【EFCS】ARES総合PART4【AMOEBA】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
1.どっかの配線やコネクタが切れかけ(1と3が起きる)
2.更にFCUと関係なく、セレクタープレートの位置が悪い
多分複合技 アレスのメカボって微妙に他社とサイズ違うのか?
キングアームズのフレームに入れようとしたら後ろのどこかが当たってて、メカボが1ミリくらい前に出ちゃう >>467
KAは叩き込まないと入らなかった。そして出すのにももの凄く苦労した。マルイメカボもキツキツだったから
KAのメタフレ自体タイトなのかも。あと去年買ったVFCとG&P(Magpul刻印)はすんなり入ったしずれなかったよ 俺もそうだったからメカボ後端が接触する部分をかなり削り込んだよ 接触する部分を削りたかったが、どこが当たってるのか分からず断念したな。
接触部位が分かりやすいコツや良いマーカーないんかな? 朱肉いいよ朱肉
メカボ側に紙テープ貼ってから朱肉塗ってフレームに押しつけるの 普通の方法だと中々うまくいかんのよね
黒色の布テープ良いよ
干渉してると思われる所に貼っておけば圧力で凹むから
かといって入れるときに当たる位だと凹まない 薄く広げた粘土使ってたけど、ここの皆の知識はありがたいな。自分にはまるで宝だな。 スーパーハイトルクスリムモーター再販来たな
EG1000と比べてどうなんだろ 使ってるけどEG1000と比べて
どっちがより銅かと言われると難しい ネオジウムモーターなのでトルクが他のネオジウムモーターと同等レベルでレスポンスがよい
サイクルがかなり遅いのでDSGとかで2点バーストする人とか廃材狂の銃は壊れにくくなっていいと思う ver3のEFCSメカボ、バラ売りしてくれないかなー。臓物抜くのにVz58買うのはVz58がもったいない vz58は互換性ないよ。
vz58として楽しむのが吉。 amoeba proのバッファーチューブって他に互換性ありますか? proのバッファチューブはガス風呂互換じゃね?
次世代はつかないと思った。 つ マルイ
トリガーさえみなかったことにすればefcsメカボも移植できるんじゃね? AM003なんかを樹脂マグとリポでさらに軽くなるな。 とりあえずUMPが届いた
ちょっと触った感じ、擬似ブローバックの破損防止からか、トリガー引ききらないと発射されなくて使い辛いな...
トリガー周り弄らないとレスポンスの良さは感じれないと思う。 >>507
最後まで引いてようやく撃てるから固いといえば固いかな。
ハズレ個体かもしれんけど 「ぼくのかんがえたさいつよのげーむようえむよん」を作っている最中だけど、M4CCCに好きなストックを
付けた方が遥かに早かったし安かったという事に気が付いてしんしんと枕を濡らしている >>512
CCCはレシーバー側の基部カットされてるからストック剛性出ないぜ
ちなみにAM-008のフロントサイト取って秒間40ぐらいのハイサイにするのが最強だよ ちな俺はXR5にARESメカボ突っ込んで秒間40の光線銃仕様にするという無駄しかない事してるけど >>514
確かに008のストック基部長いしスプリングすぐ外せるようになってていいよな
フロントサイト周りのせいでアウター歪むし重いから?
ただアウターのハイダーネジがフロントサイトと一体だからアウターも変えた方がいいかもな AM008のフロントサイト周り取るとハンドガード前部の固定が無くなるから
そのまま運用は厳しいんじゃねえの?
元々軽いから剛性下げてまで軽量化する必要性は感じないし
ドットサイト乗せるなら別にそのままでいい気がする。
光学サイト使わないならリアサイトだけは微調整できるものに変えた方がいい。 あのフロントサイトがかなりの重量あるからね
ハンドガードの固定はフロントサイトの傘取り外してアウターバレルのねじ切りに合うゴムを取り付けて傘通してハイダーで締め上げればがっしり固定されるで
フロント最端の重量削るとめっさ軽く感じる
さらにハイダーも軽いのに替えれば体感めっちゃ変わるでマジで 007はバレル長短いからね
初速90以上目指すとスプリング的にレスポンスもサイクルもガタ落ちするから長さの利点以上に弱体化してしまう
インドアで初速85以下のレギュレーションあるような所だと最強だよ ミニコネからTコネに替えてリポ使えば1J以内ならそうそう下がらんよ DSGとかなら短い方が楽チンだよね
2セルリポ初速90毎秒30とか余裕 AmoebaPro のKM10なんだけど、最初動かす前に分解確認にしたらスパーの歯が一個欠けてて
そのままマルイのスパーに交換して初速93前後に調整してピストンやベベルとセクターはシム含めそのまま
定例会3ゲーム目、5000発くらいでギャンギャンとギヤクラ、
https://i.imgur.com/4u4YEI0.jpg
歯が厚くて硬いSHSの18:1とベベルのラッチが細かいSHSの次世代用に交換してこれから様子見ようと思う
うーん、リポ+Tコネだとギヤに負担かかるのかねぇ。
でも箱出し直後に既に欠けてるあたり弱いのかも、他に同じような症状あった人、いますか? デフォのスパー(APSかも)もマルイのも柔らかいから欠けやすい。
aresはスパーいっちゃうのは昔から多いよ。俺の場合軸受け全交換シム調整見直しでギヤ欠けは無くなったが。 回転軸歪んでる臭い壊れ方はあるよね
さっさとオイルレスメタルの軸受けにしてSCギアに総とっかえしたからそれ以降問題ないけど アレスM4CCRのメカボ整備してストックを取り付ける為にネジを締め込むと初速が10〜15くらい下がるんだが何が原因かわかる人教えて。 >>527
チャンバーとメカボの接触が甘くなって気密漏れ >>523
ARESのピストンって意外とクソだからね
レール幅広いからガタの分負荷かかる
ピストン交換したら治るかもね
シムそのままとか言ってるから各部のクリアランスも見てないんでしょ?
正直他にも原因は考えられるけど不明瞭すぎ >>523
ちゃんとシム調整しないとまたギアクラするかもね
スプリングスペーサー使うのやめてからAPSのギアセットとマルイハイサイベベル使ってるけどギアクラピスクラしなくなったな
ARESのピストンDSG加工してから壊れた事ないわ レスありです。
長くなるんで端折ったけど、一応マルイスパーに交換する時点でギヤのみで本締め手回しモータードライブ異音検査はキッチリやってて
シムはちゃんと全部見てる、その上で敢えて弄ってない。
スパーの上側(セクターがかかる処)は全く変形していないし、ピストンラックもセクターも発射数の割に偏摩耗してないから
多分ピストン起因では無いと思うな。
あとM90のバネを僅かにカットして端の処理もきっちりやって調整してるし、スプリング長も十分あってテンションもかかってるし
ガイドにスプリング付けてピストンかけて一度圧縮させてロックしないかも確認してる
総じてスパーが壊れやすく対策してる人が多いって事が判っただけで収穫ですのでこれで一旦クローズとさせてください。 いやピストン変な位置で噛んでもピストンやセクターやスパーの小さい歯車は壊れづらいで(傷含めて)
大体がスパーの大きな歯車かベベルのスパーとの噛み合いがいく スパーは二つのギヤに挟まれて両方面倒見ているわけだから普段から負担は高いよ。中間管理職みたいなもんだな。 >>528 >>529
ありがとうございます!一度調べてみます。 まあセクターが壊れやすいとかいまさらなことをなあ…
幅が薄くてそこで大減速するから、不整な力がかかるとあそこが真っ先に逝く
亜鉛のセクターだとあっちが逝かれる場合も多いが 質問スレで弾詰まりのことを聞いていたんだがノズル長の話が出た
AM-008だとノズルはマルイM4準拠?もしくは他の機種準拠? >>542
>>543
ありがとう
間違ってなくてよかった ares m4 系はパカ山やでんでん虫も相性いいよ はやくUMPほしい
リコイルオミットしてSRのせてプリコックにしてボーダーライン2のデルトロになるんだ もしかしてスナイパーライフルスコープなのか?
