探検
【戦車】まったくの初心者救済スレ41【AFV】©2ch.net
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タミヤ1/35 JS-2の説明書で誰か教えて欲しいんだが、
丸8、丸9の間にD3は入らない？
js-2は作ってないのであれだけど、
センターガイドの無いD3が来てもおかしくはない。
1枚追加して左右とも過不足無く組めるならその方がいいでしょう。
追加して履帯がだぶつくようなら、気が付かなかったことにしましょう。
質問かと思った。
それだったら、気にするなってことだと思うけど。
このだぶつきは許容範囲？
てか1枚減らそうとすると長さ足りない。
良い感じじゃね？
ダブついてるのがスプロケ側だとバックしてるコトになっちゃうでしょ。
理由があってそうしてるなら別だけど、ダブつかせるならアイドラ―側の方がいいと思う。
レスしてくれた方々ありがとうございます。
まず、これを読む
ありがとう、頑張ってみます(^^)
モデルアートで翻訳本を出してる
写真も多くてためになるよ
結局、アドラーズネスト製の10式戦車アンテナを買って、それを参考に、伸ばしランナーで近い太さ長さのアンテナを作りました。
先日はありがとうございました。
アンテナ買って組み込んでないので、いつか10式戦車も作りますｗ
いくら位なんですか？
知りません
ビュー画面で見ながら顔を塗るってのが、動画にあった。
実際の手元と画像を合わせるのに慣れがいるっていってたけど。
背面LCDに表示させるなら、拡大もできるし使えそう。
一眼レフよりコンデジのほうが被写界深度が深くて便利かも。
一時的な解決策としてならいいが、常用するなら別の方法にした方がいい。
ミラーレスやコンデジ、ビデオカメラは製品として成立しない。
ソニーのミラーレス機が過熱が原因で長時間の動画に制限がかかった事例を知らんのか。
動画に特化した機種ならともかく、スチルメインのカメラはそこまで加熱対策されていないし、
公式にうたっていなくてもカメラに負担がかかっていることに変わりはない。
負担かかろうが塗装で汚れても構わない物を活用する話かと思ってた
熱暴走対策したのはCPUに対してじゃん、
印象だけで語ってるなあ。
CPUというか画像処理エンジン、要は回路の発熱対策であって撮像素子の問題ではない。
それに、発熱が大きいのは動画の録画中。
単に背面液晶に表示させるだけなら、画像処理の発熱は小さいからね。
ただ、一眼レフで背面液晶にリアルタイムで画像表示させるモード（ライブビューモード）では
シャッター開を維持するのに余計な電気を食う。
（一眼レフはミラーレスやコンデジと違い、シャッター閉がデフォルト状態）
つくりが単純だし観察に使うものだから長時間もいけるだろうし。
それは無理。複数もってるがタイムラグが0.1秒以上ある。
多分一番向いてるのはiPhoneでズームだと思うぞ。CPUがダンチ。
でも普通にルーペだろw
艦船模型でエッチングもしてるが、糞細かいあのヘンでも2倍以上にでかくしてもほとんど意味ない。
ピンセットや筆のサイズは一定なわけだし。
無難にスタンドルーペが使い易いと思うぞ。安いし。
かぶるタイプやハズキルーペなんかは、焦点距離と作業する距離が合わないと使いにくい。
それはiPhoneを買い被りすぎでしょ
カメラも、液晶表示を光学ファインダ（要は肉眼）に近づけるために
240コマ/秒 表示だの タイムラグ0.005秒だの
色々と進化中だ
高石誠が、フィギュアの塗装に実体顕微鏡を使っているのが紹介されて
最初はなんじゃそりゃ！と思ったんだが
会社でも、ハンダ付けに顕微鏡を使うのは当たり前になってるし
ありじゃいないかと思うようになった
エッチング曲げるのにも便利
| 彡⌒ミ
＼ (´･ω･`) …………
(| |)::::
(γ /:::::::
し ＼:::
＼
オリーブドラブは実は暗い黄色だから黄色混ぜたりとか
白入れると明度は上がるけど彩度が下がるから注意
ケンコーのスタンドルーペ買いました。
ルーペ使って塗ったあとで裸眼で見ると、すこしだけ上達したような気分になれます。
おー、よかったよかった。
作品制作に励みましょ！
足回り等のわかりやすい部分はいいのですが車体の側面等の明暗がはっきりしない部分はどのように塗っていけば良いのでしょうか、調べてみると車体のほとんどを影吹きしている方もいるようで難しいです…
塗料はマホガニーを使っています
光が来る方向を決めてから塗るとよいと思いますよ。
やり方は色々ありますが、
たとえば、
①車体下部、車体上部、砲塔のそれぞれの
下の部分を中心に、マホガニーを塗る。
②いっそのこと、全てにマホガニーを塗って、
