エアブラシ総合スレッド Part 80 [無断転載禁止]©2ch.net
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エアブラシ塗装・エアブラシのハンドピースに関するスレです。
特定の機種、メーカー専用のスレッドがある時は、そちらのほうがより詳細な情報を得られることもあります。
コンプレッサースレ・塗装ブーススレ・塗料総合スレ・メッキ塗料スレ・模型塗装初心者スレ等も参考にしてください。
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エアブラシ総合スレッド Part 79
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※ 特定コンプレッサーの話題はコンプスレでお願いします。
※ ここはエアブラシでの塗装とハンドピースに特化したスレです。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured Q. エアブラシ(ハンドピース)はどれがオススメ？
A. 口径0.3mmのドロップ式ダブルアクション方式、カップ一体型、ニードルアジャスター付きの有名メーカー品がいいでしょう。
有名どころのメーカー GSIクレオス・タミヤ・エアーテックス、イワタ等…
某Yオク・アマゾン・楽天等に放流されているノーブランドの中華製は初心者には調整の点でお勧めしない。
ただし有名メーカー製の中華生産品は別もので、この限りではない。
”安物買いの銭失い”と言う言葉を忘れずに…
低予算で収めたいなら上記有名どころの廉価版で
◎ハンドピースのみ
・ KIDS-105 / ベーシックエアーブラシ / キャンベルMX2900(吸上げ)/ プロスプレー Mk-1（缶付き:吸上）など
◎コンプ付き
・メテオ / タムコンフレア
◎番外 缶スプレータイプ
・イージーペインター
高価なものは
・コラーニ / カスタムマイクロン / 等々
有名どころの模型メーカー販売品
クレオス・タミヤ・ウェーブ・ボークス造形村
有名どころのエアブラシ製造メーカー、エアブラシ販売メーカー品
岩田・エアテックス
その他
オリンポス・ホルベイン・扶桑精機リッチペン・ 岩田キャンベル・プロクソン・イーグル模型など
最初の一本は、お金持ちだったら日本製。
コストパフォーマンス重視だったら台湾製。 いちおつ
フィギュア塗る時は圧力計いちいち確認しちゃう いちおつ
パンツ塗るときはグンゼのエアブラシ使っちゃう。 なぁ
なんでお前らってSMCのレギュレータ使わないでスピコンで風量調整してるの？
例えばクレレギュとかｗ
アホなの？ 模型屋の用意したものしか使おうとしないのは結構不思議
今時ネットでいくらでも情報集められるのに SMCなら型式AWのフィルターレギュレーターでＯＫ ツールクリーナー改でプラコンプレッサーとレギュレーター溶かしちゃた… ああ、おれも指にツールクリーナー付いてるの気付かないで、電気スタンドのスイッチ溶かしたことあるわ 水性オンリーでツールクリーナーなんかとは無縁だから安心だわ >>18
いや基本水性なんだが、洗浄にはツールクリーナー改が良いと聞いてたもので… 一口に水性といっても色々あるけど
タミヤカラーとか水性ホビーカラーならマジックリンで十分だろ >>22
マジックリンでハンドピースも洗浄できるんですか？ 食器用洗剤で超小粒で、大量のシャボン玉出来るぞ、マジお勧め ウェーブのカップ下にあるエア調節ネジって分解したらアウト？
Oリングがもどらない…
ねじ部にリングをはめるとネジがはまらず、
リングを先に本体に戻すとネジがゆるゆるに… >>27
あのネジってエア調節だったのね！
>>28
ありがとう SMCとかPISCOってむっちゃプロ向けな気がするんだが WAVEのHT391っていうモデル買ったんだけど、ボタン押さなくてもエア出っ放しに
1500のサフ吹いて、2時間くらいあとに艶消しを吹こうと思ったらもうその症状でした
よくあることなんでしょうか？ >>30
SMCは基本的に業務用でメーカーの販売サイトでも個人向けには売ってないけど
タミヤのSW653のレギュレーターとか、昔はエアテックスとボークスでもSMCのフィルターとレギュレーター扱ってたから
使ってる人は結構居ると思う >>32
いえ、うがいなどの基本的な掃除は毎回します。
ガイアのツールクリーナーで掃除はしたのですが… >>31
