ギターの改造＆パーツ総合スレ【33】 [無断転載禁止]©2ch.net
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ペグ、ブリッジなどの交換定番アイテムの交換からコンデンサ、 ポットに配線などの電気関係の改造ナット、フレット交換から スキャロップやコンター加工など本体改造にいたるまで、 とにかく改造や交換に関する情報のためのスレ
です。 塗装、ピックアップは専用のスレがあります。
前スレ：ギターの改造＆パーツ総合スレ【32】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/compose/1489980915/
・参考になるサイト
ttp://www.geocities.co.jp/MusicStar-Piano/2682/pu1.htm
ttp://www.geocities.jp/dgb_studio/index_j.html
・パーツの通販
GUITAR WORKS
ttp://www.guitarworks.jp/
Garrettaudio
ttp://www.garrettaudio.com/VIPQ2_EXTDAT:
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 今こそ1ゲットォォォォオォォォオォォォっ！フォアウッ！ オイルステインって結構粘りっ気があるけど響きを殺したりしないのかな
ボディにステイン着色後にクリアラッカー吹こうと思ってるけど
ステインの粘りが無くなるくらいまで乾燥してからの方が良いよね オイルステインはやめたほうがいい
どうやっても鳴りがデッドにある
あえてデッドにしたいならいいが アコギにオイルステインを塗るだけでサイレントギターの出来上がりｗ >>24
ステイン着色してからクリア塗装やったことあるけど
ステインだけの段階で叩いた感じは木地との違いはわからなかった
上に乗っかる塗膜に比べたら微々たるものだと思う
といっても、自分はろくに弾けない音痴だから話半分で・・・
それに、最初はステインのつもりで間違ってオイルフィニッシュを買ったおっちょこちょいだし・・・
オイルフィニッシュって上塗り着かないのな・・・ 表面に塗膜を作るもんではないからなー、一部塗膜に違い物もあるけど、Xoticとかのオイル。でも下地にはならんし。 ピックアップパーツ交換したんだけど
ギターに触ってないとノイズが目立たなく
触れるとノイズが大きくなる
原因はなんだろ？ 弦を触るとノイズ増えるってのは
ブリッジへのアース線が半田取れてたときになったわ
そうなったら触れても減らないじゃなくて増えるのな 素地にいきなり着色という危険工程が終わった(目止め処理後で)。スプルース類だけは導管に詰まって、こびりに見えるからダメだな。。
後はクリアー層をひたすら重ねるを残すばかりになった。が１番下地のステイン層まで筆で突いたりしてゴッソリ流れたら最初からやり直しというドキドキ具合がたまらん。 ピックアップ交換したらピーって言うノイズ止まらなくなってしまった…
原因は何でしょうか… アマゾンの千円トレモロブリッジ買ってみたいけど勇気が出ない ストラトの内部配線いつも単線のクロスワイヤーで組んでるんだけど、今度１個組み立てるからおすすめの線材とホットとコールドで変えてたり練線と単線使い分けたりとか色々教えて。 改造ってのはそういうのを自分で選ぶから意味があるんだよ 坊や オイルステインはバカ。
浸潤してボディ自体の鳴りをデッドに。
これを知らんバカ多い
オイルドナットとブリーチドナットの違いでさえ大きいのにましてボディなんて…
っていってもそんな耳あるわけねえかｗお前らに
ゴトーのシタールブリッジが欲しいんだが通常ルートでは販売してないんかな そうですね
難聴者しか居ないのであなたの様に
100万人に1人存在するステイン着色の有り無しやネジの接点の違い、
ブリッジとボディの塗膜の有り無しが聞き分けられる奴は居ないんです。
また専用スレを作成していただき
改造やアンシミュ、弦についてご高説聞かせて頂きたい思います。
こんなスレはあなたに似合わないですよ。 >>43
ギター内部に単線使う時点で論外ですねあんたは オイルステインのオイルは揮発油なので材にオイルは残らないよ
残るのは染料だよ、だからその上に塗装することができるんよ
オイルフィニッシュは油脂で木を保護するものだよ
だからそのうえに塗装するとぺりぺり剥がれてくるよ
染料入りのオイルフィニッシュはオイルステインと混同されやすいよ
オイルフィニッシュと同様の方法で施工するペイントにオイル*****という商品名をつけてるものもあるし
ややこしいよ おれのいうことは単純。オイルフィニッシュとかそれに類するものをボディ塗装に使うな。
そもそも塗装とは質が違う
それだけだ 皮膜を作る類の他の塗装とは違う、ならまだ日本語あってるけど、塗装とは違うってのはアホなんだよなあ
まあなんであれ染料を木部に定着させればいいだけだから何使ってもええわ。 >>58
ホームセンターの商品では、オイルステインは樹脂＋染料＋有機溶剤もしくは第2石油類
オイルフィニッシュは乾燥油だったので思い込みがありました
オイルステインでも乾燥油＋染料のものがあるのですね >JP 0Hb3-W+y+ [106.73.0.0]
イケウチ注意報 音を鳴らした時になんていうか膜が掛かったっていうか薄皮一枚被ったような音のギターとそれが無いギターがあるんだけどこの違いはどこから生まれてくるの？
アンプ通さなくても違いが分かるからピックアップとかじゃないと思うんだけど。 あるあるって思うけど、なんとも言いづらい違い
それかブリッジかナットが悪いんじゃない？ どんなのとどんなのを比べたのかで話は色々違う
材やら塗装やら組込みやら、どうしようもない話な場合もある。それがお値段の差だよ、っていう。 アッシュとアルダーのギター持ち替えて弾くと似たような感覚はある。 やっぱり皆んなそういう感覚はあるんだねえ。
自分はネックとボディの塗装を疑ってるんだけど。
いろいろ試してみないと分からないことなんだろうね。 >>73ボディの塗膜の厚さだよ
ストラトなら裏のカバー外してみれば断面で厚さがわかるよ 塗装からはあんまりまくっぽさ感じないな、多分自分と考えてるのが違うのかな…？ 凄いけど、こういう外側の形だけ切り取ってスペック自体は何の変哲の無い物を「魔改造」と言うのは違和感 魔改造ってどんな感じ？
レスポールボディーにシングルコイル載せるような？ >>79
本来の意味からすると70'sストラトにギブソンハムとフロイド載っけてフラット指板化するようなのが魔改造 >>83
ブラッドギルスとかヴァンヘイレンのが魔改造か？
魔改造のwikipediaみると美少女フィギュアとかが起源っぽいな
そうすると >>76 は魔改造だな、つーかどうでもいいｗ art&lutherieのamiのピンをtusqに変えたいんだけど、traditionalとpresentationのどちらかわかる人いる？ >>84
フィギュアは見た目がほぼ全て(機能)だから見た目を大きく変えたら違う物(魔改造)になるが
エレキギターのボディは部品を固定しておく土台みたいなもんで、形は元より自由度高いから
それを凝った造形にしたところで本来の機能はほぼ変わらんしなぁ
アコギにフロイドローズ付けてるのあったが、ああいうのがギターにおける魔改造だと思う >>84
非エロのプラモやレジンなんかが源流で二次元の三次元化からの独自エロ方面は亜流 >>83
シェクターSD-2を
フロイド取っ払って溝埋めて
非ロック式トレモロユニットに交換して
ナットも牛骨削って作り直して
ピックガードも作り直して
3シングルにして
キルトのツキ板剥がして完全アッシュにして
塗装全部剥がしてシースルーに塗装し直した
これは魔改造になりますか？ 友人から安く譲ってもらったんだけど
やっぱりサウンドとしては普通のストラトが欲しくて
でも24フレットも捨てがたくて…
そんな感じで少しずついじってたらこうなった
SD-2は弁当箱ザグリだから色々やりやすかったよ 手間暇はさておき誰でも出来る改造は魔改造とは言わないよ
常人では不可能な改造を施してこそ魔改造と呼ばれる 技術はあればあるに越したことは無いが、とりあええずは思った事を形に出来る程度でいい
それよりも発想力が重要やで
ibanezでkorgのカオスパッド埋め込んだRG出てたけど、アレとか結構魔改造の範囲だと思う >>94
一見普通のストラトだけど、アコギ並みに薄い板でボディー作ってたり。とか？ >>95
始めにやって表で使ってたのはマシューベラミーかな？ シャーラーのLPC気になる
無改造で取り付けさできるみたいだがなんせ興味本位で買いたくない値段設定 >>98
自作ギターに使ったよ。
見た目もアーミングの感触も良い。
但し
（1）コイルスプリングが5本で引っ張っていて、ブリッジ底の板バネでコイルスプリングが引っ張らなすぎる様に止めるんだけど、板バネとブリッジ底との間を潤滑しないと、アーミングでピッチがずれる。ナット用の潤滑剤でオーケー。
（2）弦を一度に外すと、スタッドのクビレからブリッジのナイフエッジが外れやすくて、元に戻し難い。
（3）弦を張った状態で、ブリッジ高さ調整がしづらい。
が要注意点。 ドレメル壊れて新しいの買おうと思いながらも結構高いから躊躇してたら
(ヤフオクの本体のみ中古でも5000円以上するのは何なんだろう)
色々セットで4500円のTacklifeなる中華ドレメル紛い見つけたからポチった
届いたらレポする、同程度に使えるといいなぁ >>101
半分ギャンブル
安物で失敗してもメゲてはいけない、買い続けるとたまに当たりに出会うのは快感
カタログスペックとか付属品大体一緒でドレメルだと値段3倍以上するん クルマとか命に関わるの物とか、失敗できない仕事の道具は流石にアカンやで 指切断するような類のアレじゃないやで
精々がブレて割れた切断砥石が飛んで失明するくらいや 失明の方が軽傷なの？ｗ
随分と必死なようだけど、その必死さを仕事に使えば本物を買えたのにねｗ (ネタで煽りかと思ったら触ってはいけない人だったみたいです) ネタでも煽りでもなく、君には「安物買いの銭失い」の言葉で間違いはないよｗ うん、それは知っててやってるんだ
君はブランド物を買って、僕は安物を買う、それでいいじゃないか その必死さを仕事に使えば本物を買えたのにね って何度も言わせないで >>111
使ってみてダメだったら本物普通に買うよ
バイト始めたばかりの高校生かな？
必死に仕事だの何だの言うレベルの額じゃないだろ
朝だ寝よう >バイト始めたばかりの高校生かな？
それは君だろ 貧乏君ｗ >>99
おお詳しくありがとう
調整に癖があるみたいだがアーミング精度自体は良いみたいだね
裏通しのギターにつけてみようかなぁ いやまじでなんでこんな必死につっかかってんの>>114は
きもちわる >>116
読んでて了見が狭いんだろうな。と思ったよ。
安いものを楽しみたいのは、本人の好き好きだと分かるけど、
ケチを兎に角付けたいだけなのが、痛々しかった。 中華PUとかなかなか楽しいアイテムもあるのにな
道具とはいえそういう遊びを楽しめない奴がこのスレにいるのはちょっとびっくり ストラトのサドルプレート&バネ部分のザグリの塗装は剥がさない方が響きが良いかな？
剥いで響きが吸収されるのはイヤだな 「安物買いの銭失い」って言葉も知らん馬鹿が多いな
大体、本物だって長く使うつもりならそんなに高いもんじゃないだろ？
どんだけ貧乏なんだよｗ
電動工具とか異常動作すれば大怪我するようなものはケチったら駄目
これだけは何を言われようが完璧な正論 >>120
色々分かった上で向こうは安物を買ってみてるのになんでそんなつっかかってるの？
分かった上で安物買ってる人に貧乏人だとかなんだとかつっかかってるやつが正論もなにも… >>121
>分かった上で安物買ってる人に
>半分ギャンブル
>安物で失敗してもメゲてはいけない、買い続けるとたまに当たりに出会うのは快感
>使ってみてダメだったら本物普通に買うよ
ちゃんと読んでね だから失敗しても別にいいってことで分かって買ってるよねって言ってんだよ、お前アホすぎないか流石に… こういう心も貧しい子ってかわいそう
社会がワルいんだけどね 別に貧乏人が中国の粗悪品を買うのは自由だが、それに対して
「安物買いの銭失い」って言うのも自由だろが
俺は自分の言った事が1ｍｍも間違ってるとは思ってないわ
おまえらこそ、何を突っかかってるんだよ？ ボケ うお、ﾜｯﾁｮｲ 7f3a-4kea [219.189.2.138]大暴れでまだ続いてたｗ
言うのは自由だけど一回言えばこっちも分かるよ
何度も何度も同じこと言った挙句に貧乏貧乏バーカバーカ言われても何て返したらいいか分からないんだ
偽ドレメル火曜に届く
あと安物銭失いパターンで優秀なのは100均のクランプ類はたまに壊れるけど大量に使えるから便利 >何て返したらいいか分からないんだ
じゃあ、黙っとけよ 馬鹿
おまえが書き始めたんだからおまえが止めればこっちも止めるの 分かる？ >>125
どう思うのも、自分の意見を言うのも個人の自由だけど、相手は別にそっちの考え方を否定してなくて、馬鹿だなんだと必死に否定してるのは自分だよ？
ここまでいっても理解できないんだったらちょっと色々欠けてる人だろうから、そうじゃないなら静かにしようね
>>126
100均工具は使い捨てみたいに考えるとわりかし優秀 >>127
そっくりそのまま返す！（ｷﾘｯ
あと電動工具で怪我とか書いてたけど、ドレメルどんな物か知ってる？使ったことある？
グラインダーや高速切断機じゃあるまいし砥石系がメインだし
君が言う指切断なんて、拘束した相手の拷問に使わなきゃムリだよ
破片飛んだら危ないけどメガネかゴーグルで大概は解決するよ 馬鹿は自分が馬鹿だって分かってないんだから、
誰かが馬鹿って教えてやらなきゃ駄目なんだよ
粗悪工具で大怪我してから馬鹿って言っても遅いからね
馬鹿とは言わない偽善と馬鹿と言ってやる親切
どちらが価値があると思ってるのかな？
掲示板なんてのは基本的に余計なお世話で成立してるんだから、
馬鹿な事してる奴を見つけたら、それは馬鹿だって教えてやった方がいいんだよ
何をやっても他人に否定されたくないなら自分のブログでやってろよ って事 だからそういう怪我する類の物じゃねーってｗ
刃物系じゃないし、トルクも大して無いから長めのドリルつけて無理矢理押し込んだら止まる程度
ただ早く回るだけ細かい削りには便利なモーター
巻き込まれたら即死クラスの旋盤、フライスとかキックバックで大流血のチェーンソーならそれはそれで考えるよ ああこいつバカセみたいなもんだな、頭やっちゃってますわ。かいさーん >>129
Dremel(ドレメル) ハイスピードロータリーツール プレミアムセット 4000-8/64JP
を去年アマゾンで￥ 15,273で買いましたけど何か？ 全然高くないよね？ｗ >>131
おまえまだ届いて使ってもいないのに何言ってるの？ｗ
おまえをいともたやすく病院送りにする動作をするかもなｗ
しつこいんだよ 貧乏馬鹿 >>136
一番最初に書いたよ
>ドレメル壊れて新しいの買おうと思い
ちゃんと読まずに突っかかって後に引けなくなってるんか？
それとも怒りで記憶も曖昧になってるのか？ だから粗悪ドレメルはまだ届いてないんだろ？
何を粗悪品が正規品と同じように動作するとか夢見てんの？ｗ 夢見てるよ、使い物になるなら安く上がって大助かりだよ
ギャンブルだって書いたよね？ >>139
荒らす感じになってごめんな
流石に伸び過ぎてるしアレな感じだから僕の負けでお終いでいいです
粗悪工具で大怪我して死ぬわ 安いの買うのが何か悪いのか解らん。
当人が満足するなら別に良いと思うが
こっちが良いよとかそのメーカだとここが壊れたとかそんなレスを期待してるんじゃ？
