■模型板総合スレッド28～質問＆雑談はここで～■
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■模型板総合スレッド27～質問＆雑談はここで～■
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1499721314/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured おもちゃ板で聞くべきかもしれないけど、おもちゃか模型かも不明なものを探しています
80年代後半〜90年代初頭くらいに地元のホームセンターで見かけた
ETによく似た、妖怪だか宇宙人だかのおもちゃの詳細を調べていますがわかりません
他にも同じシリーズで3種類（かそれ以上）ありました
昔よくあった、ガンプラのような箱とパッケージでサイズも小さめでした。昭和のガンプラくらいだった気がします
ホラーや妖怪系のおもちゃやプラモの画像をかなり漁りましたが見つかりません。心当たりある方いますか？ すいません質問させてください
1/50前後のスケールで作業服を着た作業員のミニチュアはりますでしょうか？
イメージは基地などに配置させるイメージです
何かおすすめがあればよろしくお願いいたします >>10 こんなの？
（現代航空機用） https://www.amazon.co.jp/dp/B0017THEF2 1/48グランドクルーで検索すると他にもいろいろな時代、国籍あり。
（第二次大戦ドイツ陸軍） https://www.amazon.co.jp/dp/B000NNLQ5C/ （中身 http://www.1999.co.jp/image/10055557）
「1/50前後」というと、模型では1/48スケールが主流になる。
人形だと航空機地上要員が多いが、最近は陸上兵器/兵士もそれなりに。ただ「基地などに配置」の後方要員となると流石にまだ少ないような。 教えてくださった方々ありがとうございます
>>8の上のやつかもしれません。
>>3で書いたのは左上のやつっぽいですが、もっとETやヨーダみたいな目のギョロっとした顔立ちで胎児みたいに丸まってたような記憶があります、背景も暗い色だったような記憶がぼんやりあります
（画像のものも色合いや左向きな点が一致するので、自分の記憶の方が間違ってるのかも）
むしろ右上のやつにすごく見覚えがあるし、欲しくて眺めてた記憶があるので同時期に見たんだと思います。
（別の時期と場所で見たのなら頻繁に通っていた店で、記憶ももっとはっきりしてるので）
おそらくこれである可能性が高いです、長年記憶の片隅に引っかかっていたものが晴れました。
ありがとうございました、人に聞いてみてよかったです 地色が白以外の部品を白くするにはどうすればいいですか？
特にスプレーで出来るとありがたいです。
自分で試した中では、
部品洗浄→クロムシルバー(ラッカースプレー)→フラットホワイト(アクリル筆塗り)
筆塗りは塗って乾かしを5～10回繰り返す。
が比較的白くなったのですが、それでもエッジ部分は白くなりませんでした。
この間動画で黒スプレー後白スプレーでいけるというのがあり、試してみましたが、
白っぽくなるだけでエッジは真っ黒でした。 >>14
銀トメは下地が赤のときの対処じゃなかったか
透け防止だと思うけど
白サフすればいいんじゃね 筆塗りなら先にエッジを塗っておけば良い。塗装の基本。 【既婚女性】夫のくだらないコレクション（模型、プラモ等）を処分するのに苦労している奥様 [732912476]
http://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1509776359/ サーフェイサー(白サフ?)は試しましたが、下地透けがどうしても消えなかった
ので、あきらめてました。
先にグレー塗って・・・って話は初めて聞いたので、それでやってみます。
あと、エッジ部分を先に塗っておく場合、エッジ部分を下に向けて乾かせば
いいんでしょうか? サーフェイサーはグレーが主流、白、シルバー、などもある
グレーなど「隠ぺい力が強い」色で塗りつぶして好きな色を塗るという考え
>エッジ部分を先に塗っておく場合、エッジ部分を下に向けて乾かせば
>いいんでしょうか?
これが気になったんだけど、
タミヤカラーアクリルミニのフラットホワイトを薄めて塗ってる？
あまり薄めると塗りにくくなるよ
買ったばかりの新品なら薄めなくていい、
揮発したりして塗りにくいと感じても、塗料１に対して、薄め液は最大0.5 試してダメだったら、下記のように詳しく書いて再質問して
「模型塗装初心者スレッド」から引用
・質問用テンプレート
【塗装用具】
筆、スプレー、マーカー、エアブラシ、etc…のどれを使用しているか。
どのメーカーの、どのような製品か。なるべく具体的に記載するとよいでしょう。
【使用塗料】
こちらも種類、メーカー、製品名をなるべく正確に。
例：×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料、水性ホビーカラーの○○番」
【キット名/素材】
キット名は正確に。ガンプラの場合はPG、MG、HG、RG、SDのどれかもわかると良いです。
素材（PS、ABSなど）は説明書やランナータグに記載されているので確認。
【質問内容】
起こったトラブルや疑問点、自分がやりたい事を具体的にわかりやすく詳細に。
【その他】
その他、上記に挙げたこと以外で伝えておきたい事があれば。
注意
模型塗装は「色の相性」「塗料の相性」「塗装方法の相性」があるため、
質問時の情報が少ないと正しい答えが出せません 質問させてください。
http://ganguriinu.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_858/ganguriinu/1CIMG2438.JPG
このバットマンのフィギュアにて、胸の赤い所を黒くしたいのですが、クリアパーツには何の塗料を使えばいいのでしょうか？
ググるとアクリルやエナメルはpvcだと溶けたり乾かないらしいと出て来て、塗料に迷ってます このバットマンの胸の部分はクリアパーツで、赤いのはクリアパーツの下にある色です。 >>27
PVCと相性がいいのは
イリサワの「Vカラー」
クレオスのMr.カラー
ガイアノーツのガイアカラー PVC同士をちょっとした8ミリ四方厚さ1ミリくらいのスペーサーを噛まして接着したいんだけど
スペーサーをタミヤメイクアップ材 エポキシ造形パテ 高密度タイプで作って、アルテコでくっつけようと思っています
パテスぺーサーを片側に喰いつかせておいて硬化させて
アルテコを上に塗ってもう片側を接着するか
パテスペーサーを作って一旦剥がして
ちょっと中をくりぬいて、
下面、中、上面にアルテコを塗って接着しようか迷ってます
ちょっと柔らかい部位で、歪みに強い接着方がいいです。
タミヤメイクアップ材 エポキシ造形パテ 高密度タイプの食いつきか、アルテコの食いつきかどっちが強いか質問者が知らないって質問です。
いくつかの部材を組み合わせれば組み合わせるほど接着面がもろくなるなら
アルテコを固めに練って、それを盛ってそのものをスペーサーとする方法もあるのかなとも思うのですが。 質問なんですが
プラリペアってそのままサーフェイサー吹いてもABSみたいに溶けたりしませんか？ >>30
PVC部品の形状や、仕上がりのイメージが分からん、可能であれば写真上げて
「アルテコ」って何のこと？SSP-HG？アルテコ製の接着剤？ >>32
SSP-HGです
写真は今ちょっと無理です
フィギュアの衣装のヒラっとした軟質パーツの肩掛けとかを本体ＰＶＣに固定したいです
他にも頭部の柔らかいポニーテールとか
ケツに密着するスカートとか、そういうのがビキっと弾力で外れないようにしたいです >>34
パーツへの食いつきだけならアルテコSSP。
瞬間接着剤にベビーパウダーを混ぜたものが代用品で使われているので、エポパテなんかよりは
接着力はありますよ。軟質樹脂がくっつくかは知らないけどね。写真もないし。
写真があればその2択以外の適切な回答もあっただろうに >>29
>>27です。ありがとうございます。
クリアパーツでもpvc製ってことはあり得るのでしょうか？
商品の仕様としてpvcとabsとあり、クリアパーツがどちらなのか分からなくて… >>40
どちらでも>>29の塗料でいけるのでしょうか？ >>41
材質はメーカーに問い合わせ
他人のブログ写真の借用はやめよう 弾力や硬度の違いで触ればわかるでしょ
>>30
エポパテと普通の瞬着でいいんじゃ？ あるいは、(接着しちゃうほどで脱離しない仕様でいいなら）
本体側にガスっと穴をあけてリボルテックとかのジョイントをはやす、とか・・・
ありゃ、海洋堂のオンラインショップ見てみたら両側棒のしか小売されてないんやね。。。 残念。 １ｍｍ厚に抑えるため掘ってトタン埋め込むなら、この方が楽でね？
磁石径＋α のドリルで、深さ＝(磁石厚―１㎜)の穴を掘って、
その穴底に鉄のタッピングネジをねじ込む、と。
本体側に磁石埋めて、外装側に（鉄粉塗り固めるか
薄い鉄板を貼るのを）広めに加工すれば、装着位置に自由度が出せますか・・・
ゴム磁石だと貼りやすそうだけど、磁極の位置が見えないので苦労しそうｗ トタンなんか0.3ｔしかないんだから貼るだけでええやん、埋めるならマグネットだわｗ
トタンの利点は塗膜よ、曲げても捻っても剥がれない塗膜。両面テープでもハナクソボンドでもよう利くよ。
位置決めなら丸穴開けて一回り大きい径のボール型マグネットを埋めれば出来るよ・・・てか出来た。
ワッシャーでもええよネ >>36 >>44-50
ありがとうございます
ネオジムでやってみようと思います ハイキューパーツから発売してるミラージュシールの大きいサイズほしいのですが
これってハンズやロフトに売ってるときいたことあるのですが
商品名わかる人いますか？ >>56
それってカー用品のミラーフィルム的なヤツかな？ >>56 オーロラフィルム・オーロラシートって奴かな。>>58が言う通りミラーフィルムも見てみると良いと思うけど、百均でもA4～B4くらいのがあったりする事もある。 ハンズでもオーロラ系のシールタイプは売ってたはず。waveの通販で販売してたやつ。
ハセガワのミラーフィニッシュみたいな薄いタイプのはカー用品になるの？ なんで名前とかわかるんだよｗどこまで精通してんじゃいｗｗｗ ガンプラの作品でたまにシールド等にかなり大きいジオン軍などのデカールを見かけるけど、
あれは自作ですかね？ 正確な事は製作者本人に聞かなくちゃ分からないと思うけど、やや大きめのマーキングだったら
キット付属のデカールやガンダムデカール。
かなり大きめのマーキングだったら自作デカール。
場合によっては塗装。
って感じじゃないかな。 >>66
やはり自作なんですね
ありがとうございます 1/144のキットで図の赤部分のような形状のディテールを作りたい場合
どの様な方法だと綺麗で効率よく作ることができますか？
https://i.imgur.com/Kc0TA67.jpg そっかやっぱりデザインナイフが無難かな
じゃ、ナイフ入れづらいこんな形状だったらどんな方法がいいですか？
https://i.imgur.com/CCCjug7.jpg 階段状にパーツ加→任意の形状に加工したプラ板を貼り付け
>>72
あーそれは厚み変えれないし、その他箇所の形状的要因で出来ないです ターンエーの脛裏みたいな部分をどう作るかって話で、エア工作画像を
一人で連投してたやつか 紙やすりで少し残したゲート(0.5ミリ)を削るやり方をしてます
手持ちの紙やすりが
400番 600番 800番 1000 1200 1500です
最後は1500番手をかけるとして、皆さんならどの番手を使用しますか？ なんとしても彫り込みでやるなら、ライン部分をタガネで彫り込んだあとに台形部分を太めの幅のタガネで掘る。
底の整面とか面倒なので72のように板材の張り込みの方が綺麗に仕上げ易い。 >>75
そういうテクニックは↓がオススメ
