エアブラシ総合スレッド Part 88
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
!extend:default:vvvvvv:1000:512
エアブラシ塗装方法・エアブラシのハンドピースに関するスレです。
特定の機種、メーカー専用のスレッドがある時は、そちらのほうがより詳細な情報を得られることもあります。
コンプレッサースレ・塗装ブーススレ・塗料総合スレ・メッキ塗料スレ・模型塗装初心者スレ等も参考にしてください。
※ 次スレは >>980 あたりで立ててください。
※ 荒らしは 完 全 ス ル ー でおねがいします。
関連スレ
コンプレッサー総合スレ20
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1606133226/
塗装ブース総合スレッド25 （ﾜｯﾁｮｲあり）
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1597548649/
塗装ブース総合スレッド22 （ﾜｯﾁｮｲなし）
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1579492797/
塗装法総合スレッド
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1437062816/
塗料総合スレッド Part24
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1603036529/
メッキ塗料総合スレPart3 （dat落ち）
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1558173394/
前スレ
エアブラシ総合スレッド Part 87
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1600983959/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured Q. エアブラシ(ハンドピース)はどれがオススメ？
A. 口径0.3mmのドロップ式ダブルアクション方式、カップ一体型、ニードルアジャスター付きの有名メーカー品がいいでしょう。
有名どころのメーカー GSIクレオス・タミヤ・エアテックス、イワタ、扶桑精機リッチペン等…
某Yオク・アマゾン・楽天等に放流されているノーブランドの中華製は初心者には調整の点でお勧めしない。
ただし有名メーカー製の中華生産品は別もので、この限りではない。
・わざわざ、精度が悪い、聞いたことのない・信頼性のないメーカーに
金を出して、時間をかけて、修理・調整して使用するってのはどうなのかと…
・塗装するのが目的なのか、イジるのが目的なのか…
・”安物買いの銭失い”と言う言葉を忘れずに…
低予算で収めたいなら上記有名どころの廉価版で
◎ハンドピースのみ
・ KIDS-105 / ベーシックエアーブラシ / キャンベルMX2900(吸上げ)/ プロスプレー Mk-1（缶付き:吸上）など
◎コンプ付き
・メテオ / タムコンフレア
高価なものは
・コラーニ / カスタムマイクロン / 等々
有名どころの模型メーカー販売品
クレオス・タミヤ・ウェーブ・ボークス造形村
有名どころのエアブラシ製造メーカー、エアブラシ販売メーカー品
岩田・エアテックス
その他
オリンポス・ホルベイン・プロクソン・イーグル模型など >2のテンプレに詳しく書いてあるのにこのスレいつも中華製と国産でいつも揉めてるよな あ、ハンドピースは中華製勧めてる奴は皆無、コンプレッサーはTKF002って言う選択肢も出てきたって事だけどな 鉄筋コンクリマンションや一軒家で家人から文句出なさそうならTKFでいいと思う
そうじゃないならL5/L7かワーサー クレイジ～ゴナクレイジ～雪が降る街並み～を～
ラ～ビュ～ゴナテイクユ～二人踊りつ～づけ～る～ クロプチの大きさと重さと静かさでL5のスペックのコンプレッサーとか出ないかな。
でかいの買ったけど重いしかさばるしで使ってねーや。。
他の人みたいに模型趣味のために広い部屋だからって家賃10万なんて出せんしな 時間制限があってもいいなら、日東工器のコンプレッサーを改造すれば
確かL5以下の大きさでL5以上のパワーが得られるはず エアブラシの再メッキってしたことある人いるかな。
カップ内側のメッキがハゲてきてしまった。 そこがハゲていくのは普通だからあまり気にするな
どっちにせよ2号機を買った方が安い 吉本模型部で櫻井総統が言っていた新品のハンドピースの中をコーティングする薬品ってなんて言うか知ってます？ Fun! COATING（ファンコーティング）
お値段高くて試してないわ
定着させるのに乾燥後に加熱した方がいいらしい
ジップロックにエアブラシと一緒に入れて鍋のお湯で煮るという裏技があるらしいけど真偽のほどはわからん うがいの回数めちゃくちゃ多いからファンコーティング買おうか迷ってる >>20
ありがとう
レビューみたけど、ちょっと考えてしまうね 使ったことあるけど１瓶で一度に５台コーティングできたけど
コーティング直後は塗料がツルツルカップの中滑ってたので効果があるのは分かったけど何度かうがいやら拭き掃除するとコーティング取れちゃうよ
二度目の購入はないな 1本使いなら5回塗り直せたって考え出来なくもないけどアレ一回開けたらかなり揮発しやすくなるんだっけ ついに食器乾燥機ジョーシンオリジナルのYAMAZEN YDA-500-JGを予約してしまった。 >>32
へぇ。色違いか。
モデラー用みたいな色だね。 >>32
6,480円は高いな
普通の買った時は4,000くらいだったはず
成形色違いでいくらでも出しそうw クレオスのPS275購入してエアブラシ始めた3ヶ月程度の初心者です、最近トリガー引いても空気だけでて塗料が出ない事が発生し、ニードル引き抜いて掃除すると直るんですが数回使用するとまた同じ症状がでます。とりあえずニードル清掃で収まってはいるのですがどこか分解して清掃すべき箇所などあるでしょうか。普段はツールクリーナーでうがいのみです、状態としてはHG4体程度のサフ、塗装、つや消しクリアに使っただけです。 >>35
カップから極細歯間ブラシで前後の穴洗浄してみては？ >>35
俺がそんな症状になった時は
・希釈が濃すぎる
・ノズルの間から空気が漏れて圧が低い
・そもそもの空気圧が低い
この辺で起きてたから一番やりやすいのは濃度と空気圧かな？ ノズルのあたりに間違いなくサフが詰まってる
よくあるケース ノズルが詰まる原因のほとんどは塗料が濃いので、
もっと薄めた方がいいと思う >>35
0.5だとノズルが丸吹き？２種類付属してるよね
クレオスのスーパークリアを1:2希釈で吹いてて良く詰まるから使用後は外してツールクリーナーに浸けとくといいかも ツールクリーナーをカップになみなみ注いで一晩寝かせる
次の日うがいしたり、噴射したりしてみる クレオスの0.5のノズルてか先端パーツでかいよね
でも穴は小さいから本当に良く詰まる
ニードルは太いし詰まるとしたら先端しかない >>32
良いね～今なら即ポチりそうだけど、タイミングが合わなかった
>>34
最近は普通のもそれくらいの価格になってるよ 山善の塗装ブースは昔はもっと安かったけど、ここ数年はそんなに安くないのよね 35です皆さんありがとうございます、メンテナンスキットまだ持ってなかったのでぽちりました、ノズル付近清掃してみます、ありがとうございます。 >>35
塗料が出なくなったらノズルを外してニードル先端を目視でチェック
多分先端に塗料が付着してる
指でそっと摘まんでシゴイテノズルを元に戻して塗料が出たらこの症状
原因は塗料が濃い＆空気圧が低い
あとノズルの内側は外して清掃してね ノズルが詰まったら外してツールクリーナーにドボンだけど
それでも汚れが取れないときは0.2mm/0.3mmシャーペンの後ろについてる消しゴムのニードル使う手もある
ノズル周辺は歯間ブラシ極細やタミヤのメンテキットで 水性派だからハンドピース清掃はマジックリン直吹きしてるけどパッキンやばいかなぁ マジックリン じゃなくて、かんたマイペットにすればおk 35です、ありがとうございます
今は希釈1:3.5～4くらいの薄めを塗り重ねる様に使ってるんですが使い始め当初に1:1～2程度で使用したり、コンプレッサーの電源入れ忘れたまま塗料入れてトリガー引いてしまった事もあったのでどこかにべったりこびりついてるかもですね、、ニードルは曲がっていないかと良く見てたんですが、、先端に塗料こびりつくケースもあるんですね、再度点検してみます。
空気圧は0.058くらいで使ってます。これは触ったりしてないので急に塗料が出なくなるのは別要因かと思ってます。 あと注意してほしいのはノズルを締めるときは締め付け過ぎないようにね
指で回して止まるぐらいで十分。レンチで締め付けなくても大丈夫
締めすぎるとノズルが千切れる事故多数起きてるから ええかい、塗料というのは一度で塗ってはあかんのや
どんなに面倒でも薄くたくさん塗り重ねるのが一番なんや これに気づくまで1ヶ月かかった
筆塗りと同じで一度塗った場所は塗らないようにして乾かして、数分後にまた塗って少しずつ色を出していくのが一番綺麗に塗れる気がする >>52
先月のモデルグラフィックス読んでたのでそこはばっちり回避できました、指で締め込んで終わりにしてます
読んでてよかった、、！ >>51
0.5のニードルは太いしそんなガン見しないでも拭き掃除してればいい >>35のPS275は0.3だぞ
トリガー＝0.5って思い込みはよく無いぞ >>57
そうなのか
トリガー0.5は2本使ってるし完全に勘違いしてた >>45
YAMAZENって塗装ブース出してたのか…
ドライブースだけかと思ってたわ…
どんな塗装ブース？ 乾燥機と勘違いしただけかと
先日通常盤買ったところだからちょっと凹むけど・・・性能は同じだろうから気にしないことにしよう YDA-500というベストセラー塗装ブースやぞ（力説） 今までミスターホビーのPS269ってエアブラシ使ってたんだけど
先端ノズルを紛失してしまった
別メーカーの汎用品のノズルとかでも使えるものなの？
純正品だとあんな糞小さいノズル一つで2300円とか言うアホほど高い金額するから
汎用品で使えるならそうしたいんだけど 自分も掃除中にノズルを机から落として行方不明に
安い代替品が無いか探したけどクレオスの互換品は見つけられなかった
その後部屋を大掃除したら床から出てきました クレオスのエアブラシって特殊な規格なんかな？
一応尼で適当な汎用品注文したが
合わない可能性高いか タミヤの方がパーツは安価よね
https://www.d-satomi.com/brush3.html
クレオスのはイワタ製なのでイワタのパーツが使える場合もあるはずだけど
イワタも同じくお値段が高い そもそもエアブラシに規格なんかあんのかね？
ネジ規格とホースジョイントの規格だけじゃね？ タミヤの0.5トリガーなんかはノズルのネジピッチが独自規格で他社からの転用は無理だってさ
スパーマック製の方は汎用規格だそうだけど たかだか2300円が惜しいなら中華ブラシでいいんじゃね？ 無くちゃ塗装出来ないんだから納得いかなくても買うしかないだろう 汎用品が合わなきゃ金ドブもいいとこだしな、精密性がものいう部品に金惜しんでどうするのかと 扶桑精機のトリガーがタミヤのトリガーに似てるんだけど関連ある？ ノズルとかも企業秘密でイメージの画像使って実物を見せないところが有るからなぁ
XP725みたいな0.3mm中華コピースタンダードのやつは
そこそこの安さと品質で入手性もいいからメテオのノズル使ったな XP725って中華のコピー元やったのか
0.4とか0.5mmのノズル付けて広い面積用にして0.3mmはクレオスの奴買い足そうかな 23000円ならともかく2300円ならどう考えても安心料込みのほうが安い あの小さい部品に2300円とか高すぎだろ
金銭感覚麻痺してんじゃないのか？
ニードルの方が高そうなもんなのにニードルは1200円ぐらいとか半額近いし意味わからん でかいボルトより小さいボルトの方が加工精度とかいろんなの求められるからな
歩溜まりとか需要とか
原価で語ってるのか？ >>78
やっぱりただのバカだったか。
高いと思うなら中華使ってればいいじゃん。 5年くらい持つものを無くすのが悪い
なんでこう頭も手先もゴリラみたいなのしか居ないのか… 汎用品が合ったとしてもおまえらには教えてやらんからな 2300円払えなくて中華製品に手を出すやつから学ぶことなんて何も無いぞ 10年以上使った物に\2000以上出すんなら
PS289買うってんならわからんでも無いがw 探してたらノズルやっと見つかったわ
これで明日来る汎用品が合おうが合うまいがどうでもよくなった PS269のノズルは\1800と言うのは止めておこう >>86
せっかく買った汎用品が合うか、合った場合はちゃんと使えるかまで確認して欲しい。 >>88
もちろん確認はするよ
合ったかどうかここでは言わんが いや本当に情報いらんから
純正品以外を組み込むとか他の不具合に繋がりそう
普通は2000円超の価格帯ケチらねえし ￥2300ケチって汎用品頼んだ後無くしたノズル見つけるとかアホオブアホ
ろくに探しもしてないうちに5chに書き込んで叩かれて無い銭失って最後は教えてやらないとか強がるの草生える エアブラシを購入しようか悩んでます。
集合住宅で資金もそんなにない中探してたら
充電式エアブラシなるものを見つけたのですが
充電式ってどうなんでしょうか
ツールズアイランドのコンプレッサーか
充電式エアブラシで悩んでます
アドバイスいただけたら嬉しいです。 当スレでは安物買いの銭失いが基本理念となっております 部分塗装しかしないなら充電式で充分だよ
全塗装も充電式で出来ない事は無い、やってる人もたくさんいるけど
ツールズ以下略のタンク付き買った方が我慢する事少なくて済むよ
5、6000千円追加で出す価値はあると思う >>95
メテオやタカギという選択肢も。
充電式よりは出し入れ面倒だけどものすごく小さい（CDジャケット3～4枚重ねるより一回り小さいくらい）し、そう悪くはない。お値段的には充電式より2000円程高い位かな？ 同じ形でメーカー違いは分かるがスペック違いは間違い探しレベルだな
初期不良交換の多さとサポートへの異常なまでの持ち上げはなんか怖い
買うなら人柱覚悟かな このスレでおすすめされるので、最安なのはメテオでしょ メテオたんは大体持って2年くらいっぽいからエントリーにはいいかもね >>95
TKF002でいいよ充電式だとパワーが弱くて希釈率やらがシビア過ぎて最初から塗装を楽しめないだろうしキットをダメにしたり苦行みたいな練習を求められるかと
環境への対策としては防振ゴムマットなどの振動対策すればRC造の集合住宅なら全然平気かと。もし音が気になるなら段ボール箱を隙間開けて被せればいけると思う TKFの下に引く振動吸収、防音できるコスパいいやつってないかな？
百均の耐震ジェル足につけてみたけどあんま効果なさそう・・・ 金かけなきゃいかんところをケチって失敗するの楽しい？ 集合住宅の造り次第ではTKFはオススメしかねるのでは >>86
とりあえずノズル見つかって良かったやん
>>95
ツールズアイランドかAUSUCのオイルレス3Lタンク付き エアーコンプレッサー買った方がいい