安物買うのは貧乏人とか頭湧いてるキチガイなのか。 治療代も安く済むといいねｗ 脳味噌は手遅れみたいだしｗ >>141
＞流石に伸び過ぎてるしアレな感じだから僕の負けでお終いでいいです
他人の迷惑が理解出来ないゴミは
眼球をドリルで刺して自殺しろカス >>145
すまんのう
ただの安工具ネタだったんだが 大体、粗悪品買ったのは金が無いからケチリたかったからだろ？
それなら、馬鹿だ貧乏だって言われようが
「はい、金がなくて正規品買えないので粗悪品にしました」って開き直れば済む話なのに
貧乏って言われる事だけは許せないみたいな意味不明なプライドで
必死に食い下がってるだけなんだよ
粗悪品を買う事なんてのは「安物買いの銭失い」って言われて当然の事なの
そんな常識も分からんなら、こんなとこに書くなっての
書かなきゃ俺に絡まれなくて済んだろｗ こんなんなら今日の晩御飯について話した方がまだ有意義 >>149
お好み焼きだわ。
お好みソースはやっぱり羽曳野のいちじくソースだな。 嫌なら見るな(aa略みたいな感じの奴だな
こんなのに絡まれちゃってかわいそう みっともなさも才能と評価される世界があれば大金持ちになれるな 素人ＤＩＹが「リペア」とか言ってんじゃねーよハゲｗ 素人同然で修理屋の看板掲げてるのもいるから、別にええやん。 リペアは個人が自分のものを趣味でやるなら、レベルは何でも良いんじゃないの？それにケチ付けてると禿げるぞ。
確かに金とってても下手なのが要るよな。>>158 gotohのトレモロのブロックを鉄製にしたいのに、全然売ってない
調べてみると、オールパーツのブロックに交換したブログとか出てくるけど、今は取り扱ってないみたいだし ゴトーは金属屋のくせにギターのこと何もわかってないからアレに換えるのはやめたほうがいい プレベのブリッジ側に6pON-ON-ONでシリーズパラレルタップを切り替えるハムバッカーを追加したくて自分で色々やってみたのですがどうも上手くいきません。
色々回路図とにらめっこしながら構成してみたのですが、間違いはありますでしょうか？パッシブでの運用になります。
http://i.imgur.com/Hyr2yTS.jpg
・Volへの接続は2PUが独立して音出しが出来るよう、ジャズベの配線を参考にしました。
・ハムバッカーは500kのポットを使うのが標準だと聞きましたが、根拠が分かりません。
・ハムバッカーから出てる網のコールド線は具体的にどこに接続すればいいのでしょうか。
どなたかご教授ください。 網？アースは普通にグランド。
500kは出力インピーダンスとかインダクタンスとかがかかわってくるけど、そこら辺は考えずに音で決めれば良い、ただハムに250kはあんまりオススメしない。
音的に
On On Onの経路パターンがどうなってるのかが分からんと無理だよ。多分Garrettaにあるのだとは思うけど >>164
6pスイッチは、
ttp://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/110049/
これになります。
ttp://pop-guitars.com/brog/?p=538
こちらのサイトを参考に、というかそのまま接続しています。
いかがでしょうか。 真ん中のパターンが逆の経路になってた時、うまくコイルタップにならないかもだけどそんな感じ？
そうでなく、全部音出ない！とかなら配線間違いとか、半田不良とか。
コイルタップだけうまくいかないなら、配線全部外して逆に配線してみな。
こういうスイッチ使う時は経路を確認してからした方が確実 説明が変だったな
スイッチの真ん中2列を逆に配線
スイッチとボリュームに繋がってるとこの配線(1番Hotも一緒に)、スイッチからアースに繋がってる配線(2番coldも一緒に)を逆に配線
かな。 つーかボリュームの空いてる端子をアースに落としてなくね？ ほんまやと思ったけど流石に書いてないだけだと思いたい… 回路よりも木部削りのほうががたいへんぞ
はじめからPJみたいなのを買うほうが１０倍賢い >>165
on-on-on S/Wは、中央の位置でどの端子が接続されるかはS/Wにより違う。使ってるのはどうonになるモデルなの？
と言うかその配線なら、on-on S/Wで目的を達成できると思うけどな。on-on-onにするからおかしくなるんだろ？ >>172
on-on S/Wだとタップにはならないね。ゴメン。
on-on-on S/Wには中央の位置で参照してるサイトの様に端子が繋がらないモデルもあるから、やはりその辺を確認してみたら？ なにが上手くいかないのか書いてないのにエスパーの先生方ご苦労様です >>163
その配線じゃシリーズの音がでない。
switchはどんなパターンにしたいの？
パラレル-シリーズ-TAPとか
TAP(pu1)-シリーズ-TAP(pu2)とか
あとTAPはフロントに音圧負けるからパラレル接続が良いと思うぞ？
500KΩ使う理由は効かせたときアースに落ちる音域が違う。
HIか落ちる割合は250k>500kだからハムは500k使うのが標準になってる リンディのpure pafとベアナックルのthe muleで悩む
どっちもいいPUなのは知ってるからなあ >>162
あれってのはスチールサドルのこと？
ゴトー製が単品販売してないから、変えるなら他社製になっちゃうけど…
サドルもプレートも磁石つくから鉄なんだろうけど、あまりよくないの？ 色々レスありがとうございます。
>>167
半田はどれだけやっても上手くなりません。一度全部外して改めてやり直そうと思っているくらいです。PB側は音出ているようなのでやはりスイッチで躓いてる気がします。
>>168
( ´∀｀) 落としてないですね。
>>171
元々PJだった事もありザグリは初めての割には上手くいきました。なので引けなくなったところもあります。
>>173
調べてみます。
>>174
肝心な事が書かれていませんでした、すみません。ハム側の音が出てないようでスイッチングで酷いノイズが出ます。
>>175
スイッチはシリーズ-タップ-パラレルにしようと考えています、G&Lなどと同じイメージです。ハムはパラレル接続が基本らしいですが既にピックガードに穴開けてしまった事もあり活用したいのです。
6Pスイッチへの半田がストレス半端なくなかなか大変ですが、何とか形にしたいと思っています。もう少し回路勉強してみます。 ハム側のパターン(シリーズタップパラレル)全部で音出ないならもう最初から配線し直した方がいいよ CRLとOrkのセレクターどっちが丈夫なんだろ？
何となくCRL使ってるけど安いに越したことはないからさ。 ポット、ジャック、スイッチ、バッテリースナップ、その辺の部品
消耗品だと割り切って何年かに一度交換するようにしてる 少し前オークは質が悪くなってて、その時はCRL一択だったけど最近は良くなったから見た目の好みでどうぞって感じです >>183
そうなんだ、オークもかっちりしてるから今度買ってみるよ。
でも今値段見たら、変わらんのねw
前はオーク1100円くらいでCRLが1500円くらいだったのに。
ポットも高くなったね。 いつの間にかグローバーペグのメッキの塗装がやたら安っちくなったな ゴトーのあるニッポン
世っ界がうらやむてえやつよの ゴトーはクソマグナムロック辞める良い選択をした
締め込みは手動でいいんだよ >>195
俺はマグナムロック好きだけどな。
スッキリしてるし、重くならないし、見た目変わらんからね >>196
クルーソンペグならいいね、というか手回しのがダサ過ぎ >>197
ダサいのは見た目？手回しする行為？
手回しは確かに面倒だけど、目くじら立てるレベルでも無いと思うぞ？
見た目が変わらん利点のが俺は大きいと思う。 >>198
構造としては手回しが好きだよ？わざわざシュパーゼル使ってたしね、旧タイプたまに抜けんねん
ただクルーソンにまんま丸ツマミが見た目的にダサい シュパーゼルの特許が切れたから皆シュパーゼル方式採用する様になったよな シム
およそ0.75ｍｍのシムを21フレットの下に挟むとブリッジサドルでおよそ3ｍｍ上がるという事になります。（スケールポイントとブリッジサドルの位置はイコールではありませんが、ほぼ誤差の範囲として無視して良いと思いましたのでこのような表記にしております。
0･25mmで1mm上がる
VSP DMCのストラト トーン絞ると
音量が少し落ちるんだけど
コンデンサーが原因かな？
ポットは最初からＣＴＳみたいだし
71:10/29(土) 23:44 UI9t4lta [age]
コンデンサ
47を23にしてみれ
22の間違い どのような種類の木材がｷﾞﾀｰに使われているかということです｡
あなたのｷﾞﾀｰは本来どういう音でしょうか?ﾌﾞﾗｲﾄな音ですか?
それともｳｫｰﾑ?
ﾌﾞﾗｲﾄな音のｷﾞﾀｰは高音域が多く出ている傾向があります｡
対してｳｫｰﾑなｻｳﾝﾄﾞのｷﾞﾀｰは低域―中低域の音が強調されています｡
ﾏﾎｶﾞﾆｰやﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞといった木材は暖かい音になる傾向があります｡
また､ﾒｲﾌﾟﾙやｴﾎﾞﾆｰのような木材はﾌﾞﾗｲﾄな音になる傾向があります｡
あなたのｷﾞﾀｰにはどのような木材が使われていますか?
秘訣は､ﾌﾞﾗｲﾄなｻｳﾝﾄﾞの要素を持つｷﾞﾀｰにはｳｫｰﾑなｻｳﾝﾄﾞの特徴を持つﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟを使うことです｡
また逆の場合も同じです｡
この記事をなんでもっと早く読まなかったのかと思った｡
わずかながら光明が差してきた気がしました｡ 前スレあたりでエレキにピエゾを仕込んで質問したものです
前回はonononスイッチで切り替えたのですが今ふとコントロールポットを使って
2番端子をトーンやジャックへのアウトプットとして1番と3番にそれぞれ普通の
ピックアップとピエゾをつなげばmix比を調整できるのかな？とおもってしまいました
そこで質問なのですが、上記の考え方は回路的にうまく機能するでしょうか
またする場合ポットを10-0に回した時にスイッチのように完全に切り替わるものでしょうか
厳密には回しきっても薄くmixされた状態になるものか教えてくださいm(__)m >>208
バランサーというものがあるのですね
わざわざそういう仕組みのものがあるというのは上のやり方はでできないからですかね
勉強しますありがとうございました >>207
それだと丁度ポットの半分でミックスされてしまう
Bカーブだと音量は半分同士
Aカーブだともっと低い音量同士でミックスになる >>209
ボリューム調整するって事は、アースに逃した分だけ出力が下ルわけ
2系統を1コントロールするならin-out-GNDの組み合わせが2つ必要だろ？ >>210
なるほどmixをいじるたびにボリュームをいじらなくてはならなそうですね、実用的ではないですね
>>211
僕の考えだとアースがそもそも繋がらないのでそこに不安がありました
まだ理解は追い付いていませんがゆっくり考えてみます
ありがとうございます ミックス回路として、1端子と3端子のバランスで2から出力をとるみたいなのはよくあるアンプのトーンスタックのトレブルがそんな形だよね、結局ハイをフルにしてもローが効くわけだから、そう考えると0にはならないってなんとなくわかるな そもそもインピーダンスが揃ってないとこにそんな接続してもまともに音が出る気がしない 1ポットで済むなら話ならバランサーなんて概念も必要ないしな
2連で調整は不可欠だろう エレキにピエゾ追加ならこれを使えばいい
http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/38552/
これのいい所は
ステレオケーブルを挿すと→マグネットPＵとピエゾPUを別々に出力
モノラルケーブルを挿すと→マグネットPＵとピエゾPUをMixして出力
を自動判別出来る事
さらに汎用のON-OFF-ONスイッチを追加すれば
マグネットPＵのみ、ピエゾPUのみ、両方の切り替えが出来る まぁ普通はピエゾ用の出力を増設するのが常だろうな。
同一の出力からだと音作りの観点が抜けてる気がする 自作のストラトなんだけどトレモロユニットはゴトーのやつでオッケ？
フェンダーもあるけど高いんだよね。 >>218
良いんじゃない？
俺ならゴトーのVS100かVSVGにするな。 ぶっちゃけトラディショナルな奴は何買っても対して変わらんよ >>219
ありがとう！
ただその2つだと弦間隔が合わない（泣）
あと、ボディがUSAなんだけどゴトーとかのブリッジ付ける時にボディのネジ穴も加工しなくちゃいけないのかな？
USA用のネジは持ってるんだけど。 >>221
現物と商品ページの寸法みたらわかるだろ。 自作なのに分からないとは、
一体何を自作してるんだよ >>222
ゴトーってちゃんと寸法かいてあるんだね。
大丈夫そう。 クルーソンペグを分解・組み立てしたいんだけど、
ツメを起こして分解するまでは良いんだけど、組み立ててツメを曲げるのってどうしてます？
なんか最適な工具や、コツがあれば教えてください… ラジオペンチにテープ巻いて傷付かないようにするのはダメなの？ ペグは外れた状態なんだろ？
クロス敷いてラジペンでいいじゃん >>229
つかクルーソン系はツメの締め具合で歯車の噛み合わせのキツさをキメてるから、ツマミのシャフトやストリングポストがガタガタぐらぐら以外は分解は避けた方がいいよ。 ペンチやヤットコの類でうまく噛ませられる物あるならそれでもいいけど
万力で挟んでハンマーで叩く方が確実かと、もちろんどっちにも当て木なり何なり使ってキズつかんようにしてな >>232
さっき、1個バラしかけて、戻した時点で理解した…
結果、それでキツさが決まるんだろうけど、ゴトーでもそこまでシビアにキツさの精度あるかと言うとそうでもないような… 蓋にグリス塗った中味入れて
ベースを被せて
治具(型)にセットして
ハンドプレスでギュ
ツメを折るハンドプレスは(たぶん)ストッパー付きで(誰が作業しても)毎回同じ締め具合になるようになってるんじゃないかな。
それでもバラつきは出るよね。 強固なラジペン系か、アンギラ系のプライヤーが最適かな？とは思った。
knipex最適だろなと思いつつ(2種ほど私物を会社に置いてるw)、家にあったプライヤーでやったけど。 >>234
> 結果、それでキツさが決まるんだろうけど、ゴトーでもそこまでシビアにキツさの精度あるかと言うとそうでもないような…
たしかちゃんとキメるために
メーカーには専用工具っつうか治具があると聞いた。 どなたかゴトーVS100/VG300のアーム固定ビス売ってる店舗ご存知ありません？
ギターワークスで見つけたけども700円弱かあ…という状況で >>242
サンキューです
M2程なんでしょうが何分あの内寸計れる工具を持っていないのといくら調べても出て来ないので…
大型ホムセン当たって駄目だったら通販使います >>243
M3の芋ネジじゃなかったっけ？
六角レンチにM3用のを使った記憶がある。 捨てる予定の家電とか機械バラしてネジ備蓄をしよう
A4のパーツケース一杯になるくらいまで貯めれば大体どれか合うし便利 ホーローって何かと思ったらイモネジの正式名称(?)なんだな、知らなんだ
M1.5とM3はあった、惜しい、確かモーターのプーリー止めてたヤツ ストラトの中いじってたら、センターのトーンが10がミニマム、0がマックスになった
なんでだろう？ ポットの1番端子と3番端子を逆に配線するとそうなる ほんまや
そうなってました。。。
ありがとうございます！ 六角レンチ、ペンケース一杯にあるけど
何かについてきた物とか、ホムセンで一番安いセットとかで真っ当な物が一本も無いことに気づく
とりあえずweraのが評判良さそうだから7本組ポチったけど早まったか？
お前ら何使ってる？ >>254
PBもいいけどな。