h ttp://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1508849656/l50 >>71
サイズにもよるがプラ素材なら加熱した金属でスタンプするのはどうだろう？
溝に断熱材の板をかまして、断面を台形に加工した金属でジュ～ってするの
絵を描かなくても分かるかな？ （１） 削り込み(角材幅＋最終的な溝幅）
（２） 角材充填(斜めカット加工）
（３） プラペーパー貼り付け(接合部隠蔽)
・・・（１）で穴が開きそうだなｗ
大きさによるけど溝掘って凹みをミノでくり抜くのが楽じゃね 1/12スケールの手錠ってどっかで売ってませんか？
何回かフィギュアの付属パーツとしては見たことありますが、単独で売ってるのは見たことなくて… な、何をする気ですの！ hlj.co.jp/product/YSK-00135 しくじった(´・ω・｀)
他にも多種多数、エログロ注意。質問者以外はぐぐるなよ。 ウェーブの瞬間接着剤について質問です。
ハイスピードタイプと高強度タイプがありますが、硬化する速度に顕著な差はありますか？
古いガンプラで噛み合わせてもそのままだとどうしても離れてきて、マスキングテープで固定しても手で力を入れていないと離れてくる箇所があります。
そこに使いたいのですがどっち買えばいいですか？ マスキングテープで固定できるならついでに輪ゴムで縛ればいいのに
まあ硬化速度は硬化促進剤使ってすぐ止めたほうがいいと思うけど >>96
考え方を変えた方がいい
力を入れないと離れるなら瞬間接着剤で固定しても後で「パリッ」と剥がれる
キット名が分からんけど、「すり合わせ」でピンとダボを削るとか
力を加えない状態で接着して、すき間はプラ板やパテで塞ぐとか 輪ゴムやクリップでのクランプはやめた方がいい
理由は考えればわかると思うけど お前らホント欲しがりだよな
たまにはお前らが供給しろ >>105
娘さんをぼくにください！ (結婚許諾的な意味で) >>69
で質問した者です
http://i.imgur.com/WVDcmyR.jpg
デザインナイフで練習しやっとこの精度で掘ることが出来るようになりました
しかし整面しながらなので任意のサイズに掘るのはまだまだ難しいです、あとこれより(1mm)薄いプラ板だとキツイですね
ホントこのディテール用の工具なり治具なり無いですかねぇ？ デザインナイフでやってんの？アホだな
マイクロナイフだの細っそいノミだのタガネだの楽に削る工具が幾らでも有るだろうに
それかプラバンの際を段つけて削るだけならスジボリ堂のダンモとか使えるだろ ダンモは持ってるけど両端の処理を行うにはダンモだけじゃ無理、タガネもラインチゼル全種類持ってるけどこの短いラインの処理にはかなり厳しい
結局ついさっきBMCタガネ注文した、それでどの位イケるもんか プラ板欠いて貼ったらダメなのか
彫るより楽な気がするが… >>117
ダメ、使える場所がかなり限定されて万能な方法じゃないのよ 好調や絶好調の選手を起用して名将気分を味わう奴www 目的が達成出来るのであれば良い道具は積極的に導入するタイプなもんで >>114
その状態で練習しても本番で使えない（本番とは形状違う）んじゃその練習する意味無くね >>121
>>122
そういう事は手を動かして言おうな ？
誰もそういう事言ってないだろ
その返答はおかしいぞ 何でお前の自己満足オナニープレイを真似る必要あるんだよ まあ頑張れ どんな道具でも出来ないヤツは出来ないし 上手い人はデザインナイフ一本でやれるから なるべく真っ直ぐキレイにって意識すると良い 知恵借りといて一言の礼もないような奴ほっとけばいいのに 礼を返されるようなマトモな意見言ってた奴いたか？
特にお前、エアプも大概にしとけよ こっちは注文したBMCタガネの歯抜けのサイズを実店舗で購入してきてジャンクパーツでお試し中だ
http://i.imgur.com/IEaQfrM.jpg
>>133
お前はホント手動かせ >>135
スプーンに超絶ディテールを彫り込んでみんながため息つくような作例のうp希望 BMCタガネで正解だな
評判通りの高性能でいとも簡単にこんなディテールも出来てしまう、とっととラインチゼルから乗り換えるべきだった
http://i.imgur.com/c4OY1DN.jpg >>137
ング、オホォンッ
ウマすぎだろ、調色レシピ教えてくれ
w グレイズがかっこいい事になってる。買ってすぐそこまで使いこなすとはなかなかの腕である。 【泥人形（スプーンガイジ）の奇行を簡潔に表したコピペ】??
泥人形ってさ、誰も頼んでないのに急に鼻からそうめん食いだして??
「ねえ俺凄い？凄いでしょ？凄いって言えよ」みたいなもんなんだよね。??
誰も興味ないしその行為の意味もわからないし凄いとも思わない。それに対して??
「じゃあおまえらは俺より凄いのかよ！鼻からきしめん食えるのかよ！」て言い出す。??
もしくは「他にどんな麺ならいいのかな？鼻じゃなくて耳からの方がいいのかな？」とか言い出す。??
空気が読めないとかそういうレベルを超越してキチガイだよ。 ラピーテープを5㎜もしくは6㎜の直径の円で切り抜いて使いたいのだけどどうやったらきれいに円状にできるでしょうか
外側は使わないのでどうなってもいいです 5mm径の棒でもパイプでも押し当てて、外周をなぞった後切り取る
ポンチでええやん ６ｍｍだったら文房具のファイル用の二穴パンチつかえばええんとちゃう？ パンチ(文房具)＠wikipedia＞
＞ファイル用の穴あけについて、最も一般的な規格はISO 838である。
＞この規格では穴は2つで、直径は5.5mm - 6.5mmの範囲と定められている。
・・・だってさ。 いやだからポンチでええやん
300円前後だしサイズ選べるんだから 工具にパンチ、ピンチ、ペンチ、ポンチはあるのにプンチだけないのはなんでなんだ >>137です
BNCタガネwww届きましたw
きゃっきゃっきゃっwww アンチ、インチ、ウンチ、オンチがあってもエンチがないのと同じだ ランチ、リンチ、レンチ、ロンチがあってルンチ(ry サックス、シックス、セックス///、ソックスがあってもスックスが(ry >>156
辞書項目としてポピュラーなものとして、園地、苑地、園池、遠地がある。
人名だと圓地（円地）というのもある。 >>164
ttp://kei74moto.client.jp/testbike.html ありがと。写真によるな。なんか他のはロリすぎてタイプじゃない ヒント：
× （画像が） ロリすぎて
○ （>>170の嗜好が） ロリすぎて ことば足らずだけど普通に考えて
長澤茉里奈でググったらここの写真に比べて他のはロリすぎだったってことだろ？ >>173
うん、その通りだけど、もうその話は終わろう。
正直rEMZioQx0 にどう思われようがどうでもいいんだ。 なんかrEMZioQx0が勝手に曲解した、みたいな言い方だけど
言葉足らずが過ぎるというより単純に日本語が下手なのだろう
たぶん普段から周りの人をまごつかせて涼しい顔してるタイプ >>173
そういう意味だったのかー なるへそ
＞えっちな画像下さい
他のスレでプラモが趣味なのが無駄遣いだとか
プラモが心のよりどころなのはさもしいだとか
さんざん非難されてるけど、えっちな画像の鑑賞は
時間や人生やら労力などの無駄遣いとかさもしいという話にはならないのだろうか
ならないとすればそれはなぜなのだろうか もはやリアルグレードスレのキュベレイ星人みたいなもん >>181
常識のない人ほど、他人に常識がない！って非難するものだけど、それは
他人をキチガイ呼ばわりする人にも言える傾向があることに留意しておこうネ！ 工具や塗料やらのストックは充実してきたが
最近組みたいと思うキットとの出会いがない
潤い欲しいわぁ・・・ news+＞【フリマ】メルカリ、即時買い取りサービスに参入 「メルカリNOW」スタート
・・・積みプラも瞬時査定できる時代来るか！？ 久々にガンプラ作ってみたいんだけど1/144のザクでオススメを教えて下さい
オリジンはデザインが好みじゃないです >>185
ザクII限定？
ザクのバリエーションも含めて？
サンダーボルトは好き？
プロポーション重視なら新しめのキット。
旧キットのザク、旧ザク、ザクマインレイヤーなどは結構味わいがある。 質問です
陸自迷彩の塗装をしたいのですが、当方色盲の為ショップで塗料を見ても
正しい色が分かりません。
私の近所でも入手性のよいMrカラーで陸自迷彩に近い3色はどれになりますでしょうか？
よろしくお願いします。 >>187 Ｍｒの陸自戦車色カラーセットを通販もしくは取り寄せで購入されるのが一番確実かと。
http://www.yodobashi.com/product/100000001001444260/
あと、車輛迷彩なら（ＡＡＶ-7を除き）二色迷彩なような。 >>188-189
レスありがとうございます
すみません、自分の書き方が悪かったようです
戦車などの迷彩ではなく、陸自の迷彩服の色が欲しかったのです
誠に申し訳ないです
もし分かりましたら教えてください >>190 なるほど…しかしその場合、
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/d/d2/%E8%BF%B7%E5%BD%A9%E6%9C%8D2%E5%9E%8B%E3%81%AE%E8%BF%B7%E5%BD%A9%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3.JPG
これ、色盲の方ですと三色に見えてるんでしょうか。実は四色なんですよこれ。
「うすい陸自オリーブドラブ（OD）」地の上に、「緑」の大中小雲形パターン、「茶」の中小雲形と点が散らばり、「黒」の小雲形と点がアクセントにちらほらで、
緑と茶の境界線は、わずかに滲んで濃い色になっているところもあります。
色の見え方は、色盲でなくても多種多様な上、生地の違いとか退色とかもあるので、具体的にどの色とは言いづらいですが、
あくまで個人的意見として、（Ｍｒでなくてすいません）タミヤアクリルを瓶からほぼ直接で、↑のリンク先再現の場合、
地色は、ＸＦ-74・ＯＤ色（陸上自衛隊）とＸＦ-57・バフを半々（難しいようならバフだけでも可、そういう生地も実在します）、
迷彩三色は、ＮＡＴＯグリーン、ブラウン、ブラック（XF67-69）をそれぞれ。
ベルト他、服の上に付ける装具類は、XF-74陸自ODをそのまま（バフは絶対不可）にすれば、大きく外れという事はないのではないかと…
（「オリーブドラブ」はタミヤ、Mrとも数種類ありますので、かならず「陸上自衛隊」とある奴で。名前はほぼ同じでも色合いがまるっきり違います） >>193
丁寧にありがとうございます！
正直言って色の見え方にはまったく自信がありませんでしたので
具体的に説明いただき感謝しています
ありがとうございました。 クリアパーツに通常色を乗せる場合サフって必要ですか？画像の青の部分です
https://i.imgur.com/uKGUXEI.jpg なんのためにサフ塗るんだよ そんなもん目的次第だよ ＞なんのために
なんとなくサフ使ってる俺さまカコイイ！って気がするから！（＾ｐ＾） >>197-198
すけ防止等下地の均等化です、マスキングがシビアなのと段差が出てしまうとみすぼらしいので迷ってます ＞すけ防止等下地の均等化です
それだけならサフじゃなくてもいいかもな 上に塗る色にもよるけどな やっぱりサフしたほうが良かったかなー
とか後々何度も考えることになるので自分ならする >>200-201
個人の好み領域みたいですね、分かりましたありがとうございます >個人の好み領域みたいですね
ちがうよ
おまえが出した条件以外にもいろいろあるんだよ
下地の状態 使う塗料 色 等々 この状態で黄色いペンキ塗るよ！とかなるわけないじゃんそれが分からなきゃガイジよ
個人好みレベルの質問をここでする方がナンセンス プラモ用の塗料でもいろいろある
サフがないと剥がれやすいのがあるんだよ 質問スレでくだらねーことほざいてんじゃーよ うせろ 手に皮脂が付いてても気にしない人多い