どこの方言なんだ? エアバッグとかシートベルトとかの総称らしいが>SRS ストライカー用の純正ショートバレル早く出ないかな。
フロントヘビーが解消するって期待。 >>549
こういう微妙に伝わらない方言みたいなワードはFPS方言だと思ってるわw BF1942のリリースの時代からFPSやってるがSRSなんて言わんぞ >>555
エアガンには可変倍率のスコープの方が主流だから。PUBGスレでどうぞ AM-007を買ってストック基部短く切ろうと考えてるんだけど、過去レス見たら>>147見つけたんですがこれは完全に基部を無くす場合だけで今回見たいに短くするだけなら必要ないですか? 5mm程度残せば後からハニバストックやam001系統のストックやフタだけなどがキッチリつくよ。 >>560
>>561
安心しました、ありがとうございます UMPの四月出荷分はいつ発送かのう
全く音沙汰がない samuraiのラインナップがノーマルメカボとEFCSになってる
EFCSverは5月か・・・ ares m4 系の銃に2丁購入したんだけど、どちらもモーター位置調整ネジが1ミリたりとも回らんのだけど。。。こんなもんか? 新しいumpもブローバックのパーツすぐ壊れるのかな >>565
ネジロックがついててそのままでは回らないドライヤーで中身の固着を溶かさないとダメ。 UMPのブローバックパーツちょっと改良されてたね、引っ掛ける部分に金属芯が入ってたと思う。
どっちにしろ外すからちゃんと見なかったけど。 パッキンをマルイに交換しただけのノーマルでゲーム使用したが割と精度良くて結構ヒット取れた。
2バースト目当てで買ったがそれはほぼ使わず。。。 am008のスプリングガイドってどれが合いますか?
ストックをつなげるネジ山なめてしった
ver2ならなんでも合いますかね? >>572
ねじ込む部分にストック用のネジ穴あるし専用パーツだったと思う みっけたけど
売り切れだったわ
ttp://www.hercules-gear.jp/shopdetail/000000006722/ てか08ってネジ式じゃない?
ロッドによるけどさ
まずどのタイプか書こうよ >>572
新品ARES製AMOEBA、AM007-012電動ガン用スプリング専用ガイドですhttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h313108984
これじゃなかった?
俺は日本では売ってなかったからredwolfで個人輸入した。 自分のAM008には>>578と同じ物が入ってる。
初期のならver.2互換で行けるんじゃねえの?試してみたら? Aresは3挺持っているが、3種ともスプリングガイドが違ってた。
AM007-ピンクの長い奴(ネジ式)
ハニバ-ピンクの短い奴(ネジ式)
EMGJack-シルバーの半回転させる奴 ピンクの短い奴
先端のガイド部分がはずれて
ピストンの中で大クラッシュしたことがあったな
ピストン、セクター、スパーが逝って散々だった
組み込まえに外れないかチェックしてくれ 俺も危なかった。ピンクの部分もネジだからロックタイトで固めたよ。 >>583
リコイルっつーかポートがガチャガチャ動くだけだからすぐ飽きるし、そのためのパーツがすぐ壊れる上に入手難易度高いからなー
過去スレで予備パーツ注文して買えた人もいたような記憶があるから入手不可能ではないんだろうけど。 レールに付けるH&kタイプのアイアンサイトを再販してくれ!
リアサイトの近距離のところがピープじゃなく門になっとる奴。
気づいた時にはどこも売り切れ… かっこはイマイチだがマルイmp7 のサイトは倒せば門タイプ。左右のアジャストも可能。 あれ重たいし背が低すぎて物によっては構えにくい... ハニバの短いやつプラで軽いけど調整出来ないんだっけ >>588
マルイのサポートにメールして、サイトだけ買うのはどう? >>592
マルイにレールに付けるH&kタイプのアイアンサイトって
416のピープタイプしかないんじゃ無かろうか? ほかにefcs積んでるUMP売ってるところあったらなぁ
ちょっと高くてもいいから早めに欲しいわ UMPのチャンバーとれねぇ
銃口側に押し込みながら反時計回りに捻るだけだよね
指痛え 自己解決、ラジペンでひねったらいけた
押しゴム押さえるプラパーツのバリ凄くてテンションかかりっぱだわ、削ってパッキン変えよっと 前後に動く鉄板?がチャンバーに干渉して回しにくい。外に広げながらやるといい。 ありがとそれだった、入れるときに気付いた
やたら散りすぎてておかしいと思ったら案の定パッキン切れてた UMPってバッテリーはどんなタイプなの?
うなぎじゃないよね? >>599
ありがとう
無事に買えました
それにしてもガチでチャンバー外れなくてびっくりした アウターバレル外してチャンバー外したけどボルトに繋がってるスプリング外し忘れて面倒なことになったからアウターバレル外すなら要注意 UMPのダミーボルトのスプリングの太さと長さわかりませんかね?
すぐに緩くなってきたから交換したいし予備も欲しい EFCS基盤をS&TのスポーツラインM4に組み込みたいです。
ポン付けできるかな? >>606
出来るけどアッパーフレームクニャクニャだから握りこむと本体がしなって着弾が1メートルズレたりするぞ 2kg切るAR作ってみたけど、結局ARESのハンドガードを軽い奴に変えるだけってのが限りなく正解に近かった AM008の先端外してKMの35mmのサイレンサー付けるのが簡単 007なら外装フル交換したら1.5キロ台突入するよ AM007に直径35mmのサイレンサーつけるのがコンパクトで見た目も悪くない。 え``…?っていう
致命的じゃないけど、組品質不安定割れ頻発のいかにも中華メカボじゃん
望んでいた人は結構いるんでない?
下手な完成品より高いメカボに金だす人どれだけいるか知らんけど >>619
一昔前は望んでた時期もあったけど自分は金かける銃じゃねーなーって結論ですわ
社外品もふくめて優れてるFCUなら考えるけど今となっちゃ見劣りするし外装もチープだし
箱だし+αで使い倒す銃ですわ 最新版のefcsのエラーのなさは1番じゃないか?
メカボ割ってるやつはノーマルで割れたのか?
レトロのメカボで組めば鬼軽い銃が組めるのと外装もレトロにしたいな >>620
スイッチだけ調達してレトロメカボ他社外装ってのが一番おもろいかもね
ポンコツメカボに15〜20k出すならもうちょっと奮発してってのはありかと ARES UMP EFCS買おうかなと思ってるんだけど、過去スレ見る感じブローバック関係のパーツ壊れると
補修効かない感じ?海外製エアガン新参なんだけど外装パーツ破損したら、替えはほとんどないのかな。
メカボとかは自分である程度治せるからいいんだけども。 >>623
適当なアルミ板にネジ二本打ち込んで接着するなり型どりしてレジンで複製するなり寸法計って3Dプリンタなりで何とかなる単純な部品やで サバゲー始めてまだ半年の自分はマルイのHK416買って楽しんでた
フィールドでハニーバジャー見た途端に一目惚れしてYouTubeやサイト見まくってウットリしてたけど>>123のレス読んで現実に戻った
もっと勉強してから海外製に手を出します >>625
マルイ製既に持ってて2本目ならアリじゃない?