あとは差し替え式でビットがたくさん入ってるのもアリだと思う。差し込む六角が4mmのやつ。
ビットの種類は六角、トルクス、+、-、でなんとかなるけど、できればポジ規格の+が入っていると便利。
蛇足だけどトルクスはインチの六角ベースでできた規格なので、インチの六角の(あくまでも)応急用としても使えたりする。 >>255
KTCはソケットレンチとか評判いいよな、車弄りしないからあんまり縁無いけど
国産工具メーカーだとベッセルが安い割に妥当な性能で好きだが
六角レンチに関しては角直角じゃなかったり、短辺の方が極端に短かったり、なんかキワモノっぽくてやめた
>>256
PBさんは高いのです
ビットも考えたけどギターだとロッドとかスタッド固定のとか使えない部分もあるし普通のにした うちもヘキサはPBだ。
最近もフロイド用にヘキサのドライバーを買い足した。
ちゃんとした工具メーカーの中ではPBは激安なんだけどな～ >>257
自分でギターを弄るなら工具は高い物を買って使った方が安上がりになるでぇ
安い工具でトラスロッドのナットを舐めたらえらい事になるわ
デタッチャブルネックならネック交換､セットネックやスルーネックなら何ぼほど掛かる事やら たとえはHexレンチなら・・・
L型のHexレンチはBONDHUSできまり
トラスロッドで、ショートヘッドでなきゃ入らなかったり、ボールポイントだったら弦を外さなくても回せる場合もあったり
なので、長さの取り揃えがあってボールポイントの出来がいいBONDHUSがいい
しかもベッセルよりも安くて耐久性もいい
T型のHexレンチはBetaが使い易いんだよな
ネジサイズに対するハンドルの大きさや長さが程よくてすごく取り回しやすい
T型ってのは作業スピードが命だからまずは使いやすさ
価格はBeta1本でベッセルのセットが買える
ドライバ型の精密HexならWiha
ブリッジ駒のホロセットを回すときとかに、ほとんどのメーカーのドライバーは長すぎて使いにくい
Wihaは短めで使いやすく、ハンドル先端の細さと回るグリップエンドで速回ししやすく
グリップ中央はしっかり持てるので本締めもしやすい
値段はベッセルの倍ぐらい
つーことで高けりゃいいってもんでもなく適材適所かと >>260
トラスロッドナット側の精度があるから相性ってのは有るね
有名なネプロスのエピソードも有るしな
工具側の精度が高くてもトラスロッドナットやボルト側の精度が低ければ舐めてしまう事が有るという皮肉w >>259
言わんとしてる事は分かるが
楽器なんかと同じで「値段=性能」の相関関係が通用するのはある程度までやん
(特殊な機能付加しててそこでしか出してないような物ならまた別だが)
極端な安物と粗悪品除けば、あとは意図の問題というか
最終的には自分で試しながら判断するしか無いん
ベッセルのボールグリップドライバー(500円)使い易いやで >>263
ネプロス(KTCの上位ブランド)の工具はISO規格の精度にきっちり製造してしまったせいで､安価な海外製の精度の低いボルトやナットが入らないという事が有ったんやで
今となっては笑い話やけど 私はロードバイクも乗るので六角
レンチはHOZAN
ボールポイント付きで安くて使いやすい。おすすめ。
ギターいじったり日曜大工程度なら6mmまであれば十分というのが個人的感想
一応8mmと10mmも別途持ってるけどデスクチェアの肘掛け外す時にしか使った記憶がない笑 ガチでトルクかける用途があるなら、拘れば良いと思うが…
車やバイクいじり用には、ここで名前上がるような工具揃えてるけど、ギターにはイモネジ用にBONDHUS(楽器屋でも流通あり)程度買った程度で、別にギターメンテに高価な工具とか必要ないだろ…って印象だけどな。
あ、半田ごてと吸い取り器はちょいと金かけたな… >>267
ギターやペダルに使う工具だとスパナ類が一番微妙な立ち位置
大したトルクかけられないし小さいモンキー一つあればそれで足りるっていう 1/2インチのボックスレンチとラチェットハンドルを買った時はもう
何でもっと早く買っとかなかったのかと心底後悔した。
アキバのラジオデパートの入り口の露天のおばちゃんから
ENGINEER社のインチのセットで買ったんだけど
無駄と思ったけどセットで買っといて正解だった。
おばちゃんありがとう。
余計なお世話だが下記を何かの参考に書いときます。
CTSポット, スイッチクラフトジャックのナット‥1/2インチ
Groverロートマチックのナット‥3/8インチ
Gibsonトラスロッド‥5/16インチ
Guild, Taylorトラスロッド‥1/4インチ
Charvel, Ibanezトラスロッド‥9/32インチ
あと3/8インチまたは10mmの極薄スパナを買っとくと
弦を外さなくてもロートマチックのナットの増し締めができる。 >>270
それな。ボックス類は、工具のグレードよりも
まずはインチ/ミリの使い分けのほうがよっぽど大事。
どんだけ精度高くても、そもそもが違ってる状態じゃグレード以前の問題っていう。 ダンカンのスタックシングルPUってカバー交換できます？黒が欲しいのに白しか売ってないんですよね… >>272ダンカンの正規代理店がESPだから、個人輸入しないならESPに注文すれば良いかと レスポールの改造なんですけど、80年代のプレート式からビンテージ式に変えたいんです。一通り配線し終わって音出ししてみたら音が出ないんです。
今ジャック配線外してるんですけどこれどこが間違ってますか？
あとジャック配線ブリッジアース以外どこにつなげたら良いですか？
http://i.imgur.com/bcl5gjC.jpg トグルからの返りがアースに落ちてるやんけ
それにしても作業汚すぎ >>277
トグルからのかえりって黒緑ですか？
改造初めてです >>278
たぶん緑がHOTだからアースに落とすと音出ないだろ。 >>279
緑繋げずに黒とジャックの配線をブリッジアースに繋げたら良いんですね >>280
どこ配線をなどう繋げたか、配線図描いてみてごらん？
根本的に間違っている気がする。 >>280
クソワロタw
基本的がわかってないな。
黒はそのままで、緑とジャックのホットを結線で音なるだろ。
参考にした配線図と現状の配線比較してみな？ 何色は何でって考えてんだろな
ダンカンでもどこの配線図でもいいから信号の流れ道をなぞってからやると失敗しないよ ちゅうか、こんな中途半端なやり方するんなら、プレートそのまんまで良くね？何のためにプレート外したんだ？
あと、レスポールでキャビに導電塗料塗るとかアホの極み。 >>285
プレート式ってポット交換めんどくさそう >>288
ピックアップだけじゃなくて配線やトグルスイッチもノイズ拾うから、ストラトにも効果は有るぞ。
出た音が好きかどうかは人の好みだから、それも勝手に否定は出来ない。 >>289
ハイが露骨にスポイルされるからだよ馬鹿
ハムバッカーなら気にならないからマシなの >>290
バカはお前だ。
スポイルされるのは、導電塗料だからじゃない。配線との距離の問題だ。
そんな事も考えられないアホは黙ってろ。 >>291
距離を考えて配線してるかの話だ。アホ！
何故高音がスポイルされるか、分かってないだろ。 昨日のものです
音出るようになりました
配線の良い勉強になりました
塗料は最初から塗られてました >>294
おめでとう！
導電塗料塗るとかアホとか言っちゃってる奴もいるけど、普通に塗ってあるモデルあるから気にしないでね。
むしろ、色々な場面で使うなら塗ってある方がいいよ。
Gibsonは勿論、Tokaiもプレート使ってたなぁ >>282
黒がhotで緑がcoldでした
もう一本プレート付きのGibsonレスポール持ってるんですけどこっちはそのままにしておきます。
>>285
スタンダードとクラシックなので、多少の違いはありますが同じピックアップ、同じアッセンブリーで、プレートを取ると音が軽くなると聞いたので比較用で取りました。
結果は人間の耳ではわかりませんでしたが >>296
取り敢えずおめでとう。
いい機会だし回路勉強しとくと良いぞ。 >>290
まあ、お前が音の籠る理由を知らないのは分かった。出回ってる情報に振り回されても仕方ないぞ。情報自体が訳分からずに書いてるのが多いからな。 >>299
それに自分が解らない質問には急に静かになるしな。 >>303
ストラトの中に組み込むことは書いてあるけど、それだけだよね。
まあ、ボッタクリしようとしてるのは明らか。 ヘッド切り落としたり、ボディウイング切り落として拡幅したり、突き板貼ったりというのはここでいいのですか？
自作スレですか？ >>306
なるほどw
ではどちらか気が向いた方に書きます ベルデン8503って皮膜にBELDENとか型番とか印字されてる？
電気屋で買ったんだが何の印字もなくてニセモノだろうか >>308
オヤイデとトモカのサイト見たけど
わからなかった
確か何も書いてなかったとうろ覚え
明日覚えてたら実物確認して書き込むわ 店員にフルオリって言われた70年代のテレ買ったんだけど、気になって家で開けたらPUセレクターにELEC1452って書いてあった。
オリジナルはCRL 1452のはずだから騙されたかな...
ビンテージパーツに詳しい人いませんかね...？ しかしこれ好きだわ。色々ビンテージとか巡ったけどこれになった。 >>310
ラジオデパートの2Fで買ったのも
無印刷だったよ
今の仕様じゃないかな
話がありました変わるけど
オヤイデが休みでそこで買ったけど
なぜトモカで買わなかったのか
自分を責めたいorz >>308
>>310
確認と情報ありがとう
というのも↓のは印字あるから焦った
ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k267105800
8503定番という割に質感や使い勝手からしてこんなもん？というのが率直な感想… >>311
ELEC表記はエレクトロスイッチ社CRLブランドのもので、確か1991年頃に買収されたはずなのでスイッチ自体はそれ以降の製品 >>316
がーん、やっぱり騙された。
ポットデイトは刻印見て両方オリジナルって確認したから油断してたわ。
地道にオリジナルのセレクター探すことにするよ。
詳しく教えてくれてありがとう。 スイッチを交換すればフルオリになるの？
今度フルオリって言って売れるの？ アマゾンで売ってるYibuyとかの安いピックアップ、使ってる人いますか？ 使っとるよ、ハムセットをかれこれ3つくらい
不具合は無いし音は新品5万クラス標準のG&Bに似てる
千円ちょいでこれは良い時代だね 尼の激安ストラトネック買ったらゴミクオリティーだったわ･･･
明日粗大ゴミで捨てる 安ギターは買ったことがないのでなんともだが･･･
貼りメイプルってはじめてみたわ
異常に重量が軽くて柔らかい
ゆえに指板に謎の凹みあり
見た目は誰が見てもチープ
致命的なのはナットが6弦2.5mm、1弦2mmで傾きがある
ナットを外して調整しようとしたがぜんぜん外れない!!
異常に柔らかいので変な傷がついた
で諦めて粗大ゴミシールを買いに行った←今ココ
安いから後悔はないが、尼のレビューにだまされるな ネックなら1/3くらいに切れば燃えるごみでいけんじゃない？ 1/5の価格のものに多くを望むのがｱﾌｫ
軽自動車にCクラスの品質を求めるのがﾀｺ
安いものは安いものなりに上手く使うのが粋 元から多くは望んでいないよん
安かったんで使えればラッキー程度で買っただけ
ふにゃふにゃのネックの使いどころは少なくとも俺にはないな
ディスるんだったら、粋とか意味不明な言説でなく、論理的かつ現実的な方法を教示してからにしてくれる？ レビューを読む限り、君が買ったのは「ハズレ」個体だよｗ
もう一回買えば「アタリ」かもｗ メイプル指板で無塗装だと柔らかいよ
ナットの高さに傾斜があるのも普通
外れないのは謎だが
ギタワのネックも無塗装だから
自分で塗装出来ないならやめたほうがいいぞ え、なに、この人無塗装のものを塗装ありと比べて物言ってたの？ >>339
貼りメイプルも知らないみたいだし>>328 ストラトのピックアップ取り付けに、電子工作用のどこにでも売ってそうなハンダ使ったら音が太くなった。
いつものケスターより明らかに音が太い。
こんなに違うもんとは思わなかった。
(※ストラトの美味しい高音域が出にくくなった気がするから気に入ってはない) 出島地下実験でも見てろ
俺は安いしよう溶けるからケスター使っとるが 半田は音比べるには不確定要素が多すぎる
自分が扱いやすいものを使うってだけで良い。
たっかいのに扱いづらいようなもの使って半田不良起こしてたら元も子もない上それで音変わっても困るわ 塗装にXoticのOilGel使った事ある人はいるかな？評判良いけど
乾燥後の感触はどんなかね 蛍光灯の反射ピカピカとパーツドロドロのせいで余計ゲロに見えるかも知れんが
実際はもう少し見やすくて、実用性もあるし、そんなに悪い改変じゃないと思うぜ >>348
べたつくこともなく、ツルツルとしすぎることもなく >>351
ピックガードに黒点手書きするセンスがもう無理。
アルミ？上のマジックもイミフかつ汚いし。 >>353
黒点は目印で付けた凹みで、デフォルトのノブ時の名残りだな
この改変でやった事じゃない
背景盤は針を描いた薄紙とコンビニ弁当のフタ的なプラを切り出したもので
その双方をくっつけてる澱粉糊がその部分だけ背景盤を黒に沈んで見せてる
ま、クリアノブが上に乗ると、入りも出も光が屈折するし
これほどのマダラ模様として見えることはないよ 実際には汚くないのならなんで上げた画像がこんな汚いんだ
写真の方が誤魔化し効くのに説得力ゼロだぞ
ボディの上下逆であげるセンスがそもそもだし
今まで人と関わって生きてこなかった感がにじみ出てるな いや、パーツは汚いよ？何ならもっと汚かったわ。5分くらいエタノールで拭いてコレだからな
黒板とか角度によっちゃ、光の反射で文字が見えにくいってあるじゃん？
そういう感じに写っちゃってる節があるから、実際はもう少し落ち着いたいい感じには見えますって話
>>354
ワロタ
次はノブを回転テーブルにしちゃおうかなｗ 正直、デフォにポイントワッシャ入れただけのほうが500倍マシ。
センスあって丁寧な仕事してりゃ、普通に賞賛されるよ。
叩かれまくってる事実を受け入れられない時点で、お里が知れるわ。 昔11まで刻印のあったハットノブあったなぁ、となんとなく思い出した。 そう？
指にかかる出っ張りが無いという点では、この仕様の方がポイントワッシャより優れてると思うがな >>357
紙等で作ったのワッシャの形が汚いし、そこに黒マジック？で手書きしたのも汚いと言う皆の感想なんだよ。
クリアノブを使うから背景を黒っぽくしないと見易くならないんだろうけど、普通のノブの方が遥かに見易い。
で、自慢するような良い所が一つもなく、汚いだけが目立ってる。 誰に見せるでもなくささやかにやる分にはこのレベルでも好印象になりうる
他人に評価を仰いだからボロクソ言われるんだよな これだけ笑い者にされてて凹まない神経が羨ましい
もっと我が道を行ってくれ ノブが邪魔なのでストラトをマスターVTの2ノブにした場合、
デメリットはありますか？ あと何年かすればバンドリのために作られたespのランダムスターが価格崩壊起こすかな…
ランダムスター狂だからボディのリフィニッシュ前提でヲチしよう… 高崎晃のランダムスター作り過ぎちゃったな……→せや！オタク共に仕様寄せて売りつけたろ！！！
そんなゴミギターを買う奴おるんやな。 ダンカンのってないと魅力を感じないから
廉価版はゴミ
ESP版は受注生産だしね テレキャスのサドルをチタンに替えたらスゲー良くなった。 >375
ストップテイルピースのランダムスターだと初めて知った
これは欲しい・・・ 興味がないと本当にダサいギターですね！
買うやつの気が知れない、という感想。 何が凄いんだ？
いい加減スレチだからアニオタは専用スレ行けよ ロクな話題もないのにスレチにはうるさいんだな