充電式は手で持つところが熱を帯びて不快になるからやめておけ
タンク付きコンプなら下に厚い座布団かクッション敷いておけば鉄筋マンションなら騒音も振動も問題にならん
AUSUC買う場合はコンプ本体が茶色い方な詳細はアマゾンのレビュー参照 >>106
木造の集合住宅の場合はおすすめできないよね
鉄筋か鉄骨ならまあダイジョブ >>106
TKFに限らずレシプロコンプレッサーの振動は厄介だからな
十分対策したつもりでも環境によっちゃ響くし
資金に余裕があるならくれのL系勧めるんだがなぁ >>104
上についてる持ち手に耐震ジェルを巻き付けて吊り下げるスタイルにするとだいぶ効果がある TKFおじさんは他のコンプを貶すから。今日は来てないっぽい >>111
メタルラックに置いてるから下に座布団引いてそれでも無理ならその方法取ってみるわ、サンクス
暑くなるからタンク部分とかにワタとか防音素材は巻きつけたりはしない方がいいんだよな レッドサイクロン系とセットで買うとレッドサイクロンの爆音で相対的にコンプレッサーの音小さくなって気にならなくなるよ！ タンク付きレシプロコンプはこの手の防振ゴムを本体の脚とタンクに挟むのも有効かもしれん
https://www.monotaro.com/p/0824/9211/
ちなみにボルト径M M6(mm)は確認してないから自分の持ってるコンプで計測して適合するのを買ってね >>102
ドブ金じゃないか
L5よりは数千円足してL7プラチナセット買っとけばずっと使えるし飽きたら売れるんじゃない？ あんまり高いの買えないからtkf検討してたんだけどやっぱだいぶ煩いの？ L5なんかのリニア式とは仕組みが違いレシプロ式なので、
その構造からくる騒音の質の違いが煩く感じると思うわ
リニア式はやっぱ静か
しかしTKF002はそれなりにパワーあって便利よ うーん、別に静かだとも思わないし煩いとも思わないけど本当に人によるなあ…としか…
塗装ブースの音やハンドピースの風切り音を考えたらこれ以上静かでも意味なくね？とか思うし
例えば購入の順序として先にL5単品を三万で買って圧が足りないって失敗するよりかはTKFを一万で買って環境に合わなければL5買った方がダメージは少ないとも思う >>118
防振ゴムを挟める程、中継パイプに余裕が無いのが殆んどじゃないかな
>>120
他の同等レシプロ機と変わらないよ
メテオより静かって意見も有るし お前ら、金がないって言ってるんだからあまり無茶を言うんじゃないよｗ なるほど
ならとりあえずtkf買ってそれで気になるならリニア式にしてみるか 金が無いじゃなくて金を工面するほどのものじゃないと思ってるんじゃないか（ヤジ） シナモノ買いの銭失いと昔は言ったものだが
最近のシナモノはそこそこ使えるものも多い
問題はどうやってアタリを引くかというところなんだよね 確かにレッドサイクロンとか互換ブースとかつけるとうるさすぎてコンプレッサーの音なんて気づかないレベルだな
俺はアパートなのでコンプの下に綿敷いて振動を軽減している
昼夜問わず塗りまくってるけどまだ苦情は来てないな >>133
大丈夫
予備と仕事用だ
付属の糞エアブラシもでかいはずれはまだない ここ１年はデコマスのメタリック部とかは洗うの面倒だから付属の糞エアブラシで塗ってたりするけど駄目出しされたことないな
デコマスなんて適当に塗っても写真じゃまずわからんしな
実用レベルいっていい オレもTKF付属のハンドピースはメタリック用にしてるな
詰まってにっちもさっちも行かなくなったら捨てて、また2～3000円のハンドピース買えばいいし メタリックやサフ吹き用に中華ハンドピース使うのも有りよね 騒音の苦情って1回来た時点で相当酷いってことだからな 来てないから不満に感じてないわけでもないけどな・・・ サフならタミヤの3000円のハンドピースで充分。雑誌モデラーも使ってる位だから。カップもデカくて楽だよ。 迷彩とかフィギュアの超精密シャドウ以外は何使ってもテクでカバーできるな
ガンプラ程度ならカスタムマイクロン使った素人塗りより中華ピースのプロ塗りのほうが確実にきれいだしな そういう極論はよくないなあ
アマチュアほど道具の力を借りた方が絶対いいんだから
プロモデラーを引き合いに出すのも違うし、中華で十分と書いてる人は
基本がしっかり出来てるはずなので、何使っても“そこそこ”仕上がるんだよ 中華でソコソコに仕上がらないなら国産使ってもソコソコに仕上がらないと思うぞw 確かに🦀
初心者が中華ブラシ買って本来悩まなくていいところで悩むより
1万円前後のを買って塗装に集中した方がずっといい 中華のUSB充電式使ってたけどよくブラシ詰まって困ってて
色々試したけど改善せず、TKFに変えたら空気圧が弱すぎて詰まってただけだったってオチだったな
ノズルのメンテナンスや希釈変えたり四苦八苦してたのが馬鹿らしい
そしてハンドピースをPS289に変えたら塗料のコントロールと消費量がみるみる改善されたから最初からこれにしとけばよかったと思うわ 国産ならそれなりには仕上がる
ハズレを引くなら大きなハズレの方が躊躇無く交換して貰えるよね L5がレギュレーター付きで24800円か・・・
TKFの音が気になってるんだけど、全然違うもんなんかね？ >>147
圧力とトレードオフ
塗装ブース使ってるとL5の音聞こえない 圧力の問題結構出るけど、1.4以上では使わないんだけどそれすら出ない感じ？
それともそれ以上必要とされる塗装技術があるんかな？
問題なければ手元のTKFオクにでも出してL5買おうと思ってるんだけど >>149
確か待機中1.2で普通の0.3mmエアブラシで吹付けするときは0.8～9
そんなもん 結構でかいな・・・サフやメタリック吹き付けるのに高圧でやるの慣れてるけど
空気圧低いと希釈率上げないといけないから、結果として乾燥が遅くなるんだよな
l7なら問題ない感じなのかな？ 初めてならだまってL5かL7のセット買っておけばいい
初めてなのにこれに不満があるとかまず無い
特殊な使い方の人だろうけど使い込むうちに出来ないことが出てきたとしたら他のも考えたらいい
その頃には経験もあるし自分で選べるだろ L7はPS289つないで西日本で0.13Mpaぐらい
アネスト岩田のチビタン経由等のサブタンクを経由すれば0.15Mpaぐらいで実用的に吹けるけど L5だと気持ち不満なのは特大パーツの塗装がちょっと大変
丹念にやれば出来なくはないし、むしろ丁寧に仕上げられるのだが L7目指してお金貯めていくかな
情報サンクス
取り敢えず座布団で振動抑えて防音対策してみる >>155
まてまて
それならこんどL10が復活販売するからそれまでカネ貯めようぜ L10とL7にはそんな劇的な差はなかった気がするな PS289でつまっちゃったので
分解してニードルを引き抜いて
ノズルもいったん外して掃除したのだけれども、
組み上げて少ししたら、
塗料が一定に出なくなって、脈のような感じで出るようになっちゃったんですが
（トリガーの弾き方で間隔が変わる）
これってニードルかなんか曲がったんでしょうか・・・？ >>161
塗料ナシの溶剤のみで吹いてもなるんです。 コンプレッサー側の問題かエアバルブがスムーズに動いてないかかな コンプとハンドピースの間で接続が緩んでエア漏れしてると似たようなことが起きる場合があるね
ハンドピースを持ったり動かしたときに接続部から漏れたり止まったりして脈動する
一度全ての袋ナット締め込みを確認してみるといいかも ググれば簡単確実に原因は分かるけどそれすらできないならメーカーに修理だな ニードルが曲がってたら塗料がダマになって飛ぶから多分
・ニードルストッパーが緩んでる
・ノズルシール剤が少ない
・ノズルカバーが緩んでる
のどれかかなあ？ 説明書読んでないな
詰まって洗浄するときもノズル外す必要ないし
ニードルは抜くなって書いてあるはず 5LDKの1室を工作室にしてるオレはこのスレでは勝ち組だな
TKFだろうがレッドサイクロンだろうが全く気にしないぜ！ 皆様ありがとうございます。
>>165
別のハンドピースではおこらないので
コンプレッサー原因ではないぽいです。
>>166
>>168
ニードルストッパーや
ノズルキャップをしめなおしたり
したあと、圧力強めに変えたりしたら
ノズルキャップと本体の接続部
のところからエアー漏れしている感じ（ブクブクっとした感じ）
メンテナンスキットをもっていなかったので、とりあえず
明日ノズルシール剤を買ってきてつけて試してみます。
ありがとうございました。 既出かもしれんが、こうすればコンプレッサーの音や振動を気にしなくてもすむぞ。
ttps://www.youtube.com/watch?v=0bnA_zfJ_m8&list=RDCMUC53hZgZPlQmKWFRFSpxbSxw&index=15
エアブラシの自作。
ttps://www.youtube.com/watch?v=ni4o_o5582Y&list=RDCMUC53hZgZPlQmKWFRFSpxbSxw&index=16
おまけで、塗装ブースの自作
ttps://www.youtube.com/watch?v=u7WSfSeaJYo&list=RDCMUC53hZgZPlQmKWFRFSpxbSxw&index=47 >>168
PS-289にノズルカバーなんて部品は無いし
ニードルストッパー緩んでも一切関係ない 困ったらメーカーに相談だ
素人が下手にいじりすぎると余計なとこまでダメにする
取扱店経由でも修理窓口になるからJoshinに預けて送料は節約出来た
http://www.mr-hobby.com/supportParts.php >>171
多分タミヤのエアーブラシ用クリーニングセットを買うと思うけど
ノズルキャップのねじ山には青いフタの高粘度グリスを少量でいいと思う
ノズルのねじ山は赤いフタのシール材を極少量でOK エアブラシ使い始めて8年経つけど小心者なので一度もノズル外したことない
コンパクトコンプ時代は何度か詰まらせたが溶剤含ませた筆でコチョコチョして解決 ようつべにあるエアブラシの掃除の仕方系動画はめっちゃ役に立つぞ
意外と気づいていないポイントもよく突っ込んでくれる バラし掃除はせずに年に一度オーバーホールに出さすだけわ 壊さない自信があるから1個完成したら毎回分解洗浄してるよ 使うたびノズルキャップとニードルバラして掃除してたわ 専用のスパナでノズルしっかり閉める物と思ってネジ切った者がここに ノズルキャップとノズルとニードルはたまに掃除してる
ヘッドもたまに外してる メテオの0.3ミリノズルってだいたいのメーカーのハンドピースにハマると思っていいの? ノズルは怖くてあまり触らないけどニードルは必ず抜いて掃除してるw >>189
締めすぎないようにしてたつもりがゴリラかました俺が通りますよ 自分は水性しか使ってないから
水でうがい&ツールクリーナーでニードルを拭く程度にしてるけど
ちゃんと薄め液とかでうがいした方がいいんかなぁ
特に不便は生じないからいつもこれだけど。 うがいはツールクリーナーでやったほうが強力かな
そんなに減るもんじゃないので、薄め液でうがいするよりいいよ ツールクリーナーのうがいは溶剤が強すぎるんじゃなかったっけ みんなニードル抜いて掃除する頻度てどれくらい？
俺は色替え度にしてたらニードルパッキン逝ったんだよね
気にしすぎなのもよくないのかな 水性ホビー＆かんたんマイペットだと年に１回あるかないか >>197
自分は毎回やってしまうけど、基本的にあまりしなくてもいいみたい みんなメンテを気にしすぎだろ
俺なんか色替えの時は吹ききったらそのまま次の色入れてるぞ >>205
僕もいつもツールクリーナーで掃除してる むしろツールクリーナー以外でうがいなんてしない
薄め液は薄める専用
掃除全般はツールクリーナー
パッキン逝ったらオーバーホールのタイミングだと思い続けて3年経った ツールクリーナーは染みるわけじゃないから、
掃除してそのまま吹いて、拭いて、自然揮発で何の悪影響もない いつもはクレオスのMr.うすめ液でうがいしてる
ノズルとニードルを外して洗浄するときだけツールクリーナー改にしてる ツールクリーナーもいいけどクソ高いのでうちは全部アクセルSだな
付月１回８キロ仕入れればだいたいなんとかなる ウチはファインソルブ使い始めてる
汚れ落ちは満足
悪影響があるかどうかはこれから検証 ツールクリーナーは高いのでtうすめ液でうがいしてそのまま次の色へ 富士教材オリジナルツールクリーナー NEXTってのが匂いが少なくて
アマの評価もまあまあだったから使ってみたいけど、未使用のツールクリーナー改とタミヤのエアブラシクイリーナーが計4本もあるからそっち使ってからになる
そういえばツベで桜井総統が「ツールクリーナーは強いから普段はうすめ液で洗浄する」って言ってた ツールクリーナーなんて濁った廃液を再利用してもいいのよ
最後だけきれいなクリーナーか溶剤で軽くうがいしてさ
その後、外した上蓋とかニードルキャップに吹き付けて洗ってやる
そのとき下にキッチンペーパーを敷いておくと、濡れたペーパーでハンドピースの汚れも拭き取れる 多分過去スレで既出な気もするけど、PS289とPS230 Mr.スタンド＆トレイセットⅡの組み合わせが使いにくかったのでスタンドの樹脂パーツをちょっと加工してみた
PS289のエアアジャスト部分が通過する縦に長い四角い穴をノコギリで下方に1cmほど切って延長
ヘッド部分が収まる半パイプ状の裏にあるリブにPS289のヘッドのナットがぶつかるのでリブをナイフと半丸のヤスリで除去
これで引っかかることなくスムーズに出し入れできるようになった
>>214
サンクス。廃液利用やってみる >>213
あれは１回試してみたけど糞高い上にエナメル塗料をエアブラシで吹いたとやたら落ちにくかったな
エナメルが落ちにくくて値段は糞高いけどトルエンフリーで健康に良いという印象
健康なんてどうでもいい俺としてはリピートはないなと感じた クアトロポルテも高いけど入手難易度からいったらフィニッシャーズのピュアシンナーで充分すぎるくらい代用できる
溶解力が強いからクレオスやガイアノーツのラッカーは気持ち濃いめに希釈しないと垂れやすくなるけど ツールクリーナーってそんなに洗浄力強いの？
ホムセンのラッカーシンナー使ってるんやけど、どっちが強力なんでしょうか？ >>216
アクリジョン系があかんのはメーカーの説明にあったけど
エナメルも不向きでしたか、ご教示ありがとうございます
>>217
砥の粉で顔料を分離する方法も試してみたくあります エナメルは\100ショップのライターオイルで、ラッカーは同じく\100ショップの
ネイルクリーナーで馬鹿みたいに落ちるのに。臭くもねぇし。全くオマエらアホやな。 >>223
テキトーなナイロン平筆でカップ内シャコシャコすりゃエエやん。アホみたいに
カップいっぱいでウガイしなきゃ気が済まない池沼じゃないだろ？ >>226
正直メタノール混合は揮発成分だけでも危ないからおすすめできないです
エアブラシで洗浄時霧状になった場合メタノール揮発成分が発生するわけですので
それを吸引すると人体にたいへんよろしくないです
メタノールを燃料タンクに入れてそれを燃焼させる分にはCO2と水になりますので危険性は低いです >>227
二次創作のチノちゃんみたいになりたくないのでメタノールを扱うときは
ポリ手袋と防毒マスク使うことにします
ありがとうございました 無水エタノールは新型コロナの影響で供給追いついてないからな。
ケンエーのなんか全然見なくなった。 >>225
洗浄液節約に筆で洗う方法いいですね。真似させてもらいます。 消毒用のカテキンだの潤い成分だのが混ざったのは潤沢になってきたけどな。
