ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆18
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ガンプラ製作記や完成品の投稿など、自由に雑談しましょう
※前スレ
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆17
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1612231295/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured テンプレってなんですか?
って人が来る所です
川´・ω・) スタークジェガンとかほしくてお台場のガンダムベース行ったけど品揃えめちゃくちゃ悪いやん。ヨドバシカメラもどの店も在庫ほぼないし…
何?この時期工場閉まってんの? >>7
巣ごもり需要でプラモめちゃくちゃ売れているからなぁ
去年のゴールデンウィーク頃なんてガンプラの棚がスカスカで、いつでも買えた接着剤や塗料まで店頭から無くなっていたんだぜ >>7
工場は24時間体制らしい。
なんかの記事に出てた。 最近はヨドバシ以外の方が掘り出し物が売ってたりするんだよね >>10
定価売りでいいなら個人商店回った方がいいかも
まあ近所にそういう店が生き残ってるなら、だけど 今日街の玩具屋に寄ってみたけど1/100ガンダムグシオンがあったよ
リベイクとコンパチのやつ
これってレア物? 無塗装合わせ目消しの質問がこのスレでも来るんだろうか 別にやってもいいと思うけどね
塗装するにせよしないにせよ完璧を目指したらどの道地獄でしかないのは一緒なんだから 自分もそうだけど脱初心者ぐらいの時期が1番葛藤する
こうしなきゃああしなきゃって思想に囚われて楽しく無くなる時期だ EGの作例だけを10作品集めたHJのムック本に掲載の成型色仕上げの作例は
スネの部分を無塗装合わせ目消ししてたけど、白の成型色でプロがやっても
かなり目立たなくはできても、やっぱり合わせ目がわからなくなるようにはできないなと確認した
まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけどね 艶消し吹いた後にデカール追加したくなったんですがそのまま貼っても問題ないです?
艶あり吹いて滑らかにしたほうがいいのでしょうか >>20
好きにしろ
滑らかな方がいい、凹凸はよくないって
聞きかじり程度は分かってるなら聞くな
安心したい、「『大丈夫!』と言って欲しい」はこのスレには要らない わざわざ浮く様な貼り方した事ないのでなんともだけど塗料自体につや消し表示があった場合は必ず(つや消しじゃない)クリア吹いてから貼る様にしてる。私は、ね。
>>221 失せろ
キリッ 初心者・初級者の雑談スレ ってタイトルのスレの住人とは思えん答えだな
他人を見下す事が快感なオレサマ臭がすごい…まあモデラーにはありがちな性格だけど
「鍛えるために突き放してるんだ」って名目で他人にマウント取るのが楽しくてしょうがないんだな ただの煽ることしか能がない荒らしだろ
スルースルー リニューアルのHGUCシャアザクって、なんであんな前腕なんだろうね?
前腕はプラ同士だからプラプラになるから接着した方がマシで、手首は妙に硬い
個体差? >>20
つや消し具合とかデカールの硬さとか色々よるんだろうけど、デカール貼るなら基本は凸凹なくした艶ありにする
どうしてもと言うならシルバリングにビクビクしながらソフター垂らしてがんばれ
俺はたまにやっちゃうけどいまのところ自分の中では失敗はない まあ正直つや消しからツヤあり、半つや吹いてまたつや消し吹いてもいける デカール貼りたいとこ2000番くらいまでヤスってフラットにしてデカール貼ってつや消し吹く 艶消しの上でも
ソフターを塗った後にレンチンしたタオルを押し当てればシルバリング無しで貼り付けられるよ
段差も同様に綺麗にいける マークセッターだけ塗ってデカール貼ったけど、正面から見るぶんにはシルバリング起こしてないのに斜めから見ると余白が白く見える
つや消しトップコート吹いてツヤを統一してもあまり変わらず
黒とか深緑の上に白のデカール貼るとそうなっちゃうのは仕方ないのかな?デザインナイフで傷つけてソフター流し込んでも効果なかったし >>25
それは違うな
質問者の聞き方も良くない
問題ない?って、問題あるらしいことは知ってるわけでしょ
なんなら不要部品にでもテストすりゃいいんだし >>34
塗膜を頑張ってバリバリに光沢出して塗るか
一旦クリア吹けば改善はしそうだけどね >>37-38
ありがとう、もう少し頑張ってみるよ
理想は斜めから見ても黒の下地に貼った白デカールの文字がはっきり読めるといいのに上手く出来なくて 初塗装の時砂地になっちゃったけどめんどうでそのままデカール貼ったがクリア吹けばそんな目立たないと思うよ ターンエー月光蝶ナノスキンverを作っているのですが、全体がメタリック成形色になっています
トップコートは何がオススメでしょうか? ウレタンクリアって特別凄い感じしないというか、100均ラッカークリアを塗ったやつと見比べても違いを体感しない… >>42
こういう特殊な成形色ってそのままの方が味を活かせるんですかね
クリア吹いて「余計なことした」ってなるより良いか
>>43
なるほど ガンダムマーカーエアブラシを使ってメタリックカラーで全塗したんだが
トップコートは何を使えばいいかな? デカールについて色々なご意見ありがとうございました
それなりにリスキーなようなのでひとまずは大人しく艶あり吹くことにします
蒸しタオルというのも気になるので今度試してみたいと思います 成形色簡単フィニッシュで仕上げる場会のトップコートはスミ入れ、デカール貼り終わって最後に吹き付けるものですか?
また吹き付ける場合できるだけバーツ分解した方が綺麗に仕上がりますか? >>50
最後でいい
そもそも「トップコート」は、最後の仕上げとして吹くこと
デカール前に吹くのはクリアコート
パーツをばらすと他のパーツの影で吹けない、という失敗は減らせる
でも組んだ後でムラになっていたり、缶スプレーの無駄も多い
最初は「大の字ジャンプ」のポーズで吹くのもあり >>50
最後にクリアでコートするからトップコートって言うだけ。途中にクリア吹く用事がないなら最後でいい
各部位くらいに分解した方が塗り漏れが少なくすむと思うよ 久しぶりに艶消しトップ使おうと思ったら下に沈殿してなんか固まってるんだけどこれ使っても大丈夫? >>53
つや消しの粒子が沈殿してるので、よーく撹拌して使ってください
他の塗料でも一緒だからね トップコートを含めた塗料の性能がホントに良くなったよな
今はネット通販あるから、もうチャリンコでイエローハットやオートバックス行って白い目で見られながら透明カースプレー買わなくてもいいし
コンプレッサーもめっちゃ安くなったわ
ホンマにええ時代やで >>54
シンナー入れて撹拌してもゼリー状の何かが残るんだけど撹拌不足? >>56
カーモデルでは割と定番のやり方だったらしい
ソフト99のクリアが硬化後固めで研ぎ出ししやすかったとか >>58
水性はわからないけど、ラッカーならクレオスの真溶媒液でなんとかなると思う
新品時の性能には戻らないかもだけど >>57
可能性1:塗料とシンナーの種類を間違えた
可能性2:シンナーを一度に多く入れた
(薄める、溶かす場合は少しずつ入れる方がいい) >>56
トップコートは知らないが塗料はタッチペンから抜き取るとか普通だよ >>63
いや
クレのMrカラーがトンガリ帽子の頃って研ぎができる固さで田舎でも入手できる透明クリアーってソフト99のカースプレーくらいしかなかったんよ
厨房のころなぜかグループCカーとかのレースカープラモにハマってしまって
それにしてもここ4〜5年の塗料の進化はすごいね
特に水性塗料 オレがガキの頃は水性カラーなんざ使いもんにならなかったんだけどな >>64
カーモデラーにとって「ピコーン!リアル車体の塗色(の補修用塗料)使えば色味は完璧じゃね?」というのは
初心者が通るハシカみたいなもん。
その後に「スケールモデルにそれやっても違う印象になんだよなぁ…」となる。 >>66-67
何で初心者用の、しかも雑談スレにいるの??? プラモなんてどこまでいってもユーザー独自の創意工夫なんだから自分はまだまだって思ってるぐらいが丁度いいよ 彡⌒ ミ
⊂(´・ω・`) 禿げてなんてないよ!
/ ,9m
し―-J なーに、上からマウントするか下からマウントするかの違いさ >>68
ガンプラはまだ6体ぐらいしかマトモに作ってねーんだよ‼︎ (#゚Д゚) (逆ギレ芸) 全塗装して自立させたら旧HGザクIIのスカートとフトモモが早速擦れて跡が残ったわけですがウレタンクリアだとこういうのかなり軽減されるでしょうか?
ブンドドしたりはしないけど武器持たせるだけでもかなり気を使う様になってしまってどうしたもんかと、、
使用した仕上げ剤はクレオスのつや消しスーパークリアーIII UVカットの瓶タイプです。
ハイゼンスレイII・ラー着弾待ち中なんだけどアレいくら綺麗に仕上げても擦れまくりそうタスケテ (擦れるのはしょうがないもんだから気にしないのが正解なんだろうなとは思ってます。) >>84
やめて気持ち悪い
答えが分かってるなら聞くな、無駄な質問を、するな
どうしてそういうことするの?親の躾?
短小チンコをガバまんこに入れて出来たから、頭がユルユルなの? 大抵のガンダムの外装を占めるホワイト部分って皆さん塗装されてるのですか?
他の色の部分は完成見本と違うから塗装しようと思うのですが白はイマイチ違いがわからないので 白の成型色の上からパールホワイトとクリア吹いても重厚感出なかったから白塗装してる
遮光性も高そうかつ色味のないシルバー吹いてから白、パール、クリアで重ねてる せいけいしょくと おなじような いろで とそうするほど
ばかばかしいことは ないと おもっています >>86
試しにパーツの裏を黒で塗ってみ。
どれだけ透けてるかが良く分かるから。
とは言え絶対にしなくちゃいけない事じゃないんだし、面倒なら塗らなくても良いんじゃない? >>86
自分はクレオスのクールホワイト新品にジャーマングレー3滴入れた自家製ガンダムホワイト(ガイアノーツでやる場合にはEXホワイト新品にジャーマングレー6滴)かミクホワイト塗ってる
青みがかった白に限りなく近いグレー塗ると、ガンダムにありがちな他の青赤黄部分に白が馴染んで調和がとれたカラーリングになってオレ好みな感じになる
あとは空気遠近法ってヤツで小さい縮尺は全体的にライトグレー方向に振るとそれっぽくなるので白も真っ白じゃなくてちょいグレーに振る
まぁ宇宙が主戦場のモビルスーツに空気遠近法が当てはまるのかよって話だけど マジ勉強になりました
正直めんどいと思ってたけど理屈知ったらやりたくなりますね >>88
同感
出来よくなるんだろうなとは思うけど、それやる気にはならないなぁ 組立説明書にある配分通りに調色するとマジで成型色そっくりになるから、
それで塗っても無塗装と変わらん見た目になる悲しみ 成型色 イメージと全然違うやんって感じた事はあんまないなー
HGジムとかHGダブルゼータとかか? プラ自体の透け、ウェルドライン、消えきらなかったゲート跡とかのために
成形色塗装をやることはあるな、頻度は少ないけど
なんだかんだ無塗装トップコート仕上げとは違ってくる ジムっぽい白をνガンとかのクールホワイトに塗りたいと思うけどムラムラになる未来しか見えなくて開けてないキットがある 古いキットのデカールってどうやって入手したらいいの?
正確にはHGデンドロビウムのデカールが欲しいんだけど HGデンドロ用のデカールがあるのか知らんけど古いデカールは再販待つしか無理じゃね
プレ値で売ってるかも知れんけど何年も放置されたデカールって使えるか怪しいやろ >>97
オクや尼でも売ってるっちゃ売ってるよ。
品質は分からんけど。 >>86
ガンダムのホワイトはクレオスから出ている塗料を使い分けている
MSホワイト 無難な若干暗い白、迷ったらこれ
RX-78ホワイトVer.アニメカラー その名の通りアニメっぽい仕上がりになる、個人的にMGのVer2.0やHGUC191ガンダムそしてZZにおすすめ
キャラクターホワイト MSホワイトが売っていない時の代用品だが充分使える >>101
ありがとうございます
今作ってるMGデュナメスの説明書みたらホワイトに若干グリーンとグレー足してますね
デュナメスがグリーンカラーだからなのか
見本見ても緑っぽい白に見えますね >>101
下地色と塗り重ねた回数にもよりそうだからなんともな >>102
デュナメスの完成見本をみたけどRX-78ホワイトVer.アニメカラーがいいかも
>>104
下地と塗り重ねた回数によっても変わるね、白は下地にクレオスのグレーサフとホワイトサフを1:1で混ぜたものを吹いてる
エアブラシ買ったのは去年の秋ごろじゃなく夏だったw
コロナの影響で暇してたからYouTubeでガンプラ動画見まくっていて
香坂さんの動画に影響されて充電式エアブラシ購入、pZero師匠の使う色にベタ惚れして同じ塗料を買いまくった >>98
>>99
再販待ちが良さそうだね
ありがとう クレオスのグランプリホワイトでお手軽に済ませてるわ >>108
機会があれば、黒ベースに明度の落ちるライトグレー寄りの白をまず吹いてから、ハイライトっぽくグランプリホワイトを重ねてみ。
スケール感ってか重厚感が格段に出るからお勧めだよ。 >>88
ところがやはり違うんだな
塗装すると突然シャープに見えてくるもん >>103
俺も青足すのはよくあるな、少し寒色に寄るのがいい
無難に馴染ませるなら機体の他の色ちょっと足したりもする グランプリホワイトが青系統の白らしいね
めちゃくちゃ発色のいい白って意味かと思ってたわ >>83
スカートの稼働部分が硬いんじゃない?ゆっるゆるにしたら太ももと干渉しても塗装剥げないよ。 >>109
エアブラシ持ってないんじゃよ(´・ω・)
でもアドバイスありがd
>>114
俺も以前はそう思ってたw
グランプリって語感的にゴージャスなイメージあるもんね
実際はほんのうっすらブルーグレーなホワイトで
F1のホンダのレーシングカーの色から来ているそうな 白サフそのままってやっぱり良くないの?自分的には何が悪いか見落としてるのか、よく分からない 別に良いんじゃない
白サフの上からパール吹いたりするぞ サンクス
光沢を出したいとか、こだわりの色にしたいときに別の白を上塗りする感じかな?