ああエスパな人なのかw ギター弾けないんだがなんのイメージも方向性もないけどただ改造をしたいときって何すればいいんだ？ ギターの形をした\3000程度のジャンク品を買ってきてツノ生やす
間違っても楽器屋のギターには手を出さないように >>387
どんなギターよ
目指す音がないならロック式ペグへの交換は確実に成果あがる >>387
ボディにシールをベタベタ貼ればみんながわらって(嘲笑って)くれるよ Gotohが安く手締めロックペグ出せるようになって本当に助かった
旧マグナムロックのガバガバ具合は恐怖だった マグナムロックは駄目だ。GOTOの最近出た手締めのはいいね。 手締めのは確かに良い。
マグナムロックは正しく使わないとガタガタになっちゃうからね…… 無粋な突っ込みだが
ゴトーの手締めロックペグもマグナムロック・トラッドという商品名
スパーゼルもトラディショナルと呼ばれる様になったか マグナムロック使えないヤツっておるん？
どうやったら間違えれるのか教えて欲しいわ
というかマグナムロックが使えんのならフロイドローズの弦交換なんかショップ行きか？（笑） >>397
大勢居るからFRTはよく嫌がる奴が居るんだろ？
ギター人口が増えたから、そのレベルの奴も増えてると思う。 フロイドローズは最初ショップに持っていってたなー
ギターと一緒にフロイドローズの説明書とかつかないのかなー HAPM強度低すぎ 今までに６弦だけ３個破損したわ
壁ハンガーにかけてたら突然ドゴっと音が…ポストがぶっ壊れてたわ
マグナムロックは壊れたことはないが ギター改造の効果ってどんな順番なの？
ボディ？ネック？ピックアップ？コンデンサー？ハンダ？
コスパ順も知りたい コスパって、改造したらした分だけ、音良くなるわけじゃないよ？
〇〇を交換した！レベルが3上がった！とかじゃないから。 >>403
ギター改造の効果は、
PU >>>>>>>>> コンデンサの容量 > ネック、ボディー > コンデンサの種類 > 半田（半田の上手い下手はカウント外）
だと思う。
コスパはダントツPUだろ。効果が段違いだから。 ギターのレベルアップ効果でいったらネック、ボディだな
PUやその他はあくまで装備品 2～3万のギター買うより1000円のジャンクギター買って2～3万のPUとかに替えるほうがいいってこと？ そんな事言ってないよ
まあボロボロのギターでもまともな音が出るのはEVHとかが証明しちゃってるけど、
高いギターってのは工作精度が高いから弾きやすさやピッチの安定性とか見た目とか
音以外の要素も優れてるからね ポット背面へのはんだ付けがいつまでたっても苦手なんだけど、ここから接線用の端子が出てるポットって無いもんですかね？
自分でなんかの端子を付けようかと思ったんだけど、それがもうモリモリになっちゃう始末で… >>411
コテの容量足りてない。
容量大きくするのと、コテ先も円錐じゃなくてベタッとコテ先が当たる形状で。
後はマルチクリップとかでしっかり固定してハンダ作業。 >>412
>>414
やすりがけはしててコテ先も楕円形のを使ってるんだけど、思ってるよりはんだが溶けすぎたり結線に手間取ったりでなかなか…もっとしっかり固定して両手を使えるようにします。
いろいろありがとう。
>>413
ありがとう！
アースならこれでいいわけですね。
安いし自作もできそうだし、一度試してみます。 究極っていうか基本だけど、ハンダとコテ以外、ハンダ中に動いたらあかんのやで？
下手っていうか難しい場所だからこそ、段取りが大事。
ハンダ送って配線も手で持って…とか、そりゃ下手くそになって当然よ？ 自分がお世話になってるリペアマンがやってるとこ見てると、
温めたコテ先にあらかじめハンダを少量溶かしといて、付けたい箇所に流す感じにやってるけど。
コテ先を触れさせて付ける対象が暖まるとそこにハンダが沁みて伸びる感じだから
流すったって非常に少量。 小手先にハンダ乗せて流すなんてのは邪道
っていうか、ハンダはワークをハンダの融点まで温めて流すもんだから
そんなやり方はモグリか素人だよ そのやり方は楽にくっつきはすれど熱しすぎで半田の状態が悪くなる。時間が経つと半田不良を起こしやすいから薦められない。 その道30年以上のプロ相手の工房やってる人だがねえ >>421
>ハンダゴテで加熱を始めると、図2のように、フラックスは煙となってどんどん蒸発していくので、
フラックスが活性化して働く時間は、数秒間しかありません。
つまり、この数秒間にはんだ付けを完了させる必要があります。
https://www.ipros.jp/technote/basic-soldering/ >>422
ここで言われてる、教科書的に正しいハンダのセオリー知ってるプロって正直少ないよ。
実際、くっついちゃうから問題視されないだけで。 コテ先のハンダメッキ
http://ww61.tiki.ne.jp/~kudoh-kaat/tk001.html >>424
工業系学校の電気科じゃないと教わらないからね
楽器屋のレストアはプロと名乗っていても自己流しか知らない人もいるだろうな この道30年であろうと間違ったことしてることはあるわけで、現実を見ろ うわカッコ悪ぃ
教えてくれてありがとうしなきゃでしょ？ >>418
そのやりかたはマジでまずい
てか釣りだよねぇ
あと電気配線で実績っていうなら電機メーカーで生産技術やってた俺みたいなのをいうんじゃね？ フリーザトーンの代表の人もハンダ歴20年だったけどアメリカ人に間違い指摘されまくったみたいなこと本で書いてたぞ
実績よりも正しい知識 第一線ミュージシャンやエンジニアのテクやってるとかなら説得力あるけど
ローカルで中高生相手にただ長くやってるだけな事を実績とは言わんよ まあでも
ポット表面にもハンダ濡れのよい処理(フラックス塗布?)
がされてるっぽいから>>418のやり方でも実質的には問題はないんだろうな ほんっとに酷いハンダ付け(コテに乗せた大量のハンダだけで、無理やり乗せようと長時間グリグリする)みたいなハンダでも、成り立っちゃう世界ってあるからな。
町工場レベルだと、対象物の姿形が見えないほどハンダ盛って当然。みたいな感覚のおじいちゃんも多いし。
とにかく「フレッシュな半田を、必要量だけ、対象物を熱して流し込む」のが到達点である事は間違いないんで、可能な限りそこを目指すべき。 初心者なんですが質問お願いします
安いストラト買ってピックアップを替えようとおもいます
10000円の1つだけ替えるのと15000円の3つセットで替えるのはどちらが有意義というか効果が高いですか どちらも無意味
改造しまくるつもりなら10万以下は初めからグレード高い物を買った方が結果的に安い 貧乏人が音変えたいなら出口から弄れ
最も変化の少ない所から弄ってどうする 405 名前：ドレミファ名無シド (ﾜｯﾁｮｲ ffbd-0aEQ [219.63.14.212])[sage] 投稿日：2017/09/05(火) 07:32:23.09 ID:65Yw6fwk0
>>403
ギター改造の効果は、
PU >>>>>>>>> コンデンサの容量 > ネック、ボディー > コンデンサの種類 > 半田（半田の上手い下手はカウント外）
だと思う。
コスパはダントツPUだろ。効果が段違いだから。
この意見が間違ってるってことですか？
予算があまりないんでミスりたくないです 初心者じゃPU交換しても変化なんかわからないよって事だよ
アンプが些細な変化を表現してくれるようなアンプならともかく >>440
アンプ:エフェクター:ギターの割合が6:3:1
君はこの1割の中で効果が大きいかもしれないPUを交換しようとしてる
つーかベアナックルに換えようが劇的に何かが変わるわけでもねーよ つーか、改造前提で安いギターを買うってのは、
ある程度耳が肥えた暇人がやる事だと思う
初心者は音だけでなく弾きやすさやチューニングの安定度とか、
「何それ？」って思うような事がちゃんとしてる価格帯以上の物を買わないと
いくら練習しても上達の妨げになるだけだからね
改造とか余計な事をするのはギターがどういう物か分かってからでいい 質問が初心者すぎて正しく答えられないってことだよ
音を変えたいならアンプを変えるのがコスパ一番高い
ピックアップ変えるにしても、
普段リアしか使わないのならリアだけ交換で全然いい
ミックスポジションも使うならむやみに一つだけ交換とかは出来ない
一つと三つどう変えたらいいかがわからんレベルだとアドバイスのしようがない コスパが良いのは何かってことだろうけど
まずもってこんなものにコスパなんて求めるところから無意味だし、どうしたら良い音になるか自分のギターの状態も把握できない間は金は無駄遣いするもんだよ。勉強代。 なんか、ギターの事分かってないけど
取り敢えず「改造ってのをやってみたい」っていう質問者が多いな
音なんか自分の好みとか経験を積まなきゃどうしたらいいかなんて答え出ないのに なるほどアドバイスありがとう
練習に飽きてきたんで目先を変えたかったのかも
もっとお金ためてもっとグレード高いギター買おうかな 15000円のPU買うなら15000円上のグレードのギターを買いなさい
いずれ10000円のPU3つ買うなら30000円上のグレードのギターを買いなさい 耳を肥やすには、まず練習が一番大事なんだけど
他には自分が好きな音を出してる人を参考にする事かな
どんなギターでどんなアンプでどんなエフェクターでどんなセッティングでってね
改造ってのはそういう事が分かった上での選択肢の一つに過ぎないね
改造なんかしなくても、いい音出してる人はたくさんいるし >>437
意味も分からず1つだけじゃ、バランス取れない可能性高すぎ。どうしても変えたいならセットの方がマシ。
ただ、4～5万もしないようなギターじゃ、もしかしたらすり合わせとネック調整した方が、よっぽどキレイに鳴るギターになるかもしれない。
そう言う部分含めて経験なので、後は好きにしてとしか言えないが、いちばん評価されるのは、すごいギター持ってるヤツじゃなくて、すごいギター上手いヤツ。
いくらパーツ変えても、練習せん事には、根本的にギター上手くなる事は無い。 効果とか満足度って本人好みだからな
初めてソープ行きます！
10万で高級ソープ1回と15万で並ソープ3件ハシゴではどちらがいいですか？！
みたいなニュアンスに読めた ジャックの部品を探しています。
ttp://sigma.octopart.com/21425083/image/Neutrik-NMJ6HC-S.jpg
この画像の右にある、ナットにねじを切られた足がついている部品は何という名称なのでしょうか？ >>452
ホントこんな感覚で質問した
そしたら「自分を磨いて彼女をつくったほうがマシ」って言われたけど確かにそうだなと思ったんで納得してみた >>440
ギターの中ではこうだけど、
エレキはアンプまで含んで楽器だから、影響の大きいのはアンプやエフェクタだと言いたいんだと思うよ。 >>454
名前がわかったところで単体で買えるもんじゃないから無意味 >>442
>アンプ:エフェクター:ギターの割合が6:3:1
それってアンプとエフェクターの設定次第でレスポールでストラトの音
(またはその逆)が出せると言ってる? 出す音にもよるからなあ。1ってなるのは随分と元の音加工してると思うけど レスポールかテレキャスか誰も聴き分けられないんだな >>460
シングルとハムのは、余程ぐちゃぐちゃに音を加工しないと別物の音だからな。
但しそれは誰もが感じるものではなくて、ある程度エレキを自分で複数使ってきた者（弾かなくても音楽を「感じる」感性のある者とか）が感じるもののような気がする。
アンプやエフェクタは、全ての人が何も考えなくても感じてしまう違い迄に加工出来る。
（スピーカー替えたからとかアンプを替えたからなんてのは、感性の無い人にとっては違いが分からないのも事実） >>463
楽器を弾かない人からすればメサもマーシャルも同じに聴こえると思うぞw >>464
だから分からないだろうと書いてるんだが。 >>461
安いモデリングアンプだと0.5位じゃないかなとも思うし、高いチューブアンプだと2～3位は行きそうな気がする マーシャル→一般人が知ってる有名なやつ
メサ→メタル？
こんなもんやで >>459
そうですか、ではフォンジャックごと購入します。
ありがとうございました。 ハムバラしてパラレルにしようとしてるんですけど質問いいですか？ 最初から質問書いておけば、もう解決してたかもしれんのに… メサブギーと聞いてレクチファイアを思い浮かべるかマークⅢを思い浮かべるか >>470
言い出しといてなんですけど解決しちゃいました。無事パラレル化成功です 線径0.5外径5自由高さ35mmステンレス押しばね
くれ マグナムロック＋ビグスビーでヘッドに薄ーくクラック入ったんだが…
「マグナムロックは最悪ヘッドが割れる」とかどうかで見た気がするが、まさか本当にあるとは… うろ覚えで申し訳ないが、その人が言うにはポストにブレがないからストレスがモロにかかって云々て言ってた気がする
6・5・4弦に沿って真っ直ぐ薄いクラックが走ったよ
ものはずいぶん前に売却した マグナムロックのせいにするのは良くないか
ネジの規格は今となってはわからん、多分ゴトーの純正だと思うけど確証はない >>477
関係ないものを原因にするのは間違ってる。
単に取り付け方が悪かっただけ。 ジャックを別の場所に移動させたいんだけど 店でやってくれる？ まぁやってくれるとしたら販売店じゃなくて工房だろうな 工房かぁ ここ良いよって工房ない？ なるべく都内で 仮にここでオススメを言ったところで関係者扱い受けるだろ >>486
じゃあ俺は答えてやるよ。
Freedom Custom Guitar Research
ここ行っておけば間違いないぜ。
ほら、業者臭いだろ？ 皆色んな意見ありがとう やってくれそうな所は地道に探します じゃあ リペアショップにギターのピックアップ交換頼んでたんだけど、引き取りに行ったら色が変わっててワロタw泣きたいw >>497
樹脂パーツが焼けて変色した
樹脂パーツを壊してしまったので別のを付けられた
金属パーツが焼けて変色した
金属パーツを壊してしまったので別のを付けられた
状況が不明すぎる。>>495 最初白いカバーのピックアップを付けてたんだけど、引き取りに行ったら黒になってて本体一体型だからもうどうしようもないっす… >>500
仰る通り、評判の良い店は依頼者に何の確認も無く、外見をガラッと変えるようなパーツ交換なんてしない
なんて思い込んでた自分が馬鹿でしたわw ピックアップ交換をどう頼んでたのかにもよるから店が悪いかどうか判断できない え、店におまかせでピックアップ選んでもらったってこと？
自分でこれにしてくれたまえ、で頼まなかったわけ？ >>503
いや、店にギター持ち込んで「これのピックアップを3つともダンカンの***に交換したいんですけどお願い出来ますか？」店「あいよー」でこのザマですわw色指定しなかった自分に非がありますよ…リペアショップ未経験の皆様、くれぐれもご注意下さい。 >>504
色指定しない時点で愚かだよな。
指定しない人はまず居ないだろ？ てか換装前にリペアマンに聞かれなかったのか？
店が適当すぎるか、おまえがなめられすぎなのか ハムだったら指定しないで白になるわけがない
シングルだったらカバーが付いてないだけかも なるほどな
気が利かないのは確かだな
指定したピックアップがそもそも黒しかないとかなら店は悪くないが >>506
尋常じゃないくらい舐められてたのは事実ですw
>>509
指定しなかったからといって元が白なのに、白・パーチメント・クリーム・黒から何故黒を選んだのか…店主の趣味でしょうかw >>510
それは店がおかしいな
ガツンと言ってやれ 普通なら作業を始める前に色を訊いてくるのが普通だし、
最悪訊かずに取り付けるなら元の色合いに近い物を選ぶよね。
何て雑なことする店だ、曝せ曝せ！ お互いではなくね？
