frバンパーの下面についてる角度が何度か分かる方いませんか？
(一番モーターに近いネジ穴部分) >>55
正転の慣らしも交互にした方がいいの？
交互に回すメリットって何かあるの？ >>60
一長一短あるよ。
ブラシの摩耗と共に接触面積と接触位置が変わるから管理できる人は正逆両回転で慣らしをすることが多いね。
回転の伸びで言うと理屈の上では順方向だけで使い続けるのもありだよ。 先日、エナジャイザー充電器の件で質問して、アドバイス頂きました。ありがとうございます。あの後アマに出ましたので買いました。これ、レース場でコンセントが使えない場合、モバイルバッテリーで電源取りたいのですが、12V 2Aのやつでおススメありますか？ あ、上の方にジャンプスターターが書いてありました。これにします。 どうしてもプラボディにしかないボディが使いたいんですが
ポリカと比べてプラボディの優位点ってどれくらいありますか…？ 種類が豊富、安価で投げ捨てるように売られてることが多い
これぐらいしかわからんな >>67
模型としてなら
加工の容易さやあらゆるプラモデル用塗料が使えるとか
プラモデルキットのデカールが流用できるとか色々あるが
レースに勝つという意味ではほぼ皆無と言っていい >>67
ボディエッジが立っているから、カッコいいですよ。 なるほど…センチネルポールシステムっていう機構があるようですが実際アレはどうなんですか？ >>71
まず何故皆ポリカボディなのかかんがえようか？
重量物は低くまとめるほど良いわけよ
センチネルなんつってプラボディマスダンがわりにしたってヒクオのマスダンより重心高いでしょ？
そしたら当然コケやすくなりますわな？ デザイン性くらいしかアドバンテージは無いけど
レースでプラだから勝てないってのは無いし
モチベーションが上がるボディで作るのが1番だから
プラボディでやりたければそれがお薦めよ ミニ四駆の場合 ボディは飾りでしかないから軽いポリカがいいのは間違いない …でもみんなそれでつまんないから綺麗に仕上げたプラボディを使う >>71
それやるくらいだったら、提灯の構造材としてパカパカさせた方がまだマシかな 少し異論唱えてみると
ボディ提灯で思うのは開きすぎだと逆に重心高くなって不安定になってるマシンもありそうなんだよな
あとプラボディでも結構低いしシャーシと若干の隙間あるから擬似的なマスダン効果は出てる物もあるかもしんない
プラボディは全体的に重量がかかる感じだからただウエイトかけたいなら使うのもいいかも
まあ希望的観測だけど
もともと平面セクションはプラに勝ち目は無いだろうし フロント提灯は重心を調整してるわけちゃうやろ
頭を下げて低く真っ直ぐ飛ばすためや
それこそただ制振の為だったらサイマスでも付けてプラボでええやんってなっちまう >>76
自分でもボディ提灯車をチョイチョイテストで走らせるけど
レーンチェンジ後にすぐに左コーナーだったりすると
ゴロリと横に転がるようにしてコースアウトするなｗ
プラボディは速い遅いよりも
表から塗装してるからちょっとしたコースアウトですぐにボロボロになるのが辛い 単体のマスダンパーって本当に効果でてるか疑心暗鬼だけどな
ただフロントに重し乗せるための大義名分みたいなもんだったんじゃないかと思ってる >>79
ネジを立てて薄いタイプのマスを取り付けるとネジ山にひっかっかって機能が安定しないけどね…
それ以外は一応効果は出る
動きの良い提灯やヒクオに比べると効果はかなり落ちるが… >>79
全く効果がないわけじゃないが単品では作動の条件つけが曖昧で
必ずしも作動して欲しい状況でのみ作動しないからそこまで安定しない
現代ギミックの大半は結局のところ作動して欲しいとこでのみ作動するようにするための仕組み 公式レポートで入賞マシンがローラーとローラーの間に小径ホイール加工して
隙間塞いでるけど斜めに着地した時にローラー間に壁が挟まるロス防ぐパーツって
認識であってますかね？ ちょっと違うかな
コーナー着地で上段のローラーがフェンスからはみ出たときのスタビだね ふと思ったんだが、エンペラーで大会に出る人っているのかな？ リアヒクオを作っているのですがリアヒクオにもリフター的なものをつけた方がいいのでしょうか？
また付けるならどういう風に皆さんはしてますか？ >>86
あなたのマシンのことはあなたしか分からない
どっちが良いかは自分で試して決めるしかない ジャンプ後の着地減速を緩和したいんですが、やはりMSフレキ化が有効なんでしょうか？ 着地のみならず大抵の立体コースはMS以外は息できない時代なので下手でも何でもMSフレキを作った方が近道
「慣れるまではリジッドで～」とか時間と金の無駄 >>88
フレキでも着地時の減速や再加速が悪いマシンだって居るから結局は着地時の姿勢が大事なのはどのシャーシ使っても変わら無いと思うよ
着地時って点だけ見たらフレキ単体だと他のシャーシに比べて姿勢が悪く着地した時も入り易い再加速迄のラグが少ないかな？位の差
フレキだったりホエだったりが飛び越えからエアターン、カーブやウエーブギリギリ迄突っ込んで走るのを他のシャーシで真似て走るよりしっかり止めて低く無駄無く最低限のTT飛び越し等して平面勝負した方が速い事は多い >>86
基本的にはつけた方が良い
リアヒクオ流行ったのかなり昔なのでリフターの構造は今の改造見て自分で考えた方が良いよ くだらないのですが教えてください。
ギア抜いて4WDからFFにすると
ジャンプ多いコースは有利になる気がしますが、
それで最速目指した事ある人いますか？ >>92
ジャンプの姿勢が前のめりになり易くなるだけで
加速が致命的なほど鈍るからトータルでは遅いよ ワンウェイで擬似的には二輪駆動に出来るけど、誰もやらない ワンウェイ左右逆に履いたら肝心のコーナーで抵抗になるだけだもの
そりゃメリットよりデメリットの方が勝るからやる意味ないよね
ワンウェイで擬似的に2駆にするなら中のギア抜かなきゃでしょ >>94
仕事の仲間同士でやるオープン大会があるのですが、
ネタとしてニュルブルクリンクのFF最速風の
謳い方でやってみようと思ってます。
ただ価値は無さそうですねー >>96
いや前後でタイヤ径を変えればギヤ抜かなくてもちゃんとした向きで二輪駆動化出来る >>98
だから前後異径にも意味はないからね・・・ 走行中にプロペラシャフト壊れて(ギア空回り)で2駆になってた場合失格になるん？ >>99
いや２駆にしたけりゃありだろ
２駆にするメリットがないだけで あれ？2駆の方が早くなるんやなかったっけ？
フロントのワンウェイ逆付けもアウトだと思ってたけどスタート構えた時に見た目4輪回ってたらセーフなんか？ >>104
厳密にはアウト
ただ公式車検はマジで飾りだから弾かれることなんてまずない
ビスのゴム菅だけはやたら厳しいがエッジ立てたローラーも社外カーボンも全く弾かない
本部前でパークリ吹いてる奴いてもスルーするくらい運営スタッフは空気
ドクターなんて常連贔屓の事なかれ主義の極みだしな >>104
パワー無いモーターだと二駆のが速い事多いが
ダッシュ解禁してからは四駆の方が速い事が多い 普通のビス、キャップスクリュー、モーターピンを切断したいと思ってるんですが皆さんはどうやって切断していますか？
切断するのに便利な工具があれば教えてください。 >>107
なまし番線用の大きいニッパー（商品名としちゃミゼットカッターとか）使えば、大人のチカラならなんなく切れるよ
100均で売ってる300円のとかでも十分切れるが、ホームセンターにある1000円～くらいの買った方が切れ味は良いね
仕上げはリューターで切断面をならしてるくらい パワーの比較的少ないリューターで切断してるな
強いのはガッチリ固定してないと危ないかも リューターとダイヤモンド丸刃だな。
切断面を丸めるのも楽なので。 ミゼットカッターで試してみて、ダメそうならダイヤモンド丸歯のリューターでやってみます！
ありがとうございます！ ナットを何個か付けといてペンチで切断後にナットを外したら切断面がある程度整う ダイソーで売ってるパイプカッターマジええぞ
ビスとか細い物だったらちょいちょいだし挟んでぐりぐりするから絶対に手を切らない。
アルミ製のなら自転車のコラムやハンドルもスパッと切れるので調整できる。 ミゼットが思ってた以上にスパスパ切れて驚いてます！
時間的にリューターは使えないので切断面を整えるのはまた今度にします！ ミニ四駆ってさ、タイヤの中心の筋なんとかならんかね？
結局、加工なしは歪み半端ないし、下手にいじると余計に歪む。
で思ったんだが、オフセットタイヤって最強なんじゃね？ ホイールとタイヤはセットでバランス取りした方がいいと思うけどな。 >>118
薄さは弄くらないとならんしなぁ
結局は作るしかないと思うよ 縦方向に1/2以下にぶった切って別のダミータイヤと組み合わせるから
真ん中の筋とか気にしたことないッス ノーマル限定とか、加速が弱いモーターで加速と車速を両立させたいときに、ローハイトのオフセットハード使ったことはあるな。
ただ、ジャンプでエラーが出やすいから、速いレースじゃ使ってない。 実際白のオフセットハードは初心者のポン付けには1番コスパいいと思う
通常品だからどこにも売ってないってこともほとんど無いし
ノーマルタイヤ装備の通常キット買った初心者にはだいたいトルクとファーストとオフセット薦めてるわ 白のオフセットってパーツクリーナーに浸けるとめっちゃツルツルにならないか？
あれマルーンより滑るぞ そろそろタイヤの硬質化まで始まりそうだな
車検で突っ込まれたらどう言えばいいんや 干しタイヤとかその名の通り直射日光で干してたし、これなら自然になったで通じるw
紫外線照射装置作ってるシュトロハイムみたいなやつもいたけど ポリカボディの塗装について質問します！
タミヤのポリカ対応スプレーとポリカ対応マーカー以外で手軽に塗装できる方法ってありませんか？ ポリカ塗装はPSスプレーが圧倒的に楽だよな
エアブラシとかでも出来なくは無いが
密着剤を下塗りしたり、窓部分のスモーク吹く際に
他の部分が侵されないようにしたり結構気を遣うから
ポリカだけはPSスプレーでやってるわ ホームセンターで染めQを買ってプライマー代わりにすると
普通の塗料が使える
タミヤにもPPプライマーあるけど
どうせ近所に売ってないんでしょ？ レギュの質問なんですけど
基本的に囲い改造が禁止されててタイヤの外側を囲むのは禁止ですってあるけど
タイヤの上空、内側の部品の規制はありませんって文書もあって
FRPをフロントバンパーから延長してタイヤ軸前まで後へ、上に持ち上げて軸より後はタイヤの上空通過、サイドバンパーを通って後輪タイヤ上空通過〜っていうのは可能なんですかね エンペラータケモトは去年のJCでポケットに雑に放り込んだマシンのフロントのボディ固定フックが壊れてマルチテープでぐるぐる巻きにして出場するもロッキングストレートで吹っ飛んで隣りのレーン入って逆走してたよね。
何事もなく回収されたから笑い話だけど、整備不良のマシンを車検でスルーして他人のマシンにぶっつけて壊したりしたらどうすんの？って思った ９ミリ二段ベアリングローラーと
13ミリベアリングローラーを縦に合体させた場合、プレートのローラーを入れる穴はなんミリの所にいれたらいいんですか？ 縦にって13の上に又は9.8㎜の上にって事であってる？
幅が105㎜に収まってコースを傷付けない位置なら何処でも良い
通常のプレートに両側同じローラーセットなら13用の穴に付ければ良い MSのギア鳴りって何が原因かしら？
これといって何もしてないのにシャーッってと静かな音の１台と
何故かギュイィ～ンって感じの１台があるんですが・・・
カウンターギアシャフトをモーターピンで制作し浮き上がりが起きないように横幅をややきつめに(絶妙に)してもダメでした。
単純にホイールシャフトが曲がってるのか？
シャフトチェッカーないので、スマホの画面で転がして確認しています。w 全く同じに見えても、シャーシにハズレとか当たりとか、良い型番ってやっぱりあるんですかね？０コンマ何ミリの個体差みたいな・・・
静かな方は軽量黒で、ギュイィ～ンの方は軽量強化白です。
練習で制作した軽量灰色は白より静かな感じがしました。
気のせいですかね？
前後ユニットとギア等は使い回しで確認したので、制作過程による粗ではないと思います。 >>143
カウンターシャフトが浮いてる場合が多い
あとは両軸はギアの当たりハズレの差がデカい
スパーがブレるからシャフトが曲がってるんだと思ってたらそもそもスパーのセンターズレてるだけだったとかよくある
だからこそ精度が良かった旧ギアが重宝される スパーの歪みシャフトの曲がりやねじれが問題無いならスパーとカウンターの金型合わせはしてる？シャーシの型番新旧でも変わるけど変な事してなきゃ異音問題は大体ギアの金型合わせれば解決するよ
後はモーターの軸が歪んでたりモーター自体が異音発してたりするからモーターも変えて黒ピニオンは穴がズレてたり歯が歪んでたりする事が稀に有るから交換して確かめるとか ご教示有り難うございます！
やはり選別って事なんですかね？
いろいろ試してみます！ 質問なのですが
フロントローラーをステーの下に付けるとなにか問題あったりするものでしょうか？ >>152
スタビ効果が有るか無いかなら有るだろうけど9.8ダブルが近過ぎて8㎜部分が当たる頃には車体が傾き過ぎて効果は薄いと思うよ
2段ローラーを逆付けして9㎜を上にLC等の姿勢見て車体の傾きがかなりある様なら13㎜と2段ローラーの間にロックナットや通常ナット、スペーサーや大、小ワッシャーとか挟んで高さ調整してみると良い
フロントでその付け方してる人は見た事無いけどリアで上下13㎜の間に2段ローラー付けてる人はごく稀に居る スタビは基本的にメインローラー径と2mm以内にした方がいい
13mmのスタビに8-9mmじゃ最大5mm違うわけでスタビに当たるまで車体傾ければ
スタビ当たったとして復帰可能な傾きかどうかなんとなく分かるはず >>153>>154
なるほど、上のローラーが壁に当たるぐらいの速度だとコースアウト寸前の傾きって可能性が高いんですね…わかりました >>155
コース走らせ無くてもスタビが当たるであろう角度なら机にセッティングボードでも立ててマシン傾けていけばボードにスタビが当たった角度がそのまま走行中スタビとして機能する角度だし
ローラーだけでマシンがテーブルに立つローラー配置ならテーブルにマシン立ててスタビが当たる所迄傾けてマシンが元の姿勢に戻らず倒れたらスタビとしての効果は薄いと思って良いよ
あくまで簡易的なチェック方法で実際に走る時とは違うから走らせるのが一番良い
メインで当たるフロントローラーの高さやスラスト、リアの上下段ローラーの取り付け高さや前と後ろのローラー間の長さや車体中央からの前後ローラーの取り付け位置で色々変わるから色々試してみると良いよ クリアボディってアクリジョンで塗れますか？
クレオスのツイートだとポリカも◎になってますががっちゃんがっちゃんしてもほんとに剥がれないのです？ 両軸マッハは皆さん何Vで何時間くらい慣らしてますか？ 1.2vで３分＋2.4vで３分を２セット。
但し水慣らし マッハのブラシの硬さがロットによって違うから何とも言えんな こんにちは。
皆さん、練習走行用のバッテリーは何を使っていますか？
ネオチャンプと同じ規格のものを探しております 理想は練習からネオチャンプです
現実はパナソニックのエネループライトが1番手に入れやすい >>163
ネオチャンプと同等品ならエネライトではなくソニーのサイクルなんちゃらと東芝のインパルス。どちらも950の方ね。 エネループライトは中国製に変わって
しばらく売ってたけど評判悪いからか最近消えた
中国製エネループライト自体サイズが少しデカいはず
サンヨーのエネループライトならネオチャンプと同等だけど
探す手間考えたらネオチャンプ買った方が良いかと 価格だけを見るなら、イケアの茶色い充電池もあり。容量と重さは近い。確か一本100円ぐらい イケヤはまんまエネループライト
最近中国製に変わって本家と同じく太くなった パナソニックはなんであんなに頭悪いのかね？
せっかく三洋の技術パクっても中国生産でケチったあげくブランド自体消すとか
そんなんだから日本企業赤字だらけになんだよ 似た製品を100円で出されちゃ商売にならないからだろ。 >>170
イケヤへのOEM供給決めたのはパナじゃね？ 復帰組です！
あらためてミニ四駆はじめるにあたり
VSとFM-Aで迷ってますが、
どちらがオススメでしょうか。
そのままで速いより、
はじめは遅くても伸びしろがある、
立体（5レーン）向けのシャーシがいいです！ 早いの目指してーなら素直にMSフレキやっとけや
それは伸びしろじゃなくて茨の道言うんや 茨の道ってのはSFMみたいなので、VSは国道走ってるくらいにゃなるやろ
S2辺りは農道走ってる感じ S2とSFMは農道ってか酷道って奴だろ
VS時代を経験してるならVS立体もできるだろうが
2次ブーム以前からの復帰でVSバンパーレスとか各部強化の知識無いなら
FM-Aから入った方が上達は速いと思うぞ
伸びしろ言うても片軸の限界速度なんて超速使えるシャーシではほぼ変わらん 2014～5くらいのVS全盛期時代から復帰しようと思ってるのですが、今はMSフレキ作らないと人権無い感じですか？
当時はVS、S2でヒクヲスラダンで頑張ってたのですが、この度フロント提灯MAで行こうと考えてたんです。 >>179
フレキ必須になるのは
高速立体のセッティングが必要な時で
ぶっちゃけATスラダンとかATピボットの方が
改造の必須度は高いと思うよ
ヒクオかボディ提灯はお好みで
ただ両軸行くならフレキの改造は
簡単なものあるのでMAよりはMSにした方が
いいとは思うけどけどね
MAの潜在的特徴発揮出来るレイアウトって
結構限られてるからね >>179
フレキが蔓延したことによって、例えば同じレイアウト走らせても当時と比べて今は速度域が速くなっているから、その頃のセッティングで戦おうとしても、余程熟練されてなきゃ悲しくなるだけだよ >>179