ガチ業務用の商社通すようなのは普通に入荷される。 >>219
ツールクリーナーはパッキン保護のため敢えて強烈には作られていないらしい スーパーブースコンパクトって
使用後全部バラさないと箱に戻せない？ ネジ外さないと無理かな
てか、あれを常設できないレベルなら導入見直すべきかと・・・ >>234
バラさなくてもいいように大き目の段ボール箱を用意したよ、なお新聞紙でくるんで塗料の粉が落ちないようにしてる 低圧でHGや1/35戦車を作るという俺の使い方だとスーパーブースコンパクトで性能面は満足なんだが
問題は騒音なんだよな
低騒音のためだけにFY-24BM6KかFY-24JK8Vあたりで自作したくなってくる
樹脂製の羽根でも模型用シンナーなら大丈夫な気がするけどどうなんだろう >>238
自分はまさに前者のシロッコファンと激安透明ボックスで自作したブース使ってるけど、
何の問題も発生してないよ
ま、見た目は酷いけどｗ JK8Vは樹脂製で軽いのはいいけど、それが原因で振動で騒音五月蠅くなるというブログを見た
金属製羽のBM6Kが安牌みたいね
>>239
ありがとう、自分も透明ボックスの底に四角い穴あけてシロッコファンをねじ止めしようと思う
フィルタは100均の金網と磁石とレンジフードフィルターとクレオスのハニカムフィルターで とんでもなく使い込まれたハンドピースの写真が満載だったｿﾞw >>32
遅ればせながら自分もポチらせて貰いました
L7プラチナセット買ってこれからブース自作というタイミング
1月末の入荷までには丁度本格稼働できるはず、、、
情報多謝！ タミヤやクレオスのハンドピースはどこの会社のOEMなの？ 塗装ブースなんてファンとダクトだけ市販品組み合わせてダンボールに穴あけて突っ込んでるだけ
汚れたらダンボール変えるだけ
わざわざブース掃除するとか考えられない 今調べたけど、日本製ハンドピースはほとんどが北伸精器のOEMらしい
あとは他にあったっけ？ クレオスのはアネスト岩田のOEMじゃなかったかな？ >>246
クレオスのスーパーブースコンパクトがまさにその構造そのもので
購入してから、これならパナソニックの6000円ぐらいのシロッコファンと
クレオスのハニカムフィルターとアルミダクトと100均のレンジフードフィルター使えば安価に自作できたなあと思った俺が来ましたよ 日本製のほとんどが北伸のOEMだと思ったけど。オリンポスも例外ではない。
だからある程度他社パーツが使えたり。
トリガー式なんかほとんど同じに見えるよね。 >>245
タミヤのハンドピースの大部分は北伸精器製だと思うけど
箱にはBBリッチと書いてある
北伸精器とBBリッチは隣接してるのでグループ企業か何かかな
あとは製品名にスパーマックスとあるのは台湾のスパーマックス製
製品名にバジャーとあるのはアメリカのバジャー製
ベーシックエアーブラシはタミヤ製のような気がするけどよく分からない タミヤ扱い以外のスパーマックス製品の代理店やってるのがアネスト岩田で
岩田はクレオスのハンドピース製造してたりで業界狭いのねって感じ 30年くらい前、画材屋のオヤジがエアブラシはみんな同じ所で作ってるって言ってた。
あの頃はオリンポス、ホーミ、BBリッチ、ホルバインとか。
その頃から変わってないんだろうな。変わったとすれば台湾メーカーの台頭だろう。 だから変わってないって。
あの頃からエアブラシの需要はだだ下がりだよ。
新たに参入するメーカーあるわけなかろ。 90年代の模型誌を読み返してるけど、メーカー名や口径が今と違ってなかなかカオス。 中華のハンドピースしかないんで買いたいんps289あたり買いたいんですけどAmazonの初売りセールにハンドピースのセールって出てくると思いますか？ >>259
中華ブラシならあるかもしれんがクレオスのはしないと思う OEMで製造元が一緒なら品質は違うかもしれないけど
オリンポスの102BとボークスのプロモデルCは実質同じ物なんですか？ >>259
PS289だったらJoshinでセールしていたぞ >>261
見た感じ同じっぽいね。
クレオスやタミヤのトリガーもほぼ同じっぽい。 tkf002買いました。主にガンプラのみです。
これ1本あれば問題ないっていうハンドピース教えてください！エアブラシ初心者です tkf002買いました。主にガンプラのみです。
これ1本あれば問題ないっていうハンドピース教えてください！エアブラシ初心者です 289があれば理想的だが、無駄に高いので全ての基礎が学べる274を勧める テンプレ通り国産ハンドピース0.3mmならこれといった不満点も無いだろ、風量調節は確かに便利だけれどドレン&ダストキャッチャーⅡ後付けでいけるし PS289はカップ下にあるエア調整用のバルブが邪魔でスタンドに置くときちょっとイヤなんだよな
なので俺が薦めるならPS274かタミヤスプレーワーク HG エアーブラシIIIまたはHG エアーブラシ (カップ一体型) 265です。ps289とか274とかいい感じそうですねありがとうございます。
タミヤのハンドピースとかはどうなんですか？
教えてください 本人がPS289買いたいと最初から言ってるし、それで何も問題ない
確かにスタンドに引っ掛けるときスッじゃなくて、コツン…スッって感じにはなる クレオスのプラチナ0.3かタミヤのトリガー0.3でいんでないの >>275
www
型番なんかあったんか？w
カップ一体型か別体型かしかあらへんやろ？ >>278
ほんまの型番や無いことは知っとるがなw
だから草生やしてんで。 タミヤトリガーの0.2と0.3持ってるんだけど、ノズルとノズルカバー、ニードルカバーが違うだけっぽい。
この三点替えれば一本で二度美味しいってなりそうw タミヤトリガーは0.5もノズル等変えるだけでいけるで マジか！
すげー、一本で三度美味しいw
ノズルとかは普通のダブルアクションにも使えるみたいだし、いったい何度美味いんだ(笑 タミヤトリガーっつってもカップ一体型とカップ交換型があるけど
どっちも部品交換で口径変更できる？ 途中でボタン押したわ、すまん
変更できるならカップ交換式の0.2が手に入るかなと思ってね タミヤのサイトに取説のpdfが載ってて保守部品の番号も載ってるから
各種比較して互換性が推測できる >>289
自分のは交換式で0.3と0.5に互換性あるのは確認してる 扶桑精機のガンピスってグリップがタミヤのトリガーにそっくりなのね。後、エアテックスのキッズ用がベーシックエアブラシに激似。 タミヤのエアブラシNo.10
スプレーワークHG トリガー 0.3mm
No.23
スプレーワークHGエアーブラシワイド（トリガー）
0.5mm
両方持ってるが、ノズルのネジ穴の径が違うため互換性はないぞ! >>289
カップ交換式0.3に0.2のノズル、ノズルカバー、ニードルカバー着けてみだが問題なく着く。 >>291
>>294
情報感謝
ところで、アマゾンのカップ交換式の0.3トリガーはいつ発送になるんだろうか・・
履歴見たら11/1ポチって以降ずっと入荷待ちだわ >>292
タミヤは扶桑のＯＥＭだからね。
クレオスはアネスト岩田、エアテックスは近畿製作所。 木造賃貸でエアブラシ塗装用の機材一式揃えたいんですが、ガンプラ塗装メインで使うとしたらどのあたりのモデルが良いでしょうか
予算は10万くらいはあります、昼間にタンク？に溜めて夜間に使うくらいならさほど音は気にしなくて良いのでしょうか？
塗装用の吸引ブースらしきものは別に揃えてあります そんなエコキュート的なものはないですよ
その場で回してその場で出すコンプレッサーが一般的です >>299
そうなのですね、ご丁寧にありがとうございます >>298
100リットルタンクのコンプレッサーなら可能なのかもしれない ホムセンの爆音コンプレッサーならそれもありかも。
でも時間が経つと少しずつエア漏れして使う頃にはスッカラカンとかよくある。 >>298
静音性重視でのコンプレッサーの選択は
低圧コンプレッサー（Air-Kやウェーブ058など）
比較的静かなL5、L7級
高額なワーサー15A
といったところかなあ
ハンドピースは、日本製、台湾製、中国製、ドイツ製などに大別出来るので
性能や予算で選ぼう 予算10万なら里美デザインでワーサー１５Ａ＆オイルミストレギュレーターセット85,000円買って
残りの1万5千でクレオスかタミヤかエアテックスの1万円ぐらいのハンドピース買えばベストチョイスな気がする
木造賃貸という条件なのでL5のプラチナセットもいいかも
L7を鉄骨鉄筋コンクリートの賃貸で使ってて騒音問題はないけど、木造だと近隣に気を遣う音量かなあって思うのです 皆様ありがとうございました、名前が上がったものを詳しく調べたいと思います
パワーが足りないと上手く塗料が吹けないことがあると書いてありましたので、初心者は道具の力でなんとかしたい所存です >>306
コンプレッサーのパワーの話だし初心者どうこうは関係ないのでは……？ 初心者だからパワーがあってなるべく万能のやつ欲しいけど騒音とトレードオフだから調べるってことじゃないの？ 防音ケース組んで中でフローティングにすれば？
夏場は冷却の心配があるだろうけど Mr.カラーやガイアカラーや水性ホビーカラーやタミヤアクリルを吹くならL5で十分だけど
ファレホやシタデルエアーを吹くなら0.15Mpa以上は欲しいので(希釈すれば吹けるけど)
木造賃貸で予算10万ならベストな選択肢はワーサー15Aかなあって
あと塗装ブースもほぼ必須だからそちらも予算に組み込んでるなら、L5が現実的な線に 今日初塗装
塗装終わる→ツールクリーナーブクブク→捨てて出し切る→シンナーブクブク→捨てて出し切る→あたらしい塗料入れる
このローテでいい？
あと、ホースが取り回しづらいのだけど、クルクルになってるとマシなの？ すぐ次の塗装するならツールクリーナーと普通の溶剤シンナーは片方だけでもいいけど、心配なら両方やれば安心かもね
ブクブクがだいたい濁らなくなるまで取り替えて、最後に軽くキッチンペーパーなどに向かって吹いてあげるといい
ホースは人によってストレートとスパイラルの好みはわかれるんで何とも言えないとこ >>312
シンナーとツールクリーナーを逆にしたほうがいい
①②回目のブクブクうがいはシンナー(できればレベリング薄め液とかブラシマスターみたいな乾燥遅いヤツ)
最後にツールクリーナー
理由はツールクリーナーは乾燥が早く、ツールクリーナーに溶けた塗料がまだ濃いと拭き取りづらくなるため
あらかたキレイになってから強いツールクリーナーでガッチリと洗浄かける
メタリックやパールのキラキラがしつこくて難儀するようなら、シンナーでうがいする前にサフでうがいしてキラキラを絡めて高圧で吹き出しちゃう荒技もある どんまい
>>312
エアテックスのブレイドホースお勧め >>312
クルクルなってるやつは引っ張られるから気になる タミヤの細い透明なホース、柔らかくて軽くて好き
低圧でしか使えないけど >>314
ツールクリーナーが塗料と混ざったらやばいと思ってたけど、揮発するから気にしなくていいってこと？ Ausuc？とかいうメーカーのコンプレッサーってシルバーのと茶色のあるけど、色が違うだけで中身は同じ？ >>321
横からだけど、エアブラシ内に残った
ツールクリーナーは微々たる量だから
そのまま塗装しても影響ないよ
それよりも毎回ツールクリーナー使ってたら
エアブラシのＯリングが傷んで壊れやすくなる
と思うよ
自分は普段は薄め液でうがい洗浄しっかりやって
3ヶ月に1回ツールクリーナー使って分解掃除と
グリスアップするようにしてる 清掃は全てツールクリーナーしか使わん。Oリングが痛むならそこで交換でしょ。全然痛まんけど。 動画とかだとみんな当たり前のようにクリーナーしてるけどあんましない方がいいのね デコマスで年中塗ってるうちは毎回ツールクリーナーレベルの強い溶剤で洗ってるけど全く問題ないな
国産は基本問題ないでしょ
中華の安モンはテフロンリングじゃないからすぐだめになると思うが 分解してニードル引っこ抜く怖い。
グリスアップのメンテナンスまで辿り着かない。
洗浄は丁寧にしてるから大丈夫だと思うんだが。 うがい最初の一、二回は再利用クリーナー(透明に近い吹き捨て分)を使ってる やばいと思った時でも結構ニードルの弾力性に助けられることがある
とはいえ滅多に触るもんじゃないじゃないなあれは みなさんはガンプラのシールド裏をグレーを設定通り塗るとき
端っこの白はマスキングするとして、のぞき穴はどのように処理してますか
のぞき穴の中までグレーになっていまうので、穴もマスキングして、乾燥したら剥がして塗れてない縁を筆塗り？ >>330
マスキングゾルネオを塗る
綿棒ではみ出た部分を拭き取る
乾燥後塗装 >>330
白を塗る。
穴の中をマスキングテープ
グレーを塗る。
または穴の周りにスジボリ追加で塗り分け。 TKFのコンプは最大どれくらいまでの口径のハンドピースが使えますか？
できればスプレーガンが使えれば良いんだけど Kカラーズという塗料はL7で吹けますか？
L5では吹けないらしいので >>333
うちにある1.3の岩田極みとかなら普通に塗れる
LVLPタイプじゃなくても２ミリくらいまでのガンならある程度塗れる圧はあると思うな
何塗りたいか知らんが大口径でポリサフとか塗り始めるとちょっと圧足りないかもしれないけど
ウレタンクリアーくらいなら1.3ミリのガンで問題なく塗れる >>334
アルコール系だし吹けない理由がわかりません
L5で塗装不可能というのは、具体的にどこに記述されているのでしょうか？ >>336
ありがとうございます。
バイクやら色々と塗りたいのでちょっと試しでスプレーガンでも購入したいと思います。 バイクとか塗装したいなら、30L以上のタンクないとまともに吹けないよ
そもそも、ここで聞くより車バイク板に行った方がいいと思うけど 絶対に後悔するから模型用でやるのはやめたほうがいい ヘルメット塗るぐらいならいけるだろうけどバイク自体はキツそう >>331-332
ありがとうございます
まずはマスキングゾル買って試してみます >>340
燃料タンクの塗装とか面白そうだけどな。絵は書けても仕上げのトップコートはプロ任せかな。 塗装は出来るけど乾燥中にホコリが付かないように置いとく所が確保出来ないな >>347
まてまて
ファレホは吹けるだろ？
何言ってんだこいつ
営業妨害で訴えられたらいいのに
Kカラーズは使った事ないのでわからん ボークスの札幌ショールームの紹介だと、エア圧0.08～0.1MPaと書かれてるんだが… ベースブラックは品切れで買えなかったから知らんが、
他社のグロスブラック代用で問題ないよ。
要は平滑な下地を作れれば良い
他のはサラサラなので圧力が問題になることは無いと思う。
低圧での使用が前提の塗料であるし まぁモデルエアーでもモデルカラーでもどっちでも吹ける
希釈必要か必要ないかってだけ >>351
エアー系列はあくまでエアブラシ用に希釈されてるだけ
普通のも希釈すれば吹ける
メカカラーはエアーほどじゃないが希釈されてるからふこうと思えばそのまま吹ける ファレホをエアブラシで吹く理由は臭いの問題とか塗膜の表現なのかな
水性が理由なら、割安で入手しやすいタミヤアクリルか水性ホビーで
いいのにと思ってしまう >>354
筆と兼用してるからそのままファレホ使ってる >>355
なるほど、あるから使うという合理的な理由ｗ
納得しました >>354
ファレホは色が豊富で調色いらないし、キャップを空けてそのままカップにトポトポ垂らせて使えるから、エアブラシはほとんどモデルエアー使ってる >>354