この通りの流れだったら普通にショップが基地外だよw ダンカンの何に替えたの？
一般的に黒しか存在しないモデルとかいうオチじゃないよね
前に知り合いがHotRail指定して「黒くされた」って言ってたの思い出したわ >>515
あり得る。
黒しかないモデルか、店に黒が置いてある時にその商品名を指定したとか。 >>510
ハムは何も言わずにメーカーに注文すると黒が来るんだよ
まあちょっと気が利いた店なら元が白で白があるモデル指定されたら白にしますか？って聞いてくれるだろうけど、そもそも黒以外はアップチャージあって納期も長いのが普通
その店員も黒が当たり前すぎてもはや確認するって頭が無かったんだろうな
プロとしてどうかとは思うけども >>515
stk-s4だよ。憶測だけど、たまたまストックしてたもののっけられたかも。 >>518
シングルコイルじゃねーかよw
確認しなかった店もどうかと思うけど ロゴ入りのだせーカバーなんて使わねーだろうから さっさと取り替えればいいじゃんw
全然 大騒ぎする事じゃないわw PU交換を店で頼むくらいだからその辺の知識も薄いんだろ ってか 元々付いてたPUが返却されてるだろうから そのカバーと交換しちゃえばいいんじゃねーか？
ってか その店に持っていけばサービスでやってくれたりしねーの？ >>521
STKは普通のPUとカバーの互換性ないだろ。 前にも書いてるけど本体一体型なんで交換不可なのよ… 相手に非があると思うならショップに言う
自分にも非があると思うなら受け入れろよ
ピックアップくらい自分で買えよ んまあドンマイ、気の利かないショップだったな
ここじゃパーツ交換程度でショップ使う層はアウェーだから援軍は期待するな… 解決策や同調を求めて書き込んだわけじゃないんだよw
>>486みたいに店探してる人に参考にしてもらえたら俺はそれで十分。今回俺が依頼した店だってさ、県内でも随一と好評の店なんだぜ？忙しいから余裕が無くて気が利かないってのもあると思うから意思の擦り合わせが大事だと良い勉強になりましたわ。 いや、>>526が無知なだけでショップ貶してるようにしか思えないよ
一体型っつーのがカバーとPUセットでくっついたヤツのことを指してるんだろうがカバー自体は外して交換できるからな
ただしカバーはポールピースのサイズに合わせて作る必要あるわけだしわざわざ作るのは面倒
もしくは穴開けずに密封したタイプにするんなら簡単だけどそれオリジナル活かせてじゃねぇじゃんっていうね stk-s4もカバー交換できるんじゃないの？
作ってるんだからバラせるはずだろ あー モールドされた一体型なんか。
こりゃ交換するより新しく買った方が安いかもな。 店主にカバー白にできないか相談したら一体型は出来ないって言われたし、ESPにカバー交換出来るか問い合わせたら
--回答--------------------------------------------------------------------------
STK-S4はカバー一体型となっていますので、カバーの交換はできません。
通常カラーはホワイトとブラック、パーチメント（少しくすんだ白）とアイボリーがございます。
以上、よろしくお願いいたします。
だって。そりゃ気合いでバラせば分解出来るだろうけどカバーを自作するって…ピックアップ交換を店に出す人間がそんな事するわけないでしょ… >>530
ですわwもうすでにポチってあります。今のと全く同じように半田付けすれば良いだけなので今回は自分でやってみますwあ、半田ゴテって30wで良かった？ ハンダもしたことないのか、仕上がりが怖いな
はじめに「白でお願いします」の一言さえあれば…
ま、良い経験だわな >>533
ポット裏（ケース）に半田付けするには、
ニクロムヒーターの30Wはちょっと足りない、セラミックヒーターなら30Wでまあいける
それとハンダが無鉛ハンダだったりすると高い温度のこてが必要
そんなこんなで無難にお勧めできるハンダこてはこのあたり
https://www.hakko.com/japan/products/hakko_fx600.html >>536
マジ感謝っス。以前PU交換した時、コテが貧弱で苦労しましたわ。これはいいものだ。 自分が持ってるはんだが「ヤニ入り、スズ６０％・鉛４０％、用途別はんだ（音響部品用）って書いてあるんだけどこれでいいよね？
つーかはんだで何か変わるものなのかねぇ？ ハンダでアホほど変わるとも言えるし、ハンダの素材以前に、ハンダ付けの技量の問題、そもそもの演奏技術等まで含めれば、取るに足りない変化とも言える。
ただ、完全に経験の世界なので、頭でっかちになっても、現状ではなるようにしかならんよ。
で、好まれるはんだ、作業しやすいハンダってのは確かにあるけど、まぁとりあえずそれで良いんじゃね？ 60/40だったらハンダそのものはどこのでも大差ないと思う
それより、ヤニ入りハンダのヤニ（フラックス）がどんなものかによってハンダ付けし易さが全然変わるよ
よいハンダを使うと、はじかれてボール屑になることがなく、きれいに馴染むのでイモハンダになることもない
んで、ギター用にずばりお勧めは日本アルミットのKR-19
銅やすずへのハンダ付けという基本性能で抜きんでてる上に
ジャックやポッド裏などのメッキ部分にも結構いけるのが特徴
ポッド裏はそれでも付きにくいものがたまにあるけどそのときは紙ヤスリで荒らせば大丈夫
「KR-19」（AmazonなどではKR-19 60Aの名前で販売）のほうなので間違えないでね
エフェクターのプリント基板なんかには「KR-19 RMA」（AmazonなどではKR-19 SN60の名前で販売）がいいけど
脱鉛がいわれるようになる前までは、KR-19は電装メーカー電機メーカーで採用例が多かったハンダなのでものは間違いないよ そのハンダごてで汎用性の高いオススメのコテ先とかあります？ KR-19は業務での実績があるので信頼しています
もしも、自分が日本じゃなくてアメリカの電器メーカーに勤務してたとしたらKESTER44を勧めていたかも・・・
活性ロジン系フラックスで長期の実績があるという立ち位置は同じなので
ちなみに、個人的な感想では KESTER44 60/40 はフラックスがやや飛散しやすいなど使用感は KR-19 のほうがいいです
あと、ステンレス用のフラックスは腐食性があり、フラックスのメーカーは洗浄するように言ってます
組み上げてからの洗浄は難しいので電気配線にステンレス用を使うことは通常ないです
常識にとらわれないのがロックかもしれませんが・・・
で思いついたので今度は↓でやってみようかと
組み込む前にポット裏にステンレス用フラックスで予備ハンダをしてから洗浄しておいて
組み込んで配線をするときはKR-19なりKESTER44でハンダ付け
ステンレス用フラックスは水性なので濡れ雑巾で拭き取るぐらいで大丈夫かなぁ >>546
ポット裏があるギター と 基板主体のエフェクター で同じこて先では難しいので
ギターで汎用なら3C型かな、ポット裏だけならもっと太いものがいいけど >>550
そういう事にして商売したい人が居るのです。 Sustain と SUS(Steel Use Stainless) の駄洒落かと・・・ ポット裏のハンダが難しいのは、熱容量の大きなハンダごてと、接触面積の大きいコテ先が必要で、配線とポットの固定がやりにくい。
要は、道具と段取りがキモなんで、そこさえクリアできれば、良いわけだ。 慣れると秋月とか共立から買うようになるしなw
おれは今は亡きジョージL'Sみたいな細くて軽いケーブルが欲しいわ まあ初めてなので練習も兼ねて
上手くできるようになったらこだわってみたい >>557
がんばれよ
少し前に自分が初挑戦したときは8412とノイトリックを使ってみたけど
あまりの太さと硬さ重さ、ケーブル表面のベタつき感に慣れなくてすぐにお蔵入りになったな
自宅練習では秋月で購入した4mmの細ケーブルを愛用してる。軽くソフトでおきに プラグはCPで十分だよ
今まで40個は使ったが不良は無い
ケーブルはCANAREかモガミが好きだな、取り回し良くて 俺もカナレモガミがいいな
しなやかで巻きグセつきにくいから
リハスタやライブのセッティング、撤収が早い
コレ結構重要
撤収早いバンドはリハスタやハコスタッフを味方につけやすい 乙。グランド側のイモハン外れそう…は良いとしても、
保護チューブの長さそれで許せる時点で、
自作とか向いてない気がするw 初めてなら仕方ないよ
自分で使うものを自作するのは楽しいし愛着も湧くでしょ
うまくできるようになったらこだわりたいって言ってるから次回に期待 >>566
やっぱりそうだよね
数こなして精度上げてきますわ 質問あります。モデリングエフェクターのGDI21の改造について
当初はただのマルチエフェクターと思って購入しアンプに繋いでました。しかし、ノイズ多いし音汚いしで全然使えねーよこれと思ってました。が、
パソコンでライン録音する際に
ギター→アンプヘッド（ノイズリダクション）→GDI（モデアン兼DIの役割）→IF→PC
といった繋ぎ方をすると、かなり音がよくなるうえにモデアンの音がかなり強く出せるようになりました
特にメサブギーがやばいくらいにカッコいい音になるので気に入りました
しかしDRIVEやTREBLEを半分以上上げるとこれでもややノイジーになるので、改造してみたいと思った次第です。
GDI21の主な機能は
AMP…メサブギー（ノイジーになりやすい。かなりメサブギーっぽい）マーシャル（ノイジーになりやすい。微妙な音）フェンダー（ノイズレスだけどあまり良い音ではないが一応使いどころはある）
MOD…HOT（ノイジーになりやすいが良い音）ハイゲイン（ノイジーになりやすいが良い音）クリーン（ノイズレスでわりと使える）
ツマミ…BASS、TREBLE、DRIVE、LEVEL といった感じです
これってコンデンサの交換で音がクリアになったりノイズが減ったりするものでしょうか？
またコンデンサ以外の改良点なども教えてもらえると助かります
もし教えてもらえるとのことであれば分解した画像をアップします
それと、とあるブログに「容量の大きな2.1ADC電源に変えたところ、CALIFもBRITも全ての組み合わせでノイズの少ない良い歪を得ることができました。」
とあったのですが、これは 2.1アンペアのAC/DCアダプターのことで合ってますか？
今使ってるアダプターは9V0.5Aです >>571
いや、この音が気に入ったのでもっとクリアにできないかなぁ…と
それとライン派なので ハイゲインでノイズはあるのが当たり前
嫌ならノイズゲートつければよろしい >>574
わかりました。まずそこからやってみます 高品質な電源ってアレでしょ？
自分ち専用の電柱立てるってやつでしょ？ >いや、この音が気に入ったのでもっとクリアにできないかなぁ…と
劣化コピー品で何を言ってるんだか GDI21はツマミフルにすると発振するんだよな
元ネタのGT2の完コピ自作品でもフルにすると発振する
でも何故かGT2は発振しない だからネットに出回ってるGT2の配線図は間違ってると思うんだよね
GDI21はその間違った配線図を元に作られているかGT2の配線図は実はGDI21の配線図かもしれない
GDI21は安いからバラして配線図作りやすいから パターンの引き回しとかで発振するかどうかってのは随分と変わってくるからなんとも カナレだとかモガミだとかベルデンだとか切り売りしてるとこって楽器屋？ホムセン？家電量販店でもおいてる？
荷物受け取り難いので店に出向きたいんだけど都内だとどんなとこで売ってますか？ ググってもよくわかんないだよなぁ
会社帰りに帰るとこないかなぁ >>586
楽器店（パーツ売りしている所のみ）、電気パーツ店なら有ると思う。
ホームセンターでは見たことがない。 GDI21ではtweedの音が一番好きなのにあまりいい音ではないって言われちゃってる ストラトのペグをプラスに、サドルをスチールのプレス
ハードテイルなのでイナーシャはないし
後の改造ポイントはなんだろう
一応70年前半だから電装系を変えるのはなんか怖い 改造初心者です。
レスポールの電装系、総取り換えして、全部出来上がっても、音が出ない。配線は何度
も見直したから、間違いない。コンデンサを取り換えると、音が出たり、出なかったり。
原因はコンデンサかポットかなぁとおもい、結局全部外した。熱で壊れちゃったかな？
ちなみにはんだごては40ｗ。 んじゃ最後のプラグ端子へのホットコールドが逆なんじゃね？ ちゃんとテスター買って
導通すべきとこが導通してるか
絶縁すべきとこが絶縁してるかをチェックするに限る
眺めてるだけだとわからんよ
ポットの故障かどうかも分かるし >>606
そこは何度も見直しました。
>>607
そうですね。一応テスターは持ってますが、使いどころがまだ、今一つ分かってない
です。恥ずかしい話ですが。 配線の知識が全く無いのにプラモデル感覚でやるとそういう事になるいい例 配線図眺めていじくればとりあえず音出せるだろ普通…
ポット二つとも壊れてるってことはそうそうあり得ないから（というかハンダ暫く当てたくらいじゃ壊れない）
・Volを回してないってオチ
・PUの配線を間違ってるオチ（3～4線でこれやると絶対に音でない）←抵抗確認した？
・アースがおかしなことになってる←確認した？
・ハンダ付けがおかしくて変なところに導通してる
・スイッチ切り替えるとどうなる？
・実は電装完ぺきだけどアンプが壊れてたってオチ（これは案外あり得る）
ここらへんじゃね みなさん、ご意見ありがとうございます。
さっきまでまた弄っていたのですが、リズム（フロント）は音出ました。
ただ、トレブル（リア）はまだ音出ません。こちら側のポットかコンデンサがイカレ
てるっぽいです。部品を調達してやり直してみます。ありがとうございました。 >>603
> 配線は何度も見直したから、間違いない。
と言う所がそもそも間違い。
自分が思っている配線がそもそも間違ってるから、間違った通りに間違って音が出ない。 コンデンサって普通1個じゃなかったっけ？
もう写真うｐしたほうが手っ取り早いような 度々、すみません。
恥を忍んで訊きたいんですが、ダンカンのピックアップって、通常、黒がホットで
ポットの端子にくっつけますよね？
それでどうしても音が出ないので、試しに赤をポットの端子にくっつけたら、音が
出ました。因みに昨日中古で購入したダンカンのSH-4です。
私、どっか間違ってますかね？ まあハムバッカーの原理を分かってないなら当然間違えるわなｗ 恥ずかしながら、赤と白を結線してませんでした。正直に言うと、それに意味があった
なんて、知りませんでした。ほんと恥ずかしい限りですが、訊いて良かったです。
お騒がせしました。ありがとうございました。 で、しばらくしたら「ディマジオに載せ替えたんすけどなんか変なんス」ってカキコが >>622
最初はそんなもん。
初歩的なとこでつまづいたけど何とかできた！
出なかった音が音が出た！
みたいな嬉しさは最初のころしか
感じられない貴重な経験だよ。
…と遠い目で語るおっさんなのであった。 >>622
こういう初心者が間違いなく配線したのに音が出ないとか、ノイズがすごいとかは、いつも「間違いなく」というのが間違ってる。 ビンテージ系スペックのストラトのVOにハイパスコンデンサ付けたことある人っているかな。
ずっとハイパスコンデンサありのPRS使ってたんで古いスペックのストラト弾き出したらVOノブが使いにくいんだよね
加えて個体差でローがブーミーで、も少しハイ出したいんでVOのオーム数も少しブライト寄りにしたい。絞るのはTONEつまみでなんぼでもできるから ハイパスかスムーステーパーつけて、あとはPUの位置調整とかネックジョイントの調整でどうにかなると思うがな。 俺ストラトはトーンカットしてる 少しパリッとする
500KΩポットでもいいと思うんだよな ギターのバインディングってとれないかな？