マッハフレキに対抗するには、パワダやスプリントがある片軸の方が面白いと思うよ。
MAだとパワーソース同等でも立体でシャーシが暴れやすいからネガティブなところが目立つのよ。 最近はスラダンが上下に動くのか
5レーンに参加するほどでは無いので3レーンのショップで走らせる程度を想定してた
やっぱMSですかねー… 片軸パワダを安定して飛ばす技術がないです…
でも全く触ってないMSよりは楽しめそうですね >>184
MAは丈夫だから最初はMAでいいかもね。
不足を感じてからMSにしてもいいし。
まぁ、お好みでどうぞ。 最初MAとか意味無いから
さっさとフレキ作って経験積んだ方がいいよ >>179
むしろ、昔の延長のＶＳとかＳ2のヒクヲスラダンで再開した方が楽しいと思うが…？
ＭＡは耐久性持たせたまま柔らかく軽くする方向がまだ確立されてない感じだから
そこを探求するってのも悪くないが ミニ四駆のボディをミニッツバギーにつけてる方も居ますがボディの固定はどのようにしてますか？ >>181
確かに速度域ぐっと上がっちゃったな
昔なら奇跡の走りって揶揄されてたものが、
今はその速度で走りきる人が増えてきた
ギミックもあるけど、どっちかっていうと
小径（24以下）やバンクスルーの方がでかい気がする
26mmぐらいが流行ってた頃が懐かしいな
ガッツリブレーキ、ピタ１ブレーキって言葉も消えたかも
マルーンとかも影響ありそうだけど俺にはわからん テーブルトップ後0着カーブの具体的なアプローチってどうすれば良いのでしょうか？
モーターで最高速を抑えるくらいしか思いつきません… マシンバランス調整してフロント寄りの重心にしたり
他のカーブ犠牲にしてスラストきつく調整したり >>192
ありがとうございます
言われてみればそうなると前から着地した方が良さそうですね チャンピオンズの空力マシンってカツフラのバンパー車で秒8出した人のマネみたいだね その人のは正面からのマシン画像がF1みたいだった それ出た後にチャンピオンズの空力マシンみた >>191
下りスロープに着地はできなさそうなのか？ >>196
スピード抑えたらですね
カーブはまだよかった
テーブルトップからのウェーブがどうしても入りません
詰みそうです >>197
セクション単体だとエスパー以外アドバイスのしようが無いから出来れば全体画像上げると良いよ
同じTTでも上1枚と2枚じゃ別物だしTT上が一緒でも手前のセクションが違えばまた別物だからね スピード落とすくらいしか明確な対応策は無さそうですね
ありがとうございます 下りゼロ着の対処法
グリップ落とす
フロント提灯＆リフター
東北・キャッチャーダンパー
まずこれやってみてから速度落とす TTとDBを混同してる場合もあるからなおのこと難しい
全体図がある方がいいよ そのセクションだけで考えないで前後のセクションを含めて考える。
今公式ならデジタルDBでブレーキを効かせる。足りなければカーブで。 軸受け接触部の面取りとカウンターの軸の肉抜きくらいはするよ。
慣らしはシャーシの精度が上がったので気にしなくなった。
とは言えシャーシの消耗も激しいのでシャーシと一緒にギアも交換する。 ザンギマウンテンみたいな多段の山の攻略例を教えてください。がっつりブレーキ効かせてもどうしても何回かに一回宙返りしてしまう… 下りか上りかでまた違ってくるけど
上りで前転はフロントブレーキ引っ掛けたとか
下りで前転はリヤの衝撃が強すぎるとか
多段系は設営も乱れやすいからコースコンディション不良もある（CO車が暴走して土台がずれるetc)
その場合はATとかの話になりがち 前後に姿勢が崩れてもつんのめらないようなブレーキ配置と重量バランスで攻略。
３レーンスロープはRが一定なので最適ポイントを設定するのは難しくない。
腹ブレーキは安定はするけど腹を滑らせて飛び越えたほうが速い場合もあるので
練習が可能なら狙ってみる価値はある。 復帰組です。
両軸をあまり触った事がなく、教えてください。
新橋のタミヤのコースに行こうと思っております。
下見をしたのですが、直線が多いイメージでした。
あのコースでもVS後ろヒクオスラダンの様なひと昔前のマシンでフレキに対抗するのは難しいでしょうか？ 立体コースである限り、フレキの突出したアドバンテージは揺るぎません
とはいえモーターの違いもあり、速度自体はVSのが出ると思います
挙動を完全に御しきれればチャンスはあります VSでも前後AT系のバンパー装着で
捻れに強い改造を施せば
フェン着とフルエア飛び越し前提で
全然フレキと戦えるけど
改造の難易度がフレキよりも
圧倒的にに高い上に
シャーシもすぐにぶっ壊れるので
結局、フレキのが経済性が高い上に
気軽に出来るという部分が
大きなアドバンテージかと
結局、フェン着が決まって
再加速が速いシャーシなら
必ずしもMSフレキである必要性はないかもと
最近はかなりの思うようになってきた
FM-Aで速い人もだいぶ増えてきたしな あと、3レーンは設営によっては跳ねがひどいし、同時進入も考えたらフレキが楽だわな パワートレインの問題で加減速が多いコースではどうやっても片軸は不利だよ
直線が多いとかはあまり関係ない
トップスピード付近で走れるコースなら片軸でもワンチャンある
ジャンプ着地もフレキ圧倒的有利だけど片軸にはできないのかと言われればそうでもない
ただ全てにおいて手間がかかるのは覚悟して 片軸は全てに於いて手間がかかるのは
完全に間違いない上に金もかかるね
ただ全てを解決出来た時の恩恵は
間違いなくデカイのは確かかな
それはもう俺らレベルの世界ではなく
天上人の世界の話だろうなぁ
今年の超速ガイドを見ててもそう思う 現時点ではだいたいみんなの通りこんな感じ
来年あたりになったら片軸勢が増えてくるんじゃないかな
とりあえず各々の在庫が切れてくるまではフレキが流行ってると思う 片軸増えないだろ
フレキの進化のスピードが速すぎて片軸息できない 片軸でフレキに勝てる人がフレキ組んだらさらに強いって感じだからなぁマジで どうなんだろうなそれ
片軸派がフレキになって速くなるパターンって
天上人の世界ではあるかも知れんが
大体は「おまえ片軸のが良かったんじゃね？」
ってパターンのが多い気がするけどな
ニューイヤーやスプリング通して
フレキやAT機構を過信し過ぎて
マシンぶっ飛んでる奴多過ぎって感じだけど
その際たるがこの前のスプリングの大阪でしょ
上手い人はフレキでもちゃんと
トップスピード落としてるし だからフレキが凄いんじゃなくて
フレキで速い人が凄いだけ
俺らは何やっても変わらん
両軸優位説など天上人だけの話だよ まず公式の決勝なんて大舞台で絶対に飛ばないアンパイセッティングになんかしねーからな？
ブレイジングマックスだって決勝6週目には飛んでただろ
トップはそういう薄氷の上歩くような繊細なバランスで勝負してんだよ
なんでそうロマン全振りに脚色して語りだすかね？事実だけを見ろよ フレキにしてチャンピオンズになった人たくさんいるのにね
最初から諦めてたら進歩しないよササガイジさん 211です。
皆様、アドバイスを頂きありがとうございます。
遠回りかもしれませんが、VSで復帰してみようと思います。1番金型の赤強化が家にありましたので汗
以前はバンパーカットして土台の上にスラダンでしたが、今のATの方はバンパーを台形に残して、スラストを着けて取り付けている方が多いかと思います。
VSでその形で載せた場合、やはり重心が高くなり過ぎでしょうか？
子どもはMAで始めるみたいで、何とか負けないようにしたいものです… ６月の新橋は５月と違ってトラップてんこ盛り。
直線から緩いスロープの１枚着地がマシンを窓際まで吹っ飛ばすし
DBからスロープを飛び越えて１枚着地もマシンを引っ掛けたら終わり。
更にもうひとつ１枚着地のDBがあるぞ。 >>226
そりゃフレキにして勝ったんじゃなくて
その人が速かっただけ
アウアウガイジも
おまえがフレキにロマン全振りだろ
6割以上はCOしてんのが公式の現状
参加者の8割以上がフレキの中なw
フレキは非常に優れた改造だし
みんな使って当然だけど
それ以外はダメみたいな物言いは
いい加減にやめたら？不快だから >>228
逆回りだけどほんのりジャパンカップ風味だしね
ノーマル車でも楽しめる良コース >>229
>>214-220を百回くらい読み返したらどう？ロマン？認めたくないかもしれないけど現実ですのでね。 >>227
VSでATやる場合はカットした方がいいと思うがね
あんなデコボコのバンパーで台形に残してAT乗せたとしても不安定でスラスト抜けるだけかと
>>229
何言ってるんだ？大半の参加者がフレキだからこそフレキのCO数増えるの当たり前だろ？
CO率で言ったら片軸のが遥かに高いわけですが？
サンスウデキマスカ？アタマダイジョウブデスカ？ 今の立体ミニ四駆で
手軽に、簡単に速くなりたい
答えは
フレキやってみる
周りにたくさんいて真似しやすいし動画で作り方もたくさんある（片軸の動画とかは探すのも難しい）
質問スレの最適解に何故キレるのかww バンパー土台に残してATって今いるのかな
おじゃ式ならそうなのかもしれんが
発祥誰かは知らんけど今はKATSUちゃんねる式ATが多いよ >>221みたいな嘘ばっか吐くから発言に信憑性が皆無なんだよな
片軸のほうがよかったとか、そんな話は周りで見たことも聞いたこともない
あと、天井人ってなにｗｗｗｗ そもそも中級者以上しか答えてはいけないはずなのに
何故初心者未満が堂々と答えているのか キレて無いよw
ただ以前からずっと俺以外の人も言ってるけど
「◯◯一択」の押し付けは不快なんだよなぁ
VSでやりたきゃVSでやればいいし
お前らの殆どが
フレキでもCOしてんのは事実だろw
フレキ否定してるわけじゃ無いのにアホか >>237
スレちゃんと読んでね
一択だなんて誰も言ってないんだけど フレキ一択の答えはけしからん！！
誰もそんなこと言ってませんｗｗｗ >>241
いつもみたいに逃げずに誰がフレキ一択って言ってたか教えてくれよ >>242
ソイツ自分に突っかかって来るやつは全員同一人物だと思いこむ精神疾患にかかってるから何言っても無駄や
基地外は無視すんのが一番 >>230
あれ？週末にモデラー表彰式でコース撤去してたけど、今週からレイアウト変わった？
先週までのコースはレイアウターの店員さん曰く、JCを意識したドラゴンバックとのこと >>221
下手くそがやるならフレキより片軸の方がいい理屈って何？
適当にニッパーでぐにゃぐにゃの切れ目でも干渉さえしなければそれなりに機能するのに
フレキばかりで面白く無いと感じるなら初心者に嘘教えないで中級者以上に向けて片軸で戦えるテク出していけよ デマカセはどっちだよ
フレキにさえすれば
速度超過でもCOしない
みたいな迷信を流布してどうすんの？
しかもフレキは優れてるって
ちゃんと前置きはしてるし
日本語の文脈が読め無いのかな？
フレキやるななんて言ってないし
お前らが片軸嫌いなだけだろ？
それを初心者に押し付けんなと言ってる
片軸も両軸も良さがあるんだから
好きなのやりゃ良いんだよ
片軸は手がかかる事もちゃんと書いてるし
8割以上フレキで6割COも事実だし
文脈的に「絶対フレキやれ、それ以外は馬鹿」
って暗に押し付けてることもわかってない
独善的なクズ共に
デマカセ呼ばわりされる筋合いはないね 大体、初心者スレ荒らしてるのって
アウアウガイジと
オープン落ち元チャンピオンズじゃん
本スレでもそうだけど意見が違うと
相手をすぐ嘘吐き呼ばわりして
糖質だの誹謗中傷をくりかえして
最後はチャンピオンズID見せろとか
個人情報を晒させようとする
非常に悪質な手段を誰にでもやるよな？
テンプレの人もこいつらの被害者だから
カツレーサーズとか書かれてるけど
こいつらの特長はトレンド只管盲信してて
それ以外は全部嘘呼ばわりする事ね
そして間違った事も平気で言うし
すぐに他人を馬鹿にするからね
ミニ四駆以前に人間としては最低な部類
初心者スレでも本スレでも
大体言い争いの中心はこいつらだから >>247
お前が言うように、今一番手軽に初心者が造りやすい改造で勧められるのがフレキってだけで推奨してるだけだよ
わざわざ手間のかかる情報も使ってる人も少ない片軸を勧めるのは初心者スレの回答には向かないよな？
片軸はそりゃ速いよ
速いだけで立体で使いこなすのは超上級者向けなんだわ
お前もわかってんなら適切な回答心掛けろよ >>248
ここは初心者スレだぞ馬鹿
お前の好みや主義主張で回答するとこじゃねーんだよ
総合的に簡単にわかり易く、一般的な回答をするだげだ 取り敢えず初めて１ヶ月の初心者からしたら面白そうだからフレキ作ってみたい
でもスラダンのバネ在庫無くて作れないなぁ
って感じ メルカリで７００円だからなぁ5倍ぐらいになってる
どこにも売ってないんじゃないか
8月まで入ってこないこともあるし、素直にスラダン買うのも手よ バネまた切らしてんのか？タミヤも学ばないな
JC前にはギミック関係全て増産しろよ無能
なんだったらボールリンクのカーボン再版してもいいくらいなのによ
>>250
ガイジに何言っても無駄だろ
昨日もフレキ一択なんて誰も言ってないのに見えないものが見えちゃってんだから
自分は悲劇のヒロインで批判は全て自演して苛めてる悪いやつら
都合悪くなればスルーしてトンズラするだけだから会話するだけ無駄 スラダンセットって品薄？
近所の店にしばらく入ってこないのよ。 初心者にはフレキってか両軸すすめるかな
初心者に良くある周りの人に追い付きたくてモーターだけパワダとかマッハとか使ってCO連発してマシン壊すって作業で 途中で送ってしまった
CO連発してマシン壊すしブレーキやマスダンある程度覚えて普通に周回出来る様になる前にギアトラブルでのメンテの手間シャーシの劣化等片軸と両軸じゃ強度面で圧倒的に差が有るからね
ソレでも片軸が良いって言うなら好きにすれば良いって事を伝えて片軸の知識的な物はネットに多数有るから自分で確かめてやれば良いって感じ
自分は普通に周回しててもギアトラブル発生してって作業に面倒になってサブだった両軸がメインに片軸はチューン限定のフルリジ車になったくちだし
他人の片軸の面倒とか見たく無いし片軸にATやアンカー積んだらどうとか聞かれてもやった事無いから知らないとしか言えないしな >>253
こっちは、お前みたいに暇じゃ無いんだよ
自分が言ってる「文脈」がわかんないほど
日本語が不自由なくせにガイジ呼ばわりとか
本当に低脳だしクズだな
俺の好みの話ではなく
やりたい奴の好きにすれば良いのに
押し付けるなって言ってるのに
そう言う他人文脈も読めないし
毎回思うけど、
本当に自分の事しか見えてないよねw
そうやって否定されるとまた
ガイジだの糖質だの揶揄して煽るんでしょ？
チャンピオンズIDみせろだとか
ブーメラン芸人としてもワンパターンだし
本スレじゃ誰も相手して無いじゃんw
大体テンプレでに俺に対する言及も
全部お前に当てはまるし
一般生活送れてないヤバイ奴なのが透けてるぞ？
JCで負けた後
大量殺人とかかましそうだから
マジで勘弁してね
一人で勝手にしんで下さいね
他人に噛みつきまくるのは
ネットの中だけにしておきな？
みんなまったり話したいのに
嘘つきだの糖質だのほざきだすのは
アウアウガイジ一人だけだから
自演も透けてるのわかってないでしょ？
本当にバカだよねーw 暇じゃないのに毎度毎度スマホでこんな長文書いたり呪い呪い連呼してるのか～
そりゃご苦労なこったな～(ﾊﾅﾎｼﾞ エアロソリチュードのフロント部分のシャーシに差し込む部分無くなったんだけど何か別のボディのパーツが無加工で流用できたりしないだろうか とりあえず片軸は遅くないって事はわかった
片軸は使えるシャーシではないって事もわかったw
現環境でフラットストレートコース設置してる店舗がどれだけあんだよって言う
狭い室内にどうにかロングコース設置しようと知恵の輪みたいにグニャグニャ曲がったレイアウト頑張って設営してんのに
それに店舗常連が結果出せるコースじゃないとウケが悪いし集まんなくなるからな
ミニ四駆ばっか見て取り巻く環境見てない奴は下手な希望を見させるな
時間の無駄だし飽きて居なくなるぞ ササガイジもヨドキチも全く同じこと言ってて本当に同一人物な気がしてきた
こんな基地外なかなかお目にかかれないしなww 樽バネはタミヤフェアで買えたから再生産したかもね。
スライドダンパーの替えスプリングは新橋でいつでも買えるイメージなので
カスタマーに注文すれば入るんじゃないかな。
色は違うがイザとなればラジコンF1用が使える。 227です。
いろいろありがとうございます。
VSでフロントAT、リアアンカーで作る事にしてみました。
補強が大変そうですが、他の車種の駆動がわからなく、特にFMAはトラブルに対処出来なさそうで、VSに致しました。
新橋で見掛けましたらアドバイスを宜しくお願い致します。 >>272
新橋には片軸で速い人沢山いるし
チャンピオンズの人もしょっちゅう居るから
話してみると良いよ
ここでイキってる人達がアホに見えるくらい
柔軟で気さくな方ばっかりだから
VSの捻れの耐久性とか
ハネが気になり始めたら
MSフレキの導入も検討しどきかと
とはいえVSで振り切ってる人も
ちゃんと結果出してる人も居るので
お好きな方で 真ん中の二行がなければそこまで突っ込まれずに済むだろうに
ホント虚勢張らなきゃ気が済まない奴だな 虚勢でもなんでもなく事実
新橋がレベル低いっていうなら
ナイトチャレンジでも
普通のステチャでも来て
全員ブチ抜いて
圧倒的なフルマーク優勝しろよ？
新橋は優勝すると
フルネームの本名バレるが
関係ないよな？
好きなだけイキれるぞ？w 新橋覗いてきたらスラダンのスプリングセットとは別の8つ入りバネ売ってたけどこれ使えるの？ イキるって粋がるの略だから
優勝して結果残した奴が威張るのは普通はイキるとは言わない
凄い人がいるんだぞ！←自分が凄いわけじゃないのに威張ってるコレがイキるという