比較上げてくれる人がいるけど結構印象変わって見えるしね >>114
勘違いだったらすまんけど
グランプリホワイトってうすーく黄色入ってると思ってたけどな バスターソニックの成型色は黄みがかってるのに指定色のグランプリホワイト塗ると青みがかって印象が変わってしまうみたいな話は5ちゃんで聞いたことある >>120
オレも暖色系の白だと思ってたからちょっとビックリしてる >>117
自分は白サフそのままだと上から塗る色が白系の時に塗れている箇所が分かりにくいから白サフにグレーサフを混ぜて吹いてるだけで
上から塗る色が黄色とかなら白サフのまま吹いたりする
たまに「ここはサフのままでいいかな?」って時は白サフやグレーサフの上から何も塗らずに仕上げることも >>120
黄色よりはくすんだ感じに見える。
俺にはオリーブドラブをちょっと混ぜた感じに見えるな。 白の話とはちょっと変わるけど
オレンジと赤部分以外は全部ガイアのEXホワイトとEXブラックだけの調色
もともと細かい色の差がわからなかったから割り切るようにしてから調色の心労が無くなった
写真だとまた色味とか変わるし
https://i.imgur.com/2d5tWZP.jpg
https://i.imgur.com/Mh3fkmQ.jpg 勉強になるぅー
>>125
素晴らしい出来映えですね
色の種類を増やすとチグハグになるっていうけど同色の濃淡でまとめるとこうも落ち着いて見えるとは
真似したいです 同系色でコーディネートして映える差し色を入れるのがおしゃれの基本 >>115 ありがとう、、
ごめんL5でもいけると見かけたのでロックペイントのマルチトップクリヤー(ウレタンクリア)とつや消し添加剤ポチったとこなんだ
ほんとにL5でいけるのか不安だけど笑
容量少ないやつなら6000円ちょいでウレタン塗料セット、塗装用シンナー、洗浄用シンナー、つや消し添加剤買えたのでちょっと試してみようかと、、 まぁL5で出来ないことは無いかもしれないけど、粘土が高いものは薄めに混ぜないとやっぱり詰まりやすいし何度も重ねないといけない手間がある
パワーがあるコンプより手間はそれなりに掛かるものだと思ってる だよね、L5でそんな上手く行くわけないやろとは思ってる。 ビックカメラでEGが少し安くなってたからまた買った
新しい技術を試す実験台にしよう >>107
ズバリ「デンドロビウム用」は公式には存在しないから再販もされない
「0083用」「アナハイム用」はある
通販やオークションの「デンドロビウム用」は無許可の違法デカール L5でウレタン塗装は可能
地球堂の動画でshowupの人がやってたので参考にしてくれ
https://www.youtube.com/watch?v=f5PtimJw5NY 素組みスミ入れからガンマカ部分塗装に移行中の雑魚です
やや広い面の塗装にガンマカエアブラシを検討してます
その中でもエアー缶はコスパと連続使用ができないという話なので、ハンドピースをミニコンプレッサーかハンディコンプレッサーに接続しようか検討してます
予算5000-8000くらいでガンマカエアブラシと相性が良いコンプレッサーを教えていただけないでしょうか
一応この辺を参考にしてます
https://anmga.hal-studio.net/archives/1072
https://i.imgur.com/26SyO9U.jpg あと2,000円出してTKF002買っとくのがいいと思う >>134
住宅環境で部屋では吹けない、庭やベランダで吹く予定
→「6選」のVIAEON。高圧で、電池容量が大きい点がいい
ブースを用意できる、部屋の中で吹ける
→予算を上げて、1万くらいの据え置きコンプレッサーを検討
連続利用できるし、将来的にエアブラシに発展しやすい この手のコンプレッサーでは圧が足りなくてガンマカエアブラシ には使えないよ >>135
オレもコレに1票
ガンマカエアブラシをキレイに吹くには意外と圧と風量が要る
L5L7クラスでギリでキレイに吹けるかな?って感じだった
圧と風量が無いコンプで吹くとガンマカの塗料がダマになって飛ぶから塗り肌が汚くなる
エア缶は圧が高いから缶が冷えるまではキレイに吹けるけど、缶冷えると一気に吹けなくなる
あとガンマカエアブラシは導入はお手軽だけど意外と独特のコツが要る
オレ的にはガンマカをバラして塗料出して普通にL7プラチナセットで吹いたほうがカンタンだった あと連投でスマンが
吹き付け塗装初心者ならなおさら、クレオスPS289クラスの高級ハンドピース買ったほうが腕の無さをカヴァーしてくれる
>>135さんの言ってるコンプレッサーにクレオスPS289つないでもAmazonの実勢価格で2万円
この組み合わせならクレオスのAQEOUSでも楽勝でキレイに塗れるし水性だから毒性もガンマカレベルで低いから導入はしやすいと思う 色々ありがとうございます
まずは塗装の取っ掛かりという気持ちでVIAEONを、と思ったところ、どうやら品切れのようで…
これ以外のは圧が足りなくてガンマカには不向きというレビューも多々見られたのと、ガワが違うだけで中身一緒のようなのが多すぎてハンディタイプは一部除いて避けたほうが良さそうですね
となるとTKF002がやや高めではありますが良さそうですね >>133
ありがとう、動画見てきました、普通に吹けてますね。
私がみてたサイトでは2液式の話しか書かれてなくて溶解力はラッカーよりむしろ弱いですと書いてたのだけど1液式とか銘柄で色々あるんでしょうね。圧に関してはなんとかなりそうです。
あとは希釈次第か。頑張ってみます。 ガンマカブラシ用に充電式コンプレッサー買ったけど結局普通のエアブラシ使ってるな メテオのコンプレッサーにガンマカエアブラシつけて吹いてる
ギリ吹けるけどややパワー不足感はある ガンマカの中身の塗料をエアブラシに投入することはできるんでしょうか
塗装は不慣れなので出来合いの色を使えたらそれがベストなんですが 全然吹けるけど、ツールクリーナーで掃除しないとカップの中が掃除できないよ 出来合いの色ってんならそれこそ普通の瓶塗料拭く方が種類多くないか?
確かにシャア専用カラーとかはガンマカの方が入手性高いだろうが妥協ラインくらいなら出来合いでも見つかると思うし 塗料の匂いが苦手なら水性ホビーカラー使うといいよ
Mr.カラー等のラッカー系より匂い少ないしストレスが少ない
調色は「色の三原色」でググってちょっとだけ勉強してくれ
慣れたら思い通りの色が作れるはずだ プレバン限定品もいつかは再販されるのでしょうか?ギャンクリーガーが欲しいのです。 >>144
出来るがおススメしない
ペン先を塗料皿に押し付けるorマーカーの尻を切り落とす で塗料を取り出す
消毒用アルコールなどで濃度調整
エアブラシで吹き付け
の順で作業すれば可能
このやり方の問題点
・瓶入り塗料と比べてコスパが悪い
・ガンマカエアブラシの「掃除がほぼ不要」「色替え簡単」のメリットがなくなる >>148
そういう類いの質問や希望はバンダイへどうぞ 次は何時になるか分からないけども、忘れた頃に再販かかるからプレバンチェックするしかないね
たしかクリーガーは一回再販されたはずだし なんでフルアーマーガンダムとかスナイパーカスタムは出ないんだろうね
オリジンじゃ無いやつが欲しいのに フルアーマーガンダムってほんとキット化しないよね。MGで緑と青出しただけなんて... MGを全塗装しようと思うのですが、棒付きクリップではパーツが多すぎる上に掴む場所の無い小さいパーツも沢山あります
何かいい方法はありませんか 小さ過ぎるパーツは筆を使うなど臨機応変に対応しましょう >>155
養生テープを輪っかにして両面テープ状態にして
段ボールに貼り付け、その上にパーツ置いて
塗ってます MGパーツ全部バラしてる訳じゃないよね?
色分けごとに大きく分解してそれで塗装した方が良いよ
むしろ最近のhgの方が全塗装するとなるとクリップ全然足りなくなる >>155
パーツが多いのは事実なので
・棒付きクリップとスタンドの増設
・色ごとにローテーションで塗装
などで対応
つかむ場所が無い場合は、
・ダボ穴に串などを刺す
・両面テープで串に固定 >>151
ありがとうございます。再販される可能性はゼロでないと理解しました。ちょくちょくプレバンチェック継続いたします。 >>160
ギャンクリーガーは去年再販されたし、この前のプレバン総選挙だったかでも
割と上位だったはずだから、何年かしたら再販するんじゃね 昨年末からガンプラ塗装初めて3機目が完成しました!
今の所、筆塗りとスプレーを試してみたので次あたりエアブラシ挑戦してみたいです
一番下は1機目ですが塗りとか墨入れとかイマイチよくわからず雑になってしまったのでいつか再制作したいです
https://i.imgur.com/aeXJtIb.jpg
https://i.imgur.com/5d5qYDD.jpg
https://i.imgur.com/axg4HN7.jpg
アップロード初めてなので上手くできてるか不安…… バエルカラーいいね
俺も最近エアブラシ使い始めたけど塗るのが楽しくてそれが目的になりつつあるわ >>163
塗料はシタデル?
つや消しトップコートすると見栄えが良くなりそう >>165
グリムゲルデの白だけミスターカラーのスプレー
他はクレオスの水性アクリル筆塗りです
グリムゲルデのフレームと武器は艶あり、装甲は艶消しスプレー吹いてます 神ヤスでもサフ削ったりパテ削ったりしたらすぐ目が詰まってダメになるの? 直ぐの感じ方によるな
個人的には長いこと使える印象 洗剤溶いた水砥ぎで優しく撫でてれば目詰まりはしないよ >>163
カッコいい!
明るい背景のも見てみたいです >>168
どのヤスリにも言えることだが目が詰まったら歯ブラシやメラミンスポンジでこすると復活できるよ
ダメになるのはヤスリ表面の研磨剤が無くなった時の事をいうんじゃないかな >>174
貧乏性ならそもそも紙ヤスを使わない方が良いよ
最初からコバックス等の耐水ペーパー使いなよ ビックカメラで小学生が母親にHi-νガンダム Ver.Ka買ってもらってた
作れるかな? >>164
>>171
ありがとうございます
背景は良さげなものかないので今度100均でも行って探してみます
黒背景の画用紙が思いの外光を反射するので、ヤスリで軽く傷つけるとか何かいい方法模索中です >>176
小学校低学年なら厳しいかもしれんけど中学年以上なら可能かと
昔の友人で小学3年生でニチモの1/250大和完成させたのいたし コンプの話になってたみたいですが、TKF002って作動時のカンカンっていう高い音が夜間だと結構気になるかなと…
マンションだから余計に気にしてるだけかもしれませんが… 静音性重視ならプチコン、3万円以上出せるならL5かL7がいいよ
圧が欲しいなら若干五月蠅く振動も増えるがTKF002, APC001, APC002といったレシプロコンプ系統
8万円出せるなら騒音値30dbのワーサー15Aか40dbのワーサー30D
(なおメーカーごとの騒音値は完全に信用してはいけない) エアテックスのコンプレッサーはスペックの割に安価なのが魅力だが、壊れやすい印象
うちのAPC-001はタンクにエアがどれくらい溜まってるかを感知するセンサーが壊れて電源が入らなくなった
何度か直したけどまた壊れたので他のメーカーのコンプに買い換えたよ 俺も積んでないで作らないとw
販促用の展示HGガンプラに惚れ込んで購入してたみたい エアテックスに保証期間の1年を過ぎて修理依頼すると税別6,000円掛かるんだよな
圧力スイッチぐらいなら別個に売って欲しいよな
あんなの数百円だし >>176
俺は途中で飽きて時間置いてから完成させた
結局、一年ぐらい掛かった
難しいより根気が必要な気がする
足や腕の「同じ物をもう一つ作ります」がキツかった プラモ作りはやる気があるときに一気に終わらせるくらいじゃないと中々大変だよな >>189
調べたらなんか凄いのが出てきましたw
エアブラシ使い始めたら触ってみたいですね >>188
修理頼んだらそんなにすんのね…
自分は電気機器修理できる知り合いに頼んだから飯おごる程度で済んだけど、
持ち運ぶには結構重いし、何度も頼むのも気がひけるので、諦めてしまった
>>192
黒色無双はブラックホールかのような黒さですごいんだけど、
定着力がないし触るとツヤが出てしまうので、塗ったが最後触れない点に注意 hgucゼフィランサスのふくらはぎを合わせ目を消そうとおもったけど
「ココ」のディテール。上手く消す方法ある?
小さいし浅いしどうやったらいい?
モールドにするのは無しで。
https://dotup.org/uploda/dotup.org2408052.jpg そういうのは調色スティックに両面テープで紙ヤスリはりつけて地道に消してる コンプレッサーは補修とか修理のしやすさ大事
と思ってた時代が俺にもありましたが、新品が1万ちょいなら買い替えりゃいいんだなと 2mmぐらいのタガネ、平場の彫刻刀みたいなのでその部分平にしてる >>194
その1、爪楊枝ヤスリ等の自作ヤスリで合わせ目消しする
その2、溶きパテ塗って余計なパテをシンナーで拭き取る HGUCのGP01はバンダイ担当者の「やり過ぎ」感が凄い パーツ注文のパーツごとの料金ってどこで調べればいいですかね? >>205
ありがとうバンダイのサイトしかみてなかったわ >>180
常に鳴っていてYouTubeとかにあるレビューと違う音ならいくつかネジを少し緩めてから締め直してはどうだろう?
Twitterかどこかでネジ止めが悪くそれをやったら静かになったというのを見たことがある >>194
僕ならきさげカッター+ヤスリでめだたなくしたあとは見て見ぬ振りするかなぁ…
組んだことあるけど目立つとこだったっけ?かなり前のキットだから目立つとこに合わせ目出ちゃうかな 今俺の足にデザインナイフという名のダインスレイヴが突き刺さった。 俺は一昨日シール貼るのに使ってた精密ピンセットという名のグングニルが指に刺さったわ 落っこちていくパーツを反射的にデザインナイフ持ったままキャッチしたり手で追いかけたりしちゃう。そのうちバッサリグッサリやりそうだから直さなきゃなあとは思ってるんだけど
ッス 先輩お疲れ様ッス まだ自分にスジ彫り決めたことはないけど足のすぐ横に落ちて床にデザインナイフ刺さった時は冷や汗出たよ 足の裏切ったお相撲さんがボンドでくっ付けた話はえぇ…?と思った 俺は落としたニッパーが足に刺さってかなり血を見た
ニッパーってそんな尖ってないイメージだけどね アルティメットニッパーは落としてしまった時床に突き刺さったわ
幸い刃も欠けてなくて良かったけど >>190
腕や足より、フィンファンネルを何個も作らなきゃいけないのが地味にキツい 出血する傷口にはアロンアルファだって親方に教わった 机の上から転げ落ちたアートナイフが足の甲にサクッと刺さったことならあったわ
みんなも気を付けて 結構深めにデザインナイフが突き刺さってかなり抑えないと血が出た時に瞬着付けてみたけど、確かによかったよ まぁ切り傷って早急であるほど繋げばすぐにくっつくしね >>220
今は瞬間接着剤っぽい絆創膏あるからそっちの方がいいよ
治りかなり早い デザインナイフでブスリとやったときは結構血が出て焦ったけどコロスキンで固めたら割とすぐに治った
綺麗に刺さっただけなら治りも早いのかね 鋭利な刃物でスパッと切れた傷口とアスファルトみたいなザラザラしたものでついた擦り傷だと
刃物で切れた傷の方が治りが早いし綺麗に治ってると思う、経験上 ホチキス(ステイプラー)と瞬着は戦争で切り傷負傷の応急手当て用に開発されたってハナシは本当なんかね?
瞬着はまだしもホチキスで傷塞ぐのはやだなぁ
ランボーみたく火薬で焼くのもアレだけど >>228
ほんともクソも医療用具で今も実際あるしな 子供がアタマに怪我した時は縫わないでステップラーで傷口とめてたよ >>228
30年前くらいに手術したとこを消毒するときに見たらチャックみたいに細かいホチキス針みたいのが30個くらい並んでたことあったよ
傷塞がったら専用の器具で一本ずつ抜いてた
次の手術では針でも糸でもなく協力なテープが貼られてて自然に剥がれるまで痒くなっても我慢してって言われた >>228
デマ
紙を綴るためのステープラー→皮膚に応用
樹脂などを接着する瞬着→人体、皮膚に応用
が時系列として正解 大した怪我も病気もしたことないから羨ましいわ
病院の行き方未だに自信ない >>234
病院の世話にならん方がいいんだぞ?