マガジン共有できないけど操作感は共有だし
EFCS周りだけ注意して、ネットで調べながらやればハニバは品質いい方だし無理ではないと思うよ 欲しいものが有るならとりあえずやってみないと耳年増になるだけだぞ
ハニパなんて安いうちだし実験台には最適だろ >>625
最近のアレス、特にefcs機は比較的に品質が安定してるから、そこまで気負うこともないかと
問題になりやすい箇所はチャンバー、バレル周りなんでカスタム初心者でも労せずして改善できるよ
2丁目の電動ガンとしてはかなりオススメ UMP EFCS ver持ってる方どんなバッテリー使ってますか?手持ちのストックインタイプが幅がキツいものが多くてOPTION No.1 900mAh 7.4Vを使っているのですが
もう少し容量多くて同じくらい収納しやすいバッテリーありますでしょうか。 ニッケル水素のAKバッテリー使ってるけどボルト引いたら穴にハマって抜けなぬなったくらいであとは難なく使えたよ 電動ガン◆ nano-tech 1200mAh 2セル 7.4V 25C-50C リポ バッテリー (型番37844) >>625
おれはハニーバジャーチャンバーとパッキンのみ交換で使えてるよ メカボバラして軸受けは接着したほうがいいよ。ガバガバだから。 >>630 >>631
バッテリー教えていただきありがとうございます。リポしか使わないのですがニッ水も入るとは・・・
nano-tech 1200mAh 2セル 7.4V 25C-50C こちらかもしくは近い寸法のもの購入してみます。 現状だとウナギなら馬豚の白が一番細く安い割にはパンチがしっかりある。
nanoで行くなら同シリーズで20-25C謳う奴より1000mahの30Cの方がパンチがある。
ただnanoは国内の転売屋が最近値上げしているので価格的に買うメリットが薄い。 am-013のハンドガードが重すぎるんですが、似た感じのハンドガードで軽くてポンつけ出来る物はありますか?
教えてください。 ハニバだよね。基本なんでもつくよ。
octaarmsでいいんじゃね?ハニバ付属のサプはサイズが合わなくて付かないけど。 フロント周りは他の電動互換でしょ
アッパーだけにすれば何でも行ける vtacとかmfrはどうかな
vtacのほうはわからんけどMFRはサプそのままで入るよ
どちらも純正よりは軽いはず・・・ なんだここ?!住人優しすぎだろ
みなさん本当にありがとう
am-013のサプはそのまま流用したいからMFRとやらを検討してみます
見た目はそのままの方が格好いいんだけどいかんせん重いのがなぁ… 樹脂ハンドガードは強度確保すると厚くなるからさほど軽くないって聞いた>DMMの奴
でも変わった長さの奴が欲しい時は便利そう しかしなぁ、CYMAやS&Tのスポーツラインとか持つと普通の構えでフレーム歪んで真っすぐ飛ばねぇしな >>642
女だけどごもっともです…
MP7とかグロックカービンとかに逃げずに頑張って鍛えます… >>641
もし12インチ付けるならサプレッサーが出てこないので1インチでCW/CWのアウターバレルエクステンションを付けて伸ばす必要があります
9インチならそのまま行けると思います
https://imgur.com/wPKqP5z.jpg >>647
12インチポンつけだとこうなるっていう写真までありがとうございます
サプレッサー引っ込むとこんなにダサくなるんですねw
9インチの方が短い分軽いだろうしエクステンション噛ます必要無さそうだしそっちにしようかしら ハニバをNSRの9インチに変えたら、くそ軽くて使いやすくもなったけど
首からが水平じゃなく、微妙に下向いてるんだよなあ
俺のだけかも知れないけど
ダットサイトとかを別の銃で調整したやつをのせかえると
めちゃくちゃ下に着弾する
まあ、ゼロインできる範囲内だから問題はないけど ARES EFCSメカボックスを新品外しで購入してシム調整して16:1のスパーとベベルにares のセクターギアで組んでいます。その状態で7.4vのリポでマルイのサマコバsbd無しで回すと3バーストになってしまい、3バーストを5
回発射したところで全く動かなくなります。 バッテリーを外して接続し直すとまた同じ現象が起きます。基板が問題かと思い新品の基板に交換してみたのですが同じ症状でした。コントローラーで設定してみても改善されません。どなたかご教示下さい。よろしくお願い致します。 ノーマル状態で動作確認してないの?
元のギアに戻してみれば? 磁石をセンサーが感知してない典型だと思うよ
センサー離れすぎか磁石極性反対かセンサーユニットの不良。 アレスのセクターって磁石入りの純正よね
なら極性違いは流石にないだろうから
センサー離れすぎかもね
少し内側に押し込んで様子みてみるとか
あんまり押し込まないようにね 皆さまありがとうござます。実は初めに社外のメタフレに組むためにスプリングガイドを加工しまして、その時に分解して逆転防止ラッチを間違えて組んでしまいギヤがクラッシュしてしまいました。負荷がかかったせいで基板も逝かれてしまいギヤも交換することになりました。 なのでノーマル状態を確認することができていないのです。全部組み直しセクターだけ純正です。その後原因が分からずもう一つ基板を買い直しダメでした。 基板2つとギヤ一式でもう一つ新品のメカボックスが買えそうな感じです。なので意地でも完成させたいと思います。センサーの位置とセクターの位置をもう一度確認してみます。 >>655
ギアに収める磁石の極性を間違えると悲しい思いをする >>650
軸受とシム調整を再確認あとモーターだけで動かして正常に動くか確認ピストンとスプリング組まずにチェックも 素直にもう一個メカボ買えよ、と
釣りでないならこの情報の後出しはひどすぎるだろw
問題の切り分けのできないアホの子なんだろうなあと眺めていたがこの展開は斜め上すぎるw
逆転防止ラッチの組み間違えてギアクラなんてのもちょっと理解不能だが、多分何一つまともにできていないんだろう… メカボ買ったつもりでショップにぶん投げたほうがいいんじゃね センサー内に入れて見ましたが同じ現象でした。時間ある時にもう一度メカボックス を開けて見ます。 >>667
ショップも手におえないんじゃね?
どうせまだ申告してない不手際がいくつもあると踏んでる すいません、無知なりにがんばってみましたがわかりませんでした。あまり関係ないかと思い書きませんでしたが、ライラの加速シリンダーにライラのピストンヘッド、 、シリンダーヘッド、マルイ純正ピストン、でんでんむしノズルに社外品ver3タペットプレート、アングス 90jスプリング を組んでいました。念のため純正のノズルとタペットプレートに戻して見ましたが変化ありませんでした。あと試していないのは磁石の向き位ですが純正を取り寄せたので疑っていませんでした。 もはや写真撮ってあげた方が早いのでは?