考えられない
スマホベッタベタきもちわるい 普段から顔とか髪とか触れんわ
電車乗ったら駅のトイレで手洗う >>215
やたらと顔触る奴いるよな気持ち悪い
掻くレベルならまだ良いけど撫でたり覆うやつは無理 プラサフもあるからね 混同といわれても
プラサフじゃないサフも「プライマー効果もあるよ」って製品が少なくないし
そんなもんだとおもってるが
プラモ用のプライマーなんて製品自体無いし おはようございます
二次大戦期のレシプロ戦闘機を作りたいのですが
ハウツー本でその系統の飛行機の作り方を説明したもので
良いものはあるでしょうか？ できれば中級～上級テクニックが掲載されているものが
欲しいと思っています。
ジェット機は作らないのでレシプロ機に絞ったものがうれしいです プラズモってなんでしょうか・・・YouTubeで検索してもひっかかりません・・・
>>223
以前、戦車のハウツー本を買ったら知ってることばかりで
全然役に立たなかった事があるので・・・ ガンダムマーカーについて質問どす
ガンダムマーカーの消しペンと、リアルタッチマーカーのセットに付いてるボカしペンというのは同じどすか？ >>226
ありがとうございますー 英語だから全部は理解できないかもですが視聴してみます やれやれほんと模型板も人減ったなー
どのスレ見ても新着レスがありゃしない >>228
激しく同意
最近は、お前の自演レスと俺の自演レス以外にレスが皆無だもんなぁ・・・（＾p＾） >>229
そうだ現在勢いTopのFA:Gスレを荒らしにいこう（名案）
きっとあちこちに飛び火して板全体に活気が付くだろう（想像）
とりあえず火付け役はまかせた（ニッコリ）
準備が出来たら呼んでくれ（手伝うとは言ってない） ドラゴンボールを七個集める
↓
シェンロン「お前の望みを叶えよう・・・さあ、望みを言え」
↓
>>231
↓
奇跡のプラモ化 性器のみプラモ
フィギュアライズおまんこ 第一弾は 瀬戸内寂聴 >>233 オラすっげーワクワクしてきたぞ☆彡
>>234 ちょっと覗いてきましたが無理です(私を)殺す気ですか！ >>237
いつも貼ってくれてありがとうだが、モデルの名前を併記してくれると嬉しい
9枚目の白石麻衣しか分からん 画像検索の手間さえ惜しいとは…
どうりでパチ組みが流行るわけだ >>246
初心者には良さが理解出来ないし必要ない。
アマゾンとかで5000円くらいの物を買って使いこなす練習をしたほうがいい。
さらに言っておくと、モーターツールで重要なのはビットのほう。
お金をかけるならビットにかけるべき。 >>246
https://www.amazon.co.jp/SBH35nST-S/dp/B01IAPMFR2
それこれと同じだよ
PT-αから乗り換えたけど使用時の騒音と低回転時の安定性は全然違う
ただ使用目的が荒っぽい削りだしとかならこんなのに金かけるより先端工具に金かけたほうがいい モーターツールはカーボンや金属を加工するのには便利だけどプラやパテ相手ならほとんど使い道ないなぁ え、プラ加工にもすげえ楽だけどな。
と思ったが、使ってるのってスケールモデル限定だわ。
ガンプラは素組派だし、こっちには確かにまったく使った事ないかも。
エッチングに置き換える時にプラ削り取るとか、めっちゃ便利。
つかリューターなかったら置き換えやってないかもしれない。 ぱっと思い浮かぶのはガンプラだと目立つところにある、
スカートの中とかスネの中のダボ穴を削るのに使うとかかな。 モーターツールは時間短縮のために使うものなので
〇〇では使い道ない、とかいう発言そのものが無意味 話を総合すると結局そんな頻繁には使わないって事だな(笑) さっきミニ番組でジュエリー職人さんが紹介されてたけど、磨いてるシーンで
使われてたリューターはどこのだろう
上のスジボリのや持ってるのよりお高そうだったｗ そりゃあ仕事で使うやつだからもっといいの使ってるだろ
リューターで1,2万とか安い方だよ HJ・電穂に関する質問です
巻頭特集で0080の北極基地のジオラマを扱っていた号を探しています
91年～01年あたりだと思います
思い返すと右開きだったような気もするから電穂かも 捨ててしまったので確認しようがない糞レスだけど
ガンダムウェポンズ0080あたりに載ってそう HGキュベレイなのですが、赤もしくは黒（紺？）に塗りかえればそれぞれのキュベレイと同じなのでしょうか？
量産型？なのかよくわかりませんが、設定上、色以外に見た目の違いがあるのかという事です。 >>269
「キュベレイ」で検索するとわかりますよ。 >>270
すみませんが分かりません。
ここで聞いてるのでここで御回答お願い致します。 あちゃー質問者側が1番やったらいけない返ししちゃったな
しかもワッチョイ隠してるし 色が違うと何がちうのだろう キュベ＝レイ
胃がムカツクあなたにおすすめなのが キャベ＝ツー >>269
量産型キュベレイは背中に大砲ついているので
塗りかえても同じにはならない。 量産型なんて見たらすぐ違いわかるだろ
区別がついてない時点で調べてないってわかるレベル >>276
ありがとうございます。
余計なレスしてるくらいなら>>276さんみたいに一発で答えちゃった方が即・終了で早いと思いますよ。 276の言ってることは正しいんだけど聞きたいこととは違うんだよなぁ
というか何様だよ 余計なレスするくらいならスルーしちゃった方が即・終了で早いと思いますよ。 まあ>>276さんみたいな人はリアルで役に立たないからこそこういう場所で役に立とうとしてるんでしょうけど
皆さんも見習った方がいいですよ？ここで無能晒してどこで役に立つんです？ 架空の艦艇のスクラッチ(全くの初心者です)について質問です。
導入の教本について、少し前に模型板の該当スレでテンプレに教本として「gundam scratch build manual」を見かけました
今探しても該当スレは見つからなかったのですが艦船模型とは幾分題材が違うんでしょうか？
また取っ掛かりとして、最近だと手製より3Dプリンターが主流なのでしょうか？
今の考えでは併用も考えており、原型をプラ板からの構築をメインに考えています
もしご存じの方がいらっしゃいましたら是非ご教示を頂きたいです そんな架空な物に主流も何も無いだろ
使ってみたいなら3Dプリンタも使えばいいし
プラ板を切り出すのも定規にカッターの人も居れば
レーザー加工機やフライス盤使う人もいる
自分の扱いやすい方法や素材を使って好きに作ればいいんじゃね
堅く考え過ぎだよ 【悲報】サフガイジ骨髄ついに５ｃｈから逃亡、SCに引き篭もる
【 ン、オホンッ 】スプーンガイジ罵倒スレpart1【 ング、オホォンッ 】
http://awabi.2ch.ｴｽｼｰ/test/read.cgi/mokei/1512170182/ >>286
どんな材料、どんな手法でも最終的に自分の納得出来る形になればなんでもいいんですよ。極端な話粘土でも出来なくはないはず。 >>288
* *
＊ ＋ うそです
n ∧＿∧ n
＋ (ﾖ（* ´∀｀）E)
Y Y ＊ >>286
具体的な艦種や艦名、具体的な製作サイズが分かれば、適した材料や工法の
情報が得られやすいかもしれませんよ。 >>286
どんなの作りたいかわからないから大まかなことしか言えないけど実在する艦艇ベースにしているならその実艦のキットをタネにしてミキシングしたり部分的にスクラッチする手もある
俺が昔架空艦(現用想定＋謎理論のSF装備品)作ったときは海自A型の船体に海自K型の構造物を乗せて装備品を現米現露旧日海軍混成とかやった
ただし全くの出鱈目ではなく装備品にはちゃんと意味を持たせるのが望ましい 皆さん丁寧にご教示を下さりましてありがとうございます
>>287>>289
そうなんですね、確かに構えすぎな所が多々あるので気軽に手を動かしてみます
>>291
具体的にはガンダムシリーズ(SD規格準拠)の量産艦艇群で艦名はムサカ級、ガランシェール級です
SD規格と言っても最近の3等身前後〜の搭載をイメージしており(ただ支障が無ければ2等身〜の対応もしたい)
画像だと横縮尺のみ80%にしたイメージでムサカ級だと縦40〜50cm横25cm程度のイメージです
側面を取り外しして格納庫が見えたりカタパルトの可動や内部モールドも設置したいです
>>293
将来的には1/144スケールの艦艇(現実と架空共に)にも興味があり(現役空母の動画など)
既存の装備間の組み合わせや架空の兵装も考えていたりします >>296
サイズ的な問題と内部まで工作するというのなら、バルサ原型のバキュームフォームで作れそうかな。
まあそれでも相当分割してパーツを作る必要はありそうだけどね。
とりあえず側面と正面からの断面図を複数用意し井桁状に組んで骨格にする。
それでボリュームを検討しながらガワの作り方を考えるとか・・・
特撮プロップの本も視野にいれて探してみるといいかもかな。 宇宙艦船は海上艦船ほど装備品や構造が複雑じゃないから曲面加工を何とかすればそれなりのモノはできると思う
フルスケールでなくSD準拠とのことなのでパネルライン等のモールドもある程度省略できるし
それでもフルスクラッチとなると工数や労力は半端ないので同じパーツは複製したり出来合いの市販素材で代用できるパーツは積極的に使って楽をするといいよ
あとはイメージを実際に図面に描き出してみるとここはどういう加工が必要か、このパーツは幾つ必要か、ここの可動はどうするか等々製作の基盤となるファクターが見えてくる 衷心より申し上げるがその大きさでは無理、必ず頓挫する みなさん、詳細のご指導を大変ありがとうございます
当初の自分の見積りが大きめの可能性もありますが
少なく見積もっても縦30cm×横20cmを下回る事は無さそうです
>>297
色々な単語から検索に走って特撮などは全く思い浮かびませんでした
基本的に格納庫区画は製作動機の大きい所なので
仰る通り内側から構築していく事になると思います
>>298
最初は艦艇の各パーツも全て自作を妄想していましたが
皆さん仰っておられます様にフルスクラッチの難度・手間が強い様ですので
自分も艦艇の推進ノズルやタンク、対空機銃等を
キットやパーツ等から頼れる所は頼っていこうと思います
>>299
何もしない完璧主義者な所も多々あるので、まずは全体の完成に漕ぎ着け
後からディティールアップを追加していこうと思います >>300
とりあえず形にしちゃって後でいじるのは非常に良い考え方だと思うのでさっさと作り始めてしまおう。やりだす前にあまり考え過ぎると結局なにも出来なかったりするので。頑張って下さいね。 頭を動かすのは一旦やめて体の方を動かすことにします
みなさん相談にのって頂きましてありがとうございました<(_ _)> ちょっと塗り分けのコツというかテクニックがあれば教えていただきたいのですが、皆さんはバーニアの内側で奥と側面が異なる場合にはどのような手順で作業されてますでしょうか
HGストライクの背面スラスターみたいなパーツです
やっぱり奥のグレーを塗装してマスキング、サイドのレッドを塗装みたいな手順でやるしかないんでしょうか サイドのレッドってどう塗り分けるのか言葉じゃようわからんけど
非平面の塗り分けには、ダイソーの練りケシ状のポスター掲示用品、を使うのが便利みたいよ。
あと、質問とはそれるけどバーニアというのは副尺のことで
小さい推進器の併設で合力の向きを変えるための場合にのみ用いる言葉であって
用途が特定できない場合は、ノズルスカートと呼ぶのが無難みたいよ。 箱状パーツの内側底面（奥面）の塗り分けということなら
赤塗装後にエナメルで四辺墨入れしてから奥面を塗る
または（奥面が無ディテールなら）シールまたはプラ板を貼る >>307-308
ありがとうございます
308さんの方法で試してみます 最近、バイクのタイヤ、ロケットノズル、ドリルといった挽き物パーツを
直径5～10センチといったやや大きめのサイズで欲しいんですが、
自作するとしたらどんな方法がいいでしょうか。
現在持っている道具はプロクソンのウッドレースDXで、直径5センチのパーツ
までしか作れません。
やや大きめの木工旋盤か、3Dプリンタになるかなと思いますが、3Dプリンタの