大体、入院とかしたら高額キットが好きなだけ買える額がすっ飛んでいく事もザラだからな。 子供の頃は病気がちなキャラクターにある種の憧れがあったけど今は健康一番だとつくづく思う
ぎっくり腰やらかした時は心の底からそう思った 小泉のせいでお店でプラスプーンもらえなくなるのか
千円ぐらい買い物したついでに二三本もらって貯めてテスターに使ってたのに パーツを紛失したのだけどバンダイサイトでパーツの在庫がなし状態だったら注文しても無駄であろうか
よくある手の親指だけだからもしかしたらあるのかもしれないと勝手に期待してしまっている >>238
本数使うと結構お金になるからなぁ
ランナータグを流用するよ
>>239
同一のパーツを自分で探すまでしないと厳しいのではないだろうか >>239
例えばジムVer2.0のハンドパーツが在庫無しなら同じパーツを使用しているガンダムVer2.0のパーツを請求するのもあり 小泉誰って思ったけど環境大臣か
定期的に存在感薄くなりかけるタイミングでパフォーマンス挟んで顕になるよな ネット上では既に無能な働き者の代名詞になっとるな進次郎 浮気だセクシーだと散々弄られたから国民に復讐してる気さえしてくる
プラモデルも本当に対岸の火事じゃないよね あの馬鹿がいる限り、いつプラモに矛先向くか戦々恐々としてるわ プラモ取り扱い店にランナー回収BOXを設置して欲しい、回収したランナーはエコプラの材料で
ABSとKPSを分別する課題が残るが >>240-241
昨日まで在庫ありだったからもしかしたらと思ってだめ元で注文してみた…
プレバンの成形色違いで通常のなら在庫ありだけど親指1個を取り寄せるのも高い買い物で握り拳で我慢しておくかな
自分で成形できればいいけどググってみたら難しそうであった ああ100均のおゆまるというので型つくって複製なら出来そうな気がする おゆまるで型取り、UVレジンで複製はよほど複雑な形状やデカいパーツじゃない限りかなりヤれる
おゆまるは何度も再利用できるから、失敗しても大丈夫 ガンプラは一期一会だと教えてくれた方感謝しています。ですがなぜ部屋に箱が積み上がっていくのでしょう? うず高く積まれた箱はそのままガンダムへの愛を表しているのさ RGペルフェクティビリティダムべー名古屋の記念で買ったけど箱開けてそっ閉じした
本体のランナー数が多いのは楽しめるけど武器やオプションパーツがやたら多いのはどうしてもパワーいるなあ… 俺もガンべ福袋に入ってたから手元にあるけど
ゴールデンウィークにでも作るかとそっ閉じした ガンプラを改造してデモニカスーツにしたいんだけど州体のボディのあんまゴテゴテしてないhgっつったらなにがいいかなあ >>260
野暮かもしれんが「素体」は「そたい」って読むんやで >>260
>ガンプラを改造してデモニカスーツ
意味がイマイチ分からないんだけど、ガンプラからフィギュアを作ろうとしてるの?
もしそれなら、ガンプラよりデッサン人形を芯にした方が良くない? >>263
いまだに玄人をゲンジンと読みそうになる癖が直らない >>262 勉強になったわずっとすたいだと思ってた、、
>>268 Amazonでみたらよさげなのあるねありがと
他の人もありがとう。プラモガンプラしか作ったことないから作った後ポーズとかつけやすいかと思ったんだ 地理はしょうがないところある
北海道のアイヌ由来の土地とか知ってなきゃ読めないわ >>274
じゃあ刹那はF・セイエイって読むのかよw >>269
ボトムズ面白いから機会があれば見とけよ 積んでいたV2光の翼のエフェクトパーツが経年劣化で歪んでしまった
これはお湯やドライヤーなんかで温めて修正すればいいのかな? ガンダム関連のスレで汚名挽回と書くと「それは名誉挽回が正しい」と訂正入れる人がいるが「Ζ見たことないのか?」と逆にツッコまれる流れ好き ガンダムのトミノ語でやりとりしてるのについついブレンパワードを挟んじゃう
あの作品の台詞回し面白すぎなのよね 初ガンマカ部分塗装でRGユニコーンの角をぬりぬり
コスモメタブルーはペルフェクティビリティの色味に合ってるなあ
https://i.imgur.com/HNplbZX.jpg >>283
手なんて飾りです
持ち手なんかなくてもBSやVNは展開できるんです
クソデカ+オプションマシマシボディと相まってハイパービームジャベリンが扱いにくくて仕方がない ユニコーンならサイコフレームついてりゃ手ぐらい遠隔操作できるさ >>284
そんなことより背景のボヤけた棚が立派すぎて羨ましいんだが >>285
スモータイプの動力機構の先取か!
外部の力場がうんちゃらかんちゃらで
外から操り人形的に動かしてるってやつ >>286
ありがとう
これは少し前の写真で今はもう少しポーズや配置が変わってるけどこんな感じなり
鏡に映ってるのは許して
https://i.imgur.com/vrwtxxD.jpg その棚ライトアップまでついているんだ
そこまで飾れるスペースがあるのがいいなあ アンリーシュドにメタリックエピオンとかつい最近じゃねぇか >>288
いいっすねえ
ポージングとレイアウトにセンスを感じる みんなは置くスペースなくなったらどうする?古いのからなくなく段ボール? 念願のエアブラシが届いて
練習用にボール2機セット買って
さあ週末楽しむぞーと思ってたのに
何故、雨なのです!?
まだ外しか塗装環境整えてないのに……( ゚д゚) >>293
素組みとスミ入れくらいしかできないし塗装とかした事無いから許して
高い物買ったらそれに見合うような飾り方したいなと思って結構頑張ったけどケースもライトも安物なのよ >>292
以前鉄血のHGシリーズが10体以上いたんだけどスペースが無くて綺麗に飾ってやれなくなったからメルカリで売ったよ
素組みスミ入れのみでも割とすんなり売り切れた
手間を掛けてもいいならオススメ >>288
メタビルストフリの後ろ?にキモいのが写り込んでるw >>296
しょーもない煽りだから無視でいいよ
バリバリ改造しまくって電飾入れてグラデーション塗装駆使して仕上げてるとかなら別だけどw 明らかに初心者じゃねえだろみたいな奴がマウント取りに来ることが少なく無いからねえ
過敏になるのもわからんでも無い サフレス派だったけど、同じ色でも塗料逃げとか微妙に色合いが違う色を塗ったとき、組み立て時に塗れてない箇所に気づいたり
面倒だけど次からはサフろうかな。白パーツは白サフとグレーサフ混色、黄は白、他はグレーサフ。メタ下地が黒って感じでいけばいいかな? ガンプラのHGUCが手頃でいいなと思うんだけど、ほとんど販売停止になってる?
10年くらい前はもっとたくさん店頭にあったと思うんだけど。
この前ヨドバシ行ったら未購入のアッガイ、ズゴック、ドムあたりが無かった >>304
ものによるとしかいえないなぁ
よく売れたから店によっては品薄なのは間違いないよ 1st、Z、ZZものの店頭在庫はコロナ以降ほぼ壊滅的だよ
直近で新製品やら再販のあったものがちらほら残ってるだけ >>288
たなとライト参考にするから商品名教えて欲しい 都市の中心部の店舗は売り切れ目立つけどちょっと郊外の店なら結構在庫あるし
昨年の夏に比べると在庫戻ってきてる
ガンプラは頻繁に再販あるからバンダイのホビーサイトというところで納品予定表確認するといい
https://bandai-hobby.net/site/schedule.html >>303
サフ吹くか吹かないかってのは表面処理に対して使うかどうかの話しで、色が異なるパーツを同じ色とかで塗りたいなら普通はサフするもんだと思うが >>309
HGUCシャアザクをMSカラーシャアピンクに
隠蔽力は問題ないのでそのまま塗ったら動力パイプの裏などが微妙に成形色
いやー舐めてました。サフります 水で浮かせるデカールって、つや消しコート前後どちらに貼るのが一般的なんでしょか?
デカールのフチを目立たせたく無いのでコート前に貼るべきかと思うが艶消しだと曇ったりしそう >>311
コート前だね
よほど厚く吹いたりしなければ曇って見えるようなことはないよ >>312
有難うございます!
早速明日から試してみますわ >>314
なんか明日は雨のトコ多いみたいだから、もしそなたの住んでるトコも雨なら、
ツヤ消し吹きは避けるのを推奨しとくわ >>315
ご親切にどーも!
確かに明日は大雨らしいので湿度高そうですもんね
先ずはデカール貼りだけにしときます >>307
ありがとうね!
ちょっと長文になるけどご容赦ください
ケース 購入先…Amazon
不二貿易 ガラスコレクションケース背面ミラー 160cm
14000円弱
最上段ledライト 購入先…Amazon
エルパ リモコン付き LEDバーライト*2
ledテープライト 購入先…ピカリ館とか
3528高演色LEDテープライト 5m
ACアダプタ 購入先…同上
12V 1.5A 18W(3528なら5mくらいまで可 5050だと3mくらいかも)
電源DC分岐ケーブル 12V電源アダプタネジ端子オスメスセット 購入先…Amazon
2芯ケーブル 三角アクリル棒 購入先…ホームセンター
はんだごて はんだ 購入先…ダイソー
テープライトを棚の幅(約30cm)に合わせて切って、2芯ケーブルとはんだで繋げて一筆書きできるような感じで連結
そのあと5mm三角アクリル棒で角度をつけて棚の手前に接着して、テープライトをペタリする
ケースが複数あってテープライトの本数が増えた場合は上記のDC分岐ケーブルでまとめればOK
テープライトの総延長がアダプタの出力内なら問題なし
オーム電機のリモコンコンセントがあると手軽にオンオフできるからオススメ
小学校か中学校以来ぶりにはんだごてやったけど思った以上に簡単だったよ。ぜひ挑戦してみてね >>304
ガンプラの「販売停止」は無い
HGUCでは、ごく一部のキットが「一般小売店出荷終了」になった
(ガンダムMk-II+フライングアーマー、 百式+メガバズーカランチャー)
MGは結構な数が入手に手間取る状態 >>304
それは再販直後だったんだよ
昔から、いつでもあると思ってると売り切れてたよ ガンプラ中級者・上級者を目指す雑談スレ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1615598365/l50
より専門的な工作や工具について話したり、気軽に写真投稿できるかなと立てて見たんだけど、どうかな
需要がなければ落として貰っても構わない
勝手にすまんね >>318
横からだけど、こんなに詳しく書いてくれるとはエエお人やな
参考にさせていただきますわ 結局雨でエアブラシお預けになったから積みプラの制作準備で一緒に買った電動ヤスリ試してる
とりあえずの感想としては んめっっっちゃ楽!
やり過ぎないかちょっと怖いけど仕上げいるんかってくらい綺麗に仕上がってるし時間が短縮されてる 20年ぶりにガンプラ作ってみようかと思うけどパーツ洗浄って必要か?
昔サフ吹きして塗装してたけど不具合とかなかった気がする ヤスリがけとか埃で一切汚れてないとか気にしないとかなら要らないんじゃね メラミンスポンジとウェットティッシュで拭くだけだわ ツヤテカエッジバリバリ細かいモールドびっしりの内
一つか二つでも求めてるのなら
埃とか削りかすがメッチャ気になってくる
じゃなかったらそこそこで良いと思うよ 現在の日本製プラモは離型剤使ってないそうなので手袋装着して組み立てれば
塗装前洗浄は必要ではないけど、ヤスリ掛け等で微細なプラクズが付着してるだろうから
洗浄した方が無難 初代は中性洗剤なんかで工業用の剥離剤なんかとれないと言ってたな。 https://bandai-hobby.net/SC/2008/12/post_149.html
バンダイの回答だと「パーツの洗浄は、中性洗剤(家庭用の食器洗い等に使用)で洗うことが一般的です。
これは成形品に付着した手の油脂等、離型剤、ホコリなどを洗い流し塗料をのせ易く
するためです。」とあるがどっちが正しいんやろな バンダイのプラモデルについてはバンダイの言うことで合ってるんじゃない 初代とかいう人は正直そこまで信用できないな、個人的には >>324
パステルシャドウとか粉を擦り付けたように見える RGエヴァにガンダムマーカーでスミ入れしたんですが、YouTube見て綿棒に薄め液で擦ると全部消えてしまいました。おすすめの方法あれば教えて頂けませんか? 押し付け過ぎじゃね
あとは溝に対して垂直に撫でるとか いや全部消えちゃったんなら何かが過剰だったんだなと分かるでしょ?
次は消えない程度の擦り加減とか薄め液の量とかにしたんさいよ? >>340
筋彫りが浅いから全部拭き取っちゃう
ケガキ針なんかで筋彫りを掘り直す 「ガンダムマーカー」のスミ入れは4種類ある
・水性筆ぺん
・油性の極細ペン
・流し込み用
・シャーペン
どれも模型塗料のうすめ液使わなくても消せる
参考にした動画が悪いか、誤解してるか エナメル割れってマジでいつの間にか割れるから一瞬頭が真っ白になる >>340
どのタイプのガンダムマーカーか分からんから答えにくいけど…
スミ入れペンであれば、何もつけてないティッシュで拭くくらいで十分消える
普通の消しゴムでも消せるし、なんなら指先でも消せるw
薄め液を付けると、薄め液まで溝に流れ込んで消えちゃうと思う
やったことないけど いい加減初代の名前出すのやめなよ、根拠の無い持論を凄いもっともらしく布教してはスレで反論されるんだから >>348
タムタム秋葉原はキットも工具も品揃え良かったよ >>348
定番だけど、秋葉原のヨドバシでだいたいは揃う
あとはボークスホビー天国とか
でも今はプラモ特需で、ないものはどこ行ってもなかなか見つからない
塗料だと白、黒、銀、アイアンみたいな基本色が品切れがち
道具だとアルティメットニッパー、BMCタガネとかはなかなか置いてない >>351
そのへんの道具は「なかなか」じゃなくて「全く」だろ?
「なかなか」置いてないのはマジックヤスリとか、あと地味に小さいT定規とかが無いんだよな…
塗料だとガンダムカラーの欠品割合が目立つ。当方大阪だが、しばらく「MSディープグリーン」をさっぱり見かけないわ… 今はBMCタガネとか店に並んでたら逆に驚くレベルだな…
「え?何?何?なんで?」「どっかがパチモン出したのか?」「値札見ずにレジ持ってったら価格10倍とかいう罠か?」みたいなww 安く手に入るからって理由でラインチゼル使ってるけど、タガネの方が使用感とか性能って良いの? >>339
ありがとう
パステルシャドウなんて初めて聞いたよ 9月ころ、ネットの通販でどこにもなかった水性ホビーカラーの焼鉄色とか白とかを探しに秋葉原行ったけど、イエサブ秋葉原、ラジオ会館のボークスはほぼ全色あった。塗料は秋葉原で探せばどこかにはあるんじゃないかな
BMCタガネはまぁ無理でしょう まあ無けりゃあ無いで、身近にあるデザインナイフの背中側とかでもできるみたいだけどね
そこまで騒がなくても、タガネがなきゃスジボリできない訳じゃないとは思う みんな、ありがとう。やっぱ秋葉原か。ちょっくら行ってみるかな。ネットだと限界があるよね。大きさとか重さとか色味とかピンと来ないもんね >>345
わかるわ…
流した覚えのない関節部で割れてたりするんだよね >>312
>>315
土曜日に大雨警報聞きながらデカール貼り、今日つや消しコートを吹きましたよ
アドバイス通りデカールが曇ることなく完成しましたのでご報告とお礼まで
仕上がり粗いですが貼っておきます
https://imgur.com/a/ryRFMpE
500円でこれだけ工作楽しめるってコスパ良いですねぇ ABSは塗装すると割れるとのことですが
ゲート後を隠すぐらいなら大丈夫ですかね? はめ込みなど何らかの負荷がかかり、微細な亀裂が生じる。その状態で溶剤が染み込むと割れるそうだから、はめ込む前なら塗っても問題ないんじゃない 僕はあんまり気にせず塗るよ
その結果ちょいちょい割れるけど汚したりするから気にしないことにしてる
本人がよければいいのよ 控えめな色でウォッシングしたら角っこがどこも取れすぎて地の色が強く出てるんだけど、現実だと角こそ濃くなるからそこに色を付けていくのがいいよね? 面からエッジに向けて拭き残す感じじゃイカンの?