どっか緩んでるんだろ
完全分解してキッチリ組み上げてみな ピストン部まで塗料が入り込んで固まるとそうなりそうだがボタンも戻らなくなるか
本体上向きで吹き続けてるとパッキンが新しくても塗料が浸潤いていく場合があるそうな >>33
やっぱり業務用だよねえ
けど模型でつかえないこともないか >>37
むしろ逆で
・模型用に使える
・様々な種類をそろえて
・入手が容易
となるとSMCになっちゃう 分解したら、ブラシとホースの結合部分にある開閉部分？の動きが悪かったので、グリスアップしたら直りました
アドバイスくれた方々、ありがとうございました！ ベーコンのニードル折れたぁ
部品注文したほうがいいかな
削るの大変そうだし ハンドピースごと買い換えたら？
もっと本格的な奴に 既に持ってて使い分けてるんじゃないの？
ベーコンピースで事足りる作業も結構あるからね。 美容ローラーのチラシの中に、オシャカルトなプロスプレーが載ってたな メタリック系は圧を下げてフワッとって良く聞くけど、近い距離でドバッと吹いた方が発色が綺麗な気がする。 >>48
そうするとメタリックの粒子が風圧で流れて粒子が均一にならないと思うんだけど 詳しい人に聞きたいんだが
ttp://jan5.fc2web.com/model/airbrush/handpiece2.htm
このページにカタログ記載の口径と実際の口径が違う場合があるって読んで気になって自分でも測ってみた
手持ちの0.3㎜とかのエアブラシは表記口径と実寸が大体あってたんだがクレオスのカスタム(PS-770)はカタログで0.18㎜だけど
実際は0.3㎜より大きいぐらいだった
引ける線はパッケージと同じくらい十分に細いからいいんだけどなんとなく解せなくて
推測では詰まりとか予防の為に意図的に大きくしてるんじゃないかと思ってる
購入時からなんとなくノズル大きくないかと思ってたけど他の所有者のはどんな感じです？ >>51
どっかのブログでクレオスの0.18は、0.18mmよりも細い線がかける >>51
どっかのブログでクレオスの0.18は、0.18mmよりも細い線がかけるって言ってたよー >>51
興味深い話ですね
どんな方法で測りましたか？
クレオスのハンドピースは数本持ってるので、カスタム0.18、FWA（0.2mm）、
WAプラチナ0.3ver.2の3本を比較してみました
最先端のキャップを外してノギスでニードル径を測ると、どれも約0.3mm
最先端のキャップを外してニードルでコピー用紙に穴を開けて目視すると
どれも同じような直径、といった結果でした
もう何年も前に買った製品なので、その後の仕様変更などもあるかもしれないので
御参考程度に >>53,>>54
レスサンクスです
クレオスのエアブラシは扱いやすくていいですよね
私の測り方は人に教えて貰ったやり方で、ニードル抜いたノズルにテーパーの柔らかいプラ棒(ランナー炙って延ばしたやつ)を軽く差し込み、止まった部分の直径をノギスで計測しました
手持ちのクレオスカスタムの実寸が約0.35㎜だったのでニードルの入れ過ぎでノズル痛めたかとも思ったんですが、ノズルからのニードルの突出量は昔と変わりなかったんで気になってたんです
他の方も一緒のようで安心しました 同じ距離から写真撮ってみた
https://i.imgur.com/3YUbfTU.jpg
左が0.18mm、右がL5付属の0.3mm
随分違うように見えるけど？ エアブラシ始めようと思うのだけどどのエアブラシを買えばいいというよりメーカー買いをしたらいいのかな？ エアテックスのコンプレッサーならその柔らかホース標準で付いてくるじゃん 確か先日のワンフェスでこれを売ってるディーラーがいたよ。 >>64
プラより手への負担は減るかも
>>65
それそれ、それの緑のやつを尼で見たのよ 今のタミヤのレバー最高。
疲れにくいね。
持ってるやつ全部あれにしたい 上でバカにされたからって自爆レスせんでもええんやでｽｯｯﾌﾟ君 気づいたんだけど、エアブラシ先端のニードルキャップって塗装する際は外したほうが良くない？
あれニードルが曲がらないように保護するためにあるだけで、塗装のつまりの原因になるし無い方がスムーズに噴霧できるんだけど うん
だいぶ前にテレビでなんかの職人さんがエアブラシ使ってるところが映ってたけど、ニードルキャップも後ろのカバーも付いていなかった >>73
ニードルキャップを外すのは、ギリギリまで近づけて細く吹くためで、細吹きの常識と言える。