ブーメラン刺さりすぎて針のむしろ状態である 年取って自分が死ぬまで社会の誰にも必要とされない存在だって実感すると
もう周りに迷惑をかける以外に自分の存在をアピールする方法がないと思ってしまう人たちっていうのが一定数いるんだ
迷惑だけどこういう形でしかSOSのサインを出せないのが気の毒ではある ダサいのはお前だけどなw
自分で自分の事を凄いとかほざくバカはいないし
何度も言うが匿名掲示板で
「結果残してる」とか大嘘こいても
誰もわからないからwww
相変わらず低リテラシー全開の
バカ丸出しだなw >>280
たぶんそれ樽バネ
真ん中が太くない？
ダンガン用GUP付属のバネでレギュ的にOK ここで質問する初心者も回答者がサイマスプラボディの下手糞偏屈初心者だと知ったら愕然とするだろうなw 出たw
「サイマスプラボディはクズ」発言w
久々だわー
それ言ってたのって
アウアウガイジじゃなくて
オープン落ちした元チャンピオンズだったかw
あれ？まさかの同一人物？
他人への押し付けや攻撃性は
同じくらい人間的にクソだったけどw
因みに新橋にナイトレギュ以外で
プラボディにサイマスはあんまり使わないけど？
好きは好きだけどね サイマスプラボデイが糞じゃなくてヨドキチとかお前の小学生並みのミニ四駆とミニ四駆知識が糞 サイマスプラボデイでも速い人たくさんいるんだから馬鹿にするなよ 速くしたい、って見せられたクルマがプラボディなら軽いポリカをとりあえず薦める
だって軽いからな
それでも拘りのプラボディがあるなら止めはしない
サイクロンマグナムポリカはそんなヒトに刺さりそうね、おめでとうございます >>291
今の小学生って結構速いよ？
少なくともお前みたいな
社会不適合なこどおじよりは
小学生のが速いんじゃない？w >>295
テンプレ乙wwwww
っていうか、お前、他人のこと
「小学生並み」とかほざいておきながら
行動が小学生以下な上に
語彙も殆どない超低脳のじゃんwww
お前、トチ狂って子供相手に無双かますなよ？ 平日、昼間、ﾜｯﾁｮｲでこどおじ煽りという巨大ブーメラン ぶっちゃけサイマスに効果あるか疑問だしプラボディだけと提灯ポリカだとあまり重量変わらんのや
ATとヒクオの精度両立とかハゲるでw >>299
軽ければ速いのかというと違うよ
ミニ四駆レベルの精度が出せないならプラモデル趣味向いてないと思う >>298
また自己紹介か？
飽きない野郎だなw
人間的にクズなんだから
ミニ四駆以前に自分の生活立て直せよw
ちゃんと働いて
親とかに迷惑かけるのやめろ
生活基盤が整って
人生の初心者が終わったらまたおいで
こどもおじさん 5mm穴ベアリングローラー用のスペーサーってどこかで売ってませんでしょうか？
古いマシンをいじろうとしたらテンションがかかり過ぎていたらしく真ん中だけきれいに抜けてしまいました
通常パーツでは3mm穴のものしか無いようですし、セットで買うのは本末転倒ですし… ベアリングプッシュは一時期売ってたな
バラ売りは５０個とかで売ってるんだよなぁ
一回買ったけどアホみたいに余って困ってる
諦めて違うローラーにするのがいいかもね >>305
あぁ、そういえば昔、50個入りを新橋で見たことがあったような…
古いマシンに13mmローラーがメカメカしくて似合っていたのですが、他のに換えてみようかな… >>306
えのもとさんにはあるのか？
真鍮製かぁ…アルミがいいけど、また抜けたりしたら困るしなぁ…
近いうちに買いに行ってみます >>308
少なくとも去年はアルミのもあったけど今はわかんないやスマン
店行ける距離なら実際に聞いてみておくれ
旧マシンに昔の大玉13mmはいいよなw
昔はフロントにスタビポールと13mm愛用してたわ >>309
いえいえ、情報だけでもありがとうございます >>300
なかなかプラモデルに選ばれるのも苦労するべな
わしゃもう無理でのぅ 全長165mmの規定がきつくて好きなチューン出来ないよー >>312
タミヤルールなら危険性が高かったりするような悪質な違反じゃなければ参考記録として予選一回だけは参加できますので全長を気にせず作ってみては？
もし1位で完走できれば自信にも繋がりますし、改造の腕を磨いてから全長を規定内にしても良いですしね アンカーのキノコはめる穴って何ミリくらいにすると良いんですか？あと、その上に付けるキャッチャーの穴も同じサイズなんでしょうか？ >>314
削って仮組みして稼動見てイマイチだったらもうちょっと削ってって現物合わせでやってる ピットスペースで削る奴なんなん？
ルーター持ちこんでいきなり削り出すのとか頭沸いてんの？ ルーターがアウトでパークリはオッケーなのが俺には分からん
>>314
いや、そこアンカーの一番の肝だから
教えてと言われても困る、工夫してとしか・・・ ガチ勢に深夜ファミレス連れてかれてそこでフレキのつくり方教えてもらった時はどうしようかと思った
絶対迷惑だよなぁ切断パーツとか飛び散るし
便乗した俺も俺だけどマナーとかぶっ飛んだのが多いよほんと >>316
ピットスペースったって店によって良いとこ悪いとこあんだしいきなりキレられてもそっちこそ沸いてんじゃないのとしか言えない 個室飲み屋やカラオケでマシン出してここがどうだとかはあるが
飲食店で加工しだすとか流石に見たこと無いぞ
話盛りすぎじゃね？ フレキのギアボックスの下って片方と、全部切り落とすの見たことあるけどどっちでも良いです？ >>321
その可動域によるとしか言えん
干渉いやなら抜けばいいし、当ててわざと減速させるのもある >>323
クレカ使えるよ
タミヤがキャッシャー持ってるから >>323
東京大会ならイオンが物販してるからWAONも使えるよ メリットしかないけど
デメリットを挙げるとすると
・車高が低すぎてブレーキ調整が大変
・加速が強すぎてコントロールが難しい
・最高速度が遅い
・芝やモヒカンで減速しやすい >>327
同じ径のタイヤを作ると中径より重くなるよ あと小径は精度の良いホイールが少ないね
中経や大径は色々使えるのがあるけど 小径は2次ブームの残骸が多いからな
あの時代はチューンだったからとりあえず大径履かせとけでキット買ったら最初に変えられる運命だったな >>328
ありがとうございます。
大径から変えてみます。 >>334
例えば23mmのタイヤ作るときに小径だと1mmしか削れないけど、中径だと3mm削れるじゃん
外径同じでもタイヤの厚みが変わるから、中径よりも小径の方が重くなる >>334
実車と違って、ホイールがプラスチックで軽くて、タイヤの方がゴムの塊で重い
ホイールのサイズが大きくなっても大して重くならないが、
タイヤのゴムの厚みが厚いと重くなる
自動車の模型として見た場合タイヤの厚みがある方がカッコいいとか
ショック吸収タイヤとか低反発タイヤを使うときにタイヤの厚みが必要になるとか
そんな感じで使うことが多い
そうは言ってもヘビーウエイトアルミホイールがあるように軽ければ
全てに勝るわけでは無いのがミニ四駆の面白い所。
ホイールが重ければ重心は下がるしジャイロ効果でジャンプが安定する。 小径ホイールと中径ホイールとネオチャンプ買って来ます
タイヤはローハイトでいいですか？ジャパンカップとか考えてない初心者です。 初心者なら、とりあえず車体のキットを購入した方がいいと思うが >>340
小径だとアンダーガードやブレーキなど着けられないこともあるので、最初は中径でいろんなパーツに慣れてから選んだ方が良いと思います
タイヤの種類などはコースにもよりますので、とりあえず最初は見た目で選んでも良いかと…
まぁ、中径だとローハイトになっちゃうかと思いますが…
また、ジャパンカップを考えてないならネオチャンプを買うより100均の充電池を2、3セット用意した方が良いと思います
ただし、充電器だけは100均のを買わないように 100均の充電池は大電流が取り出せないのでおすすめしない。
抵抗抜きが不十分で充電環境が整っていない初心者は素性の良い充電池を使った方がいい。 >>342
バラ売り単品のパーツには “中径” という表記の商品が存在しないんだよね…
>>340
「ローハイト」と書かれてるものは
「大径ローハイト」と書かれているものを除いて
概ね中径用と考えて良い
小径はもう少し商品を調べてから手を出した方が良い
単品のパーツは幅やタイヤが偏った物しかなく
間違えたセットを買ってくると無駄になりかねない 100均充電池は1Aとかかけるとすぐガス漏れるよ
デルタピークやメモリ効果、電圧降下等基本特性からすして粗悪だから充電器も100均にして短いサイクルで変えた方が安全
高いものが良いとは限らないが安いものには必ず理由がある 100均の充電電池は大きくないからミニ四駆で困らないんだよな
入らないとか3点接地になる電池の多い事
中華パナのエネループライトがサイズアップで地雷
ラインナップから消えたからこれから被害者増えないだろうけど 中華パナループは性能面でもサイズ面でも全てが地雷だわな
パッケージだけeneloopで中身がエボルタとかいくら買い取ったからって詐欺だわ
Panasonicマジ無能 むしろ吸収される前に充電池部門を富士通に退避させた旧サンヨーに見識あり。 >>342
アドバイスありがとうございます。
参考にさせて頂きます >>344
ヤマダ電機には小径ホイールは中空タイヤ付きしかありませんでした。とりあえず買って今付けてみたところです 後一つローラー幅は105mmにしてるんですが、全長は165mmギリギリまで伸ばした方が有利なんですか？
見た目重視で少し短くしたくて GUPの小径はワンウェイ以外だと
よくホイールスタビに使われるこれとか
https://www.tamiya.com/japan/products/15415/index.html
コジマとかで余りまくってる事が多いこれとか
https://www.tamiya.com/japan/products/15219/index.html
売れ残って安売りされてるフルカウルシリーズのキットから取ると良い
全長はコース次第なので何とも言えない >>351
どちらとも言えない
全長、というかローラーベースが短ければコーナーでのロスが小さく、長ければ直進性が良くなる
ちなみに全長ギリギリまで伸ばしてるのは大半がローラー系じゃなくブレーキやマスダン関係だと思われる なるほどー勉強になります。
全長はとりあえず考えないでおきます。 質問です。最近流行りのATスラダンですが、大抵の人はリヤ側はアンカーになってますよね？
後ろを同じスラダンにしない理由とあのアンカーはスラダン機能を入れた穴拡張タイプなのか普通のアンカーなのかが知りたいです。 >>355
リヤでもATスラダンの人もいるしアンカーの改造方法なんかは人それぞれ自分の信念でやってるわけで(もちろん友達がやってるからとか面倒臭いからこうしてるとかは有るけど)そこんとこはその人に聞いてみないと分からないよ
公式5レーンと店舗3レーンでの違いは有るけどこうしなきゃいけないってのは無いんだよ フロントスラダンでリヤアンカーなんておらんやろーと
思って調べてみたら結構いてびっくりした
コーナーを外向きに走るから遅くなりそうだけどなんでだろうね
コーナー遅い分をパワーソースで補ってんのかな
やっぱぼっちでやってるとこの辺がきつい >>357
リヤアンカーのスイング止めてやればいいんですよ >>355
自作ならともかく純正で作る場合ATスラダンは重すぎる
フロントはガタやら全長やらでアンカーに適さないからATにしてもマシン全体としては軽くするのは基本
だからリアにパーツ数少ないギミックで重量稼ぐ
どちらを選ぶかの理由はイレギュラーにおいて斜めと真横の力のどちらを重視するかとか底面やローラー位置、ブレーキとの兼ね合い
上位陣はだいたいスラダンとピボット使い分けてるけど大半は流行りで形だけ真似してると思うよ 家使用のみで電池の育成に特化した充電器って何がお勧めですか？
出先で使う分にはHITECのアドバンスドミニを使用しています。 >>361
家だけならX4Proでいんじゃね？
USB繋げばminiも一緒に使えるし
選別やマッチング等のバッテリー管理を重視するならISDT N8も悪くない
同じ充電器何台も並べるのはアホらしいしな
ガチガチでやるなら本当は大放電出来る放電専用機と充電専用機とかが理想だけど
ミニ四駆では多分そこまで必要ない
質問とは関係ないがHitecって今X4PROっていう同じ名前のドローンも出してるのなw
仕様確認したらフライト時間がどうとか出てきては？ってなったわ
非常にややこしい、なに考えてんだこの会社は >>357
昔からリアを狭くしてイン側に向けたら早くなるやろ！と思ってた時期が僕にもありましたよw
おそらく急な旋回でタイヤに負荷がかかって減速してるからだと思う
ワンウェイでもどうにもならんのはその為
ローフリの再加速がないからどうしてもハーフになるわな え、まじで
でもやっぱり外向きのが早いとは思わないなぁ
完走重視なら外向きのがいいと思うけど こんにちは。
レーサーズボックスが手狭になってきたので
工具箱を買い換えたいのですが、
メイホウ8000とタミヤポータブルピットどっちがオススメですか？ こんにちは。
レーサーズボックスが手狭になってきたので
工具箱を買い換えたいのですが、
メイホウ8000とタミヤポータブルピットどっちがオススメですか？ メイホウ（トレンディとか）はミニ四駆界でかなり人気あるし鉄板のチョイスですね
ある程度の大きさの充電器の収納まで考えれると、ポータブルピットより断然オススメ >>366
工具やごつい充電器とかを増やしたいならメイホウ、ミニ四駆のマシン自体を増やしたいならポータブルピット ポータブルピットはミニ四駆専用で作った割にはなんか無駄なスペース多くてモヤモヤする
俺は最近使ってない メイホウ8200に決めました。
いつの日か思い出したら買ってみます ヨドバシ西口で初めて立体走らせてきたんですがあのコースだとどれくらいのタイムが目安ですか？
またフロントがスライドダンパーなんですけどそれでも使えるフロントアンダーガード的なパーツってありますかね >>371
フロントアンダーガードはカーボンステー一択
超速ガイドを買ってみましょう バンパーそのままでスラダン使うとローラー位置がどうしても高くなるから
できたらバンパーをカットするのがオススメ >>371
アンダーガードの意味はわかるか？
あれ結局は引っ掛からなければなんでもいいわけよ
加工ありならカーボンの切れ端に4mm穴開けて両面テープかなんかでスラダンのプレート裏に付ければキャップスクリュー使えるし
座具って皿ビス使えばそもそもアンダーガードいらない
スラダンの下側に19mmアルミテーパー付けても悪くない(ただし重い メイホウにするわ！ タミヤOEMのケースとも相性よさげやし！
ありがとナス！ メッシュは大径か小径だけで中径(ローハイ)は無かった筈 >>381
スタビポールからモゲばグレー
ファーストトライに緑があるよ >>382
ファーストトライはARので良いんですか？ >>381
青とか黄色と似たような素材のガンメタが手元にある
どっから出てきたかは不明 PPって染められないんだっけ？
なんか俺もガンメタあったけど全く記憶にない
何に付いてたんだっけこれ？ PPはプライマー塗ってから色を塗ることはできる。
化粧だから染めとは違う。 ガンメタは数年前に青メッキか黒メッキのスペーサーが出た時どちらかに一緒に入ってた筈 >>381
黄色も絵の短いのと長いの、蛍光イエローと3種類ある 車種わからんくらい電池見えるまで切っても通るんやから重量なんて関係ないやろ ボディ面積だとサンダーショットあたりだろうけど、ボディキャッチやウイング留めるビスとか含めたら結構差が出るのかも 迷ったらウイングなしアバンテでええねん
だから昔からアバンテ族は人気なんや ポリカは好みとシャーシの載せやすさが優先順位高いからな 山椒2とか低く乗せてもヒクオアーム絶妙に避けるからな・・・
俺はアズール派だが 特注でプラボディの全車種ポリカで作ります！とかやりだしたら2kは出す所存 ちなみに何欲しいよ？
俺はFM向けが不足してるからソリチュードとか欲しいなー こんにちは。
純正スラダンのカーボンステーを真ん中でちょん切ったら、
左右独立スラダンになりますか？ >>406
どういう動きになるか自分で考えて報告してみて >>406
去年JCでそれやった人一杯いるからどうなったか検索してごらん >>405
ブラックストーカー欲しいw
>>407
その系統はスピンアックスが2次ブームの時にクリアボディ出ただけでそれ以降は無いな >>410
ブラックストーカーは俺も好きだけど、重いんだよねあれ
かと言ってサイドパーツ取ると物足りないしなぁ… >>410
俺も好きだがリアカウル無茶振りすぎねーかそれw >>411
>>412
そこらへんはガンブラスターみたいにアレンジしてもらって•••って別物になる可能性もあるな 米粒サイズのポリカボディ出さねーかな？
車検通るならボディいらねーから ザウルスマシンのポリカ化がないのは故人の意志を尊重してる体なのかな FM車のクリアボディはマジで無さすぎ
FM限定の無加工レギュだと
ボディの選択肢が
ラウディーブルか
ガンブラスターか
マッハフレームの三択しかないんだよな
まあ重くても良いならいくらでも選択肢あるけど ガンブラスターも単品で出ると思ってたのに全然出ないし >>419
FM用は少ないけど、サンショ、ファイヤードラゴン、エアロアバンテ、バックブレーダーが載ってるのがあるね。 トヨタとコラボの世界ラリー選手権カーのヤリスなんかは一番それっぽいんだけど
なぜかプラボディなのよね 3月にあったトレッサのTS050限定レース参加者がカットしてもいいが形崩すなと事前に言われていたにも関わらず
前後カウル切除とかあまりにも原型留めない切り方の奴多過ぎて弾いたらレースにならないから渋々認めた何て事があったしな
曖昧な言い方するタミヤが悪いんだが多分トヨタ側も見に来てたはずだからトヨタ関連でポリカはもう無いんじゃないか？
