ギターの改造＆パーツ総合スレ【37】
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ペグ、ブリッジなどの交換定番のパーツ交換から
コンデンサ、 ポットに配線などの電気関係の改造
ナット、フレット交換、スキャロップやコンター加工など本体改造にいたるまで
とにかく改造や交換に関する情報のためのスレです
もちろん質問も大歓迎
塗装、ピックアップは専用のスレがあります
前スレ
ギターの改造＆パーツ総合スレ ワッチョイ【36】
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/compose/1522928385/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured https://i.imgur.com/5jfqD3S.jpg
なんぞこれ。ベースのブリッジ？
にしてはオクターブチューニングできない構造だぞこれ >>24
横にイモネジ無い？
それ緩めるとコマごと動く仕組みとかじゃ？スタインバーガーのRトレムみたいに >>25
ないな。ピッチも4弦ベースと同じで異常に広い。なんのパーツだこれ？ 明らかに六弦ベースのブリッジだろ
コマが階段状になってるしコマ毎に移動できるようになってると思うけどな 新しく買った安いギターなんだけど、ギターのボリュームで歪み具合をコントロール出来ない。
ボリューム10~8までほとんど変わらず、2~0で急激に落ちる感じ。
POT交換だけでなんとかなるものなの？ ピックアップ交換に初挑戦したのですが、上手く行きません。
ピックアップはSuhrのSSH+です。
緑と網線をポットに、黒線をスイッチに繋いだのですが、ブーっていうノイズだけで何も聞こえないです。
何故だと思いますか？ SSH+は4芯だよね？緑hotにする場合は黒とシールドgroundの白と赤を結線してどこにも付けずに絶縁だけど 間違った
黒hotにする場合は緑とシールド線をポットの裏
白と赤を結線してどこにも付けずに絶縁 >>29
配線をよく見直せ。
それかセレクターあたりでショートしてないか？ >>32
ごめんなさい！書き忘れてますが、赤白は結線してビニールテープ巻いてます
>>33
すみません、セレクターあたりでショート、とはどういうことでしょうか？
ピックアップの抵抗を測ったのですがちゃんと出ていたので、ピックアップの故障ではないことは確定しました。。。 >>34
セレクターの周りって意外と断線しやすくて、触ってないつもりでも線が外れたり曲がったりでショートしてたり断線してたりすることがある。
何回もピックアップ交換してるけどたまにやっちまう。 >>35
フロント、センターのピックアップは正常に動きます
何故かリアのハムだけブーです。。。
一応、セレクタの画像載せておきます
https://i.imgur.com/S4rByKz.jpg クローズドタイプのレバースイッチは割りと熱に弱いからな故障もあり得る リアだけ綺麗に故障するってことはあるのでしょうか？
センターとリアのハーフトーンはセンターのみが鳴ってます
どんなに繋ぎ治しても鳴らないです。。。困り果ててます。 ある
俺はこないだフロントだけ故障した
端子の問題だからね とりあえず今トーンに使ってる方の回路を使ってみよう
そっちは生きてるかもしれん
レバースイッチは二回路あるのだから あと多分ハンダ吸い取り線とか使ってないっぽいからちゃんとハンダ吸い取り線買って
端子を綺麗にするか新しいスイッチ買え とりあえずもうハンダをちゃんと吸い取り髪紙で片してから、買った店に手間賃を払って見てもらうことにします。。。
ありがとうございました。 一回リアピックアップだけジャックに直結してみればいいじゃん
ハンダ付けはしないでもいいからさ
それでリアピックアップの配線が正しいか生きてるか死んでるかだけでも分かるだろ >>28
Bカーブだとそんな感じ
Aカーブのポットに変えたら
Bカーブは抵抗値としてはツマミの回転数に対して線形比例だけど、音量としては10近くが殆ど変わらなくて0近くで急に変わる サーなんて高価なギターバラす前にそれまで持ってたエントリーモデルをバラして色々練習しとくべし >>43
シールドに直結で音出ました
フロントピックアップの配線を外してリアハムを繋いだら音が出たので、十中八九、セレクタの故障だと思いました
ですが、フロントにリアを繋いだら、弦アースは取れてるのですが、触れてない時のノイズが酷いです
ジーーーーーーというかなりのノイズで、普通とは違う感じなのですが、他にもどこかおかしい所があるのでしょうか、、、？ >>49
すみません、ライブ練習直前で故障して焦ってまして。。。
何卒、よろしくお願いします。
リア以外は外してあります。
https://i.imgur.com/QLe6elG.jpg 赤白結線が甘くて常にコイルタップ状態になってるとか それかもうレバースイッチ駄目になってるか
そのタイプのレバースイッチは端子がプラスチックに付いてるから熱を加えると端子浮くからね ワンPUジャック直→ワンPUワンボリューム→ワンPU1Vol.1tone→3PU1Vol.→3PU1Vol.1tone→3PU1Vol.2tone
って徐々にパーツ増やして行くんだ
面倒くさいけどそれが確実
仕組みも分かるし 先輩方 ご指導 お願いしたいんですが 電気部品屋に売ってる ロータリースイッチ使って ジミヘンぽいのか prsみたいに ピックアップの 配線改造したいんだけど 教えていただけませんか？
https://i.imgur.com/Ajwwrht.jpg 明確な目的があって、それに見合った改造するんであって、内容によって必要なパーツや条件も変わってくる。
とりあえずパーツあるから、なんとかっぽい改造って、意味不明すぎる。 ロータリーＳＷてこれもストラトのもほんと迷います
パズルみたい ロータリースイッチにはショート型とオープン型があって
秋葉原で売ってる様なオープン型をギターに使うと切り替え時に音が途切れるから使えないので注意 同じ値のCTSのポットでナイロンシャフトと普通のスプリットシャフトで音に違いは出ますか？ レスポールのシールディングをしたいんだけどピックアップキャビティはそのままでも効果ありますか？
あまり音質が変化して欲しくないです ピックアップキャビティをアルミシートでシールディングするんだけど、いきなり全部覆わずに三分の一ずつとか覆うのよ
それでノイズとハイ落ちの好きなバランスのところを探すといいよ ま、音はまったく変わっちまうよな。だから俺は絶対やらない。 あっ、それはやり方が下手なだけ本当のシールディングを知らないだけ君がやってくるぞー >>63です
コントロールキャビティのシールディングは導電塗料とアルミシートでやってみようと思ってます
素の音が好きなので、どこまでやっていいのやらと思いまして質問させていただきました ハムバッカーがカバーされてるのに意味ないジャンバカなの？ >>67
素の音が好きなら全力でやめとけと言いたい。 正しくやったら音がぜんぜん変わらんのかwww
バカじゃねーの？ ピックアップをシールドする時とかピックアップキャビティをシールドする時は導電メッシュシートを使うと高域落ちしなくなる
網目状になってるから渦電流が小さく浮遊容量が少なくて済むので高域落ちが無く原音そのままが出る そのまま、ではないわな。それにピックアップ覆わなくてもキャビティのシールドだけでも音変わるし。 導電メッシュシールドで削られる高域は原理上ギターアンプの再生周波数外なので聴感上は原音そのままのはず
ただ導電メッシュシールドを利用したシールドを施工してくれるリペアショップが現状どこにもない
昔はギターバイオレンスでやってくれたんだが店主が病気になってしまった ちなみに渦電流は過電流(過電流)ではなく「うず電流」
以前間違って認識していた人がいたので一応 この渦電流(うず電流)による高域落ちはピックアップからの磁気のあるピックアップ周りで顕著だが
ピックアップの磁気が及ばない配線キャビティにも渦電流は生じる
なぜなら電流が流れる限りそこには磁気が発生するから >>73
メッシュはどの位の目なら大丈夫なのかな？
荒くなるとノイズは通り抜けやすいだろうし、細かいと渦電流が大きくなってくるだろうし シールドメッシュテープっていうのが3Mから出てるからそれで良いと思う
粘着有りか無しかぐらいしか選べなかったはず高いけど
たくさん種類あるやつはもっと高い J-guitarもシールドメッシュについて言及してる
https://www.j-guitar.com/ha/yom/yom_37.html
「ノイズ」対策
スタジオや自宅部屋などには“電磁波ノイズ”や“電源ノイズ”、“電波障害ノイズ”が存在します。
ほとんどのケーブルには絶縁帯とグラウンドの２重のノイズ対策が施されていますが、
それでもノイズの混入が気になる時は『シールド・メッシュ』というケーブルに巻き付けてノイズを防ぐ製品を使用すると良いでしょう。
『シールド・メッシュ』は錫（スズ）メッキした銅線を網状にしたものです。 シールドなんかするぐらいならバッファとかで信号を強くする方が健全だと思うんだよね。 イシバシ楽器も渦電流について言及してる
https://www.ishibashi.co.jp/academic/guitar_manual/parts-pickup.htm
コイルを保護するピックアップ・カバーにはプラスチック、 金属が用いられる。
金属カバーにはシールド効果はあるが 表面にうず電流が生じ、高域が減衰するため、 外して使用する場合も多い。 ただそのカバーの音がいいってこともあるしなあ。キャビティのシールドなんかはそういうのを逸脱してるからなあ。 ネット上にはなぜギターの渦電流についてこんなにも情報が少ないのか
メッシュシールドにしたって90年代のギターマガジンに書いてあった事なのに >>89
ガチでコレやな。圧倒的にノイズ減る。
しっかりしたどころか、適当でもアース繋げてるやつロクにおらんと思うわ。 いないべね。
新築で指定しなきゃリビングや普通の部屋にアースなんざ付けないだろうしね。
無い家や賃貸でも冷蔵庫置いてるとこや水回りのコンセントにはアース付きコンセントあるから皆んな試してみればいいんだ。 んじゃあ、アンプじゃなくてギター側でアースに落としても効果はあるよ
人体よりもずっと大きな筐体に落とすことができれば、体への弦アースだけよりもノイズは確実に減る
いかにシールドするかを工夫するのも大事だけど、そのシールドがいかに安定した電位になってるかを忘れては片手落ちだよ カバードハムをつかうクリーンクランチジャンルではトーンを絞るほどハイが出ててローノイズ
オープンハムを使うアホメタではトーンフルアップでもハイなんてゲインで潰れてなおかつノイジーというのが痛い現実 rocktron hushがどれほどいいものか知らない人が多いのでは？
クリーンクランチジャンルの人は副作用無しでローノイズを無ノイズにできるし
ノイジーメタルにも劇的に効くよ、あまりにひどいと対処しきれないけどそれでも劇的効果はある
複数個所挿入も可能だから２回路入りモデルも売ってる（メタでノイジーならこれがいいはず）
コイツはほんとうにノイズだけ落ちるんだよ、キツくかければゲート感の気にならない超優良ハーフゲートみたいな感じのもかかってくる 万人にオススメ、ノイズを気にしたことも無い人にむしろオススメ（プロ的にサウンドが引き立つレベルになるから） >>91
家庭のコンセントも全てアースは有るんだよ
2つしか端子がなくても穴の長い方がアースされてる >>89
スタジオで鳴らす時はそうだの
PCの前でDTMなんかする場合はPCの大きなノイズ信号拾うからアンプだけでは対策にならないけど >>94
蚊帳だと質量が小さいだろうから、その蚊帳がきちんとアースできてないとかえってノイズを拾うアンテナになりかねないよ
ノイズの多い工場での電子機器取り扱い経験からはそんな感じ >>95
それは回路によるんだがちゃんと知ってるのか？ >>94
しっかりアースの取れた目の細い金属蚊帳の中に人とギターだけが入って、
電気製品は全て蚊帳の外にするとか？ >98
テキトーこくなよ。アンタが言ってる前提はな電気工事屋さんがまともな仕事してる場合だからな。2穴でどうやってアンプのプラグのアースつなぐのかな？穴の長い方にアース線刺すのか？事故の元になる様なテキトー書くな。書くならちゃんと書け 日本のコンセントは穴の長い方がアースって一応なってるけど
家建てる時に電気工事士はいちいち確認してないからな
コンセントによってどちら側がアースなのかはバラバラだよ https://allabout.co.jp/gm/gc/51186/2/
≫ 因みに我が家のコンセントを検電ドライバーで調べた結果、半数が「ホット」と「コールド」が逆になっていました。 電気工事士が点検確認するのは配電盤まで
いちいち各部屋のコンセントまで確認してたらきりがない なら分かるはず
コンセント極性点検義務なんて無い事を 義務はなくてもウチはやってる
クソ業者と一緒にするな コンセントユニットにケーブル挿す時にWの表示あるだろうが
工事士の資格持っていれば普通にそっちに白線差し込むがなあ
お前他スレでも絡んでるキチガイだろ消えろ屑 コンセント埋設するのは電気工事士の資格が無い下っ端の仕事だよ ウチは新人にもきっちり教えてる
お前ほんと馬鹿だな >>110
現にこういう事が起こってる限り意味がない オマエがネットで閲覧した範囲での話だろう
他スレでもペラッペラの知識じゃねえかオマエは
少なくともウチの会社や組合の連中はしっかりやっとるわボケ >>118
お前は工事士なのか？
少なくともこのスレの工事士はやってるって言ってんのになんでそんなにムキになってんの？
見苦しいから絡むなようざい >>124
自分の仕事を貶されたら怒るのはわかるよ
自分はちゃんとやってるならそれでいいじゃん
落ち着いていこうね オレ趣味で二種電工取ったけど、あちこちにコンセント増設できるから楽でいいよ～。
アースは接地抵抗計持って無いからやれないわ。
オーディオ関連だと1mのアース棒何本も打ち込まんといかんらしいから諦めてる。
過去にホムセンで3,40cmのアース棒をトンカチで庭に打ち込んで緑色のアース線を二階のベランダを経て引き戸の隙間からビロビロ引いてたけど、あんまり意味無さそうだったから撤去したなぁ。 アホとかバカとかそういう汚い言葉は使わない方が良いよ
自分自身の発言の説得力も無くなる そもそもの>>98が間違ってて、いわゆる100vコンセントの片側は、B種接地がされている「接地側電線」であって、>>91が言うところのアース=「接地線」とは全くの別物です。
これだけの事が言えないから電工風情なんだよw 貧乏人の僻みが炸裂し、生半可な知識を言いたい人が書き込み そんな玉石混交なのが楽作板ですね。 実情として徹底されてるとは言いようもないという感じ 電工屋や建設電気設備屋のいうアース（接地）は感電防止や電路短絡対策が目的（保安）
それに対して弱電（電子機器）屋のアース（グラウンド）はノイズ対策や安定動作が目的（性能）
前者の一例
アンプの中で電源線がケースに短絡する故障（事故）があったときに、ケースが接地されていれば感電しない、ってやつ
商用電源→短絡→アンプのケース→商用電源接地 というループ（回路）が形成されるから、そちらに電流が流れることでケースに触れた人が感電しなくてすむし
その電流でヒューズを飛ばしたりブレーカを落とすことができるし
なので、文字通りに接地（低い抵抗値で）されていることが必要なんですな
後者の一例
ギターの弦アースで人体が触れるとノイズが減少する、ってやつ
このアースは、ギターよりも大きな導体であることで電位の安定する人体に接続することでノイズに揺さぶられることが抑えられるという原理
文字通りの意味では接地されていなくても効果があるんですな
そして、人体に落とすよりも接地したほうが効果があるのではって疑問があるだろうけどそれには条件があって
長い配線はアンテナになるし、なによりインダクタンスの影響があるし、共通インピーダンスの問題とか
なので、接地抵抗値では良し悪しを判断できないのが前者との違い そこまでコンセントにこだわってる電気屋なら全部屋アース付きのコンセントにするよ始めから んでもって>>98の何が問題かというと