実物の角が濃くなるかどうかは置いといて FGザクで肘だけ後ハメ加工の練習してみたけど何とかなったわ
FGザクほんといい子 何度でも人体実験できる >>367
あくまで実体験だけど筆塗りだと結構割れる
テンションかかってない状態でエアブラシ(速乾性の薄め液で希釈)の場合は割れたことはないです
あと何かの検証ブログで見たのはエナメル塗料だと割れないらしい
ただあくまでメーカーは無塗装をオススメしているので自己責任で >>372
どもです
残ってる箇所もあるんですが拭き取り加減が難しいのでマーカーなどで足してみます >>375
ウォッシング液の濃度を濃いめにとか完全乾燥とか
拭き取りにくい状況作ってもいいかもね ABSはどうしても塗るならアクリジョンかファレホと云うのが定番でしょ? >>371
薄め液つけた筆に薄め液つけて拭っていけばいいけど、加減したらいいよ
ガッツリ落とすならティッシュとかにつけて軽く拭う方法もあるけど、ウォッシングがイメージよりも随分落ちすぎるから注意ね ABS塗装する時はプライマーで下地吹いてから塗装するって聞いた この前、HGのガンキャノン最初期型と機動試験型の定価割れ見かけたので
反射的に購入してたんだけどもこれってレアなの? その辺よりも旧HGUCのシャア専用ザクのがよほどレアかな
なんでか知らんがとんと見ない
新HGUCはそこかしこで見るんだけどね 新バージョンが出ると旧バージョンは再販がかからない。
旧HGUCガンダムやガンキャノンやギャンなど え?
今月の再販予定に有るのは032の赤ザクだろ?
なんでそんな嘘つく? 細かい所のヤスリがけどうしてる?
パーティングラインを消したいけどヤスリが入っていかない
めんどくなって作業中断
調べてると高めな金属製のシャインブレードというの良さそう
ここの人達はどういう道具使っていますか?
オススメあれば
取り敢えずつまようじヤスリというのでも試してみるかな >>385
初リニューアルされたガンキャノンはREVIVE以降単品は長らく再販されてないし、
Mk.Uやギャン、グフなどもそう
21番のガンダムも去年40周年で再販されるまで単品は何年も再販されてなかった
そういう例がたくさんあるので、384は嘘とは言えない >>380
Amazon基準で言うとレア
HGUC_001_ガンキャノン 定価\800→Amazon\3,356
HGUC_044_量産型ガンキャノン 定価\1,000→Amazon\1,520
ただし、模型店や家電量販店ではプレミア価格はつけないのが普通なので
「定価割れ」という考え方はズレていると思う
>>386
>ヤスリが入っていかない
ヤスリを代えるor細いヤスリを自作する
細い板を用意(探すor自作)して紙やすりを貼ればいい >>385
ごめん、384へのレスと勘違いした、383へのレスだったのね
それなら正しい 最近ペンサンダーばかり使ってるわ
スピードと精度じゃ手でやったほうが良いんだけど、手の痛みがモチベーション低下に繋がってしまう いろいろ工具を買ってみたが使うのはカッターと鉄ヤスリとペーパーヤスリとスティックヤスリ。
細かい所はきさげカッターが向いてると思うが、買っただけで使ってないわ >>391
「狭い箇所」「曲面」には有効、
画像のフィギュアの指の間などにはもってこい
平らな箇所や広い面には使い道がない
ヤスリの種類もある程度丈夫なものでないと切れてしまって使えない スミ入れトップコート少し部分塗装くらいしかしてなくてせっかくだしもう少しステップアップしたいんですが2点ほど質問です
塗装しないのでゲート処理すると逆に汚くなるかと思いしていなかったのですがつや消し吹いたら他の面との違いそんなに分からないですか?
MGやRGしか作らないので外装の色分けなどはほとんど気にならないのですがフレームが安っぽく感じたりすることがあるので缶スプレーで塗装しようかと思うのですがフレームだけ塗装したらバランス悪くなっちゃいますかね? フレームと武器だけ塗装でもぐっと良くなるよ
成形色のプラ感はつや消し吹けばだいたい消せる
フレームのランナーとかにつや消し吹いて、その質感でいいんなら塗る必要もない
ゲート処理については、無塗装ならかなり気を使わないと違和感が残るかな
白化と抉れに気を付けて切り離して、小さい番手からちょっとずつ優しく、細目に番手変えてヤスれば綺麗に消える
塗装すると白化はシカトしていいしヤスリも800くらいで充分だから楽だけど >>397
つや消し噴いてもゲート跡は気になりますよ。
フレームだけ塗装したらバランス悪くなりますよ。 >>397
自分で試した方が早いし確実だけど
ゲート処理はやるに越したとこはない
今、どうやって切り出しているにしろ、ちゃんとやればキレイになる
フレームの方はバランス含めて好みだけど、RGのアドバンスジョイントは
素材やクリアランスの問題で塗装はやや難しい 部分スプレー塗装は最後につや消し全部吹くなら質感揃えられるから全然違和感ないしグッと良くなるから入門にはオススメ
ゲートあとは1000ぐらいまでやするならつや消し吹いたあとでも目立ちにくくはなるよ >>386
表面処理とかだったら割り切って「ヤスリかけない」。
合わせ目消しなら極力見て見ぬ振りするか、目立つ合わせ目なら上からプラ板貼って誤魔化すかも 初めてエアブラシ試してみた!
スプレー缶と違って色々加減ができて感動した!
でも外の塗装環境をさっさと室内に移さないといけないと痛感
最大の敵は風だったわ……
何回紙コップとか飛んでいきそうになったことか ピンセットで摘んだパーツを勢いよく飛ばして目に刺さり失明すること位かな ・予備のない水転写式デカールを破いちゃう
(それも両肩それぞれに貼るタイプで片方は既にちゃんと貼れた)
・胴体とか大きめ&重量かかる関節が溶剤流れ込んで割れた
・貼り直すと目立っちゃうような細いパーツを折った
この辺は「プランBにするか…」って気分になかなかなれないから、取り返しのつかないミスかなぁ 接着して合わせ目を消したあとポリキャップを入れ忘れていた事に気付く RGだとZとユニコーンにはめ殺しのパーツがあった気がする タミヤのスプレーワークベーシックのエアブラシがが安いから二個買おうと思ってるんだけどどうだろう?
それぞれ下地のサフ用とフレーム部等に塗る金属色用
いつも同じ色使うから色変えはほぼしないと思うけど問題あるかな >>410
スプレーワークスって2000円そこそこで買えるやつだっけ?
今使ってるけど取り回しいいよね
僕もサフ用に買い足そうかな >>392
買ったツールで必要なかったと感じた製品なひとつだわ
始めは楽だなー!で使っていたがヤスリの面積は1cm四方の大きさですぐ目詰まりするし貼り替えは面倒だし
ゲート処理は手でヤスリがけ、細かい箇所のパーティングラインはデザインナイフで充分
超硬スクレーパーもたまに使うがデザインナイフで同じ処理出来るし >>410
今まで最初の一本で運用してたが、安いの見つけたから2本目と同時に3本目も導入したいって話…だよね?
いいんでないの?統計とったワケじゃないけど
たいてい買い足しの動機は「メタリック専用が別に欲しい。掃除で色消えてもいつまでも残るメタ粒子ウザい…」で、
次は「サフとか大きめパーツ用に0.5有ったら捗るかな?」って感じが多分大勢を占めてるだろうし…
サフ用も0.3でも普通に出来るし安さ取る選択もまた良いんでない? >>411
すぐ壊れるとかはない?
安いけどなるべく失敗したくない >>404
事実上絶版になっててリデコ商品もないキットのクリアパーツを割ってしまうとかかな タミヤのエアブラシはスパーマックスの0.5mmと0.3mmのやつ買ったな
タミヤは安くて物も良くていいね >>397
800くらいまでヤスってからつや消しなら、そんなに目立たなくなる
まぁどこまでやるかは自分でやってみて妥協点見つけて >>397
神経質な性格が文章から伝わってくるから、状況が許すなら絶対に全塗装した方が良いよ。 ゲート跡は、他人は気にしないものだが、
製作者本人だけはどこをサボったのか覚えているからね
その部分ばかりに目がいく様になるだろう 表面処理してる時や組んでる最中は気になることもあるけど、完成したらほぼ目に入らなくなるけどなw そんな間近で見ることもないしな
写真撮ると思わず拡大しちゃうけど >>415
3キットくらい作ってるけどなんともなし ラッカー塗装→エナメル部分塗装→デカール→艶消しコート
ここまでやっちゃったんだけど、デカール貼りの出来がやっぱり気に入らなくて別売りの水転写に貼り替えたいって状況です。
直接デカール剥がして水転写貼り直すとやはり変になりますよね? トップコート吹いちゃってるから、シール剥がしたところが型になって残るだろうね
トップコートが水性なら、マジックリンでうまくそれだけ落とせる場合があるようだけど… まあ一番確実なのはデカール剥がしてペイントリムーバーで塗装を全部落として一から塗り直すか、
もっと簡単なのはもう一つキット買ってきて、作り直すかだね 過ちを気に病むことはない。ただ認めて次の糧にすればいい。それが大人の特権だ デカール剥がして2000番くらいのペーパーで下地の塗装削りすぎないように
トップコートだけ削る感じにして水転写貼ってトップコートするかな。
あまりやりたくはない作業 そもそもこの場合の「デカール」って何?どういうブツ?
区別してるから水転写ではないのは分かるが 剥がす手間と、やり直し後の綺麗さを考えれば
新しいキット買ってくるかな
売ってればだけど >>433
初心者スレなんだからキットに付属のシールだろ。
エスパーするとRGじゃないかとw シャアって大したこと言ってないのに人気あるのおかしいよな キット付属のテトロンシール貼った上にスーパークリアーつや消し吹いたあとに
「やっぱり水転写デカールにしとけばよかった」と大後悔するの、俺もあるある 皆さんありがとうございます。
やはり無理に背伸びしない方がいいですよね
一応作ってたのはMGのクロボンとF90のミキシングなんですが、付属していたリアリスティックデカール?でいいのかな
半透明なシールを貼りました。
ただ空気が入ったり、端が浮いたりしてイマイチ見栄えが良く無い気がして…
初めてのオリジナルだったんで拘りたかった気持ちと、ここまで来てまた塗装し直すのはヤダなあって気持ち両方あって悩んでました。
今回は諦めて次に活かそうと思います。 水転写デカールではなく、付属のシールね
シールはパチ組み用だから... >>438
まあ今は気に入らない所ばかり目につくだろうけど、これからも作り続けて何年か経ってから振り返ると、
「これはこれで自分なりにがんばって作ったなあ」って思えるようになって、いい思い出になるよ MGクロボンとF90は水転写入ってるよね。
MGサイズだとシールでもありかと思うけど、気になるのなら仕方ない >>440
横から失礼だが素晴らしいアドバイスですな >>440
これすごくわかる
昔仕上げたキットは残して置いたほうがいいよね
「俺こんな技までやれるようになってんじゃん!」とか「昔雑に仕上げてたとこなこんなにきちんと仕上げられるようになってる !」って自覚できるよね 俺は作ったやつはでき悪くて恥な気がしてすぐ捨ててまうわ この質問がここで良いかわからないですが質問させて下さい。ちょっと大きな病気をし、治療後の副作用で末端神経痛持ちになってしまい、指先に痺れがあり細かい作業が苦手なのですが、作業に向くようなピンセットなどオススメありますでしょうか。 プラキットは、手間さえかければいくらでも手直しが出来るんだから
不出来に思っても保管してあれば、後年引っ張り出してやり直しもできるでしょう 棄てるの勿体ないし練習とか試行も兼ねてリメイクするかな 自家製ジャンク品でニコイチサンコイチするのが好き
ミキシングは工作技術の練習にもなるしね >>445
説明下手だけど握ると先端が開いて力抜いたら閉じるタイプが良いのではないでしょうか?
途中でクロスしてる構造の奴 ありがとうございます!逆作用ピンセットという物があるのですね!軽く調べたら100均にもあるみたいなので、試しに購入してみようも思います! ガンダムベースで買ったシルヴァバレトクリアの黄色いアンテナが折れてしまった…
細すぎて接着しようにもうまくできないしなにより固定が上手くできない
なにかいい方法無いですか… >>452
クリアだと接着跡が目立つから、透明プラ板を削って自作する方が早いよ。 百均のはやめとけ、どうせ合いが悪くてパーツ飛ぶ、ほんで探して見つからなくてパーツ自作して塗装する時に見つかる
そう俺の話だ
1000円くらいのでいいからちゃんとしたの買うんだ ランナー残ってるならそっちの方がいいんじゃね
簡単では無いと思うが >>452
手間と時間がかかるけど、シルヴァバレト(またはそのリデコ品)の同じパーツを部品請求
→部品が届いたらおゆまるで型取りし、クリアのUVレジンで複製してクリアイエローで塗る
ってのはどうかな セリアで売ってる逆作用ピンセットは挟む所がギザギザ 先端が丸みを帯びてるからシールとか貼るには向いてない ただパーツを挟んで貰いたいだけなら十分使える クリア系のキットって部品請求できなかったと思うのでその前提で書いたけど、
できるなら言うまでもなくそっちで部品請求すれば万事解決 プラ板でアンテナ作るのって、やってみればメチャ簡単だよ。
Pカッターで切り出して、デザインナイフで削って形成、ヤスリ掛けて完成。
光沢仕上げににしないなら、800番程度ならヤスリ跡はクリヤ塗れば消える。
コツはアンテナだけを作ろうとせずに、持ち手部分も一緒に切り出して、アンテナ形成後に切り落とす感じ。
特にこのシルヴァバレトは安全の為に玩具っぽく先が丸くなってるんで、設定通りの尖ったアンテナの方が格好良い。
2本共作るのがオススメだな。 ありがとう
ただもうランナーもないし技術も無いのでノーマルのアンテナを注文してそれで代用しようと思う
まさかあんなにクリアパーツが脆いとは思わなかった…辛い アンテナは黄色なのか
駿河屋かなんかでガンプラくじのクリアEGガンダム買ってきて
加工したら安く済みそう >>454
百均ので使えるのは接着剤とケース位かな、ニッパーとかの刃物類はマジでゴミ みんなのオススメのサーフェイサーって何かな?
塗装始めたばっかなんだけどガイアのサフめっちゃ剥がれやすい… >>465
うーん何かが悪いんだろうけども…
ちなみに今回はABSにミッチャクロンぬってガイアサフグレーにクレオスの普通の薄め液で1対2の希釈のエア圧0.07くらいで塗りました >>464
ガイアのはグレーと黒はまあまあ使える カラーサフはおしなべて定着悪い上に隠蔽力低くて使いもんにならん
シンナーをクアトロポルテかフィニッシャーズにすると多少マシになるけど
とにかく定着力ならフィニッシャーズだけど入手しづらいのでたいがいクレ#1200使ってる >>466
ミッチャクロンが原因かな
ミッチャクロンを厚吹きしすぎなのかも >>467
フィニッシャーズかあ値段結構しますね…ありがとう
>>468
まじすか…1対1にしてみます
>>469
なるほど…透明なんで塗れてるのかよくわからなかったのもありますね… ああいうのって厚吹きすると
ゴムの膜みたいになって余計に剥がれやすくなる >>464
ガイアのメカサフとかはプロユースシンナーを使えと小さく書いてあるね
知らなくて普通のT-01シンナーで希釈したメカサフにスミ入れしてエナメル溶剤を含ませた綿棒でこすったら剥がれた
サフは塗料スレではタミヤサフが評判良く、クレオスは普通、ガイアは剥がれやすいと言われてる >>464
剥がれてほしくないならタミヤのプラサフが食いつき強力
プライマー入ってるからミッチャクロンも不要
グレーしかないけど ガイアは塗りたては剥がれやすい
1日経てば剥がれにくいよ >>415
超頑丈な部類
0.5とはいえガンプラを見本レベルで作る程度なら全部これ1本でできるよ >>472
>>473
タミヤは眼中に無かった
グレーで十分なんで買ってみます
>>474
なるほど!