屋根とボンネットだけじゃ宣伝にならんだろ 車として成立する形をとどめて無かったら失格だった昔が懐かしい 平面用の実車とオフロード用の実車は分けて欲しいね
平面の車はやはりフラットコースじゃないとそのまま使えないと思う >>421
それだと、車検通らないです…
FM限定以外のレギュなら通りますけど… >>427
そだね、そう書いてあったね(^^ゞ
限定レギュレーションならマッハフレームが使いやすいかもね。 >>427
新橋ナイトかなんか？
もしそうならFM限定は加工OKだからプラを切り刻めばよろし 重量級マシンのセッティングについて詳しいサイトや書籍はありますか？
気になって調べてるんですがどうにも参考になる情報が少なくて >>430
シャーシ、ボディ、モーター、どんなコースを走るかで変わるから、一概に言えないんじゃない？ 速い人って結構加工ローラー使ってるけど、もし指摘でもしたら失格になるの？俺が作ったって言い張るの？ 「組み立てた」だから加工依頼はアリなんですわ
一部社外と見分けつかないのが困ったもんだが >>432
車検で聞いてもパーツの加工が他人でも別に問題ないとは言われる
タミヤ側が車検自体の簡略化をすすめてるから
余程あからさまな社外品以外はスルーでしょ 「組み立て」云々はOKってことは赤の他人が作成した純正パーツで構成された加工パーツを購入して装着しても何の問題もないって感じ？
なんかペラタイヤ売ってるの見たことあるけど 問題ないよ
仮に問題あっても｢自分で作った｣と言えばいいだろ 最近の直上からモーター見えるくらいポリカカットしてるのがなんだか骨のついた魚っぽくみえるんよね
こりゃたしかに鯨だと >>435
例え組み立て済みフレキだったとしてもメンテで分解くらいするでしょ。
バラし組み立て出来ればOKだからジュニア以外には尋ねさえしないよ。 そもそもCNCフライスも今じゃ趣味レベルで導入出来ちゃうからな
安いのは2万円からある
ローラー加工考えるならグレード上げないとアレだけど
それ以外の加工なら安い機種でなんら問題ない 加工技術とか時間ある人はいくらでも上げれるし、家によって揃えられるし
精度上げられるのはわかってんだよね
それを理解してしまうと大会は負け戦する前提で考える事になるんだけど >>440
ラジコンとか実車みたいに人間が積極的に操作できると精度はかなり重要なんだけど
ミニ四駆は手を離したら後は不確定要素の塊だから加工精度は重要だけど精度で負けたら勝てないなんて事は決してないよ カツカツに改造してもポン付け初心者に負けちゃったりするところがミニ四駆の一番面白い部分でも一番クソな部分でもある しかしそんなことは滅多に怒らないのがミニ四駆のいいとこである 月3くらいで大会参加してるけど半年に1回くらいは起きてる気がする 月3もレース出れるとは羨ましいな
仮にレース自体は出れたとしてもマシン調整する暇がないわ ARとMAを比べて見てそれぞれの良さを教えてください
個人的にAR使うなら、ほぼ形一緒で駆動のいいMAの方がいんじゃねって思ってます >>443
初心者が勝ちすぎるならそれはただの運ゲーだからな
ワンチャンあるくらいのバランスが一番好きだわ >>448
少し手を加えた程度の改造レベルで話すとレースで勝率が良いのは簡単にフレキ化出来てしまうAR
でも最低限ペラ受け補強とギヤとモーターの固定は必要
MAは最初は弄る所が少なくて良いけど速度出せるようになってからが茨の道 >>450
ARでフレキ化なんてあるんですね、わかりました >>450
ＭＡは、フレキに出来ないＭＳだから…ｗ
お手軽ってのが売りで、究極的には勝負にならない結果になる宿命ではある
立体コースで、ある程度勝負できるようにするには削りまくって剛性抜かなきゃならんけど
シャーシ寿命が極端に落ちる
削る幅を狭くしたり間にタイヤの切れ端をはさんだりして
大きくしなり過ぎないように寿命を延ばす工夫が必要になる >>453
ネットみたらMAでもフレキ化してる人いるみたいですけどね…
MAはこれは電池ボックスの電池マークの部分だけでも抜いといたら多少柔らかくなるのでしょうか? ていうかぶっちゃけフレキ化ブームでスラスト抜けてる奴多いんじゃないの？
おかげで速度域は上がったけど最近店舗レースでもCO率が多過ぎると思うんだが >>454
MSフレキやARフレキと違ってMAの場合はただの剛性抜き
駆動を残して捻れるだけなら良いけど縦にも横にも曲がる
結局剛性をある程度残してキャッチャーなどで無理やり押さえ込む方が合理的となる
どっちも簡単なんだから両方やってみれば？なんかMAの方が好きそうな感じだけどARも好きになるかもよ MAにも簡易サスあるけど？
リジッドバンパーでもある程度いなせるMSフレキと同等とは行かないけど
ギミック前提なら必ずしもシャーシ自体が捻れる必要もない フレキに出来る出来ないが強さの基準なら仕方ないけどMAは普通に速い。
普通に説明書見ながら組み立ててARとMAで走らせてみて。ARよりMAの方がむちゃくちゃ速いのが分かると思うよ。 素組みが速いってのは最初に出てるだろ
話を元に戻すなｗ MAだと下硬く、上やっこくでキビキビ走れてしまう。
ギア周りで修復できない変形が出ると遅くなるので、電池周りを抜きすぎて柔らくし過ぎないよう注意かな。
フレキ勢はブレーキの使い方が絶妙なので、MAでもやってやれないことはないよ。 >>461
皇輪子とも違うしミニ四子でもゆうこりんでもない お辞儀防止ステーってどうやって固定するんですか？
ネジだけだとストロークしたときにぷらんぷらんになります
てかニュートラルな状態でお辞儀してギア鳴りしてしまう現象が抑えられればいいんですよね？
みんなぷらんぷらんなんですか？ >>464
ニュートラル状態でギア鳴りなんかしないしストロークしてもプランプランにはならんよ？
ユニット接合部の壁削りすぎじゃないの？ >>465
まさに削り過ぎてました
なかなかスムーズに動かなかったのでやり過ぎたみたいです
お辞儀防止ステーの先端にワッシャー噛ませたら異音もなくなり
ぷらんぷらんもなくなりました
ありがとうございました 両軸で異音するのは何かが相当おかしいと思っていいかと
MSやMAはギア周り一切弄らない素組でも当然フレキににしてもまず異音は出ないよ >>467
ちなみに
フロントユニットのセンターユニット側の壁って
つばみたいのを切り落とすだけで削らなくてもストロークするんですか？
スムーズに動かない問題はT字の部分が大きいですか？ >>471
ホイール軸受け部が干渉するからセンターユニットの上側と
前後ユニットのサイドを少し削る(軸受けには傷つけちゃダメ)
ストロークのガイドになる軸がほぼ垂直なのに対してT字部分やギアカバーが斜めなので
T字部とセンター前後と接する壁、あるいは軸が通る穴に少し手を加える
ここは人によってやり方違うというかここでフレキの出来が決まるのでセオリーがない
基本的にフロントがキツくてリアは何もしなくてもスムーズな事が多いから必要以上に削らないこと VSを使っているんですが、ペラ受けがすぐ割れたりしてダメになってしまいます。
そこで思ったんですが、本来のペラ受け部分を削り、FRPを加工してペラ受け部分を新たに作るのは公認規則に引っかかりますか？ >>474
全然大丈夫だけどfrpをペラ受けとシャーシの間に挟むだけでいいと思うよ >>474
詳しくは、公式でドクターに聴いて
確認を取るべきだが
十中八九問題ないと思うよ？
それより強化VSを
手に入れた方が良さげだけど…
マジの奴はレア過ぎて手に入らないが
タミヤから出てる赤と黄色の
強化VSはマジの奴の廉価版ながら
多分普通のよりは圧倒的に強度は高いよ 「VS ペラ受け 補強」とかで検索してみ？
ペラ受け自体を固い素材で新たに作ると精度の問題あるし摩擦抵抗増えるしであまり良いこと無いぞ
VSは速さと引き換えに寿命短いのが宿命だからね？
硬くしてもだいたいVSの良さを減らすデメリットの方が勝ってしまうよ >>475
ありがとうございます！
そんなやり方もあるんですか…復帰したばかりなので色々と試してみたいと思います！
>>476
強化VSですか、そちらも検討してみます。ありがとうございます！ こどものためにくまモンのミニ四駆を作っています。MAシャーシです。
緑色のギアにつける黒いプラスチックの軸受が、ギアにうまくはまりません。結果、軸受があるとギアを所定の場所におさめることができません。とりあえず、黒いプラスチックの軸受無しで所定の場所にギアをおいて、遊ばせてます。
はじめて、ミニ四駆を作ったので、いまいち勝手がわからず質問です。
アドバイスいただけないでしょうか？ ローハイトじゃない大径ホイールで26ｍｍのペラタイヤを作りたいです。
ローフリはこの前のバレルタイヤ削るとして
大径でスーパーハードって存在しますか？ >>480
ギヤにシャフトさしてから上から被せるように軸受けに載せるとうまくいく >>480
タイヤのとこの軸受けと間違えてないか確認、切ったとこをちゃんと削ってるか確認
ちなみに軸受けはつけなくても大丈夫 >483.484
ありがとうございます。
もう一度やってみますね。 >>480
車軸用の6mmとギア用の5mmがある
苦労する場所ではないので多分間違えてる
>>481
大径スーパーハードはそれなりにレアだから
サポートでも手に入るローハイト伸ばして履かせるか大径ローハイトを縮ませればよか >>483.484.486
ご指摘のように車軸用とギア用を間違えておりました。妻が全て部品を切り取ったものの組み立てられなかったのを、引き取って作ったので部品の違いに気がつきませんでした。
アドバイスありがとうございました。
おかげさまで人生初のミニ四駆が完成です！！ >>482、>>486
ありがとうございます。
カスタマーで取り寄せたいのでセットになってるマシンの詳細教えてもらえませんか？
大径 スーパーハードでタミヤの公式調べても出てこなかったもので困ってるんです。 大径スーパーハードは通常キット付属品無いからカスタマー発注無理 >>488
だから大径スーパーハードは手に入らないからローハイトか大径ローハイトにしろと・・・
どうしても大径のスーパーハード欲しければNo,94943で検索しろ
2000円近くするぞ >>491
（ ﾟ∀ﾟ）ｏ彡°おっぱい！おっぱい！ かわいいあの子もこんな大きなおっぱいだといいのにな VS強化シャーシ、白を手に入れたんですが
金型による違いってありますか？
私のは2番でした 金型やロットによる違いは厳密に言えばシャーシだけでなくモーターにもギアにもシャフトにもミニ四駆を構成するパーツ全てにある
だがそれに拘るのは少なくとも優勝者にストレート2枚差くらいで負けてからでいい
ミニ四駆のパーツは基本的に値上げするくせに劣化するパターンが多いので
フラットをガチで突き詰めると旧ロットばかりになってパーツの取り合いになる
だからフラットは流行らない >>499
金型もそうだけど、色やロットでも変わるから、現車合わせが基本よ。
所謂、抵抗抜きを一通りやってみて、最速クラスと遜色なくなったら、金型にこだわってみたら？ >>497
481の前提読んでくれてねーのな
ローハイ大径なんて単品でも転がってる田舎なんだわ・・・
素直に中径ローハイを拡張して履かせる事にするよ こんばんは。
パテの跡が、白サフで全然消えねえ！（普通のサフでは消えた）と思ってたのですが、
むしゃくしゃしてふつうのタミヤカラースプレー塗ったら簡単に消えました。
そういうものですか？
サフは隠蔽力強！と聞いていたので、
サフで消えずカラースプレーで消えたのがにわかに信じがたいのです。
そういうものですか？
パテはタミヤのラッカーパテ（ホワイト）です 白サフ、サフは缶です！
ふるとかしゃかしゃいうやつです >>507
サフの方は変えられないのでパテの方です
パテで埋めたのか成型したのかわかりませんが、跡が残ったり、痩せたりしない様にされているのでしょうか？
サフだってモールドを消さない程度に段差を残しますので塗装前に注意して合わせておかなければいけませんから >>508
ほい
凹みにプラ板小さめに切って貼り、
隙間をポリパテで埋め、
細かな凹みをホワイトパテで埋めました。
白サフ吹いた時点で、段差はないんですが透けてる！
って感じでした >>510
それは隠蔽力が足りないだけなので普通のサフを吹いてから白サフでも良いのでは？ 普通のサフ→白サフ→カラースプレーだとエッジが
だるっだるんになっちゃったんです >>512
カラースプレーで消えてるとのことですので、白サフ無しではどうでしょう？ >>473
壁を削り過ぎてガタつくのと
斜めにストロークしたとき引っかかって戻りが悪いみたいです
今度はT字は薄くスライス
壁はコンパウンドの粗めでストロークさせながら削っていこうと思います
ありがとうございます！ FMAとMA、駆動の効率が良いのはどちらでしょうか？
子どもが新橋の子どもチャレンジのマシンを作りたいみたいなのですが…
サイドマスダンだとVSは除外ですか？ >>516
なぜ駆動効率を気にされているのか解りませんが、新橋のミニ四駆チャレンジでしたら他のことを気にされた方が良いかと思いますよ
TYPE3とかなら効率的にもギア比的にもやめといた方がよいですけど…
それ以外なら注意点は多いのでそちらを調べてみてはいかがでしょう？ 今の新橋のコースなら１枚着地DBが一番の障害なので前ブレーキガッツリなら
サイドマスダンでも充分戦えるとは思う。
シャーシは無改造ならVS最強だけどフロントアンダーガード広めで。 >>516
MA、FM-Aとも十分に速いよ。
どちらを選んでもいい。
VSはフロントバンパーが悲しいくらい弱い。
駆動は良い方だよ。
マスダン使うなら新型が楽だけど、コースに合わせる必要があるのはどのシャーシでも一緒だよ。 皆様、御丁寧にありがとうございます！
ボディが気に入ったみたいで、結果的にFMAになりましたm(__)m
フロントブレーキ、ガッツリで頑張らせます。 >>520
FM-A良いと思う
素組みでもジャンプの姿勢がいい
MAは速いんだけど剛性高すぎて新橋では弾かれてCOしやすいよ >>516
新橋のチャレンジのジュニアクラスねぇ…
MSフレキで行かない無加工なら
間違いなくVSだと思うけどなぁ…
レイアウトが変わってないなら
テーブルトップは空気で
koiジャンプもどきと
1枚着地がCOポイント
ブレーキをしっかりかけて
再加速重視のセッティングでいけば
サイマス＋リアマスダンでも
それなりには戦えるかと
でもそれなりですね
フレキ職人のお父さんの子供がいるしなぁw いろいろアドバイスありがとうございます。
前がシルバーのタイヤ、後ろがマルーン？のタイヤにすると言ってます。
モーターは2019のモーターでチャレンジするみたいです。
レーンチェンジの後のジャンプで飛び出しそうですが、どういうブレーキを貼るか見ものです！ まだ1ヶ月ぐらいの初心者です
トップスピード向上の一環でモーター慣らしをやってたのですが
HD3をお湯漬け慣らしで回転数(2.8vで実施)が24000→27000となったのですが一時間後ぐらいに再度計測すると24000まで落ちてしまいました
スマホアプリでの計測なので計測精度の問題なのかもしれませんが、こうあからさまに落ちる事は有るのでしょうか？
因みに原因究明の為に分解してみて削り度合いとか見てみましたがぱっと見は問題有りそうに見えませんでした
https://i.imgur.com/aPQuTMa.jpg >>524
水が乾いただけ
乾かした後は必ず油分補給と接点復活剤吹け、錆びる >>525
確かにオイルは差したけど接点復活剤はやってなかったなぁ
ありがとうございます
明日接点復活剤買ってきます >>524
一番可能性があるのはモーターの温度が元に戻ったから
モーターは温度が上がると磁力が落ちて無負荷の回転数が上がる
慣らしてる最中や直後は温度が上がってるので回転数が高くなるが、冷めれば本当の回転数に戻る >>527
熱を持つと磁力が弱くなって結果回転数が上がるですか
いやーその辺勉強不足で無知でした。
次回からはそこ留意して計測してみます。 磁力下がると回転数さがるんじゃねーの？熱ダレ起こすまで回したらだけど
中のグリスが冷えて固まって抵抗が増えたからじゃない？ バネセットを買ったのですが、黒と銀？どちらが硬いのでしょうか。
感触では銀の方が硬く感じます。
お教えいただけると幸いです。 磁力が下がると回転は上がる○ですが、
この場合はグリスの影響の方が圧倒的に大だと思います。他にも要因はありますが回転が上がるモータの温度を触って覚えててレース前の暖気の目安に自分はしてます。 >>527
回転中の温度上昇では磁力変化はない
測ればわかるぞ >>530
説明書を……と思ったけどAOパーツにゃ入ってないし、分かってる前提の販売方法か
黒がソフトで、銀がハードであってるよ
金もAO売りしてくんないかなー 慣らし中に温度が上がって回転数が上がるなら、風冷しながら慣らせば正しい回転数になるってこと？ >>529
磁力が下がると無負荷回転数は上がる傾向になるよ。
レブチューンがターン数が多い割によく回るのは弱磁力だから。 磁力無いとトルクがなくなるから
ぶっちゃけ使えんよな レブチューンの立ち位置を考えるとなw
モーター慣らすの上手くても一切回転数計測しない人もいる モーターの件で質問させて頂いた者ですが、皆さんの意見を見ると現状アフターケア、特にグリス周りが怪しそうですね
同様の手法で慣らしたモーターは手元にあるタミヤのメタルオイルを軸受け周り差し込んで様子見してみます。
熱による回転数の増減はちょっと自分で現象を再現してからまた判断したいと思います。
回転数がピークになる温度が判明して管理出来たらなかなか面白そうですねだだかなり難易度高そうですが…
あと分解モーターを再観察するとブラシと接触してる箇所がカーボンで結構黒くなってたのでそこを呉の226やら556とかできれいにした方が良い感じですかね？