ニュートラル線には当たりまえだけどそこにぶらさがる各機器の消費電流が流れてるですな
そうすると配線インピーダンスのぶんだけその消費電流で揺さぶられることになるわけ
んで悪いことに電気機器は単純な抵抗負荷ではないのでハムだけじゃなく歪んだノイズなるのな
つまり、ライブ線とニュートラル線が正しく配線されていることは保安上の意味はあるけど
ノイズ対策的にはあんま意味ねぇってこと >>137
>つまり、ライブ線とニュートラル線が正しく配線されていることは保安上の意味はあるけど
ここやり直しでしょ。
コンセントの L / N さえ正しければ得られる、保安上の意味って何？
L / N 合ってれば、アース線を繋がなくても安全なの？
プラグを逆に挿したって、ELBは漏電で飛ぶよね？飛ばないの？
どーせならちゃんと書こうよ。 それで電気屋の皆さんはどうやってノイズ対策してんの 蘊蓄かいたけど機械屋です、すんません
まずは考えるべきは磁界誘導によるノイズですな
なぜなら、いちばん問題になりやすいハム（商用電源がまきちらしている60Hz/50Hz）の性質として
低周波で波長が長いため近傍の電力線からは電波としてより磁界として飛来するので
ハムに対してはギターのキャビティにほどこす導電塗料やアルミ箔のシールドの効果はそんなに大きくなくって
それは非磁性体のシールドでは低周波の磁界を防ぐことができないからなのね
じゃあ有効な対策はというと、ノイズ源と信号線の相互インダクタンスを小さくすること、つまりは信号電流のループ面積を小さくすること
芯線（信号往路）に対して被覆線が帰路になっているシールド線は外部から見たループ面積はほぼ無いからとても有効
（キャビティのシールド処理は信号帰路になってないからシールド線と同じではない）
シングルPU・・・PU自体が巨大なループ面積になるから磁界ノイズはあきらめる
ハムバッキングPU・・・ポットキャビティ内の配線は信号の往路と帰路できるだけ近づけてループ面積を小さく配線する
可能なところはシールド線を使う、ボリュームなんかを排してPUからアンプ（またはプリアンプ）へシールド線で直結できれば尚良し
んで、次に考えるべきは電波によるノイズ（他に静電誘導によるノイズもあるけど）だけど誰かバトンタッチ・・・ ちょっと前に92年製のIbanezを買ったんだけど、裏のキャビティには黒い導電塗料みたいのが綺麗に塗ってあった。
蓋にも綺麗に型取りされたアルミが貼ってあるんで最初からノイズ対策がされてたんだと思ったんだけど、何となくテスターでチェックしたら導電塗料は機能していなかった。
導電塗料って古くなると機能しなくなるの？最近のIbanezより微かにノイズが出てるけど弦に触れば止まるし放置してるんだけど。 >>144
自分だけが分かる説明で回答は困難だよ
聞く側に誤解がないように書かないと >>144
導電塗料が劣化して通電しなくなるっていうのは
聞いたことも考えたこともなかったなあ…
元から導電性能が低い塗料、仕上げだった
ってこともあるかも。 ただ積層隠すために黒い塗料塗ってるだけってのもあるからね いやアース落とされてるかどうかで分かるでしょ
ただの黒塗装なのにアース落ちてる見栄張りくんとかいるんか？ ゴトーのhapm機能付きって最上位の510しかない？ ギター屋さんのいう導電塗料、電気屋・機械屋では導電性塗料と呼んでるですね
機械屋さんの使うそれは静電気防止（帯電防止）で、樹脂や半導体の放電破壊を防いだりとか埃が静電気で引っ付くのを防いだりっていう使い方
用途により体積抵抗率（１立方cmあたりの抵抗値）が1kオームから数百kオーム（1kオームぐらいが多いような気がする）
電気屋さんの場合は用途が多くて
電磁シールド用途の体積抵抗率は1オームよりずっと小さい
プリントヒーター用で数百オーム程度
ディスプレイパネルなどの電極用途も数百オームぐらい
ここで書いた体積抵抗率は目安なので例外はいくらでもあるとおもうけど
ギターの場合は、電波シールドの用途なので、上記から体積抵抗率の低い電磁シールド用導電性塗料を使うはずですね
そんでここから本題
抵抗値測定方法だけど、テスターの先端は点なので接触面積が小さくて導通が一様でないものの測定は不安定
だから小さなアルミ板などを二つ塗装面に押し付けて、そのアルミ板間の抵抗値をテスターで測定したりするですね
でも、それは静電気防止用塗料の施工後検査の話
電磁シールド用塗料ならば抵抗値が低いから普通にテスターの先端を押し当ててもある程度は導通を見れるはず
ただし、塗料に含まれる金属フィラーは表面が酸化することがあるので、テスターを当てる前に軽ーく磨く（削る）必要があるかもしれないけど
つーことで>>144
黒い塗装→金属フィラー系でなくカーボンフィラー系と思われ→表面酸化はない→テスター当てた結果は現在も元々と同じかなと思うです
どう測定されたのかわからないので機能がないにはなんとも言えないですが 皆さんどうもです。テスターの先っちょを直接二箇所に当てて計測しました。
カーボンフィラー系ってのをググってみましたが、テスターで測っても導通とまでいかないとありました。
電気が通る状態なら、どんなのでもピーって鳴るのかと思ってました。すいません。 フジゲン製造の57ストラトボディにmexのテレデラネックのせたぜ
元々幅に違いがあるのはわかってたしネックポケットに6弦側隙間はあるけどセンターズレてないから良いってことにした すごい馬鹿にされそうだけど、恥を忍んでききます。
普通のストラトの配線をしたつもりなんだけど、センターのトーンをしぼると、なぜか
リアのトーンも効いてしまう。なんででしょうか？ リアにもトーン噛んでるからとしか…
むしろそっちの方が使いやすいだろ。流行りだしなw 返答ありがとうございます。フェンダーMEXの普通のストラトですが、
とりあえず、このまま使ってみます。 セレクタの配線間違ってんだろ
まー俺はストラト買ってもフロントボリューム取っ払って1V1Tにしちゃうからオリジナルの良さは分からん オリ配線にしないとジミヘンの変な音が出せない。この裏技を知るやつは少ないが。 >>154
> 普通のストラトの配線をしたつもりなんだけど
こういう場合は100%配線が間違ってる 335タイプのセミアコで、エンドピン側から回してくるテールピースについてです
これを変えた場合、軽いものと重いもので音色への影響の傾向はあるのでしょうか？
経験談があれば聞きたいです 経験は無いけど物理的に関係ない
変わるはずと強く信じれば変わる 変わったとしてもアンプで調整できない範囲以上には変わらんよ
ギターの音してたのがテールピース変えてトランペットの音に変わったりはしない >>165
https://youtu.be/JLC_bbnOZ00
長さが違うくらいでは音の変化よりも見た目の変化が大事なようだ
重さの違いを知りたいならオモリを張り付けて実験してみたら？ https://i.imgur.com/KbMSxdj.jpg
これがどこのものかわかる人居ない？
中古で買ったギターについてるんだけど >>169
ヴィンテージのオイルコンデンサーだね
ロシアの軍用管じゃないかな。 >>169
テフロンフィルムコンデンサ K72P-6(K72П-6) >>169
文字読んでなかったからパッと見でK40y-9と勘違いしたわ
>>172の人が正しいわごめん 2回路6接点のロータリースイッチSRRN16がちっこいから改造に使いやすそう思ったらノンショーティング
宅録派だから支障はないと割り切る >>174 >>172
ありがとう！
恥ずかしながらテフロンコンデンサなんて初めて聞いたわ
あんまりポピュラーではないのかな >>176
オーディオのほうじゃどうか知らないけど、ギターの中に使うフィルムコンデンサーとしてはちょっとデカすぎるし両端の電極棒が要らないよね。 ハイパスフィルター&スムーステーパーやってる人おる？
コンデンサーはやっぱマイカ？抵抗繋ぐのに並列とか直列とか色々あるみたいだけど拘ってる人いたら教えて。
定数も教えてくれ～ >>178
テレキャスだけど、470pfのセラコンと150kの抵抗を並列に繋いでるよ。
Fenderのトレブルブリードも試したけど、音が若干鈍る感じでしっくりこなかった。 ありがとう。
僕のはハムからP-90に改造したSGだけど、1000pFのコンデンサーと、抵抗はよく分からんのだけど、ポットよりちょい低めの470kΩにしようかと。
ハイ出したいのでポットは300kΩにせず500kΩで行こうかと。 ロック式のペグにしようかと思ってるんだけど、1:16と1:18で感動するような違いってある？
今付いてるのは1:16だと思うけど、合わせてる時に最後の最後で行き過ぎてイラつくことがちょいちょいあって
値段なりの違いがあるのなら1:18にしようと思ってる 完全に好みの問題
ペグをくるくる動かすのと
ペグに力を入れるだけで調整するのと
どちらがやりやすいかは人による
スパーゼルは1:12で後者だけど個人的には
そっちのほうがやりやすい
どちらかと言えばレベルだけどな せやね
ゴトーの1:15、1:16やスパーゼルの1:12使ってるけど俺はスパーゼルが一番使い易い
行き過ぎるってよく分からんけど身体の問題なら1:18使いなよ >>184
テスコとかフレッシャーとかトムソンとかにありがちな7~80年代のビザールのブリッジ >>185
>>186
うおーありがとう
調べようにも調べれなかったから助かったよ 一人きりのコンサートinマイルームのギターのブリッジだよな >>189
そりゃ中古で出回ってるくらいだしいるだろ Tomson SPLENDORにはワンハムのストラトタイプもあるっぽいんだよな
ネットで検索すると出てくるけど同じブリッジが付いてる
多分>>184がワンハムのストラトタイプ ぼくもかなりいじりまくるほうだけど
上には上のバカ者がいるもんだは 他人が作った価値に乗っかるより自分が見出だしたい価値を追及したいとかなら気持ちはわからんでもない >>196
他のはともかくヘッドレスSG
デザインした奴天才だ >>199
でもこのSG、お尻をもっと切り詰めないと
ヘッドがなくなって短くなったネック側と視覚的にバランス取れないな 184だけどTomsonググってたらオリジナルが出てきたよ
ワンハムストラトって大好き
https://i.imgur.com/foEiLAE.jpg アコギ（スチール弦）のパーツもここで良いですか？
オクターブ調整しようとサドルを加工したいのですが、弦高を下げてもサドルの範囲外に調整が必要です
（殆どの弦がハイフレットで若干ピッチが高くなる）
通常は厚さ3mm位なので市販品はどれも使えません、5mmは厚さが欲しいのですがブランク材とか該当する寸法のものを売っているものを知りませんか？
探しているんだけど見つからなくて 1本ものである必要はないのだから
ナットのブランク材を切断して各弦独立のサドルをサドルスロットに並べるとか >>203
確かにそういう方法も有りますね
検討してみます >>204
こんなのも参考になりますか？
https://www.pinterest.jp/pin/503066220859832780/
底部にピエゾが敷いてあってどうしても1本である必要があるなら
2本のブランクナットをエポキシで接着するとか
接着じゃだめかなｗ >>205
そもそもブリッジごと作り変えてしまう面白い例が見れました
有難うございます
チョット敷居が高かったです
今のところ、ナットの素材を並べて作るのが最も現実味が有りそうです >>205
真鍮の板から削り出すことにしました
アコギで真鍮サドルはあまり（殆ど）見かけないけど、売られてはいたのでアリかと >>207
大和マークで幅6mmくらいまでの牛骨売ってるぞ
リンク貼れないけど
アコギパーツ→サドル→牛骨で探せばある
https://www.daiwamark.com/domo/
ていうか幅が足らないってのはサドルの角度設計とか
弦ゲージで対応した方がいいのではと思うけど >>208
有難うございます
あたってみます
ゲージはいろいろ試したいのでゲージで調整は無しで考えてます >>209
いやアコギは弦ゲージ試せるようにそもそも設計されてないぞ
フルアコとかアーチトップみたいな非固定式にするとか工夫しないと
そうしたら幅広のサドル材も必要なくなるが >>210
サドルを複数作って、他のゲージを使うと言う意味です
現状ではそもそも物凄く細いものにしないとオクターブが合わないので Les TremをLesPaulタイプに付けてみた
・ストップテールピースの代わりに付けるんだけど、
mm規格のとinch規格のビスが付属するから、合う方で固定
余程の不器用でない限り間違えない（ネジが進んでいかないから）
・弦交換はストップテールピースよりも楽になる
（テールピースの溝の上からハメるだけ）
・Bigsbyと同じ位の音程変化
・Gibson系はナットで大きく弦が曲がるから、
特に曲がりの大きい4弦でアーミング前後のピッチがズレる
→ ナットを滑りやすくする必要あり（形や材質など）
・スプリングを短くしてやらないとアームアップは殆ど出来ない
（テールピーが固定のプレートと当たってしまう）
・国内だと25000円くらいするけど、ドイツから個人輸入で送料込み11600円だった
https://www.google.co.jp/url?sa=t&;source=web&rct=j&url=%23&ved=2ahUKEwjk1OP7_tTeAhWJ-2EKHb5_DW0QwqsBMAp6BAgIEAU&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov >>212
弦は1弦が010だから、太い弦を張ればスプリングが縮んでアームアップは無改造で出来るかも？ >>212
リンクが機能してなくてゴメン
Les Tremで検索すると幾らでも出て来るよ
非常にシンプルなLes Paulタイプに無改造で取り付けられるトレモロユニットです >>214
太く短いスプリングだけど、アーミングは硬くない？ >>215
アーミングはBigsbyと同程度の抵抗だよ
スプリングも、Bigsbyのロングと同程度 >>215
他のトレモロと比べて固くは感じない
因みにスタインバーガーはメチャ硬かった（スプリングを柔らかいのに替えて対策したけど） 現状無改造でレスポールに取り付け出来るトレモロアームはフロイドローズFRXが最強
見た目ダサいし特別製の超高いの以外は韓国製しかないけど ストラト本体のボリュームを手でフルにした場合に音が鳴らなくて手を離すと音が鳴るのは、ポットの寿命でしょうか？ >>219
超高いチタン製、買うやつおるの？
韓国製とはいえパーツはほぼオリジナルと一緒やぞ >>222
素直に交換します(TT)
ありがとうございます 明らかに寿命とは違うだろアホか
手を付けてたら永遠に使えるってことなの？ フロイドローズちょっと慣れたら弦交換の時間が大分短縮出来てきたわ
もっと早く出来るお進めのパーツとか無いかな？ >>224
備えあれば憂いなし
>>225
知ってるかもしれないけどボールエンドをペグ側にしとく 今までギブソンの4芯を3Wayスイッチで使ってたのですが、5wayにしようと思っています。
IbanezのSなのでYM-50ってスイッチを買ったのですがボディから出てるアースみたいな金具はどう使っていいのでしょうか？
金具を無視して下の図の通りに配線すると音が出ない場所が出てきます。
http://photobucket.com/gallery/user/cayle_6/media/bWVkaWFJZDo0Mzk2NDI1MQ==/?ref=
かといって3wayの時のようにボリュームへのアースを金具に繋ぐとネック側なのにブリッジピックアップも鳴ってます。
なにか配線を繋げなければならないのでしょうか？ YM-30とYM-50のボディに付いてる金具はただのアース
配線しないでも特に問題はない ノブを変えたいんだけど↓みたいなの売ってる所無いかな？
ttps://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/239540/ スイッチの仕組みを考えながら上の画像の配線を見ると物理的に無理なのがわかったので、よく調べたらIbanezのスイッチは特殊でした。
予定が狂いましたが、言われた通りに金具の部分は繋がないでダンカンに載っていた配線でやってみることにします。 >>232