塗って剥がれたのも昨日の話なんで今日帰ったら改めて確かめてみます オススメのサフはクレオスのプライマーサーフェイサー1000
ガッツリ食いつく
これの1200と1500があれば理想的 >>477
クレオスのサーフェイサーと言えば、最近店舗で500のサーフェイサーを全く見ないね。
あれ振って砥げば、少々のキズやヒケも埋められたから重宝してたんだけどな。 >>478
そういえばレベリング薄め液使わないと成分が凝固する場合があると説明にあったね
すまん、ガイアのプロユースシンナーで薄めてDPボトルに入れてるがとりあえず問題ないっぽい
>>479
先週、ビンタイプは近場のヤマダ電機で見かけたから市場在庫はまだあると思うよ
スプレー缶の話だったらごめん >>479
あれで400番のキズ埋めてたんだけど、サフで400番のキズ埋められる訳ないだろってバカにされたわ
みんなサフといえば1000番以上って認識なのかな >>480
すまない、諸事情で塗装は水性使ってるからビンタイプではキツいんだよ。
塗装は部屋の塗装ブースで外に出してるけど、サフは洗濯物が無い時にベランダでやってる。
>>481
500はサフってよりスプレータイプの溶きパテって感覚だからなぁ。
500振って、砥いで、塗装前には1200でサフる。
便利なんだけど、皆あまり使ってないのかもね。 1000番かガイアのしか使ったことないから低い番手のサフよくわからないんだけど結局研ぐならヤスリがけでいいじゃんって気分になる >>482
クレオスの水性サフでいいのでは?
瓶タイプも出たしスプレーもあるから好きな方で >>483
どこまで仕上げるかの拘りは個々の自由だからね。
試しに1000番でも良いから、サフ後に砥いでみたら良いよ。
意外とヒケやヤスリ跡が残ってるから。
もちろん本人が気にしないなら全く問題ない話。
>>484
水性には番手の荒い、溶きパテ代わりに使えるのが無いんだよ。
瓶タイプはサフとして喜んだんだけど売ってないし。
在庫を気にせず、すぐに買っておけばよかった。 500ならヒケが埋まる話に対して、ヒケが無くなるまでヤスるからサフる必要性を感じないっていう話をしてるんじゃないか?ヒケが目立つから処理しやすいってのは分かるけど 400番ぐらいの傷を500のサフでうまく埋めると#600#800あたりを飛ばせるから時短になる場合があるんよな 機体固有のシールが付属してなければ連邦用とかジオン用みたいな団体デカールも出てない機体の余白埋めるのってどうしたもんかな
コーションデカールだけじゃ何か物足りない >>408
最近のガンプラでよくやる。頭が化石で古いHGUCの記憶しかないから最近のガンプラでしょっちゅう入れ忘れる。その癖接着に流し込み使うからもうたいへん 上のガイアのサフだけど、0.7しかエア圧出ないならプロユースで希釈して2対1より濃くサフ吹くの中々難しいかもね。 >>492
サフの件のものです
L5を使ってるのでギリ0.1いくかいかないかまではエア圧上げれますが美少女プラモだったんでパーツも小さめで緩めにしてました
サフならもっとガッと吹いたほうがいいですかね? >>494
そうなんですな…ほんと奥深いですね…
習いながら慣れます…
昨日は髪をグラデ塗装してみましたが狙った場所に細吹きするのが難しくて余裕で失敗しました… >>493
塗装初心者スレに行った方が良いですよ
ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1610534872/ >>496
L5なら吹いてる時はマックスでも0.7ぐらいまでしか上がらないでしょ このスレは中、上級者さんがアドバイスしてくれる質問スレでよろしいですか? >>498
違う!ここは初心者、初級者の雑談スレだ! >>504
金ピカはメッキのゴッドガンダムだよ
>>506
本来はガラスなんだけどダイソーの大きい鏡が同サイズだから変えてみたよ >>498
主な趣旨は雑談
その中で意見やアドバイスがつくことがあるよ
というスレです DCMで棚買ってきてガンプラ飾ったけど(前スレで相談した人)、鏡据えたほうが良さみ出るもんかなぁ >>498
スレの主な趣旨は雑談
その中で意見やアドバイスがつくこともある 鏡があると上からのライトが鏡で反射してケースの中全体が明るくなるからね
写真取るときに自分という最大の敵がいること以外は背面ミラーが良いと思う プラモ人生始まったな
何年かしてまたその作品見直して見るといい >>513
なんで上から目線???
ここは初心者、初級者のスレでしょ???
みんな同じ立場のはずなのに 底面カガミはもしガールズフィギュアやプラモも飾る場合は要注意
他人に見られたら間違いなく変態扱いされる 面白い試みだと思う
人が来るかは未知数だけどやってみる価値はありそう >>512
テカテカが嫌ならつや消しクリアーを吹くヨロシ シャアも赤いのに乗れてゴキゲンでしょうね(´・ω・`) よく見たらシャア専用だったw
個人的にはツルツルテカテカなのもいいと思うんだ >>511
そうか
自分写っちゃうのはネガティブ要素だなぁ… 光沢は丁寧にやればやるほど綺麗になるからね
しんどいからあまりやらないけど >>512
俺は光沢塗料でもつや消しになるぜw
1000番サフと塗料をラピッドうすめ液で希釈して梨地になるよう吹いちゃうからなんだけど、おかげでフラットベースやつや消しトップコート不要だわ >>512
老婆心ながら、コーションデカールは左右対称で貼っていいと思うけど
エンブレムとか型式番号は片方だけ貼ったほうがかっこよくなると思うよ >>512
3個目でこれ選ぶとはキャノン大好きっ子なんやろな 色々とご意見ありがたいですね!
早速つや消しクリアでテカテカを消してみます
デカールは何となくやってみたものの格好良くするやり方があるのですね エンブレムや型式番号って要は名札とかゼッケンみたいなもんだからね
目立つところにワンポイントくらいで良いかと >>512
シャア専用ガンキャノンとはなかなかのアイデア >>515
まんだらけでおパンツ履いてないフィギュアを展示するのにちゃんと具が見えるように底面と背面に鏡置いてたっけな 後ろの形状とか仕上がり見るには鏡面はいいけどうるさすぎに感じることはあるな 単純にコレクションケース内が明るて奥行きがあるように見えるから背面ミラー良いよ ミスった
どうやらつや消し用に買ったスプレーがダメだったみたい
https://i.imgur.com/2HIwc01.jpg スプレー缶は上部を持って下部が円を描くように回せ
200回は振れ カブったってことかな?
ピンぼけでよく分からないが ガンプラ初心者とか関係無く説明が下手、情報が全然足りない
もう来ない方がいいね 分かった。本来はうぷした画像に写ってるスプレーを使わねばならないのに、違う(つや有りの)トップコートを吹いてしまったということだな? 関係ないかも知れないけど、モニターに写る蛍光灯の反射が、砲身から伸びるビームみたいに見えるな 消臭スプレーと間違ったガンキャノンがワキのニオイ消えないって言ってるって事? わかりにくくて申し訳ない
水性ホビーカラーで塗装した上に吹き付けたらダメな方のつや消しを買ってしまったのが失敗でして
吹いた後塗装は落ちるしデカールもボロボロになったけど被害は銃だけで済んだのです
https://i.imgur.com/nL9xbmr.jpg >>552
えっ!?オレも工具スレでそれ知って次は使ってみようと思ってたんだが…スーパースムースダメな子なの? >>554
ダメじゃない
「初心者が失敗」→「ダメなツール」はクレオスがかわいそう
この場合は、いきなり大量に吹いたから溶けた
少しずつ吹けば大丈夫 >>556
それをやるから初心者なんでしょうけど
上にも有るけど失敗は成功の元
みんなで教えてあげたらもっと早く上達しますよね
ここは頼りになるおじさんお兄さん達が沢山居ますから >>556
即レスありがとう
>>552の失敗例を参考させてもらい「プッシューーーーーウッ。」の
「ーーーーー」だけ使う方向でやってみる事にするよ(まだ買っていない)
>>553 その通りなんだな スプレーにせよ、エアブラシにせよ、吹いてるとだんだん噴霧口に近づけ過ぎたり、意識してても吹き始めがパーツに当たってダマになったりする癖が抜けないw
ってビギナーにはあるあるネタ?
防ぐか矯正する方法無いものかね >>556
水性塗料の上にラッカー(スーパースムースクリア)噴いたから溶けたんでしょ >>560
何度も練習して失敗を繰り返さないとコツはつかめない >>561
そうなのか
塗装が苦手で普段しないからソレも知らんかったありがとう >>558
>「ーーーーー」だけ使う方向
その考え方は、吹き始めと拭き終わりの不揃いな粒子を避けて、キレイに塗るのに有効
吹きすぎ防止には、短少量吹く→放置して乾かす→少量吹く→ 好みの艶まで繰り返し
水性塗料にラッカー系のクリアは溶けるリスクがあるけど「絶対ダメ」とは思わない タミヤの墨入れ塗料を床にぶちまけてフローリングに墨入れしてしまった。 つまり水性塗料であっても塗膜の乾燥状態なり上掛けする異系塗料の吹き付け方によっては大丈夫という事か…
勉強になるなあ…皆さんどうもありがとう愛してる(*´ε`*) >>560
俺も縁部分塗ってるとどんどん面の部分に溜まっちゃうのなんとかしたい
まだ全塗装2体目だから感覚掴むしかないかなぁ >>545
こらこら、説明が下手とかいかにも初心者らしくていいじゃないか
>>552
俺もガンダムマーカーで塗装した上からラッカーのつや消しスプレー吹いて失敗したよ
あと吹き方悪くて梨地(ザラザラ)になったり、湿度の高い時に吹いて白くなったり、乾く前に重ね吹きしすぎてデカール溶かしたり
そういった経験を踏んでみんな上達していくんだよね >>566
俺も木目調のテーブルにぶちまけてテーブルに墨入れした事あるわw >>552
これも味だと言い切ればなんでもええんやぞ >>573
流し込み接着剤SPの瓶をテーブルの上で倒してニスが思いっきり溶けたことあるわ
それ以来ビニールのテーブルクロスを敷くようにした >>552
トモのレビンみたいな呪いのオーラを放つ異物だな そもそもなんでラッカー系のつや消しクリアスプレー缶なんかあるのか 塗料としての性能のみを考えるならやはり有機溶剤成分の多い昔ながらのラッカー系だけど、
現代は車両や外壁など産業用途の塗料ですら作業従事者の安全を優先して水性に切り替わっているからなぁ。
有機溶剤成分をごく少量に抑えた水性の塗料や仕上げコートの性能が向上したのはメーカーの努力の賜物やね。 個人的には缶スプレーやエアブラシは色をつけようというより一層一層を薄く吹こうと意識する方が失敗が少ないように思う
>>568
エナメルだろうが水性アクリルだろうが、上手に吹けば上からラッカーも塗れるよ
最初の2〜3層を遠目から溶剤成分を飛ばしつつ、できるだけ薄くフワッと吹く
そうすると表面がザラついた感じになるので、砂吹きと呼ばれることもある
ラッカー溶剤に弱いものもある水転写デカールもこれで大丈夫
あとはちゃんと乾かしてから本格的に吹けばおk >>577
そりゃなるべく心がけてやってるんすよ・・・ >>582
「上手に塗ればできますよ」
それ、初心者スレで言う台詞ですか? 塗装したらトップコート吹かないでスミ入れしたら滲んじゃうのね… >>589
塗装がつや消しなんだったら滲んじゃうね
つや消しってごく微小な凹凸で光が乱反射してツヤがないように見えるから、
その凸凹にスミ入れ塗料が回り込んでしまうみたい
自分が同じことになった時は、綿棒にコンパウンドつけてそっと磨いたらはみ出し部分をキレイにできたよ
その部分はツヤの具合が変わるから、最終的につや消しトップコート吹かないといけないけど >>590
https://i.imgur.com/kj98dRO.jpg
なるほどつや消し梨地だと余計に染み込むんだね…
今回MAX塗り練習しようとして吹いたあとスミ入れしたらこんな感じになった…コンパウンドもってないすわ >>591
画像を見せてもらった感じでいうと、一度に塗料を多く吹き付けて表面が波打ってるように見えるね
それでできた凹凸にスミ入れ塗料が染み込んだのかも
塗膜の厚みは十分あるようだから、2000番ぐらいの目の細かい紙やすりがあれば、
それでそっと磨いて(ほとんど撫でるぐらいの力加減で)みてはどうだろう?
ヘルメットパーツのフチ、というか断面部分(下に来て見えない部分)で試してみたらどうかな >>592
下地の黒が100均のツヤ消しラッカーで、吹いたらすごい梨地になって、その上からエアブラシで白吹きましたね なるほどそれで1度削ってみますね >>593
あー、下地が100均のスプレーなんだ、それはいろいろ厳しいかも…
今、各メーカーからペイントリムーバーっていうプラを傷めずに各種塗料を落とす製品が出てて、
それで落とした方が早いかもしれないけど、100均スプレーが厚吹きになってるんだったら、
そのシンナー分でプラが侵されてボコボコになってるかも…
その場合、紙やすりで塗料を落とすついでに表面を整えることでリカバリーは可能だけど、
結構削らないといけないから、エッジを丸めてしまったりしがちだし、頭部は小さい上に
形が複雑なんで、全面やするのは相当骨が折れそう…
可能であれば新たにキットを買って一からやり直すか、部品請求した方が労力と時間を省けると思う >>591
塗料が濃すぎるんじゃない?
大昔に旧トールギス3つくったときもおなじザラザラになってたわ >>596
黄緑のチップもいいね
バーチャロン感出るな >>596
胸のチップに若干赤色が入っちゃってるけど、これはどうゆう手順で付けた/塗ったの? >>596
ボディの渋めのメタリックレッドが良いし
金と蛍光グリーンが効いてる お褒めのコメントありがとうございます。
やれる事は色々やったつもりですが、辛口に言われるかと思ってました。
自分で気になる点としては組んでる途中で角の塗料をメインにボロボロ塗料が剥がれちゃった
んですよね。そういうものだと割り切ってリタッチするしかないんでしょうか
>>599
チップはあとから接着すると塗装が白くなると聞いていたので塗装前に貼って筆でエナメル塗料を
塗りました。一応キットを確認したら胸のチップは赤くなってなかったので多分光りが反射しちゃった
かもしれません。 >>584
早とちり、とか
読解力がない、とか言われたことあるだろ お陰さまで無事テカテカがなくなりました!
結局水性ホビーカラーの上からでも吹き付けが出来るつや消しにしました。
https://i.imgur.com/ak8ev5d.jpg >>591
つや消しで墨入れしたいなら、面倒だけど
つやあり→墨入れ→つや消し
でやった方がいい ピントの合わない写真を片目を瞑って見ると浮き出て見えるぞ >>591
とにかく濃いんだな
薄く何回も重ねるといい >>596
凄くいい出来栄えなんだから、こんなとこにアップして満足しちゃだめだよ
TwitterとかプラモSNSとかにハッシュタグつけてアップしないと勿体無いよ >>618
そう言って頂けると嬉しいです。
組み上がった時点でテンション上がって画像上げちゃったんですが、実はまだやる事が
ありまして…
素体にF90を使ってるのでミッションパック付けれるようになってるんですよね
ですのでそこまで完成したら自分のTwitterでまた上げよう思います >>596
丁寧な工作と塗装いいね
グリーンの差し色が素敵 そうかF90の手足か!