モーターに使った経験が無いので正しい使い方なのかは解りませんが そもそも分解モーターは公式じゃ使っちゃダメだぞ
観察に留めるべし >>539
それについてはおっしゃる通りで認識しています。
あくまで分解せずにモーターの穴からオイルやらなんやら突っ込んでみて良い感じにならないかなぁ程度です。 >>538
226等でカーボン汚れを落とすのはあり。
ただ慣らしが終わってたら接点復活材もただの抵抗だから、回転数で確認するといい。 >>538
磁力低下で上がるのは無負荷の回転数だけで走らせた時は遅くなるよ
いわゆる熱ダレしている状態
温度が下がれば磁力も戻る
>>532
測定方法間違ってんだろ 馬鹿丸出しだな
温度上昇による磁力低下なんか殆どなくて、その他金属部品の熱膨張のほうが圧倒的にデカい要因なのわかってないし加味してないからこれ以上語るなよ >>544
磁石のメーカーのQ&Aにフェライト磁石は50度で20度の時に比べ磁力が90%になると書いてあるぞ？この磁石メーカーも馬鹿ってことなんだなw
https://www.26magnet.co.jp/database/qa/qa2-15.html
どう考えても金属の熱膨張の方が誤差のレベルだろうがw
脳内レーサーはお帰りください 熱ダレがとか温度下がれば戻る磁力がどうとかどうでも良いけど
水慣らしして洗浄注油して速い遅いとか以前にやるならちゃんとやれよコース汚した時点でどんなモーターもゴミだからな
レギュ的に何処までメンテ扱いして良いのか曖昧な部分だしやるなとは言わないけどやるならコース汚すな本当頼むからコース内にオイル撒き散らしてるヤツ消えろ漫画じゃね～からオイルセクションとか要らねーんだわ 皆さまそこまで気をつけているんですね。
ハードル高いや DCモーターの主な特性変化要因はマブチモーターのページみれば勉強になる。
https://www.mabuchi-motor.co.jp/product/knowledge/performance/factors.html
あと経験的に水慣らし直後は回転数ばらついたりするので軸受け注油後
良く乾かしてから測定した方が良いと思います。 水慣らしはやらないな。
アケポンから低電圧慣らし3時間もやれば、当たり外れは見えるので。
軸受けがウルサくても慣らし中に注油すれば静かになる場合が多いし。 水中慣らしした後のモーター開けたら二度とやりたいとは思わんな
気を付けてもコイル付近が錆だらけになる あれはほんとに明日大会があるっていう時間のない人向けの慣らしだな うーん水慣らしって結構デメリット大きいんですね
短時間で明確に効果を感じられるのでめんどくさがりの自分には本当ピッタリだったので…
やっぱ低電圧慣らしが多い感じですかね？
この前買ったパワーステーションって最低2.1v位までしか下げられないんで倉庫の肥やしになりそう… 使い捨てでやれる財力があれば水ならしでいいんじゃない 【悲報】 愛理、ツメを伸ばしていたが、鳥に怒られて切った
【悲報】 最近、鳥が公演に居ないから、愛理がツメを伸ばしてる
文章にするとアホみたいだｗ 流石にモーター使い捨てはちょっと…
土日に銅線買ってきて低電圧慣らし用シャーシでも作るかぁ その話しだともう初心者にはついていけません。
どうやってならしてるのか検討もつかない 普通ならカーボンは電池1個で長時間慣らし、銅なら9V電池で数秒慣らしで完了だよ
本来選別や内部洗浄なんてやることなくなってよっぽど暇になった奴がやればいいのよ
と思ったけど今のミニ四駆はテンプレコピーしたらやる事そのくらいになるかw 立体だとモーターはあけぽんダッシュでいい、それかしばらく走らせたトルク ウチの近所は、鬼畜立体かチューン縛りでもない限り、ハイパー、パワダ、マッハでぶち込む大人げない、じゃなくて大人の本気を見せる連中なので、毎度TAがアツいですよ。 モーターならしにはいろんな案があるけど560さんので充分だと思う だいたいモーターの話になるとあけぽんで十分とか選別必要ないとか極論に走る奴が出てくるよな
レース出たこと無いんだろな >>565
ただ、その辺はぶっちゃけレイアウト次第じゃない？
最近は高速立体やフラットは、
そういう選別とかレアパーツとかを
駆使しないと勝てないと思われてるから
大体スピードを落とさざるを得ない
セクションを入れて
そういうことしなくても
ワンチャン勝てるレイアウトを
意識してるショップが増えてる印象だし、
ステーションチャレンジの
レイアウト傾向もショップの
売り上げを意識してアケポンのが
調整しやすいコースとかも
多い印象だけどね 正直言って、
電池の慣らしと高圧充電器があって
モーターを一定時間回して慣らして
駆動周りの効率化とローラーの減圧をやれば
入る入らないは別として
速度負けしない一定の高速マシンは
普通に小学生でも作れるからな
このくらいはミニ四駆始めて1ヶ月程度で
誰でも行けると思うけどね
モーターやパーツの選別は
コースに入るようになって
高速立体でも速度負けしないマシンが作れて
高レベルのCOしない争いになった時の
もうひと伸びが欲しくなってからで
充分だと思うけどね
モーター選別する為にケースで買ってる奴が
公式の一次予選で3回チャンスあったのに
全部速度超過のCOかまして無駄にしてるとか
マジでダサいからね >>567
>モーター選別する為にケースで買ってる奴が
>公式の一次予選で3回チャンスあったのに
>全部速度超過のCOかまして無駄にしてるとか
>マジでダサいからね
努力をダサいと言うやつはだいたい雑魚 食玩じゃあるまいし1ケース１２個買った中に当たりが出るわけもなく。
当たりモーターはロットで出るから当たればケース丸ごとなんだよ。
だからショップを変えて１個ずつ試すしか無い。
当たり年のモーターなんてのもあるけどね。
開けポンで速いのは慣らせばもっと速くなるが凡庸なモーターでも
慣らせば当たりモーターの開けポン程度には回るようになる。 モーター選別が当たりを出すことだけだと思ってる時点で君はこのスレでは質問する側の人間なんだよ
店舗レースで勝ててる奴は同じロットでも複数個買って慣らして計測と実走して使い分けてる それは慣らし具合で性能を調整してるって事だろ。
２次の頃のトルクじゃあるまいし当たりモーター選別なんてやらないよ。
３レーンじゃハイパーで充分な速度が出るから特に速いモーターも必要ない。 >>569
こういう安価するバカって引用が邪魔なのわかんねえの？ 自分が勝てないのを他人のモーター選別のせいにするなよw >>572
想定よりレベルが低すぎてダメだこりゃ
吉祥寺限定の話なのかな？ おーすげぇ必死になって反論しまくってるなw
長文書いた意味があるってもんだw モーターはガチャ要素なので、最初からそこに拘るぐらいなら他にやることがあるよ、でしょ。
最近はセッティング技術が進んだので、モーター慣らしなしでは勝てないことが多いよ。 モーターと電池は速度のファクターであって姿勢制御ではないからね
安定して走れるセッティングを出してから最後に速度を詰めていくほうが順当かと
要はバランスの問題 まずはどんなレイアウトでも電圧パンパン最大速で安定して収まる調整法確立するのが先だし
その時点であからさまに他の人より速度が遅いなら他の駆動系かそれ以外のセッティングの詰めが足りてない可能性が高いわな
まあギミックの精度とか言われたら個人毎で限界あるしどうにもならん
大会毎に適切なギミック調整できる人はどこにでも数人はいるわけで TAなら最高速ぶち込むまでやるけどレースならそこから電圧落として調整するけどな お前ら118.110.201.193はササガイジだからな？
間違いなんか指摘しても無駄だぞ ハイパーダッシュはなぜみんな血眼になって選別するんですか？
そこそこのマッハダッシュじゃ駄目？
あとフレキで軽量センターじゃなくて普通のセンター使う意味はなんでしょうか？ >>533 ご返答ありがとうございました。ネットでも探したのですが、明言してくれるとこがなくて。
ほかのパーツも説明書ないやつは苦労します。 >>582
消費電力の大きいマッハではパワチャンとの相性が悪く、ネオチャンを使えない決勝戦では不利に働くからです
普通のセンターを使うのはランニングコストの問題があるのでしょう ロングコース用とどうしても電圧調整マッハで安定しない時用
あとは毎年ロットが区切られるはずだから通常品より差が毎年の傾向が見えやすい？から話のネタにしやすいとかかも
ボジョレーヌーヴォー的な
2013 過去にくらべて品質の高い走り
2014 通常と比較しても力強く速度のある走りが多い
2015 この2年の間と比べても見劣りしない走り
2016 申し分ない走りに仕上がった印象
2017 ここ数年で最高の走り
2018 バラツキはあるが全体的に質の高い走り >>585
なんかそろそろパワーダッシュに進化しそうだなｗ まったくの初心者でフレキから作ってみたくてお店に行ったんですけどスプリングセットが売ってなかったです
みなさんはどのパーツを使って代用してますか？ >>589
通販が確実だろう
いつでも買いに行ける模型店が近くにあれば一番理想的なのは確かだけどね 今日新橋TPF行ったらバネあったよ
先月えのもとに樽型も置いてあった >>582
マッハ4:1でも伸びきらないレイアウトだとハイパーの方が速い時がある
あとはマッハでブレーキがっつり効かせるよりハイパーでブレーキ抜いて流して走る方が見た目は遅くてもタイムが良い時がある
どっちも走らせてみて自分が良いと思った方を使う 個人の感覚によるとこかもしれないのですが
開けポンのマッハをパワステ等の外部電源から3Vで回した場合に
回転数どれくらいが当たりと呼ばれる部類なんでしょうか？ >>596
パワステの3v表記は実際には3vではないのは有名な話
だから校正した後の3vなのかそうでないかで全く話が違ってくる
マッハはテスターなんかでキッチリはかって開けポン34000くらいが当たり
ただしいくら回っても消費電力高すぎたら結局ハズレ >>597
情報有難うございます。
テスターで出てる値からきっちり3V取って測るようにしてます。
うちのは3Vと4Vのほぼド真ん中までつまみ回さないと3V出てませんｗ
どうせなら4Vより低電圧回し用に下の方に調整幅欲しい感じでした。
31000の個体は通常品ってとこですかね 開けポン31000～32000はとても普通のマッハ
ただ振動少なくて消費電力低いと化ける可能性もある
ちなみに余程速度域高くない限り慣らして34000～35000もありゃ十分
超当たりマッハとかあっても走らせる場所がなかなかないし走らせずに放置したら当たりモーターも腐る >>584
>>585
>>595
なるほど
筋肉が大きく膨れ上がってしまうスーパーサイヤ人1.5より
通常のスーパーサイヤ人の方がバランスが良いみたいな感じですね
なんとなくわかりました
回答ありがとうございました >>602
「フレキ・フロント提灯・AT」のセットのことを
一般的にホエイルっていうんだけど、それとごっちゃになったかな？
フレキ、ヒクオ、ATはそれぞれ単独の
ギミックだから、3ついっぺんに
つけなきゃいけないっていうわけじゃないよ！
個人的には、フレキにヒクオ合わせてる人はあんまりいない印象。>>603 は黙っとけがんばり学級 以前こちらでご質問をさせて頂いた者です。
本日、新橋の子どもレースに参加をさせて頂きました。
いろいろアドバイスを頂きありがとうございました！
コースアウトの連発で子どもも勉強になったみたいです。
しかし…優勝した子のお父さんは凄かったです。
マシンは全部作って、セッティングもお父さん。
さらに着順までスマホのムービーを見せてクレーム。
そんなもんなんですかね。
みんなお父さんが本気みたいで。
私は手を出しませんでしたが、勝った親子のドヤ顔にはゲンナリしました。 >>605
今日でしたか！
私も偶然新橋(地下のみ)に立ち寄ったとこでした
まぁ、いろんな人がいますから
コースアウトは残念でした
ミニ四駆は完走が前提ですからね
駆動効率を気にするよりも、まずはコースが変わっても絶対にコースアウトしない腕を磨きましょう
そして、それはお子さんには難しいのでお父さんがアドバイスできるようにしてあげてください
何かしら原因がありますし、ここの人たちはそれに対しての回答を持ってますしね！ どこのジュニアのレースはみんなそうだよ。勝つのはフルカスタムのオヤジマシン。そんで子供はヤル気をなくしてくんだよね。 >>605
そういうのには負けるかもしれんが変に対抗せずに子供に自由にやらせた方がいい
そういうアホは勝手にやらせとけばええねん
同じ土俵で勝負してはダメ
ここにいる奴らは大抵1次や2次ブームの子供の頃に経験してる事だが
我慢しきれずに親があれこれ口だしたり手伝い始めるとお前さんもダークサイドに落ちるぞ >>604
なるほど 勉強になりました。ありがとうございます 逆に子供がお父さんや爺さんに教えてるとほっこりする で 1年後残るのは父ちゃん爺ちゃんの方なのはよくある 皆様ありがとうございます。
本当にお父さん怖くて…
コースサイドで子供がレース見てましたら、係りの方にクレーム入れてましたから。
外側のレーンで邪魔だったのでしょうか。
あれを見ちゃうと異常だと思います。
私らが小学生の頃とは違うんですね。
参考になりました。 いや、俺らが子供のときもそういう層は
いたと思うよ（母数が少なかっただけで）
うちの近所にもそういう親いて辟易する
店舗レースのジュニアが毎回4、5人で
みんな常連なんだけど、明らかに親父マシンの
女の子がかれこれ6連覇くらいしてんだよな
子供のヘイトは親じゃなくて女の子にいくだろうし、
ありゃ子供がかわいそうだわ まぁ何から何までやってしまうのがアウトなんであって、基本的に子供が作るんであればどうしても危険な工程とかは手を貸すくらいならいいとは思う 別に危険な工程やらさなきゃいいんだぞ
リューターなんてもたせなくてもミニ四駆は作れるんだぞ 常設コース常連のジュニアは親より早い事の方が多いけどね 2次ブームは親父マシンに潰されたと言っても過言じゃないくらい末期は溢れてた
何処行ってもラジコン装備の親父が電池管理したマシンが上位占めてたし
今ほどネットが普及してなかったにも関わらず公式レースなんかでも大問題になった
もしあの時代にSNSなんかあったら大炎上してえらいことになってただろうね 確かにな ミニ四ファイターVでも親父マシン回あったし
自分が2次ブーム世代で今子供がミニ四駆やってて
店舗レースやジュニア出て
だいたい負けて帰ってくるけど、
親父マシン作って持たせたろ！とかまったく思わんわ
何より他人が作ったマシンで勝っても本人がおもろくないやろうし
自分の子供に親父マシン渡す父親の思考回路がただただ謎 上位三位同じ家族3人（親父さんに娘さん2人
4位ワイ
ですごいもにょった事があるw まぁぶっちゃけ子供が納得していればそれでいいんだけどね
それ言っちゃったら星馬兄弟からして近所のおっさんの手が入りまくりだし
さすがに大半がオヤジってのはアレだけど全く手を出すなってのもそれはそれで違う気がする ミニ四駆は10歳以上対象と箱にも書いてある。
カッターはおろかドライバーも満足に扱えないのが大半だし
ローラーやマスダンを口に入れて遊んでいるうちに飲み込んでしまう事故もある。
モータースポーツでレーサーがマシンの組み立てをするのはごく稀で
専門知識のあるメカニックが組み立てて当然。
コースサイドに陣取ればクラッシュしたマシンが跳んで来てケガをする。
それも含めてミニ四駆は世界最小のモータースポーツと言われる所以である。 ジュニアもオープンに出れるようにしたらいいのにな
そうすればガチジュニアとゆるジュニアで分けられそう
とかおもったけど、そうすればさらに操り人形みたいなジュニアが増える可能性があるのか
ジュニアは金額縛りぐらいは常につけといたほうがいいんじゃないかね
２万円のマシンと３０００円のマシンでは明らかに違うしな >>623
ミニ四レーサー（）がなにするってんだよw
ドライバーは運転するし、レツゴは一緒に走ってクラッシュしたら修復すんだぞ
子供はただのスターターかよw レツゴを引き合いに出すならミニ四駆レーサーには大切な仕事があるぞ。
リリースしたらマシンがCOしないよう念波を送ってコーナリングさせる仕事が。 >>622
レツゴーで言ったら親父マシンは大神マシンの方がイメージ合うな レツゴよろしくマシンと長距離併走してたらレーサーどころかアスリートだわな 最近のオヤジはキレ出したら何するかわからないので、怖いですよね。
文句言って子供に危害があったらさいあくですし。
昨日の新橋のお父さんは目がいっちゃってましたから。 子供にマシン持たせる時点で考え方が相入れないから
話し合ってわかるとも思わん
共感より理解が大事とは思うが、理解すら難しい >>623
2、3才ならまだしも10才でローラー口にいれるとか完全に池沼だろ
こちとら小学校入学前から手で引きちぎってミニ四駆組み立てくらいできてるし
小学校3～4年ならカッターの使い方くらい知ってるっつーの
自分の不器用を基準に物語るなよ
子供なんてちゃんと教えてやれば小学校1年生でもミニ四駆くらいあっという間に一人で作れるようになるよ
怪我するとか危ないとかでやらせないからいつまで経っても出来るようにならんのだよ 公式の異議申し立てが本人のみなのは厄介オヤジ対策でもあるんだろうなぁ 正解がないものを知恵と技術で高めていくプロセスが大事なのに、親が最初から親の思う正解出してどうする？
競技は七五三の服じゃない。 結局、親の自己顕示欲を
満たす道具にされてるだけだよな
以前ショップレースで
子供連れてきてる奴が居て
ピットスペースを2人分占拠して
延々と子供を座らせてゲームさせてんの
その子供は退屈そうに
「お父さんまだ？」と連呼しまくり
そいつはめっちゃ子供に
「煩い」だの「静かにしろ」だの
マジで最悪な対応をしてんの
その子供がジュニアクラスにエントリーしてて
つまんなそうにオヤジのマシンを走らせてたんだが