https://ja.aliexpress.com/wholesale?catId=0&;initiative_id=SB_20181120175505&SearchText=Potentiometer+Metal+Knob 思ったとおりの結果だ（笑）
アイバのスイッチは特注なんだよ普通の2回路3接点とは違う >>233
>>235
ありがとう
Potentiometerっていうのか
ずっとMetal Hat Knobで検索してなかなか無かったから助かった ノブなんてギター弾きだけに通じる呼び名だろうね
電気部品の世界ではポテンショメーター ポテンショメータはポテンショメータで
ノブはノブだよ
それぞれ別の部品だ >>237
ポテンシオメーターは可変抵抗器
ノブの事じゃないよ ポテンしょミター
しょにアクセントな
略してポット >>238
電気回路屋だが、ノブはポテションメータにつけるカバーみたいなやつだよ 3wayブレードセレクターつかってセンターポジションのときに両ピックアップをタップしたハーフトーンにしたい場合タップ線二本を各センターポジションのセレクターの端子にくっつければいけるよね？ >>236
特注じゃないよ
俺の90年代のアイバのSにもDM-50が使われてた
こないだ交換したばかりだ >>246
それは90年代だからだろ
20年前の話を持ち出すな
2ハムで特殊な音出すようになってからは特殊だよそれは2000年代後半からかな
ま当たり前だけど 国内生産のアイバのS→YM-50(フェンダージャパンと同じ)
海外生産のアイバのS→COR-TEK(韓国のコルテック)
だったと思う 5-way COR-TEK switch で画像検索すると海外生産のアイバのSのスイッチが出てくる 文字化けした
5 way COR-TEK switch あとは台湾のメーカーのALPHAのVLX91が使われている事もある オールドグレッチのVolノブ固定用に使われてたイモネジドンズバないか教えてくれ
フェンダータイプの短いイモネジじゃないやつな
#8-32x1/4インチ
スロットヘッドな
どっかにバラで売ってないか、探せ。 今は
国内生産のアイバのS→OTAX VLX91
海外生産のアイバのS→ALPHA VLX91
かな？ バダスブリッジの金色のやつって安く売ってないもんですかね？ いやいけるよ2回路使うけど普通の2回路3接点レバースイッチでいける
2ハムの話だよね？ あーセンターポジションの端子にそのままだとダメだな センターポジション時は逆巻逆磁極でタップするようにすればセンター時ハムキャンセルにもなる
ジョンペトルーシのアイバニーズ時代のギターはフロント側をアジャスタブルポールピース逆にしたり色々やってるのは
センター時ハーフトーンで内側コイル同士でハムキャンセルさせる為あの配列になってる
ハーフトーンはコイル同士が近い(内側同士)とストラトっぽく
コイル同士が離れてる(外側同士)とテレキャスターっぽくなる キルスイッチのノイズを少なくする方法ってあります？ キルスイッチってそのまま配線切るだけじゃオフ時にノイズだらけになるよ
オフ時にアースに落ちるように配線すればノイズは皆無になると思うけど >>268
アースに落としてるんですが、クリック音が出る感じです >>269
キルスイッチのタイプは？ボタンスイッチタイプ？ そのタイプのキルスイッチならホットをアースに落とすか落とさないかでオンオフしてるから
実際にスイッチから何個端子が出てるかは別として2端子で足りる単純なキルスイッチだから
パーツ不良としか考えられないんだが
抵抗かませばポップノイズが減るとかあるのかな？ エフェクターのフットスイッチもそうだけど単純なオンオフだとポップノイズが出ちゃうんだよな
スロースタートにしようと思うと電源使った回路か可変抵抗を素早く動かすかぐらいしか無い
でもキルスイッチってボツボツ言う方が良くない？どんな使い方すんのか知らんけど 今日オレはリフレットを敢行する
はっきり言う、成功する確率は
0だ
それをオレが、10%まで引き上げる
お前たちは、20%まで上げてくれ
オペ室で会おう >>276
オペを段階毎に写真送ってよ
面白そうだ >>276
リフレットがリグレットにならないように 仕上がりの良し悪しはあれども
失敗なんてないから大丈夫さ
大丈夫さ… >>276
成功を祈るぜ
成功率を上げるには、道具にかける金をケチらないことだ。
まずはできればメイプル指板から練習すると、いいよ すいません落ち着きました
これ無理ですな…
とりあえず減りが激しかった7フレット目まで
差して叩いて抜いて曲げて差して叩いて抜いて、もうめちゃくちゃ
なんでフレット交換があんなに高いのか身をもって悟りました
安い古ギターで良かった、まだ弦張ってないですが鉄の粉まみれになるほど擦り合わせしないとダメそう、ビビりまくりそうだし
8フレット目からフレットの高さ違うし… ちゃんとした道具使ったか？道具さえ揃ってればそんな無茶苦茶にはならんはずだぞ。 >>283
フレットカッター以外は自前の物で代用しました
甘かったですね…
サイト見ながらやってたんですが、フェルナンデスのRがほぼ平な指板だったんですか浮きがなく打つのに難儀しまして
一回、めっちゃでっかい声でなんでやねんって言ってしまいました あーあ。
最近のヤフオクとかメルカリとかのお安いギターこういう出物多いよなｗ
シロートがリフレット失敗してにっちもさっちもいかずヤフオクでテキトーに売っぱらったものｗ
フレット頭レベリングでガサガサの８０年代国産名器を引き当てたことある
みんなネットのリペア記事とか動画とか見て自分もできると思うんだろうな Rの当て木とフレットヤスリぐらいは揃えないとダメだよ・・・
フレット打ち替えは他の人も言ってる通り
道具が全てだよ。
悪い事言わないからフレット抜いてやり直した方がいい。 ひょっとしてジムダンとかお高いフレット買っちゃったか？
安物のフレットはすっごい簡単だぞ、すぐ曲がるしバンバン叩けば入って抜けてこないし。
油目ヤスリで軽くナデてやれば簡単に高さも揃うしな。まああっという間に減ってきちゃうけど。すぐ錆びるし。 フレット交換は道具代で初期投資3～4万かかるけど
それ以降は一回部品代3000円で出来る
ナット交換込みでな
二回やれば元取れる トーシロが下手にやってもロクな事にならないから
素直にプロに任せといた方がいい 既視感ある展開だわ
フレ交換の材料費晒すと
素人じゃろくなことにならないってレス付きがち
それだけリペアマンにとって利幅が大きい仕事なんだろうな 素人だけどギブソンレスポールのフレット交換自分でやっちゃった。
ストラト３本、アリア1本、アイバ1本こなして練習した後だけど。
まあまあ満足いく結果だったな。最初は激安ギターでコツをつかんでからの方がいい。 リフレットってまず抜いて、広がったフレット溝に合ったタン幅のフレットに打ち替えないと、音も悪くなりネックも弱くなるから、まあ素人にきちんと打ったあとの音のことまで考えた仕上がりは、まず無理。
大抵が指板をダメにしてそのギターの音もダメにする
自分でリフレットできるってやつがやったのを見たことあるけど、ひどかった 素人は見様見真似でやって見た目がうまくいった程度で満足してる
それはほんとのリフレットじゃない
まあプロでも下手なやつがいる世界だし、資格が必要な技術でもないし、しょうがない 俺以外の日本のリペアマンてリフレットの時、指板躊躇なく削っちゃうから
あれがものすごく嫌。「指板波打ってたんで平らにしておきました」とかいって。
そんなことしたらネック弱くなるだろ！
何も考えてないからなあいつら
もともと何のためにアメリカで背の高いフレットが生まれたかも判ってない
安物のフレットはすっごい簡単だぞ、とか言ってるこのスレのドシロートと大して変わらん
最近は80年代日本製コピーストラト持ってきて、『音は気に入ってるんだけど弾きにくいから指板削ってRを大きくしてプレイアビリティ上げたい、その上でジャンボフレット打って』とか言ってくるやつがヒジョーに多い
音気に入ってるんじゃないの？それやるとこのストラトだと今の音死にますよ、と言ってもキョトンとしてる
そういう人ばかり相手にすると疲れる
疲れるからアンカつけてこなくていい。
自分で考えて ナットから擦り合わせまでやなあ
リフレットは怖くて無理だわ 読み通りの展開で笑うわ
そんなに悔しむこたあないよ 安い古ギターならいいじゃん
ネック1本ダメにするつもりでやりきったら？ 自分でリフレット出来て良いのは
キチガイリペアマンからボッタクられなくなること
ではなく
コンディションを気にせず気軽に中古ギターを買えるようになることだな
売る時もネック・フレット周りのメンテ済みだとクレームなしですんなり売れるし
そういう機会が増える
それを踏まえて
>>283さんも道具揃えていつか再チャレンジしてみてほしい 三大素人がやっちゃいけないリペア
・リフレット
・ナット交換
・ボディ塗装
ピックアップ交換、コンデンサー交換、ピックアップキャビティ拡張ここら辺は中級者が休日にシコシコやれば何とか出来るけど、上記の三点は結果が目に見えてるから俺はやらない。絶対にやらない。やってはいけない。 リフレットの話題で盛り上がるとは玄人多いのか。
3万以下の安ギターなら頼むと本体価格超えてしまうので自分でやるのはアリじゃないかな。
素人だけどヒールレスカットと塗装もやったぜ。結構気に入ってる。 出来ない人が素人なだけだよ
素人だから出来ないんじゃなくて
アプローチに問題があると出来ないってだけ ボディ塗装はステインとxotic oil gelでやるなら素人でもそんな難しくない
ただし塗装剥がしでスクレイパー傷だらけになる可能性は高い フレット擦り合わせは、やる気とフレットの頂点を丸める専用ヤスリと数種類の紙ヤスリ、平面が出た木片等があれば出来る。 素人がやるもんじゃない！ってだけだと
誰しもみんな素人のままになっちゃうし、
「道具を揃えた上で最初は失敗続きになること前提で
それでもやる気があるならやれ」
って感じかなあ。
費用的には、
道具を揃えるのにリフレット一回分くらいのお金がかかる
＋練習でダメになってもいいギターを何本か
ってとこは覚悟しておいた方がいいと自分は思う。 >>301
>コンディションを気にせず気軽に
>中古ギターを買えるようになることだな
それは思う。
もちろん本気で使い込んでいくつもりの
ギターは元からコンディションに問題ないの選ぶけど、
ちょっと面白そうな安ギターとかは
修理するのも楽しみの一つって感じで買いやすくなるよね。 木製ピックガード作りは初めてでも簡単にできるし超オススメ。
着色オイルフィニッシュはワコトオイルだけで事足りるし、
ボディ塗装と違ってラッカーでもウレタンでも吹くの簡単。
薄い板だから型取り、ピックアップ穴あけは何ならカッターナイフ複数回切りつけで出来る。
板はベニヤでもオッケー、磨けば意外なほど立派になる。
すげー楽しいよっ なるほどねーそういう考え方もあるか
どうもダメにしちゃいそうと考えると改造出来ないな 中古いじって自分好みに仕上げるのは楽しいよ。
中古フェンジャパのミディアムネック買って自分でフレット変え、
ボディもヒールレスにしてPUはヴァンザントに交換、ミッドリフトSW付けてさらにブースターのっけて
アクティブにも切り替え可能にした。
市販ギターにこんなのないから自己満足だけど気に入って使ってるよ。 リフレットはこのスレ見てるレベルの人ならやってみる価値はあると思う
人様から金取るわけじゃなく自分の安ギターであくまで自己責任でやる分にはいいでしょ
俺的に色々勉強にはなったけど正直疲れた ESP行ってたんで出来るけどちゃんと出来てるのかは自分じゃよくわからん
ぐらつきがたつきが無くて弾いて違和感無ければ問題ないと思ってたんだけど違うのか？ >>315
その辺の妥協点が自分で納得できるかじゃない？
フレット端の処理とかナット調整とか自分が合格なら合格みたいな
自分のギターだからいつでも直せるし 何をもって成功したとするのかって
疑問を持つのは良いこと
特に他人のギターをいじる時はね
俺はステューマックの本で一通り抑えた
フレットワーク専門のやつも出てるし
カラー写真多いから英語苦手でも読めると思う >>318
見よう見まねで他人のギターのリフレットやるの？凄いなぁ >>319
やるよ
クレームも一度もない
ていうかステューマックの本は内容ちゃんとしてるから
見よう見まねではないと思ってるけど
完全自作もするからそれに比べりゃリフレットなんて楽なもんだよ >>320
技術がお有りのようで。
あなたの様に経験値が高い人がやる分には簡単かもしれんが素人には敷居が高いリペアだし場数を踏まんと他人のはとてもじゃないが出来ないよ 先週打ち替えたフレットを今日は擦り合わせしたんだけど、ラウンド指板は正直めんどくさいわ
来週また続きだ
疲れたから今日はもう寝る 12FあたりからRを緩やかにしてやらないとダメなんだなー
ずっと184Rで研いでて上手くいかないから悩んだわー SSHのレイアウトでフィルタートロン積みたいんですがシングルPUで相性がいい奴やデザイン的にマッチする奴って何かありますか？ レスポールなんだけどPUポジションをリヤにしても若干フロントPUの音を拾ってしまう•••逆も然り。
スイッチの不良かな••• スイッチの構造がいらない方を切る方式だから、それが微妙に切れてないんだろうな。交換すべし。 若干フロントPUの音を拾ってるってのはどうやって確認してる？ >>337
スイッチを目視してみたんだけど板？はちゃんと離れてたから大丈夫かと思ったんだけど・・・
変えてみるか。 >>338
ドライバーでホールをコツコツやってます >>339
それだったらキャビティ内のどこかの配線でヒゲがでてるとか。グラウンドがきちんとしてないとか。スイッチたけーからよくチェックしろ。 ちなみにキャビティの中こんな感じです
https://i.imgur.com/GjoKk0G.jpg
今のところ自分のハンダが汚いくらいしかわかりません >>344
自分でいじるんじゃなかったと後悔してます >>335
ありがとう
格好いいけどテレキャス用かあ、ストラトとか向けのフロント・ミドルで相性よさげなのってありますかね。 >>343
こういうチン毛散らしたような配線って初心者感出ててだいすき >>343
これひでーな。スイッチ行き来する線は単線でテキトー。色使いもテキトーだろ。ジャックに行くグラウンドもテキトーなところから取ってるし。
素人で下手ならなおさら基本通りにぜんぶやり直せよ。スイッチに行く線とジャックに戻る線はシールド線にする。グラウンドについてはどうせ繋がってるからどこから取ってもいいと思ってるんだろうが、ダメだ。 ボリュームの端子のあたり怪しいけど、ヒゲも短めに。 ボディのバインディング剥がして新しく貼り直すのって難しい？ どうしてそんな事を？
バインディングの色が気に入らないから変えたいって事か >>351
バインディング交換自体はそんな失敗はしないと思うが
もれなくリフィニッシュも発生するので総合的には難しい >>352
一部が欠けてて、どうせなら全部変えられるならやろうかなと思って
>>353
うぇー、塗装まで必要になるのかぁ
やめとこう >>349
プロに全部変えてもらうようにするよ
ありがとう。 >>356
色がついてないとこにも透明の塗装がのってる 町田のミリメタに行こうとしたら
なんかの工事で通せんぼされて迂回した通りにサトー電子があった
あんな所にあったんだな
なんとなく入店したらL字コネクタPM-027があったんで購入
見下ろした時は何も変わらないし
実際ほんの少しカバーが削れただけなんだが
小型ボード内のボッテリ感（スイッチクラフト）がなくなりスッキリした気分を味わっている気分ｗ 失礼します。今、フェンダーMEXのクラシリのストラトを使っているんですが、どうも
ネックが物足りないというか、もっとゴツイのがいいなと思い、交換を考えてるんですが、
おすすめのメーカーとかってありますか？ 使いたいポットがinch規格しかなくて、
使いたいノブがmm規格なんだけど、
ノブの付け外しは相当キツイでしょうか？
手元にinch規格のポットが無いので確認できなくて >>360
ポットの軸のノブにハマる部分のギザギザの数とか寸法が違うんですよね ノブの穴を上手く広げればいける