いい感じにマッシブになってて格好良いわ 最近、手に入らない機体は完成品買うようになってしまった… むしろ完成したあとはあまり執着ないから有り難い存在だわ
譲ったことないけど EGってFGとかと同サイズなのかと思ってたけど、意外とランナーでかいね
普通にHG並でびっくりした
これで500円は凄い >>628
灰色の油性つやけしスプレーです
環境に関しては屋外で吹いてたけどちょうど向かい風ではあったのが気にはなってたところですわ >>629
多分つや消し吹けてないよこれ
表面がしっとりとするくらいで初めてつや消しになる
無風の時に物陰でふき直せばまた変わると思う 屋外で吹く時は風よけ兼飛散防止にダンボールブース置くよ あー、やっぱりできてませんでしたか
撮影するのに光当てたらなんだかぴかぴかするので違和感感じてたけど
初つや消しだからどうにも加減がわからず(けふん
ひとまずご指導ありがとうございました 機会を見てつや消しし直しておきますわ >>629
ツヤが消えていない、失敗だと思う
練習でランナーに吹いて
スプレーなし、1回目、2回目
の違いを覚えるとかした方がいい
吹く前のスプレーの撹拌が足りないと失敗する
「100回振る」が合言葉 >>632
失敗だけど取り返しのつく失敗だから気にすんな
オリジナル機体にオリジナルカラーみたいだから
うまくつや消し吹けたらぜひもう一度見せてくれると嬉しいよ やり直しついでに顔とか脚のスミ入れを足したほうが締まりそう これペーネロペーか
ガワついた画像しか知らないから勘違いしてた https://pbs.twimg.com/media/Ew1XfSRUcAITjvq?format=jpg
ちゃんとフライトユニットもいますぜ
塗装テーマとしてはヤザン専用ガンダムとジョニ子専用FF あとゴップ議長役が欲しい( とりあえずスマホのカメラレンズを拭くところから始めようか Amazonに珍しくアクリジョンのシルバーが、しかも定価で入っていた
しばらくどこでも在庫切れで買えなかったんだよね
アクリジョンはABS専用色として役に立ってくれているので、関節部に使いがちな金属色はありがたい
なお黒鉄色や焼鉄色なども在庫があるようだが、ゴールドは定価の5倍くらいの値が付いてる… >>640
ありがとう。シルバー買えた。
ゴールドは淀にあるね。 >>627
ランナーの大きさは実は同じ
FGのRX-78は、MGやHGの標準サイズのランナーを整形した後で
箱サイズに合わせて3つに分割している
↓を見るとよく分かる
https://www.1999.co.jp/itbig01/10012674z3.jpg ちょっとこのところバタバタしてたんで、ドライブース点けたまんま、中にパーツを10日程放置してたんだよ。
久しぶりに出したら、パーツがどれも凄く軽くなってる気がするんだけど、プラも乾燥するの?
やっぱり気のせいなのかな? >>643
乾燥というか劣化かも
樹脂には「可塑剤」という成分が含まれていて、硬さやしなやかさに影響する
成型から時間が経つと徐々に抜けて行って
最終的に樹脂はスカスカで脆くなる(例:古くなった洗濯ばさみ)
ここまで書いておいてなんだけど
高温で劣化が早くなるのは理論通りでも
ドライブース×10日間で明らかに変化するかは疑問 洗浄直後ならその水分
塗装直後ならその溶液成分
が揮発してるだろうから、乾燥直前に比べれば軽いのは当然かと >>640
ABSには水性ホビーカラーとかよりアクリジョンのほうがいいんです? 自分はまだ試してないけど、アクリジョンのベースカラーというのがABSへの食いつきがよく、塗膜も強いらしい
ただ、ベースカラーは白・黒・青・赤・黄・緑しか出ていないので、あくまで下地にしかならず、上から別途塗装は必要 アクリジョンは塗るの難しいよなぁ
エアブラシ用薄め液でもすぐ乾いて詰まるし、綺麗に塗るのは慣れがいると思う。
フレームとか見えづらい所に塗るのに使ったりするけど、メインにするのは怖いな >>648
100均で売ってるお茶パックでこすとつまらなくなるという裏ワザがある
ググってみるといいよ >>649
ブラシ使うたび、色変えするたびにそれやるのか?
とても使い物にならないな 買ってきたらすぐに全部濾して瓶に移し変えとけばいいんじゃないの? サフ用にタミヤのスプレーワークスベーシック(ハンドピースのみの)買ったんだけど、これメテオのコネクターと径が違う?
微妙にネジの径が違うような気がする。(強引にはめようとするとネジプラ部が削れそうな感じ) >>653
あぁ、ありがとう!
やはりちょっと違うのか。
強引にねじ込まなくて良かった。 >>654
僕もメテオ使ってるんだけど、ガンマカスプレーと繋ぐときはやっぱりコネクタ必要で、ガンマカ用コネクタ買ったらタミヤスプレーワークス用にコネクタなくても済んだわ ごめん、僕買ったのはそのリンク先のじゃなくて、3個くらいコネクタがセットになってるやつだった
どれ使ってるかわかんないけど前にこのスレでおすすめされてジョーシンで買ったのよ
混乱させてごめん多分ジョーシンとかエディオンの店頭においてあるよ >>656
おk。言いたいことは理解出来てる。
となると、もしかしたら持ってるかもしれないな。
自分もガンダムマーカーエアブラシシステム持ってるし、メテオに取り付けるコネクタ買ったから、ちょっと捜ししてみるか。 コンプレッサー、エアブラシの接続規格は主に「1/8」と「PS(細)」
コンプレッサー メテオ:1/8
ガンマカエアブラシ:PS(細)
この二つをつなぐには>>656の言う3個入り
(クレオス Mr.ジョイント3点セット)でいい
タミヤのコンプレッサー、エアブラシは基本的に「1/8」なんだけど
「No:74531 ベーシックエアーブラシ」だけは独自規格なので
>>653の挙げたコネクタで1/8に変換しないといけない
もちろん、更にPS(細)にも変換できる >>657
実物確認したけど、コネクタかまさずに接続できちゃってるかもしれない
この構成で認識あってるかしら
https://i.imgur.com/X2UOkeI.jpg >>659
全然違うぞ
場を混乱させるから一旦引いた方がいい 外装は光沢、アーマー裏はつや消しで仕上げたいときってマスキングして塗り分けがセオリーですか?
高番手のヤスリで光沢クリア後にアーマー裏だけヤスるのはどうなんでしょう? 表ラッカー裏エナメルとかで、縁拭き取るのが一番早いと思う ざっくりマスキングして水性ホビーカラーかタミヤアクリルを塗って
乾燥後にマジックリンを含ませた綿棒等で、はみ出たところを拭き取ればいい 塗装してた時ニードルの根元あたりから塗料滲み出てきてたんだがもう壊れちまったのか・・・?
ちょっと前からニードルの先曲がってはいたが・・・
タミヤのトリガー式エアブラシ修理に出したことある人いたらいくらくらいかかったか教えてくれないか? パーティングライン削る場合って何で削ってますか?ヤスリじゃ削りづらいんでカッターで削ってるんですが他にもっと良い物無いでしょうか? 素組み仕上げのトップコートで半光沢を選ぶ自分は少数派なのでしょうか? >>665
ボークスのセラカンナ(先刃)、ファンテックの超硬スクレーパー を使ってる
セラカンナは高いので、刃だけのある御ファイル マイクロフィニッシュか、
ガイアノーツのセラブレードが始めやすい >>665
俺はWAVEのキサゲナイフ使ってる。
アートナイフと違って曲刃だからパーツを傷つけにくい。
刃に厚みがあるから欠けないしオススメだよ。 >>667
質問返しで申し訳ありませんが、少数派と思った理由は? 皆様ありがとうございました。
プラモ屋行ったら探してみます
>>670
関節部に使うパーツとかですね
外装とかはないので 凄の長いきさげ使ってる
形状に合わせて中心とか先っぽを使い分けられて、傷を残さず削れるので気に入ってる
短い方がなくて仕方なく長い方を買ったけどこっちで正解だったかも >>672
形は丸ですか?三角ですか?四角ですか? 短い凄きさげ売ってるのは見たことあるけど、取り回しにそんな差は無さそうかなと思って長いやつ買って使ってる >>677
今更だけど
画像上げたほうが手っ取り早く適切なアドバイスもらえることもあるよ 塗装初心者だけどガンダムマーカーエアブラシシステムに挑戦してみた!
いい感じに塗れました! >>673
バーニアを薄く加工するときとかいいよね >>664
ニードルとノズルの間に乾燥した塗料粉が詰まってスキマができてるのかも
ツールクリーナーでうがい→そのまま全力で吹き出しを何回か繰り返してみたらどうだろう
根本的にはノズルを外してキムワイプで超極細こよりを作って掃除できたらいいんだけど、
ノズルは変形しやすいしネジ切りやすいし無くしやすいのでオススメはしない トランザムクリアが思いの外カッコイイ!
ダブルオーライザーも買っちゃおうか悩む
https://i.imgur.com/WK71Hiq.jpg さんざんな言われようでワロタ…
肝心のクアンタエクシアがピンボケ気味なのはアレだけどもさ RGジオング買えなくて
あんなアレンジはクソ!HGUCやMGの方がいいに決まってる。なんて強がってたけど入荷通知メールにちゃっかり登録して
買っちゃった RGジオングメッチャクチャかっこいいよ!
スカートの中が本当にリアルでエロい(意味深
スミ入れ少しするだけで興奮が止まらんレベル ガンプラが奪う命もある
そしてガンプラが救う命もある RGジオングの実質発売日は明日明後日だな
今回も入荷は少なそうだが一応模型屋に足を運んでみるか 30MMのカスタマイズベース市街地でみんなグフカスの高速道路投げしてて草 >>694
最近発売したんだね
今日一目惚れして購入した 全然ノーマークだったけどこの市街地セットすごくいいな。。
ちょうどグフカス作ってた台座自作せずにこれ使えばよかった 見てきたがどう考えてもこれ08小隊用に作ったとしか思えんな 早速あちこち在庫切れで、転売ヤーが3倍くらいの値段で出しまくってるw 市街地ベースは沢山あると映えそうなんで4つ買ったが
その店は在庫が大量にあったぞ あのプラレールの街並み程度のものが、それほど需要あるのか >>701
プラレール並みににするかどうかは腕次第 十分なバエルには二個は必要だね
昨日最後の一個だったけど余所でもう一個見つかるかなぁ >>701
ジオラマやろうなんて人は大概プラモに手を加えたり塗装する人だから、ああ言う素材レベルでも問題ないんだよ。スクラッチするよりすごい楽だから。
と言うわけで君もレッツスクラッチ。 プラモ作るたびに小さい台座も作ってるんだけど、プラモの両手広げたぐらいの大きさしかなくてもジオラマって呼ぶのかな?ヴィネット? >>712
大きさは関係ない
全体の情景を作る→ジオラマ
ちょっとした足元の表現→ヴィネット 双子座の黄金聖闘士かな
そして今日も積みを重ねてしまった。RGの光る方のユニコーン買うつもりなかったのに...HGのZガンダム3号機だけのつもりだったのに... ヨドビックヤマダへ行ったけど市街地とジオング無し
プラレールのコーナー見てきたけど確かに着色込みで出来が良いね >>713
ありがとう
自分が作ってたのはヴィネットだったみたい
初心者だけど百均材料で四苦八苦するの楽しい >>717
スケール表記は1/144だけどな
一つだけだと小さく見えるかも 市街地2個買った上にスイッチ入って今日、既存の02砂漠とか01のベースのとかも2個ずつ行ってしまった…
もうバンダイの思う壺にどっぷりハメられてるなww
今はビル(無傷)の窓ガラス部分をクリアなプラ板に差し替えようとせっせとくり抜き中… あーあ・・・塗装した部品組み立てたら組み間違えて外す時折れちゃった・・・
今更修正する気起きんしここは諦めるか >>721
次に同じことが起きないようにどうしたらいい?
対策は…いや、すまないついきつく当たってしまいそうになってしまった
二人三脚で歩もうと決めたばかりだものな ソフトバンク光はみんな前半これよ
嘘だと思うならプロバイダ板へ
勘違いして今まで誰かに突っかかってたなら猛省すべき まあケンカはよさないか
ここは互いを高めあう場のはずだろう? 明らかに変な突っかかり方されたことあるからなぁ
頼むぜきょーだい 前半とか関係なくワッチョイ完全一致で頭おかしいのがいるよね?
499d-dkjQっていうんだけどさ ガンダムマーカーエアブラシシステムでフレーム全塗装に挑戦したMG シャアザク 2.0 クリアカラーVerです
自分ではなかなか上手くいったかなーって
クリアー成形の外装には手を付けていないので手抜きかもですが
https://i.imgur.com/gsfWbSE.jpg 内部フレームをシルバーにしたかっただけよね?
俺もクリア外装では結構やる塗装だが、だったら染Qとかのスプレーのが楽だわ安いわキレイだわ
ガンマカブラシ唯一のメリットは、ガンマカにしかない色が出せるってことだからな キャンディやる時に下地をシルバーにするのと同じで、クリアとシルバーはベストマッチよね シンプルにして効果的だね
メカっぽさがすごく出てる メタリックマーカーってペン先通るときにメタリックが均一になるから綺麗になるんでそ
4アーティストマーカーでも筆だとメッキ感が下がるとの比較があった
エアブラシシステムで均一が維持できるのかは分からないけどスプレーやエアブラシよりメタが出てても不思議じゃないね 透け透けランジェリーと一緒で、別に見えなくていいとこまで見えてしまうのが玉に瑕>クリア外装
チラ見えしたり見えそうで見えないのがセクシーなのに シルヴァバレトはクリアになってかなり印象が変わったなあ
白メインの機体よりもカラーリングしっかりしてる機体の方がクリアの相性いいね
もちろんは内部フレームがあるのが一番いいけど かっこいいじゃん。ほんのりキャンティ塗装風の所と完全にクリアの部分が混ざってて素敵 >>737
https://i.imgur.com/CmfycID.jpeg
マカブラシの話題が出たので参考までにエアブラシシステムだけで仕上げた百式です
フレームと手をガンダムマーカーのメタリックブラック
武器はヘビーガンメタリック
シリンダーの銀色をシャインシルバーで塗ってあります
金色部分は成形色のままです
ゲート痕と武器の動力パイプをメタリックセットゴールドで直塗りしてます
エアブラシシステムでもメタリックは均一になってると思うんですが塗料の出方そのものがなかなか均一にならないので
広い面を塗るのはあんまり向いてないようです 墨入れペンの黒が光を当てると赤みが出るのが嫌だな。
黒のままのインクって作るの難しいのかな? 墨入れするとき、流し込み墨入れペン使うか、極細墨入れペン使うかどうしてる?
使い分けはどうしてる? モールドが太くてペン先がそのまま入りそうなら極細ペン
細いモールドなら流し込み
あとジオングのスカートの中みたいなメカぎっしりモールドにも流し込み
流し込みでスーッと黒が入るの楽しいよね 基本的には流し込み墨入れ塗料
流しにくい箇所(単なる段差とか)は0.03oペンを使ってる せっかく表面処理をきちんとして全塗装した作品をSNSあげてもイイネ一つもつかない悔しい。
今女性モデラーがブームだし腕の毛を剃って妹の制服を着て作品アップすればイイネつくかなww
やってみよww
1日で400件超えたしリプもついて複雑な気分だ
まさにガンプラ界隈の闇 高齢の母に作らせてみたという作品だね
コピペブログで見た >>741
やっぱり銀部分とか通常よりメッキ感出てるように見える
かっこいいね >>734
あ〜、いいっすね〜
クリアモデルで内部フレームをメタリックに塗装するの最高 いい歳した中年が高齢の母親使ってネットで衆目集めてるのかと思うと情けなくなるな マスキング下手すぎていつもミイラになる奴
あたしだよ! >>763
「どこのどいつだい?」という大事なキーワードが抜けてるぞ やったー市街地二個目ゲット
こちらも最後の一個でした ガンプラの金とか色付きのメッキって、銀メッキの上にラッカーのクリアカラー乗せてるんだよね?