でも、近い所で吹くので、ニードルが対象物に当たって破損しないようよう注意。
>>74
それは無い。後ろのカバー（ノズルキャップ）を外して吹いてみれば判る。 後ろのカバーがないはボタンより後ろのニードルを覆っているはずの本体パーツ
いわゆる軸キャップのことだろう >>77
後ろのカバーってのはノズルキャップではなく
ニードルストッパーのアジャスターなどがついている部分のことじゃないかな。
ちょっと今は正式名称は知らないけど
ようするにニードル後端が剥き出しになっている状態。
そういう状態のエアブラシはちょくちょく見かける。 言葉足らずでごめん
後ろのカバーってアジャスターが付いてるカバーの事です
ニードルのケツが剥き出しって事ね キャップの縁に付いた塗料が固まってきて
そこへ新たに付着したのが固まりかけで吹き付けの最中に飛ぶというのを回避するのにも…
定期的にチェックしとけばいいんだけど 昔、テール部分外してるエアブラシがHJに載ってて、電話かけて聞いたことが…
迷惑なことをしたなと反芻している マイクロロン購入おめ
クレオスのカスタム買おうかと思ってたけど>>51の書き込みやリンク先記事見て実際どうなのか気になってる
他の人の実寸値も書き込みあるとありがたい
クレオスのOEM元の岩田のマイクロロンも実際の口径どうなのかな 回答にはならんが、手持ちのCM-CPとCM-CP2を比べてみたら、CP2の方が少し口径が大きいようだ。
同じニードルを差替えてみると、CP2の方が突出量が長い。
1/100ｍｍ単位で口径を測る術を持っていないので、どちらが正しいのかは判らん。
ただ、吹き具合に差を感じないので、俺にとっては問題ない。 1. ニードル突っ込んだ状態で先端を油性ペンでゴニョゴニョする
2. ニードル抜く
3. 先端の色が付いた端の部分をノギスで測定
(それか単純にノズルから飛び出してる部分のニードル根元をノギスで測定)
1/100mmの精度もいらんと思うけど、これでノズル穴の内径測れるやん
あと使用頻度によって内径がヘタってる可能性もあるから一概にこの機種は何ミリです、とは言えんかも
俺が持ってるクレの289(0.3)、266(0.5)、290(0.5)を測定した結果
PS289 約0.4mm
PS266 約0.6mm
PS290 約0.6mm
だった このやり方よりも少しだけ面倒だけど家庭で0.001mm単位で測れる方法もあるけど、こんな事にそこまでの精度必要ないでしょ >>89
1. スケールと一緒に写真撮影(高解像度で)
2. イラストレーター等のソフトに取り込み
3. 写真とソフトのスケールを合わせる
4. 距離を測定
正確性を求めるならノズルを本体から取り外してスケールと高さを合わせる
やってみて そんな糞みたいな計り方でドヤ顔とかアホか？マイクロメーター使ってやり直せハゲ 厚みや外径を測るならマイクロメーターでいいと思うけど
穴の内径をマイクロメーターでどうやって測るの？（・ω・｀） せめて数センチ径オーダーなら、内径用のマイクロメーターもあるけどねぇ・・・ ノズル径だもんなぁ。 せめてスキャナでスケールとノズルを一緒にスキャンしようよw
それでも誤差は大分出ると思うけど
ノズル傷付ける可能性が一番低くて正確なのは>>55のやりかたかな おそらく>>87のやり方でノギスをマイクロメーターに置き換えただけなんどろうけど
それだけでドヤ顔できてるんだからカワイイじゃんw ノギス自体に誤差がある。
このノギス、０．０１mmスケールで器差が０．０２mm
http://www.mitutoyo.co.jp/useful/catalog-13-47/html5.html#page=233
まして、０．１mm単位のノギスなんか、本当に正しいのか疑問だな。
それにノズル自体にも誤差があると思うので、色々言ってもどれが正しいのか分からない。 ごめん。
URL、もう出ないようだ。
ノギスはミツトヨの５００シリーズ、定価が一番安いので２０，５００円 >>90
うちにはトレーサビリティ体系図が付いてたり定期的に校正に出すような高精度測定に耐えうるスケールはないので
今日職場の測定顕微鏡で測ってきたわ
PS270→0.2960mm
PS289→0.3825mm
だった
当然個体差や使用年数、頻度で違いは出るだろうけどまあ一例として ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