とんでもない組間違いをしてる気がする 初心者が手を出すには早すぎたのかもしれません。アドバイス頂きありがとうございました。 なるほど、出来るだけ純正構成に戻すってアタマはないんだな しかし3バーストねぇ
検知がうまくいってない時そうなるよねぇ
ギヤセットあるならセクターをあえて磁石なしにしてみて同様の症状か確認したら良いんじゃない
変わらずなら検知がミスってるし、変わるようならセクター以外なわけだし どうせそんなこったろうと思っていたがオレがまだまだ甘かった…w
>>674
もうどうしようもないからおとなしくメカボ買い直せ
結構いい本体買えるぐらい注ぎ込んでそうだが、まあ授業料だw
書い直したら二度とメカボ開けようなんて考えるなよ 社外メタフレってあるけど
amoebaじゃないフレームに入れてるなら
あとはセレクタープレートの位置が問題かも知れない
そもそもamoebaのメカボを他社フレームに組み込むのは
結構スキルがいると思う
書いてる内容から、知識不足すぎなので
社外よりamoebaにしたほうがって思う
マルイピストンってのもよくわからないなあ
スタンダード用のを加工 社外メタフレってあるけど
amoebaじゃないフレームに入れてるなら
あとはセレクタープレートの位置が問題かも知れない
そもそもamoebaのメカボを他社フレームに組み込むのは
結構スキルがいると思う
書いてる内容から、知識不足すぎなので
社外よりamoebaにしたほうがって思う
マルイピストンってのもよくわからないなあ
スタンダード用のを加工したのかな もう一個純正セクタ持ってたら近づけて磁石の極性調べられるけどね。あるいはiPhoneのコンパス近づけてsかnか判るかもしれない。 スプリングガイドの出っ張りをメカボックス と面一になる様にリューターで削っていました。セレクタープレートは予備があるので変えてみましたが変化なしです。 フレームにささずにメカボックス にグリップとモーターのみを付けて確認して見ましたが同じでした。マルイのピストンは歯を一つ削っています。 マルイ純正ピストンをヘッドを外してライラのものを使用しておりました。歯の一つ欠けているセクターがあるので今のと一度交換して試してみます。 モーターを、EG1000とかに換えても変わらないかな? もうお止めなさいな。何を言ってもひたすら情報の後だしで、一番確実且つ安価なメカボの買い直しを
頑なに拒むのだから。 >>687
もういい加減にしろ
ここはお前の日記帳じゃない
お前さんじゃあメカボ買い直しても正常動作させられないわ
何やっても無駄だよ こういう馬鹿に限ってライラ信者という謎
馬鹿を引きつける何かがあるんかね? シリンダーはライラの便利に使ってる俺も信者扱いされちゃうの怖 >>694
別にいいと思うがあそこのシリンダーは加速穴に高確率でバリがでてるから気をつけろよ
すぐにどうなるようなレベルじゃないが、長いこと使ってるとOリング傷だらけになってるかも ライラ確かにくそなの多いが
たまにいいのあるんだよな
POMのピストンヘッドなんかはかなりいいと思う
ライラは大抵のショップにあるし、商品も多いから
初心者が買うのも当然 ライラディスはやめてー
ノズルやシリンダーは日本なら安定的に入手できて高品質な方なんだから
メーカーじゃなくて個々の製品で判断してくれー ピストンヘッドとノズルはともかく、
シリンダが高品質な方というのは違和感しかない 高品質とは思ってないけど、インナーの長さ変えたときにちょうどいい加速穴空いてる奴にするのに楽だから使ってるんだ許してくれ。
ハニバのサプをライブにしたくてインナー短縮したときとか、umpがフルシリンダーだったから加速に変えたときとか…
田舎のエアガン屋でも在庫豊富ですぐ買えるし。 今ならACE1のがヤフオクで安くで買えるから単品買いするならそっち買うわ 皆さまご迷惑おかけしました。セクターギアを交換したら治りました。新しく買ったセクターの磁石が全然くっ付かない事が判明しました。 これが磁石が逆なのかただ磁力が弱いかは分からないのですが鉄が全くつきませんでした。原因が分かりホッとしました。アドバイス頂いた皆様ありがとうございました。 セクターギアどこで買った?
ARESの類似パチ物出てるらしいから気をつけてね オルガのオンラインで購入したので一度問い合わせて見ます。 >>706
オルガな〜
普通にWebで台湾製Co2マグ売り出して、
ガス漏れ知らん!初速は自己責任!
とかやりだしたから苦しいんかな?? オルガさんのせいではないかと思います。ただの不良品かと思います。 不良品売るのは店の検品が悪いってことでもあるんで責任がないとは言えない もう交換してもらったのか。随分早いな昨日今日の割には。突ったのか? 昨夜の問い合わせに朝すぐ連絡と同時に発送して下さいました。なのでまだ手元にはありません。 磁力の無いセクタって完成品だと検品試射時に撃てばすぐ判るが単品購入だと難しいわな。どこかで消磁器かけたかQ点超える熱で磁力飛んだか。まあ磁石納入元のポカと思うが。
磁石使うセクターってARESだけだから検品はしっかりして頂きたい。 てかなんか火消し対応必死だなあ
ああそうか、オルガに個人情報握られてるのかw
そりゃ大変だw
まあオルガでモノ買うとかなあ
割れ鍋に綴じ蓋かw >>716
確かに バソンは最高だ!
だが君の買うバソン製品だけは真剣に考えるとちょっとだけではないけどねというかなと思ってしまうのは初めてだからこそのものではなくなってしまったのであれば是非来てください! Ares/Amoebaの補修部品を買えないか問い合わせる先は順当に言ったらお侍辺りじゃなかろうか。
オルガとかバトンはどう転んでも無いわ。ギアはZCとハイキューパーツでいいし、他のパーツは
マルイ準拠だし。 アームズの広告とかでそこそこ前から見るけど
いつになったらAS01のショートバレルとかその他もろもろちゃんと流通するようになるんだよ!
待ってる人だっているんですよ! AM-013ハニーバジャーを11.1vリポで運用されている方いらっしゃいますか?
11.1vでフルオートを撃つと初速がかなり下がり困ってます。症状はフルオート初弾が94m/s、2発目以降が75m/sくらいになります。サイクルは25/秒です。セミだと初速は安定してます。
2セルリポでのフルオートも初速は低下しません。(サイクルは17/秒)
当方の個体、メカボックスは洗浄してシム調整とグリスアップしスプリングをM120に交換、モーターはEG30000、バレルはブライトバレル300mm(内径6.05)、マルイのチャンバーパッキンに交換しています。
初速低下の原因が判る方もし居られましたら是非ご教示いただけませんでしょうか?
あるいは、上記の構成で悪いトコロなどありましたらダメ出しもして頂けたら幸いです。よろしくお願いします。 タペット加工か、モーターをトルク系に振るかだろうね
つか、そもそも120バネで初速94ってのは効率悪すぎるなー
どこかで盛大にエア漏れしてるんじゃない? ノズルの閉鎖タイミングがおかしいかピストンが前進しきる前にギアに引かれるかしてるね
3セル運用の典型的トラブル
なんでこの程度も自分で解決できずに3セル運用しようとか思うのかね?
セクカしないとそのうちピスクラするぞ M120に内径6.05の30センチバレル
まともに組んだら、余裕で1ジュール越える
まあ、セクカしてるかもしれんが
よくみりゃEG3000だな
このモーター3セルなんかで回すと、すぐだめになるから
みるみるサイクル落ちていって、最終てきには 最終的には解決か
ま、ノゾルのタイミングでほぼ間違いないと思う
過去ログにもあるし、高サイクルにするとamoebaは初速落ちるという報告がいくつかでてる タイミング最適化しないでセクターチップとかつけるからでしょw 皆様本当にありがとうございます。
タペットプレートを削ってノズルの閉鎖タイミングを見直してみます。モーターもEG1000に変更します。
それとスプリングは120ではなく90でした(汗)間違った情報を流してしまい、申し訳ありません。 ・EG30000で2セルで秒17で安定してるならそれでいいじゃん?
タペット削るのは知識いるから今はやめといた方がいい。 >>734
わかりました。2セルで運用していこうと思います。安易に3セルに手を出すんじゃなかった…
セミオートのみ、でも3セルは使わない方がいいですよね。 セミオートとかモーターダメージヤバイから尚更やめろw
突然動かなくなるぞ マルイのモーターは3セル想定してないから熱でやられる
3セルはそれに合わせたモーターを準備すべき セミオートもダメなんですね(汗)
アドバイスありがとうございます。 >>735
しかしマルイのAKにEG30000組んだら秒18くらいいったような
300mmのタイトバレルでM120はアレだなちょっと無理なバネ使い過ぎだわ
ノズルとチャンバーの接触ズレて気密取れてないとかも疑えるな
マルイの250mmでM4の加速シリンダー使えばM100でブッチするからセクカ1,2枚で丁度みたいな感じなんだが
ちょっと基礎から見直して普通のサイクルでなるべく弱いバネで効率的な初速出せるようにしたほうが良いと思う。 俺もAM-013使ってるけど、7.4vで十分だと思うよ。カスタムとしては
ブライトバレル300mm
ノズル、ピストンヘッド、加速シリンダー、ライラに交換
スプリングはバトンの80
モーターLONEX A4
シム調整、グリスUP、チャンバー周りの気密とり位で、サイクル秒16初速96位で安定してるよ。 EG1000入れてるけどコネクタ変えるだけで秒17くらいは行ってる AM-013?を譲って貰って初ARESユーザーななったんだけど、フレームプラでこの夏乗り切れるか不安です。
去年S&TのG36は気持柔らかくなった気がするから気になります。 気持ち柔らかくなる?