けどわかってるなら規格が合うやつを探す方がいいし普通は見つかる >>362
やっぱりそうだよね
ポットもノブも、一般のものじゃなくて特殊なのだからinchとmmの違うのが無くて困ってた >>360
最近はCTSとか海外メーカーのポットもミリ企画出して来てるし、
色んなところ探してみるのが吉かもね
ただ、テレキャス用の1MΩポットのミリはほとんど見かけないな >>359
ギター新しく買った方がいいぞ
ネックは高い 高めの周波数のノイズが乗ると思って蛍光灯やらPCやらにシールドを近づけてみたがどうやら違う
ふと思って3Pで挿していたコンセントを2Pにしたらピタリと消えた
やはり一般家電用だとアースも目的が違うから、ノイズ対策には害にしかならない場合もあるんだな 俺も高周波ノイズの原因探ったらエフェクターボードのノイズリダクションのグラウンドループだった事がある 内部に例のアルミテープで覆うのやった
つなぎ目は裏返したテープを上からテープ貼って導電するようにした
アースはピックガード裏のポットから
ノイズは、そういえば減った気がする
話はここからだ
おれはハイ落ちを心配していた、どれくらいハイが落ちるのかを
そしたらよ、ハイが増えてやんの、ハムバッカーなのにストラトみたいなキャンキャンさが加わってる
そのギターは今立てかけて時々チラ見してる
リアクションに困る それどっか間違ってるよ。低域がグラウンドから逃げてるんだろうね。 純正ネックは高いし芯ズレとかもはや素人じゃ無理だろうな セミアコにピエゾを追加したいと思ってます
（1）マグネティックPUとの共存をする場合は、ピエゾにプリアンプって必須でしょうか？（ピエゾのみに替えた時、音量が違いすぎるとか？）
セミアコなので、バッテリーを極力使いたくないのですが
（2）スタッド間隔が73.0mmのTOMブリッジなので、ピエゾ内蔵のブリッジが売られてません（近くて73.5mm）
ボディー内にピエゾ素子を固定するとして、場所により傾向がとう変わるか等のイメージは有りますでしょうか？
（一旦外に貼って傾向見るのに、何かしら法則があれば参考にしたいので） ピエゾは出力インピーダンスが普通のマグネティックの10倍ぐらい高いのでそのままだとミックスができない
普通のアンプは入力1MΩとかだけどピエゾ用はミキサーとかプリアンプの入力が10MΩ >>373
有難うございます
ミックスするには回路が必要で（FishmanのPowerchipとか）、そうするとバッテリーも必要なんでしょうね
回路とバッテリーを外付けにするかも入れて考えます 号泣後、導電塗料を入手しました
近々塗りたいと思うが最期のアースは必ずポットに繋がないとダメなんだろうか？
ポットなら確実という事かな
ポットと接触しているピックガード裏のアルミテープは残しておくから、
それと箱の淵の導電塗料と接触するようにするだけでは不十分かしら 接触で大丈夫だと思うけど、なんかへんなループできないように考えたほうがいいかもな。
あとグラウンドに触れてはいけないところが触れないように。絶縁チューブで養生するとか。 十分かどうかは考えて決めるものじゃなくて
テスターでチェックして決めるんだよ
導電塗料ってそもそも導電しなかったりするからな
その確認からする必要ある
個人的な考えを言わせてもらうと
導電処理なんかやるだけ無駄だけどな なるほど、導電塗料に接触したら音が出なくなる部分に気をつけた方がいいですね
アルミテープの時もなんかチリッ、チリッって鳴ってたのそれかも >>377
アルミテープ失敗したんで後には引けない感じになってしまいました
ここ2、3日もうそれしか頭になくて、
自分でもなんかもうよくわからないんです
塗料塗るしかないんですぼくは ハンダ付けの時、前のハンダは必ず吸い取る？
PU交換3回くらいやったらイモハンダくらいに大きくなっちまった 吸い取れよww吸い取り線使うか、吸い取り器使うか、最悪は弾き飛ばしてもいい。 半田は性格が如実に表れる
いい加減な奴はいい加減だし、まめな奴は調べて綺麗にする ですよねー
ホムセンの吸い取り線が悪いのかハンダが悪いのか俺のやり方が悪いのかろくにハンダ吸えずに一巻使い切ってから吸い取りしなくなった
この前音屋で吸い取り線買ったし何かの折りに綺麗にするわ ギター内部の配線ならダイソーで売ってる吸い取り器のがいいよ
吸い取り線は吸い取りに時間かかるし
基盤なんかだと衝撃でホールの銅箔剥がれたりするから吸い取り線一択 >>372
改造ホローボディギターにピエゾ入れたよ
元ギターはHSH5ウェイセレクター、てかSteinberger Spifit
アンプ、エフェクターをどうするかとかいろいろ悩んで1本のシールドで出力することにして
センターシングルを撤去
3ウェイセレクターのセンターをピエゾ、ミックスなしの1V1T
PUはhttp://amzn.asia/d/7iLzhF1
プリアンプは薄型でボディサイドに収まるようhttp://amzn.asia/d/3GuJHmL
ボディのどこにPUを貼るかで音はかなり違う
ブリッジ裏は金属的な変な音でダメ、ボディサイドは鳴らない
トップ側やバック側などいろいろ試して場所を決めたよ
Youtubeにアコギのピエゾ貼り位置の研究した人がいた
ヘッドに貼ると一番いい音がしたと、ウクレレか三味線だったかの人がブログに書いてた
自分の現状ではピエゾ出力はプリアンプでフルブーストしてもかなり小さく
音にもかなり改善の余地がある
ピエゾPUは貼るだけよりも指で圧迫すると音量が上がるので
PU上に魂柱を立ててみようかと思っています
セレクターの配線に助言くれた方々、ありがとうございました >>387
情報ありがとう
> 改造ホローボディギター
> Steinberger Spifit
ソリッドのSpiritをシンライン風に改造ですね？
俺も持ってた
トレモロのスプリングが硬すぎるから、汎用品でサイズの近いのに変えて使ってた
> ボディのどこにPUを貼るかで音はかなり違う
> ブリッジ裏は金属的な変な音でダメ、ボディサイドは鳴らない
> Youtubeにアコギのピエゾ貼り位置の研究した人がいた
> ヘッドに貼ると一番いい音がしたと、
探してみます！
> ピエゾ出力はプリアンプでフルブーストしてもかなり小さく
> ピエゾPUは貼るだけよりも指で圧迫すると音量が上がるので
> PU上に魂柱を立ててみようかと思っています
元がソリッドだと振動が少ないんでしょうなね
ネオジムマグネットを埋めて、ピエゾを貼り、上からマグネットで押さえると魂柱より作りやすいかも？ >>388
柔らかいスプリングはヘタらない？
自分のはキャビティ開けてフタをねじ止めする構造だから魂柱は簡単だけど
フタのないセミアコ魂柱は難しいかも
見た目を気にしないならトップ表面TOMのサドル直下に貼って
ブリッジが浮かない程度にPUとサドル下面の間にシムを入れて圧迫調節とか
PUが厚すぎる場合は表面のプラスチックカバーは2㎜は削れそうだし
コントラバスとかにピエゾをインストールする場合はボディに貼らずブリッジに挟むものも多いようなので
しかしとにかく木部を削るのはどうしようもなくなった最終手段にとっておくのが吉です >>389
> 柔らかいスプリングはヘタらない？
何年も使ったけどヘタらなかったよ
> 木部を削るのはどうしようもなくなった最終手段
元に戻せない加工は本当に最終手段ですよね
とにかく、表板に外から仮止めしてベストを探してからですね
妥協範囲内ならセカンドベスト等で無加工箇所を探す
ピックガード裏も薄いものなら仕込み対象として考えてます フジゲンのケーブルの色分けがダンカンと同じとは限らないんじゃない？ 配線がわからない、じゃなくて、フジゲンのピックアップはこの色がホット、コールド、タップというのを調べてから、ダンカンの色分けに置き換えて配線しないとね。 EOSのピックアップは2芯にタップ用の青線が芯線以外からちょろっと出てる特殊な奴
ダンカンPUのタップ構造だけ把握すれば後は元PUと同じ配線にすればいいだけ 俺もちょっと前にEOSのリアをSH-4に交換したけど、確か配線の色は一緒じゃなかったかな。
SH-4よりもTB-4のほうが良いぞ。 391です。ダイレクトスイッチの仕組み等調べ、無事ピックアップを交換することが出来ました。
しかしひとつだけ疑問があったので質問させて下さい。
このミニスイッチの左列の真ん中なのですが、ホットとコールドの線がまとめて接続してあるのはどういった理由からなのでしょうか？
https://i.imgur.com/x32XfmZ.jpg レスポールの重さが苦痛で少しでも軽くしようとテールピースをアルミに変えたら音まで軽くなって余計な倍音も拾うようになった。
アンプやエフェクターを色々試しても元の音にならないのでテールピースを元に戻したら当たり前だけど元の音にもどった。
レスポールの低音が強すぎると感じる人がいたらピックアップ交換より先に試してみると良いかも。 きみのレスポールの基準が80年代なだけだよ。倍音豊かなほうが本当の音だ。 いや、402はそれに自分で気付いたのだから偉い。人の受け売りじゃなくな
しかも、ちゃんと分かりやすい表現で。
経験は尊いよ 俺はそのアルミテールピース使ってるレスポールの方が好き
レスポールそんなに好きじゃないけども ピックアップ配線の被覆剥くとき数本中の線切っちゃったけど、そのまま半田付けしちゃった
音に影響あります？ ピックアップの配線剥く時はハンダごてでビニール皮膜溶かして剥けば中の線材切る事は絶対に無いよ
この方法は皮膜焦げて汚くなるし多分正しくない方法だと思うけど >>406
きれた分だけ巻き数が減って出力が減る。 >>412
あっピックアップの巻線にみえたわ。ごめんごめん ギブソンの498tってピックアップの評価を伺いたいです
一般的なのと主観と聞けるとありがたい >>415
・出力高め
・コババ音が出やすい
・高域強め
・古臭いトーンは出しづらい
・最近の音楽演るなら使いやすい 私は以前、導電塗料を塗ると言った者です
土曜から塗って乾かして塗って乾かして24時間が二回繰り返され、今すべてが終わって音出し完了しました
結果、大成功です歪ませて手を離してもノイズがマジでなくて心配してたハイ落ちも殆どありませんでした
何もかも皆さんのおかげです、いや塗ったのは俺ですが
ありがとうございました 良かったですね
導電塗料はどこのメーカーのどういった種類のものを使いましたか。 >>419
SONICなんちゃらってやつです
サウンドハウスで1100YENくらいでした
結構塗りたくりましたがまだ半分以上は残ってるのでまた今度ベースにでも塗ろうかなと思います
ハケより100均の3本セットとかの絵筆がやりやすかっ ああソニックのやつですね。じゃカーボンのやつだ。なるほど
あれ水性で塗りやすいですね むかし電装系とか導電塗料の専門問屋みたいなとこいって出してもらったらすんごい高い工業用のあるんでびっくりしたですよ
ひと瓶1万以上とか平気でするのね。ギターでそこまでのは必要ないみたい
銅箔テープ貼る人いるけどあれ剥がせるからいいけど、見た目は塗料塗ったほうがスッキリしていいよね。ストラトとかは
手持ちのストラトリフする時剥がしちゃったけどもう一回やろうかなあ まあそういう専用の導電性の高い金属成分が入った導電塗料が高くて、ギター用のがお手頃価格なのは当たり前か。成分のカーボンブラックてようするに墨汁だもんな 俺のようなカス素人が塗っても乾けばムラなく均一になってサラサラな仕上がりで簡単でしたよ
導電塗料やる前にアルミテープをやってみたんですがノイズもそんなに減らないし何が悪かったのかシャリシャリした音になって
あといわゆる弁当箱ザグリなんですがアルミテープの時は生音の鳴りが悪くなったような気がしました >>418
おれもsonicのやつで今日塗ってたw
でも余り違いを感じられず。
ちなみにノイズ消えたってのはクリーンでの話？歪ませたらやっぱノイズ出るよね？ あ、歪ませてもノイズないって書いてるね
なんかやり方が悪かったかな
扇風機回しながら2度塗りまで3時間でやったからか、ラグ打たずに塗料はみ出しで接触させたからか >>427
ラグは打ちました、ボリュームに落とすの面倒だったのでブリッジから伸びるアース線の結合部分にくっつけました
あとコントロール部分のピックガード裏にはアルミテープ残してあります
ノイズの多いマーシャルのプリチューブアンプでゲイン2時でも殆ど無音に近いノイズ量にまでなりましたよ マーシャルとかディストーション的に強く歪ませる人はシールディングを高評価する人が多い
耳に痛かったりするウルトラハイが適度に削がれて、かえって心地よい音になるから
フェンダーアンプでストラトを鳴らし、歪は軽くオーバードライブ、みたいな人だとノイズと一緒にウルトラハイが持っていかれてヌケが悪い、相対的に中域が腫れぼったい嫌な音になる感じがしてしまう
フェンダー系ギターの美味しい部分、ツヤと音ヌケが削がれる。まあ現行フェンダーギターはキャビにほとんど導電塗料塗ってあるけど
スタックシングルコイルのノイズレスな音がどうしても嫌だという人もこのタイプ
つまり楽器の使い方しだいで導電塗料やテープのシールディングの印象が分かれる
要するにノイズレスと高域のヌケの良さはトレードオフなんだろう 強く歪ませる人はジーってノイズ消えるの嬉しいもんね
でもストラトとかテレのシングルコイルを好む人だと、やっぱ美味しい帯域もノイズと共に消えるよね
キャパシタンスによるLC共振の働きで特定帯域特に中低域がブーストされてトーンレンジがシフトして聞こえ腫れぼったい音に聞こえるというのもあるかもしれなん >>415
良くも悪くも中途半端。
オールマイティーだけど拘るとこれじゃない感が。 3wayスイッチの配線がうまくわからんのだが、
リア-ミックス-フロント
シングル-ミックス-ハム
の切り替えを２つのスイッチで出来るのかな？
手持ちのスイッチとポットで考えてるんだけど誰か教えて欲しい。
マンガですまんが参考画像は自分で考えて行き詰まったとこまでと、白紙のメモです。
https://i.imgur.com/iTbAmBq.jpg
https://i.imgur.com/rcA1L3E.jpg したのシングルミックスハムの意味がよくわからんな
コイルタップオンオフとしてミックスとは？ >>435
リアとフロントそれぞれに、シングルコイルとシングルサイズハムを載せる予定で、
たとえばリアやフロントのシングルとハム両方のピックアップから拾った音を同時に出したいということです。 コイルタップはこのスイッチだとフロントかリアの片方しかできないんじゃないか
あとシングルが中央かな
知らないけど なんて言えば伝わるんだろう。
日本語不自由で申し訳ない。
シングルだけ
シングルとハムどっちも
ハムだけ
を3wayスイッチAで
リアだけ
どっちも
フロントだけ
を3wayスイッチBで
こんな感じで配線したいのです。
あと手持ちのスイッチの端子の数を間違えてたので書き直しました。
https://i.imgur.com/tCDxZRe.jpg >>440
それならできるよ
配線図書くからちょっと待ってろ 3wayスイッチ(PU切り替え)とプッシュプルのポット(ハムコイルタップ)だけでいけるんじゃね >>445,446
ありがとうございます！
無事音が出ました！
まだ弦を張ってないのでなんとも言えませんが、実験的な配線に付き合ってくださりありがとうございまひた！
>>447
ヒントはprsの513でした。
なんとなくで試してるのでなんとも言えません！w >>448
このPUは何処の何てやつですか？
中華の匂いはするけど >>449
中華のSHBとSHBC
ダンカンのカスタムショップでも作ってくれると思う シングルコイルはダンカンのSSL-5をフロントとリアに、シングルサイズハムはフロントにlittle59でリアにscreaming demonを載せました。
sh一体型？のピックアップもあるんですね。 >>451
俺はディマジオのHS-3とダンカンのHotrailsで全く同じ事した事ある >>445
有能過ぎるだろ
ここまで読んでやっと理解できた これは全く嘘の情報なんだが弦はねじれた状態で張るとテンションが強くなり鳴りもイマイチになる 一般的な5wayスイッチでHSHなんだけど
1リアハム
2センター＋リア コイルタップ
3フロント＋リア
4センター＋フロント コイルタップ
5フロントハム