ということはラッカー系のつや消しを噴いたらMG百式2.0みたいなつや消し金メッキになったりする? https://dotup.org/uploda/dotup.org2424785.jpg
丁度似たようなテストピースがあるよ
スターブライトゴールド系につや消しを三回ぐらいかけた
光2個当てて簡易撮影 ごめん、メッキの話か
光沢はこんな感じになるかと
ランナーで試してみるといいよ >>770
こんなミスを犯してのうのうとスレにいるわけにはいかない
しばらく離れますわw 素組み&墨入れだけやってるんだけど、ワンランク上のやつ作るならつや消しスプレーとかやるのがいいのかな?
つや消しスプレーって色々あるけど初心者にも使えそうなオススメのやつとかあるの?
あと、完成してから使うもの?
頭、身体、腕、脚くらいに分割してスプレー?
それとも最初のランナー付きの時に使うもの? まぁつや消し吹くとおもちゃ感は減るからいいよね
俺は完成させてから頭手足体くらいに分けて吹くよ
関節は曲げて、伸ばして吹いてね
あとスプレーでやるなら100回は振ってから吹くんだぞ、これは絶対だぞ 初めてのトップコートならまずはプレミアムトップコートつや消しがいいと思うぜ
スプレーが使える環境ならね 質問の内容が出来過ぎすぎてアフィの撒き餌っぽいけどお答えします
つや消し缶スプレーならクレオスの水性プレミアムトップコートがおすすめ、
表面がしっとり濡れる少し厚塗りくらいがむしろ正解とされているので吹き加減で失敗しづらい
当然ながらクリアやメッキパーツにスプレーすると曇る、先に同色のランナーなどで試し吹きをして全体の質感のバランスを見ながらツヤの取捨選択を決定する
取り扱いの注意点は雨の日や湿気の多い日は塗面が白化する恐れがあるのでスプレーを避けること
缶の中身のかき混ぜは上下にシャカシャカよりも横の円運動で中の玉を転がすように念入りに >>742
>>772
>ワンランク上のやつ作る
・スミ入れのランクアップ
スミ入れペンからタミヤスミ入れ塗料やクレオスのウェザリングカラーに変更
各パーツの色にベストな色、赤みとかも排除できる
・つや消し
初心者が使うならクレオスの「水性トップコート」
模型店に行って緑缶か青缶を買えばいい
最初は完成後のキットを「大の字」にしてから吹けばいい
ランナー状態は組んでる途中でハゲるのでお勧めしない みんな返答ありがとう。
クレオスの水性トップコートだね。
覚えた! 塗装なしのスミ入れ、デカール、つや消しトップコートで仕上げる場合
トップコートでのスミ入れの滲み、デカールのシルバリング対策にパーツ成形後に半光沢クリアでも吹かないと綺麗に仕上がりませんか?
ほぼパーツ全面を1000番程度に成形しています 入れたスミがにじむとしたら、吹きすぎか乾燥不足だと思う
薄く吹いて、乾燥させてもう一度吹いてみるといい
何度かに分けてしっかり吹けば、デカールの凸凹もキレイに消える やばい
思いがけずRGジオング手に入っちゃった
HG積んでるんだけどどうしよう ステップアップ早見表みたいなのあれば分かりやすいんじゃないかとふと思った
パチ組
↓
表面処理、墨入れ、艶消しとかのトップコート
↓
部分塗装、合わせ目消し
↓
全塗装、ウェザリングなど
↓
スジボリ、プラ板貼り付け
↓
パーツスクラッチ
自分が思う難易度順はこんな感じ >>772
素組みスミ入れで水性のプレミアムトップコートで仕上げてます
意外といい感じになってると思う >>782
どこまでやるかにもよるけど、ヒケ埋めや合わせ目消しが出来るならどうとでもなる。
面倒なモールドの合わせ目とか、切り欠くか削り落して新造した方が遥かに楽だし簡単な場合も多い。
今時のキットはモールドに合わせ目なんか作らないかもだけどね。
個人的にはヒケ埋めが一番面倒かな。 >>780
HJ、同キットの特集記事にほぼストレート組み、同仕上げ工程にシルバリング対策で半光沢クリア吹くのが記事になっていたり
ネット見ていたらトップコートした後にスミ入れして滲んだ失敗例見たりで荒らした表面にこのままスミ入れ、デカール貼り進めて大丈夫なのかなと困惑しております >>786
少し誤解している
「最後のトップコートでスミ入れが滲んだ」は>>780の説明の通りで
表面をヤスリ#1000云々は関係ない
ヤスリ#1000が関係あるとしたら
・スミ入れ時点で滲む、ヤスリ跡にスミ入れの塗料が入り込んで拭き取れない
・#1000の凹凸でデカール失敗
対策
ランナーにヤスリがけ→スミ入れ→デカールの切れ端でテストする
または、スミ入れ前に「光沢クリアー」で凹凸をできるだけ減らす ガンダムベースが名古屋にできたおかげで(せいで)今月のガンプラ代が4万くらいいってる…
ケース整えたりとかも考えるとここ半年くらいで10万は確実にガンプラ関係にぶち込んでてちょっとやばいなあ >>792
工具や塗装用品とかバリバリ買い進めましょう >>787
対策ありがとうございます
取り敢えずテストして様子見てみます アマゾンで予約購入した水性サフが4月頭到着から5月頭に変更になっちゃったんだけど
これって後回しにされたってことなの? >>797
予告なく予約商品の発売日が変わるのはアマゾンでは良くあること。後回しにされたとは限らない。 >>797
海外製プラモなんて何度も延期になり一年近くかかったよ 撮影用の背景用紙選びが難しいな
A4程度じゃポージングするとはみ出す
紙はすぐシワになる
撮影ブースは骨組みを組み立てるが大変で手放した
ブースとセットだったPVCはテカるのとそれだけで揃えると高め
超レアのseria背景シート宇宙が見つかればな
徘徊するしかないかなぁ
https://www.droneskyfish.com/gundam/ >>801
めんどくさいのは大好きですが答えが出ないのは辛いぃ
ンン、めんどくさい人も大好きですよ…! 布使えばいいと思うよ
そういえばで黒色無双のとこが良さげな布出してたね 普通に撮影用のグレーのグラデーションとかで良くない? >>800
A3くらいの布製のグリーンバックで撮影
合成した方が早いんじゃないの >>800
ダイソーに三つ折りのデスクトップ用パーテーション(白)があるよ 黒色無双の布は知りませんでした
撮影用専用布は実物が見られないので調査不足でしたが
手芸用だったら安く手に入りそうなので今日コーナーへ行ってみます
白黒人気ですがグレー、合成しやすそうな緑も良さ気
ヒントを頂きました
デスクパーテーションは初耳なのでダイソーにも足を運んでみます
ありがとうございます 塗装やったことない初心者だけどオススメのコンプレッサーとかありますか? >>811
クレオスL5
これ以上は専用スレへどうぞ。 MGスレでも晒したけど、百均のフェルトの黒い布でこんなん
俺は十分
https://i.imgur.com/KNzoKXw.jpg >>813
もう一万も出さずにL7買える
プラチナセットを買えばガンプラでも1/24カーモデルでもいける >>811
L7かAPC-002D
金がないなら1万円で買えるTKF002 >>811
L5で困らないなんて嘘だぞ、L7か1.0以上の圧で吹けるやつ買った方が良い デスクトップ用パーテーション良かったです。画用紙やPPシートがあるコーナーにありました
>>814
すごく良いですね。ダイソーですか? >ID:m8XhX1hGd
ケチってL5を買ったがLを7買えばよかったと後悔してる人?w >>818
ダイソーだったよー。白もあるよ。黒の方が画像処理するなら楽だけど。 じゃあl7の方買おうかな少しお高いけど塗装のためなら致し方なし コンプレッサーは一度買ったらそうそう買い換えるもんでもないしいいもん買っときな
L7とか故障したとか聞いたことないくらい長持ちするし >>821
ありがとうございます、見つかりました
サイズもよく色のバリエーションが豊富なので画像処理も簡単にできそうでした
青空の下で写真も良いですが、実写を合成するのも面白そうです 俺はAPC派だが3年動かしてない
スマホゲーのガンブレで満足してる L5安く譲ってもらったから使ってるけど不便は感じたことないなあ 初心者だしとりあえず安いのでいいやと思ってショボいの買うとすぐに物足りなくなって買い換えることになるぞ
俺がそうだった 初心者だけど、クレオスの0.3ブラシとタミヤのパワコンとツインファン買ったわ
極細吹きのエア調節が若干むずい以外はいい感じだ フン!いい道具が技術(ウデ)を育てる事もある
よく使うものはケチらないことだ >>811
とりまメテオかイージーペインターでいいよ >>831
イージーペインターはダメでしょう
すぐに冷えて吹けない、仕様上はコンプレッサーに繋げない
使いにくく、発展性もない イージーペインターとエレコム缶からコンプレッサーに移行したクチ 極々個人的な考えですが、上手くできなかった時の原因が、腕なのか道具なのかが分からないから
ある程度、中、上級者でも使えるだろう道具を調べて買っているな 最初はビビって入門用から始めるのもよくあること
プチコンのシングルエアブラシセットから始めたわ
あれはあれで趣があって良かった 自分もやらかしたけどエアブラシ買うことに頭一杯で塗装ブースの存在忘れちゃうよね
結局塗装ブース環境で4−5万ほど使うんだし安く済ませるのは不可能、お金がかかる趣味だと割り切ってコンプレッサーもタミヤの35000する
奴買っちゃいなよYOU
下手にL5・7買うと塗装の幅が狭すぎて後悔しちゃうよ(実体験) >>836
初心者にアドバイスするなら、メーカー・商品名は明らかにした方がいいよ 一つ言える事は、良い道具は初心者にとっても使いやすい多分
予算さえ許すなら揃える価値はありそう >>836
もう10年以上L5を使ってて、不足を感じたことが全く無いんだけど。
塗装の幅が狭いの意味が分からないんで、そこもう少し具体的にお願い。 幅広く色んな塗料で楽しめる
タミヤ エアーブラシシステム No.53 スプレーワークパワーコンプレッサー 74553
どんな溶剤の臭いも大幅に軽減してくれる塗装ブース GATTO WORKS ネロブースを強くお勧めいたします あっそうか塗装ブースもいるのか...凄い人は自作したりするのね シロッコファン買って適当なケースに付けるだけだぞ
言われてるほど難しくはないがまあめんどくさくはある 塗装ブースはクレオスのスーパーブースコンパクト使ってる
L7でガンプラ塗るならこれで十分だけどスプレー缶には吸い込み能力不足だしシンナーの匂いも全部吸い込めない
なので、予算があるなら>>840さんがお勧めしているネロブースがいいと思う
性能には定評があるし、プロモデラーの方々にも愛用者が多い >>839
L5自体素晴らしい製品だと思いますが
近年流行りの光沢塗装(マジョーラや鏡面)に必要な
ウレタン塗装に対して圧が足りませんよね?
低圧から高圧まで吹けるコンプレッサーに比べたらL5はやや厳しいのではないでしょうか https://www.youtube.com/watch?v=f5PtimJw5NY&t=422s
L5でも適切に希釈すればウレタン塗装も可能ではある
駄菓子菓子、2液混合型を厚めに吹きたい場合はダミヤパワーコンプレッサーや
APC001, APC002等の0.3Mpaぐらいまで出せるコンプレッサーがやはりオススメです L5そろそろ後継機欲しくない?
もう何十年も現役だし周りの環境についていけない感、あの静音と稼働時間で圧が0.25ぐらいまで出せるから高くても買います お金をケチりたいなら七式さんの自作塗装ブース動画を探すと良いよ
俺はVD-18ZXP12-C、プラダンで作った
一応補強は入れたんだけど換気扇を乗せるとサイドはプラダンだからやっぱりたわむw
次作るならMDFでホムセンでカットしてもらうかな
天板くり抜きは自分でやらないといけないから大変だけど
例えば骨組みを作って乗せたら、隙間はシートかプラダンで覆っても隙間を塞げば機能するだろうね >>849
L5壊れたらワーサー15Aか30D買おうと思ってるうちに20年が経過するんだわ >>834
初心者だからって安物買って買い換える費用と手間考えたらで同じ考えだな
趣味だからこそいい道具使うべきだと思う >>845
L7プラチナセット買って何も困ってないけどな、
カーモデルやるけどウレタン使う予定も考えもないしラッカークリアで事足りてる
むしろ塗装ブースだけは高性能なもの買うべきかなと
タミヤツインファンは半年使ったけど嫌気がさして買い換えたよ >>845
>近年流行りの光沢塗装(マジョーラや鏡面)に必要なウレタン塗装
思い込みが強そうだけど偏光塗料も吹けるしラッカーでも十分鏡面仕上げは可能だよ ショウアップとかいう業者が売り込もうとしてるのは感じるけど
ウレタン塗装が流行ってる感は無いかな
毒性がラッカーの比では無さそうってイメージ位 ウレタンは一度吸ったら一生肺に残るのが怖すぎるね
マスクしてもたまに隙間ができる 光沢に鏡面なんてダイソーのラッカースプレークリアーでも充分だよ(個人の感想です) 実車のウレタン塗装は昔自家塗装やった事はあるが、
ブースあるとは言え、生活空間の部屋の中で吹くとなると
自殺したいのかな?としか思えない ちょっと質問なんですけどクリアパーツの傷を消す方法ってありますか?
紙やすりでけずったあとの傷なんですが >>818
そうそう良いのよデスクップパーテーション切り出しのときもゲートカス飛び散らないし みなさん質問にお答えいただきありがとうございますコンプレッサーの方はL7、ブースの方はネロブースを買おうと思います
早くクスィーガンダム届かないかな >>866
クサイガンダム組むのか
部屋が広そうでいいね そういえばガンダムベースって過去のチタニウムフィニッシュも入荷するんだな
ユニコーンやバンシィとかνガンダムのチタニウムまで置いてあった >>850
天板のくり抜きはホムセンによっちゃあやってくれる
直線切断加工しかしません、って書かれてたけど加工係の人に直接聞いてみたら時間ない時は断ってんだけど今日暇だしエエよって言ってくれたので自分でやらずにすんで助かった
12ミリの板で多分似たようなの載っけてるけどたわみナシ ご参考まで。 L5でも困らないってのは嘘じゃないかもしれないがどうしても効率考えると限界低いわ
0.7までしかエア圧出ないからサフやコート等粘度高いのやるならかなり薄めに作らないといけなくて発色させるのも時間が掛かる
他のでエア圧1.0で作業するならかなりサクサク吹けるし希釈率も多少アバウトでもノズルで詰まるみたいなこともない ガンダムベースってまだグフフライトタイプ売ってるの? >>871
「俺は色々知ってるぜ」風に言ってるけど
エア圧、一桁間違ってるからな コンプレッサーの話題になると明らかに初心者、初級者でない人があぶり出てくるなw出ていきなよw コンプレッサーは玄人たけどガンプラは初心者並みなのかもしれん >>874
初級者じゃない人達が全員出て行ったら、誰かが教えを乞うたって誰も答えてくれないぜ? >>874
「あぶり出てくる」って何?