知識は全然ありません。
小型木工旋盤は以前、SK11、ピーウッド、ナカトミ製品がありましたが、
ピーウッドとナカトミの物は絶盤になったのかあまりネットショップで
見かけなくなりました。 10cmまで考えるとそれなりの旋盤が必要に成る
愚痴ってもしょうがないから予算と置き場所を決めて大型のを探すしかないだろ
後はボール盤を応用して簡易的な旋盤の様に使うとか
パーツの固定が問題だけど
3Dプリンタは知識がありませんとか開き直られてもしらん
調べるの面倒なら諦めればいい その大きさで果たして旋盤使うほどの精度が必要なのかな？
タイヤはバイク模型またはタミヤの工作シリーズから流用
他は普通にプラ板とパテで工作すれば良いのでは？ 313じゃないけど
Twitterでプラ板とパテでバイクのタイヤ作ってる人見たことあるわ
綺麗に作ってたわ 自分でやるならどうするだろう・・・
スーパーパンチコンパス＋プラペーパーで骨格作っておいて、
それに光硬化パテを薄く載せては硬化させるのを繰り返す感じで、
タミヤ エアーブラシシステム No.22のスプレーワーク ペインティングスタンドをつかって
ロクロ的に造形するのかなぁ・・・ 岬さんのすくすくで、ポリパテが固まる前に型の方を回して成形するやり方があったような
(この書き方で伝わるとも思えないけどｗ)
半円のドーナツ二つ作って貼り合わせるとか＞タイヤ いいことって例えばどんなことだよ・・・
俺らみたいなのが、なんとか今日も死なずに済んでいるなら、
それは今日もいい日ってことじゃねえのん？ よかった探ししようぜ！！ >>314
テーパーのついたリングを薄いプラ板で作って積み重ねるだけ
細長い扇型？のｃ´はｃ×π、ｄ´も同じ(のりしろ描くの忘れてた）
http://sylphys.org/upld2nd/mokei3/src/1513145827752.jpg なるほど側面図から各半径や円周長は算出できるのか・・・
接合方法をどうすれば滑らかにつなげられるか、などが課題か。。。 追補
十分に薄いプラ板・プラペーパーなら、継ぎ目をずらして数枚重ねれば
そもそものりしろは要らないし、その方が丈夫で形状も安定するかも ピストンリングみたいに三個一組で１２０度ずらすのか・・・なるほど
外側の一枚マステで組んで、内側に接着していけば自身が冶具になるね。
固まったらマステ剥がして内側に接着、と。 >>323
接合部内側から帯状（リング状）にパテを盛って
外側をペーパーで均せばいいだけでは？ >>332 このロリコンめっ(バックベアード様AA略 >>332
お な ま え わ ？
ね ん れ ー わ ？ ウォーハンマーって誰か作ってたりします？作ってやってみたいんですが 番組の途中ですが、メタルフィギュアのことは知らないふりして
ガンプラのガンダムハンマーのことだと決めつけたレスをお楽しみください 分からないので調べ方を提案してみます
表紙を画像検索したところＨＪ誌９８年３月号、７月号に
それっぽい特集があります（ＮＧワード？でＵＲＬが貼れない）
あとＨＪ誌にはバックナンバーの紹介ページがあるので
古本屋に一冊あれば過去一年間の特集が分かります >>346
ホビージャパン 1990年11月号に寒冷地仕様のズゴックとジオン海兵隊のジオラマかある
元ネタは0080のイメージボードなので、酢はり劇中の再現ではなさそう >>347>>348
ありがとうございます
最初に質問した時にHJのウェブサイトは調べてみたのですがあまり古いとバックナンバーの参照もできないみたいです
古本屋で探してみます ガンプラを作ったので画像を上げたいのですが、スマホからだと何かおすすめなアプリやサイトなどはありますか？ 素朴な質問なんだけど
艦娘にブヒブヒ言ってる奴が艦船プラモ買って満足できるもんなの？
艦船の模型なんだけど？ オマケが本体あとはポイじゃねえの
仮面ライダースナック、プロ野球チップス、ビックリマン的な アイマスからモデラーになるのもいたから全否定はできんぞ
それに艦船模型は売上伸ばしてるのは事実だし、そこまでキャラにブヒッてるファンが多いわけでもないとは思う。 ブタ提督上がりで困るのは、無論そのごく一部ではあるんだろうけれど、自己評価が異様に高いのかなんかしらんけど、
模型板に来て（ごく当然だけど）ニワカ扱いされると大暴れするってヤツやね。 >>352
昔はfg（だっけか）とかあったんだけどなあ
SNSとかじゃなくて、ただアップローダー探してるだけなら
imgurでいいんじゃねーの？ >>356
公式が妙に史実重視だからそのせいだろうね
萌えゲーなのにそれで知った気になってしまうのだろう えっちな画像貼りたかったが阻止された……
ちくしょう……！！ 9枚目、ブラのB地区辺りの合わせ目があざとくてイカン
合わせ目を見ると消したくなるのがモデラーの性 もう皆さんできたガンプラを見せ合いッこする盛んな掲示板はないのでしょうか？
私も最近素組みだけでなく塗装も始めたので見たり見せたりしたいのですが。 塗装（合わせ目処理やつや消し程度）って数こなして経験値上げれば、それなりの腕（せめてパッと見シュッと見えるくらい）になれます？
センス悪いと何やっても無駄ですか？ >>370
学生の頃同級生なんかに居たでしょ、やけに図画工作が上手い奴
図工の時間になるとそいつの周りに人だかり出来ちゃったり。
大体模型が上手い人ってのはそういう人だよ
そういう人は初めてプラモ作ってもかなり上手い。
まぁ俺がそんな感じだったんだけどね
逆にセンスが無くいくらやっても上手くならない人も居るのも事実。なんか感覚が斜め上をいってんだよなw
そういう人は自分が楽しけりゃそれでいいじゃんって開き直るしかモチベ保てないんじゃないかと思うよ、実際。 >パッと見シュッと見えるくらい
日本語のセンスが無い >>373
373が上手いかどうかはさておき
ほぼほぼ同感だな 何で最初から上手くやろうって考えるんだろう？センスがある人も最初は下手だよ。数こなさなきゃ上手くなんてならないのに。 何年か前までグッスマや青島などから続々と発売されていた痛車用デカールを最近見ないのですが
もう新作や再販の予定はないのでしょうか メーカーに期待するより自作デカールシートに適当な美少女キャラプリントして使ったほうが効率いい 寒いから塗装面倒で工作するも
パテとエタノール臭で結局換気しないといけないっていう スミ入れに使ったライターオイル臭を
消すための換気中で部屋が寒い におい消しならマッチを擦るといいよ。
引火するかもしれないけど。 >>396
お前には何の期待も出来んな。役立たずが。 HJのエアブラシ特集見てたら、ガイアはあまり希釈しないで一回で塗り上げるのが一番綺麗にできるって書いてあった
この間もガンプラのイベントで雑誌かなんかのプロの人が来ててその人も一回で吹き終わるって言ってた
今まで薄く何度も吹けば吹くほど良いって思ってたから驚いた あれはツヤを出す為の方法だよ 結局は厚塗りになるから複雑なモールドのパーツには向かない B地区以上は自粛しているので これ以上エロいのは無理ッス >>409
ありがとうございます！エロいっす！たまらんす！ おまえらえっちな画像で満足してないで少しはエッチなプラモでも作れよ・・・ >>417
おまえラーナ少尉のキット持ってるのかよ！！！ 鋳造表現するのにパテ薄くモリモリしてるんですが、その上からサフ吹いて問題ないでしょうか？1000番のサフの予定です。 サフを吹いても問題はないだろけど
厚く吹けばその分モリモリとやらは埋まるだろうね。 >>420
先ずサフを吹く必要があるかどうかよく考えてみよう >>424
マボガニーのサフ先に吹いてからモリモリしたので吹いた方がいいのかなーと。
サフやめて普通にマボガニー色塗ります！ ゲボというよりも、魔法少女僕 というペンネームの、早大出身 触手エロ漫画同人作家の略称かな＞マボ >>422
貼ってもらって何ですが全然エロくなかったです…。
おなかまわりのえっちな画像ください！ >>433
ありがとうございます！
10、11、12番良かったです！ 下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる
ほとんど外してるけどな >>436
どこの展示会の話か分かりませんが、おそらく模型文化の振興・隆盛のために
どういう点に留意すればより他者からの評価の高いプラモデル作品として認められるのか？という
観点において、アドバイスをしているのではないでしょうか？ ＞ダメ出し ダメ出しすると相手より上に立てると思い込んでる人っているよね 模型雑誌に載ってるプロの作例にダメ出しするのと同じでしょ 自分の方が下手なのに つや消しスプレーしようと思ってるんですがMr.カラーの水性よりも溶剤のスプレーの方がいいですか？
水性は簡単に取れるイメージが強くて >>441
どんな模型か、エアブラシか缶スプレーかがよく分からないけど、状況に応じて選択。
デカール貼ったりエナメルでドライブラシとかしてない？ >>441
クレオスのプレミアムトップコートつや消しが最高におすすめ
もし取れたら水性じゃないやつを買えばいいよ ガンプラによくエアブラシで水性カラーで塗装して水性つや消しクリアーしてましたが
部屋の湿度が高めなのか弱めな印象があるので
今回は無塗装の上からスプレーでMr.スーパークリアーしようかなと思ってます >Mr.カラーの水性よりも溶剤のスプレー
>スプレーでMr.スーパークリアーしよう
うっかりさんが豊作 軽く2000番とかで表面に傷付けて食いつきよくするとか、中性洗剤で洗って油分を落とすとか
いろいろやってみてはどうかね。 ＞水性は簡単に取れるイメージが強くて
＞弱めな印象があるので
自らの言うとおり主観の問題のような気もするが
現状への不満はスキル向上？のチャンス
この機会に是非試してみるべき UVカットのラッカークリア一択 所詮は気休めだが
エナメルスミ入れもデカールも問題ない 1,2,3,4,5,6,7,8,9
最高だ100点
Congratulations 積んでるプラモって合皮のスニーカーや革ジャンの加水分解みたいな、理屈は違えど経年劣化ってしますか？
マスターグレード・コトブキヤゾイドのゴジュラス・SDガンダムいろいろなんですけど MGガンキャノンのABSは脆くなったな
悲しくなるくらいポッキポキ そういえば、武器屋のじゃないブレードライガーのダイキャストの爪、
久しぶりに見たら割れてたｗ
武器屋のはプラ？なんだろうから大丈夫とは思うけど >>456
ABS割れた！ダイキャスト割れた！からの
謎のプラは大丈夫やろ発言 直上レスで可塑剤抜けるって書いてるのに
プラは大丈夫とか言う謎理論 プラスチックって土に帰らない（腐らない劣化しない）んじゃなかったのかよ！！ 土壌分解されるかどうかと劣化は無関係なんですがとマジレス 旧キット改造中のを消しゴムと一緒に入れてたら溶けてしまった、、、
くっついちゃったんじゃ無くて明らかになんかの成分が反応して溶解してしまった、、、
そんな偶然な物を被弾して壊れた物だと仮定して直すのがまた面白かったりw >>464
ありがとうございます、8番良かったです ガンプラでグフカスタムのような淡い青（水色）で重厚さ出すって
みなさんどうされてます？
普段はサフの上からつや消しのベタ吹付けがメインですが
主な色が水色みたいな色じゃないMSが多いので
グフカスタムのような水色で重厚さ出したい
色の調合？下地？シャドウ？コート？
小スケールなのでシャドウはそんなに吹けませんが 戦車塗るときみたいに黒立ち上げにしてしまえば良いのでは ＞黒立ち上げ
ガンプラぎょーかいではそれのことをMAX塗りと言っとります（ました、かも） 1/144サイズでもシャドウ吹きできるようになれ。 >>468-469
ありがとうございました検討します
実は144でも無いんですが >>473 そこは関係なくない？でも小スケールって言うから俺も1/144かと思った
青に白混ぜるとパステル調のやわらかい色になるから、出来るだけ最初から水色使って
上からクリヤーブルーを軽く吹いて見てはどうか。 メラミンスポンジでつやけししようかと思うのですが、水って必要ですか?