ってできますかね？ それが一番ふつうの配線だよ。センターのときをフロントタップとリアタップにするか、ハムのままにするか、という違いはあるが。 >>459
そうなんですね
自分のはセンターシングル一発ですね
ちなみにハムのままが良いのですが配線図ありませんか？ >>458
普通の5wayじゃ無理
2回路5接点(4回路5接点)の5wayならできる >>462
ありがとうございます
助かりました
ググったら配線図あったのでスーパースイッチを注文します >>466
今までやった人が少なそうだからちょっと頑張ってみる
ベース弦張るのにスケール稼ぎから考えないとな >>478
こんな感じ
ギターが焦げないようにブリッジ周辺にこれでもかってくらい水かけた
https://i.imgur.com/t3FpRVg.jpg >>478
これやると思うんだけど
ブリッジの接着が溶けるって事は
ブリッジプレートや
ブリッジ直下のブレイスの接着にも
影響しないのかね >>481
写真とれねぇ…
ブレイシングは無い部分だから大丈夫
プレートは…
触ってみた感じ大丈夫そうだがな
このスレ見てドキッとしたわw >>478
それぐらいでも熱が伝わるんやね。なるほど。 ブリッジはアイロンだと速いけど、熱湯入ったコップと鉄ヘラだけでも取れまっせ
熱湯につけてはゆっくり下に右、左、右、左と押し進める
時間はかかるがヌルっと取れていく
あの感触、ああ気持ちわりー！ 色々情報集めなきゃだな
ちょっとパーツ注文してくる 持ってた古いコンデンサーレスポールに繋げたんだけど目盛り３～１くらいまで下げると急に全開近い音にかわるんだけどこれ容量抜けとか普通にコンデンサ自体が死んでるのかな
他のだと問題ない >>485
コンデンサーの容量によってはポットのカーブを変えると使いやすくなるってどこかで見たなぁ
Aカーブ使ってんならBに変えてみるとか ttps://www.instructables.com/id/Acoustic-Guitar-to-Acoustic-Bass-Conversion/
こんなのを想像してたけど、ブリッジから自作か >>485
コンデンサーの問題じゃなくて、ポットが死んだんじゃない？ 弦やパーツに触れると無音、手放すと結構なノイズ
他のギターはそれほどでもないならギター本体の問題だよな？
アースだろうかね 触れて無音なら正常だよ
ノイズ過剰に気にしていいことなんか何一つない PU交換配線取り替え色々やったら他のギターよりノイズが大きくてね
ノイズアースされてるよな～けどうるせえな～って感じで原因があるんじゃないかと思って > PU交換配線取り替え色々やったら他のギターよりノイズが大きくてね
あるあるｗ
配線も元のアースより太いの入れたりしてポットもセレクターも新品のCTSやCRLに換えたのになぜかノイズ増えるんだよな 導電塗料塗ってないギターかな？
アースはとれてるけどハンダ処理とかでノイズ拾う部分が大きくなったんかもな >>494
導電は塗ってるんだよね
FREEDOMのやつ
ポットの裏を紙やすりで少し傷つけてハンダ少量でも食いつきやすくしてハンダ付けしてるし >>488
良いね～ しびれるね～
バイオリン式のブリッジ良いかもな
魂柱いるけど
ID変わったけど>>466です >>495
なんでだろうな
導電塗料とアースがうまく繋がってないとか PU交換してノイズ量変わるのは当たり前だぞ
あと導電処理もそもそもそんなに意味はない
弦アースされてるならそれ以上の正常はないし
そんなことより
音出さないときはボリューム絞る癖をつける方がいい >>496
PUつけるの？
魂柱は擦弦楽器には有用だけど撥弦楽器では役に立たないってどこかで読んだよ 魂柱アコギで試したことあるわしかも割り箸で
若干音が締まって高音が増えたように聞こえて、おっ、と思ったが
外してみたらやっぱり無い方がいいやってなった >>499
PUな
Amazonでこんなの見つけたから注文した
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00SMIJVQG/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&;psc=1
魂柱無いと弦がボディ側に押さえつける力に耐えられずにブリッジ沈みそうな気がするけどな
あ、でもブレイシングの上なら問題無いか？ テレキャスター及びハードテイル関連のブリッジパーツにおいて
Vintage穴位置とAmericanStandardの穴位置の違いがあるわけですが
Vintage穴でもAmericanStandard穴のHipShotハードテイルが使えることがわかりました
この種の裏通し系プレートは薄くて軽いビンテージスタイルと厚くて重いモダンスタイルの間が抜けすぎているのだが
これによって程よいパーツが使えることになります
（裏通し穴をそのまま利用してオクターブピッチが合う範囲に収まるという意味であり取り付けネジ穴は開ける必要があります） スケール長はできるだけ稼ぎたいので
ネックはフレットレス化で決定 ピエゾピックアップ仕込むならウクレレベースの弦使うのもいいかも >>497
ラグで落としてある
ストラトのリアを多用するからあえてハイ落ちするぐらいやってんだけどねぇ テレのプレートやサドルではどうにもドンシャリな中抜けから逃れられないということで
中域の厚みが出そうなHipShotのハードテイルをチョイスして裏通し穴も新規あけるつもりでしたが
そのまま使えた、トーンも良好、ということです >>506
ポットの抵抗値は何Ωの使った？
抵抗値が高いとハムノイズが結構出るよ
あと疑わしいといえば部品の初期不良かはんだが上手いこと乗ってないくらいかね～ >>503
スケール長を稼ぐ事とフレットレス化に関係性ある？ >>505
ウクレレベーススケール長→約57cm
このギターのスケール長→約66cm
ナイスアイデア！
…と思ったけどパッツンパッツンだなｗ >>509
既存のフレットのままだと音程が合わねぇ… ブリッジをボディ最後部まで下げるつもりだろうけど
表板端にブリッジあるのでは表板が十分に振動しないんじゃない？ >>512
あ～
そうかもな
前にウッドベースの弦高下げようとしてブリッジ下げたらサスティーン少なくなったの思い出したわ >>510
ttps://www.ebay.com/itm/Ukulele-Bass-Ubass-Strings-Rubber-Mateial-4pcs-Set-D1H7/202397448587
張るなら長めのジェネリックな弦か切り売りの丸ベルトか
ブリッジの位置動かすつもりならブレースを確認したほうがいいぞ >>515
ウクレレベースの弦って結構太いんだな
Φ5mmって5弦より太いぞ
とりあえず、スケール長30インチくらいまでブリッジは下げてみる >>486-488
他のコンデンサだと正常だから問題はないと思うんだけどもう少し様子見てみるよ 調律師も使っている医療大麻オイル
https://plaza.rakuten.co.jp/denkyupikaso/diary/201811250000/
聞いただけで弾けちゃうというものまねみたいな効果があります(ただし日本で販売されてるものは成分が限定されている) 尼の中華送料無料パーツ面白いよな
届くのが遅いけど地味に普通に使えるものばかり >>529
修学旅行の京都土産みたいなサドルピンだなｗ >>528
ポット、コンデンサー、線材、スイッチ全部入れても1000円以内で収まるのが秋月のすごいところ >>533
クリポリやら対応してくれたら良いんだがなあ ボディ裏に電池ポケット取り付け頼んだ人どのくらいした？ >>537
店によるだろうけどザグリ6kにパーツ台3k程度だろうから10k前後じゃねーの？ やっほ～>>465だよ～
今日フレット抜こうかと思ったけどやる気でねぇ… >>538
諭吉二人までなら考えてる
意気揚々とアクティブ載せてキャビティに電池押し込んでも交換でいちいち裏蓋開けるのめんどくさすぎて弾かなくなる本末転倒 >>541
これじゃ抜けないよ
刃先を片刃に加工しないと
指板ボロボロにしちゃうからやめたほうがいいよ 昔の国産アコギってスタッドないやつ多いんだよね
これ、ベースに改造しちゃうの？もったいないなあ
スタッド跡がないからしっかりタン幅のあったスタッド付きのフレットでリフレットすれば食いつきがよくて、まだまだネックの強さが保てていい音するかもよ >>550
ご機嫌で全部抜いちまったぜ！
クラシックからベースに転向したもんで
アコギをじゃかじゃか鳴らす習慣がないもんでね
https://i.imgur.com/eOrBg1P.jpg ベースに改造ってどうやるのかしら
そんなことできるのかしら
まあとにかくかわいそうなギター。せっかく古いギターだったのにもったいないことでした >>553
まあ頭にネジが刺さったまま店先で放置されてる方が可哀想だと思うがね
溝埋め完了
https://i.imgur.com/M1SdcX1.jpg ネジを取ればいいだけじゃない
こんな悲惨な目に合わされて
ギター沼れたのにギターじゃないゴミに代えられて
ああ気の毒 >>556
お、おう
とりまパテの乾燥待ち
指板処理はちょっと良い案思いついたからそれでやってみる
とりあえず、今日はもう寝る！ 気の毒なのは同じスプルースなのにミルクティーかき混ぜるのに使われて俺に捨てられた割り箸 そいつ他のスレでも玄人ぶって訳の分からない長文書いてるキチガイだぞ なんか買い物行ってる間にちょっと荒れてんな
ありがとう
頑張って完成させるよ >>568
>>569
ブログのコメ欄にでも書いてろクソカス フェンダーの純正ピックガード買ったら
縁の面取りが60度くらいはあって
角度がそそり立ってるんだけど
これを45度未満に浅く削りたい。
トリマを逆さに固定して…は難しい。
45度未満のコロ付き面取りビットも
見つからないし…
刃の角度を固定して曲線も削るのに
適した道具って何かありますか？ 俺も知りたいから商品名なりの検索ワード教ええてpls >>576
あったw ありがとう
買ってみようと思います
実はマンションに引っ越して
トリマー売っちゃったんだけど…
ピックガードくらいなら
ボール盤でもいけるかな
>>577
俺が答えるのも何だから
今は書かないけど
普通に英語で検索するだけよ
手作業の、こう言う時の道具は
存在しないものなのかな？
所謂「斜めに削れるカッター」は
直線しか出せないですよね 自作ピックガードは鉄ヤスリで大まかに削ってからのハサミの刃で済ませていたｗ プライ数多いとめっちゃ気になるよ。
フルアコやセミアコの上位機種の写真検索して眺めてごらんよ。
プライ数多いと角層の厚み揃えるのに気使うんだよ。 >>583
今まで気にしなかった事なのにめっちゃ気になってきたわ >>583
場所によって幅が違うと「手抜き！」って感じするもんな >584 気にして(笑
>585 まぁ、4プライや5プライだと高いギターが多いからあんま自分は見た事ないけどね(笑 なんやあ？プライて
初めて聞いたわそんなもん関係あるんかいな
どれオレのテレキャスは、これは
1プライや、この世の終わりやー！ 3線出てるハムバッカーってタップいらんかったら白い線無視して良い？
ちな赤、黒、白の線が出てる >>578
Pickford bevel cutter で合ってる？ >>589
メーカーによる
ポールリードスミスは赤黒白だけど赤がタップ
フロント(ベース)は白ホットの黒コールド
リア(トレブル)は黒ホットの白コールド
っていうふうに3芯アースでフロント用とリア用で配線が変わるややこしい仕様 >>591
うちのは吊るしのギターについてるディマシオやね FenderストラトにGibsonの498T付けるのってどうなの？おかしな音になる？ 別におかしくないけどポールピースのピッチが合わない >>594
ポールピースのピッチが合わない問題はそこまで問題では無いんだけど、トロモロスプリングの残響が鬱陶しく感じる。
だからと言ってスポンジを挟もうものならば、ストラトらしさがいっぺんにぶっ飛んでなんだかなぁとなる。 Gibsonの498Tはポールピースピッチ10.4mmなのでFender系に大体合う
Gibsonで合わないのはPAFレプリカ系 PUが10.4mmピッチならブリッジを10.5mmピッチの物に交換するのもいいかもね。
バビッツとかアメスタの奴がそうじゃなかったっけ。
結構気に入って使ってるよ。弦間が11.2と10.5じゃあ大違い。弾きやすいよ。 Amazonの中華パーツって予定お届け日より遅れる事はよくある？
お届け予定日が12月8日～15日だったのにまだ届かないや
この時期だからかな >>602
よくある
期間内に届いたらそこは優秀なショップだなぁと思う
似たような製品でもっと安く買いたいんならAliExpress利用するといいよ
こっちは船便だから通常3週間くらい掛かる
届かん場合もあるみたいだけどｗ >>603
ありがとう、安いから事故も覚悟してたけど安心した >>602
中国からの船便は待たされて結局届かないことも時々ある
期限切れたら出品者に連絡すると、「もう一週間待って」とよく言われるけど、こういう場合は結局届かないので再送を依頼してる >>603
ところがぎっちょん
尼の方が安いこともある 標準のサイズのハムが付いてるんだけど、普通のシングルを乗せたい
そんなエスカッションを探してるんだけど、知っていたら教えてください >>609
くそ！
こんな物があるって知ってたら俺はあの時…！ >>609
有難うございます！
ちょうど傾けて付ける方を探してました >>611
あーそれなら良かった
俺が縦タイプ買っとけば良かったな～って後悔してたからね >>613
ん？
本体はハム穴だから無加工で付くよ 1つのエスカッションにシングル2つスティーヴヴァイのFLOみたいに付けた時はザグリ必要になったな
ネジ穴ギリギリまでザクらなきゃいけなかったけど一応付いた スレチ失礼だが、
このギタリストのギターブリッジって市販品？改造品？
俺にとっては今まで見た事の無いブツなんだが
https://youtu.be/eIi_GbFa_nw?t=51s >>614
ハムギリギリでザグってあったりするとシングルの耳を削らないと収まらないようにみえるけど 斜めだから入るんかねぇ。
モノ次第ってところなんかな。 >>616
パトリックのストラトならケーラーじゃない？ おお、短時間の間にご回答どうもサンクスです！
なかなかゴツいアームユニットなんで、ひょっとして改造品かと思ってしまったｗ
無知でスンマセンｗ
ボディにザグリが不要のケーラーと似たユニットなんだね、なるほどなー >>622
最近だとフロイドローズFRXってやつがあってだな。レスポールとかのTomブリッジにポン付けできるやつがある。
なお性能はあまり良くない。とにかくアームが重い。
フロイドローズの音っぽくはなるけどあのキンキンサウンドがだいぶマイルド。 あらびっくり！SHIFT2001じゃん！
Washburnで再販なのかな？国産の（日本ね）当時優れものユニットだったけど消えたんだよね。 >>623 安めのフライングVとかなら付ける気になる人が多そう。
本家ギブソンLPならブリッジだけかな。ロックナット付けるのに穴開けは無理。
軽く音揺らす程度に使うならロックナット無しでもチューニング大丈夫そうだけどな。
インストール動画見たが英語だったんで全く何言ってるのか分からん。
まあ興味はあるが高いので買わないだろう。 >>625
俺は手持ちのＥＳＰにつけたよ。
ナットはローラーナットと、ロックペグ にすればロックナットいらずだし。
個人輸入だと2万5000くらいで手に入るけど、正規代理店のＥＳＰがだいぶボッてるからな。 ギターの音が出なくなり大きなノイズが出ます。
ジャックの固定が緩くガタガタだったので、そこから不良になってるかもと思い確認するとアースが断線しているようでした。
それが原因でしょうか？アース断線すると音が出なくなりますか？ アースの部分にもよる
ジャック部でのアース断線は音が出なくなる
ブリッジアースの断線は弦に触れた時のノイズが減らなくなるだけで問題なく音は出る >>627
はい
ジャックのアース線外れが音が出ないトラブルでいちばん多いです >>627
小学生の問題だよな
「豆電球のコードが赤だけ付いていて黒は外れてる。豆電球が点かないんだけどどうして？」って質問と同じ シールドケーブルのアース線の半田付け部が外れてブーッと鳴るのはギター弾きなら誰でも経験してるだろ。 皆さん回答ありがとうございます！