結局、そういう親はミニ四駆やる奴には多い印象 >>623
タミヤのミニ四駆用プラスドライバーが頭小さいのは直して欲しいわ
それだけで相当数の初歩的な緩みが改善するし >>634
それよく見るね。ピットを陣取って親はメンテしてる中で子供はずっとタブレットでゲーム。レースで呼ばれてオヤジマシンを走らせ終わるとまたゲームって感じだよね。 小5の甥っ子と一緒にやってるけど、改造の方針から加工、取付けまで全部本人が自由にやってる。Youtubeのマネしながら自分なりにやってるのが楽しいらしい。
作りは雑だしまともにメンテしないから遅いときもあるけど、そのときに加工の仕方教えたり掃除手伝ったりしてるくらい。それでも地元の大会のジュニアでたまに1位取るから大したもんだと思ってる 大人が絶対に口出すべきなのは怪我に繋がる悪ふざけだけ
1年くらい付きっきりで厳しく教えれば後はたまに手綱締めれば放置プレイでも大丈夫
ゴミとかマナーがしっかりしてる奴は周りからも可愛がられるから上達も早い >>627
まさしくオヤジマシンの象徴が大神軍団なんだよ
土屋博士はあくまで主役は子供であるべきというスタンスだから技術面で手を貸したり助言はしても基本的にセッティングそのものに踏み込んでくることはない
そのスタンスの例外がVマシンなんだけど、「速過ぎてこれ以上することがないから自分達には必要ない」と星馬兄弟に一度は拒絶されてるんだよね うちの子は小学1年生だけど、組み立てから彩色まで一人でやりたい、と言ったのでやらせた。トルクモーターとブレーキを買い与えたが、昨日の大会では親父マシンが秒でぶっ飛ぶ中、3周できたので本人は満足してた。
玄人からみたらとんでもない出来なのかもしれないが、本人の記憶に残った大会だったと思う。 >>640
彩色までは素晴らしい、お父さんがいろいろ見せてるのかな
うちの甥っ子は3年生だけどシールベタベタ貼るだけだなぁ…
好奇心はミニ四駆以外にも繋がりますし、親父マシンなんかに負けず、これからも楽しんでいってくれれば良いですね 子供達も、チョップしてフロント提灯むしりとったりゴテゴテギミックニッパーで刻んで完走するようになってくれたら熱い 子供はギミック大好きだから、一度覚えたらどんどん作るよね 子供はスラダンよりピボットのが好きなのはわかるw
あと19mmローラーを延々とクルクルさせるの好きだよねw ローラー角調整プレートの棒状じゃない方のを説明書どうりにつけてもスラスト付いてる気がしないんですが、間違ってるのでしょうか? 角度調整、ワッシャー、ローラーみたいにしないと耐久性が悪いから潰れる
取り付けビスは皿ビスにすると角度が付けやすい
皿ビスでないならプレートの裏にも角度調整を挟むサンド構造にしたほうがいい >>652
要するにこのチップ的なやつは使い辛いと言うことですかね? あーあれね
たぶん説明書まちがってるよあれ
持ち手みたいになってる方が高いから
高い→P←低い
こんな感じ？（わかりにくいかw
プレートと平行になる感じでかましてみ >>631
誰か１０歳限定の話をしたっけ？
カッターナイフは小2で扱いは習うが紙を切る練習のみ。
手持ちで扱うなどは親がつきっきりでやるよう指導される。
今まで大怪我をしなかったのは運が良かったと喜んでいい。 >>655
俺幼稚園の頃にはカッター使ってたよ
刃折って遊んでたなー >>653
使いにくいのはある
ローラー、角度、ローラーステー、角度（逆付）
みたいにサンドすると角度が出やすい
ローラーステーの穴をちょっと斜め掘りする手もある
既存のバンパーにさらに角度つけるというんだったら、
ビスを少し曲げて取り付けないと角度出にくいかも
要するにまっすぐのままのビスだと難しい
ビスが変化するぐらいナットを思い切りしめてやれば角度が出やすい >>654>>658
ありがとうございます
なんとかしてみます… 1度単位とか慣れないうちは見た目では判断できんし
1mm厚程度のプラ製なのにビスが曲がるくらいナット締めたら潰れるっつの
皆が何のためにFRPやカーボン削ってスラストプレート作ってるか考えよう
プラのはチューンまでならなんとでもなるがダッシュ系で立体攻めるには役不足だよ 金属の角度調整チップもあるにはあるが分厚いわ店頭であまり見ないわで結局使い勝手は良くないなぁ
他の方も言ってる通り、プレート削り出しの自作がおすすめ
精度気にするなら社外治具になるけど、チャンピオンズも使うようなのが2000円足らずで買える ここ初心者スレなんやが
いきなりスラスト調整の工作すすめるのは違う気もする いやスラスト調整だけでLC入るって分かればその先が全く変わるんじゃない >>662
すでに書かれてるけど、テンプレマシンを経由せずにダッシュモーターに手を出すと必ず悩むところですし、
加工方法とかが特殊なら別ですけど、何かを挟んだり、角度調整パーツを自作するレベルなら初心者向けでも良いと思う 大事なとこだから早い内に覚えたほう良いと思う
ヤスリでナナメに削るだけだから、加工の中でも難易度低いしね >>662
聞かれたから答えたんじゃないの？
もしかして蛇足？ フロントバンパーカットするときに画像のように前後2ヶ所ビス穴残す
https://i.imgur.com/1RjXMwV.jpg
プレート付ける際はリアステーを使って四点止めするようにしてスラストを増やしたければ後ろ2ヶ所、
減らしたければ前2ヶ所にシャーシとプレートの間にワッシャー入れればいい
コレが出来るのはAR、FMA、MAあたりでどれも初心者にはオススメだから好きなの使いなさい
>>662
これで文句ないか？ >>667
バンパーカットが…w
もう初心者レベルでも専用の工具で切断や研磨要求される時代なんやなぁ
今やドライバーやニッパーだけじゃどうにもならんな フレキだろうがニッパーカッターヤスリで作れるんだ、バンパーカット怖いのなんて最初だけ
回転工具はあれば便利だけども、カーボン切るまでは必須じゃない カーボンもぶっちゃけ最初は
プラのこで時間かけて
ゆっくり切った方が
綺麗だし精度出るよ >>668
ならフロントスラストのセッティングするのにこれ以上楽で立体にも耐える確実なやり方あるなら教えてくれ >>671
バンパーカットが綺麗、っていう駄目出しワロタ
見るのそこじゃねぇんだよって話だな、言いたいだけじゃね？ 初心者だけどフレキ程度のなら初挑戦でシャーシ3枚潰したけど何とか作れた
でもそこからバンパー全部排除してスラスト自分付けてたカーボンやらFRPを作ってーってのは難しいです…
フロントバンパー、ブレーキステーと一体化した物をタミヤさんGUP化してくれねーかなぁとカーボンシコシコしながらと思う今日この頃 >>667
もともとのバンパーにプレート載っけるならむしろバンパー切らなくて良いんじゃね？
その方が強度上がってFRPでも使えるし >>671
ないんじゃない？せいぜい調整プレートかなんか挟むくらいだろ
始めはそんくらいでよくね？ >>675
バンパーカットは本来強度と共にローラー位置の自由度を高めるためだから
元のバンパーの位置に使わない残骸残したままだと邪魔でしょうがないよ？
ローラー6個制限の時はこんな低い位置に付けたら横転するだけだったが無制限の今はこの位置空けとくのは割と重要だと思うよ？
>>676
いや、だから・・・
それじゃ確実なスラスト維持できないという話から始まってるわけよ >>677
あ、いや始めは調整プレートの向きの話だったような… 電池の内部抵抗がすごく高いです
低くする方法ってないんですかね？
また新品を買って低い抵抗を維持するにはどうしたらいいんでしょうか？ そもそも内部抵抗は何で測ったの？
あれ機械によってかなり違う値でるからね？ >>680
x4advanceminiです
ネオチャンプで180Ωくらいありました MAシャーシ作ってみようかな？
ARシャーシ なかなか速く出来ないよ 先祖代々の呪いでなければそのARとMAシャーシはゴミ箱に捨てた方がいいと思うよ 速くするならFM-Aもありかも。
MAもいいけど、MSが気になるようになるから。 MAは速いけど後々苦しむイメージ
平面速度は間違いなく速いけど、速度上がるとまぁ入らない
店舗コースで気軽に楽しむならうってつけのシャーシだとは思う >>682
ARが速くならないのは
色々原因が考えられるけど
ARが苦手ならFM-Aもやめた方が良いね
MAいくならMSでいいんじゃない？ MAでもフレキ並みの速度で完走させることは可能。
シャーシ縦方向のしなりを出してしまえば、あとはパワソとブレーキとマスダン次第。
FM-AはARの構造からくるネガがない。
片軸固有のギア周り対策は必要。 アドレスありがとうございます。
MSシャーシ作ってみます MSもMSで完全にフレキが前提のシャーシだから
フレキにしないならMAのがマシだけどな いやいや、シャーシ無加工ならカチカチのMAより柔らかいMSでしょ リジットでもMAより先に販売されたMSの優秀なのは不思議よな MAは曲線的なのが全て悪い
ガチでARやるとめんどくさいのもそこに一因あるし
>>681
X4シリーズは内部抵抗高めに出る
しかも個体でバラつきあるから他人の値とは比較できんよ
取り敢えず充電器のターミナルと電池の端子少し磨いてみ フレキにしないならMSじゃなくても、とは思うけど。
MAのバンパー下面は使いようだけど、昔のシャーシで作り込みした人ほど使いにくく感じるだろうね。 MSは無加工でもタンタカフレキとかにするとかなり優秀
何より軽いのがいい ARとMAの無駄に曲線多くした構造は結果的にセッティングの幅狭くしただけで誰も得してないからな
どっかで見たシャーシ毎のレーダーチャートで拡張性高めに設定されてんの草生えたわ バンパーカット（バンパーレス？）を想定してるシャーシってMSだけ？ >>696
まぁ、熟成されたVSとMSがあるから、ARやMAを選ぶ気にならないだろうね。 >>699
その2つならVSじゃない？
S2使っててもそう言える 旧式コンセプトの剛性のない片軸シャーシなぞ不要
お前達は黙って私の開発した最高の両軸シャーシを使っておればよいのだ ＡＲの最大の利点はＡパーツの交換によるシャーシ裏面のカラーコーディネートだと何度言えば そっかあ
S2のイケメン具合にほれてたんですが
VSにします！ >>699
おススメは間違いなくVS
ただS2は駆動の問題を解決すれば
VSより長く使えるしバンパーカットの後の
各種パーツの取り付けが楽だよ 直線だけのゼロヨンをミニ四駆でやるなら
間違いなくARがファーストチョイスで
S2はセカンドチョイス >>692
ありがとうございます
とりあえず磨いてみます！ s2は番長ブレーキ覚えればフロントはvsより扱いやすいよ VSはフロントバンパーレスさえ出来れば
S2より断然使いやすい
逆に言えばフロントバンパーレス用プレートの
斜めカットを精度良く行えるかが最大の問題点
ま、今となっては450円のカット治具もあるから
たいした問題にはならないがな スラストつけるならクリアボディの細切れをビス穴の後ろ側に貼ればいける。ローラーとの間にワッシャー挟めばなお良し >>713
楽天の店のジグ安くて良いよバリ残ってるけど フルカウル世代ならS2
S1使ってた子供の頃思い出す S1とかフロントバンパー壁にぶつけて直ぐに壊してた思い出しかない… S1以前のシャーシはCO即破損だったな
外で走らせることも多かったType時代レーサーは壁突っ込んだり潰されたりって経験必ずあるだろうw
今のシャーシは本当に速くて丈夫だ
自分で作っといてなんだがCOしても速すぎておじさん追い付けない s1とTZのフロントはすぐに白筋ついて使えなくなるゴミ
その発展、というより本質的に変わってないs2とVSを使うだけ時間の無駄
え？趣味だから時間の無駄でいいって？こんな娯楽に溢れた現代でミニ四駆ばっかやってるなんて今どき子供でもいねえだろ >>717
それですね
2台のバンパーを1日で壊してショックを受けたあと発売当初のTZを買って感動したっけ…
そのトラウマで復帰してからもS2が怖くて手が出せなかった… s2はARリアステーをフロントに付けりゃいい。
ただ、駆動の改善でやることが多いから、今向きとは言えないかも。 >>718
その時期はハイパーミニモーターまで
じゃなかったっけ？
そこまで強度はいらなかったというか
軽いことだけが正義だった時代でしょ
AR以前のシャーシで
ハイパーダッシュモーター以上の速さで
補強なしで激しいCOに
耐えられる強度をもってるシャーシは
S2とMS以外存在しなかったでしょ
ダッシュ系のモーターが前提で
開発されてるのは、AR以降
だから新しいシャーシは硬くて重い 子供と遊ぶにはs2やSFMくらいハンデあった方が楽しいよ
シャーシ選びもTPOだ
それにチューンTAとかやってる店行けば片軸もバカにできないのは分かるはず >>723
片軸馬鹿にしてる奴は毎回で
相手にされたがってるだけだから
反論しない方がいいよ？
わかってる人の方が多いから 片軸をバカにしてる訳ではないよ
片軸でも頑張れば早くなれるとかわけわからん抽象的な言葉で初心者に下手に希望を持たせようとしてミスリードする奴をバカにしてるだけだよw
ゲームじゃないんだからそんな自由度あるわけないだろと 今時剛性()とかほざいてる時点で時代に置いていかれた老害なんだよなぁ こんばんは。
カスタマーで部品注文したいんですが、
番号がわかりません。
「ライキリのDパーツおくれーっ」とかでいいの？
説明書入手して番号書かなだめですか？ >>726
あのさー、ササクッテロレでテキトーなコト言うのやめてくれるかな？
またササガイジがテキトー言ってるって材料にされて迷惑だからさ >>728
カスタマーに電話注文すれば丁寧に対応してくれる。
番号も必要ないし着払いで送ってくれる。 >>730
メールフォームからでもよかとですか？
「S2の赤いAパーツ（なんのキットに入ってるかはわからん）
とかでもよかですか？
タミヤカード作ろうかまよっとるのです >>731
カスタマー｢もう少し標準語でがんばれ｣ >>731
商品カタログのページくらい自分で調べようぜ。
ttps://www27.atwiki.jp/mini_4wd/pages/141.html
マグナムセイバープレミアムの赤いAパーツでOK
タミヤカードは年会費無料で２０００円以上の買い物で送料無料だが
一般商品も含めて値引きは無い。審査に通るなら作って損は無いだろう。 どうせならカーボンS2入ってるVソニックキットで買いなよAパーツ赤だし カーボンS2の質感って
カーボンSFMみたいな感じ？
それともカーボン強化リアダブルローラーステーみたいな感じ？ >>735
カーボンSFM触った事ないから何ともいえんけど、リアダブルとかカーボンXと同じような感じ
マテリアルはどれも一緒だと思うよ >>731
タミヤ商品取り扱い店ならショップからでも注文できる
ショップだと送料もかからず説明書より安く入るらしい
ただし手間賃として説明書通りの値段+送料まで取られるかもしれない 初めてMSフレキを作ったんですが沈む長さが1mm位でも制振としては十分ですか？
大きいタイヤ履かせて沈む距離を長くとった方が安定するのでしょうか？ 重心高くして良いこと殆どないし何より両軸大径はトレッド広げないと干渉しやすいからあまりお勧めしない
ストロークは人によりけりだけど概ね1～2mmくらいでちゃんと効果あるよ >>737
ショップは送料も手間賃も要らないが問い合わせと入荷は店員次第。
価格はサービスパーツは値引きしないとの決まりがある。
えのもとのようなキットをバラして部品単位で安く売るのは問題ない。 >>738
モーターと電池がセットになったミニ四駆の中でも一番重い部分が沈むから振れ幅は僅かでもかなりの効果がある 初めて作ったからって１ミリしか沈まないってオカシイだろ。 強化ユニット切って作れるフレキだろ
それでも2mmくらいは沈むと思うが… 前後ユニットを成型跡に合わせて切ったかセンターのカウンター付近の壁切って無いかでしょ そもそも片側のタイヤが沈むのが1mmなのかユニット接合部が沈むのが1mmなのか分からないよ ギアカバー開けないで削る程度にしてる場合1mmくらいじゃないの？ >>738の質問をした者ですが書き方が悪かったみたいで申し訳ないです
センターユニットは２ミリちょいくらいは沈むのですがタイヤ径が23mmなので1mm位沈むとユニットがそれ以上沈まないので効果はあるのかなって意味でした
むしろ沈んだユニットがコースに当たるのは逆に跳ねたりしやすくなるのでしょうか？ >>747
タイヤ径23mm？
好みなのかもしれませんが、MSで組むには小さ過ぎないですか！？ 23.5でもシャーシ底面は削ってるしほとんどの人は車高1mmギリギリでやってると思うよ 23mm～24mmはMSでは割と普通だろ
ミニ四駆においては「車高の低さは頭の悪さ」ともいえない 水の入ったペットボトルの飲み口を
肛門にいれ、いきおいよくボトルを潰せばよいとカオサンで聞きました おまえらフレキでダイレクト腹ブレーキしてたのか！なるほどな 腹ブレーキが一番止まるってばぁちゃんの遺言だったわ MSフレキのフロントスラスト管理でいい方法ないですか
どうもリア側が沈んでアッパー気味になって抜けやすい感じがします
スロープ後一枚コーナーとか電圧３vマッハで入るものなんでしょうか？ >>757
フレキのリア側が強く沈んで車体全体が上を向くというのなら
フレキのリア側だけスプリングを強くしてみれば？
アブソーバーとして使ってるグリースをより柔らかいモノに変えてみて
素早く元の高さに戻るようにしてみるというテもある >>758
なるほど前後のグリス変えるのはいいですね
ありがとうございます >>757
マッハで入る入らない以前にそういうレイアウトはマッハは合わない
トルクチューンにしなさい 前後パンパーの重さによってフレキユニットが前後方向に少しだけ傾くのは仕方ないですか？
お辞儀防止みたいなのはつけてはいるのですが… 削りすぎたんだろうね