それとも乾燥状態でこすって大丈夫なのでしょうか >>478
メラミンの粉が有害だから水付けとくといいと思うよ。
私は面倒だからそのままやるけどね >>477
8番が好き
こんな感じのやつもっとクレメンス 最近の模型板ってほんとオモロくなくなったよな
何が原因なんだ？ どこのスレにもキチガイが必ず住み着いているから。
>>477とかな。 >>485
バロムワン、ウルトラマンエース、みかるんクロス、仮面ライダーＷ 等々 ゆうきまさみの漫画というかアニメ化もしたのでもあったな・・・ マジンガーシリーズの敵幹部
あしゅら、ピグマン、ゴーゴン、ガンダル ガンプラの墨入れについての質問です。
パネルラインを墨入れする場合、ガンダムであれば、白い箇所はグレーで行うことが多いのですが、
実際の車を見ると、ボンネットやドア隙間は黒くなっている事が多いのですが、グレーでする理由はなぜでしょうか？ 参考にするなら車よりビルみたいな建物や船舶とかサイズが近い物
つかお台場のガンダムとか見て
その大きさの物が実際にどう見えるかを観察してみればいい
日の当たり方や距離で見え方は変わるけど
無難な所として周囲の色よりちょっとくらい色で墨入れする事がおおい 黒はメリハリがある悪く言えばおもちゃっぽい
ガンダムは20メートル近い巨人と考えればおもちゃっぽいのは遠慮したい
手に乗るおもちゃとして考えるならばっちり黒でもいい
好みでどうぞ
まあ20メートルの巨人がHGUCの手のひらサイズに見えるってのは本来なら相当な距離を離れて眺めてるわけで
そこに真っ黒なパネルラインが見えるぞと言ってるわけよな 質問させてください。
山善のYD-180買ってパーツ洗浄後に中にいれたらプラが溶けるような
匂いがしてきたのですが大丈夫なのかな；；； ・・・空気遠近法説に立つなら固有色の塗装も彩度落とさなきゃ可笑しいんじゃね？ >>494
同じ乾燥機を使ってパーツが溶けたと聞いたことがあります。
実際に見せてもらったらグニャリと変形してました。 >>494
買って最初の使用は異臭が出る場合があるって説明書に書いてある 雑誌の作例なんかだと黒でスミ入れすると汚く見えるので薄めのグレーを使ったりする 黒を使うならかなり細くて綺麗なスジ掘りにしてやらないといけない >>496 もちろん。スケール次第で白入れる比率どっかで見たんだけどどこだったかな。 タミヤ缶スプレーを取り出し（チタンゴールド、チタンシルバー）＋ガイアノーツメタリックマスター
沈澱物できるってことはラッカーとはいえ成分的に相性悪いのかな？
https://i.imgur.com/nBIKxw6.jpg >>490
お前が老人に変装するとして、黒マジックで顔のシワを描いたらただのコントになるだろ >>502
そりゃあゴールドとシルバーじゃ粒子の大きさも違うし
置いてたら層になるのは当然でしょ >>504
左がゴールド右がシルバーで塗料同士の混合はしてない
他と比べてだまになってるように見えたけど正常の範囲内かな？ >>505
実際に吹いて問題が無ければ大丈夫じゃない？
ガイアの商品が出始めた頃には相性が悪いの色があるとか聞いたことがある。
凝固物でダマが出来たりとかさ。
メタリックマスターは自分も使っているけど、クレオスのMr.カラーとの間では凝固したような経験は無い。
タミヤスプレーの中身は試したことないので、わからん。すまん。 タミヤスプレー & モデラーズは
同じラッカーに分類されてても
クレオスとかと混ぜると凝固するよ
最近出たタミヤのラッカー瓶は知らんが 質問です
塗装計画を立てる際に、設定画に着色してカラーリングテストをしたいのですが、Windowsのペイントを利用することで、これを可能に出来ますか？
スキャンだと画像データで上手くいかず、手書きすると下手すぎて使い物になりませんでした… そのような付帯作業は上手い人が出来るからこそやっていることで、出来もしない者が無理してやる事ではない
そんな事一々聞くぐらいならサッサと実物に塗装しろ 絶対に守らなきゃいけない締め切りがあるわけじゃないんでしょ？失敗したら塗り直せばいいんだし まさにこのようなものです！ありがとうございます！
試してますが、中々難しいですね… １０ml のラッカー系ダークイエロー一本で
1/35のティーガー何両塗れますかね？ 1両は確実に塗れる
何両みたいな質問は使い方がわからんのに答えられるわけがない
トイレットペーパー1本でケツ何回拭けるか聞くようなアホな質問だと思う 無駄に高圧・大流量のコンプレッサを直に使ってると吹き返しがひどくなりすぎて
飛沫化塗料の到着率がメキメキ減少するから一両塗りきる前に空になることも起こりえるよ・・・ メタリック塗料用にハンドピースを新調しようと思うんだけど口径以外に差が出てくるところってありますか？ もう少し情報出すとか質問の意図を説明するとかできないの？ >>520
今持ってるハンドピースは何？
購入予定のハンドピースは何？ こっちから態々質問者に質問してやること無いんだよなあ コンプレッサによっては流量足りなくてうまく吹けないかもよ…？
ていうかその手の話題は、エアブラシスレなりコンプレッサスレでどぞー おまええっちな画像なんてここに貼って見てる人がムラムラして
我慢できなくなってやらかしちゃったらどうするんだよ・・・！！ そのムラムラを限界まで高めてエロフィギュアをフルスクラッチするんだ ムラムラしようがモンモンとしようがテメー一人の世界でやる分には勝手
手を出すとかキチガイなんだから四肢切り落とすか首から上切り落とすかどちらか選ばせて刑に処せ (´･ω･`)･ω･`) ｷｬｰ
/ つ⊂ ＼ ｺﾜｰｲ （最近積んでばっかりなので）組む気がメラメラするような画像下さい！！ 質問させて下さい。
フィニッシャーズのウレタンクリアGP1の主剤：硬化剤の10:1は体積比でしょうか。重量比でしょうか。
ビンにも主剤は80cc、硬化剤は10gとあり単位がバラバラで、取説にも10:1としか記載が無いようです。 そんなもの水との比重の違い考えれば悩む様な事じゃなかろうに
どこまで正確に計ろうとしてるんだ？ 移した時の容器や棒に付着し残った液体とかも心配してそうだなｗ >>537
ttps://www.youtube.com/watch?v=IWNnr-xVY_M あれ？思った画像が貼れてないや
Amazon一年坊さんのカスタマーレビューの左側の画像に
ビンに貼るための計量メモリのシール？が写りこんでる ミニの方は計量カップが付くらしいから、体積比じゃね？ 硬化液の体積を１cc（もしかしたら１０分の１cc）単位で量るのは大変でしょ
だから計量メモリがついている（質問者の購入品にはついてなかったのかな？）
主剤８０ccに対して硬化液１０gになってるのは多少の計量ミスがあっても
硬化液不足にならないための配慮 つや消し後にウェザリングカラーを使ったんですがもう一度つや消し吹いた方がいいですか？ 透明レジンを使って絵(3D レジンアートみたいな)を描こうと思っているんですが、
悪臭の強いのは苦手なので、なるべく臭わないものを使いたいと思ってます
UVレジン50gとかの少量販売ではなく、500gとか1kgとかで販売しているもので、
あまり臭わないものはありますか？
海外の人たちはArtResinというのを使ったりしているようで、
公式サイトにはあまり臭わないとか毒性がないとか書いてあるんですが、
使ってみた人はいますでしょうか？
日本ではなかなか売っていないようなので、海外から購入することも検討してはいるんですが、、、
ArtResin is CERTIFIED Non-Toxic and Safe for Home Use! (ASTM D4236)
https://www.artresin.com/blogs/artresin/41788993-artresin-is-certified-non-toxic-and-safe-for-home-use ミス(>_<)
１００均のＵＶレジンでもそんな臭わないかなぁ…試しに買ってみたら？ 2液混合型のエポキシはチョー臭いのが多いけど
UVタイプので臭いのはおいらは知らないわ（知らないだけで、あるのかもだけど）。
ASTM Ｄ-4236について
＃ ＣＬマーク（アメリカ／ＡＳＴＭ）
＃
＃ CLマークは、有害性のある材料が用いられているが、適切な情報のとおりに適切な扱いをすれば安全に使用することができる材料に与えられる。
＃ その場合、適切な使用に関する情報の表示が行われる。
＃ CLマークの製品は、ASTM Ｄ4236の規格に適合していることを示す。
http://www.artnavi.ne.jp/representation/gazai/ecology/hazardmark.html
↑ 有 害 性 の あ る 材 料
ぶっちゃけ、作業中はよくても硬化後のレジンを削って生じる粉末を吸えば
塵肺になりうるし、そのレジンに「毒性がない」って訳じゃないと思うよ。 くれぐれも自己責任でどぞー
参考：国内手芸メーカーのUVレジンの説明
http://www.padico.co.jp/info_resin/ 補足：
削るような、「適切な扱い」とは言えない扱いをすれば有害になりうるわけで、
ほかには焼いて焦がせば有害なガスも出すだろうし、未硬化のときに飲んだりしたら
どうなるかわからんわけで、そういうしろものは毒性がないとは言えないと思うんよ・・・
あくまで、「適切な扱いをすれば有害性は確認できていない」 ってだけ。
（化学の黒歴史では、PCBのように、適切な扱いを厳守していても
後日有害性が発覚して新規使用が禁止されたような例もあります） ♪おいらにゃけものの血が騒ぐ～ 明日は どっちだ？ （※ただしフレンズ的に） 模型趣味の高年齢者は高確率で
自称おいら（）若しくはワシ（） >>570
カルシウムをきちんと摂取しませう
＃ すぐ怒る沸点の低い人のことを、
＃ 瞬間湯沸かし器ともいいます >>571のレスが意味不明だけど
おいらはボイラー のCMって
あれ西日本のローカルCMなのかな 先生！ えっちってなんですか！ ぼくたち小学生にもわかるようにおしえてください！！ 節子、それドイツやない、ゲルマニア帝国(週末のイゼッタ)や！ イゼッタちゃんのあられもおせんべいもない姿が見られるかと思ったら
ドイツですらねーじゃねーかｗ イゼッタかｗ
金色のってルガー？
クリアの持ってるなと思い出したもんで エアブラシとか接着剤の都合で火気厳禁な印象だけど
万一引火した場合の初期消火用にはどのような消火器具がお勧めですかね・・・
粉タイプの消火器だったら積みキットにかかっても清掃ですむのかな・・・？？ >>593
ちょっとググったところ一般用の消火器には、二酸化炭素消火器、粉末消火器、
液体消火器があってそれぞれ一長一短があるらしい。 積みキットに消火用液剤がかかるとデカールとか死にそうだし
二酸化炭素は濃度濃すぎると中毒で人間が死ぬからなぁ・・・
とすると、消去法で粉末タイプなのかな。。。 プラモ程度の塗装で火災・・・？
水貼ったたらいおいときゃいいんじゃね _,,;' '" '' ゛''" ゛' ';;,,
（rヽ,;''"""''゛゛゛'';, ﾉｒ）
,;'゛ i ＿ 、＿ iヽ゛';, お前それ景山民夫にも同じ事言えんの？
,;'" ''| ヽ・〉 〈・ノ |ﾞ゛ `';,
,;'' "| ▼ |ﾞ゛ `';,
,;'' ヽ＿人＿ / ,;'_
／ｼ、 ヽ⌒⌒ / ﾘ ＼
| "ｒ,, ｀"'''ﾞ´ ,,ﾐ゛ |
| ﾘ、 ,ﾘ |
| i ゛ｒ、ﾉ,,ｒ" i _|
| ｀ー――----┴ ⌒´ ）
（ヽ ＿＿＿＿＿＿ ,, ＿´）
（_⌒ ＿＿＿＿＿＿ ,, ィ
丁 | まぁ、阿蘇が大噴火すると危険なので原発止めます、よりは
可能性は高そうだがw
うっかりたらいをひっくり返す惨事の方がありそうだし、ここは
お手拭き兼用で濡れタオルを一枚脇に置いておくくらいで十分じゃね。 安物だから元から使い物にならんのだけど、別に止めはせぬ。使うがいい >>603
現役っつーのがどういう意味か知らんけど、バジャーは吸い上げ式の簡易エアブラシで
性格的にはエアブラシとスプレーの中間ぐらいのヤツだな。
オレも持ってるけど、あまり細やかな表現は出来ないものの、大面積を吹くのには
けっこう重宝してる。手入れが楽で塗料瓶をそのまま付けられるのも利点。 詰まってなければ。 うちはノズルが斜めの方のバジャーの部品を