配線の仕組みが分からず困ってました！試してみます！ ハンダで配線いじるの楽しいぞお
それこそギター弾くよりも… ジャックのナットが緩くなってジャック本体を外さないしペンチとかで固定しないでナットだけ回した結果、本体も回転して中の配線がねじれて断線した俺がいる
ナット締めるにも気をつけろ 箱物のジャック脱落は弦交換で要らなくなった巻き弦で釣り上げ、ねーちゃんの毛抜き（現在はピンセット）de固定し技術を磨いたｗ 箱物のジャックのナットを回すときはジャックにこれ（コンクリートプラグ？壁アンカー？）を挿してペンチで掴んで回り止めにしてる
https://www.monotaro.com/g/00196628/ 全然減らない、ファインセラミック製のフレットとかあってどうだろう
音悪いんかな >>640
叩き込むときに割れたりするんじゃないか
固い金属はどうだ タングステン鋼とか チタンでできたフレットは出てもいいと思うんだがな。固すぎて抜くのに苦労しそう 演奏ジャンルにもよるケド
フレット強靭化したら弦選びも大変そう チタンには純チタンとチタン合金の２種類に分けることが出来ます
純チタンはＪＩＳ１種、ＪＩＳ２種などであり、チタン合金は代表的なものとしては、高力合金系のＪＩＳ６０種（通称６－４合金と言われています。）やＪＩＳ６１種（通称３－２－５合金と言われています。）、
また１５－３－３－３合金といったものがあり、耐食系合金としては、ＪＩＳ１１種、ＪＩＳ１２種（パラ入りチタン合金と言われています。）などがあります
チタンは比強度などには優れていますが、それほど硬い金属ではありません。
あくまで参考値程度のものですが、ＨＶ（ビッカース硬度）でＪＩＳ１種で１１０以下、ＪＩＳ２種で１１０～１５５、ＪＩＳ６０種（６４合金）で２８０以上程度になります。 ストラトのチタンサドルとか
普通に弦に負けて傷入りまくるし、
硬さはそうでもないと思う。
でも加工性に難ありすぎなので、
フレットとして形にしようとすると
すごく高価になった上に
作業性もひどいことに……という予感。
なので弦に触れる箇所としてはナットの方が有望と思う。
少ないけれど使用例もあるし、
22本とかじゃなくて1本の整形で済むし。 HV300のジェスカーステンレスフレットに普通に負けてるチタンをフレットにする利点はあまりないね
でも軽さは利点かも
でもフレットじゃそんなに意味ないか >>640
フレットの摩耗は少ないだろうけど、チョーキングするとキーキー耳障りな雑音が入りそう >>643 長文ごめんよ
Tiは強いとか言われるけど、「重量の割に強い＝比強度が強い」が
「どんなTi(合金)も絶対的な強度で強い」と誤解されているので
まとめてみた
合金と言っても成分で材質が全く違うので、参考値です
--------------------------------------
Hv(ヴィッカース硬度)
Al合金 45～100
★Ti合金 110～150
Al合金(ジュラルミンA7075) 155
ステンレス鋼(SUS304標準的なもの) 187
炭素鋼(S45C) 201～269
★Niシルバー(フレットワイヤーの標準) 210～270
★ステンレス鋼(SUS316フレットワイヤー等) 200～280
Ti合金(6Al-4V) 280
ステンレス鋼(マルテンサイト系SUS440C) 615
--------------------------------------
比強度[kNm/kg]＝引張強度[MPa]／密度[g/cc]
ステンレス鋼(SUS304) 63.1=505/8.0
高張力鋼 62～190=490～1500等/7.9
Al合金(ジュラルミン) 222=600/2.7
★Ti合金(3Al-8V) 260=1250/4.61
FRP 785=1240/1.58
蜘蛛の糸 1069=1400/1.3 チタンといえば自分的にはトラスロッドを思い浮かべちゃうんだけどなあ
やっぱ全然軽いって感覚なのかな？ あと、ステンレスと一口に言っても種類はあるよね、この金属は
確かニッケルとクロームの配合差で、本来主に必要とされる防錆具合も違うはず
単なる針金の製品でさえ、同じ太さの径なのに別物の硬さだったりさ。
また炭素含有が絡むステンレス刃物鋼材といったものはもっと別次元の硬度だろうし。 >>654
シャーラーとグローバーだね
クルーソンはやわい感じがするいつも カラハムのテイルピース買おうと思ってたんだけどもう取り扱ってるとこないのかな >>654,657
グローバーは久々に新品買ったら台湾製になってた
単価高いけどシャーラー製品はピックアップ以外は物がいいね >>660
韓国製の時は、ロゴが潰れて酷かったんだけど台湾製になってUSA製の時までは、いかなくとも随分良くなったよ。
鋳型が新しいってのもあるだろうけど 中身の精度も上がっていると嬉しいね。 >>661
オールドとはだいぶ違うよ。ポストも低いし。 >>649
HV硬度と耐摩耗性はほぼ比例しますか？
普通の洋白フレットの硬度はどのくらいですか？ フレットのニッケルシルバーはちょっと調べればすぐ出てくるけどもっと低いよ
ニッケルや亜鉛の配合率もちゃんと出てるし フレット鋼材の硬度が違うと、弦の振動に関する変化の差は有りそうだけど
実際は特に差が出てくるという事でも無いのかな？ ワーモスの公式がステンレスとニッケルシルバーのフレットの比較動画出してるよ
ステンレスの方が明るい音色で動画上だとステンレスの方がいい音に聞こえてしまうね
実際はニッケルが安定の耳なじみのいい音 ニッケルシルバーも硬さはいろいろ
三晃はメーカーごとに硬いものや柔らかいものを供給してる
HV160の#213はとても柔らかくすぐフレットが低くなった。しかし柔らかいビンテージな音質と言える。オールドレスポールの音を狙うようなギターに多く打たれてる
三晃がフリーダムに出してるニッケルシルバーフレットはすごく硬くHV200
あれくらい硬いと十分で、大差がないのでステンレスである意味はないと思うけど
HV210のフリーダムのステンレスも確かに磨耗は少ないけどね
一番硬いのはHV300のジェスカーだった。
でも打ち込んでしまえば200位上は大差ない音質も同じ 打ち込む前の加工が大変なんだよね
曲げ加工と、あと切断。
ステンレスのジャンボだと、専用フレット切りニッパーでもダメにしてしまったことある
すり合わせもニッケルよりかなり低い番手からやらないと削れないので時間かかる なるほどねえ。詳しい人がいるね。
ハム搭載機にはステンレスフレットの方がいいかもね。
俺は所有ストラトはステンレスでセミアコ、レスポは普通のフレットだ。
そうか逆なんだ。でもセミアコは丸い柔らかな音の方がいいので正解か。 >>665
硬度は耐摩耗性の参考値にできるけど、絶対的な根拠にはならないよ
摩擦する相手と、どの程度の圧力で、どの程度の速度で摩耗させたかなど影響する要因が多いから 硬いと音が硬い、柔らかいと音が柔らかい
とかなんとなくの印象と同じこと言ってる場合は個人の感想レベル >>670
>>669
こんなの比較でも何でもない
それがわからないのかい 10年ぶりぐらいにギター再開していろいろパーツが汚くなったりしてるから少しずつ変えていこうと思ってとりあえずピックアップ変えたので次はペグと思っています
そこでGOTOHのマグナムロックってのがちょっと気になったのですが使ってる方いましたら良いところ悪いところとか教えてください >>679
何やときさんはぁ！
正月やろが・・・正月やろが！
そんくらい書かんとつまらなかろーもんが！ 調べてみるとなんかいいことしか書いてない 本当にいいものならここで話題になってると思ったけど何も書いてないから聞いてみました 背伸びしないで普通のペグ買うことにします 正月やろが・・・正月やろが！
背伸びして背伸びして背伸びしきった所でドーン！ 最近のグローバーは台湾なの？ いい話聞いたわサンキュー
102V買おうか迷ってたとこなんだ どんだけネットを疑っていて
5ちゃんだけは信じてんだよw
挙句、気になってたパーツで
良い評判しか出てこなかったのに
5ちゃんでの評判を聞けなかったら
買わないとかw >>682
マグナムロック 便利だよ。
弦をペグポストに殆ど巻きつかないから、チューニング狂いにくい。弦交換も超楽チン。 誰もがそんなとこに拘ってる訳じゃないからな
他人はお前じゃないんだよ
拘りの中で一人でオナニーこいてろカス ロック式じゃない場合巻きつけるスペースが必要だからポストが長くなるってだけ
短いからダメとか頭悪すぎ >>682
安ギタースレで聞くべき質問だったかも
改造前提で買って、パーツ総取り替えに湯水の如くお金使いまくる人々だから マグナムロックも別に普通に取り付けるからもはや話題にはならないよね >>692
普通のペグも何周か弦を巻いて下がるだろ？
その下がった位置がマグナムロックの穴位置だぞ？ 俺ベースだけど1巻から1.5巻くらい。ギターは低音側が巻き数少ないかな 巻き数多い方が何故かテンション緩くならない？
気のせいか 巻き数多い少ないじゃないくて
最終的にポストのどこに弦があるかが関係する
それ以前にポスト位置でテンション感を
調整しようと思うのがそもそもナンセンス
ヘッド角度にこだわれよ >>699
ペグポストへの巻数は変えられるけど、ヘッド角度は変えられないじゃんか ペグポスト位置にこだわったところで
弦張り替えるたびに毎回変わって安定しない
安定しないことにこだわるのはナンセンスって意味だよ
ていうか言ってるだけでこだわりでもなんでもないのがオチだろうしな >>684
最近のグローバーはパッケージにMade in Taiwanのシールが貼ってある テンションじゃなくて所謂テンション感でしょ変わるのは だからそこを安定させるために
毎回ペグの向きを一定に揃えておいて
弦を切る長さも定規で測ってりしてるんじゃないか… ロック式は巻きつけゼロで弦が折れたところで支えたりしてるやろ。あんなもんダメよ。 ゴトーのvsvgポチった
届くのが楽しみだわ
使ってる人いる？ ここにいるよ～。空と君とのあいだには～。もしかしてティモンズファンかな。
VSV400も使ってるけどVSVGの方がオクターブピッチ合わせるのが少し面倒。
音はいいね。 フェンダーハイマスブリッジとバダスブリッジ ってなにが違うねん バダスブリッジの本家Leo Quan社が製品作らないしホームページは消すしで
フェンダーもヒップショットも自分達でバダスブリッジを作らないといけなくなった
特許も切れてるし サンフランシスコの楽器屋Bananas At LargeのリペアマンGlen D. Quanと
オークランドの楽器屋Leo's MusicのLeo Malliarisが作った会社だからLeo Quan社
バダスブリッジ特許はGlen D. Quanの名前で1973年に出願1978年に取得 なるほど。新しいプレベにバダスのせるか迷ってんだけどほぼ同じならフェンダーハイマスのほうがよさそうね。安いし SSHレイアウトのギター作るんだけど、コイルタップしたシングルの音って使える？
これからポット買うからどうしようか迷ってる。 あまり使えないよリアだと特に
リアタップ時にも使えるようにするためにはリアハムをコイルの巻き数多いパワフルなものにすればいけどそうするとリアハムにした時だけすごく音量が上がるギターになる
もともとリアはハーフトーンの音もフロントほど冴えないし要らないんじゃないかな
まあでもそれはもとに戻せることだし気になるならやってみたら ダンカンのJBとかカスタム系とか結構ハイパワーなリア用ピックアップでもコイルタップで使うとカリカリの細い音になるよね
普通のシングルコイルのリアの感じとは違う
ましてもっとローパワーなハムバッカーだと薄っぺらい音になる
コイルのどっち側を活かすかでも違うけど、内側（ノンアジャスタブル側）でもあまり太い感じにならない >>709
レスありがと
ティモンズファンでは無いけど、知り合い所有のティモンズモデルを弾いて気に入ったんだよね とにかく歪ませたいんならGibsonだと498Tだよね。
ディマジオとか行ってみたいんだけど何かメタル御用達みたいな感じがして中々行けない。 ES-335に57クラが載ってたんだけど、歪ませてもクリーンでもボワボワしてやだなーって思ってたらBBの1&2が家に転がってたから何時間も掛けてPU交換したらシャキッとして上手く行った。
コンデンサーは交換する気力なくてオリジナルのセラコンのまま。まぁ今のところ不満は無いよ。
ちなみにもうES-335のPU交換は自分ではやりたくない。 Gibsonで歪ませたいならDirty Fingersだろ セミアコの配線いじるのは髪に悪い
まじでストレスでズッボズボ抜ける >>720
センターブロックに開口あるタイプ？
無しだとハゲるのは間違いない。 ブリッジ剥がれジャンクなエレガットを買ったんだが、
ボディトップの接着剤の下はシーラーで塗装されてるんだが安物はこんなものですか？
このままタイトボンドで圧着して十分な接着強度は得られるものでしょうか？ >>726
6,7年前のメンフィス工場製だけどセンターブロックに開口有りのタイプだったよ。
開口無しだったら口から泡吹いて倒れてたかもしれない。 >>703
ああそうなの、楽器屋で確認してみるよサンキュー タスク素材のナットって瞬間接着剤で引っ付かないのね… そうなのか？ナットにタスク使う場合みんな何で接着してるんだ？
クラシックギターみたいに接着しないのか？ 少なくとも100均で買ってきたアロンアルファだとくっつかなかった。
正確にいうとくっつくんだけどぴっちり張り付かない。指で少し力入れるととれる ナットの接着はそんなもんじゃないの？
がっつり接着しちゃダメでしょ そうなの？まえにこれくらいでいいやっておもったら弦の張力にまけてズレたことがあってぴっちり密着させたほうがええかなっておもったんやが タスクは二種類あって片方はフッ素樹脂なので普通の接着剤だとつかない ナットは木づちでコンコンと横から小突いたら取れるくらいでいいらしい グラフテックのは瞬間で問題なくついたよ
あんまりガッチリ貼ると次交換するとき外しにくくなるから
チューニング合わせてズレない程度でおｋ emgの電池が秒速でなくなるんだけどなにがいけないの... ジャックにシールド差しっぱなしとか初歩的なミスしてない？ >>740
・元々殆ど空の電池を使ったから
・本当に秒単位で電池が空になるなら、物凄く熱を出すからギターが焦げるかも >>740
ジャックにプラグ挿しっぱなんじゃないの？
俺それが嫌でトグルスイッチ増設したよ
クラプトンのミッドブーストのやつだけどね ちょうど電池の話が出てるからついでに聞きたいんだけど、アクティブベースのシールド抜き差しがめんどくさいからコントロール部分に電池のオンオフスイッチつけてみようかなって思うんだけど、先駆者いたりする？
いたら使用感とか注意点とかあったら教えて欲しいな。 使用感も何もSWつけるだけやろ
電気の入り切りするのに感想があるか？ >>746
ワイヤレス使ってるとめんどいし家で有線でもめんどい…
シールドささった状態でアンプに繋いでないと弾くのがおっくう >>747
ワイヤレスなら殆ど動かないだろうからまだ平気かもしれないけれど、シールド挿しっぱなしはジャックの故障の原因になるよ シールド抜くのすら手間だと思うヤツが、毎回ちゃんとスイッチ切るんだろか？いや、煽りでなくマジでそう思う。
弾き終わってアンプやボードの電源落とすのと、シールド抜く手間の差が分からん。 シールドを出したりしまったりするのが面倒なんじゃないか 赤ん坊とキャッツがいるから出しっぱ厳禁
毎度使用後は
ギターはハンガー
あとは収納ラックに
ペダル+丸めたシールド
アンプ+丸めたシールドと仕舞いこみ、使用時はこの逆でセッティングするので
実は割りとリアルガチで憧れているワイヤレス
ただ性分で気に入ると揃えたくなるから、性能が高止まりするまでガマンしているトコ >>752
こういうモノは常に性能がアップし続けると思うよ
特に無線部分 ピックアップをコネクタで繋げて横からスライド式に取り付ける構造を考えてるんだが上手くできるかな？
真横から見た図
ボディ側面からピックアップ部をはめ込む
AmpegのDan Armstrong Lucite Guitarがまんまこの仕組み 横からじゃないけどレリッシュギターが裏からカセット式にしたりしてるよね >>752