それくらいの方がいいコースもあるし何とも言えん >>761
傾かない方が最初はいいでしょうね。
スパーギアケースの削りすぎなのでは？ MSフレキ作って見たいんですが、スラダンバネがどこ行っても売ってません、最安価で同じような物はないですか? >>764
あなたの目の前にあるものはただの箱ですか？それとも鏡ですか？ ネットも軒並み売ってないよなぁ
ちょっと前に再販されたのにまさかこんなに早く枯渇するとは思わんかった
スラダンを買ってそこからバネ調達するしかないんじゃないかなー
すぐ作りたいとかじゃなかったら待ってみるしかないね 冷静に考えたら、メンテナンスベースとアルミセッティングボードって高過ぎね？
>>768
セッティングボードは持ってる人が多かったですね
確かに高く感じますが、品質的には相応な価格かと…
持ってれば意外と便利ですしね まぁミニ四フリークなら買いとゆうか、買っておくべきって思わせちゃうのがタミヤの上手いとこなんだよな。
初めから黒だせよって思うけど。 スラダンバネなんかヤマダにもコジマにも普通に売ってたぞ ユーチューバーさんがメンテナンスベースをイキナリ切り刻んで
何かに使えないか？とかやっててワロタ
ああしてキャッチャーダンパーとか生まれて来たんだなぁ…とｗ 公式に行けばダンガン用樽バネを売ってるよ。
去年のタミヤフェアからずっとあるから相当数再生産したんじゃないかな。 カーボン板切るのにルーター使ったら粉が凄くて困っています
プロの方何か良い方法ありませんか？ プロじゃないけど、削る時は常にちょっと濡らすといいですよ。
あとは透明なビニール袋の中で加工すると削り粉も回収できます。 腕だけ入れる窓付き箱の中で集塵機まわしながらが理想だけど大掛かり過ぎる
簡易的なケース売ってるけど値段も機能も微妙
ちょい削りならゴミ箱の中でさっと削る
回転工具は突発的巻き込み有るから袋だけはリスキー
当てる向きでも粉の散り具合は変わるから粉を飛ばす方向を意識すると良いよ カーボンまっすぐ切るだけならワイヤーカッターで大まかにすぐ切断できるよ
粉も出ないし楽 バンドソーで火花飛ばしながら切ってる。
幅詰め程度ならペンチで大まかにカットしてから平やすりで仕上げ。
大量に吸わなければ缶スプレーのミストより安全。 >>779
＞回転工具は突発的巻き込み有るから袋だけはリスキー
火の粉の悪影響を考慮すると、ステンレスのバット(お盆)あたりがええんかな・・・ まずリューターの回転方向考えてどちらにより多く飛ぶか考えろ
手前に飛んで来にくい方向に切るだけでもかなり違う
そしたら集塵機自作するか掃除機稼働しながらやりんさい
ベランダとか屋外が一番楽だが近所迷惑になったりカーボン粉回収しにくい事もある
吸える環境作ればどんだけ粉舞ってるか一目瞭然だから更にドン引きするよ >>785
リューターは、右手に持って下に向かって切ると手前に粉が飛んでくるのよね…
引っかかった時に作業してる本人の方に歯が走らないようにって事なんだろうけど
結局左手で持って作業する事になるからもっと危険な事に…
回転方向逆にできないかといつも思うｗ >>786
めっちゃ思うわ
プロクソン使ってるけど…
扇風機で横から風当てながらやってる タミヤのドリルにリューターのピットでやってるからそんなに舞わないな
回転数高いやつだと狼煙みたいな勢いで粉飛んでるよな そう、回転数高いと作業しにくいから8000～15000rpmくらいでトルク重視のが欲しいんだが
低速のは精度が悪いの多くて困るんだ なんだかんだでカーボン削りやスプレー塗装とか大掛かりになるわな
おまえらの奥さんイラってないかい？w
まあカーボンカスやシンナーの影響考えてくれるだけでもありがたいか
両方の親がやってると次第にルーズになりそうだし >>786
リューター固定する器具を使うのも手
ワークを固定するバイスでも良いけど
便利になるモノは大抵有る お世話になります。
チューン系のモーターで慣らし済みの場合、どのモーターがトルク抜けがなく回転数を上げられますか？ >>795
質問の意図がよくわからんのだがどのモーターでもトルク低下は起こるぞ？
チューンで一番トルク欲しい時は迷わずトルク
他は大抵はアトミで大丈夫
レブは滅多に使わない ありがとうございます。
チューン限定のレースがありまして、質問をさせて頂きました。 新橋のレブ限定では結構な速度でかっ飛ばしてるけどね。
レブ２になってからトルクフルになった印象。 並大抵の作り込みじゃレブの性能引き出すことは出来んよ
特に駆動周り
新橋は本来レギュレーション的には削りとかなしの無加工なはずだけど
だいたい皆バレないように干渉部削ったり手入れまくってる
新規が参入しやすいように作られたレギュだが結局クソ真面目に守ってる奴は居ないという YouTubeでレースの動画見たらフライング気味のスタートの人が多いんだけどそんなものなの？ >>801
ダメって言われなきゃセーフなのが世の常だぞ スーパーハードタイヤを手に入れたのですが、これのグリップ力をさらに落とす方法ってないですか？ パークリ漬けでグリップ抜けるが径も幅も縮むから注意 >>804
803の書いてる通り縮みタイヤは、縮めた上でペラタイヤの要領で削って真円に近付けてやったほうがいい（ランダムな縮み方する）
あるいは真っ二つに割ってハーフタイヤ
あるいは延期になった再販ローフリクションタイヤを待つ タイヤセッターを買おうと思ってます。
候補としてえのもとのコンプリートの奴と、ポテンシャルレーシングの奴と有るのですが値段が値段だけになかなか決められません。
購入されてる人が居ましたらそれぞれの使用感を教えて頂けないでしょうか？購入の参考にしたいです。 >>804
縮みタイヤは、漬け込み時間によっては、ほぼプラになるので全くグリップしなくなる。時間管理するといいかも。
現実的なのはハーフカットか、段差付けだと思うよ。 >>803
なるほど・・・つまり、ビデオ判定を申し出て
ダメって言ってもらえばいいんですね！（＾ｐ＾） >>807
ヤフオクのアクリル関係ジグ出してる所の
木工旋盤にオマケ付けたのががタイヤ径仕上げるだけなら楽
ホイール整形してからとか別の加工するなら別の方が良いけど 下りスターターある所はいいけど平面スタートだとグリップ無さすぎも困ると思う
スーパーハードはあれくらいでちょうどいい気がするが >>810
有り難うございます。
ちょっとそっちも見てみます。 >>807
全部持ってるタイヤセッターマニアの俺が適当解説
えのもとタイヤセッターコンプリート
(良い点)
・精度の高い2軸ステージ
・27000円で切削バイト、カッタービット、モーター付き等
初期治具が豊富で他に買い足す物が無くて済む
・アルミホイール、プラホイールどちらにも対応している
(悪い点)
・プラホイールの固定が片側固定方式でぶれる事があるのと
ミニ四駆のシャフトを使って固定するので、
片方のタイヤは1度抜き差しする必要がある(軸が緩くなる)
ポテレ タイヤセッターHG
(良い点)
・ホイールの挟み込み固定で貫通プラホイールのまま削ってもブレない
(悪い点)
・スライドが1軸且つ丸棒を使った簡易型で少々ぶれる
・26000円の割に付属品が少なく、モーターや切削バイト等も別売り
ポテレ タイヤカッターEVO
(良い点)
・上記2機種の良い点を兼ね備えている
(悪い点)
・33800円とミニ四駆用としては未だかつて無い程高価
下手すればMSフレキ製作にも使えるプロクソンの簡易旋盤が買えてしまう
個人的に性能はポテレのEVOが良いと思うがとにかく高い
同時使用するとタイヤの精度を出しやすい
MRFのヤスリブラケットもいつの間にか
値上げ(12500円)で両方買うと45000円を超える有様
ちなみにヤスリブラケットは汐見板金の誉アーム(3500円)を使うという手もある
鉄板を曲げて作っているらしく品物の見栄えは削り出しのMRFに比べてかなり落ちるが
使ってみた所削りの精度はあまり変わらなかった
長文すまん >>813
メリットデメリットを細かく記載して頂き大変参考になります
有難うございます。
ポテレのEVOは付属品合わせると値段的になかなかエグいですね…その分性能が良いって事なんだと思いますが どれも万単位か
どっかレンタルで店舗に設置して～って言ったら開発者に悪いかw EVO買う金にちょっと金出してプロクソンの簡易フライス買って
チャックハンドルにシャフト付けてホイール削っても十分ペラタイヤ作れるかと
出来る加工が大幅に増えるからセッターよりフライス買った方が良いと思う・・・
ちとずれた意見かもしれんが 価格帯的にフライス盤も考えたのですが設置する場所がないのです…
部屋はベッドとPCが鎮座してるので粉が出る工作はちょっと無理
なので現状は休日の早朝に庭やらベランダでリューター片手にカーボーンの粉撒き散らしてます…
簡単に外に持ち運び出来そうならちょっと考えてみますが >>818
タイヤセッターはカバー作ればゴミ散らないし、フライスは掃除機とかで吸いながら加工すれば削りカス散らばらないぞ >>818
ボール盤使ってるけど
普段は押入れの中で
削るときは外に持っていって削ってる タイヤは重要だけどここで聞くような奴があの価格のタイヤセッター必用かって言うとかなり疑問
精度だけならプロクソンルーターにシグワのシャフトビットだけで公式入賞程度なら十分すぎる んー持ち運びとか可能な感じですかぁ
なんなら庭に安い作業台とか設置してやるのも良さそうですね
アマゾンちょっと見ただけですが
候補としてはプロクソンのマイクロフライステーブルとかその辺になるんですかね？
あーあと自分は基本楽をしたい人間なので時短できるなら取り敢えず買って試してみようってスタンスです。 初心者には高価な工具は不要っていうのは違うと思うな ポテレやENOMOTOのタイヤセッターを選ぶ理由はたった一つ
プラホイールの穴を痛めない為の補助軸が付いてる事
旋盤やフライスやルーターなんかだと削りで力が掛かった時に
ホイールのシャフト軸の穴に全ての力掛かるから穴が広がってしまう
そしてあの補助軸はミニ四駆でしか意味がない代物だから
専用タイヤセッターがどうしても必要になると言うジレンマ 少しでも安くで済ませたいなら、元ネタのイーグルのモッドファッションV3を使うのもあり
付属のアルミホイールは使わずに、ベアリングと車軸使って本番のホイールでタイヤ削ればえばかなりの精度で作れる 初心者には、というよりミニ四駆という趣味にどれだけ投資を許せるかだよな
数年でやめるかもしれない趣味に数万円をポンと出せる人はいないだろう 時短目的だったらタイヤセッター良いと思うよ、ポテレのセッター使ってるがジルコナイトビット付けてカーボンホイール真円出しからタイヤ粗削りまでかなり楽になったよ。 リューターとチャックでも十分時短になるよ。
問題はタイヤのバランス取り。
加工製品を生業にしてるなら設備もあるだろうが、そうじゃない家庭じゃフライスやボール盤は無理よ。 >>827
一般的な趣味のステップアップ工具としたら２～３万とか安いと思うけどな ミニ四駆スレの奴らで使い回せばいいじゃん
仮に5万として次に使うやつがメルカリとかで5万で専用にして着払いで売れば手数料くらいで損はしない >>834
参加しないなら口出してんじゃねえよ雑魚 塗装するのに塗料が色々使えるPSボディが欲しいんだけど、アバンテアズールのボディってABS？PS？
近所に売ってないからタミヤに部品注文しようかと思うの。 ポリカボディで爪楊枝ぐらい小さいの出してくれねーかな
一応載せてる的なので充分なんだけどな >>840
もうミニ四駆やめてフェンスカーで遊んでれば？ >>839
ありがとう。ABSかー。ABSだとプライマー塗っても角がすぐに剥がれちゃうし何か他のボディ探すかー。 ABSでもタミヤスプレーで塗れるしどんな塗料もCOしたら剥がれる。
むしろ自動車用ラッカーが使えるから色のバリエーションは豊富になると思う。
PSだとラッカー系はボディが溶けてシワシワになるからね。 >>845
そういえば前ブームのときにセイントドラゴンがシワシワになってショック受けたのを思い出した！
まだ小学生で気にしてなかったけど、ラッカー系だったのかなぁ… 小径タイヤが根元から2回も折れたんですが
小径は折れやすいですか? もともと折れやすいみたいな言い方すんなや
コースアウトしなきゃ半永久的に折れねえよ S1とSFMの三枚スポークは確かに不安になる形してる 小径はフルカウルミニ四駆の遺産だから今の基準で強度を問われても。
カーボン入りならちょっとマシだけど通常のは軸がすぐ割れる。 初代アルミホイールは小径だったぞ。
フリースタイルはイモネジ止め超小径でないとサンダーボルトの強烈トルクに耐えられなかった。 タミヤのポリカ用スプレーってミニ四駆サイズで何台分くらい単色で塗れるのでしょうか？ ボディにもよるからなんとも・・・
1色塗りなら実車系なら3台くらいじゃない？ >>855
ありがとうございます
ポリカ塗装はほぼ初めてなので、どの程度買えばよいのか迷ってて…
それなら2台塗装するにしても予備は買わなくて大丈夫そうですね >>856
普通に塗ると半透明に透けたままになるから
シルバーか白、あるいは黒で裏打ちする必要がある
つまり、2本で2～3台分といった事になる 裏打ちとかボディー職人でもない限り必要ないで？
特に単色の場合は透けもへったくれもない
重ね塗りすりゃいいだけだろ この前タイヤセッターで質問させてもらった者ですが今回はエノモトの奴を買うことにしました
土曜日にリアル店舗出向いて買ってきます
ありがとうごさいました。 >>857
ありがとうございます
今回はシルバーベースに黒のキャノピーにしようと2色買ってきました
次からはいろんな色を試してみたいので、裏打ち用も考えて買いたいと思います
でも、そうすると高くつきますねえ(汗) シルバー三回ブラック三回を薄く重ねていけば何台か塗れると思うよ
暑くて晴れた日に外でやればすぐ重ねて濡れるし >>860
他の色よりちょっと高いけどサテンシルバーアルマイト使うとメッキ調になるよ 今のミニ四駆ってかなり車高低く出来るけど立体セクションやジャンプ後でブレーキ以外のプレートやシャーシ底面簡単に接触しますよね？
むしろプレートでジャンプ台のブレーキしてるんじゃないかって感じですが別にいいのでしょうか？
いくら1mm浮いてて車検通ってもお店のコース傷をつける気がして心配です 確かにカーボンやFRPの角は普通にコース痛めると思うが車検では何故かセーフ
コジマとかのコースだとビス飛び出したまま引きずってる子供多いし
線で当たるプレートなんてビスの驚異に比べれば可愛いものなんだろうね
どうしても気になるならマルチテープやスキッドテープ貼ればいい >>864
タミテですねありがとうございます
以外とプレート類はコースに当たっても大丈夫なんですかね
むしろうまく当ててる人は走行中の姿勢制御しやすいのかも それも有ってのローラー無制限だろうけど
カーボンスタビとか丈夫だからコースに負荷かけてるよね カーボンスタビは傷つける以外に懲りすぎてプレートの原型とどめてない場合とかの問題あるから
最初のうちはダメだったりしたのにいつの間にか弾かなくなった
JC熊本のレギュ違反優勝もそうだがタミヤはそういう優柔不断なとこが本当に良くない
勝ち負け拘るならグレーゾーン攻めるのは必要だが>>865みたいな考え方は大事
ただしTwitter等で鼻息荒くして違法改造だなんだかんだ言い出すと話が違ってくる
どちらか極振りはダメ、セッティングも考え方もバランスが大事 原型なんか留めてなくてもロゴとか残ってて何から作ったかちゃんとわかれば問題ないんだよ 公開車検で指摘されなかったんだから、その時は正でしょ いや、ロゴ残しのカーボンスタビなんか使ってる奴いねーだろ
艶消しでもツルピカでもロゴなんか最初に削られるよ
接着剤の食い付き悪くなるし 昔はFRPスタビでさえ嫌われたけど今は違うんだよな。
コースよりもCOで人を傷つけるかもとエッジを丸めるよう指示されたものだ。 3mmマルチステーってありますか？
それがあれば一枚でバンパー完成なのになー 3mmマルチカーボンはシルバーのがたまあに中古屋とかにあるよ 初期のはカーボンじゃなかったっけ？
再版したら値段上がってFRPをカーボンでサンドした残念なやつになったんじゃなかったっけ？ https://i.imgur.com/K7XzxAm.jpg
VSシャーシのバンパーの薄い部分にスポンジ貼って補強しようと思ってるんですが、スポンジだと意味無いですか?プラ板の方がよいでしょうか? どっちもレギュ違反だけどスポンジ貼って何の補強になると思うのか聞きたい レギュ違反なのは知りませんでした
スポンジは自分でも意味ないと思ってました FRPとかカーボンのステーから切ったり削ったりして矢印のところに接着すると補強になるぞ
https://i.imgur.com/Su3bZkC.jpg VSの補強はステーを被せる部分にこっそり仕込むか、プラリペア等の接着剤を
表から堂々と充填する。スポンジも純正ブレーキスポンジは意味は無いが問題ない。 >>880>>881
ありがとうございます、接着剤自体がパテになるんですね、その方が早く補強できそうなんでやってみます 接着剤って使用OKなんだろうけどなんかもにょるというか
バンパービス止めせずに接着剤でとめてOKになるんだろうか
脱落して走行妨害とかなっても嫌なんだけど
まあF1でもクラッシュして相手咎めるわけにもいかんだろうし同じ事…か？ 補強は要らないシャーシ切り刻んで貼り付ければいいんだぞ 同じ素材だとしっかり接着出来るしな パテ、使っちゃいけないの知らなくて
VSの根元エポパテで埋めて補強してたなー ボディの造形に使うのはええんちゃうの？
シャーシの補強は…グレーかもね
補修や接着目的なら白に近い、充填、強化目的だと黒っぽい コンデレとレース混同すんな
パテはボディもシャーシも目的も関係なくアウトだよ
っつかグレードアップパーツにパテあるか？レギュ読め >>891