おもちゃ屋経由でタミヤのサービスセンターにお願いしたら、
もうないと断られたから、もし部品がダメになっていれば部品探しに苦労することになるかも。
中古屋に出回っているので状態のいいのが入手できればリカバーは可能のはず。 なるほどまだ使えるんですね
20年くらい家に置いてあった物だったので気になって
駄目になってたら新しいの買います
ありがとうございました 漏れてなければ問題ないよ
さっさと使って新しい缶買ってくればいい >>607
エアーは使わないで捨てたほうがいいよ。
劣化の程度は見かけでわからないし、その状態で圧力低下させて連続使用とか危険すぎる。 プラモを踏んでしまって1度ぐらい主翼が曲がってしまったのですがどうすれば補正できますか？ 左側を踏んでしまったのなら右側も差し出して踏みなさい プラモを踏んでしまうような扱いをしていたことをまず反省しろ。対策はそれからだ 親戚のお兄ちゃんがAFVモデラーでなー
子供のころ駄々をこねて一両貰ったのよ、今思うと兄ちゃんに悪い事したわ
うっきうきで家帰って枕元に置いて寝たらさ
おやじが夜中帰宅後踏んで完全粉砕したんよ
流石にガン泣きしたね、兄ちゃんも浮かばれないわ（まだ生きてるけど）
親父はとうに死んだが、死ぬまで忘れられないおもひで みんなも、明かりの暗い寝室は足を浮かせず すり足で歩こうな。
プラモじゃなくても、寝てる子の手とか踏んだら複雑骨折もんだぞ。。。 戦艦大和の連斬模型シリーズってなんで人気あるのですか？ 100円ショップのゼリー状瞬間接着剤で白化しない方法を教えて下さい。
効果促進剤は持ってます。でもそれを噴いたらパーツが飛んでしまいそうで・・・
セメントを使うのはなしでお願いします。 >>632
吹き飛ぶのが気になるなら、タミヤの瓶入りの促進剤は どのキットのどのパーツ？
どうしてプラセメントはダメなの？
手持ちの情報は挙げた方がいい 外側はマスキングの上で白化させてからマスキングごと除去すればいいだろうけど
キャノピーの内側とかがねぇ・・・ しみこまないように目張りというか
シーリングできりゃええんかもだけど・・・さーてどういう手があるのかな？ 今は色々な接着剤があるのに訳わからん縛りを付けて
瞬間接着剤を使おうとする意味が分からない >>632
100円ショップでは扱って無いかもだけど
アロンアルファEXTRA耐衝撃用が白化しないみたいよ高いけど 質問者はあまりカネをかけるつもりがないような気がする
硬化スプレーを適当な容器なりに吹いて、１滴だけ針先かなにかに乗せて
チョンと付けたりしたらアカンのだろうか？ 白化しても何かを塗ったら戻るみたいな小技があったような気がする
見たのはツイッターだったかと思うが そもそも100均のゼリー状瞬着ってもっとも白化しやすいものじゃないかと
黒瞬着やガイアのカラーパテやシアノンなどゼリー状並みの高粘度瞬着で白化したことは一度も無い よく考えたらこれらは瞬着ってほど瞬間じゃないから白化しないのか ガチガチに固めない、が一番白化対策だと思う。
ブンドドするんでもなきゃ、そんな完璧に固着化させる必要ないだろ。 >>649
マックシェークをほっそいストローで吹くようなもんだぞ レシプロエンジンの戦闘機を買ったんですが、接着剤は普通のものを買うべきか流し込みタイプを買うべきかわかりません
どちらか1つを買うとすればどっちを選ぶべきですか? 00均の瞬着とかケツから潰して絞っていくタイプのチューブ容器？
あれ潰しすぎると必要量以上の量が時間かけて出てくるの何とかならんのかね 初心者だからタミヤのを買うつもりです
違いがよくわからなくって
流しこみにしようかな 流し込みは部品同士を合わせておきながら隙間に流し込むので全ての部品がその方法で接着出来るなら良いけどね。普通のは片方の部品に塗ってから合わせますからこちらの方が使う場面は多いかな。 マスキングテープで仮固定しておいてから流し込むんよ・・・
流し込むといってもキャップ付きのハケ（に含ませたもの）を接合部に添えて、毛細管現象で、ね。 最近普通の接着剤使わなくなった。ほとんど流し込みだけ。 質問ですけど、体感で良いので一番においの少ないポリパテってどれでしょう？ ポリパテの事は知らんが、タミヤの缶サフは微妙なアーモンド臭で良い香り ＞微妙なアーモンド臭で良い香り
タミヤ メイクアップ材
Item No:87044 ファインサーフェイサーL (ホワイト)
Item No:87064 ファインサーフェイサーL (ライトグレイ)
Item No:87146 ファインサーフェイサーL （ピンク）
Item No:87160 ファインサーフェイサーL （オキサイドレッド）
どれ？ それとも
Item No:87042 スーパーサーフェイサー L
ですか？ 俺の友達もそうだけどポリパテとかシンナーの臭いは甘くて良い匂いって言うんだよ
どれでも甘く感じるらしいから、どれとか特定しても意味ないと思う ソフビを拡大縮小する(可塑剤を抜く)なら、ベンジンがいいか？ラッカーシンナー(一般の奴。ホムセンで売ってる)がいいか？
水性塗料で塗膜最強なのは何？ ソフビに使えるおすすめの水性塗料ってないの？
Vカラーやラッカー系は臭いで近所迷惑になるので使えない… 流し込みタイプの接着剤を使う時は絶対にマスキングテープでの仮固定は止めよう
マスキングテープの貼り付け面にも毛細管現象で流れ込む恐れがあるからね
それがもし塗装したパーツだったら最悪の事態になるぞ
手で接着面に触れないとこを押さえて流し込むのが一番 >>655
そっちの方がわかりやすそうだから、とりあえず普通の方にしておきます！
楽しみだ >>662
ライトグレイのが良いかな
使ったことないけど、ピンクは桃の香り、オキサイドはチョコの香りがすればいいんだがね 実際には建材屋ではペーローダーで積み込む、その際真後ろから見て三角形になる様に荷台に落とされ
頂点をバケットの腹で潰されてアオリの高さ（よりチョイ上）で擦りきられる
まあ実際に積むと後ろ方向の砂はこんなに綺麗にテーパーつかないし
アオリよりこんな高く積んだら過積載 アオリに縦のリブがないのがおかしい
ダンプ番号が入ってないのもおかしい と思ったけどググったら大型車以外にはダンプ番号いらんのね ワッチョイ隠していたので再投稿
ソフビを拡大縮小する(可塑剤を抜く)なら、ベンジンがいいか？ラッカーシンナー(一般の奴。ホムセンで売ってる)がいいか？ POM樹脂にシタデルで塗装している人
どうやって塗装してます？ ＞どこがおかしい
自分の作品でもない写真を持ってきて質問する行為自体がおかしい。
その質問にレスするやつらもちょっとおかしい
オレオ美味しいって言いながら食べてるお菓子の箱にノアールって書いてあるのがおかしい >>682
今のソフビは成分が変わってベンジンやシンナーに漬けても
可塑剤が抜けないのかあまり縮まらないし硬くならないよ
シンナーは吸収して膨張するけどどの程度になるかは試して見ないと分からない とても簡単なパソコン一台でお金持ちになれるやり方
関心がある人だけ見てください。
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
GA4PR お金持ちになれるやり方 が実在するとしても、
金の流れの下流側、集約される側になる方法は、人には教えない。教えるメリットはなく、情報漏洩にはデメリットしかない。
ただで転がっているのならばそれはほぼ間違いなく、金の上流側、金が流れ出す側（カモ）になる方法だ。これは教える側に教えるメリットがある。
仮想通貨とかも、な。 ソフビの可塑剤抜きには、ベンジンよりも一般用のラッカーシンナーが良さそうだな
ベンジンは一部のソフビにしか効果がないみたいということが書いてあったので みんなはPVCにファレホやシタデルで塗る場合、可塑剤抜いてる？
場合によっては、サイズを縮小せず可塑剤を抜きたいんだけど方法はあるものか？ 何かが抜けるのだから抜けた分の容積は減る。
目的がよくわからないので抜本的な解決策として型取りコピーしての素材置換を提案します。 >>603
遅レススマソ
錆缶は爆発事故が実際に起きているから危険
錆びた消火器などの爆発事故がニュースでもある >>693
可塑剤抜いてファレホやシタデルで塗装した時、ベタつかないようにするため
ベンジンやラッカーシンナーに漬けずに塗装できればいいんだけど…
臭いのせいでソフビ用塗料やラッカー系塗料を常用するのは難しい… >>694
サバ缶の爆発事故？！
と見間違えた・・ 危険ならなおのこと捨てる時にガス抜くんだろうし
どうせガス抜くなら塗装しながらもでええやん・・・
まぁ最近はガス抜きしないで捨てろって区域もあるみたいだが。 ソフビにフォレホやシタデルで塗装する案を考えてみた
1. バラせるならできるだけバラし、炭酸ソーダを入れたお湯か水にしばらく漬け込む(表面の可塑剤を落とす)
2.取り出して乾かしたら、ミッチャクロンかいきなりサフを吹く
3.乾いたらあとは普通に塗装
ミッチャクロンは水性塗料に食いつかないというのを見たけど、実際はどうなの？
アサヒペンのプラスチックプライマーとクリアーを挟めば強靭にできるかな？
話逸れるけど、MMPという塗料も気になる >>699
可能であれば塗装はがし液で塗装を落としてからやるのも手かも >>699-700は繋がっているのでお間違えなく
シタデルのアンダーコートスプレーは高いからなぁ… >>699
ミッチャクロンとかサフ吹けるんやったら塗料もラッカー系でええやん >>702
それは、室外かつ短時間で扱うものなので… 素人質問ですまん。
オークションで「B_731 ディスアストラナガン 未組立ガレージキット(海外再製品)」てのが出品されてたけど、これって海賊版かなにか？ アイザックの旧モデルを
コツコツと作ってますが
良いでしょうか？ 海賊版か〜。
そうだよな、本物はプレミアつきまくりだからこんな安いわけないよな。
ありがとう。 ふと思ったんだけど、ラッカーが禁止されている国でソフビの塗装はどうやってるんだろうか？
もしかして水性塗料使って塗装してる？
エナメルは論外 タミヤのラッカー塗料って普通に使える？
クレオス溶剤でも平気かな
TSスプレーみたいに皮膜弱くないのかな >>711
試しに1つ買ってみればいいじゃん
安いんだし ラッカー禁止の国なんかないだろデマだよ
ただ
おもちゃ屋でラッカーの販売が出来ないだけ
おもちゃ屋が塗料販売免許もってればいいだけ ちょうどpzeroさんがミッチャクロンの上にタミヤアクリルを筆塗りしてる。
結果はまだ出てない。
プラにミッチャクロンは表面がガタガタになってエアブラシじゃどうにもならないだろうとのこと。
ソフビはわからん。 ソフトベース2(>>696参照)
検索しても全然出てこないんだけど… シタデルはステマで使ったら情弱扱いされるって本当ですか？ ＞プラにミッチャクロンは表面がガタガタになってエアブラシじゃどうにもならないだろうとのこと。
は？ pzero懐かしいな
以前観てたけどバルバトスだったかウェザリングがクソ下手くそなのに
色々高説垂れてたからそれぐらいの時期で観るの止めた思い出 >>717
714 HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 443f-euXf) 2018/02/23(金) 19:03:17.04 ID:bA9n/PgN0
シタデルカラーは最初はシタデルやゲームズワークショップと
提携してるＭＡＸファクトリーやＨＪの関係するモデラーや
指定取扱店の店員モデラーが
ステマや宣伝で良い良いって薦めてたんだけど
それを真に受けて（高額の舶来の品でなにやらカッコいいと思い込んで）
使いこなしてもいないのに、下手な制作例ｕｐして「スゴイ！」とか
言ってるバカが多すぎて、なんだかなぁ…という感じ
万能な塗料！とか、海外のプラモデルの塗装では既に主流！とか、
シタデルの得手不得手の特性や海外のプラモデル事情も知らずに
嘘情報流してたり、ツイッターのシタデル絶賛モデラーは、ちょっとアレな人が多い
このとおりシタデルを使う人は馬鹿にされる存在なんですか
シタデルはクソなんですか >>719
どの部分に異論あるのかわからないけど動画を貼っとく
https://youtu.be/yeOqXF94LZc?t=6m20s
事実と推測は混ざってるよ
しかも伝聞だし 表面をつるつるにしたいなら塗った後研磨するもんだろｗ
吹きっぱなし大前提なん？ 研磨はしないね。2色の塗料の段差を消したい時はやるかも >>723