タミヤアクリル、水性ホビーカラーに比べるとファレホは匂いがほとんど無い
ほんのわずかに顔料の甘い匂いがするだけなのでストレス少ないのはメリット
洗浄はファレホのエアブラシクリーナーでもいいけど、エアッテックスのストロングクリーナーを
使えば、匂いも少なくて洗浄力強くで吉 ファレホはよく知らんけど、田宮アクリルも水性ホビーも乾く前なら水で洗えるってだけで本来は溶剤系なんだっけ？ 前スレだっけかな、「これ買っとけば万全」みたいに絶賛されてたクレオスのハンドピースって何番だっけ？
今日買いに行こうと店まで行ったけど何番だったか忘れて買わずに帰ってきてしまった 上で書かれてるけど、スタンドに置く時に調整ツマミの出っ張りが邪魔に感じるかも知れない
ほぼ同じ性能でアレが無いのがPS274 >>362
289か。ありがとう。お出かけする元気があったら買いにいってくるよ >>363
スタンドのこと考えると274もいいものなのね。どっちにしょうか悩む時間も楽しいと言えば楽しい。予算的には1本だけなら両方とも予算内だし悩ましい >>360
そう、その両者はアクリルエマルジョンではなくて水性塗料溶剤系
エアブラシの洗浄は専用うすめ液使えばファレホ等のエマルジョン系よりも楽 どちらも持ってるが外見上は間違い探しレベルでしか変わらんし、吹き味も違いがわからん 264の軸を斜めにしてリプレイスされたのが274
264自体はメーカーで廃番になってる 安物充電式エアブラシから一万位のエアブラシとパワコン買ったらこんなに違うのかと感動してる 充電式エアブラシと比べたら違うだろうけど缶スプレーのお金が掛かるのを思い出すとw
長い眼でみるとコンプレッサーはいいよねw元を取れる！ >>374
・エアブラシの先端に塗料が漏れてくるので毎回拭いてた(こういうもんだと思ってた)
・カップに塗料入れたまま置きにくい(カップが斜めになる)
・サフとかつや消しが上手く吹けなかった(技術の問題もあり)
・いいエアブラシはホコリが付きにくい(これは謎)
・充電し忘れて再充電
・使って3カ月で壊れた >>376
https://i.imgur.com/YlHVpvC.jpg
なるほど、取り回しについてはホース化した方がよかったのでは? 圧足りるかとか径が合うか謎だけど >>377
そういうのもあるんすね
とりあえずいいやつは塗装面が綺麗で沼にはまりそうです 缶スプレーは処分が大変なんだよな．．．引っ越しの時に未使用使いかけ合わせて30本くらい出てきた時はどうしようかと思った ハンディコンプレッサーのホース接続って本末転倒の気がする エアブラシもハマると予備のハンドピース買ったり薄め液とかクリーナーで結構金かかるけどな
エアブラシの利点は混色した塗料も安定して噴ける事に尽きると思う ジョーシンウェブでクレオス 289が8900円だね >>381
予備というか目的別のハンドピースはほしいわ。
サフ用とメタル系塗料用。
洗浄しても落としきれないメタル系が多少混じるのは許容するけど(まだ試してないが)、サフはちと怖い。 >>376
俺と大体一緒だｗ
先端を小まめに掃除するのが普通だと思っていたけどクレオスの良いやつにしたら全然掃除しなくて良くてビックリした
充電式は圧が弱いのでサフとかつや消しはかなり薄めないと上手く吹けないね
ホコリは掃除する際に綿棒から出る場合もあるから良いエアブラシは掃除の頻度が低いのでそのせいかと
フル充電でも30分しか使えなくて作業が中断するのは不便だよね
TKF002を買ったので連続稼働時間は20分だがサーキュレーターで冷ましながらだと時間を気にせず長く使えて便利 目的別に分けるならサフやクリアーはflyer-srがいいんじゃね 289だっけ？半年もたずに壊れたorz
オーバーホール出さずに新品買った方がよかですかねw 状況がわからないけど
手入れか用途、どちらかに問題があるんでないかな
国産のまともなメーカーのが半年で壊れるとは思えんよ 壊す場合は分解して組付ける時にトルクかけ過ぎるのがだいたいの原因って、
クレオスの中の人がどっかで言ってたな >>390
同じ事をエアテックスの営業部長がモデグラとホビージャパンで、ガイアノーツのマスクド13が新宿ヨドのイベントで言ってたわ ノズル締めすぎてねじ切っちゃう人が多いと模型誌でよく見かけるよね エアブラシ初めての人はモデルアート2月号がエアブラシ特集だから買っておくといいよー 使っているうちにニードル先端を曲げてしまうのならわかるがホント世の中ワケわかんない
奴いるみたいだからな。分解しなきゃ気が済まないんだかなんだか知らんけど。 分解しても締め付け加減くらい分かるだろ
ニードルはたまにうっかりやるからスペア買ってある L7プラチナセットに付いてたウチのPS289はうがいしてニードル拭いてるだけしかやってないけどもう6年以上もなんともなくノントラブルだぞ
L7のフィルターは1回換えたけど 新しく289注文したわ、たぶん今まで使ってたのは、ハズレだった
やれやれだよ >>401
うちのは１年でニードルパッキンがダメになってメンテ出した
色替えたびにうがいはもちろんのことニードルまで抜いて掃除はやりすぎなのかな？
面倒だから追加でPS289もう一本買った >>398
モデルグラフィックスの2月号と勘違いしてたw ホビージャパンは今月出るやつがエアブラシ特集じゃなかったか？ 今売りのモデグラも塗装特集だから役立ちそうで久々に買ったよｗ 尼で充電式見つけて飛びついたけど、ブースなしでベランダ塗装の環境なので、俺は手軽に吹けて入門用としては良かったよ
ただ、プラボディで溶剤こぼすとベタベタしちゃって、最後は接続部が緩んだので締めようとしたらこぼしたあたりからパックリ割れちゃったから、実質3ヶ月しか使えなかったけど
木造アパートだからコンプレッサーは難しいので、次をどうするか悩み中 >>407
クレオスのプチコン・クロプチが凄く静かとは聞くよね
重くないし小さいから持ち運びは良いかもしれないけど、ベランダ作業だと電源確保は？ってなっちゃうかなのかな ベランダでやると上下左右に住人いたら洗濯物に影響しそうだな… ユニコーンガンダムの塗装でパールコートに手を出してるんだけど
・サーフェイサーEVO
・アルティメットホワイト
・クリスタルカラームーンストーンパール
・ラッカークリアコート
この後から新水性でスミ入れ部分塗装してデカールを貼ってさらに
ラッカークリアコートが正しい手順でいいのかな？ 改造とかしてないならサフなしでいいんじゃない？
光沢塗装で塗幕厚くなるよ 白地のヒケ処理とゲート跡処理してからの白塗装ってイマイチちゃんと塗れてるかよくわからないんだよね・・・
ほんと白塗装苦手だわ Mr.カラーC151ホワイトパールGXのホワイトシルバー、クリアシルバーも検討してもてはどうでしょう >>408
覚悟を決めてプチコンクラス+良いエアブラシに移るべきか…
数十年ぶりに模型再開したものの、3ヶ月でまだ車1台のペースだから、充電式で十分事足りてはいるんだよね
一階の角部屋で、隣は不在がちな独身男性だし、そもそもみんな洗濯物外に干さないからあまり心配はないと思ってる
でもせっかく良いの揃えるなら、ブースも買って屋内で吹きたいなぁ >>417
車一台って塗装関連別で100万単位でつぎ込んでいるって事!?
車のグレードにもよるだろうけど･･･
まさか軽車両(リアカー)とか? >>422
ローション使ってくださいって言ったじゃないですかアッー！ >>420
L7とタミヤのシングルファン使ってるけどブースのほうが音デカイわ Mr.スーパーブースコンパクトを買った俺が一言
塗装ブースは塗装ブーススレを参考にして1万円ぐらいで自作した方がいい
スーパーブースコンパクト五月蠅いねん スーパーブースは今まで買った中で一番ゴミだったな
次点でタミヤシングルファン
ダブルファンはだいぶゴミ度改善されるが中華偽レッドサイクロンのほうが便利
結局ネロブースが一番いいがクソでかくて邪魔ではある いまだにブラックホールツインだがフィルター交換クソめんどい 高いのか安いのか分からんがFLYERスターターキットだそうな
https://twitter.com/SparmaxJAPAN/status/1350030021163851778
SPARMAX JAPAN (スパーマックス・ジャパン)公式@SparmaxJAPAN
1月26日～31日、通販番組にて期間限定キットが放送・販売！
通常24,200円のところ、今回に限り19,800円。
大人気キラキラノズルボトル２本セットキラキラも付いてきます!!マーク
詳細↓
https://anestiwata.official.ec/items/38549726
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>426
スーパーブースは吸引力は0.1Mpaぐらいで吹くならまあ及第点なんだけど
音が五月蠅くて深夜に使うのは憚られるんだよね
タミヤツインは改造してフィルター交換を容易にしとる人のブログが結構あったわ
レッドサイクロンはボークス店頭で動かしてるのを見たことあるけどスーパーブースより五月蠅くて導入断念した
ネロブース欲しい 最近プラモ初めた初心者ですが、エアブラシでサフ吹くと、塗料の出が悪くて0.3mmじゃ無理なんかなーと思ってたんだが、塗料カップからノズルに向かう穴の所にゴミが詰まってたのが原因だった。
掃除したらサフも吹けるし、普通の塗料吹くときもめちゃめちゃ快適になったよ
ニードルは一生懸命掃除してたんだけど、ここは盲点だったorz >>432
うがいと一緒に細筆でノズル側こちょこちょするだけでも違うよ 初めて分解掃除してエアーブラシ用クリーニングセット使ったら
予想以上に汚れが出てきてびっくりしたことがあるわ >>432
https://i.imgur.com/mCsJW3F.jpg
この部品閉める時気をつけた方がいいよ
思いっきり閉めると簡単にねじきれるから て言うか滅多に外さないでいいらしい 渾身の力でギチギチに締め付ければ精度が高まって100%以上の性能が出る。
そう考えてそうな人ってたまにいるからね。 仮に体重が80kでブレーカーバーが1mで全体重を乗せても80ニュートン
普通自動車の指定トルクは大体120ニュートンだから全く足りない >>440
トルクレンチで締める時、成人男性なら腕の力だけで少し強めに締めれば所定のトルクに達するけど。 >>440
体重で締めるのって、一番やっちゃいけない締め方だぞ。 M48ぐらいのナット回すためにレンチに15の単管パイプ差し込んで全体重かけてたわｗ エアブラシのノズルに使えるような軽トルクのトルクレンチなんてあったっけ？ >>449
トルクレンチうんぬんは車のホイールナットの話でしょ。 >>440, >>447
細かい指摘だが、重力加速度抜けてるので単位が合ってない。
80kg × 9.8m/sec^2 = 784N
1ｍのレンチで全体重かけた場合のトルクは
784N × 1ｍ = 784N･m
120N･mのトルクが必要なボルトサイズだと車両系でM14かな。 トルクドライバの先端ビットをボックスにすれば使えそうだが >>453
そこら辺は工夫次第じゃね？
トルクドライバなんてもともと汎用品ってよりカスタム上等な感覚があるから、そういう発言してるけど ツルツルなラジオペンチで一瞬キュっとするくらいでいい そういえばノズルのネジにシール材付けてる？
俺はタミヤのクリーニングセットに付属の赤いシール材使ってる 俺は使ってる
0.01Mpaくらい圧稼げる気がする この界隈でクラウンと言ったらクレオスのキャップのことでは >>464
そうだよね
あれにシール材塗布する人いないって話し JoshinのアウトレットセールでL7プラチナセットが35,800円、L5プラチナセットが27,800円
訳ありだけど中々安いんじゃないか ごめん、プラチナセットじゃなくてエアブラシセットだったわ
だとしたらそこまで安くないかも 作業部屋に換気線ないんで冬塗装を行うとき
ドアを開けて、サーキュレーターで部屋の空気を追い出して
隣の部屋の換気扇で外に出してるんだけど
効果はやらないよりはマシ程度？
効果ないなら塗装ブース買う事検討している。 >>471
貴殿の健康のために塗装ブースを購入または自作することを強くオススメします 塗装ブース買ったって排気するとこ無けりゃ意味無いじゃん。
隣の部屋までダクト這わすのか？？ 先人達はダンボールに新聞紙やボロ切れをいれて
ゴホゴホッ 水性でダンボールオンリーブースワイ
中にペットシート敷き詰めてるし割とイける ダンボールブースですか…僕もダンボールブース使ってる
庭で塗装してるから鼻水がでっぱなしw今年は寒いやねw >>471
隣の部屋を塗装ブースだと思って吹けば。 クレオスの水性白サフには期待してるわ
塗り替えの赤や黄色は発色出すのムズいからなぁ
水性白サフの性能が良ければラッカーから順次水性に切り替えたい ここは神経質多いからあれだけど
ぶっちゃけ高圧で吹かなければダンボールに吹いても匂いのみで粉塵は気にしないでも平気だよ
もちろんマスク前提で
最近の金属粒子入りのメタリックとかそういうの流石にお勧めできないけど 粉塵も人だけじゃなくて、周辺のモノにもかかるんだぜ？ たまに筆塗りするとエアブラシがマジでめんどくさくなる ワイは筆塗が面倒くさいわw
ガンダムの目玉もエアブラシやw ガンダムの目玉はシルバー→クリアーイエロー→クリアー→黒と4回吹いてる >>471
いっそのこと防毒マスクだけ付けてドア開けておけばいいんじゃない？
家族全員装備、それに酔ってなにか起きそうな気がするが気にしない！ 家族同士、密室、防毒マスク。何も起きないはずがなく… ガンダムの玉(*´Д`)ﾊｧﾊｧ ﾋﾞｸﾝﾋﾞｸﾝ 若い頃のあるあるで、濃いめの絵具で彼女の体に色を塗るでしょ。
そうやって筆塗を覚えていく。 >>471
部屋に塗料のミストが舞って家具や家電など汚れるから絶対に塗装ブース買った方がいい
塗装ブースあっても近くの家具を濡れた雑巾で拭くと塗料の粉が付いているのが分かる 471です。皆様さまざまなご意見ありがとうございます。
現在の塗装環境は自作の塗装ブース、モディレイト溶剤、ミネシマの塗装マスクを
使用し行っています。
夏場は窓を全開にして塗装していますが、冬場寒さでつらく
そのため、換気扇のある隣の部屋へに通じるドアを全開にして、排気も出来ると
書いてあるサーキュレーターで隣の部屋に塗装ブース周辺の空気を
送り隣の部屋の換気線で外へ排気しています。
長さを測ってみたところ、クレオスのブース＋延長ダクトで隣部屋・窓
両方間に合うようなので金銭的に余裕が出たらクレオスのブースを検討しています。 塗装ブースも窓もあるなら寒さ対策した方がいいと思うんですけど…… 窓あるなら塗装ブースの排気ホースを窓から出して隙間埋めればいいじゃん >>498
ブースが離れすぎてるか高圧で吹きすぎ
最近は高圧で吹くのがトレンドっぽいけど
流石に家具につくのはやり過ぎだと思うよ 彼の言う"高圧"っていうのは0.1MPaぐらいからなんだろうか
どのみち、吹いた塗料でパーツに付着しなかった分がどう流れていくかを考えれば、後ろにダンボール置いときゃいいよとはならん筈だが… クレのブースってティッシュ10枚ちょいしか貼り付かないみたいだけど
それなら自作のままのほうがいいんじゃないのかな
ダクトにアタッチメント付けて窓の隙間から出して
詳しいことは塗装ブーススレがあるのでそちらへ >>506
塗装ブースの風圧ってティッシュ何枚位付くのが最低ラインなの?