慣れない言い回しで失敗w
荒らしの日本語初心者は出ていきなよ >>873
上でL5のどこに問題があるのか聞きたいって書き込みあったからだよ
確かに桁は間違えてたわ ガンマカのシャインシルバーでバーニアの中塗るときってどうやればいいんだろ
マスキングテープで外側のフチをカバーしてから内側を筆か何かで塗る…? >>879
ガムみたいなマスキングテープ(?)でマスキングしてはみ出たところは消しペンでちょいちょいすると楽だとどこかで聞いた
でも消しペンって普通のラッカーとか水性とかの塗膜痛めないかな バーニアの内側を吹く
乾いたらダンボールに両面テープ貼って、隙間のないようバーニアを貼り付ける
外側を吹く
って感じでやってる
筆でやるんならテープ類は別にいらない気もする
最近のMGRGはバーニアの内外でパーツ分けしてくれるから楽だわ >>876
話題別にスレがあるので誘導するだけでオッケーです 初心者の定義がわからない
ガンプラ歴10年とかでもずっとパチ組もいる世界だし ともかく誰かを必死で追い出そうとしてる奴が居るのは確かだな。
理由は不明だが。 >>813
> >>811
> クレオスL5
> これ以上は専用スレへどうぞ。
雑談スレなのに誘導強制してるのは何で? >>884
逆も然り。初級者、初級者スレから出ていたくない人もいる。 正直ガチ初心者にマウントさえ取らなければ気にならないけどそういう奴が居なくなることは絶対に無いんだろうな 正直塗装前にサフを吹く理由すらわかっていない初心者なんでお辛い
サフってどれでもいんですかね >>870
ありがとうございます
今のも問題なく使えてますが、二代目を製作するときのため、ホムセンに確認を取っておきます
私のことではないと思いますが、自作ブースを作ったのはプラモを初製作して一年の頃で
少し前まではこのスレで赤、青、白パーツの墨入れは何色を使えば良いのかと訊くぐらい初心者でした
このスレの方々には本当技術的なことをたくさんを教えてもらいました 最近は高圧で吹くのがトレンドなのかわからんけど
雑誌とかのライターの真似なのか?YouTuberのまねなのか?
高圧で缶スプレーみたいにブシャーって吹いて表面がざらざらになってる人多いよね
高圧だろうと低圧だろうと距離と濃度が大事なんだけどその辺に触れる人が少なすぎる
圧だけは数値で出せるので目につくからどうしてもその話題になるけど >>890
サフの役目は細かい傷埋め、定着力向上、下地塗料ってとこかな
単純につや消し塗料として使ってもいい
メタリックの下地は黒サフ、黄色や赤など発色の弱い色の下地は白サフが定番 >>890
まずは調べる
調べて分からないなら、一旦諦めてサフは使わない
どうしても興味があるなら試しに使ってみればいあ 色についてだけ言うと、
青とか黒の濃い成型色のパーツに、白黄赤なんか塗ろうとしても綺麗に発色しない
それは白黄赤の塗膜は透けやすく、下地の濃い色と混ざったように見えてしまうから
そこで光の透過防止効果を持つサフを塗膜と下地の間に挟んでやると、塗膜と下地の色が混じって見えるこがなくなる
白サフ、グレーサフ、黒サフといずれも色味を持たないから、塗膜の色味を変えることはない。ただしこの3つのサフは塗膜の色の彩度に影響する
白は光を反射するから、塗膜は鮮やかに発色する。黒は光を吸収するから重く暗くする。グレーはこの中間
これを意識して使い分ける 金メッキの上に半光沢クリアコート塗ったら落ち着いた感じになった
MG百式2.0くらいのゴールドが好みなんだけど、クリアイエローの層を全部剥がして塗り直すとかいう気力は無かった
https://i.imgur.com/5Z4uXjt.jpeg >>897
美しい...これは百年経っても乗れますわ 金属の棒型のヤスリ3本セットのやつ使ってます(タミヤのやつ)
金属のよくあるこのヤスリってヤスリの粗さでいうと何番くらいになるの? >>898
>890にレスがついてるけど反応なし?
貴方の親は、どうしてマナーとか礼儀を教えなかったの? あ、ごめんなさい...気づいてなかったです教えてくださった方々ありがとうございました >>891
いえ、情報お役に立てれば幸いです、こちらは小学生ぶりで模型作り始めて半年くらいですからどちらかというと後輩かと思いますです、もしかしたらお世話になって来たやもしれません、その節はありがとうございます >>899
自分も愛用してますが、紙やすりだと300番ぐらいかと
400番, 600, 1000(好みで800挟むとか)すればいい感じに仕上がります なんなら100均にも細かく番手振って耐水のやつのセットがある ドリル刃とヤスリ関係はホームセンターが充実してるし安い 棒ヤスリは傷跡が残りやすくてなぁ
最近は改造以外じゃ使ってないわ カーモデル作ってるんだけど研ぎ出しして鏡面にしようとするとなぜかクリアーが艶消しになってしまう
ウレタンクリアー→2000ペーパー→コンパウンド粗め→コンパウンド細め→コンパウンド仕上げ目ってやってるのに鏡面にならないでむしろ艶落ちる クリヤーが完全硬化してないのかな。1週間くらい放置してから研ぎ出しよ サムソンか。成長率は悪いが序盤からラストまで頼りになる戦士だったな 使ったことないから分からんけど、ウレタンクリアーの時点で仕上げ目でも磨けないくらいツルテカなんやないか >>913
コアランダーをゴリゴリに仕上げたらカーモデル扱いになるんかしら 新しく出るガンマカシルバーメッキとつや出しつや消しってどうなんだろね
メッキはクリアパーツの裏に塗ったら輝きが出たりするのかな
つや出しつや消しの方はトップコートとどう違うんだろうか >>890
浅いヤスリキズを埋める
キズやヒケが見えやすくなる
サフの上から塗る塗料の発色を良くする
サフの上から塗る塗料の塗れ具合が見えやすくなる
上から塗る塗料によって色は買えた方がいい
サフの番手は仕上げのヤスリの番手によって選ぶ
ぐらいかな?やったことないけど >>923
>メッキはクリアパーツの裏に塗ったら輝きが出たりするのかな
他社含めて過去のメッキ塗料では難しい
塗った表面がツルン状態→メッキの輝きが出る
という仕組みなので、パーツに触れる側はムラになったりする
現物出て、レポートを待ちたい
>つや出しつや消しの方はトップコートとどう違うんだろうか
トップコートは溶剤成分が少し入っている
ガンマカの「光沢」「つや消し」は溶剤ゼロ、ほかのガンマカを溶かさない 普通に売ってるドムを新松永カラーにするみたいなガラッと色変えするくらいならサフ吹くかな
あとは肉抜き穴埋めでプラ材とポリパテエポパテ使ったときとかは吹く
成型色に近い色の時は直で塗装しちゃう >>912
どこかの工程でヤスリ傷が残ってるんだろ
特に注意が必要なのはコンパウンド粗め
ここを入念にやらないと傷が残って艶が出ない
多分2000番の傷をコンパウンドで消しきれてない
ペーパーの番手を上げるかコンパウンド粗めからやり直すといい ディアクティブモード別に好きって訳でもないけど、グレーサフ全体に塗ってディアクティブモードっぽくなるのなんとなく好き >>929
わかりみ
サフで止まっているの幾つかあるわ ロービジまではいかないけど、全体の彩度下げて落ち着いた感じに仕上げるのは好き まあなんか知らんけど、サフを吹くと一段落した感があるよね サフはいるいらないじゃなくて色味の調整とか統一する必要ないならしない、必要ならするってことでしょ 昔と違ってとても照明があるし塗料の性能も上がってるからね サフしなかった時マスキングテープはがしたら根こそぎもっていかれたのでサフする派 丁度初リカラーでサフしてきたところ
初心者ながら最近分かってきたことは
下地がサフだと塗料逃げが発生しにくくなる
パテ成分がクッションになるのか、剥げにくくなるっぽい。しかし剥げたら目立つ
そして何よりサフをするのは楽しい
ということ >>941
剥げないのはサフの中のプライマー成分の効果じゃないの? 匂いきつくない安いつや消しスプレーってどれですかね? サフの中にはプライマー成分の入ったプラサフと入ってない通常のサーフェイサーがある
売り場ではあまり明確に分けられていないので、注意が必要
プライマーの入っていないサフだと塗料の食いつきや保持力はあまり期待できない
サフは不要だが塗膜の強度を上げたり食いつきをよくしたい場合はプライマーを吹けばおk
(クレオスのメタルプライマーはあまり強くないので他を推奨) >>944
クレオスの水性の水色缶のスプレーじゃないかな 乾燥時間をしっかり取ればいい それだけ
マステで剥げるとかプライマーがどうとか考える必要はない >>948
#320か400もあった方がいい
ゲート、パーティングライン、接着の合わせ目などキレイに仕上がる
金属ヤスリ(省略可)→400→600→1000が基本 俺は部分塗装しかしないけど
エッジ出しヤスリ(#400〜#600相当)⇒スポンジヤスリ#800、#1000、#2000、(場合により〜#4000、#6000、#8000)
やり過ぎな自覚はあるが元成形のツヤと合わせると#1000ぐらいじゃ白っぽ過ぎない? ゲート跡だけ処理していた時はニッパー2度切りにデザインナイフで終わっていた
表面しっかりやろうと紙ヤスリ何十年ぶりに使い出したけど当て木に貼るのがめんどくて作業止まっちゃった
フレームや武器類のパーティングラインの処理は大変だね
400番って荒れすぎるからゲート跡ならできるだけデザインナイフで削って600、1000、全体メラミンスポンジでごまかしてしまっている 昔のキットならともかく、最近のキットかつ部分塗装くらいなら400と600…というか600だけでも十分じゃない? >>951
>元成形のツヤと合わせると#1000ぐらいじゃ白っぽ過ぎない?
「初心者向け」とか「簡単フィニッシュ」だと
つや消しクリアーを吹くことで調整してる
全塗装用にサフを吹いても均一になる トップコートはいつかしようとは思ってるけど時間かけてちょくちょく手をかけてるからなかなか吹けずにいる
スプレー使うのが環境的に難しいってのもあるんだが
だからトップコート無し前提で作ってる
#600まででいいとか言ってる奴はつや消し前提で言ってんの? 汚しとかウェザリングってキャンディ塗装や光沢と違ってテンプレートや正解が
一切ないのが難しく感じる
パーツごとに汚し具合や重力を考えて塗っては調整するんでしょ・・・・
ウェザリングやってる人凄いよ・・・尊敬する そもここ排気なの吸気なの?サイドのアーマー、お尻に穴があるけど排熱?ブースター?燃料は?焦げる?
こんな感じで二の足踏んじゃうことあるよね >>958
きっちりやりたい人には確かに向いてないかもだけど、何個かやると適当でいいやってなってくるよ Gジェネの動画で一切光が出てなかったから排熱と考えて汚し控えめにして完成させたら、別のゲームではガンガン光ってたりね
まあいいけどさってリアルでつぶやいた >>960
プラモって色々技術や手法があるから、自分はここまでやらなくていいやって
精神的ブレーキをかける場面が多いけど、どれもやってくことが大事だよね 光沢塗装は経験
汚し塗装はセンス
とはよく言ったもの >>962
逆に綺麗に作るから逃げている自分には耳が痛いお言葉。。
とりあえずやってみるはとても大事だと思います 色々いやりすぎると一回肥溜めに漬けて出してきたみたいになるから注意な 汚し2回目ぐらいで肥溜めバージョンになる
ソースは俺
ちょうどいいって本当難しい 黒色の表面にデカールってどうしてもシルバリングしやすいかな? >>967
色によってシルバリングしやすいということはない
表面がツルツル光沢していればしにくい
シルバリングは白く見える→黒い表面の方が目立つ はありえる 光沢は経験か
光沢、パール、マイカ、キャンディは塗り重ねの組み合わせで色々見え方が変わってくるの面白い
ガンメタ→ホワイトパールの塗り重ねでメタリックグレーになったから、
間に白挟んで、ガンメタ→うっすら白→パールホワイトと塗り重ねてメタリックっぽい白作れたときはテンション上がった つや消しだと筆塗りやめといたほういいって良く見かけるんだけど
光沢なら筆塗りでもいけるよね? つや消しの方が塗りやすいよ
つや有りはムラが目立つし隠蔽力が低い 汚して情報量増すのは難しいけど、ウォッシングや新MAX塗りとかで情報量増すのは割と簡単だからそっちにシフトしつつあるわ僕 >>940
単純に塗料が乾燥してなかったんじゃないか?
100均のマステでもそんな事無いぞ 取説の写真の再現って実はかなり難しい?
墨入れの線とかもこんな風には無理だろ〜っていうのあるわ >>975
※画像と商品とは異なりますのでご了承下さい
って説明書に書いてあるぞ 基本作業を丁寧に。それが出来れば簡単なんだけどね。
意外と難しいかもね 昔のキットは箱や取説の写真のように作ろうとすると
合わせ目消し地獄とスジボリ彫り直し地獄とマスキング地獄の3点セットだった >>977
汚しとかあると色んなところで誤魔化しができるけど、取説写真だと解像は出来ないし、モデラーとしての基礎能力ご問われそう。 合わせ目消し、ヒケ処理、パーティングライン消し、グラデーション塗装がどれもソツなく、、というよりほぼぱーぺきにこなせれば再現できるだろうけどなかなかやはり難しいよ。そこはやっぱプロだよね
でも、てんで無理ってわけでもない。私は自分なりにはひとまずの納得ができるレベルのは作れる様になった。
箱の作例写真再現が無理なら死ぬわけでもない、ボーナス減らされるわけでもない。趣味だからな、楽しんでナンボですよ。
どこまで近づけられるか、もしくは越えられるか、腕を磨く過程も含めて楽しめると幸せになれるけど、フラストレーションになっとしまうと不幸だな >>979
偉そうなことはヤスリ使えるようになってからにしなよ
まずはゲート処理だ 実際に自分でガンプラ作ってるうちに
「この作例って簡単そうに見えて実はこんな大変なことやってたのか」
って気付くことはよくあるよね
で、だんだんガンプラ作りのハードルが上がってきて
積みプラが増えていくというパターンに陥りがち
マーカーでちょちょっと塗って満足してたあの頃にはもう戻れんのじゃ… 上手くなるには数こなすしかない
一つでも多く積みを崩すのだ 出来上がった作品から何が足りないのか、何を向上すべきか、今の方法で最適解なのか、ほかに良いやり方はないのか、いろんなシチュエーションに対する様々な作業方法について模索を重ねることが大事。不器用なんだよな、ってのは多分みんな一緒w不器用なら不器用でも可能な方法を確立すればいい。やりようは意外とあるし模型って器用な人選手権ではない。「こうすれば簡単」って引き出しをどれだけ持てるかじゃないかなと思うようになってきた
なんか向上しなきゃ感が強すぎるとしんどくなっちゃうけど。
詰将棋に似てる気がするな 自分のイメージ通りのものが作れれば満足よ。と言っても説明書の写真くらいのが目標。
普通に基本通りの工作でいい 俺はスミ入れとデカールくらいで満足しとかないとキリが無くなりそう
あとはシールや色が足りないところにガンマカでちょこっと色を入れるくらいで十分
RGユニコーンみたいなのはスミ入れとデカールだけでマジでお腹いっぱい 俺も普段はパチパチ組んで墨入れだけだな
でもガンプラのゲームで良い感じのカラーリングが出来た時は張り切ってガンマカエアブラシでぷしゅぷしゅする 墨入れペンじゃこうは線入らないだろっていうような線入ってるし凄いと思う。
取説の写真 MGアレックス作ってて足のスラスターみたいな部分のスジ彫とか絶対無理だわって思った 墨入れはエナメル塗料目指すべきだな
無塗装と一番差を感じるのは、エッジとかパネルラインのMAX塗りみたいなヤツ
面倒ならラインに沿って薄い灰色とか塗装しちゃっても
戦車なんかだとウォッシングが劇的なんだけど、ロボットだとちょっとむずかしいんだよなあ 普段ガンマカとかでスミ入れしているような人は最終的にエナメルで(パーツ割らずに)スミ入れできるようになるのが理想、ということでは 模型を始めた時点でウェザリングカラーがあってペンから移行したので、エナメルを試す機会を逃してしまった
エナメルを好むモデラーが多いのは割れるリスクがあってもエナメルが一番美しいのかな
それとも慣れか タミヤのすみ入れ用エナメルで初めてすみ入れした時は「こんなに細くキレイにすみ入れできるのか!」と感動したな。
そして自分で調色したすみ入れ用の塗料がガンガン増えていく このスレッドは1000を超えました。
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