①スプレー缶使ってる
②そもそも吹いてる過程が分からない
これでガタガタになる言われても…
確かに「は？」てなるよ やっぱ価格や入手しやすさからラッカー系から離れられないなぁ
臭いが気になる塗装ブース設置した方が安上がりかも
良い水性塗料は高い…
塗装ブース買うならタミヤ？それともネロブース？ ♪やわらかプラモの気持ちはひとつ
いきのびたい いきのびたい！ >>714
マルチプライマー使えば良いと思うけど… 1／35スケールに塗装でカーボン調の塗装をしたくて試行錯誤してるのですがなかなか上手くいきません
いい方法はありませんかね？ これまでこういう方法を試しましたとか
デカールは○○なので使いたくありませんとか
そういうこと書けば回答側の誠実度が高まると思う ７年くらい遠ざかってたけどドラゴンのプラモ高くなってない？
プレミア？ カラーピッカーで抽出した色が、
R:70
G:100
B:70
だったんだけど、これをMr.カラーで調色する場合、どんな割合で入れればいい？
当然使う色は、レッド・グリーン・ブルーの3つ CMYKだと
C:30
M:0
Y:30
K:61
になった。
色ノ源＋ブラックだとどんな割合になるんだろうか？ 色ノ源さえあれば何でも出来る！って思ってるんだ。頑張れ。
俺はオリーブドライを使う プリンターみたいに3色＋ブラックでやりたいって言ってるんだから答えてやれよ。
代案とかもういいから 塗料でオリーブドラブ作るなら黒に黄色でベース色作って、
好みで青を足して微調整だろ。 >>742
色の源でやるなら、白も用意すること
CMYはそれぞれ隠蔽力がないのでベースの塗料が必要
なのでまずは白と黒でグレーを作り、そこへ任意の色を足していけば望む色ができるかもしれない。
万全を期すなら、グレーも黒はやや少なめにしておき調色の具合を見ながら追加するなりすればいいよ。
とりあえず試してみればなんとなくわかるよ。 やっぱり近い色を地道に探すしかないのか…
せめて割合だけ走りたかったなぁ… >>752
おまえ灰色に色のイロドリ足してって 色を合わせるってやったことあるのかよ？（何リットル作らせる気だよ・・・） iphoneで混色ガイドっていうアプリ見つけた
それで調べたら、
シアン:25%、マゼンタ:20%、イエロー:25%、ブラック:0%、ホワイト:30%という結果になった。 とりあえずやれって 失敗したからって死ぬ訳じゃないだろ 仮に シアン:25%、マゼンタ:20%、イエロー:25%、ブラック:0%、ホワイト:30%という
アプリが提示したレシピが正しいと仮定すると、当初に黒が混入された時点で
何リットル足しても到達しないんじゃねぇん？ ソフトベース2っていう軟化剤売ってるとこない？
閑話休題
シタデルは調色支援アプリがあるからいいよね。 >>760
君が見つけてきたtwitterの人に聞きなよ わっちょい？
何それ、得意げに言ってるけど
普通にキモイよ。 >>755
失敗してしねって思うけど、死ぬ前に何でオリーブドラブ(２)を使わないのか遺言に残せ オリ－ブドラブをカラーピッカーで分析して
不足してる色成分を加えるという折衷案はいかが？ 742の分量でいったん作ってみてカラーピッカーで分析、でも要は同じだな 足りない分は足せばいいとして、もし減らしたい場合はどうすんの？
マゼンダ0だけどw >>770
だから>>742の情報ではマゼンダが0だって言ってんじゃん
バカなの？どうすんの？ いいからとっとと色作ってプラ板にでも塗ってみろ 純色もクレオスとガイアじゃ色味が違うんだから実際作ってみなきゃわからんよ いいからとっとと色作ってプラ板にでも塗ってみろ 純色もクレオスとガイアじゃ色味が違うんだから実際作ってみなきゃわからんよ >>771
マゼンダじゃないぞ“マゼンタ”だぞ
バカなの？ >>771
マゼンダじゃないぞ“マゼンタ”だぞ
バカなの？ タミヤの缶ファインサフライトグレーを瓶に移し替えて溶剤で薄める時に
使う溶剤はブラシマスターでも大丈夫でしょうか？
エアブラシ用が駄目とかありますか？ >>782
缶スプレー(塗料)だとすでにリターダーが入ってるから
リターダー無しがいいんだけど
サフだとどうかな みんなそういうけど、なんで ゼ なんだろうね・・・
あ、そうそう、リロードしすぎたのかgone.になって表示できなくなったけど
クッキーを削除したらふつうに表示再開しました＞ここ モデルマスターとMMP
どっちが使いやすいんだろうか？ モデルマスターとMMPってシアンやマゼンタないんだな…
近い色はないだろうか？ ジオン系のような丸みのある機体の
スクラッチをしようと思っています。
何か参考になる解説HPや御本があれば
教えてください。 ダイソーでフェルトを針でつついて
人形作る道具とか教本が売ってたよ！ >>799
スクラッチならガンダム スクラッチ ビルド マニュアルかな。
丸みのあるやつはパテが主流になるからお金かかるよ。
岬さんがブログやってたころはいろんな記事をネットでも書いてたけど
ツイッターに移行してから見てないな。 スクラッチは難しいねぇ
ちょっと裾を延長させる、ちょっとウェストを細くする
なんてのも結構手がかかる。
部材一箇所まるごと作るなんて鼻血がでそう。 >>799
スクラッチ（一部工作）なのかフルスクラッチなのかどっちなんだよ
どっちでも俺には答えられないがな！ Mr.カラーとガイアカラー以外、原色カラーがないのが辛い >>799
簡単な手書きでもいいから作りたい形状の作図をアップすれば自称上級者の俺が使用材料・加工方法等、手取り足取りレクチャーしてあげてもいいぞ
なんならココでじっくりと
プラ工作 お題スレ
http://lavender.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1507383303/ お子様が使う商品じゃあないからな
さっさと色の源でオリーブドラブを作ってシャーマンの塗装しなよ 1/72の米軍戦闘機に、パイロットを乗せたいんだけど、いいのないかな？
可能なら鳥のパイロットとか乗せたいんだけど、そんなのは流石にないよね？w >>811
たまごヒコーキになら改造してプライズのストラップ用ミニフィギュアを載せたことがあるけど
７２のスケモかー・・・ サイズ的に流用できるものは期待薄ですね・・・
もし自作するなら、72フィギュアだとサイズ的に、教本にあるような
ワイヤーの骨云々は細かすぎて難しそうだから、消しゴム削って彫刻して、
（必要に応じて瞬着パテとか併用して）つくってけばいいんじゃないかなぁ。。。 >>814
あ、そっか、鳥前提じゃなかったんやね・・・ｏｒｚ こちらのレスは本当でしょうか
海外塗料を使うことは情弱なんでしょうか
海外塗料やそれを使った塗料はは叩かねばいけないんでしょうか
714 HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 443f-euXf) 2018/02/23(金) 19:03:17.04 ID:bA9n/PgN0
シタデルカラーは最初はシタデルやゲームズワークショップと
提携してるＭＡＸファクトリーやＨＪの関係するモデラーや
指定取扱店の店員モデラーが
ステマや宣伝で良い良いって薦めてたんだけど
それを真に受けて（高額の舶来の品でなにやらカッコいいと思い込んで）
使いこなしてもいないのに、下手な制作例ｕｐして「スゴイ！」とか
言ってるバカが多すぎて、なんだかなぁ…という感じ
万能な塗料！とか、海外のプラモデルの塗装では既に主流！とか、
シタデルの得手不得手の特性や海外のプラモデル事情も知らずに
嘘情報流してたり、ツイッターのシタデル絶賛モデラーは、ちょっとアレな人が多い 自分で判断できるだろ
タミヤやクレオスに不満が無いなら気にすることはないよ >>818
出来ないから聞いてんだよ
みんなが叩いているなら叩かなければいけないだろ >>819
それって思考の放棄で君が言うアレな人だぞ >>820
正しいと思わなければいけないものを正しいと思えないし
クソなものをクソだと判別付かないような歪んだ思考はむしろ放棄しなければいけないだろ たとえみんなが叩いていても、
（もし誰も叩いていないとしても叩くべきという論理が自分の中で見つからないなら）
叩いちゃだめだよ。
みんなが叩いているだけでたたかなきゃと思うなら、その思考こそが 歪んだ思考 だよ。 どうすればプラモ作る上で正しいセンスが持てるのか [無断転載禁止]©2ch.net
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1465845824/
スレあるから移動するか放置でお願いします >>822
糞の役にも立たない綺麗事ありがとうございます
あいにくここはみんなと同じ事が法律よりも正しいとされる国なんで
憎悪や悪意を共有しない事は悪とされる国なんで ようやく馬脚をあらわしたね
コテハンつけてくれるとみんな喜ぶよ Model MasterでCMYに似た色だと…
https://www.testors.com/~/media/DigitalEncyclopedia/Documents/Testors/ColorCharts/RM280036_0914_ModelMasters_AcrylicPaints.ashx
C…Cobalt Blue
M…Hot Pink Pearl
Y…Cadmium Yellow Light
かな？ >>825
ここではその 糞の役にも立たない綺麗事 がみんなの意見なんだから
おまえも「お前の考え方が憎悪や悪意の対象だ」という認識を共有しないと悪なんだろ？
それともお前、悪に甘んじるの？？ >>807
今週末あたりに出る第二弾のなかに
オリーブドラブがあったような・・・（うろおぼえ） 合わせ目消しにタミヤセメントを使うと4～5年経つと合わせ目が変色するという話を聞くのですが、変色しないらしいリモネン系？の接着剤を使ってる方っていますか？
個人的には、4年間くらい綺麗な見た目で飾れるならどれを使うかはそこまで気にしなくていいかとは思うのですが、リモネン系の使い心地とかはどうなんでしょうか？ すいません最近ガンプラを作り始めたばかりなので、少しマーカーで塗ってつや消しのトップコートかけて終わり、のつもりだったんですが
合わせ目消ししておいて全塗装しないのはあまり良くないんでしょうか？ 最初に作るものを書いてないからね
多くのキットは合わせ目消すならパテ使って塗装が前提だからああ言うレスになる
樹脂分の入ってない流し込み接着剤を使うと数年後の変色はしないけど
プラを溶かして固めると若干色味が変わるから、細かい事言うなら塗装しろって話になる
ぶっちゃけその程度で作った物なら数年持てば十分じゃね
もし変色した頃に塗装を始めてたら、バラして塗り直すとかしてもいいし
今後も塗装に手を出す気が無いなら接着とか合わせ目消すのも止めて
パチにスミ入れ部分塗装とかもっとお手軽に済ませておくとかがいいんじゃね 何のために接着するのか？っての有るかな
たまに漠然と勧められたからやるっての居るし 情報が後出しになってしまってすいません
ガンプラを作るのは小学生以来で、当時は適当に作ってバッキバキに動かしまくって遊んでたので、久しぶりに触るならある程度は見目良くしたいなと思ってたので
いずれ塗装はやり始める予定なので、今までに作った分もまたいじってみようと思います
ありがとうございました >>839
見た目良くって言うならまずは筆塗りで部分塗装からやった方がいいと思う 接着 継ぎ目消しまでやるなら全塗装しない事の方が理解できないかなぁ ５～１０年程前のプラ板積層物を確認してみたら
接着剤層の変色が目立つヤツも、ほとんどないのもあるな
変色してるやつはプラも変色してるので保存状態の違いだろうね多分
細かいこと言うとクレオスのと区別せずに使ってた（る）ので
真犯人はクレオスでタミヤは無実かも知れんしその逆もある メッキ調塗料ってコートすると曇るし
コートしないと経年劣化で曇るし切ない塗料だな。 瞬間接着剤でも上手くやれば合わせ目消える（ようにみえる）
白なら特に つや消し吹けば見えなくなる そういえば（白化防止は偶に話題になるけど）
意図的に白化させたいときはどうするんだろう・・・・ プラ用接着剤は、タミヤのやつが溶かす力が強いよね？ 溶かしたいなら好きなだけトルエン足してもええんやで・・・ (悪魔のささやき)