ワイヤレス
https://www.soundhouse.co.jp/search/index?i_type=c&;s_category_cd=2530
これシンプルでおすすめ
ライブスポットで無問題で使えます
公園とか公民館なんかでの地域イベントでも
主催者がＰＡ使ってたら
その空きｃｈに突っ込んでもらえれば
全部おまかせでいけるし スライド式にピックアップを自由に交換するならイシバシ楽器のピックアップ試奏用ギターみたいに
横って言っても持った時に上から交換できる様にした方が何かと都合が良いと思う
http://1484.bz/ochanomizu/blue3f/dimarzio/top.html >>742
>>743
ありがとう シールドは毎回抜いてる 電池も満タンなの 秒速というか1日ほっといたら音がでなくなる トグルスイッチ試しに設けてみます >>765
ステレオジャックにしてないんじゃねぇの？ EMGはオンにしっぱなしでも1ヶ月ぐらい電池切れないから何か他の原因だと思う >>743ですけど、トグルスイッチこんな感じね。
https://i.imgur.com/jPxsZbU.jpg
シールド挿さっててもトグルスイッチで強制的にOFFにしてるから電池減ってかないの。
バッテリーボックス(FERNANDES製)も自分でボディをザグって増設してるんだけど、ジャックキャビティまでは5mmのロングドリルで穴開けてテキトーな線材で繋いでるよ。
https://i.imgur.com/faD0vk9.jpg
https://i.imgur.com/9LVIZav.jpg
※画像サイズがデカ過ぎて申し訳ないです >>768
三枚目のサムネイルが
血で染まったネックに見えた
いや、それだけだが どうでもいいことですいません
そのサムネイル
ちゃんと出ているのとずっと”待機中”のままなのとがあるんですけど
なに？
ぼく側の仕様の問題？ 半田付けしなおしたら直りました、ありがとうございます
>>768
かっこいい！勉強になります さすがにネジはアレだが、ピックアップやブリッジ等の
パーツ単体の重さをアレコレ計測してみたいんだが、なんか良い秤は無いっすかね？ >>776
TANITAでいいんじゃない？
1/100gまで測れれば十分でしょ？ >>778. 779
ありがとうございます
ぜひ参考にさせて貰います フィッシュマンフルエンスでチャキチャキ出来ると思う？
Jacksonにすでに積んでいてそれっぽく弾けなくて悩んでる 国産レスポールのスタッドアンカーをインチのロングアンカーに変える改造してる
生鳴りを変えたい ちょっと質問だけどスパーゼルペグ使ってる人はストリングリテーナー付けてる？
一応必要ないようにスタガードになってるけどどうもナットに押し付ける力が足らない気がするな。 必要ないようにスタガードになってるなら必要ないだろうが、
だからといってつけたいのにつけてはいけないとは誰も言ってない 補足なんだけどストラトでずっとリテーナー付けずにいた。
ちょっと気になる事があってカポをナットとペグの間に入れて試した。
カポで抑えた方がサスティーンも良く音も伸びていい気がするんだよな。
リテーナー付ける事でアーム使った時にチューニング狂いやすくなるだろうし悩む。 >>782
ネジさえ入手すればあとは簡単だよ。ググってみろ。鉄のロングアンカー、いいよ。 >>787
ファットフィンガー状態だっただけじゃねえの？ >>785,786,790 どうもご意見ありがとう。
開放ハーモニクスでの音の伸びが明らかに違うので気になったんです。
元々リテイナーが付いていたネックなんでまた付けるのが正解かなと。
パーソンズの人はスパーゼルにスペーサー噛ましてさらにテンション稼いでるみたいだ。
いろいろ参考になって聞いて良かった・・・サンクス。 スクワイアのテレキャスがサラサラ手触りネックなのですが、もうちょいツルテカさせたいなと思ってます
削ってラッカー吹くとかそこまで大袈裟な事にせずに、
2000番くらいの紙ヤスリでやさし～く磨いて、場合によってはさらにコンパウンドかけようと思ってます
いかがでしょう サテン塗装は厚みがないから
2000番でも塗装を破ってしまわないかな
コンパウンドだけで良い気もする 2000番でもペーパーはヤバそう。
エッジ立ったりしたらキズになるよ。
コンパウンドだけで良さそう。
どうしてもってなら、粗めのコンパウンドや研磨剤で。 ピカールやらフェルナンデスのアレでいいよ
ギラギラまではしないテカテカになる >>792
サテンフィニッシュってやつだね
たくさん練習してポリッシュとかで拭きまくってるとツヤテカになるよ
2、3日でどうこうは無理 >800
普通のナットファイルでok
結構すぐ削れるから注意してね 元の塗装がどの程度の仕上げかわからないんでサラサラと言ってもわからんけど
ツルピカ鏡面仕上げにしたいなら1000か1500くらいから行っても大丈夫だよ
1500で塗装下地まで削れてしまうなんてまずない
だから、これくらい細かい番手なら軽くやるんじゃなくて、しっかり磨くほうがいい
安全策で1500からにして
1500、2000、2500、3000、4000あたりまでやればピッカピカになる。仕上げの液体コンパウンドはやってもいいけど、メイプルの上に透明塗装なら、要らないと思う
黒っぽい色ならやったほうがいいかも知れないけど
でもポリのネックそこまでツヤッツヤにすると、手に吸い付くようになってグリッサンドやりにくくなるから「やっぱサテン仕上げのほうがよかった：：：）とかなりがちｗ このやり方だと個人宅でバフマシンなしでもピッカピカになる
番手をケチして飛ばすから曇りが残るんだよな
自分いつも塗装吹いてから
400、600、800くらいまでで大まかな均し、そして鏡面仕上げは1000、1200、1500、2000、2500、3000あたりまでしっかりやるそのあとは4000とか5000までやってもいいし。
ここまでしっかりやると却って液体コンパウンドより磨けてたりするから要らないし、曇るからやらないほうがいい
ギターネックの磨きは楽しい 他人の話に託けた自分の話じゃん
それはお前の拘りであって
質問への回答じゃないよ
サテンに1000なんて
傷を増やしてからのやり直しでしかないし
1500でもどうかな
紙やすりでしっかりなんてやったら
間違いなく木肌出る コンパウンドは昔よく失敗したんだけど、粒子の粗さがメーカーごとにも違うし経年でも違ってくる
溶かしてある溶剤も車用のものが殆どで木工に向かない
なにより磨き傷が、使うウェスによって残ってしまいやすいんだよね
ウェスにつけて、力入れて磨いたとこだけ粒子が潰れて塗膜を削っていく仕組みだから、ネックバックのように広い面積を一定に磨くのには向いてない
例えば金属パーツとか、小さい面積を徹底的に磨くのならいいんだけど。
メーカーではバフでやってるわけだから均等にできるけど個人だと難しいでしょう
個人でネックバックのようなわりと広い場所を均等に磨くのは、ペーパーを手のひらで包むようにしてネックしごくように動かすのが一番均等に力が入って綺麗に行く。
2000、2500を超えるあたりになるとどんどんピカピカになってきて楽しいよね >>805
いや、それは君が無知なだけですね
それに自分は「元の塗装がどの程度の仕上げかわからない」と前置きした上で「安全策で1500から」とちゃんと書いてます
反論するならしっかり読んでから書こう 凄く勉強になります、わざわざ俺なんかのためにありがとうございます
スクワイアの安いやつなんで、サテンネック？が初めてで今よりほんのちょっとツルツルした方が好みかなーなんて軽く考えてました
ポリエステルだと思いますが塗装の厚さは、結構薄いかもしれません
まずはヘッドの裏でちょっとだけやってみて様子見てみたいと思います もう何10年と塗装仕事もやってますし、まっとうな仕上げが施されたメーカー製サテンネック、ましてポリ系、で、1500で生地が擦り切れて出てしまうなんてことは一度もないです
そりゃよほど下手くそな人、一箇所を3時間4時間力入れてゴシゴシ磨き続けるなら別ですがｗ
805の人、こういうことを書く人はちょっと経験が浅いと感じますね
そもそも最初の塗装にわずかに「傷がつく」程度のところから始めないと既に弾いて（使って）しまったサテンからの鏡面は無理ですw
見えないミクロン単位の世界で手の脂の油膜とかが既に付着してるし。
ものの見えてない素人さんらしい発想ですね。塗装光沢の原理を理解しておられないのがよく分かる発言。
ちなみに自分が今書いた工程、>>803-804、慣れれば個人宅で1時間もかからず出来ますよネックバック1本だけなら。バフマシン無しで
私の経験が信じられないのなら仕方ありません。
やってみればわかると思う ほんとに軽く今よりも少しだけ、みたいな状況だったんで本格的にはやる予定なかったんですが、
まずヘッド裏だけでも実験的に磨いてみたいと思います
紙ヤスリ2000までしかないんで4000までをあさってか成人の日に買いに行きます
ホームセンターはちょうど用事があったので良かったです
ありがとうございました 俺だったら#600位からやるかな
その方が早いからだけど
びびったとしても#800から
#1500からだとうねり成分が除去できないが
慎重かつ気楽にやりたいだけだろうからそれでいいと思う いきなり600はちょっと荒すぎて木地が出てしまう危険があると思うが、まあ状態による
どのみちメーカー品として一旦完成して出荷され使ったものは汚れ以外にもう既にヒケがあって目に見えないくらいの凸凹になってる。サテンなら見えないからわからん
たとえば2000とか最初から細かい番手からはじめて鏡面に近くなったとき、はじめてヒケの凹凸が見えてくるが、もうそれがわかるくらい鏡面になってたらその番手でその曇リの元の凹凸は取れない
だからこんどは1500もしくは1200とかから初めて最初のヒケを取らないといけない。磨きに使った1時間とペ－パーと根気は無駄になる
それでもう一度やったらまただめで、やっぱ1000からかよ…となった時素人さんは心折れて「もう、これでいいやｗなんとなくツルツルになったし、気にしない♪」ってことになる
ま、そんなもんでいいけどね
だから最初の見極めが大事で、おれは先手を打って803にごちゃごちゃと回りくどく書いたわけ
そういう人いっぱい見てるから >>808
ネック裏は使ってたらどのみち艶が出てくるし、そっちのほうが目立たないぞ。
ちょっと艶が欲しいならコンパウンドとワックスだけ試してみたら ネック裏ちょっとてからせたいくらいならエキゾチックのオイルがいいって聞いた フロイドローズのギター買ってみたんだけどなんだかチューニング狂うんだよね
原因探してみたら5,6弦のナットんとこのビスが短いせいかなめてきっちり止まらない
新しいビス買ったけど同じになる
これは受けの方がいかれてんのかな？ >>815
新品でも中国製部品だとネジタップ失敗してるのは珍しくないよ
ちゃんとした店なら交換してもらえると思う
元からネジの寸法が足りないってこともあった
そういうのは長いのを調達するのが手っ取り早い 俺はオス側のネジ山が小さくてメス側に噛み合わないっていうネジに遭遇した
ピックアップ吊り下げ用のプラスネジが左右で大きさが違うっていう事もあった
中華は総じてネジが駄目だな ロックナットの受け側が舐めてんならもう無理だね
土台買うしかないよ
大きいタップで切り直して大きいナット使ってほしいけどよけい金もかかるし見た目も悪いよねw 日本製の昔のタケウチとか安もんのフロイドブリッジ、
あのサドルの、インサートを圧締して止めるストリングロックスクリューが、ネジ穴がきつく無理に締めるとネジ穴が割れてしまってバカになってしまうことはよくある
現行フロイドオリジナルやゴトーの1996はサドルのあの部分は鋼鉄なのでそういうことはないけど、昔の安物は鋳物で弱い。サドル自体長年使用してると亀裂が入りパッカリ割れてしまうこともある 鏡面仕上げにしたいとかではなく
もうちょいツルテカさせたいって程度の話みたいだし、
3000あたりのコンパウンドクロス、
ギター的にはフレット磨き用の布？で
しばらくこするだけでもいいような。 だと思うんだが、600からやって絶望すんのもまぁ経験だわな。 600で木地が出るわけないが
知らない人がやったら絶望はするだろうな ゴールドのハムバッカーをカバーだけシルバーに交換したいんだけど、仮にできたとしてもポールピースはゴールドのままで変えれませんよね？出来れば全体シルバーにしたいんだけど。 もうちょいツルテカがご希望。
誰がツルピカ鏡面にしたいって書いてんだよ？って話だな。 >>825
ポールピースはミリとインチで売ってるよ
別にポールピースぐらいゴールドでも良いと思うしゴールドなら少し擦れば銀色になるけど
https://www.guitarworks.jp/fs/guitar/c/l070100 >>828
やり方は同じ。番手をどこで止めるかだけ
無知なくせに無意味ないちゃもん付けしかできない人は書き込みに来なくていい ギタリストはロン毛というテンプレみたいなものがあったよな Fret leveling board
http://neckcheckguitar.com/fret-leveling-board/
アマゾンで安く取り扱ってた時に買ってましたがこれは優れ物、
目が細かいのにほどほどまあまあ削れるので失敗も無く仕上げに時間がかからない、
適当に仕上げてもちょっとサラつくぐらいで弾いてるうちにサラつきも無くなります（ステンレスフレットでも楽勝）
ギザギザがきつくふつうの弱いフレットなら失敗もしやすく仕上げにも時間がかかるHOSCOとは大違い >>841
そのメーカーのやつやめたほうがいいです
完璧に正確な直線でてないんですよ。フレットロッカーも。ノッチドストレートエッジも
高いけどスチュマックは高いだけのことはあって完璧でした
直線が必要な道具ケチるとまともなリペアはできません ホスコも持っててあれは短いのが難だけど一応ヤスリ部分ストレートは出てました
ホスコのほうがましです。
ただ自分は最初の大まかなレベリング、アルミチャンネルに３Mがロールで売ってる裏面糊のサンドペーパー張ってやることが多い。それだと長さも長くてちょうどいいしフレット硬さに合わせて番手を変えられる 長いということは動作が安定して一定に削れるんですよ。削る回数も少なくて済む。結果失敗しない
小さいやつはそこだけ何度も往復してしまい失敗してる人が多い
全体の頭だけを上手く揃える感覚が、レベリングボードが長いほうがつかみやすい 仕上げの擦り合わせと初期の大まかな擦り合わせで使う道具が違うのは当たり前だろ
何言ってんのコイツ >>845
別に同じでおk
何言っとんだお前は。
素人があまり背伸びするな このスレ民は黙って俺の言うことを聞いておけば良い。
逆に聞きたいけどハゲの何が悪いのか。
誰にも迷惑かけてないし
トランクはヤバイかなと後部座席→寒い地下駐車場→暖房ヌクヌクの控え室
温度差の影響でマット仕上げにしているEpiphone JPN Ltd 1966 Riviera（ﾌｧｯﾄﾍｯﾄﾞ改）がケースから出した瞬間に目視できるくらい結露
慌てて拭いたがペグ周辺だけオイリーな染みが残ってシマッタ さすがに電気系が結露したままプラグインしちゃうと悪影響有りそうだね
内部の温度表示が読み取れるギターケースが有っても良いかも
「おっと、まだ温度差が有るのでもうしばらく開けないでおこう」と判断出来る つかギターよりアンプの方がＭガワがツイード製とかだと
表向きには温度差による内部の結露具合が見えなくてタチ悪いのかな？ >>852
スレと関係ねーだろがジジイ
お前はどうでもいいことばかり報告するスレにでも書き込んどれ http://d.hatena.ne.jp/world_9v/touch/20151017/1445087897
こんなシンクロ代替品が有るんだね
でも、普通のでもちゃんと調整すれば殆どチューニングか狂わなく出来るから、この2.5万円位するのは高すぎる！
ナイフエッジが摩耗するとか言ってるけど、この商品は代わりに疲労破壊してしたいそう
レビューを見ると音色は変わるらしい ゴトーの５１０Tのイナーシャブロックを５１０TSのゴッツイ方に交換したい。
単独でブロックだけ取り扱い店通して販売してくれるのだろうか。