PCのケースファンで作ってるのたまに見るんで、自宅に転がってるので作ってみようと思ってるんだけど。
エアブラシはメテオ使っていて、ほぼラッカーのベタ塗りで凝った事はしていない。 >>507
とりあえず段ボールとそのファンで筐体作ってみたら？
使用環境(ダクトの長さ、ファンの性能、ブースの間口、排気の出口等)で吸引力変わってくるから 汲み取り便所の臭気ファンの中間型ってのも便利ですよ。 ジョーシンWebでPS274買っちゃたよー
当たりの中華ブラシで今までやってきたけど劇的にやり易くなると思うとワクワクだね >>507
自分は、パナソニックのキッチン用換気扇FY-24BM6Kを使って自作しました。その前はPC用シロッコファンを使ってたけど、ABS製で溶剤がかかったら痛みそうなのと、やっぱり吸い込みパワー不足な気がして。
換気扇とホームセンターで買ったプラケースで合計8000円ぐらいで出来ました。
ちなみにハニカムフィルターはクレオスの奴を切って使ってます。 半田吸煙器ハッコーのFA400持ってるから、
コレに穴開けたダンボール被せようかな。 >>503
まぁ原因はブースの不織布フィルターが詰まって吸引力が落ちるからなんだけどね
毎回作業前に交換しているが1体塗り終えてフィルター見ると光が透けて見えないくらい詰まってる 洗浄後の溶剤吹ききりの際に前回と微妙に音が変わったなと思いキャップ外してニードル出し入れしてみたら先端が上下してる事が判明
どうやら塗料カップの内側拭き取る際にニードルを押し曲げてたみたい
こないだエアブラシデビューしたばっかりだけどこんなトラブルもあるんですね、、、 >>512
調べたらこう言うやつか。
前後にダクトつけて入り口にラッパとフィルター付ければ使えそう。
以外と安いのね。https://i.imgur.com/evAdWhl.jpg >>518
わし最初それだったで。画像のは風量が弱い気がするけど
ダクト付けて穴開けたダンボールに突っ込むだけなので簡単だった
5年も使うと溶剤でファンが脆くなって力入れて掃除するとポロポロ欠ける
それでも吸うから最近まで使ってた 有機溶剤とか使ってると防爆性が必要なような気がするが・・ まじでクレオスのl10を買うメリットってなんなのか教えてくれ
パワーが弱すぎて一万のツールドアイランドのエアブラシより買うべき理由が見つからないんだが メリットは安定性くらいだな
高いから故障少ないイメージ
少なくとも俺は絶対買わないけど >>523
フィルターを交換してればほぼ半永久的に使えるくらい壊れにくい
まぁ元々が魚の生け簀の空気ポンプみたいなもんだから365日24時間つけっぱでも何年も壊れないように作ってあるんだが
個人の趣味レベルの塗装で騒音問題が起きそうじゃなければオレもツールアイランド選んでる
あとクレのL系コンプは音質が冷蔵庫のフルパワー稼働系なのであんまり耳障りじゃない
けっこう電源切り忘れるくらい音質がマイルド リニア式コンプレッサの利点は常時運転が前提の設計かな >>527
そう、それで気になって聞いてみたんだ
見る限りメリットは常時運転による安定性くらいかな？
正直ツールドのはタンク式で空気溜め込める分むしろハンドピースの空気が波撃たないし、勝手に電源切れるから安定感は問題ない
秋葉原工作室のエアブラシは全部ツールドのだけど壊れた話聞かないからまあ故障も少ない
これマジで買うメリットないと思いました… >>530
> これマジで買うメリットないと思いました…
こういうのは荒れる元だから静かにしときな TKFは思ったよりうるさくなかったけど
音質はL10の方が好み レシプロは発熱で定格稼働時間が～とかホザいてる奴はホント真冬にサーモスタットが効くまで
使いたおしたのかと。APC００１真夏から真冬まで酷使した俺が２４時間問い質したい。 だってタミヤもクレオスも高いんだもの…
多分来年位にはきっと金貯めて買ってるさ >>535
APC-001マジ頑丈、音も静かな部類だしタンク追加で脈動水吹きついでに稼働時間解決した完全体になるし
とはいえTKFのお買い得感の前には霞んでしまうのが…、家のも10年以上仁王立ちしてるタフさだが 貧乏だから信頼性や長持ちするかに拘るんだろ
TKFは使い捨て感覚、壊れたらまた買えばいい TKFは３台予備で買ってある
これでもリニアコンプ買うよりは安いしな 忙しくてなかなか作れなかったプラモ昨日から再開したんだけどニードル固まってたから分解清掃したら戻す時にノズル締めすぎてねじ切れて折れやがったw
タミヤに電話して取り寄せたけどノズルすげえ高いのねw
送料入れたら三千円超えでビビったわ もし同じような馬鹿な失敗した人いた時のために書いとくとボディに残ったニードルのネジ山は爪楊枝を差し込んでグッと少し押しながら緩める方向に回したら取れた ノズルはアンタッチャブルが無難なのね
エアブラシは9年使ってるけど怖くて一度も外したことない >>543
型番にもよるけどビックやヨドに在庫あれば通販で買えるかも
実店舗でもタミヤに強い店なら在庫持ってることもある
タミヤ専用フロアのある店で買ったことある >>543
精密塗装器具の核ともいえるパーツが送料込み\3000なら安い方でしょうね。
>>545
11年ぐらい使っててこのあいだ初めてノズルまで外して掃除してみたがワタシは変に
繊維の入る紙だの綿棒だの使わないんだけどまぁやっぱ信じられないようなゴミ入って
ましたね。ホントすっきりしたわ。 ノズルねじ切れる話ちょくちょく聞くけど工具使ってて締め込みすぎたんだよね？指（つーか爪？）でやってる分にはねじ切れたりせんよね？
指だとかっちりは閉まらないからいつも最後は爪の先でググッとしめてるんだけど、、やめた方がいいのかな やっとHJ3月号届いた！
エアブラシの分解「ここまで！」ってあったねぇ シール剤も塗らずに漏れるから強く締めてねじ切っちゃうんだろな
あとは洗浄不足で塗料で固着しちゃって緩まなくてねじ切るのどちらか
いずれにせよメンテ不足、知識不足 >>523
リニア式かつ0.5のブラシの流量を安定して使う時とか >>545
自分が初めてだったので加減がわからなかっただけですね
思いの外簡単に折れちゃったのでビックリしたw
>>546
近くの店になかったんで結局タミヤで買いましたわ
ヨドバシならあるかもですね
>>547
確かにその程度で済んで良かったです、ネジ取れなかったらボディも終わってたのでw
>>548
付属の工具ですね
普段車いじったりするんだけど同じ感覚でネジが止まってから軽くもうひと締めって感じでやったらポロっとw
>>550
そのどちらでもないですね、単純に自分のトルク管理のミスですわ
まぁ急に忙しくなって全バラ掃除せずに長期間置いちゃったのが原因だからメンテ不足はその通り タミヤは細いから折れそう、エアテックスの安いやつは太めで全く折れる気がしなかった
指で締めるぐらいでもいいみたいね エアテの近藤氏によるとビュティー4はノズル周りが大きめに作ってあるから分解洗浄しやすいそうな
ameblo.jp/airtex-tokyo/
>>548
以前模型誌で読んだけどノズルは指先で締めて動かなくなる程度でいいと書いてあったヨ 548です、安心できました、ありがとうございます
ノズル 指締め ヨシ！ >>552
車いじるならトルクは気にするじゃん友人がプラグ締め付けし過ぎてヘッドカバー交換してたし 当った所から1/8だか1/16回転とか書いてるじゃん >>556
557さんが言ってる通りでネジが止まってから少し増し締めって感じで車はやるんで
同じ感じでやったらポロっと折れたんですわ
指で締めれば十分みたいなんでオーバートルクですね、勉強なりましたわ ノズルねじ切るようなドン臭いヤツはH&Sのエアブラシ使え >>558
それはホイールナットとかでしょ？
キャブレターの真鍮ボルトとかと同じ感覚ならいけるはずだが。 プラグやドレンボルトは潰れワッシャだからリジッドのホイルナットとは違うな エアブラシのノズルなんて振動で緩むもんじゃないし緩んで死ぬわけでも無いから当たったところで終わり まあ9年外してなくても問題無いんだし無理する必要は無いよね
先っぽが固まってたら溶剤含ませた筆でコチョコチョ
中のパッキンのとこが固まってるならカップに溶剤入れて後ろに傾ければいいんかな ノズルねじ切っちゃう人が多いからテンプレに注意書き入れといた方がいいかもしれんね ホイールナットを止まるところまで締めてからもう一締め、ってのは大きなボルトナットの話だよ
２～３mmのネジだと小さいドライバーを使って指で締めて止まるところで適正トルクだよ
一度各種ネジのトルク表見てみるといい
小さいネジはみんな締めすぎになってる、らしい ノズルのネジ山に薄くグリス塗りなはれ。それで手締めでOK。
グリスを塗ると2つの利点がある。
1つはネジの噛み付き防止。
2つ目はネジ山に塗料が染み込むのを防ぐ役割。
ネジ山に塗料が入り硬化するとレンチで外す際にも捻じ切れる恐れがある。特にメタリック系塗料は注意。 タミヤ クリーニングセットのシール材を爪楊枝の先で極少量塗ってる 分かって無い奴ばっかだな
そりゃ壊すし不調になるわ そもそもノズルを小さくし過ぎなんだよ。
もっと大きくできるはずだ。
そうすればネジ切ることもなくなるだろう。
知らんけど。 まぁ岩田のエクリプスなら構造的にネジ切れないけどね クレオスの0.2ミリ、ニードルの先端に付いた塗料の固まり
丁寧に掃除しても微妙に曲がった。
いま部品注文しても時間がかかるから２重にショックだ >>575
クレオスのサイトから注文すれば2～3日だよ
予備に複数注文しとけば安心だよ >>576
情報ありがとうございます。
しかし残念ですけど、今はクレオスはこういう状況なので時間かかるみたい。
行きつけの模型店でも、かなり日数がかかると言われました。
ttp://www.mr-hobby.com/supportParts.php >>577
まじ？
ネットならYahooか楽天でバルケッタが通販してるはずだがショップ名違うんだよねクラホビともうひとつなんだったか忘れたけどどれもバルケッタ >>577
クラホビは在庫持ってるよ
自分は昨日買ったばかり 部屋の都合で塗装ブースが置けないので、匂いの少ないアクリジョン系での筆塗りして仕上げに外で缶のトップコートフィニッシュ程度で楽しんでるレベルなのですが、パーツ点数多いの作り始めたら途中でめげそうになっちまったのでエアブラシ導入を考えてます。
庭まで持ち運ぶのが楽でコンパクトなお勧めエアブラシ教えてほしいです。
しかし外にコンセントは無いです...うぅ >>582
尼で充電式エアブラシで検索
使い勝手はよろしくないようですが タミヤのベーシックコンプレッサーはラジコン用バッテリーでも動作します
ただ稼働音が結構うるさいので動画で確認してみてください >>582
俺は延長コードを家の室内から引っ張ってきて庭で塗装してますなw
北斗状態でヒャッハ言いながらぶっぱなしw >>585
同じく庭で塗装組みだけど、風の弱い日とか虫刺されしない時期とか考えると年間で殆ど完成しないんだよなｗ PS289のバルブスリーブってどうやって取り外せばいいんだろう
ラジオペンチでひねったが外れなかった みなさんありがとう。
充電式ってのを一度買って試してみます。すぐ壊れるようなら別の方法考えます。 テンガ型じゃないけどエアテックスからも充電式出てるよ 自己解決
PS289のバルブスリーブは綿棒突っ込んで引き出せば取れる >>588
すぐ壊れはしなかったけどノズルの先端にすぐ塗料がたまるので小まめに掃除しないといけなかった ハンドピースだけは別の買った方がいいね
作りが悪すぎてストレスが半端なくなる 289は二本持ってるけど限界を感じて0，5と0，2未満の二本欲しいけど体験教室みたいな所ないかな？貧乏人だから失敗は許されないw
ウレタンも吹きたいし小さなプラモも吹きたい >>592
充電式のってハンドピース交換可能なの？ジョイント合うのかな？ 充電式に合うか合わないかはその充電式次第
1/8インチとか規格あるから事前に調べておいた方がいい
大体がコピー品だろうからいけると思うけど >>594
交換可能だよ、でも最近の充電式はレバーを押した時だけ電源が入る仕組みだからハンドピースによっては金属線を仕込む必要があると思う >>595
クレオスのカスタム185なるものはどうですかね？
0，5のハンドピースが迷ってしまう >>598
PS771のことだと思うけど、細吹きメインで使いたいなら最高級品
0.3でも細吹きは出来るけど、どの程度使いこなせてるかわからんのでPS771を買っても真価を発揮できるかどうかわからん エアブラシ買ったばかりなのでHJ誌のエアブラシ特集買ったんだけど
塗料の1:1の希釈の仕方が「新品の塗料を別の容器に移し、その瓶に溶剤を入れて、それを塗料を入れた容器に入れて混ぜれば1:1の希釈が出来ます」
「別の容器に入れて保存しましょう」ってなってたんだが
ほんとにこれやってるの？確かに毎度薄める手間は省けるけど… >>600
モデルグラフィックス(2020/12月号)では
「塗料を薄めた状態で保管するのは良くない、その都度使う分だけ薄めて使おう」
という主旨のことが書いてあった
塗料内の凝固防止剤も希釈されて顔料成分がうまく拡散しなくなるとか ある特定の塗料で頻繁に使うことがはっきりしてるなら、希釈済みのを作り置く意味はあるかもな
自分はラッカーと水性の光沢クリアとつや消しだけは、ある程度希釈したやつをスペアボトルに詰めてある
基本筆塗り派なんで、他はあまり必要ないし いまだに牛乳ぐらいのレベルがわからん
クレオスは1:１～2 ガイアは1：２～3で適当に希釈してる >>600
調色しないなら、カップにカラー1/3入れてそのあとシンナー1/3入れてうがいで攪拌
グラデ塗りなら下塗りと上塗りで濃度替えるしカラーの隠蔽率にもよるし、塗料とシンナーの割合は一定じゃないよ っつーか塗料の希釈とコンプレッサーの気圧と吹き付け距離と気温(パーツ温度含む)はトレードオフっつーか最適バランスを見つけて吹くモンだよね
L5L7みたいな圧出ないコンプで希釈1:1は厳しいし
やっぱ結局はテスト吹きで本人が納得できる希釈と圧と吹き方でやるしかない
まぁクドいようだけど初心者こそ各メーカーのフラグシップクラスのいいハンドピースを使ったほうがいい
初期投資はかかるけど、安いハンドピースで3体くらい吹いてイヤになって埃かぶせるくらいならいいハンドピースで楽しくガンガン塗ったほうがコスパいいと思う 初めの頃は溶剤の希釈率教えてもらえなくて意味わからんかったけど、経験積んでいくと見えてくるものもあるんやなって
いや、いまだに見えてないんだけどさ >>607
詰まらないよ
初代日野もこのやり方だし >>612
だよね
だからエアブラシ系の質問にはしつこいくらいに『テスト吹きしろ』と答えてる カップ内調色でウスメ液先入れだけど、ウガイで撹拌しても最初の2～3秒は色が出ない。カップ別体だからかな つかカップ内調色ってやっぱり避けたほうがいいのかな 要は皿が洗い安かったり汚れが落ちやすかったりすればいいんだろうけ陶器の皿ってどうなの? >>620
良いよ
ただ、陶器は縁が厚いから注ぎにくい
だから俺は50ccのビーカーを使ってる
透明だから色も見やすいし深いから混ぜてもこぼれにくい
対薬品にも強いし
欠点はガラスであるがゆえの脆さ
落としたら一発で終わり >>617
俺はレジンアクセサリー用のシリコンパレット使ってる
曲がるしパレットに色付かないから個人的におすすめ >>613
日野さんも先に溶剤入れてうがいしながら塗料入れとるで
それも、一瞬で注いてるからたぶん瓶の状態でそこそこ薄めてると思う 昔調色用に安い紙コップ買って来て使ってみたら
内側のコーティング剤か何かが溶けて塗料に混ざって無念だった クレオスPS275（0.3ミリのトリガータイプ）に使えるスタンドを探してるのですがジャストフィットなやつってないでしょうか
クレオスのHP見ててもコレ用の、って無い様な、、？
（見落としてたらゴメンナサイ >>625
今はダイソーの90mlが定番だね、大きさも丁度良くコーティングが剥がれたりコップの繊維も出ない