去年炎天下でもハニバナイロンフレームはどうってことなかったよ。メタルのハンドガードの方がチンチンになるけどね。 やわらかくなった気がするとか個人的な感覚はどうでもいい
不安ならオクにでも流してメタフレ買っとけ AS01ストライカーの短バレルとか純正互換シリンダーとか早く発売されないものかな。
社外品のシリンダーとかは出てるみたいだが。 要するにバリエとかアクセサリーパーツ展開するほど売れてないってこったろ
まあ全然盛り上がってないしな
電動はともかくエアコキはどこもマルイのカベ越えられんよね AS01ストライカーは電動用SPが使えるのが売りだが。
・シリンダー容量が足らない上に内部の黒塗装で抵抗
・樹脂製チャンバー
・鋳物のアウターが重い
対策でSP、チャンバー、ステンレス製ピストンに交換でかなり良くなったが最初からマルイ買えって言われてしまうな。
シリンダー、アウターバレルは待っているが厳しいかな。 >>751
すまん、書き込みだ対策についてよく分からないから詳しく教えてくれないか? 軽量弾でM90位のスプリングを入れたんだが80m/s位しか出てなかった。
バレル長さとシリンダー容量が合ってないっぽいですな。
90m/s位は出てないと電動ガン相手だときつい、しかしコッキングあまり重くしたくない。
気密↑と重いピストンで対処しようとチャンバーとピストンをプラウダで購入。
90m/s位は出たので軽量化と効率化はとりあえず他のパーツが出たら考えようかなと。 >>753
お前のゴミチューンの話聞くのそろそろうざい >>756
検索して見つけたやつなんだけど
メラニンスポンジを用意して
中側は13mmステンパイプにルーターでテーパーつけて穴あけ
外側は35mmのアルミ缶を丸めて穴あけ
慎重にやってもセンターずれたり
楕円になりやすいから
上手くできたのを選んでスポンジの厚さにもよるけど4つくらいでぴったり
およそ600円 純正インナーバレルがなげーって話じゃねーの?
スペーサ作らないとみじけーの付かねーしな >>757
中側には適当なメインスプリングを仕込むと言う手もあるな amoebaスーパーハイトルクモーターの端子が折れました…
替えになりそうなパーツとかありませんか… >>761
道具があるなら丸型圧着端子に変えてネジ固定に変更
電気的には差込み端子よりこっちの方が遥かに良い たまにモーター端子折れたって聞くけど、M3丸端子(もしくはハンダ)でモーターから配線出して
ファストン110オス付けたら良いじゃんねと思う 端子が折れると言うのは、グリップ内でモーターが動いているから
端子にねじれの力がかかり折れてしまうという事が解決しないかぎり
いつまでたっても同じことだよ
ねじで締めてもその時は良くてもそのうち緩む
緩むのをねじ止め剤で止めるとかは冗談でもしないことです。 あぁそういえばProのKM12のグリップはモーターがすっごいガッタガタ揺れるわ 色々意見いただきありがとうございます。
あのモーターは専用の細形グリップしか対応してない上、
性能にも大満足していたので本体側を丸型端子にしてネジ止めする加工をしようと思います。
それにしても専用品使っても衝撃で端子が逝くってどういうことだってばよ… >>761
丸いスプリングがついてる端子は圧入なので引きぬくことが出来る
こことプラスネジをを外すと外装の端子類は全て取り外しが可能。
これと同じプロセスを他のモーターてやって足がついてるプレートをもってきて移植これで修理てきるよ。
中華は組み込みやってる担当者が足を折りすぎて戻すをやらかしてると納品後の脱着折れることがある。 最近サバゲーに目覚めて中古のハニバを購入しました。スレを見ましたが、トリガー引くと三点バースト数回その後射てなくなるのは磁力検知が問題の場合が多いのですか? >>774
ありがとうございます。
某ショップでプリコック用に磁石位置変更されたセクターギア販売してましてそれを乗せた時に症状がでまして。
購入したギアの磁力調べてみます。 >>775
中古とか来歴語る前に、それは先に言お?w >>776
不馴れな発言申し訳ないです
ショップに聞いても前例が無い症状と言われ大分気落ちしてるとこでこちらを拝見して聞いてしまった次第です。 再度申し訳無いですが質問させてください。
元のギヤに戻すと正常に動きました。
磁石露出面同士でもくっつく訳ですが、ネオジム磁石の極は関係ありますでしょうか? すみません。レスを漁ったら極関係の発言ありました。失礼致しました。 >>779
分かってると思うが反発しないとおかしいぞ 失礼しております。流石色々察してる方が(^-^;
100均の強力磁石あったので極だけでも調べましたがお互い極は違いました。ギヤ合わせでくっつく間柄でした。
圧入されてるしゴミですね。セクターチップもゴミ用に加工しちゃったし残念な結果でした。 一応後ろから2mmくらいのバイスで穴開けて押し出したらとは思うが
極性関係あるんだな オルガは磁石ノーマル位置で磁力無いセクターでしょ。
またオルガなのか?ネクストさんでね?最近オクで磁石位置変えたセクター出してるし。 一応最終経過までご報告を。
磁極に関してメールしておいたところ店舗の方で調べたようで同じ症状が発生したそうです。緑の場合は磁極関係無かったようで、青の場合だけ決まってるようです。
印つけた磁石送るから買ったやつに突っ込んでくれって対応でした。
皆様相談乗ってくださりありがとうございました。 緑基盤、極性関係ないのか。知らんかったよ。緑の新基盤その辺のアップデートしたのか。
たまには役に立つなネクスト。 ただ、磁石を純正基本位置とセクターチップのピン挟んで反対の穴に入れてとは言われました。
バースト怖くてやる気が起きないんですけどね。裏に穴開けて叩き出す案が一番素敵に感じられます。 入れる前に穴のどっかのハジをリューターで削って後からこじりやすい穴にするといいかも。
時間かかるけど。 >>767
アモエバかっこいいだろ!
アモエバと呼ぶ方がセンスある! うま味をうまみと読んじゃうようなもんだろ許してやれ 結局リューターで2時間かけて磁石裏を掘り、
弾き出したとこに新たに正しい磁力で入れて確認したところ、ややバースト気味でした。
再度出して穴一個手前に入れシリンダー窓がすっきり見えるかどうか辺りで安定して止まるようになりました。
ネクストさんありがとう(棒
相談乗ってくださった方、心から感謝を! >>751
弄ったら良くなるのなら買ってみようかな
デザイン悪くないし軽いのが欲しかったから >>800
うま味ってなんて読むの?
煽りじゃなくてマジで うまあじ
しか残ってなくね?
旨味成分のうま味って言葉じゃないの? AM-007のメカボをVFCのmk18mod1に移植
したいと考えているのですが
AM-007のメカボと汎用EFCSメカボは形状
が違うのでしょうか?メカボ後方の作りが
若干の違うように思うのですがネット上の
画像でははっきり分かりませんでした。
知っている方いらっしゃったら教えてください。 後ろの形状違うよ
長いから入らない
汎用買うのがベスト mk18に汎用FCU突っ込め
EFCSはそこまでして使うほどのもんじゃない EFCSメカボAssyのほうがFCUより安かったりするからな
まあそれはそれでありじゃね ありがとうございますm(__)m
fcuが出始めた頃にdtmを導入したのですが
セミで二発出てしまったり停止位置が悪くて
トリガーを引いてもモーターが駆動しない
事が多くて暫く放置していたのですが
EFCUなら簡単に導入できるかと思って質問
しました。 簡単かどうかなら今今のFCU導入のほうが簡単なような気がしないでもいいない
DTMとか下の下だから忘れたほうがいい 俺VFCのSR635に入れたよ。普通に入る。
ただ、セレクターはVFCは独自だから普通のタイプを買わないとダメ。
アンビなら裏側はVFC購入時にフタが付属してるはず スプリングガイドの部分に色々変更があるから
どのタイプかで組めるかどうか変わるはず 雑誌でよく見るショップでDTMを組んだけど良かったよ ただホントに良いねって程度ね 雑誌の提灯記事を本気で信じて買うのは危険だと勉強した
ブラスレスが気になってるけど周りに導入した人いない >>821
初弾発射時のロックタイムしか変わらん!