基本色を塗る際に、①とは逆に各部の上の
部分を塗っていく。
③Ｂ＆Ｗ技法の応用系で、②同様に全面に
マホガニーを塗った後に、基本色を上から
（つまり光源砲方向から）ブワッっと吹付ける。
等が考えられます。
車体上部や砲塔などの上面部のパネルライン
等は、細吹きで輪郭を描くように塗っていくとよいと
思います。
まぁ、失敗の積み重ねが技術を磨いて行きますよ。
フル連結履帯？それとも部分連結履帯？
まぁ、今時フルは、高額なキットのオンパレード
なので、部分連結がお勧め。
素直に、最新のタミヤのヴェスペとかいかがでしょうか？
ヴェスペも悪くないと思うのだけど、履帯が細いと歪みやすいので
そこは注意したほうがいい気がする。
タイガーとかパンサーあたりが幅広で作りやすいかなあ。
もう古いキットだけどタミヤのタイガー後期型とか
練習にいいのかも。
タミヤのソミュア（S35）があるじゃないか
履帯の連結も簡単だし
ソミュア良さそうですね、はめ込み式で簡単そう・・・
ところでベルト式、完全連結式、一部連結式 それぞれキットごとに見分ける方法はあるのでしょうか？
もし無くても例えば「このメーカーは連結式が多い」などあれば教えていただけるとありがたいです。
スマートキット系は箱の裏か側面の画像で連結かベルトわかるかなあ
あとはホビーサーチで中身調べるぐらい。
メーカー名出してもらって助かります。
ふむふむなるほど、たしかに連結式キットだと少し割高なようですね・・。
まだドラゴンとタミヤ製のキットしか組んだことがなくホビーサーチで中身が調べられることも知らなかったので
大変勉強になりました！
質問者の尋ね方も丁寧だし、
回答者も選択肢をいろいろ提示して、
1択ゴリ押しみたいなことしてないし。
補足意見の方も、前の意見をディスる事なく
付言されている。
こういう展開だと、新規参入の方も
入りやすいですよね。
ブロンコのコメットや巡航戦車Mk.1は、発売時はベルト履帯だったけれど
もう売ってないか
なるほどです、影吹きにも色々な方法があるのですね
とりあえず今回は教えていただいた方法の中で自分のイメージに一番近い①を試してみます
どう吹けばいいのかサッパリな状態でしたが①+パネルラインに吹けば良いということでなんとなくですが自分の中でイメージができました、回答ありがとうございました！
通って乗っていたかを解説してるサイトとか資料を
ご存じないですか？
ハッチから出入りすることを言ってるんじゃないよね？
降りて地上にいる戦車兵が、
車両のどの導線を通ってハッチまで辿り着いていたかって事だよね？
多分、運用マニュアルにはきっちり決められていたんだろうけど、
実戦の場面では、負担なく、素早く這い上がれるところじゃないかな。
一般的には、車体前方だけど、
車両によってはステップがあったり、
転輪を踏み込んで登っていたり、
戦場写真見ていても
かなりマチマチみたいだけど。
自分が戦車兵になったつもりでシミュレーションしたらどうだろう？
その通りで、各員が車体の上のどこを通ってハッチにアクセスするか
をたずねたかったのです。
消しゴムで靴裏のハンコ作って車体に足跡をスタンプしたくなった
もんで。各員それぞれがそれぞれのハッチに向かう感じでいいんですかね？
そういう状況を見る人が納得するようでなきゃ、足跡なんかつけない方が良いと思う。
それより普段乗り降りするところを良く研究して（みんなが大好きな）チッピングを施すべきなんじゃないの。
ところで戦車兵もスパイク？がいっぱいついた靴
履いてたんですかね？ 独軍の歩兵用の秒だらけの靴で
戦車の上歩いたらチッピングどころじゃすまなそう
だけど、そんな写真見たことないもので…
”german panzer crew boots”でぐぐったら、
結構、いろんな画像出てくるやん。
中でも、これ辺りは、参考になるんじゃない？
http://www.warrelics.eu/forum/heer-luftwaffe-kriegsmarine-uniforms-third-reich/german-boots-motorcycle-tank-swastika-mark-535499/
有名な、ヴィットマンが、虎の砲塔前に腰掛けてる
写真でも、靴底見えてるし。
結論は、鋲があるものもないものもあるって感じか？
恐らく、初期の生産では鋲があったんだろうけど、
末期にかけては、生産性や資源不足から、
ＵＲＬみたいな鋲なしになったと考えられるよね？
靴跡表現って、好みでやっていいんジャン？
楽しむのが、誰なのかを考えて作ったらいい。
戦車乗員用の専用品は、ebayにでてたヤツの各部画像を見たことがあるけど、
鋲は無しだったな。
鋲が抜いてあるとか、底を張り替えてあったりするかもしれないので、実際どうなのか確証はないんだけどね。