普通にどのダイソーでも置いてるのは有難いがあれってエアブラシ塗装する人以外買っているのか疑問になる ドラッグストアとかで○○水とか○○酢とかの試飲用に置いてあったりするな >>627
クレオスのps230にはトリガータイプ用のアダプターついてるよ >>627
何種類か使ってみたけど
タミヤ スプレーワークススタンド3
現在最強です
タミヤ、エアテックス
トリガーや普通の使ってる 使い捨ての薬味皿使ってる。尼で検索すると出て来る中央化学の奴ね。1枚2.5円ほど。使用後にツールクリーナーとキムワイプで拭き取ることとその手間を考えたら安いと思う。
ラッカーやエナメルに使っても直ぐには溶けたりしない。水性とアクリルには使ったことはない。 >>631
クランプが使えない環境もあるから最強とはいえないんじゃない？ >>633
タミヤのスタンド2ならクランプ無しでも自立するしトリガーもおけるし安いし。 627です
>>630
ゴメンナサイ今使ってるのがPS230で、これはホルダーにセットするとトリガーが引かれてしまう（もちろん稼働中だと吹く）もんでトリガーが干渉しない様に改造してみたもののとりあえずはひっかけれるけどかなり不安定な状態で。
>>631 >>634
ありがとうございます、タミヤの調べてみます。
半年くらいぷらんぷらんな状態で使ってて、そのうちひっくり返しそうだったので、、これでスッと使ってスッと置ける様になるといいなあ エアブラシ使ってるとパーツにひゅっと埃がつくことがあるんだが、なんか対策ないもんかね
空気清浄機は使ってるけど黒いゴミみたいなやつなんだよね
ブラシの中のゴミとかかと思ったけど、全部分解して掃除して
使い始めてからしばらく経ってからひゅっとつくんだよね・・・ >>636
塗料を濾すのと、塗装直前に霧吹きを部屋の上に向けて吹きまくるのはやった？ >>636
部屋に埃がある以上完全には防げないけど
圧を下げてエアブラシとの距離をもっと近くにすれば抑えられると思うよ クレオスがちゃんとした275用スタンド出さないのが悪いわ >>637
濾すってどうやるんかな？調べても出てこない
霧吹きはやった事ないから試してみる >>636
塗装するときは全裸でやるのが常識なんだがちゃんとやってるかい？ カーモデルでクリア吹く時だいたい埃が付くよね
最初の頃はしっかり対処して手間かけてたけど、今は見なかった事にして
ガン無視してるわｗ 今PGユニコーン塗装してるんだけど、ホワイト地に、ホワイトサフ吹いてアルティメットホワイト吹いてムーンストーンパール吹いてとかやってるから
ちゃんと塗装できてるのかできてないのかよくわからなくて厚塗りになってブツブツ浮いたり、埃ついてとっても拭きなおしてとかめっちゃ苦労してる
薄く薄く吹いてこまめにチェックすれば防げるのかもしれないけど
塗装ベースに聳え立つパーツを見るとどうしても雑になるんだよな
なんか同じ手順でやってるのに色味変わったりするし ヒケやゲート跡がうまく消えなくてね・・・
サフ吹いて傷埋めと塗料の定着のおまじないに吹いた >>645
塗り込めて無いならコンパウンド掛けてたら落ちるからね >>636
黒いゴミみたいなやつなら塗装ブースに付着していた塗料が剥がれたやつとかで完璧に対策するのは無理だと思うよ
自分はパーツに埃が付いたら塗るのをやめて表面が乾燥したら筆でこすって落としてる 塗装ブースからの塗装片とかもあるのか・・・やはりブース作成を早急にするか
吸引力増えたらそういうのも付着しにくくなりそうだが >>651
自作のかなり強力なの使ってるけど結局は埃とか着くよ
一つ完成させるたびにブース掃除してってやっててもブース回してる時点で逆に空気中の埃呼び込んだりするしある程度は諦めて目立つ場所なら軽く研磨してゴミ取った後塗り直したり場所によってはそのままだったりだね ついでで申し訳ないが塗装ブースについた塗料とか汚れを落とすのにいいものってあるかな？
ツールクリーナーとかで擦るのは流石にアレかと思うんだけど
硬い目のスポンジで水出しながら擦るとかでいいんかな？ >>654
水で濡らしたキッチンペーパーでかなり取れるよ、あとはキリがないから放置 >>656
これってパールとか吹いても大丈夫なん？ >>654
うがいした後のツールクリーナーを塗装ブースのあちこちに吹き捨ててる
それだけで見える部分に塗装粉の付着は無い やっぱうがい後のツールクリーナーは貯めとくほうがいいか
ペットボトルとかだとヤバいんだっけ？ >>659
ん？
貯めずにそのまま吹き捨てるんやで みんな気を使い過ぎじゃないかな
作った本人は気になるけど、よっぽどじゃない限り
他人は気付かないもんよ
どこかに出展するならともかく、完成させるのが
目的なら気楽に作った方がいいような うちプラモ作る机の前にカーテンあるけど不思議とそんなにホコリ多くないわ
無いって事はないけど ウチのプラモ部屋は使わない時洗濯物干場兼ねてるけど、１日中換気扇回してるせいかホコリ気にならない。塗装時は換気扇消してブースのみだけど。あとその日の作業終わりにハタキと掃除機かけてるし。 ・超音波洗浄機でパーツ洗い
・塗装前にブースの周りに水霧吹き
・エアブラシとコンプレッサーを上位機種
これで埃ほとんど付かなくなった(全塗装しても一回埃が付くかつかないか位)
念のため塗装時は綿棒置いといて埃がついた時は塗装中にさっととって再度吹けばまったく分からなくなる 完全無欠の塗面を目指して作るカーモデルと、元からうんこまみれにする予定のAFVでは
許容できる基準が違うんだろうな >>659
瓶に入れていつか砥の粉でろ過するんだってせっせと貯めたら落として割った 地獄を見た >>659
うがい3回目以降の透明に近くなったのを
空になった溶剤ボトルに吹き捨て溜めて再利用してる
でもメタリックはラメが混じるので全部吹き捨てる >>669
キングかわいそす(´・ω・｀)
ドンマイだよ 注文は通るけど在庫切れだったハンザ281がヨドバシから届いた
公式にも在庫あるみたいだし今なら即納かも
それよりHJで広告載せるなら381も在庫確保して下さいよエアテックスさん 室内ホコリ対策の鉄板はフロア水拭き
作業デスクや棚やサッシも雑巾で水拭きしまくる
掃除機だけでは細かいホコリは取り切れないので拭き取るのが一番早い ここまでまともなホコリ対策ゼロか
もっとパーツやっておくべき具体的な処理があるだろうに
素人ばっかの糞の役にも立たねえスレだな >>674
糞の役にたつ対策を是非とも御教授頂きたいです 肉ばかり食べてないで野菜をたくさん食べると健康的な糞がもりもり出るよ 627です
>>631
ありがとうございました、PS275とおまけにPS290もカッチリとホールドしてくれました。
ちゃんと納められるの気持ちええ(*´ω`*) ファンコーティング買った
塗布したエアブラシを炊飯器の保温モードで加熱しようと思うんだがOリングは全部外した方が無難なのかな
それとも70℃ならダメージ少ないかな >>672
コロナで一時生産ストップしてたのが少し戻りつつある
他のH&Sエアブラシも徐々に入荷されるみたい >>683
１年前くらいに5本買い置きしてあるがそんなに消費するか？ >>684
お前前半が煽りにしかなってねえよ！消費はしないけど在庫積んでなかった
うかつと笑えﾁｷｼｮｳﾒ! ちょっと気になったから教えて欲しいんだけど缶ジュースの缶の塗装ってめちゃくちゃ強くないですか？
焼き付け塗装なんですかね？ >>685
煽ってるつもりは一切ないがそんな消費するものかと思っただけだ 模型塗装する様になると既製品類の塗膜の強さに驚かされるね
知らんかったけどよくできてんだなぁって気づく事が増えたわ。
黒く塗装された金具なんてボルトをガッチリ締め込んでも剥がれないもんね。めっちゃ謎 笑 金属製のラックやジュースの缶は、表面のデティールが埋まる心配なんぞしなくていいし、溶剤が強すぎて本体を溶かす心配もいらない。
塗装が強固になるのも当然ではないかと。 >>681
完全分解と洗浄は20年以上前から日常茶飯事だから問題ないと思う
ただＯリング外したりとかちょっと面倒なんだよね >>689
手元にプレミアムモルツビールの缶あるけど
メタリックブルーとゴールドの塗装がほんま綺麗 >>691
完全分解が日常茶飯事なら自己責任でやればいいんじゃないかな？ >>692
そういうのは金属インキかな
熱や紫外線で焼き付けてある 缶やラベルの印刷データ扱う仕事してたんだけど印刷現場の事はサッパリでした
とりあえず職人は凄い 金属に塗ってある黒系は基本カチオン電着でしょ
まれに黒い焼付もあるけど電着じゃないとブラストしててもすぐハゲるからな
工場と板金屋で色々塗装してた俺だけど違ってたら教えてね >>694
せやね、自己責任でやりまくる所存です
>>697 >>698
飲料の缶の印刷や塗装とかほんと薄くて発色綺麗で凄いと常々リスペクトしてます フッ素ゴムの耐熱安全温度は260℃か
ファンコーティング塗布後に炊飯器での加熱は問題なさそうね エアブラシ導入の前に使い方・清掃方法が載っている本を読もうと思っているのですが、オススメの一冊などはあったりしますか？ ありがとうございます、ホビージャパンですね？
プラモデルに特化した初心者にも優しい、モデラーに大人気の雑誌な様ですね^_^こらから毎月買うようにします(^○^) >>701
エアーブラシ大攻略 2018改訂版
アネスト岩田エアーブラシ メンテナンスブック
ただし、どちらもコスパはよろしくないと思う
模型製作方法全般を網羅した「NOMOKEN 野本憲一モデリング研究所 新訂版」 をお勧めしておく 塗装中、急に塗料が出なくなり焦りながらも原因調べてたらレバーを引いた時に完全に抵抗無くなってたので、どうやらニードルが連動しなくなってた模様
レバーがカックンカックンになると言えばよいのかな
ニードルのチャッキングは締まってたし、塗料も充分残ってて、レバーを押したり引いたりしてたら復旧した次第
ダブルアクションのPS289だけど他に確認すべき所がないか何方かご存知？ ニードルを掃除しないと、塗料の固着がパッキンに掛かってそうなるよ
パッキン傷めるから外して磨いてから締め直すがよろし >>707
ありがとうございます！
外すのはニードルですか？それともパッキン？
最近のHOW-TO本では頻繁なニードル洗浄はしないのが主流っぽいですがケースバイケースなんでしょね。 >>707
どう読んでもニードルでしたね
寝起きでボケてました ほぼ毎日エアブラシを使うならニードルの掃除はやらなくても詰まる事や色の混入はないけど、
週一とか月に数回しか使わないなら、色を替える毎にニードル抜いて掃除した方がいいと思う サンデーモデラー（表現古いな）なので、ニードル清掃は頭に入れておくべきですね
プロモデラーのノウハウと一般人とのそれには違い有り、の一例でしょうか その日の作業の終わりとなんとなく調子悪いと思った時にニードル拭くわ 買ったらニードルカバーを即外して使っているプロもいるくらいだからなぁ >>708
あまりニードル洗浄しないほうがいいってのは、取り外しの過程で先端部損傷のリスクがあるからだと思う
ニードルが汚れていていいことなんか一つもないよ ワイ自営業、忙しい時は無理だが暇な時は毎日プラモ出来る。しかし罪プラが増えていくのは何故だw なるほど外しても吹けるけどニードル曲がるし刺さるしあかんな エブリデイ4～5時間プラモ作ってたけど、睡眠時間なくなるし飾るとこないし出費増えるしいいことなんて全くない
ただ、塗装技術というか、知識は増えた気がする
たぶん 自分は割りと毎日1時間だけ触ってたりする
その代わり休日でもやっぱり1時間くらいかな
つまり月に30時間費やしてる計算 数えきれるか！！
いや、マジで100個以上はあるかなorz 3桁までならまだ数えてた
4桁になったら数える気もおきなくなる 貴様は今まで買ったプラモデルの個数を覚えているのか？ >>728
さすがDIO様！
そこに痺れる！憧れるー！ ファンコーティングの加熱乾燥で炊飯器の保温モードで塗布、10分乾燥、90分加熱を3回繰り返したけど上手くいったみたい
ゴムパッキンの劣化とかはない感じ
その炊飯器でご飯炊いたけど味や風味に異常はありませんでした HMMゴジュラス系とか塗装に入るまでに何か月もかかるキットもあるからのう
>>728
100個から先は覚えていない！ 毎月3箱1年36箱
10年で360
20年で720
30年で大台だ ニードルの予備は各2本ずつ置いてる数百円で安心して出来るキャップ外し 塗装慣れてる人はキャップ外してるイメージだけどなにか理由があるの？ ピンポイントの細吹きしやすいのと
ニードルカバー洗浄の手間減らし
気圧が低い場合の玉も飛びにくい 上手い人見ると外してる人もいるし中華エアブラシのキャップに換装してる人もいるね
クラウン型は特に弊害多いからな >>737
エアブラシに異常がなくてニードルカバーが汚れのは、ニードルが完全に閉まる前にエアを止めてしまうため。
０．３mmのエアブラシのニードルカバーの直前の吹き幅はほぼ０．３mmで、カバーにかかる事はない。
ニードルが完全に閉まる前にエアを止めてしまうとニードルの先端部に塗料が残ってしまう。
その塗料が次に吹く時に気流を乱して塗料を拡散してカバーを汚したり、玉になる。 >>739
目から鱗
余震が怖いが早速明日試してみよう トリガーを戻さず手を離すと先にニードルが閉まり汚れるってことか
逆にエアーを出しっぱなしにしながらトリガーを戻せば詰まりにくくなるってことなんかな？ ガンプラなんかだとちょいちょい組み立てながらの塗装でエアブラシ塗装面がデリケートだから塗装後ラッカークリアをやや厚塗りして最終的に水性つや消しクリアを噴くって工法はどうなんだろうか
？ >>742
一度艶ありクリア吹いてから墨入れやデカール貼り仕上げた後に最終的につや消しトップコート吹くけど？そういうこと？ 塗料を出す時も止める時もエアーが出てる状態が望ましい
それでも太吹きする時間が多ければキャップの縁が少し汚れるか
エアーを出さずにボタンを引くと先っぽに塗料が溜まるが
これを利用して嗽の時に溶剤を溜めて筆でコチョコチョしてる
新品時に付いてる保護材を被せて溶剤を吹くのもお手軽 >>739
なるほどですね
自分トリガータイプ使う事が多いからそういうのがあんまりないのか
トリガーだと先にエアーが出てその後塗料って順番だからダマはあんまり気にした事無かったわ 最近のモデグラやHJにも書いてあったよね
自分は悪い癖ついちゃってるから意識しながら直そうとしてるけどムズいw 親指でボタンを押す人がいる。
それは、親指の先端は指の根元を中心にした円運動なるので、閉める方向ではボタンを下に押すようになり、エアを出し続けるようになる。
人差し指はそのままだと先が浮く方向になるので、意識して閉まるまでボタンを押しこむようにしないと、エアが先に止まってしまう。 むしろハンドピースってなんで上にレバーあるんやろな、やりにくいよね？
標準がトリガータイプでいいと思うんだけど 当初のハンドピースの用途は絵画だからな。
エア「ブラシ」なんだから、筆のように使うこと考えれば、グリップ式のトリガーとどちらが扱い易いかは明白。 ベタ塗りならトリガー。グラデーションや迷彩をフリーハンドならWアクション。後は好みの問題。 トリガーでもペン持ちして中指で引けば筆の様に扱えるけどね
ハンザの様にボタン式同様の形をしたトリガーもあるし あくまでやりやすいってだけで慣れだからね
自分は細吹きでもなんでもトリガー使ってるし トリガーの持ち方を間違うと塗りにくいからな
トリガーが塗りにくいという人はスプレーガンと同じ持ち方してない人も多い 拳銃のようにグリップ上端に親指と人差し指の付け根を付けるとトリガー引きにくい
トリガーガードとフィンガーレストがあればいいのにと思ったけど1cm下を握るだけで引きやすくなった
>>753
ドンマイ、クリア吹きと水研ぎが完了がした旅客機プラモにタミヤコンパウンドと間違えてタミヤパテを付けてしまった俺もいますよ 白いラッカーパテを使ってた時期に
パテのつもりでコンパウンドを塗り付けたことがある トリガーのやつはグリップとトリガーの位置が近すぎる感じでちと使い辛い。