パテ埋めとかでボディ改造造形してるヒトで
サイズや危険な突起以外の理由で車検で跳ねられたの見た事ないｗ あれ？GUPにパテって30年くらい前になかったっけ？白と青っぽい粘土みたいな奴を混ぜてこねると固まるやつ？
あれはGUPじゃなかったのかぁ
タミヤ製ではあったと思うんだけど
まあ昔は、パテもプラ板もアリだったからな
今はダメだろうな >>891
ケミカル類は認められてる
つまり接着剤やグリスはRC用や社外品も可
パテってケミカル類と言えるかどうか微妙なポジションなのは確かだけどね
レツゴでは使ってる描写があるけど >>894
粘土みたいな奴二色を捏ねるエポキシパテだろ？
タミヤ製の奴なら今も売ってるけどGUPではないよ ボディは完全自作以外はかなり自由にいじってもレギュ違反にはならないよ 1センチ角でポリカ切ってロックナットでとめてボディと言い張れば通る？ >>898
それは完全にアウト 元のボディに足していく改造は大丈夫でも何のボディか判別出来ないほど小さく削ったりするのはダメ >>900
最低でも車でいうところのボンネットとフロントガラスくらいは残しておかないとダメってことですかね
どもです ウイングだけとかはダメと実例を上げてボディの残し範囲を指定してるけど
結局は車検係の判定次第なんだよな。ドクターなど完全自作でも褒めてくれるし。
まあ、パテ盛り装飾してる時点でレースの勝利は望んでないと判断されるのだろう。 ハイパーダッシュproが大体使いこなせたと思ったので、ステップアップがてらに、速いと言われているマッハダッシュproを乗せてみたのですが、逆に遅くなりました。
モーターカタログ見てたら、一番速くなるイメージだったのですが、逆の結果に驚いています。考え違いですか？ マッハダッシュは磁力が高く大電流を要するので下手な電池では遅くなる。
アルカリの使い古しでは顕著に差が出るので要注意。 >>904ありがとうございます。電池ですか…考えてませんでした。rsチャンプで測ってみます >>906
電圧降下や内部抵抗でぐぐってみなさい
モーターのパッケージあったら裏のスペックもよく見よう ●サーフェイサーについて
極論を言えば「初心者にサフは不要」
まずはサフの用途、メリット・デメリットを調べることを勧めます
サーフェイサーは、パテによる修正や改造で不均一になった塗装面の色と表面状態を
整えるために使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理、プラ板やパテで表面の質感がバラバラ
など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう等のリスクと、
余計な追加作業を背負い込むだけです。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずに使うのはやめましょう。
例：
パーツの透け防止、遮光効果が欲しい→グレー系塗料を塗る、パーツ裏に黒やシルバー
白や黄色は隠ぺい力が無い→隠ぺい力の強さを売りにした塗料（クレオスGXカラー、ガイアノーツEXカラー）
食い付きを良くしたい→足つけ、洗浄、プライマー塗布
塗装初心者スレテンプレより プラモのサフェーサーはプライマーを含まないか薄くてサラサラだから
シャーシに塗っても無駄だけど自動車用のプライマーサフェーサーなら
塗料の食い付きも良くなるから下塗りとしては悪くない。
どっちにしてもCOすれば剥げるけど。 スロープやジャンプセクションでまっすぐ飛ぶときもあれば横転することもあり運ゲー状態です
何より二段スロープ下りなど高低差が高くなればなるほど側面に引っかかる確率が高くて安定しません
スピードを抑えるためにフロントを赤ブレーキにすると前転します
高低差セクションで昔やってた頃よりCO率が高すぎて挫けそうです
有名なギミック以外でまっすぐ飛ぶ為の有効な対策はないのでしょうか？ >>912
細かいこというと精度の問題
きついブレーキかけると左右の精度差が出てくる
0.5mmでも違ったら変なとこに飛びやすい
プレートのつけ方(ねじれてないかずれてないか)、
ブレーキのつけ方(ぐにゃとずれて適当に貼ってないか、左右のすり減りが同じか)、
シャフトの曲がり(ちょっとでも曲がってると厳しい)、
タイヤの精度(４輪とも均等)、
シャーシの歪み(３点設置になってないか)
全部ひっくるめてきちんとしないと飛べない
精度だしは選別の話になってくるから
無理なら真ん中にブレーキ貼って運ゲーを楽しむしかない >>914
ありがとうございます
これからなかなか店舗コースに赴けなさそうなんでしばらくは運ゲーの大会楽しむ事にします
とはいえ通い詰めたとしてできるかわかりませんがw >>914
全然違う
ブレーキ高さとか左右差はちょっとくらいアバウトでも真っ直ぐ飛ぶ
スロープ進入時にマシンの頭がどっちに向いてるかで決まる
ローラーベース、スライドの硬さ、減衰、前後ローラー幅、左右のタイヤ系を調整して、スロープセクションに真っ直ぐ進入するようにすれば問題ない
コーナー直後は難しいから試行錯誤あるのみ >>910
そうなんですね
勉強になりました。ありがとうございます >>912
ミニ四駆はセッティングが全て
ジャンプは立体の肝みたいなもんでいろんな要素が絡むからマシン見ない限り何もアドバイスは出来ない すべてを完璧にして、前走車の落し物が～！コースの設営が～！ってなりそう。
やっぱ運ゲーかも。 対戦相手が奇跡の一回を叩き出すこともあるし運要素は否めない >>918
自分のマシンがどうというより皆さまがその色んな要素というものに具体的にどういう観点をもってるのか気になったのでいい勉強になりました
ありがとうございます 理屈だけならロングホイールベースのTZ系やFM系でローラーも極力リヤに配置して
165ｍｍぎりぎりに納めれば直進性は上がる。 そんな理屈は無い
直進性ってなんだよw
ストレートだけのコース走らせるのか？ まぁスロープの直前に真っ直ぐ入ってれば入ってるほど真っ直ぐ飛ぶというのは理にはかなっているけどね
そのために捨てるものが多すぎるだけで >>923
922はあなたの書き込み(916)の
「スロープ進入時にマシンの頭がどっちに向いてるかで決まる」「ローラーベース…前後ローラー幅…を調整して、スロープセクションに真っ直ぐ進入するようにすれば問題ない」
というのを言ってるのでは？ >>921
だからここに全ては書ききれないんだっつの
要素が2～3個程度だとも思ってるのかい？
コースや速度域やシャーシによっても違うからパターンは無数にあんだよ
だから質問する方のマナーとしてやり取りをスムーズにするために自分の情報詳しく書くことは必要なの
こっちもちゃんと答えたいから教えてと言ってるわけ
そうやって口答えばかりだと誰からもアドバイス貰えなくなるよ >>925
ローラーベース短くても長くてもスロープへ真っ直ぐ進入できるかは変わらない >>927
変らなくはない
レギュに合わせて目一杯短くしたものと目一杯長くしたものを比較スレばそれなりに違いは出てくる
ただ、その違いを狙って長くしても期待したほどの効果は無いから
他のテを考えるか
飛距離を抑える事を考えた方が良いってだけ ピボット・ダンパーやスライドダンパーが柔らかいと真っ直ぐ飛び難いというのは
傾向としてはあるな ローラーベース長くするよりも、タイヤ左右でサイズかグリップ変えるなりしてフェンスに沿って走らせたほうがよっぽど真っ直ぐ飛ぶぞ
コーナー直後なら前後のローラー幅を変えて頭の向きをコントロールしてやればいい
それ以外で真っ直ぐ飛ばそうなんて運ゲー 流石ササガイジ
とことんズレたアドバイスしかしないね
常に壁にそって走らすとかジャンプ以前に遅すぎて話にならん >>931
それは俺じゃないから
アウアウガイジか誰か知らんけど
俺を間違えないでくれる？
ちゃんとワッチョイみてるのか？ まっすぐ飛ばしたいなら
ローラーベースは前後一緒じゃないとダメだから
スラダンや19mmが重宝されるのは
正にそこなんだよなぁ…
リアのローラーベースを狭くしたり
広くしたりするセッティングは
立体では向かないし
5レーンではもっと向かない >>931
いや>>930は今のところの正解だから
よく読んで参考にすると良いよ >>933
だからお前は解答側に回るなと何度言ったら分かるんだ
壁に沿わせる為にフロント狭くするのなんてかなり昔からの定番セッティングだぞ >>933
オッサン
公式のイベントレポートよく見てみろよ
前後ローラー幅違うマシンばっかりだぞ >>935
それはまっすぐ飛ばさない時だろ
フェン着狙いならフロント狭めて壁沿いが基本
まっすぐ飛ばすなら
ローラーベースは同じじゃなきゃダメだから
今日日、フロントを狭めるセッティングで
公式勝てるチャンピオンズなんて
カトケンとかレジェンド級レーサーだけだろ
ほとんどのチャンピオンズは
まっすぐ飛ばす系だから
ローラーベース同じだから
お前らこそイベントレポ読めやw 左右19付いてるからって同じ幅同じ径なんて事は無いしアンカー等ギミックの可動域を左右で変えるとか3レーンは兎も角5レーンでは当たり前じゃないのか？ >>937
>>930を100回読め
まっすぐ飛ばす為に壁に沿わせるんだよ
その手段としてフロントを狭くするのは昔からの定番
今のチャンピオンズは単純に壁に沿わせるだけじゃなくて、ラインどりを考えて930に書かれているような調整してるから常にフロント狭くするみたいなことはやってない
必要があれば狭くしてる
そもそも壁に沿わせるところが同意できない時点で初心者なんだから諦めろよ >>937
初心者おじさん、恥の上塗りになってるよ >>939はよくわかってる、というかチャンピオンズか公式上位勢だろう
特に公式ドラゴンバックなんて壁沿いに走らせないと話にならんからな
>>937は寄せとか知らないのか？初心者丸だしだぞwww ローラーベースって前後の長さのことだよな
左右はローラー径じゃね？ 今って>>930や>>938みたいなことになってるのか
５レーン経験ほぼ０だからびっくりするような高度なセッティングやってるんだな >>943
この場合の"ベース"は基準位置を表しているので、前後のローラーベースといえば前後のローラー取り付け位置の距離を、左右のローラーベースといえば左右のローラー取り付け位置の距離を表します
また、普段使われるホイールベースというのはホイールを取り付ける位置の距離なので前後の車軸の距離を表します
…が、「ローラーベースといえば前後のことだろ！」と頑固な方もいるので前後左右が書かれていない場合はスルーするのも良いかもしれません… 左右はローラー幅な
トレッドの事左右ホイールベースなんて言う奴いねーだろ
苦し紛れの言い訳だな ぶった切り質問申し訳ありません。
初めてポリカボディを塗装しました。
仕上げにステッカー保護の為にトップコートを吹きたいのですが、フラットクリアとパールクリアはあるのに普通の光沢や半光沢のクリアが売ってませんでした。
もしかしてトップコートは普通のラッカー塗料でいけという事なのでしょうか。 乾燥してパリパリになるタイプのクリア吹いたらめっちゃ剥がれて汚くなるよ
ポリカボディは消耗品 >>948
東邦化研 エンジンカラー スプレー クリヤー
ラジコンでポリカボディの塗装に使われてる
自分では使ったことないけど、店員いわくがっつり塗らないと光沢でないらしいので注意 ゴムリング付プラローラーってどうなんだろ？
ローラー数が無制限になってから、スタビ的な立ち位置で使ってるんだが、大きいレースの上位入賞者は使ってないよね？
でもスタビとして、ブレーキ効果と軽さを合わせもったローラーは中々優れてると思うんだよなー >>948
ちょっと難しいけど紙ステッカーは使わないで裏から塗装で塗り分ける。
ロゴとか難しい部分だけ裏から木工ボンドを印刷面に塗って貼る。
ステッカーをスキャンして透明ステッカーに置き換える手もあるし
ストライプ程度ならスコッチカルやハセガワのカラーステッカーを
切り出して貼ってもいい。
どうしても表から塗りたいならウレタン系の弾力のある塗料と言う事になるが
PET系ならともかくポリカ系はシンナーに侵されて割れる場合もあるので
余白で試してからの方がいい。 >>951
今年の公式ではアリだけど店舗コースではほぼ無用の長物やろうな
わざわざそれでブレーキかけるくらいならいっそ高速運ゲーに任せるほうが楽しいやろ
店舗大会が年1しかない辺境に住んでるなら別だがw
公式もこれからゴム無しでも入れれるような流れになるはずだが今回のサウスの高速からのDDBが危ないから有用かもね サウスでヤバイのはどう考えてもDDBじゃなくてバランシングだろ
DDB以外考えなくていい3コースが圧倒的有利 >>955
N、E、WでもDDB止められないのが大半なのにSで止めれるわけないだろｗ DDBはほぼ攻略した。今は緩いスロープとファントムチェンジャーの同時攻略に
苦心している。 みなさんのリアローラーのビスは何センチ使ってますか？
3cmしかないんですが4cmの方が安定するでしょうか？ 子供が8月の東京2のジュニアに出ると話しています。
FMAのほぼノーマルでライトダッシュです。
フロントは12-13のゴムリング付き、後ろは19mmゴムリング付きです。
みなさん、横の高い位置にブレーキを付けられていますが、あのシステムがあるとコースアウトしづらいのでしょうか？
おすすめのブレーキはありますか？
フロントと後ろにマルチの幅広のプレートを付けています。 >>963
JCはポン付けのほぼノーマルの時点で多分完走は無理かと
下手にブレーキ付けるとチェンジャー登らずに止まるだけだよ
モーターをトルクに落としてマスダン多目で行くしかないよ
詳しくは超速ガイドのバロンビエント参考にしてくれ
間違ってもハイパー積んだりしちゃダメだよ？
40秒台なんて優勝できるタイムだからまず完走出来ないよ >>960
ATとかを使われるなら変わってきますが、固定なら4cmの方が理想的なとこにローラーを配置できるんですよね…
もちろん低重心化されてるなら3cmでも良いと思います
6ローラー時代のセッテングですが、マシンを縦にしてローラーを接地した状態で安定してればコーナーでも安定します >>962
デジタル＋バウンシングゼロ着だけが攻略ポイントの
ウルトラガッツサーキット2019で勝負しようぜ。 >>960
アンカーなら30mmキャップスクリュー
リジッドとかスラダンなら両ネジシャフト >>963
貼るとしたらフロント高めに青ブレーキかな
壁のブレーキは難しい上に、必要なぐらい速度出したら他が入らなくなるから気にしなくていいよ みなさま
ありがとうございます。
土曜日にフォースラボで試しでみます！
難しそうですね。 >>971
ラボならJC対策のお手軽改造マシン置いてあるから丸コピしてみるのもありかと >>972さん
ありがとうございます。
コピーは難しそうですか？
子供に出来ればいいのですが…
モーターの仕組みを自由研究の課題にすると言っており、そちらも頭がイタイです。 何年生よ？
4年生くらいならどうとでもなると思うが低学年だと色々難しいと思うぞ
幼稚園からフレミングがどうの言ってる天才児なら話は別だが >>973
ラボのはこんな感じ
お手軽とはいえプレート切ったりしてるから、完全に初心者だとコピー手間取るかもだけど
https://i.imgur.com/6dRyw2B.jpg ミニ四駆を始めたいのですが大阪でおススメのショップはありますか？
走行させるのに初心者でも入りやすい雰囲気のお店もあれば教えて欲しいです 基本に忠実ってなんだよ基本ってw
立体の基本はフレキ+フロント提灯とアンカーだろ 30年ぶりくらいにやろうと思ってさっきサンダーショットmk2買って来たんだけど、
フレキってなんかサスみたいな奴？ああいうの作れないと駄目なん？ 優勝を考えなければ別に必須ってこともない
勝ちたくなってきたら選択肢のうちの一つに入ることになる >>975さん
ありがとうございます！
まさに4年生なんです。
MAなんですね。
ローラーと重りの配置を参考にさせて頂きます。 >>981
フレキはいうなれば免罪符みたいなもんだ
ガチコミュに入る為のな
そこまで作る気があるなら一目置いてやろうっていう
そうでなければ頭を垂れて大人しく走らせてるなら問題はない
特に大会近くになったらガチコミュレーサー達にコース走行は優先的に回す事だな そこまで介護してもらわなきゃコースの一つも使えないような奴は来なくていいよ フレキが全てって認識は間違いでしょ
将棋でいえば右四間飛車左美濃
有効だし使う人も多いが、あくまで戦略の１つ なんか今どきのミニ四駆ってすごいんですね。
サンダーショットは引出にナイナイしとこ 遊戯王のドミノ町大会の初めにいたモブデュエリストが沢山いるみたいなあれだからw
通行人はどいてた方がいいぜ！今日この店舗は戦場と化すんだからよ！ トレンド以外はクソみたいな事言ってるを間に受けるなよ？
ゴミを釣りたいゴミだから ガチのコミュ症
実際勝つことしか頭にない奴は周り見えないKYが多い そろそろFMARに提灯？ヒクオ？を付けたいんだけど
違いが良く分かりません。役目がどう違うのか教えて下さい。 なるほどボディの下にしたいから私のはヒクオって事ですね。
ありがとうございます そういえば昔の提灯ってボディは固定されてたんだっけ。
もしやタレカレギュでも使えるってこと？ 使えるけど提灯は垂直落下で跳ねないだけだから全くメリット無いよ
重心も高くなるし 提灯は無いよりあった方が立体をクリアする確率が格段に上がる。
前提灯にはスロープ登りで前傾させる効果がある。
逆に下りでは前転の恐れがあるのでリヤにも制振を追加する必要がある。
その辺が重心を下げる効果のあるヒクオに劣る所でもある。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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