取って塗装してボディの見た目をなめらかにしたいんだけど… 段差がw
ネックを削るか指板張替え
もしくは指板に近い色のバインディングに交換 >>633
本人はボディって言ってるぞ
そもそも取って塗装するとかトンチンカンなんだがw >>634
すみません。言葉足らずでした。とったあとやすりでなめらかにしてから塗装もしようと思ってます それならバインディングごとヤスリで削ればいいじゃん >>636
それやろうとして途中で諦めたであろうグレコのレスカスが我が家に流れ着いて大活躍中 >>635
結構深いからとてもおかしくなるのは目に見えている。 フチっこの角を丸くしたいんでしょう
鋸ヤスリあたりでガシガシ攻めればどうにでもなりますよ レスポやテレみたいな角を、ストラトみたいに滑らかにしたいのか。
バインディングの境目に彫刻刀ざくっといけば外れるんじゃ？どうせ削るし（適当 ボディ言ってるのに指板張替えだとか
滑らかにて言ってるのに段差をだとか
文盲なのか？ 滑らかにって言ってるのに、バインディング取るっていうからな。 みなさんありがとうございます。
>>635です。
シェクターみたいなギターのバインディングを
フェンダーのストラトのようにしたくて
書き込みましたが知識不足で変な質問
をしてしまいすみませんでした。
安いボディをヤフオクかなんかで落として、
ここに書いていただいた事を色々試してみようと思います。 サンダーなんて職人が使うようなもんじゃなくてもいいんだし
ホムセンで5000くらいだ >>652
質問者の質問のしかたから、5000どころか1000円の他の工具も使ってないと思う。
いきなりサンダー使って削りたくない所に大きな傷を付けそう。
時間はかかるけど手作業の工具（サードペーパー+添え木）程度でやった方が良いと思うよ。>>650 ああ、追記
鋸ヤスリは木はゴリゴリ削れるけど、バイディングのプラスチックは結構硬い。だからマイナスドライバーをノミのように使って、叩いて剥がした方がいいかも なんだかんだ言いながらおまいら優しいな
けどバインディング除去ってRのあたりつける程度で今までこんなレスつかなかっただろ
ひまなのか？ >>658
難題にかかる前の簡単なところにぶつかってしまった人がいたんだよ。 ヤフオク見てるとペンキベタ塗りギターとかよく見るだろ 明々後日のセッション大会に向けてギター魔改造中
スキルチェンジというかクラスチェンジ
こんな時間に削って貼ってもう大変面倒楽しい PU、ネックエンド、ブリッジ個別につけたそれぞれの穴を正確に開けるのが難しかったですよ 改造完了
上の方で魔改造定義についてあったけど、これなら魔改造でしょ
https://imgur.com/a/1cWk3 >>665
極めて普通にベースへコンバートしたわけで魔改造ってのとは、違うかもね。 JBボディをストランドバーグにカットなら魔改造だった 異端アピールしてくるヤツと同じ部類だからあしらわれてるんだろ イケると思ったけどな
弾いた感じはとてもいいですよ >>667
元の状態でギターとしてはどんな感じだった？
なかなか中華の半端コピーの感想とか見ないので、宜しければ是非。 >>677
ネックが厚い、フレット端仕上げは悪くないけど、ちょっと削りすぎで実効長が短くて弦落ちしやすい。イモ半田あり。スタインバーガー比のメリットは普通の弦が使えること、フレイムメイプルトップ。デメリットはトレモロがないことくらい
でも慣れのレベルで、ここの住人なら無問題。4万円台は魅力的で、ベースに改造してしまったからもう1台欲しい
つべにどっかの外人がレビューしてるから見てみるといいですよ 右のホーンにもストラップついてる？ そう見えるだけかな >>680
古いPUだと抵抗値2～3kくらいになってたりするからこういった時に交換すると効果がハンパじゃないよね
まぁ4～5k以上あれば普通に使えるけど
シングルをハムに、ハムをシングルに、なんてのを好みで替えるのは多いに満足できると思う >>680
特徴のあるPUに替えると違いが大きいよね。
今の特徴を理解して、替えるものも理解してないといけないけど。 ところで質問があります。
レスポール（1970年製）とストラト（2000年台）を所持しています。
※どっちとも安いギター
メインで使ってるレスポールがストラトと比べてノイズが出やすいので改良したいのです。
金属部分に触れた状態でもレスポールのほうがノイジーというか音がやや濁りがちな気がします
※音源アップロードできます
-レスポールの改良箇所-
・コンデンサ及びシールドとポットを繋ぐ配線の交換（この改良によって音がマシになりました）
・PUの交換（元々付いてたPUが抵抗値低かったので出音が良くなりました）
-その他-
・ブリッジに触れるとノイズが大きく収まるのでアースはちゃんと繋がってます（でもノイジー）
・スイッチは半田接着付近で配線が少々ぼじけてるところがあるものの切り替えてもノイズ等は発生しません
・その他は当時のものをそのまま使用
-ストラト-
・PU交換及びスイッチの分解清掃（切り替え時のノイズが無くなった）
レスポールがノイジーな原因に、ポットや基盤の劣化という可能性はありますでしょうか？ 補足
体の一部をアースに接地した状態・接地してない状態どちらともレスポールのほうがノイズが大きいです >>685
> レスポール（1970年製）とストラト（2000年台）を所持しています。
> 金属部分に触れた状態でもレスポールのほうがノイジーというか音がやや濁りがちな気がします
弦アースしている状態でノイズが入りやすいのは、PC等の大きなノイズ源が有る状態で？それとも電気製品はアンプのみ？
PCのノイズは物凄く強いから、ノイズを気にするならPCを極力離すか電源入れないこと。
交換したPUのシールドは何処まで出来ているの？
PUのシールド線がPU内で外れてるとか、配線時の半田不良とか剥がれとかは？
> ・ブリッジに触れるとノイズが大きく収まるのでアースはちゃんと繋がってます（でもノイジー）
コールドは繋がってるみたいだけど、シールドは繋がってる？
> レスポールがノイジーな原因に、ポットや基盤の劣化という可能性はありますでしょうか？
ポットの劣化は関係無い。
基盤は安ギターには無い。（基盤）回路を組み込むようなのは高いギター。 ノイジーなのと、音が濁りがちなのは別の問題では？
ハムはストラトに比べてこもるし
電装系は最新の方がクリア
あと、70年はレスポールスタンダードはないけど
カスタム？デラックス？ >>687
＞弦アースしている状態でノイズが入りやすいのは、PC等の大きなノイズ源が有る状態で？それとも電気製品はアンプのみ？
＞PCのノイズは物凄く強いから、ノイズを気にするならPCを極力離すか電源入れないこと。
PCから離したアンプのみでの状態となります。また、PCでもノイズ比は同じような感じですね。
＞交換したPUのシールドは何処まで出来ているの？
＞PUのシールド線がPU内で外れてるとか、配線時の半田不良とか剥がれとかは？
PU自体もバラして確認済です。（PU内は硬蝋で接着されてた）
加えてPUのリアフロントのバランス考えるために何度か付け替えしていますが、PUとポットから伸びた配線に剥がれはありません。
あり得るとすればポットと配線を接着してるハンダの劣化ですが、ｸﾞｲｸﾞｲ引っ張って確認したのであり得るかどうか…?
＞コールドは繋がってるみたいだけど、シールドは繋がってる？
繋がってますね。
ただ、今試しにシールドに繋がってるアース配線に軽く触れたらノイズが大きくなりました。
接着点をｸﾞﾘｸﾞﾘしてもノイズが触れるわけではなく、配線被覆の表面を触ったらでかくなる。なんでだろ？
？ポットの劣化は関係無い。 基盤は安ギターには無い。（基盤）回路を組み込むようなのは高いギター。
70年代当時4万くらいなんで一応中級機なのかな
ポット関係ないっていうのが結構ヘコむ… >>688
Ariaカスタムですね。
＞ハムはストラトに比べてこもるし
リアをシングルPUに換装（ノベルT）・フロントはハムです。
確かにハムのほうがこもるっていうか濁りがちな感じ。シングルのほうがまだ素直です 連投すいません
＞接着点をｸﾞﾘｸﾞﾘしてもノイズが触れるわけではなく、×
接着点をｸﾞﾘｸﾞﾘしてもノイズが増えるわけではなく、〇 >>688
あ、すいません。書き忘れてました
＞ノイジーなのと、音が濁りがちなのは別の問題では？ ハムはストラトに比べてこもるし
この点に関してですけど、ストラトもミドルとﾌﾛﾝﾄをハム（デュアルレール）に換装したんです。
こっちのハムは二つとも全然濁らない >>693
そうですよね。
なんとなくシールドへのアース配線が気になるからここだけ付け替えたうえでＵＰします レスポがシングルコイルでストラトがハムバッカーなんだって
はいおしまい 70年代でも4万円台は底辺クラス。
そういや見た目はハムバッキングなのに中身がシングルPUってのもあった。 >>697
元々はＨＨだったんですけど、シングルもハムも両方使いたいからＨＳにしてみたって感じですね
※ストラトはＳＳＳをＨＨＳにしました
それはそうとアース配線弄ってた結果、基板の劣化かもしれない Tokaiはむしろ下位モデルに基盤使ってたんだぞ。
導電塗料を塗れば解決しそうな問題だと思うのだが。
導電塗料にキチンとアースを落とせばノイズからは解放されるかと。 単純にスッキリした音が好きなだけじゃない？
ハム特有のブーミーさが嫌いなだけで
レスポールタイプのフロントハムは良い奴じゃないと
そんなもんでしょ >>689
> シールドに繋がってるアース配線に軽く触れたらノイズが大きくなりました。
> 接着点をｸﾞﾘｸﾞﾘしてもノイズが触れるわけではなく、配線被覆の表面を触ったらでかくなる。なんでだろ？
何か、配線が間違ってる様な症状だよね。
「間違ってません」と思っても、実は正しいと思っている事が間違ってるケースによく有るパターンと同じ。 比較の音源になります http://twitsound.jp/musics/ts3BX1wp6
最初はレスポール（リアＳ8k→フロントＨ7.5kの順）、チョーキングを合図にストラト（リアＳ6k→フロントＨ8kの順）にチェンジ
両方ともフルテンでエフェクトや音量の設定は同じ
シングルだけで比べるとそうでもないけどハムだと濁り具合が顕著な気が >>699
まぁトーカイもアライも工場同じですしね
>>700
レスポのフロントハムは単弦だけ弾くと甘い感じが出るので結構気に入ってます
今のところコードはリアシングルかミックスに任せるって使い方です
音源聴いてご意見いただければ幸いです。
>>701
＞「間違ってません」と思っても、実は正しいと思っている事が間違ってるケースによく有るパターンと同じ。
そのパターンも考えられたのですが、中身全くイジってなかった初期状態と同じ配線位置なんですよね…でもナイとは言い切れないからいっそゼロから組んでみようかとも考えました
さっき基板に接着されてたアース配線の位置を変更したら多少ノイズがマシになった気がします（ほんのり）
ただ濁り具合がアレで、トーンポットをフルテンからゼロに変更したら濁りがややマシになります。
音源聴いてのご意見もらえると助かります。
また、スイッチが原因とかってことはありえますかね？ 素人にありがちなノイズ気にしすぎパターンだなこりゃ
単純にハムの出力が高いからノイズも大きくなってるように感じるだけだ
ノイズが出なくなるまでアンプのゲインを下げるか
ギター本体のボリューム絞るか
これはノイズというより音作りの問題 >>705
マジで？そういってもらえると凄く安心する
どんな音作りにしてもストラトのほうが合うから、んん～？と悩んでました 音が濁る点に関しては弦高が低くてややビビってるのが原因っぽかったです…
http://twitsound.jp/musics/tsUNxF9ei
お騒がせしました そんなとこだろうな
濁るって表現もよくわからんし
改造する前に基本のセッティング見直した方が
好きな音に近づけるんじゃない？ >>685
詳しくは見ないとわかりませんが、その症状だとおそらくスタッドアンカーからポットに落ちてるアース線が内部断線しているのでしょう
古いギターではよくある症状です
スタッドアンカーはあなたでは取り外せないでしょう
リペアショップに持ち込めばすぐに直してくれます。お金も1000円もかからないはず ＞ブリッジに触れるとノイズが大きく収まるのでアースはちゃんと繋がってます（でもノイジー）
これってアース不完全でもこうなるんで一応チェックしてみてください
もちろんノイズというのがどの程度のものまでを言うのか人によって基準が違うので過敏すぎるという可能性もありますが >>712
ありがとう御座います。
テスターで確認したところストラトとレスポ双方ともに導通してました
しかし指摘のようにアース不完全の可能性もあるので色々試してみますね ああ、やっぱそこ噛み付いてきたか
いると思った（笑） スタッドアンカー、こういったやり方で抜いたらアンカー周りの木材削れない？
ttp://bolt-ongibson.blog.so-net.ne.jp/2013-04-14
引っこ抜いたほうがよさそうな気もするけどどうなんだろう わりと危ないかもね。傷つける
あとこういう専用道具もたしかスチュマックから出てる。仕組みは同じ
https://www.youtube.com/watch?v=T1QXBeHaJcA
いろんなやり方あるんだけど自分はやるときは机においてボディをまたいだ治具を使う
こういうのもある。
https://www.youtube.com/watch?v=RDBzMzUlvJk
押し込みもボール盤があれば一発だけど…
あまりハンマーで叩きたくない https://www.youtube.com/watch?v=EImho3ybAno
これもそうだけど
向こうの人は押し込む時捨てネジにキャップスクリュー使ってガンガンハンマーで叩いちゃってるな テスターでアースの導通確認できたなら
スタッドの確認する必要ないだろ
無駄話もほどほどにしろよな 途中もわからず単発で突っかかってくる人がいて困るんだが、
もちろん最初から言ってるようにスタッドアンカーのアースが原因と決まったわけじゃないし、ノイズが多いように感じると言ってプロに見てもらったほうがいいアドバイスをもらえると思いますよ
2ちゃんの文字のやり取りだけでは完全にはどうにもわからないです。現物見なければ
自分でアンカー抜くならいろいろな方法があると言ってるだけです、が何度も言うようにおすすめしてません
プレイヤーが自分でやるべきところじゃないからです
抜いたら今度入れなければいけないし
プロなら器具も揃ってるし何度もやってるし楽勝な仕事で安いんだから頼ったほうがいい >>725
そりゃあなたはやめたほうが良いですよ。斜めに押し上げるような不器用なヘタクソはｗ
器用な人のやり方を言ってるんであなたのレベルに合わせて話してません
個人の技量の話をしてたらきりがありませんよ
これで拔けるということは力が真上にかかってるからなんだけどねｗ
まっ、頭の悪い人にはわかんないだろうからいいか >>726
内部断線してるなら導通とれないだろ
バカ？ >>728
力学も分かってない馬鹿ｗ
おまえの虫歯も斜めに抜いてやるよ 馬鹿ｗ 釘抜きで釘とか抜いたことないのかな。
あれ、支点になる部分にカーブが付いてモンキーレンチのヘッド同じようになって力が真上に引き抜く方向になって…とかいっても理解できないだろうな。このレベルの人には
いえ、独り言です
バカすぎワロタｗ
思った通りだｗ
支点部分にカーブがついてる意味もわかってない >>731
釘抜きって真上に抜くのは、最初だけで 途中から斜めに引っ張るのよ？
どう考えても捨てスタッドかボルトナットを利用したなんちゃってプーラー使う方が良いし失敗ないよ。 やっぱり2ちゃんは想像の上をゆく頭の悪い人がこの世にいるということが確認できるから面白い >>733