10.8mmの鉄ブロック単体は中々売ってないんだよね。 2ハム、1vol、1toneのギターをコイルタップさせる時、フロントとリアを別々にコイルタップ出来るようにするのと、まとめてコイルタップさせるのはどちらが一般的なのかな？
メリット、デメリットも教えて貰えると助かるんだけど、誰か教えてください。 1V1Tならまとめての方が多い
それぞれの方が出せる音のバリエーションが多いがスイッチが増える分パーツ代がかかったり操作が面倒になる >>860
新しくスイッチの穴を開けないなら
スイッチ付きのポットへ交換だから、Vol.とToneにそれぞれタップさせるから、NeckとBridgeは別々にタップ
新しく穴を開けてスイッチ付けるなら
それぞれ別にタップしようとしたらスイッチ2つの方が操作しやすいから、逆に2つも開けたくないので1つで一斉に切り替え
と言う流れになりそう ここってファルコントレム作ってたとこじゃないの？
フリッカーよりはいいと思うけどね >>860
それぞれ独立してスプリットできるが一度に両方変えることが出来ない
その逆も然り
2Volでそれぞれスプリットさせてたが特に不便とは感じなかった
だが１つのミニスイッチで両方スプリットするやり方は楽だったし個々にスプリットする理由や必要性が見当たんねえや 貼れてる？
よく行く楽器屋に新しく入ってたNOSを謳うポリエステルフィルムコンデンサーを買ってきた
調べても音に関する情報がまるで無いが騙されたのかな？
http://imgur.com/HXhyjED
http://imgur.com/GsO6P0X >>867
それそれ
俺それ1,080円で買っててめっちゃ悔しい
とりまスプラグのオレンジドロップ0.022μF400V→
Mullard/PhilipsのMustard Cap0.022μF250Vに載せ替えた感想
ヴィンテージっぽいスモーキーないなたさっつうか、コリコリ美味しい所が残って曇ってく感じが良い酒の肴になって気持ちいい
これは正解だったわ こういうビンテージパーツは秋葉原日本橋に不定期に入荷するからそれ待ってた方がいいよ ミニスイッチとかも楽器屋の五分の一とかの値段で売ってるよ >>861
>>862
>>864
色々情報ありがとうございます。
スイッチの増設は考えていません。あくまでも今あるスイッチの範囲内で改造する予定です。
一般的なものは一括で変えられる仕様が多くて、別々にしても大した不便は感じないと言う事ですね。
個別にコイルタップする必要性は確かに無いんですが、単純な興味ですね。たぶん使い道は無いんだろうなと考えてます。 フリッカーⅢの方が高いんだけどあまり評判聞かないな。
わりとそそられるんだが。 ネック裏の塗装をはがすのでなく
研磨でサラサラにしようとしたとき
ヤスリの番号はどのくらいからはじめますか 待て！
前回はツルテカで今回はサラサラだ。
これはただのループではない。
歴史が……変わっている！？ ツルツルやピカピカにする方法は知ってるが、サラサラにするにはサテンフィニッシュやオイル仕上げしか知らない。
塗装剥がさないでサラサラとかできんの？
中途半端なペーパー目残すと、とりあえずサラサラだけどすぐに汚れ溜まってダメだし。 過去レスのことだったんですね
見た目をツルツルじゃなくて
触り心地がサラサラになればいいのですけど 何番からっていうか#800くらいを1発やって終わり 野球のピッチャーが手に付けるあの粉をお前の手に付ければさらさらなるんじゃね？ サラサラってGibson Marauderみたいな艶消しクリア塗装のネックのこと？
あれは塗料に混ぜものしてるとおもう 空研ぎペーパーなら目があまり気にならないし汚れない ロジンはやってないけど炭酸マグネシウムなら持ってる
あれは汗と混ざって結局すべらなくなるからだめ 今新品で売られてるKlusonペグって韓国製って聞いたんだけどマジすか！？ 炭酸マグネシウムも競技器具にテッパンの滑り止めだからね 導電塗料によるハイ落ち対策にハイパスフィルターって効果あるの？ ない
ハイパスフィルターはハイをグランドに捨てるから おっさんがギター再開と・・・ヤフオクでＦＲＮＡＮＤＥＳ ＦＲ－４８
を１００００円で落としたんだが糞過ぎて泣いております。
主訴 センターの採寸ミスか？ 組み込みミスか？
０．２～０．３ｍｍ６弦側に組み込まれており
ラフに弾くと６弦が指板から滑り落ちます。
穴の開け直し以外で直るかな？ 調節機構なんてないよな？？ 全弦ゆるめジョイントビスゆるめ
手足使ってボディとネックをくの字方向にきしめる >>900
フロイドローズ 搭載のやつだよな？
６弦が滑り落ちるって、指板からずれるってことか？それともナットからはずれる？ロックナットだからそれはないはずなんだが
とりあえず写真をあげてくれないか。下手したらブリッジ交換とかになるかも ネックジョイント緩めてピックでも挟んで角度調整してから締め直すとか 感謝‼ 調節機構なさそうだからあきらめて買い直す。
ナット側もしっかりコンんま何ｍｍか６弦側によっちゃて組まれてて段が付いてる。
ネックとボディーもスカスカのわりにめいっぱい６弦寄りにＳＥＴされてて
一弦側は画用紙が一枚入る位クリアランスがある状態。これ以上よらない。
昔のフェルナンデスはこんな糞工房には委託しなかったはずなんだけどな？
パーツとかエントリーにしてはまぁまぁなんだけどな？これじゃダメだな？残念だよ
ヤフオクに出品するよ正直に症状書いて・・・あーーーー諭吉よ・・・
帰ってこい・・・・ ボルトオンのセンターズレなら、ネックをゴキっと動かして終わり。
現状、6弦側が狭く1弦側が広いはずなので、1弦側のボディ側面押さえながら、ネックの5フレットあたりを持って、1弦側に思い切って押す。整体みたいにゴキ！って押せばok。 >>905
まぁ、諭吉1枚で済んだなら安いものだわ。
調節できないなら中古じゃなくて新品買おうな。相談には乗るぜ。
最近の5万代までのギターはかなり性能が良くなってるし ハイパスとバイパスとパイズリがごっちゃになってるな
頭冷やしてこい >>909
これはハイ成分だけホットにバイパスする作用はあるけど
ボリューム全開時のハイ落ち具合は改善出来ない シールドによるハイ落ちと可変抵抗器でのハイパスは別問題だからね ハイパスって今出てるハイを削らないってだけでシールディングやらのハイ落ちとは関係なさそうなんだけど 今！！！俺の頭の中はヨーロッパのファイナルカウントダウンが流れっぱなしだ！！！
何気なく書き込んだ返答で初めてネックのセンターズレという症状を知りました！！
みんな！！！ありがとう！！！
あれからネットでネックのセンターズレ修正方法をいろいろ見てました！！！
そして！！！今から旅立ちます・・・
もし成功して帰ってきたら・・・・暖かく向かい入れてくれ！！！
力の限り押さえつけて！！！締め上げます！！！
いやーっ書き込んでみるものね？ちょっと成長した気分です・・・
直らなかったらまた落ち込みます。 >>914
ここでこれを言うのはアレだがそれを直して使い続けるのもいいけど、素直に上でも書いてあるけど5万～ぐらいのギター新品買った方が良いと思う、、、 何言ってんだかwww
そのフェルナンデスはしっかり作ってるギターだよ
ちゃんとしたエレキギターは 6弦側に寄せて1弦側は少し余裕を持たせる
ビブラートを掛ける時にフレット落ちしやすいのは1弦側
だから最初から狙ってそういう設計にしている
ネックポケットが6弦側がピッチリ引っ付いているのも素晴らしい
ストラト系は6限側の方が接触面積が広いのでまともなギターはそういう設計にして
ネックの保持を良好にして振動の伝達性を上げ
またボルトの緩みによるネックのセンターずれを防いでいる
CBS期のフェンダーストラトなんて酷いものでネックポケットがスッカスカで
ネックのセンターずれを引き起こすのなんてザラにあった
逆にネックポケットとネックがキチキチ過ぎるとボディーの塗装がひび割れやすい
きちんと設計されて木工もしっかりしている 良いギターだ
下手にいじくんなよ
中古なら各部ボルトの緩みは考えられるので
緩いところは適度の締めてやること これでビシッとするよ
ただしアホみたいに締めるなよ ラフに弾いて6弦が弦落ちするのは押弦が悪いんだ
それはあんたの責任 とりあえず現物も見てないからなんとも言えんわ。まぁ10000の中古ギターろくに調整できないなら素直に新品帰って凝った 元々アクティブピックアップの物をパッシブにするのってポットとかを普通のやつに変えればいいだけですか？ 俺のフェンダーカスタムショップアメリカンクラシック？は、ネックポクット６弦側に1mmのピックが入るぜ。
本家なんてそんなものだよ。
Suhrは、ぴったり隙間なし。これはこれですごいと思った。
国産のように丁寧でそれ以上に綺麗だよ。 >>920
無理。ピックアップがアクティブ専用だとそれはできない。
パッシブ＋内部ボードアンプならそれでいける。
お前のピックアップの機種を書け ネックポケットスカスカ、更にボール紙シム
これでビンテージフェンダーの音になったなんて皮肉もある >>898
逆
ローをグラウンドに捨ててハイはパスするからハイパスフィルター じゃあ>>909のブログはなんなんだろう？
導電塗料塗って全くハイ落ちないらしいが、なんらかの革命的方法を当人が気づかずに編み出したとか？ ブログ見てないけど要するに
ローカットフィルター＝ハイパスフィルター
ハイカットフィルター＝ローパスフィルター＝ギターのトーン
ローカットとハイカット両方付いてるギターもあった
導電のハイ落ちとは関係がない それはわかるんだが、ハイパスコンデンサと関係ないのに、何でハイ落ちをまぬがれたんだろうか気になるわ いやだからハイ落ちをまぬがれてるってのが勘違いなんだよ 勘違いするくらい微々たるものなんか
なら導電塗料してみっか！ もっと言うと導電処理でハイが落ちることをそもそも正しく認識できてない
導電処理する前に比べてどの程度ハイが落ちたのかなんてかなりちゃんと考えて準備しないと評価出来ない ハイパスつけるとボリューム10の状態でも少しハイ出た状態になるから導電塗料塗ってハイ落ちしたとしてもプラマイゼロって認識で書いたんじゃねぇの？ ハイパスもローパスもカットしかできないよ
ローを削るかハイを削るかしかできない
ハイが出てるっていう事はローが削れてるっていう事 シールドによるハイ落ちはコンデンサー化によるローパスだからそれを相殺の意味かな？ 流れをぶったで恐縮だけど、おまけに他人様のオク出品物で申し訳ないが
このアームユニットってのも今ままで見たこと無い。
いったいこれはどういうブツなのか誰か解説すんません！
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/o293771429?iref=ydr_29963965 >>937
>>938
早速の返答ありがとうございます！ コンデンサはブラインドテストで正解率高いと聞いた
逆にブラインドテストで正解率低いのがボディー材だとかw >>942
>と聞いた
>だとかw
確かな部分ゼロの伝聞で
完全に無意味 2ハム1ボリュームにしていたギターにダイレクトスイッチを施してみたんですよ。
音色の違いなんてのには期待はしてなくてスイッチング奏法が出来るようにしてみたいだけ用途だったんですが、
意外に変わるのに驚き。
というかダイレクトの方がハイが出なくなってて困惑。これがピックアップの本来の音だったんでしょうが結果残念なんですけど・・・。 使わなきゃいいし
ボリューム後段に回路変更すればいいだけだろ >>944
実は回路上ダイレクトになってない配線してるとか？ ダイレクトスイッチ増設しようとしてただのオンオフスイッチになってるギターは意外と多い ここで聞くのも変だと思うけど、四芯の配線材でホットとコールドを2本づつ繋げたらどう変化する？
普通四芯のうち2本しかつかわないよね PUセレクター後にスイッチ割り込みでVoとバイパス分けしてます。シンプルです。
Voフルテンで切り替えて『あ、音抜け全然違う！」と思った方がボリューム回路だったオチｗ
ダイレクトの方は音圧は確かに出てます。面白くないですけど高域が埋もれる様になって
抜けが悪く感じるのかなとは思っております。 >>949
歪んだ音だとそうなることもある
ダイレクト → 出力少し上がる → 音が歪みやすくなる → 歪むと高音側が鈍る >>949
正しくやろうとすれば6ピンのスイッチ必要になるけど
3ピンの使ったりしてないよね？ 4芯の2本をホットに残り2本をアースに繋ぐなら
インフェイズのパラレルになるかアウトフェイズのパラレルになるかどっちかだろ >>949確かに歪み大な音にしてます。ダイレクト出力とでそうそう変わるとは思ってませんでした。ブラインドテスト楽勝ですね。
>>949 6ピンですよ。ただのキルスイッチだけなら3ピンで済みますよね？ >>953
そもそもハッキリとした繋ぎかたまで書かれてないからColdとHotを、もう一方のHotとColdに繋いだら、全く音が出なくなるだろうし 手持ちのベース（昨年秋に新品で購入、某ベース専業メーカー製のビギナーズライン）が
J+Jタイプのパッシブ2PU → バランサーポット → Vol.ポット → プリアンプ → 出力ジャック
ていう配線で
バランサーが250KΩで、Vol.が25KΩ(Aカーブ)という組み合わせになってる
Vol.ポットの抵抗値が低すぎる気がするけど、これ普通にアリなのかな？
中華製で組付けが怪しい部分もチラホラあるし、あまり信用できなくてさ
プリアンプモジュールとVol.ポット間のハーネスは「Volume」って印字されたスリーブ被ってるから
組み立て行程で配線間違いはしてない・・と思いたかったけど
すぐ隣の出力線も全く同じ色なんで、スリーブが差し代わって誤配線された可能性も無いとは言えない それだと
J+Jタイプのパッシブ2PU → バランサーポット → プリアンプ → Vol.ポット → 出力ジャック
じゃないとまずい アクティブサーキットとアクティブピックアップの区別がつかないやつがいるな Vol.ポットがプリアンプの前か後かで数値が変わるよな 中華ストラトピックアップ買ったらピックガードの穴に全然入らなかったので怒り狂い、
ピックガードの穴かピックアップカバーのどちらを削ったろかなと目カバーにいせぎ 怒りに食われてタタリガミになったか！
おっことぬし！ ピックアップを手掛かりに中国へ殴り込みにいくアシタカ >>966
yibuy？
エピフォンのレスポールにも入らなかったわ あんなの買うやついるんだ。華僑や在日ぐらいかと思ってた。 1500円ぐらいだからギター売る時付けるといいよ
ピックアップは単体で売る ボクが買うたのはアルニコ五のやつです
以前、アルニコ五のハムを買ったらダンカンデザインドより遥かに好きだったのでじゃあ今回はシングルでも買うたるかいと思ったのだった トーンの代わりにロータリースイッチになってるテレキャスなんだけどやっぱりトーンが欲しくて
オススメのスイッチ付きポットとコンデンサがあれば教えてください。
https://i.imgur.com/4bwDnWr.jpg 子供の頃、うちのかき氷機でガリガリやって作っていちごシロップかけて食ったかき氷の味
今ふと思い出した
>>980
手抜きなのはキャビティー内がガタガタで、丁寧に作ったのはキャビティー内も比較的綺麗に作ってるよね >>982
NC使っても綺麗にプログラミングしてないならバリが多かったり、
そのバリに塗装を厚塗りしてるから鍾乳洞みたいになってたり 汚くプログラミングしてるけど
その後の工程が丁寧な場合は判別できないねそれだと >>987
韓国や中国製の安物だと、ほんとそんな感じだな。
タレてボディシェイプ変わるほどの厚塗りだし… >>989
導電ペイントも施して、部品を取り付ける段になって穴を修正した（キャビティ内に木の生地が露出してる）状態のもあった >>990
S.Yairiのアコギだけど、ブリッジ取り付ける位置が違っててスケールが合わないのもあった NCでも刃のメンテをやってないと切り口が毛羽立って汚い 重いネックプレートつけたいんだがフリーダムカスタムギターのロゴのがダッセェからfenderの無垢プレートの上にfuckロゴのついたプレートのっけたい このスレッドは１０００を超えました。
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