電動狙撃主には良いけど、セミ連射がトレポンの用になるわけではないし、射撃時のサイクルも変わらん!
ああ、メカボも、モーターも使い捨てと割り切れば11.1V運用でフルのサイクル 落とす技もあるね!
素敵なレスポンスだけど色々削れるw バネヘタリが嫌だからピストン位置戻せるってだけで昔入れてたわDTM >>823
良くわからんのですが
サイクルコンプリートある場合って
フルと同じサイクルまでは行ける理屈じゃないんですか? ARES [EMG] SHARPS BROS シリーズはAmoeba proシリーズとアッパーロア互換性あるかどうかどなたかわかる方いますか? カスタムされてないハニーバジャーの中古を手に入れたんで
コントローラーでセミオンリーに固定した上で
リポの3セル入れてセミ戦専用にしようかと思うんですけど
もともと11.1V対応してるから問題ないですよね? だから要調整言うたやん
そして調整済みかたまたま大丈夫でもノーマルモーター3セルはいつ死んでもおかしない レスサンクスです。
すでに散々、議論されてるんですね…
スパー欠けても泣かない気持ちでやってみます。 こないだARESから出たばっかのEFCSタボールを買ってみたので、分解や遠距離試射はしてないけど軽くレビュー
・外箱は無地でダンボール感丸出し、内側ケースもスポンジや発泡スチロールじゃなく紙製?の型
・中身は本体、マガジン、クリーニングロッドの他は取説や分解図ですらない外観図一枚だけ
・レシーバー表面のザラつきがS&Tのよりも荒いが、接合部の隙間やバリは少なくネジ穴もない
IWIの刻印はちゃんとあるがS&Tのと違ってシリアルコードは無地
・チャーハンは引けるしエジェクションポートも半開きするがブローバックはしない
ピストンが前進しきった所が止まる定位置らしく、ボルトリリースボタンはダミーボルトのロック解除だけの単機能
・バッテリーはS&T同様ハンドガード内に装着だけど、こっちは六角レンチでハンドガードのネジ外す手間が面倒
但しS&Tのサプレッサーつきハンドガードは無加工で装着可
・ハイダーは正ネジだっけかな…?
・ホップダイヤルは同軸ドラム式。下方向への回転でホップがかかる
・ノンホップでの初速はマルイのプラ0.2g弾で80台前半〜中盤くらいと、他のARES商品同様に控えめ
・7.4V2セルリポバッテリーでのサイクルは秒間13台後半〜14台前半
・室内での射撃では特に問題は見当たらない
・付属のマガジンは見た目カッコいいけど中身はゼンマイ式なうえに百数十発程度しか入らない
とまあだいたいこんな感じ。ハイダーについてはうろ覚えなので他の人の報告求む
ところでUMPはちょくちょく入荷してるしタボールもやっと入荷したのに、未だにG36の再入荷はなし
…まさか旧版同様EFCSもディスコンなんて事ないよね?
俺に英語力があればARESに直接問い合わせ・注文したい所だけど… レポ乙
エチゴヤとかファーストだとノーブランドで販売してたしサムライでも限定販売とか書いてあったからメカボ販売はどうなんだろうね
>>835
トリガーストローク短くて軽い感じ? >>835
スイッチはトリガー付近?それとも普通にメカボについてるのをリンク介して押す感じ? >>836-837
横から失礼。トリガーの引き始めはバネが強いせいか重く感じるけど、
ストローク自体は短いので引ききるのが楽だからセミによる連射は軽快
特にセーフティに入れると若干動くS&Tタボールと違ってトリガーが動かずビクともしない
そのせいかセレクター操作はS&Tタボールよりも固い
スイッチ(というかもしUMPと同じ機構なら磁気感知?)の位置は俺もバラしてないんで不明だけど、
ブルパップ特有のトリガーからメカボまでを繋ぐ長く伸びた連結ロッドを引くような間延びした感触では全くないと思う
>>835
ハイダーやサイレンサーは時計回りに装着して反時計回りに取り外すから正ネジでいいのかな? >>838
外すときにペットボトルの蓋を想像してあける方向で緩めば正ネジ できないよ
ダミーボルトのロック解除するだけ
逆転防止ラッチ解除あったらプリコックカスタムにもってこいなのにな 4モードセレクタ対応のEFCS搭載のFNC来ないかな〜〜 要塞でSOC ARが2万円台で売ってるんだけどこの価格なら買い? SOC-ARってもう日本上陸してる?扱ってるところがなかなか見つからない AS-02。ヤフオクで買えるようになりましたね。23,000円。 ARES UMP届いたけど、マガジンどこも売り切れ… EFCSメカボ手に入れたから手持ちのM4に組んでみた。
今更だが、すげーなこれ
ver2仕様のMP5に組み込めないかな? >>854
どこのM4に組んだ?
G&Pのフレームだと前後に位置合わなくてセミフルが上手く行かないんだよね >>856
そのg&pフレーム
俺の場合前後より上下が合わなかった。
そのまま組んだら少し前かがみになったので水平になる様にレシーバー底に嵩上げとメカボのトリガーロックピンの穴を少し削った。
セレクターはちゃんと機能するけどセーフティの位置に回せなかったからプレートを少し削った
弾速だけしかしてないけど給弾不良も無く、初速も安定してていい感じ。 >>857
セレクタープレート削らないとSAFEに入らないのは同じだなぁ
メカボ単体にグリップだけ付けて動かすとセミフル切り替えできてるからプレートの微妙な位置なのかなぁなんて思ってるけど他のフレームでも試してみようかな
チャンバーとの相性は悪くないみたいで初速も弾上がりも安定してるんでほんとセミフル切り替えのマズさだけなんだよね ネクストさんでやってるリコイル簡単に出来るみたいだけと誰かチャレンジした人いますか? soc arを買うから
前作のsoc slrを持ってる人が居れば教えて欲しいのだけど
あれってチャンバー取り出すのって
もしかして、メカボ外さないとダメ?
もし、そうだったら面倒だなぁと思って。
オリジナル機のせいかレビュー少ないし... 858だけどフレームをメーカー不明なのに入れ替えたらセミフル切り替えできるようになった!
SAFEに入らない(SAFEとSEMIの中間でSAFEになる)のは相変わらずだけど >>861
857です。
良かったですね。
俺はセレクタープレートを半丸ヤスリで少しずつ削りながら調整しました。
昨日実戦投入してきました。
セミのキレが楽しい、ヒットも取れた
ただ弾筋が安定しないのは未熟者カスタムが故 ちなみに
モーターはEG-1000でもセミがキレキレだからサマコバ入れたらもっと!
と思い購入して入れたけど劇的変化はなかった。
EG-1000で十分だったよ。
戻して他の銃に使います。 うちのam-009はace1armsのチャンバーとPDIパッキンで安定してる soc arのレビューと多少の分解有り(ドイツ語)
PROWINチャンバー入りそうだね。
https://youtu.be/vaeZDpvZVP4 EFCSメカボの新品取り外し品を買って
クライタックに入れてみたけど
コスパ高いですね〜!