なので、おゆまるでグリップ太らせてみたらいい感じ。 パックマイヤーかホーグのラバーグリップに換装してオプティカルサイト付けたくなる病気に罹った 今TKF002使ってるんだけど作動音が気になるのと、連続仕様で熱くなるのに気付かないことが多々あるんだよね
L5かL7に買い替え検討中なんだけどL7のレギュレーターセット32000円のポイント12％還元ってお買い得かな？
基本美少女プラモとか1/144のガンプラしか作らないからL5でいい気はするんだが L5とかL7でも使用中は本体はそれなりに熱くなるよ
危険を感じるほどじゃないけどね TKFは連続起動時間20分とかあるけど、全てのパーツサフ吹いて2回吹いたりすると
30分とかなってアッツアツになるからコンプレッサーの寿命縮めてるのかなーと
水抜きも結構面倒に感じるし変えるならL5なんかなぁ
最安値っていくらぐらいだったんかな？ ガンプラ塗装でエアブラシデビューしたいんだが初心者へのおすすめある？数年前より安いのから高いのまで製品が増えてて、どれがコスパ的にいいのかわからない >>762
連続使用で熱くなろうが別に発火するワケじゃなし、金属の熱膨張を利用した
クルマのラジエターとかに付いてるのと基本原理は同じなサーモスタットが働いて
自動停止するだけ。20分ぐらい放置しときゃ本体温度がさがってまた使えるようになる。
盛夏でも3～40分ガンガン酷使しなきゃそうそう自動停止なんかしねえよ。
これは経験談だからな。まぁネラーは病的に神経質なのが多いから結局好きにしろっつー話だが・・ >>766
結構酷使してるけど自動で止まったことなんてないんだよな
音が結構うるさいけどスーパーブースコンパクトと同じぐらいの騒音出してるし、使ってる時はヘッドホンつけて動画垂れ流してるから気にならんと言ったら気にならんのだが
今度ブース自作してみようかと思ってて静音性あげれるならあげてみるかなと >>762
サーキュレーターで風を当てながら使ってると20分以上使ってもあまり熱くならないよ
作動音は気になるけど隣の部屋で確認したら真夜中でもない限り問題なさそう >>762
買い得重視のリニアコンプレッサーだったらエアテックスのプロモ13,200円(税込)
エアテックスの通販限定
値段は安いけどたしかパワーはL5とプチコンの中間くらいだったかと 機械にとっては普通な動作状態でも、神経質な奴が気にし過ぎて「熱くなってる！壊れそう！」みたいに騒ぐのはどこも一緒だな 気にしすぎかね
取り敢えず塗装ブース作ってから考えるか
ジョーシンに5の付く日の割引での値段だし急ぐこともなさそうだよな 基本はサーモスタットが働かない間は許容範囲だから気にしなくてもいいんじゃないかな
サーモスタットも普通は無理な負荷が掛かる前に働く安全装置だし >>765
エアブラシ用コンプレッサーは
高圧なワーサー15A 、ワーサー30D
標準的なAPC-001系、APC-002系と他社同等品
中低圧なリニアコンプレッサーシリーズ
多数の製品がある低圧コンプレッサー
などに大別出来るので先ず求めるエア圧を決めてから絞り込んでいったらどうかな
コスパ的にはTKF002
ハンドピースはお金に余裕があればクレオス、タミヤの日本製
やや安めなタミヤ、エアテックスの台湾製 TKFは個体差もあるな
うちは２台で回してるが熱くなる方となかなか熱くならないほうがある レボ2だけど、そもそも塗装作業への集中力が30分しか持たんわorz
だからこまめに電源オフやw >>773
丁寧にありがとう。
一通り調べてみたけど書き込み前にちょうど見てたのがTKF002だった！まずはこれにしてみようかな。
タンク付きと無しがあるみたいで、タンクの有用性についても調べてなんとなくわかったけどアリとナシじゃ全然使い勝手違う？ >>776
ハンドピースは付属品がチャイナクオリティだからクレオスのやつとセットで買う方がいいよ
おすすめはみんなが上げるPS289、1万円ぐらい >>776
タンクあったほうが圧が一定で良いと言われているね TKF002はコスパめちゃくちゃ高いけど個体差が大きいので、
銭失いになってる人が結構いるよね
自分ならL5の中古をヤフオクとかメルカリで探すかな
まあこっちは中古だから差はあるといえばあるけど、新品のTKFに1万か、
中古のL5に1万ちょいはなかなか選びづらい >>776
タンクの効用はいくつかあるけど使い勝手では
無しだと低圧吹きの時に圧力スイッチが短いサイクルで作動する
有りだと一日の作業終わりに内部に溜まった水を抜かなくちゃならない
TKF002クラスだったらタンクは有ったほうがいいよ L5のサブとしてAPC-001R2買おうと思うけど
騒音や振動はどうなんだろう
鉄筋コンクリ賃貸だから大丈夫な気もするけど ここコンプレスレじゃなかった
ごめん>>781はスルーしてくれ >>776
脈動なくなって一定の圧で吹けるようになる、低圧ほど効果絶大
水取り効果あるから水吹きにくくなる、実質的に稼働時間制限が無くなる等レシプロコンプレッサの完成形になる >>778
>>780
>>784
となるとタンクあったほうがいいな 中華製のタンク付き廉価コンプレッサーとか破裂しそうで自分は怖くて使えない
日本メーカーへのOEM供給とかで安全基準がキチンとしてるならまだマシだけどさ 容量超えてムリヤリエア送り込むとかしない限り破裂なんかしねーよw そのストッパーがちゃんと作動しない可能性があるから怖いって話でしょ 無理矢理送り込んでもタンクが破裂する前に他の所から漏れるよね https://i.imgur.com/8sJ79d3.jpg
詳しい仕組みは知らんけどこの赤いところ引っ張るとタンクの空気抜けるらしいから
規定の圧力で停止する機能が壊れたとしてもどっか破断する前にここから勝手に漏れるんじゃね？ 中華が不安といいつつ販売者だけ日本の中華製使うなよ
通は筆塗りだよね >>792
これ引いたらものすごい音なったから2度と引きたくない 固着しないようにたまに引っ張ってやんないとダメよ。 安い中華タンク付きコンプで多いクレームは「タンク内に溶接のノロ(スラグ)が残っててシャリシャリ音がする」「レギュレーターのメーターが割れてて動かない」「台座の防振ゴムを止めるネジをねじ込み過ぎててゴムが割れてる」っていうのがほとんどみたいね
まぁコンプレッサーなら爆発するはるか前に弱いところから空気抜いてくわな タンクよりレギュレーターの水抜きのプラ部の方が弱いだろうし、水抜きの弁から空気が漏れるんじゃない？ TKF使ってるけど、レギュレーターをSMCにして快適だわ
上のハンドルはリベットからネジ止めに変更してカチャカチャ音低減
リリーフバルブの輪っかも何気にうるさいから軽く固定してる 昔のガスガン用のエアタンクを1つくらいとっておけば良かったな。M4シャーマンのアルミの奴とか >>800
M4とか懐かしい
JACのAR-18繋いで遊んでたな
タンクは大分前に友達にあげちゃったな JACとか懐かしい
UZIガスガン持ってたわ
低価格でフルオート射撃が出来て感激した思い出
>>799
そういう工夫は素晴らＣ
L7プラチナセット付属のレギュをSMCレギュに替えたけどこちらも快適です 1番最初のガスガンってでんでん太鼓みたいな発射音してたよな
まだ手動コッキングが主流で音がする方にチーム全員で囲んだわ クレオスPS771って0.2ミリと比較して使い心地どうですか？主にシャドー吹きに使用予定です ちゃんと使えば口径差のぶん細く吹けるけど、性能発揮するには圧とか希釈とかシビアな設定がいるよ ハンドピースの押しボタンの後ろにあるニードルチャックがボタン引いた後戻らなくなってるんだけど対処法わかる人います？ >>805
情報ありがとうございます
やっぱり上級者向けなんですねー PS771はレビューやブログでも称賛されてるから迷ったら買っちゃえ！ 紙の上だと髪の毛の太さくらいでふけるけど、
実際にプラの上だと、薄すめすぎるとはじかれたり、
塗料の濃度はシビアだね。 エアブラシの空気の出が弱いときってどこをメンテすればよいのかな。
3丁つないで、1丁だけエアが弱い。
エアのホース取り替えたりエアの絞り開いてもダメ。
3丁つないでる中の同じ形式ののはエア弱くなってないです。ちなみにタミヤhg3 >>812
タミヤのメンテセットみたいなヤツ買うと詳しい分解清掃説明書が付いてるよ
それ見ながらバラして掃除すれば大丈夫じゃないかな >>812
塗料などで詰まるとしたら出口付近
ノズルキャップ外して汚れてたら清掃してみればいいんだけど、通常そのあたりはほとんど汚れないはず
もし汚れてるとしたらノズル根元からの漏れが考えられるかもしれない エアブラシ購入を検討し、色々考えて、
クレオスのL7とタミヤのスプレーワークパワーに絞られたのですが…
結局のところどっちがいいんでしょう、大は小を兼ねる、
ならタミヤ、が正解なのでしょうかね、、？
(騒音は気にしなくて問題ない環境なのですが)
ハンドピースはL7のプラチナセットについてるPS289が、
ここでは皆さんオススメされているのでタミヤでもこれを別途買うとして、、 タミヤの方がハンドピース引っ掛けるところが便利だったりちょっと外観が良かったりはある 自分もL7とパワコンで迷ってパワコン買ったが、
ハンドピース置きのスイッチ連動はめちゃ便利だな 騒音気にしなくていいならタミヤのパワーコンプレッサーがいいと思う
出力はパワコンのがずっと上だし連続稼働時間40分間だから模型の塗装するなら十分だし
(俺は購入時パワコン欲しかったけどどこも品切れだったからL7買った) >>817
あとどんな物を作ってるとかどんな塗装をしたいか
カーモデルとか作っててピカピカ仕上げを目指すとか
戦車とか艶消しで迷彩やウェザリング
ガンプラでグラデーションやシャドウが出来ればいいとか
選択を考えるには目的や用途もあった方がいい >>817 ですがありがとうございます！
ガンプラとガレキがメインになると思います、
サフやウレタン吹きの可能性を考えるとパワコンが良さそうですね。
ハンドピースはタミヤの純正の方が相性が良いみたいな事はあるんでしょうか。 ハンドピースはノズル口径0.3mmのダブルアクションかトリガー式で
タミヤ、クレオス、エアテックス、WAVE、イワタ等の日本製でメーカー希望小売価格1万円以上のものならまあハズレはないと思う 追記
塗料カップが7cc以上で、ニードルアジャスト機能付きの方がいいかも コンプレッサーはパワコンの方が満足度高いと思う
あと、ハンドピース最初の一本は0.3がオススメされるけど、ガンプラから車バイク戦車船に
飛行機と雑食の自分は0.5ばかり使うようになってるので0.5オススメ
まあ2本買えば済む話ではあるんだが コラーニとオプションの0.2mm＆0.6mmノズルセットで万事解決 割と塗り潰しにしか使わないなら0.5mmでいいのかもしれない 俺も最初の一本は0.3。次にサフや大判用に0.5。この0.5でめっちゃ楽になった。
だいぶ慣れてきて、最後に0.4。これで固まった。
0.3以下相当はレバー調整、0.5と0.4はあんま変わらん。
今思えば最初から0.4だけで良かった。 ガンプラだけなら0.3だけでいいけど
ガレキはやったことないから知らない！ 仕事で塗ってるから全部できるけど2本選べと言われたら0.18と0.4かなぁ すんません
waveのアドバンス用0.3㎜ニードルってイエサブやジョーシンあたりで
普通に売ってたり取り寄せできたりしますかね？
やっぱ公式通販で買うしかない感じ？ 俺も前に探したけど通販で買うしかないんじゃない？
店頭でニードルやら売ってるの見たのは田宮とかエアテックスくらい ニードルは太さと長さが合えばなんとかなりそうに思うが。想像だけどw >>817です、おはようございます。
昨日色々と情報いただき、コメントくださった方ありがとうございました。
タミヤパワコン+PS289で始めつつ、
アドバイス頂いた通り後々大口径トリガータイプも検討します。
ラッカーでの経験はあるものの、
家庭環境上、水性メインとなりそうですが、色々試してみます！
エアブラシは四十年ぶりくらいなので楽しみです。 >>834
ですよねー
まぁ今度店行く機会があったら店員さんに聞いてみて
だめなら公式使います そういえばタミヤはノズルとニードルの値段が結構安いんだよな他社と比べて >>836
いいなー いい組み合わせ買ったなぁ
めっちゃうらやましいわ
ぜったい塗装楽しいわソレ
まじでいいなー
オレも奮発してパワコン買っちゃおうかな >>836
0.5ミリも買うつもりなら、早めに買って損はないと思うよ 自宅の屋上でしか塗装できない関係で今までガンプラから15cm位のベタ塗りのものまで全部缶スプレー塗装してたんですが、
最近のエア量調整(0～0.15MPa位?)も出来るダブルアクション式の一体型の充電式エアブラシだと缶スプレーよりも綺麗に塗装できるもんなんでしょうか？ 缶スプレーで納得の塗装ができてるなら缶でいいんじゃないかな。いや嫌味ではなく。
エアブラシで何をしたいかによる。
エアブラシなら缶にできない微細なコントロールは可能だけど、エアブラシだからといって綺麗に塗れるかは違う。 屋上までエアブラシと風除けと、塗料や溶剤その他ツールを持ってく手間もあるよな…
でも缶スプレーの残量気にしなくていいし、好きな色作れるし、缶ゴミ増やさなくて済むのは良い >>839
よほど口径が違うとか中華製だとかじゃなければ気にすることはないと思うが。
それが気になるほどの腕なら純正だわな。
昔は砥石で研いで尖り具合を調整したらしい。 屋上まで電線延長コード引いてL5かL7あたり使った方が幸せになれる気がする
どうしても充電式が欲しいならエアテックスのSPICAとか >>845
waveに「waveのエアブラシのニードルははwaveの奴だったらどれでもいいの？」って問い合わせたら
「専用品だからちゃんと買ってね」って返ってきた よく庭まで電源延長してl5使ったほうが良いとか言う人居るけど、それが出来ない環境だから選択肢に入れないんだと思うけど... 充電式なんて買うならタミヤのバジャー？だっけ
あれの方がいいだろ エア缶はさすがに無いでしょ
充電式のでも熟達すれば結構良いと思うよ
知らんけど エア缶使うならPS289あたり買っておけばエア圧調整できていいかもしれん >>847
そら、違うメーカーの使ってもいいよって答えて壊れたら責任問題だからな そんなんメーカーとしてはそうとしか答えられないだろう >>847
waveのハンドピース悪くないんだよね
ダブルピースがシングルアクションになったけど03細吹きにちょうどいい！w
すぐ壊れたw waveのって塗料カップのOリングが切れやすいとアマのレビューにあったな
プロモデラーでwaveの使ってる人いるけど、Ｏリング周り改善されたんだろか >>836
後々ハンドピース追加するつもりならパワコンはやめとけ
あのハンガースイッチがネックになる
分配器で2本以上同時接続にすると障害にしかならないし、自社の製品すら一部未対応と言う面白仕様だぞあれ
他社のレギュレーター付コンプレッサーとハンドピースハンガー買った方が後々の拡張性は高い 0.3と0.5の2本繋げっぱなしにする人は結構いそうだけど、同時に2本使う人ってそんないるか…？
その時使う方を手元のスイッチハンガーに置けばよくね とりあえず何本か置いとけばグラデのやり直しとか変なとこに回ってた時とかリカバー楽だ
あとパールやメタリックの試し吹きする時とかかな
人によると思うけど俺は4本は常に接続してる
失敗せず計画的にやれる人なら1本で問題ないと思う >>856
あのスイッチは確かに微妙だと思うわ。
足踏み式のスイッチとかだったら良かったのに。 waveのクイックチェンジめちゃ便利よな。常時接続ってわけじゃないがアレのおかげでブラシの付け替えストレスがなくなった プラグだけ欲しかったけどwave扱いのが当時どこにもなくて
尼で中華のプラグ5個付き1200円位の似たようなの買ったけど
ソケット側がきちんとネジ山切れてなくてホースが取り付けられず