明日、学校で先生に聞けよ まだ習ってないんだろ？ｗ >>735
ブーメランで遊んでないでガキは早く寝ろ >>734
だからあんたにはおすすめしてませんってｗ
下手くそな人には
いずれ技術がいるんでね。リペア屋に頼んでください素人は
>>720もプロビルダーの写真ですんであしからずｗ しかし>>732、こんなテコの原理まんまの説明持ってくるほどのアホとは。。。
想像を絶するアホの世界だね
アホと話して思うのは、話の前提の常識レベルがうんと低いんだよね
だから731に書いてある意味とか何もわかってもないし、ピンときてもないんだろうなあ・・・
いえ、独り言です。
× スパナに下向きに力を掛けたら
○ スパナの柄に下向きに力を掛けたら
こっちの方がいいか >>742
>720の方法がテコの原理と何が違うんだよ？
違うなら何の原理か行ってみろよ 馬鹿 >>741
斜めじゃなくて、真上に力が入ったからきれいに「抜けた」んですよ。現実として「抜けた」の。
なぜでしょう？ｗ考えてみよう
>>732の図とは何が違うのかな？
わかるかな～～？
小学生には難しいかな？ｗ
応えはもう書いてあるんだけどｗ >>744
テコの原理に決まってんだろ、アホwww
ほんっとにアホだ、こいつｗ しかし、これほどまでゆとり教育でヤバイことになってるんだな。いまの日本って
笑ってばかりもいられないやな… まあぶっちゃけスパナで抜く方法でなんら問題はないが
厳密には斜めに力は入ってる
それ以前に内部断線してないんだから
>>716はスタッドを抜く必要性がない
というわけでこの話は終わりで >>746
>しかし>>732、こんなテコの原理まんまの説明持ってくるほどのアホとは。。。
ブーメラン乙
>斜めじゃなくて、真上に力が入ったからきれいに「抜けた」んですよ。現実として「抜けた」の。
この馬鹿何で斜めに力が掛かるのか分かってないし、
何で斜めに力が掛かっちゃまずいかも分かってない
どうしようもない 馬鹿 >>749
斜めに力掛かってないのｗ
斜めだときれいに抜けないの
でも抜けてるでしょ？綺麗に。
なぜかな～？わかるかな～？ >>748
いや、何で真っ直ぐ抜く必要があるかっていうと、
斜めに力が掛かると穴にダメージを受けるでしょ って事
バスウッドとかだったらどうすんの？
抜ければいいとか、そういう低次元の話じゃないよね 馬鹿はオナニーばっかりやってるから、抜ければいいんだろ って事しか考えてないだよなｗ >>751
だから上に抜くし抜くんだよアホ
そして実際きれいに抜いてんだよプロが
壊れるほど斜めに抜くわけねえだろアホ
コイツあまりにアホすぎて腹立つレベルｗ
http://rika-jikken.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_2ab/rika-jikken/undou002.jpg
はい小学生向けのヒント >>753
その右の絵で釘は斜めに抜けてくるのも分からないの？
どうしようもない馬鹿だねｗ >>754
支点部分はどうなってるかな？
丸くなってますね？
ということは？
柄の部分を引き下げると作用点を上に持ち上げる力に転換されるよう働きます
わかるかな？ 間違った方法でも結果オーライならいいだろ っていう馬鹿ｗ
こっちは正しい方法と比較した上での欠点を言ってるのに
まるで理解しようとしない
正に抜ければいいだろっていうオナニー脳ｗ >>753
その右の絵で釘は斜めに抜けてくるのも分からないの？
どうしようもない馬鹿だねｗ 原理がわかれば距離とアール部分の微調整です
それが出来なきゃ斜めにかかるからスムーズに抜けない
できるから抜けます
上手い釘抜きと同じです
ななめに！ななめに！とか馬鹿かそりゃお前がヘタなだけ
ヘタがやったら抜けないし壊れるわ
フー。バカに教育してやったわ
俺もお人好しだ >>753
その右の絵で釘は斜めに抜けてくるのも分からないの？
どうしようもない馬鹿だねｗ 馬鹿はオナニーばっかりやってるから、抜ければいいんだろ って事しか考えてないだよなｗ これほどまでのバカには滅多にお目にかかれないな
物理の常識を認められんとはねｗ
釘抜きのテコの原理もわからんとは
釘抜きは出来ないね（笑）
釘抜きというものは物理上存在できない道具なんだろうね（笑） 間違った方法でも結果オーライならいいだろ っていう馬鹿ｗ
こっちは正しい方法と比較した上での欠点を言ってるのに
まるで理解しようとしない
正に抜ければいいだろっていうオナニー脳ｗ >>761
馬鹿はブーメラン遊びが大好きだなｗ
>>753
その右の絵で釘は斜めに抜けてくるのも分からないの？
どうしようもない馬鹿だねｗ ヘタクソにはそりゃ釘抜きは無理。
レンチでスタッドアンカー抜きもそりゃ無理ですよ、これほどのバカには
杓子定規に斜めにぐいっとやって壊すんでしょうな（笑）
現実に上方に力がかかるからするりと綺麗に釘もスタッドアンカーも拔ける、という理屈をわかってない
バカとレンチは使い用ｗ >720の方法は斜めに力が掛かるって言ってるのは俺だけじゃないからな
少しは理解しろよ >>763
作用点に掛かる力のベクトルを考えれば解るようなものなのになw レンチや釘抜きにおいてはカーブが掛かってる部分、支点が移動してゆくというのはゆとり教育を受けた人には想像できなかったんだろうね（笑）
いや、独り言です。 この馬鹿、斜めに力が掛かっても「たまたま問題なかった」って事をまるで分かってないよな「？
まさか、ボディ材がバスウッドとか柔らかい材でも通用するとでも思ってるのだろうか？ テコの原理といったときに頭に>>732の図しか思い浮かばなかったゆとり教育世代の哀れさ…ｗ
やっぱり勉強は大事です
まあおれもバカとかアホとか言って悪かったけど最初にバカとかいって罵ってきたのは君の方だからさあｗ自業自得だよね
今回の件これでちょっと頭良く成れたじゃんｗ
これを機に謙虚に生きていってくれよな。
君は勉強は向いてないかもしれないけどｗ
この馬鹿、全然答えないね
こっちは無理して相手してやってるというのに、
まあ馬鹿は言いたい事だけ書いて、都合の悪い事は逃げ回るしかないもんなｗ
やり取りできないような低能ならもう相手にしないよ それでいいの？ だよねえwってまさにお前の事なんだが
それすら理解出来ないのは最高に恥ずかしいから絶対リアルで言わない方が良いし
何より鼻から上手い奴なら出来るっていう話ならここで語るな
そのお前が語るプロ級()の腕前に対して初、中級者どれだけ居ると思ってんだよ まあ>720を見て、この方法は斜めに力が入るな ってのを
俺以外にも分かってる奴がちゃんといたからもういいや
馬鹿は抜ければいいだろっていうオナニー腦だから、これ以上続けても無意味だし まあ実際問題ないし難しくもないぞ
バスウッドでも問題ない
斜め力は入るけどね
なんで難しいことにしたいのかが謎だわ >>780
この方法でスタッドを抜くというのなら､テコを左右から均等に掛けて同じ力で斜めに掛かる力のベクトルを打ち消しながら抜く､という手法が考えられるね >バスウッドでも問題ない
>これまでにも、フロイドローズタイプのアームユニットのアンカーが簡単にスッポ抜けてしまうというような問題をかかえたギターを何本も見たことがあります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1717675.html
>柔らかい材（バスウッド、ポプラなど）の場合、テンションに負けてしまい、ボディーが割れることがあります。
http://altero.shiga-saku.net/e758774.html
アンカー穴弱いよね 斜めに力がはいるのはヘタにやったらそうなるつっってんだけどなｗ
バカだな
ま、テコの原理を思い出した時>>732の図もちだして「斜めに入る！」「斜め！」とかほざいたバカもようやくアホさをわかって反省しとるようだの（笑）
釘抜きもレンチも「上に力を入れるから」拔けるの。 釘抜きもレンチもヘッドにアールがついてます
テコの原理で上向きに抜く方向に力を転換するためにね
ここに気がつけばよかったね（笑） しつこいキチガイは無視だな 時間の無駄
NGID:1sen2EJ+H 糞みたいなギターなら良いけどバーストにこんな事したらﾌﾞｯｺﾛレベルだ罠 ハイNGとか持ち出した時点で俺の完全勝利。めでたい
よっぽど悔しかったのでしょうねｗ
恥ずかしいでしょうね
なんせ>>732wwwこれ持ち出してきちゃったからね
いいですよ今頃顔真っ赤でしょうね
尻尾巻いて逃げなさい（笑）
そしてスマホ使って自演腹話術をしなさいｗ
あ～～バカを完膚なきまでにフルボッコ。。気持ちいい
ここまでバカを理屈で叩きのめせるとやっぱり気持ちいいね～
爽快。
完全勝利って
気分良く寝られそうだ >>744の、
＞テコの原理と何が違うんだよ？
＞違うなら何の原理か行ってみろよ
この決定的な、何もわかってない無知を晒すバカ発言も、味わい深い。。。
笑えるｗｗ
ああバカをなぶるって楽しいｗ
相手の馬鹿さ加減を釣るだけ釣って全部引き出しておいて、相手が引っ込めなくなってから、容赦なくフルボッコに完膚無きまで叩き潰す…ｗ
私のこのやり方、5ちゃんショー、愉しんでくれたかな？
いっておくがこの板での論争で私に勝てた人は一人もいない >>783
これはどとらも弦のテンションに負けて穴が広がる例
逆に言えば弦張力より低い水平成分レベルの合力ならかけてもいいってこと
アンカーを抜く作業以前に常にそれ以上の力がかかってるのでアンカー抜く作業がトリガーで穴がダメになるってことにはならない ああいい気分だな～
私に言い負かされたやつはみんな「NG推奨」とかほざいたりいまどきIDチェッカーとか持ち出して泣きながら消えていったよｗ
パターンはみんな同じ >逆に言えば弦張力より低い水平成分レベルの合力ならかけてもいいってこと
そのレベルは勿論、数値化出来た上で言ってるんだよね？
その数値を教えて？ IDを真っ赤にして発狂＆勝利宣言w
まさにバカセを継ぐ者
流石バカセⅡ世w わかりやすい自演するのも負け犬の特徴
NGとか言った手前反論もできないからなｗｗ >>795
弦のテンションが合計で70kgfといわれてるから
二点支持とすると水平成分で最大35kgfだな
張力がかかる角度θの違いによってcosθ倍されるが ほんと書けば書くほどバカを晒してるよね～もうよせばいいのにｗ
はたから見れば>>732とか>>744とか書いちゃった時点でバカなのがバレちゃってんだから（笑）
いえ、独り言ですｗ >>798
で、問題ないレベルってのは実験とかで数値化してるんだよね？
それを材ごとに書いてみて 支点にRがあるとないで力の方向は変わらないね、そこはツッコミあってもしかたない
それはともかく、フロイドローズのスタッドアンカー抜きでボディをバキメリしたことがあるので気を付けるに越したことはないかと
チューン・O・マチックはよほどのことをしないと大丈夫だと思うけど・・・ フロイドローズとテイルピースを混同できる馬鹿さ加減が信じられないけど
いっぱい馬鹿を見てきたからな。いるだろうなこういうバカも >フロイドローズのスタッドアンカー抜きでボディをバキメリしたことがあるので気を付けるに越したことはないかと
詳しく >>800
ん、なんで材ごとの比較なの？
一般的なエレキギターの張力は70kgfなんだから
判断基準は
さっきの数値(35kgf)よりも
スパナでアンカー抜くときにかかる水平成分が大きいかどうかだぞ
バスウッドだと弦のテンションが低いってことにはならないからな 必死で笑えるな（笑）
これは相当ダメージ追ってるな (ﾜｯﾁｮｲ 9fbd-qdKk [219.189.2.138] ID:1sen2EJ+H
これほどのバカのIPアドレスは記憶しておいてもいい。
赤っ恥のレスを撒き散らし、
ゆとり世代にも程があるということを認識させてくれた極め付きのバカだ。見上げたものだ。
>>809
数値化とか無理してかっこつけるなよ
まあID変わるタイミングが潮時だわな 全角爺に構っちゃう馬鹿まだいたんだ
黙ってNGぶち込めよ >>811
なんで最後に自演なん？
一人芝居飽きちゃったん？ >>716
これもただ引っこ抜いてるだけでしょ
てか金属パーツはとりあえず温めてからやれ >>805
アンカーにボルトを入れて、ボルト頭に割柄ドライバーかけてテコにして抜こうとしてたら
穴からザグリへ向けてボディに亀裂が入った
この手のやり方はボルト頭の片側を引き上げるのでどうしても斜めに力がかかる
んで、それからはいわゆるプーラー（ネットではキャップやコの字金具でやるのが紹介されてる）を使うか、
Y字に先割れになってるクリップリムーバーを使ってボルト頭の左右にテコがかかるようにしてる >>817
金属あたためちゃったら膨張するけど、抜けにくくなるんじゃない？ >この手のやり方はボルト頭の片側を引き上げるのでどうしても斜めに力がかかる
なるほど、やっぱりテコは駄目だね >>820
温めて冷ます
そうすると膨張した金属パーツが収縮することで木材と隙間が出来て固着が解消する
事もある… >>782
左右均等にという時点で、この方法でない方が簡単に均等な力を掛けられるから意味がなくなる。 >>823
補足
テコを２本､対面で掛けて力のベクトルを打ち消し合って使うという事だよ >>755
やたらと伸びてると思ったら、喧嘩してたのね。
君の説明は勘違いしてるよ。
> 支点部分はどうなってるかな？
> 丸くなってますね？
物理学が分かっていればこんな間違いはしない。
一瞬一瞬は点で考えるのが正解なんだよ。
つまり、
・支点はボディーの上にあって
・作用点はボディーから離れてる
それそれの点を繋いだ線を半径にして作動するから、ベクトルはボディーに対して垂直にはならない。
それでも抜けたのはボディーが柔らかかったんじゃないかな？
脆い材料だと欠損する可能性がある。
但し、アンカーが抜けてくると抜く抵抗も緩くなるからこれらのバランスだよね。上手く行くかどうかは。 バカ丸出し（笑）
よっぽど悔しかったんだろうな
ベクトルベクトルって馬鹿の一つ覚えｗ
知ってる高級そうに思える言葉がそれしかないんだろうな（笑）
>>829
俺は今回の喧嘩に関係無いぞ。
バカはバカのまま治らないからかわいそうだな。 >>828
見れば判るだろうけどバカセⅡ世 ID:VAvKvKP+Hが発狂してただけだよw
どうやらベクトルも理解出来ていないみたいなんだよねw 上向きに引っ張る力がかかったから抜けたんだよｗアホ
現実、現物みろ（笑）
それに木材には粘り、しなりがあんの（笑）
まっ垂直でなくても抜けんの。きれいに抜けたのがその証拠なの
ｗ
現実みろ負け犬ｗ ベクトルなんて言葉を高級だと思って頻発させるゆとりレベルがいと哀れｗ 自分からNGにしてやったと逃げたはずですがまた戻ってきちゃったねえ（笑）
悔しいもんねえｗ だいたい木にはもちろんネジ釘みたいな金属にも粘りや曲げ、反発って性質があるってコト自体わかってないのかもしれないな。バカもココまで突き抜けてる人だとｗ
だからネジ釘が木材の中でしっかり保持されてんだけどね
この上さらにそういうことまで、誰もが前提にして喋ってるはずの当たり前のこと知らないアホに付き合って物教えてやるのは大変ですわ
さすがにその次元にまで自分を落としたくないですｗ
もう少し勉強したらまたおいで。な
>>720
このやり方の場合は二本使って当て物増やしながら抜くのが正解 全く読む気もしなかったが、ここまでスレが動いたのも初じゃないか？ アドバイスのように金属加熱させてから>>838のやり方で引っこ抜いてみます >>841
いやいや、
だからアースの導通がテスターで確認できてるならアンカー抜く必要ないって
繰り返すがこのノイズは出て当然のノイズな
気にしすぎてるだけ
弾かないときはボリューム絞るか、
アンプのゲイン下げて対処すればよろしい >>841
>>838は画像のやり方に対する意見だからね