内部強化して加速シリンダー+そんなに強くないバネでちょい流速の11.1仕様でキレっキレ
電子トリガーは1回使ったら抜けられませんね、、 >>868
自分のはフルシリンダーにべベルギアの軸受がベアリングのタイプのメカボですけど
14金歯、サイレントピストンヘッド、加速シリンダー、シリンダーヘッド、ノズル
あとマルイHCベベルにしてギチギチだったシムを調整して常に11.1vで2万発以上は撃ちましたけど
スパーも問題なしですね!タペットとノズルでしばらく悩んで何回も開けてますけど
どのギアも全く問題なしです。 ARESメカボって11.1vでフルオート撃つとパワー差出ないですか? >>870
スゲーぞ初速99でるぞ!めっちゃとぶぞ笑
まあどういう構造か解らず11.1v流すとか笑えますわ パワー差ってなんだ?w
初速が安定してないなら、まあピスクラ一歩手前だろうな >>870
11.1でフル撃つと2発目から俺も初速が10ぐらい下がるのに悩まされましたよ、
対策品で出てるshsのタペットに変えてセクターチップ取ると今度は給弾不良に悩まされ
結局シリンダーヘッドとノズルチャンバーの相性だったのか
ACE1のオレンジヘッドshsのg3用緑ノズル
プロウィン穴堀加工チャンバーで
今のところサイクル23くらいでも
初速低下なしで絶好調ですよ! SCAR-L買ってみたんだけど、セレクターの再組み立てがよく分からない。セーフティ、フル、セミとかの切り替えが入れ違ったりしちゃうのよ。メカボをフレームに入れていくときの、セレクタープレートの位置とか、、わかる人いませんか? 稀に現れるバッテリーで初速変わる君は説明聞いても答えても理解しようとしないよね?
説明しても持論変えない感じでうーんと言うだけで >>876
ま、あれだ!
各部品の動きを理解している様でわかってないから
バッテリー変えたら(電圧)変化が出ると言うことに
気が付かないおめでたい君なんで
仕方がないんだよ
生暖かい目で見守ってあげてよ 電圧上げたらどうなるか?
何処をどうしなくては?
理解出来ないと、どうしようないな チャンバーパッキン劣化でノズル閉塞が2セルの速度でギリギリ
3セルになってくると僅かに気密漏れが発生すると言う状況は考えられる
しかしだが、机モーター+標準ギアで3セル程度で気密漏れするようなら恐らく2セルでも漏れてる
ただのメンテ不足と言える気はするんだよね 知識だけ
立派に育って
腕がない
たまに出る
頭でっかち
知識人 >>879
まーずメンテナンスしないから
11.1vでサイクルアップとか威力上がるんでしょ?付けよう!っていうリポの危険性わかんない奴が突っ込むからな >>879
ここまでヒドイ機構を理解してないアホの机上の空論も珍しいな
ARESの製品なんてここ数年のもんだし、気密がどうにかなるほどそうそう劣化しねえよと
メンテの問題なんかじゃね〜わ UMPについてなんだけど、メカボ上部についてるブローバック用の突起がカタカタ遊んでる
銃を前後に傾けるとその突起が前後に動くからウルサいんだが、こんなものなの? 全く話題に上がってないけどようやくM45出るみたいね >>888
Thx
数発撃つと前後に遊ばなくなるわ
気にしないことにした マイクロスイッチ交換したことある人いる?
だんだんトリガーのフィーリングが悪くなってる気がするんだよね…だから交換してみようかと
メーカーとか品番とか知ってる人いたら教えてー 開けて中掃除して接点グリス塗ってFET付けて以降絶好調やで >>892
モーターが死にかけてるんじゃないの?
対策せずに3セルで使ってない?
スイッチ交換なら、侍あたりからアッセンブリーで購入すればよかろ >>890
どこに入ってます?
取り回し良さそうだから欲しいのよね >>892
オムロンのスイッチならV-16-1A5でいいんじゃない?
足を切らなきゃいけないから工具無いならS&TのVMS15
ZC Leopardにも似たようなのあるけど使えるかは知らない as02来たか
マガジンがダミーじゃなくなってるんだよな確か ごめん、他社のボルトアクションライフルと勘違いしてたわ ARESのピストルカービン .45 SMGカッコいいな…
マグポーチを新調せねば >>902
このタイプのストックは接触不良とかなったりしないの? 折り畳みが接点剥き出しなのか
一度似たような仕様で作ったけどバッテリーがネックだったな >>870
皆適当な事言ってるが気にしないでセクターの解放の歯を2枚削ってみ
初速落ちるけどセミフルの差は解消られるから
ピストン前進中にディレイヤーがタペットプレートを引いちまうのが原因
だからその分ピストンの解放を早めてやればいい
タペットプレートのウイングのカットも忘れずにな >>910
このレベルの認識のにセクカしろとかお前は鬼か悪魔かと 俺の買った(ショップの通販で新品を購入)ARES L1A1 SLR 黒プラストックVerの金属製の
レシーバー(フレーム)の排莢口の真下のマガジンが入る部分の金属フレーム部分に
長さ1cmで深さ0.1ミリ位の引っかき傷があるよ・・・・・・
ちなみに俺のショップの通販で新品を買ったARES L1A1 SLR 黒プラストックVerなんだけど
2次ロットの再販品(排莢口の金属製カバーが黒色)です。
悲しすぎる・・・・・・・・・・・・・・・
(ちなみにレシーバーにガタツキ無し)
このスレにいる購入された方の個体はどうでしたか?
大変お手数ですがご返答よろしくお願い致します。 >>913
その程度の小傷あって当たり前
それが嫌なら通販でもの買うな
買った店のサイトにも、
「海外製品で小さな傷などある場合があります。
予めご了承ください。返品交換には応じられません」
旨の断り書きが必ず出てるだろうし バトルダメージと考えるんだ!
俺のL85とかフレームに縮れ毛が塗り込まれてたからそれに比べりゃヨユーヨユー 田舎だと通販で買うしか無いから傷とか確認できないんだよね。
スチールならペンタイプの黒染め液を買って塗れば大分目立たなくなるんじゃ無い? 田舎なら車持ってんだろうから都会までドライブがてら買いに行けばいいのに >>910
だとしたら引き側一枚落とせば良いのでは。
引き側が遅くなればディレイヤーかかる方が後になるよね。
3セルで解放側を二枚も落としたらノズル閉塞の前にピストン解放されちゃって気密漏れると思うんだが ゴチャゴチャ言わないでマルイのハイサイの中身移植すればいいじゃんww
どうせセクカが分からないだろうからさ G&Gはノーマルギアの開放側3枚カットで3セル余裕やね。 >>921
あれこれ考えるのが嫌なだけ、
配線は被服剥けてるとこあるし、
グリスも塗り方が雜
やり直し前提の商品でも、限度があるだろ?
そういう事だよ >>912
言いたい事は、それだけか?
スキルなど関係ない。
俺は解決方法を答えただけだ
そこまで言うならお前がスキルに合った返答をしてやれよ >>926
話が長くなりそうだな、面倒な機種使ってると
人間まで面倒になるんだな
疲れるわ
よーく観察してみなよ amoebaにマルイのHCセクターとか意味が分からん
加工前提ならSHSのカットしたのでいいじゃん >>928
コイツが全く分解整備してないのは分かったスペックだけで判断するタイプ はいはい
批判だけなら誰でも出来るぜ?
説明してみろよ?