まあプラグはwaveのと互換あってエア漏れもしなかったから目的は達したけど ハンガースイッチ快適すぎて他に戻れる気しないんだが >>856
確かに。クイックリリースコネクター導入して対処するしかないな >>863
別にお前さんは戻らなくて良いよ
俺は圧力官能式スイッチとタンクの組み合わせがレシプロコンプレッサーの弱点をなくしたバランスのいい組合わせだと思ってる
逆にタミヤのアレはレシプロコンプレッサーのいいところ半分潰してるようなもんだ 去年買って実際に使用したみた個人的な感想です
スイッチオンオフが無くなってめっちゃ快適になったんだよね
値段がそこそこ高いのがネック タンクは無くてもレギュレータとプレッシャスイッチ付きがいいね >>867
レギュレータがあれば水抜きと脈動の抑制は出来るからね
ただ、圧力スイッチ式だとタンクあった方が実質的な稼働時間とコンプレッサー自体の寿命が伸びるメリットがある タンクと言えばチビタンが可愛くてw
もうひとつ欲しいかもw タミヤやクレオスがタンクを出さないのは腐食して破裂する懸念があるからかな え？あのちっこいオイルレスコンプレッサーで鉄製のタンクを破裂させる？
そりゃまあ排水サボって腐食させたら裂けるかもしれんが、その場合大した圧じゃないだろうしなあ アネスト岩田の２気筒オイルレスコンプの圧力ＳＷが故障したのでエアタンクに直接繋いでいる。
圧力ＳＷが無いので自動停止しないため連続運転すると圧力が上がり続けるが、0.63Mpa位まで上がるとそれ以上は空回りして上がらなくなる。
タミヤやクレオスのコンプの力は余り変わらないと思うので、破裂するほど圧は上がらないと思う。 たまにタンク破裂の危険性とか言うやつ居るけど金魚ポンプの親戚みたいな程度のコンプレッサーでタンク破裂なんかするかよ
風船なら知らんが >>878
まぁタンク破裂とか クルマのタイヤレベルかハツリ屋(コンクリートとか壊すドカタ)が使うコンプレッサーでもない限りまず無いわな そっか、安心してペットボトルタンクを使い続けるよ！（ダメです） 何度も言うが炭酸のペットボトルの耐圧は0.7Mpaくらいあるんだぜ。
L5とか7の0.2、0.3Mpaくらい何の問題もないと思わんか。 L7で1.8LのコカコーラのPETボトルをタンク代わりにしたけど快適でした ペットボトルは炭酸用と一般用で耐圧違うぞ
底が足になってないと圧が分散しない
お茶用の平底とコーラのPETを比べれば一目瞭然
偉そうに語る内容でも無いけど一応 ペットボトルロケットなんか何度も飛ばして傷だらけになっても使ってたなあ。爆発なんてしたこと無かった。
まあ、安いもんだし定期的に替えれば安心だわな。 サフ吹き用途で0.5mmのトリガータイプ探してます
おすすめあれば教えてください
コンプレッサはtkf002です >>893
タミヤのカップ別体式ならデカイカップ着けられるんじゃない？ airtexのセットのレギュレータ使っててたまに水吹いたり、少しホコリがのったりするからドレンダストキャッチャーを注文してみた
ホコリはちょっと位はしょうがないかなと、修整前提で思ってるんだけどホコリに対してはどのくらい効果あるのかな？ ホコリばかりは仕方ないwアテクシ庭で塗装するからもう諦めてるwウヘヘ ベランダで吹いてて刺してるパーツにカメムシ乗ってきた時は涙出た >>893
0.3だけどタミヤのカップ一体型も体感0.4みたいな感じで1/24カーモデルの塗装とかガイアのサフ、タミヤの缶プラサフを瓶にあけたやつとか綺麗に吹けるよ PGの台座とかデカブツをPS290でぶわーっと吹くのが気持ちいい
サフ吹きやベタ塗りは口径大きいとやっぱ楽だね 初めてのエアブラシでL5買ってもいいと思います？用途はガンプラでSD.HG.MGです >>893
タミヤのスプレーワーク ベーシックエアーブラシ。公称0.3だけどタミヤの他のに比べると明らかにもっと大きい。シングルアクションでエアが出っ放しだけどコンプレッサーなら問題なし。カップも大きいのでサフには適してる。何よりヨドバシで2630円と安い。オマケにカップのネジがタミヤのHGと互換性有りなので、買い替えても流用できる可能性あり。 >>908
十分どころか新品で買うなら一生モノだと思うよ
お試しで中古を買うという手もあるけど（相場1万円前後） >>908
かなり昔に買ったL5、いまだに現役です。
フィルター交換くらいしかしていないかな。
ウレタンクリアー 塗装もいけますよ。 このようにコンプレッサーはあまり買い換えるものではないので
どうせならL7とかもうちょっと上を選ぶというのも選択肢 ウレタン塗装したいけどハンドピース05辺りじゃないと駄目ですかね？
買おうかな、なぜか03ばかり増えていくorz=3
パチスロでないかなw貧乏人はツラいw 確率から言ったらギャンブルで勝つことは無い。
ギャンブルに注ぎ込むカネをエアブラシに使えよ。 >>893
>>909
それならコンプレッサー考えればエアテックスのKIDS-105だな
単品は無いからガス缶が余計になるけど
エア止まるし付属の変換ジョイントでコンプのネジに直接つけられるし >>908
経験から言うと後から圧力が足りなくなる
パワコンとか0.4mpa位は吹けるのを買った方が後悔しない ガンプラ用って言ってるんだからそんな圧いらないでしょ でも0.1から0.15Mpa吹けるコンプに変えたときは塗膜綺麗になって感動したなー ガンプラや戦車に吹くときは0.07Mpaがマイベストなので0.1Mpa出るL5で十分
カーモデルにフィニッシャーなどの２液ウレタン吹きたい場合はもっと圧の出るコンプがいいけど 0.4Mpa出せるTKF002使ってるけど、0.05～0.1M
pa位で使っている。0.4Mpaまでは要らない。
それよりもTKF002はタンク付いている所が良い。
3/4位の時間はコンプレッサー止まっているから静か。
終了後、タンク下のドレン外して水抜きする手間はあるけどね。 L5で大体吐出時に0.7とか0.75くらい
ラッカーでサフ、ベタ、クリア吹くには必要十分
水性はトップコートでしか使わないけどこれも同じ
繊細な塗装には0.5以下ってとこだなぁ
ファレホは筆塗りのみだし、ウレタンは使うことない
何のかんので壊れるまでL5使ってると思う L5の欠点は壊れないこと
壊れないから次のコンプレッサーを購入する大義名分が得られないのだ 小さい頃ハサミと爪切りでやってたのがコロナで暇ができてプラモに本格復帰するとニッパーから始まって小さい頃買えなかったイイ工具類あれこれ買って10マンくらいすぐとぶからな。予算抑えられそうな入門用かつ一生モノで安物買いの～にはならなそうなシリーズ最安価のL5選ぶ人はまあまあ多いんでないかや
自己紹介になってしまったが。
いやまあ、半年たったけど一応不満はないよ1.5で吹いたらどんな感じなんかな～と思う事はあるが。
水性ホビーじゃないけどいい加減Lシリーズリニューアルして静音、堅牢+ある程度の高圧もいけるようなのにならんかね。結構昔からあるんだよね？潜在的な買い替え需要ありそうだけどな 長文すまそ >>929
日東工器でググってね
そっちがリニューアルされない限りあり得ない クレはL10が復活するらしいよ
あとクレのレギュレーターはクセ強いからWAVEとかのヤツに替えたほうが精神衛生上いいかもね
とにかく くどいようだがオレみたいな下手くそと初心者はハンドピースだけはクレオスかタミヤかイワタかエアテックスのいいヤツ買っとけ
ハンドピースをケチると塗装が地獄になる
高級ハンドピースは希釈と圧と吹きつけ距離がわりとテキトーでもまぁまぁ上手いこと塗れる
安物ハンドピースは希釈や圧がシビアだし独特のテクとか要求される
ハンドピースはいいヤツ買っとけ あえてしつこく言う いいかオマイラ、ハンドピース買うんだぞ。
間違ってもエアブラシなんか買うんじゃないぞ！ せっぱ（雑
TKF002使ってるけど圧の調整がシビアでなあ
0.02～0.2くらいで微調整できるレギュレーター欲しい
1/8→1/8で該当のレギュレーターは目星を付けてるんだけど
本体がイギリスネジ？BPSとか言われてよく判らんので放置してる >>935
元からついてるレギュレーターを全開にして
その後ろに新しいレギュレーターを付けるのはだめなの？ >>938
専ブラじゃなくて普通にウェブブラウザで開けばいいよ >>937
丁度欲しい情報でした
こういった過去ログをGoogleが拾ってくれなくなったので誘導は本当に助かる
ありがとう！ 0.02～0.2くらいならレギュレーターそのままで圧力計だけ替えれば良いのでは？ 以前は格安で買えた日東工器のコンプレッサー見てきたけど、今は普通にクレオスのL5かL7買ったほうが安いんじゃないのというくらいまで上がってた
あと、L10相当のものってない？ 浄化槽ブロワーの 日東工器 メドーブロワ LA-60E ってのが15,000円ほどで
定格0.15Mpa、吐出空気量60L/minなのだが、誰もエアブラシに使ってないから孔明の罠が潜んでる気がする >>942
これがL10かも？
日東工器 リニアコンプレッサ AC0610A-A1
尼で41900円。 浄化槽のブロアーってパット見でプラの筒が出てるだけなんだよな
ホースの取り付けをどうするかが問題かな
ケース外して本体にネジが切ってあればいいけど >>941
SMCレギュだと圧力範囲が0.02-0.2MPaと0.05-0.7MPaってのがあって
それ考えると1.0MPaゲージついてるようなレギュレーターは後者と似た範囲と考えられるから
絞りたいならレギュレーターも変えたほうがいい（かもしれない） >>946
設定圧力(MPa)0.05～0.7のAW20-01BG-Aを導入した人のブログにある動画で
0.02Mpaを下回る設定でも動作してたっぽいです
airbrushcollector.blog.えふしー2.com/blog-entry-7.html >>946
TKF002持ってますが付属のでも0.05以下に設定出来たはず
今タンク清掃&シーラーのためバラしてるから確認出来ないけど
まずは圧力計のみ交換オススメしますよ
圧力計だけなら2000円程度で済むし
ダメなの分かってからレギュレータ替えれば良い
ttps://i.imgur.com/3KDmInE.jpg >>945
浄化槽ブロアなら口は塩ビパイプだな。
ホムセンに水周り共通規格の継手もパイプも専用の接着剤も山盛り売ってる。
塩ビパイプに真鍮製の管用ネジ鋳包んだパーツもあるので、エアブラシ用のホースを繋ぐことは難しくない。
がしかし、屋外の合併浄化槽横に置くようなものだからそれなりに大きな音がする。
中身も中華だろうな。
ということでそんなもの流用するならTFK002で良いじゃんというオチ。 >>948
946だけど俺はそういうことかな？ってだけなんで
それに最初から0.02-0.2用意したし >>943訂正します
定格0.15Mpaじゃなくて定格0.015Mpa
金魚のポンプ並みでした
ごめんなさい >>952
自分はその認識でしたが改行して無かったので分かりにくくなってすみません
まず圧力計から替えた方が良いってのは
>>935に対してです
変換入れたりで不格好になりますが
スペース取れるならメモリ見やすいので大きいサイズ勧めておきます
ttps://i.imgur.com/OFiJJqG.jpg
ttps://i.imgur.com/YLSAKoD.jpg タミヤの0.5トリガーが調子悪くなってきたから、PS290を買おうと探してるんだけど
通販で在庫を見つける→注文→在庫なしキャンセルのコンボを
3回も繰り返してるんだけど、何でこんなにどこにもないんだろうか。。 >>958
地元のヤマダで普通に安く売ってたからこないだ衝動買いしたわ
意外とそういうとこの方があるかもよ >>960
今日、秋葉原行く用事があったんで探したらボークスで定価のはあった。
地元で探したんだけど、ないんだよね。 普通に考えりゃ安い店から無くなるのは当然じゃない
割引・地元とか自分で条件増やしてたら買う物も買えないわ 巣ごもり需要でプラモや模型用工具が飛ぶように売れてるって新聞記事になってたの
エアブラシも売れ行き好調なんだろうね ずっとツールズアイランドのコンプレッサーセット使ってて、準備がめんどくさいと思うことがあったのでRaywoodのオートスイッチの電動エアブラシ084買ったんだけど、Suterioの7999円の多分同じやつ、クーポン使えば4200円で買えるみたい
同じものだよねこれ。 とりあえずPS290買えた。
地方にある税込9900円の在庫処分品を見つけたので、
発送してもらえることになった。
結果的に探して良かった。 地方のヨドバシにはタミヤのハンドピースがホコリかぶっとる。一通りの機種はあるみたいだけどね。クレオスのラッカーの在庫が歯抜けだわ 近場のヨドバシはガンプラ棚の下段にドカッと塗装ブース置くようになりましたね
売れてるんでしょうか(´・ω・｀) L10の復刻版の発売日って3月から6月に伸びたんかな？ 初めてのエアブラシにPS266買おうと思ってるんだけど0.5って口径でかすぎて汎用性低いとかある？
カーモデルオンリー、メタリックもパールも吹く、ボカシなんかはほとんどやらないです ぼかしとか細吹きをしないなら、0.5が一番使いやすいと思う
塗料の消費量は増えるけど
自分は144のガンプラでもベタ塗りなら0.5で手早く済ませるようになった カーモデル専門なら、濃い塗料を広い面に吹き付けたいので上で言われてるように0.3よりは0.5のほうがいいね
ただ、どちらかと言うとコンプレッサーのほうが大事で、ここでよく出てくるTKFやタミヤ5パワコンみたいな圧が強く大風量の物が良い ごめん誤字だった
タミヤ5パワコン→タミヤのパワコン ちなみに細吹きしたくなっても数ミリ程度の線なら0.5でも0.3でもほぼほぼ変わんないよ
1ミリ以下とかならもうツールよりテクニックの問題だしね みんなありがとう
コンプレッサーはDIY用のを回せる環境で、カプラの変換やホース類は既にある状態だから安心してPS266買います PS290はメーカー欠品中だが2月下旬再販予定となってるからボッタ値で買う必要はないぞ
PS266は4月下旬再販予定 おっと、申し訳ない…いまスマホで外なので、次スレどなたか申し訳ないけど
お願いできないでしょうか…？ >>986
乙
最近のヨドバシはネロブースまで売るんやな
エラい時代になったもんやで >>986
乙乙
ヨドバシの通販サイトは中華サクラレビューがいないから快適だわ PS289 プロコンBOY WAプラチナ0.3と0.2ダブルアクションのカップ一体型を買った
三回目の使用でエアーは出るのにうがいができなくなった
先っちょにキャップをつけたらうがいできるんだけど何でかな
（うがいは先端を数ミリ緩めて行うタイプ）
塗料はちゃんと吹ける >>990
キャップを付ければうがいが出来るのなら、詰まりは無い。
ハンドピースの先端には、ニードルキャップとノズルキャップの二つが付いてる。
キャップを緩めてうがいをするなら先端から二つ目のノズルキャップを緩めるのよ。
説明書と現物を照らし合わせて確認してみて。 念の為追記
エアを逆流させながら、ニードルを引くのも忘れないでね 店とかで買えて1万円～2万円くらいでいいコンプレッサーとかってある？
ないならAmazonでTKF002買おうかなと思う >>993
その予算だったらプチコン、プロモ
高儀アースマンHCP-110とチビタンの組み合わせ
などかなあ
コストパフォーマンスで選ぶならTKF002 アネスト岩田 AIRREX ミニコンプレッサ (コンプレッサ+エアーブラシ+コイルホース) CHMX6011-1
これにチビタン追加すれば快適に 他にはエアテックスのAPC-001R2、 APC-018-1
アネスト岩田 SPARMAX コンプレッサー ARISM-MINI-EOってのもあるけど
これは未知数 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 86日 6時間 59分 25秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