とりあえず露出配線で状態が変わるか確認してみれば？ >>837
カッチョエェアドレスだな
JPNEってのか >>843
はい。まずは露出配線やってみてからアンカー検討します 古い半田ごてが60wもあるのに全然溶けなくて、とうとう新調した。軽くて小さくてスイスイ溶けてこりゃ改造が捗るね >>848
本体の故障だったのか小手先が寿命だったのに交換していなかったのか気になるところだが。
新しいコテは、大事に使ってあげてね。 ありがとう。知り合いからの貰い物で30年以上昔のもの。真っ黒いコテ先は磨くと銅いろに輝くけど、半田が溶けるのに2分とかかかっていたのですよ コテ先の問題なのか、それともヒーターや機構がアレで温度上がらなかったのが問題なのか
そうそう壊れる物じゃないんだがなぁ
親父の工具箱にあった50年近く前の骨董品はまだ使えるｗ せっかくのジャパンビンテージ、勿体無かったかなorz
木製の柄がいい感じだったがちょっと重かったし、お古はお疲れさまということで >>848
古いのは小手先のメッキが無くなってるから使いづらいとか？
半田売ってる所には、小手先に熱して付けるメッキを売ってるよ。
新しいのもその内黒くなってくるから、そしたら使うと良いよ。 これからは仮装通貨で楽器を売買する時代がやってくる。ギター雑誌もその辺りの特集をしてほしい。時代は進んで行くね。http://maeda-guitar.jp/2017/11/10/monacoin/ Fender USAのオリジナルPUにリアだけダンカンSSL-1を付けたいんだけど
逆相とかハムキャンセルとか嫌なので
①SSL-1のHOTO/COLDを逆に付けるだけでいい？
（アースとかよく分からん)ので
②SSL-1 RwRp(リバースモデル)を付けた方が良い？
①と②の違いがあったら知りたいです。 >>857
そのストラトのセンターがRW/RPかどうかによるけど、現行USA機種は普通ほとんどそうなってると思う
その場合①のようにリアにはノーマルのSSL-1を買って白黒逆（黒をホットつまりセレクター、白はグラウンドつまりポットの背）に配線すれば、ミックスポジションでフェイズアウトせず普通のハーフトーンになり、なおかつハムキャンセル効果もあると思う
やる前にテスターで調べれば一番いいけどしなくて大丈夫 ハムキャンセルが嫌と言うのはどういう意味だろうか。よくわからない
フロント・センターのハーフトーンにしたときちゃんとインフェイズの音でハムキャンセリングされていたらそれはセンターPUはフロントとはRW/RPということになるが、それは嫌なのだろうか？
それともフロントセンターのハーフトーンでハムキャンセルされないようにフロントとセンターは同巻同磁極のものが入ってるということか？
何れにせよ普通のハーフトーンを出したいがハムキャンセリング効果はいらないと言うならセンターPUと全く同巻き、同磁極のPUを白黒もそのまま同じように配線すればいいだけ シングルコイルのハーフトーン時のハムキャンセルはふつう歓迎されるべきことだと思うけど。そのために今のシングルコイルメーカーはわざわざ逆巻き、逆磁極のピックアップを作ってるわけだし。
一部ビンテージギターに習って３つ全部同巻き同磁極のピックアップという人もいるにはいるだろうが音響的には無意味だろう
ハーフトーンでハイの解像度がカリッと上がった音のときに同時にハムがなくなり澄み渡ってSN比が良くなり気持ちよくなったほうがいいと思うのだが もともと同じ磁極と巻きのピックアップ3つのギターでリアハーフトーンもハムキャンセルさせたくないという条件で、ダンカンのSSL-1をリアに入れるなら
RWRPを買って白黒逆に配線、というすこしややこしいことが必要 >>857
①って何をしたいの？②と全く違うんだけど。
そもそも何をしたいのか説明できてないから、これ以上説明してもな。 今アメスタに「Pure Vintage '59 Strat Pickups Set」を載せてるんだけど
これセンターPUは逆巻きなの？
"フェンダーとダンカンは位相が逆"っていう認識だけがあって
フェンダーのセット内でセンターが逆巻きとかは知らなかった。
位相が逆だとハーフトーン時にフェイズアウト？してショボい音になるって聞いて
それは嫌っていう意味ね。
あとハムキャンセルって意味が解って無かった・・・
要するにリアにSSL-1を入れてこれまでの仕様で鳴らしたいっていう事なんだけど それはセンターRWRPではないと思う
ゴメン俺さっきほとんどフェンダーUSAはセンターRWRPと書いたけど、そうでないのももちろんある
RWRPのやつはちゃんとそう書いてある。テキサススペシャルとかのセットはそう 57/62とかpure vintage系はリバースじゃないと思う そのピックアップで音出してて、ピックアップ単体の音からハーフトーンのポジションにすると、サーッというシングルコイル特有のハムノイズがさっと消えたらセンターRWRP、消えないならノーマルて、簡単にわかると思うんだけどなあ。。
フェンダーの磁極に合わせるならダンカンのシングルならRWRPを買えばいい。フェイズアウトしたら白黒入れ替えて配線しなおせばOK。ただしハーフトーンでノイズは消えない
ノイズ消したいならノーマルを買えばいい
ただしそのフェンダーのセンターピックアップにRWRPが入ってるなら逆になるってだけ
最終的にどうしたいのかわからないけどまあそこら辺よくわかってなくてどうでもいいならどっちでもおｋ。ｗ >>867
なるほど、SSL-1 RwRp付けようと思う。詳しい説明どうもありがとう
>>ハーフトーンでノイズは消えない
クリーンでしか弾かないからノイズほとんど出ないんだ http://iup.2ch-library.com/i/i1866954-1510397313.jpg
初めまして。ベースを訳あって譲って貰ったんだけど
これの名前？品番？型番？わかる猛者はみえますか？
オリジナルカラーかもしれないです。 これは東海地方の匂いがする
それとマルチは良くないよ >>869
多分BB-G4Aだから
あとは他所でやれ >>873
山葉って大きく名前書いてあるんだからググればいいのに ナットを自分で交換したい。
ブラスがいいな。
ブリッジとナットどっちを交換した方が効果あるんやろ。 ナットを良い物に買えるとテンション上がる、コスパ最高 それはない。
ナット素材にいいも悪いもない。トータルで出音の調整で素材を選ぶだけ プラや漂白ボーンのナットを無漂白ボーンやブラスに変えると満足感は確かに上がる。もちろん演奏の満足感も上がるね ↑
こういうのが典型的なアホだよね
こうやってバカなナット付けられた中古ギターがポーンショップに並ぶという ジャックにちゃんとさすとならない
ちょっと抜くと鳴る
どうしたら治る？
何が原因だと思う？ >>689
ところで、基板、な。ちゃんと指摘してやれよ。 >>887
ギターの種類は？
プラグを深く挿すと内部のアルミに接触して音が出ないっていう新品のギターがあった
そのギターもプラグを少し抜いた状態だと音が出る >>889
パチモンのテレキャス
だいぶ古いからジャックの接点がどうにかなってんのかな
この前まではちゃんと刺してもなってたし フェンダーはCSでも漂白牛骨だったりタスクだったりするから
オイル牛骨とかに変えてツルツルに磨くと見栄えが良くなる
興味無い人は全く興味無いと思うけど >>893
いいね、オイル漬け。でもショップ特製とかのは異様に高いから、漂白品を自分で漬けてしまえばいい
出島研究ではオイル漬けはよくないようなことが書いてあったけど >>895
タバスコ漬けの時だろ？
何で漬けるかで差を出せるってことなんだろうな。 いやいや、音が丸くなりすぎるようなこと書いてあったはず 貰いもんの型番聞く奴は大抵そうだろw
相手にする方がアホ サドルのイモネジ尖り先に変えてみたけど結構変わるんだな。 ヌケが良くなってハイが協調される
俺は音ヤセが気になってオリジナルに戻した >>914
ということは、バビッツなんかの底面密着型はローが強調されて相対的に抜けが悪くなるのかな そこの特性は比較的ローまで平坦な特性になるかなと思う。 バビッツは特にどこかが突出する事はなく、レンジの広さは実感出来る
サスティーンは大きくは変わらないが決して悪化はしてない
ベースだけど ここ数年よく聞く「抜け」って結局なんやのん？
バンド構成とアンサンブルアレンジで
ギターの役割とする音作りするべきちゃうのん？
コンデンサやシールドで「抜けます！」に何の意味あんのん？ ブランクあったからかもしれんが
昔は「よく抜けてるね」なんてのは
ツインギターか、鍵盤や菅入りかや
ボーカルの音域なんかをちゃんとわかって音作りできるスキルへの褒め言葉だったんだ 抜ける！って昔から言われてたろ
>>922
テレじゃなくなっちゃう？
そんな気はするけど >>926
サスだけ伸びて中域張ってきてキンキン。テレらしいエア感まるきり無くなる
やってみればいい。気にいるかもな鳴ってないギターなら
オールドテレ的な鳴りをもってるギターにはもったいない ブリッジ周りの金属素材による質量増加だから当然なんだけどね >>923
抜けなんて昔から言われてる。
いろいろな影響で抜け易さが変わるから、シールド等でも影響有る程度に思ってれば良い。 >>927-928
おーありがとう
ポチりそうになってたけど
ひっぷしょっとの３にも６にもできるヤツにしとく 音のバランスが中～高音寄りになると抜けた音に聞こえるのでは たしかに尖りイモネジはすっきりした
サドルの交換ほど音は変わらないけど 昨日初めて千石電商に行ってみた。
楽器のパーツなのにそれを感じさせない雰囲気がメッチャ楽しいね。
品揃えも御茶ノ水に負けないかな。 千石は最高やな
沢山揃えてやったから後は自分でなんとかしろって感じが気持ちいい 行ったことないけどビンテージのブラックビューティー とかバンブルビーとか売ってる？ ビンテージかどうかは分からないけど
コンデンサは選べるくらいは売ってたよー >>938
行ったことないけど、ネット通販と価格は同じですか？ エスカッションとピックガードのネジしか買ってないけど
今調べたら店舗の方が安いみたい。
でもコリーナV用のピックガードが普通にぶら下がってて
おおぅ！と思ってしまったw 千石はあんま使わないわ、ネットでいくらでもあるようなものしか置いてないし >>938
ギャレットオーディオで売ってるようなもんが売ってるなら見てみたいけど
ラジオデパートで売ってるのと大差ないなら行かなくていいかな… フロントかリア用かわからないギブソンのピックアップを貰ったんだが判別方法を教えてくれませんか
配線は21cmで長さ的にはリアだけどリアに付けようと思えば裏面のギブソンロゴが逆さまになる
そういうもんなのですかね >>943
カバーが逆になるのは、前のユーザーが変えてたとか？
ケーブルの長さは前のユーザーが使ってた都合だけだからそれだけで元々何処用かは判断しきれない。
そらもそもF用をRに使っていけない訳じゃないし。その逆も同じ。
どうしても知りたかったら、モデルの型番とコイルの抵抗値を照らし合わせるいかない。 Gibsonのロゴが逆さまなのは本来はフロント用だから やっぱフロントかね
延長面倒いからとりあえずリアに載せてみるか 音で決めればいいじゃないか
音でかすぎパワーありすぎならフロント用じゃない、と言うかフロントにつけていい音しないんだから
見えないとこのロゴが逆さとかどーでもいいと思うけどな
やっぱ日本人に西洋楽器は向かないなぜんぜん本質じゃないとこで無意味に神経質だったり、そうかと思うと本質の部分は無責任に人任せだし アコギのペグでフェンダーのストラトのように弦の先っぽが隠せるタイプってありますか？
1歳の子供がギターに触るようになってしまい指を刺してしまいそうです。 >>951
ギリギリまでカットするとか
あとはカットした後刺さらないように曲げるとか…
いちばんは小さな子供の前で弾かないことじゃない？w 別にアコギ用じゃなくても差込式のクルーソンタイプに換装すればよろしいやろ
ストラトのリバース用でR3L3揃うでしょ いっぱいコメント来ててありがてえ
オベーションの経と合えば955の方法でやろうと思うよ
外で弾かないんでケースは売っちゃって壁掛けなんだ
子供は壁掛けしてるときはたまにボディを叩くくらいなんだけど
弾き始めるとヘッドを触りたがって寄って来るんだよ
かわいいだろ？ >>962
床に座って弾かずに椅子に座るなり立って弾くなりすれば解決だろ？届かないんだから。 過保護過ぎじゃね？
刺されば痛いもんだと学習するだろ 子供はすぐ育つし、エリクサーでも張ってストリングポストにテープでも巻いておけば。 指なら「痛かったろ。次から気をつけろ」
でいいと思うんだけど
子供って意味わからない動きするから
何かの拍子に眼にいったりもしかねない。 切れ端のペンチで折り返してテープ巻いときゃ目にザックリとはいかんだろうし
とりあえずはそんなもんでいいんじゃね？ まー短めに切ることと、弾くとき以外はヘッドに厚めのカバーかけておくことじゃね >>685の者です。
ノイジーだったレスポールの修理完了したので一応報告します
１ 弦アースに向かう配線とブリッジ側トーンポットの真ん中を配線で繋げたところノイズが減ったのでハンダで接着
２ 電装に付いてる配線全てをグイグイ引っ張ってみたところ、簡単にペキッと外れたヤツがあったのでしっかりと接着
この二点を実施したところ、相当な音量にしてもノイズはホワイト以外出ないようになりました
もう十分すぎる感じになったのでスタッドアンカー外しは実施しておりません
失礼致しました >電装に付いてる配線全てをグイグイ引っ張ってみたところ、
ワロタ ジミヘン仕様の右利き用ピックガード、日本で買えるトコないっすか？
海外からは買えるようだけどクレカ無いんで。 要するにリアPUの角度が右上がりになってるPGです。PUのセットとかは要らんです >>975
大和マークでカスタムオーダーできる
ttp://www.daiwamark.com/custom_detail/pickguard/st.html
ワンオフだと結構高い
穴なしのやつ買って自分で空けるのが無難だと思うけどな オーダーになるのかぁ、結構高いっすね
自分で空けます がんばれー
ってかチャージ系のクレカもどきを使って海外からひいた方が安いし楽なんじゃねーの？ 宅でどんな刃物をどう使ったらきれいにできるのか
自信がない ミニ四駆の肉抜きと同じ要領で
ピンバイスとニッパーとヤスリでいける >>977
悪いことは言わん
オーダーしとけ
PUの穴の直線は絶対フリーハンドでは無理
PUカバーとの隙間が気になって絶対後悔するぞ 失敗も勉強やで、こんなスレ来てるくらいなら
上手くいくまで何枚でも作ればよろし >>977
複製を作るのか一から新規で作るのかで難易度が違う
弱めの両面テープとケガキ針が有ると作業が楽 PU穴なしのやつ買って
既存のピックガードを裏向きに貼ってテンプレに
ルーター+コロ付きビットでさらうだけ
まあでも経験と自信がないならやめた方がいい
一生ギター弾けなくなるレベルの怪我するかも えぇ...お前ら木の端材とかで治具作らないの？
フリーハンドとか絶対ズレるし滑った時怖いわ そりゃ何個も作るんならジグ作ってルーターだの何だの使うべきだろうけど
自分用の一枚二枚ならドリル>ニッパor糸ノコ>刃物>ヤスリで現物当てて確認しながらシコシコ作ればええやん
あと、そもそもルーター持ってないっていう この場合、上手くいくかどうかは、道具揃えるかどうか？って話だからなぁ。
時間だけかけりゃ、手仕上げでキレイな直線や曲線仕上げられるなら苦労せんけどな。 てか元の話ってピックガードやん
プラカッターでちまちまやれば問題ないでしょ 正直ピックガード加工位なら大雑把に形買ってからのヤスリで調整で楽勝 このスレッドは１０００を超えました。
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