出来るんならな
話はそれからだな ARES L1A1 の傷の画像(2枚)
https://screenshot.net/jp/35z10bp
https://screenshot.net/jp/02ydrh1
ちなみに2次ロットの再販した製品をさらに再生産品(再販した物)の物です。
型がヘタッテいるのでしょうか? どこらへんが傷なのかあんまりよくわからないな…
美術品じゃなくて量産の市販品だからあきらめてくれ。 >>933
傷ですらなくて草不可避www
これが我慢できないならおもちゃなんて買わんほうがいいよ
>>925
聞かれてもいない解決法押し付ける親切な名人乙 >>933
こういうのがヤフオクとかでクソ迷惑なんだよなぁ >>932
マルイのセクターギアにどうやって磁石埋めるだよwバカじゃねえの >>932
早くマルイハイサイセクターギアを、amoebaメカボに移植した写真うぷ >>938
ドリルで穴開けてやるに決まってるだろうw
自分の好きな位置で停止位置を決められるぞ ARES L1A1 SLRのハイダー取り付けるとき、ここのこのサイズのゴム製のOリングを3個を
銃身に、はめてハイダーを取り付けるとハイダーと銃身がピッタリ固定しますよ。
そのあとイモネジはめ込んでネジ回せば完璧だと思います。
↓
https://store.shopping.yahoo.co.jp/soten/a12100800ux1086.html >>940
それするとかアホじゃねえのセクカより大変な作業じゃねえか >>941
マルイのセクタを使うって言ってるから、それなら穴開けするだろって意味で言ったんだが...
俺にはとても出来んわw素直にG&GのDSGを使ってるから m45独自規格が多そうだからカスタム勢は少し不満だろうけど、箱出しで使うなら絶対いいと思う。
アレスはモーターが弱いからそこが俺は心配。 確かに基盤もスリムモーターも最初壊れたけど基盤は強くなったし挑戦する姿勢が好き M45グリップのアングルも良いなぁ…
スタンダードでここまで立ってるグリップってあったっけ?
スリムモーター標準装備の独自規格って事なのかな 全くの独自規格だとちょっと考えちゃうかも。ハンドガードとストックもできれば一般的に出回ってる奴が使えると嬉しい
でもそれだったらCAとかG&Gの奴にすれば?って話だよねw これバッテリーチューブインで折りたたみストックはポッチで通電するのか…?
おっかねーw
人柱の報告出るまで手を出せんな
しかしこれってメタフレ?
妙に値段高いが >>933
FALとか小綺麗なほうがイヤだろ
さっさと砂利の上引きずってエイジングしてこい ハニーバジャーのトリガースプリング無くした…やっちまった
代用できるスプリングあるかな?やたら短いよねあれ efcs搭載ump45にはsbdつけるべき?
エアソフト97の記事だと必須てあるんだが SBD推奨は再初期の緑基盤の頃だっけか
今は基盤のバージョンが新しいから付けると壊れるよ FCU付いてる機種に下手に電子パーツ追加してもデメリットしかないでしょ。
回路解析して必要だからってなら分かるけど、付けてみたら壊れなかったってだけで必須とか適当過ぎる。
そもそもFET自体にダイオード内蔵されてるから後付けしても意味がない。 最近のARESのクオリティってどうなの?
例えば、昔買ったXM2010がアウターバレルから曲がってたんだけど、今はそんなレベルのことある? m45企画自体は面白いと思うけど発展はしていかなそうだなぁ サバゲ的考えだと装弾数しょぼいSMGのマガジンでM4とか利点消されてるからね
これ系統は今だけでしょうね 装弾数よりもマガジンが長いのが邪魔で辛い。
arp9の場合。
かっこいいけどね! 目先の変わったARバリエってだけで現実的なメリットが何一つ感じられないのがなあ
実の類似品なら9パラが使えるってのがあるがASGじゃあどうせ6mmだし
サイクル上げてくと給弾辛くなりそうだし 強いて言うならかなりコンパクトにできるからリュックサックオンリーで来る電車勢にはいいんじゃない? せめて価格安けりゃARP9欲しい層何割か持ってこれるだろうになぁ >>966
ああそれはあるかもね
でも俺自身は、もし購入するならあのスパークストックチューブは怖いから、
ストックチューブは交換するなw
互換性とかどうなんだろう…? >>968
実物見なきゃわかんねえなぁ少なくとも配線が特殊だからポン付けは不可だろうし
一番の見所は取り外しできるフロント一式だと思うのよ流用できれば今までよりアッパーフレーム分短縮出来るから7インチとかでもコンパクトにイケる ハンドガードもワンタッチで分解可能ならFOLDARの電動ガン出せそうだな Sharps Brosとかも、PROと同じくハイスピハイトルクモーターなの? 切り取ったストックの断面は仕上げてあるのに本体側はワザと? 中古で買ったM4
EFCSのカバーは赤
基盤は緑
印字はjune 2012
これって機能的に現行品と大きな差がありますかね >>975 長いのもロマンだけど短いのもロマン。
サバゲ的には薮コキ、匍匐、バリケードごし射撃とか
取り回しがすっごい楽に。ゲームでは短さが正義。
>>976 ストック側は切りっぱなし。
本体側は滑り止めのギザギザ加工しました。
ギザギザを斜めに右胸に当ててボルトを引いてます。 へんなレスすると見にくくなるからやめて欲しい
まあえらくショートにしてクイックばっかやってると嫌われるゾ >>979
あのギザギザは後加工なのね。切断用にドリル穴開けてそのままかと思ったよ。 947ではないけれど、as02 箱出し無調整でゲームしてきたよ
初速はノンホップ84前後。ホップかけた状態は計測してないや
ホップは全然効いてない、強くしても弾速が落ちるのは体感できるのに20〜25mでドロップする。弾はマルイバイオ0.2g
30mでヘッドショット出来る程度の精度は出てる。他のボルトアクションを持ってないので比較はできなくてすまん
トリガーの感触はやっぱり良くない。これはVSR持ってる人の感想
面白いのはボルトのストロークが短くて、グリップから手首を返すくらいで引けるところ。速射はしやすい >>983
なるほど。
コンパクトなデザインからちょっと気になってたけど、Gスペックと比べて利点がない感じかな? >>984
性能面での優位といえばボルトのストロークが短いことくらいかなあとは思う。
電動用のバネが使えるのは利点かなあ。インドア、cqbフィールドに持ち込む時に初速をバネで下げやすいかなと思う
精密チャンバーを使ってみて精度がどの程度向上するかは試したいところ メカボ割っちまった…
キンワに言えば、メカボのガワだけでも買えるのかな? レトロの奴はまだ買えないのかね?>EFCS用メカボ >>989
出たらすぐにでも欲しいw
ガワが買えないと、ケース割れたらアッセンブリーで買わなきゃならないもんね AM-014何ですけど店員にaresはチャンバー交換した方がいいと言われたのででが本当ですか?今のところホップパッキン変えただけで問題ないのですが… 問題なければ変えなくて良いんじゃね
店員も商売だからさ >>991
店員に聞けよってw
ま、あんま出来は良くはないが、不具合が出るか不満がなければ無理に替えることもないんじゃね
>>990
メカボアッセンブリーで買い替えるよりお高くなりますがw >>993
結構ハードなセッティングしても割れなくなるなら、高くなるのは別にいいのよ
メカボのガワだけ欲しいのは、基盤は生きてるのになんかもったいないじゃない?ってだけ >>994
まあそれはあるよね
オレはまだ割ったことないが、条件によってはあっけなく逝くみたいだもんねえ >>996
もう売ってるの?
売ってるならマジで欲しいんだけど >>991
チャンバーが樹脂パーツでパッキン直押しする形だからポップの調整シビアだし、旧M4のダイヤルタイプだから連射してるとズレやすい。
樹脂パーツの精度が悪いとそもそも安定しないことも。
パッキンやチャンバー交換なんて、内部カスタムでも一番簡単な部類だから自分で交換するといい。 >>991
問題が無いなら弄る必要はないよ。
商売だから最初からカスタム進めてくるけどノーマルか最小限の手直しで
使ってみて不満が出てからで良いと思う。 このスレッドは1000を超えました。
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