脳も溶けるが >>843
瞬着は2mmくらいのスキマならパテ的に消せるからね
便利だよね シナンジュが赤いから折角なので〒マーク貼りたいんだけど
〒マークのデカールって市販されていますか？
アオシマの郵政サンバーのキットは持ってるけど弾数が少ないので・・・ ＞〒マーク
鉄モ用のインスタントレタリング
「インスタントレタリング 〒」「インスタントレタリング 郵便記号」
でぐぐってみ >>844
瞬着盛ってビニール袋に入れてみるとかどうだい？ >>844
湿度の高いところでつや消しクリア塗ってカブらせれば？ 三軒茶屋でプラモデルを売ってる店を
教えてくださいよ！！ >>840
そう思っていた時期が俺にもありました。
今は接着継ぎ目消しやって成型色のままで済む部分は全く塗らずに必要最低限の部分しか塗装していない。 模型文化への入り口の経路を増やすことは、有益だと思う
そういう意味をふくめて、完成品フィギュアのリペイントや改造を流行らせてみるのはどうだろう・・・ 関節の渋いところに白色ワセリンを塗るって大丈夫ですか？ プラの質による
石油系は総じてプラを侵して劣化させるから
植物系を勧める >>861
ガスガン（お飾り）もありますしそれ買ってみることにします ていうかものによってはシリコンよりワセリンの方が安心なんやな・・・ ＞プラ材を侵さない「シリコン」スプレー等を
＞塗布して頂く事で動きがスムーズになります。
＞※ご使用の場合は有機溶剤の入っていない物を必ずご使用ください。
ってバンダイの相談センターが言ってる（もちろん自己責任でとの添え書き有り） 折角の朗報なのに、ゴーグスレ落ちちゃってたんやね・・・（´・ω・｀）
http://p-bandai.jp/item/item-1000123969/?utm_source=mmg&;utm_medium=candy 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1777ba470a0705a8ff6b3177e04ccfb6) ガラスカッターマットっていうのを知ったんだけど売り切れてて買えないねん
使用感どうかしら？ デザインナイフでの切り抜き作業ってプロは昔から
下に硬いものを敷いてやってるから曲線とかきれいに切れるのか。
長年の謎が解けたわ。 質問なんですが、カッティングプロッタってマステも奇麗に切り抜けます？ ググて見たら今は三万円で買えるんだなぁ・・・ カッティングマシン！ レ、レーザー彫刻機ならさらにその半額以下で買える、だと・・・！？ アマゾンでレーザー彫刻機でググってみたら
一万円前後で売られてるみたいよ。。。。 ごめんね 俺のせいで荒れちゃってごめんね（´・ω・｀）
キーワード「site:amazon.co.jp inurl:レーザー彫刻機」 1/24の自動車キットに合わせるための
１／２４ 電柱とかって、どこかでうってますか？ 標識をググれました、フジミ模型さんからでているんですね、ありがとうございました！ 直径6mm～1cmのプラ棒切ってつくれないかね
厳密には電柱って上にいくほど細いけど 先細りになってるの知ってる人の方が少ないんじゃないかな
普段、下から見てるだけじゃ分かりっこないし
先細りを再現してしまうと逆に違和感あるかも 模型をもとに実物の形状を知り学ぶのも模型の醍醐味の一つですわなｗ
ときにキャップかぶってたり、たまにのってる柱上変圧器も味があって良い
個人的にはエッチングパーツを用いてB種鉄柱の模型商品化きぼんぬ（＾ｐ＾） 困ったことに、ハセのたまムスが余計な忖度してスク水なキットになってるから
スク水ふぃぎゃー塗装用の、資料写真下さい！！（まじめなおねがい） 帆船模型キットというのに手を出したら、なんじゃこりゃ状態になった
パーツと呼べる代物がほぼ無い、角材と細板材ばっかで、材料は用意したあとは自分で成形しろ、というノリ
こういうのをキットと呼んでいいのか悩ましい、図面も超適当で細かいとこは自分で調べろ、なノリだし >>894 ありがとーぅ！！！ あいしてゆー！！
>>895-896
キングオブホビーといえばアマチュア無線だけど
殿様なホビーだと殿様商売なんすねｗｗｗ
でもまぁスケモもある意味おおまかには同じですよね＞細部は自分で調べろ！ キングオブホビーといえばライブスチームだけど
人が乗れる鉄道模型 >>895
今の自分の技術ベルに合わないキットに手を出したというだけだな。
部材レーザーカット済みで艤装部品や彫刻部品のダイキャストやプラのパーツぎっしりのもあれば、
全部自分で削り出さんといかんものまで、メーカーや価格帯で難易度色々だから、事前のリサーチ
不足やね。 1/100のガンプラ用に極め手っていうの買ってきたんだけど、
ポリキャップに嵌める球形のサイズが合いませんでした。
元の手：φ5
極め手：φ4
http://iup.2ch-library.com/i/i1898393-1522162352.jpg
球の部分って別売りしてるのでしょうか？
売り場にそれらしい商品は見当たりませんでしたが… 左の切り飛ばして右のに付ける
それが出来ないならまとめてゴミ箱に突っ込んで捨てて2度とプラモなんか買うんじゃない いつも思うけど
欲しい情報に関連するキーワード入れてググれば割と直ぐヒットするのに、初っ端掲示板に行き着くって
一体どういう思考してるんだろうか 質問スレでそんなこと言い出す不思議ちゃんのほうが
俺には謎だよ 板厚０．５ｍｍ、外径５．０ｍｍのポリキャップ円筒素材があれば解決するのかな・・・
それとも、（最近のガンプラ知らんけど、最近のは）ボールをうまく咬むように特殊な形状をしているのかな・・・ こんなもんボールに瞬着塗る
息ふきかけ硬化促しつつティッシュをヒラヒラくっつけて適当に何度か繰り返すと肉厚で稼げる
数分の作業だアホ セリアのシリコンかダイソーのおゆまるくん
使って球部を複製すればいいのではないかしら
４ミリのを芯に仕込んでキャスティング？なんて
アクロバットなことが出来れば素敵だわね強度的に あれ？ 火炎放射器載せた多脚トーマスが歩兵蹂躙するgif動画、
どのスレに貼ってあったんだっけ・・・ 探してるのに出てこない＞＜； 瞬着でたまたまを太らせるのが一番簡単
次点で、極め手のボールを削って軸を延長し、プラサポなんかのサイズのあうボールを差し込んで固定。 プラサポ知らんのでググった・・・
http://shop-gparts.com/?pid=44381217
なるほど 玉受けパーツ側を保持突起ごと挿げ替えるという事ですな。 HGUCスレでスルーされたのでここで質問させて下さい。
GFF GP03ステイメンってHGUCデンドロビウムと合体できますか？ マジでこのスレヤバいよな
質問に答える奴自体が何の知識もないのにアドバイスしてるの >>915
GFFはプラモデルじゃないから無理。
改造できるなら、聞くな、手を動かせｗ ＞＞917
レス有難うございます
やはり無理でしたか
改造出来るスキルがあれば良いのですが、そんな腕はなくドノーマルで我慢しています
塗装だけはしました HGのガンプラ飾るケースとかで安くておすすめのなどありませんか？ 仏壇に飾る普通の仏像以外だとリボルテックなどのフィギュア
S.I.C.VOL.38 キカイダー01&ダブルマシーンに仏像が付属
仏像に近い物だと黄金聖闘士のプラモデル >>サンクス
ガンプラHGサイズくらいの仁王像や阿修羅像なんかないもんかねぇ グッドスマイルカンパニーのマスクゾル使ってる人居る？
フタの密閉性が低いのかだんだんトロミが増してきてるわ。
モデラーズのマスキングゾルは中ブタ付いてたから長持ちしたんだけど。 >>929
グッスマは使ってないけど
クレオスのゾルは水溶性、成分にも水とあります
水で薄めてみたら これTwitterでも何か色々試してる人いるけど
出来たところで定着力強くないしどうするんだろう
ガンダムマーカーにmr.カラー詰め替えてる人もいたけど
ハンドピース洗浄するより面倒だと思う
ペン先も固まってくるだろうし GXスーパースムースクリアー使ってみたけパーツとパーツが
少しでもあたる場所がすぐ剥げて使いものにならないのは俺だけかな
クレオスのつや消しってどれもこんなの？ >>935
言いたいことがよくわからんのだけど
吹いたのに頑丈になってないと言いたいの？ 瓶に「強い塗膜」
クレオスのページに「キットのポージング時のパーツの擦れキズを低減」
と、あるのに実際に使ってみると強度不足だと言いたいのでは そうです!
僕が言いたかったのはそういうことです。
>>936
Do you anderstand? >>939
プラモ用の塗料には、擦れても塗装が落ちないやつなんかないどす
塗る前にちゃんと削るなりなんなりしてくだしあ あるよ
固着したあとのハンブロールは凄いぜｗ
固着までが大変だがなｗ ハンブロールは金属にも食いつくしな
なんなんだあれ 塗料全般、適切な使用量ってあるのかな？
エアブラシや筆塗りにしろ発色さえすれば塗膜は薄い方がいいって風潮あるけど個人的には少しポテっとした方が好みなんだよね あるにきまってんじゃん
キミがぽてっとするくらい、と思った量が
キミにとって適切なんだよ 理解する、が understand ってのは誰も突っ込んでやらんのだな じゃあランニングコストの使い方間違ってる方に突っ込んどくか 賑やかしに、スカートを剥いだＨな画像でもﾄﾞｿﾞｰ （´・ω・｀）
ttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panzer_IV_Ausf._H_Ej%C3%A9rcito_espa%C3%B1ol.JPG 水性トップコートは研ぎ出しが出来ないそうですが、完全乾燥を待った上でも成分として不可能なのか、方法はあるけども手間暇の関係で普通はあまりやらないだけなのかをご教示頂ければ幸いです。 >>952
来るかな、と思ってたお約束のツッコミをﾄﾞﾓｰ^^; >>953
材質的に水性やエナメルのクリアは粘るんだよ。
研ぎ出しは塗面がカチンカチンになってくれないと綺麗に研げないんだってばさ！ >>953
成分的にはどちらもアクリルだけど、一般的に水性は油性に比べ皮膜強度が
弱いというのが定評だから、研ぎ出しに耐えられない（その可能性が高い）ので
普通はやらないという話なのではないのかな。 >>951
なんでHな画像貼るんですか！！ G型とかJ型にしてください！！！＞＜； >>950
ふつう いいか、押すなよ、絶対押すなよ！っていわれたら押すだろ！？
そこで貼らないようだからおまえはIDがEdなんだよこの勃起不全野郎！！（＾ｐ＾） >>955
>>956
了解です。どうもありがと！ エアブラシ欲しくなってスプレーワークを買ったんだけどこれ評判悪いの？ >>960
安いしエア缶消費しないしで
入門には最適だと思うよ
何か不満が出てきたら、改めて買いなおせばいいんだから >>960
技術さえあれば模型誌作例レベルの塗装も出来るよ スプレーワーク、クレオスのダブルアクション買ってからサフ吹きにした。
上の価格帯の機種にしたいと思ったら買い換えればいいさ。 >>948 どう違うの？
wikipedia＞ランニングコストに計上されるのは、光熱費や保守点検サービス費や消耗品費など定期的に必要となるコストのことである
>>964 べ、べつに貼ってほしいわけじゃないんだから変な勘違いしないでよねっ！ ／／／ コラワレぇ、だれがアホや！ こちとらドアホやっちゅうねん！＾ｐ＾） みなさんにお知らせがあります。
今日は、13日の金曜日です。
くりかえします。
今日は、13日の金曜日です！！ ・大安売りで嬉々として買って帰ってウマ―（゜∀゜） 何処に送んだと怒られてマズー（゜д゜）
・大安だからと花見に行ってウマー（゜∀゜）、桜がもう終わってたマズー（゜д゜）
・賑わうのは良いことだが、残り三十を切ったのに新スレが立たない・・・ ぼくのたてた糞スレだよ～んｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
ワッチョイなんていらね～ぴょん
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ヽメ、＿| ＼ヽ ./ン'´ , -‐''ﾞ l 君さあ…何でこんなスレ立てたの？
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