無論、画像はしっかり保存はしたんだけど、その後HDD飛ばしたので消えました。^^;
でも、支給の鋲付きは滑りやすいというのは当の乗員にも当然自覚があって、私物のブーツを使ってることも
あったらしい。
とりあえずこれなど参考になるかもしれませぬ
https://youtu.be/EhUHas8AmvY
明るさが何度も往復するのね。
俺はエナメルと溶剤ぼかしでいいわ……
それともシャーマン系の履帯で代用できるんでしょうか？
マルチすんな、ヴォケ！
P-51 vs T-34
https://www.youtube.com/watch?v=-j94PTpFbuM
つっこんだら負け？ってタイプ？
ファレホは隠ぺい力高いので、薄めてもそんなに重ね塗り必要無いですよ。
ファレホエアー（エアブラシ用）くらいの濃度が、筆塗りでも使いやすいです。
慣れれば、フィギュアの塗装には最適だと思います。
日焼けして、青っぽくしたいけど
何色で塗ればいいの？
もしかしてアフォの子なのか？
フィルタリングの青を薄く何度も塗り重ねた方が失敗はないと思う
色味は資料見てね
三色迷彩イマイチ好きじゃない、ツインメリットは面倒なのでそんな個体があったのならそれ仕様で作りたいのですが
「存在しない仕様で作ってはいけない」なんて決まりはないけど？
でも戦車について詳しくなりたいのです。ネットを調べるとイタレリの塗装指示図が引っかかってきて、ダークイエロー単色の個体があったようなのですが、コーティングの有無までは分からなかったのです。
ttps://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-49-23/shark11sp/folder/1236747/86/37928586/img_0?1381492337
コレを再現しましたと言い張ればいいんじゃね。
考証的にはダークイエロー単色でコーティング無しの車輌は、試作車か、ツィメリット廃止後の
部隊配備直後でまだ迷彩塗装する前、くらいしかなかったんじゃないかな。イタレリの塗装例は
委細不明で国籍マークのみだから面白みはないような。
結論から言うとないです
ヤクトパンターの画像が載っているけどキャプションでは
「ダークイエロー単色・コーティング無し」だからプロトタイプの一台だろう、と。
その説明から考えるに実戦配備されているなかではないのかも。
コツとか有るのでしょうか？
まずプラ面の接着箇所に流し込み接着剤を少し塗り、エッチングを押し当てて窪みを作る。
完全に乾燥してからエッチングを接着すると、窪みの分だけ強度が稼げる。
あと、瞬間接着剤は堅くて脆いので、エポキシ系接着剤のほうがいいかも。
ガルp
なるほど。次からそうします。
>>185
メーカーのHP見たら接着力強そうですね。
アマゾン行って買って来ます。
有難う御座いました。
今手元に載ってたモデグラがないのでどなたか詳細か通販かどこかのURLを教えていただけませんか？
何を言っているのか殆ど分からないが、なんとなくこれのことを言ってるのかな
https://www.amazon.co.jp/dp/B078SN1TKV
尼のレビューにもあるとおり、あんまり実用的とは思えない
たぶんこれです。ありがとうございました。
両面テープに貼り付けていくだけ。直線が気になるなら、両面テープにそって定規でも置いたら良い
ただ高すぎるよな。スライドするだけのシロモンに。
プラで作れば100均で売っててもいいじゃん、位のもんだよなあ。
ないですか残念
あきらめて三色迷彩でいきますサンキュでした
費用対効果的なものだろ
これくらい自作しようぜ
300円もかからないぞ
と言ってる気がするんだが
数百円で自作してもたかがしれてるから
その程度の手間と時間を買うには高いんじゃないか？って言ってるんだろ
そういうタイプのモデラーとは思えんな
そうそう
まあはたから見てて面白いのは百均の人とナイフの人だけど
デザインナイフの替刃はちょくちょく買ってしまう。
消耗品の手持ちがなくなっても、すぐに買いに行けないし。
前はシンナーとかも必ずストック1常備にはしてたけど。
道具積むのも基本だよな。初心者スレの話題ではないかもしれんが。
大人になると金はあるから、ニッパーとかピンセットとか新製品みるとなんか使えるかなってつい買っちまう。
むしろ空間食わないから道具のが積み向き。
じゃあ買え
まぁ吹きたきゃ吹けばいいレベルの話よ
折り曲げるのにエッチングベンダーって不可欠ですか？
なんとか手指で折り曲げられないもんでしょうか？
プラモの本体1800円にエッチングベンダーが1800円以上って。。
俺も値段に足踏みしてたけど思い切って買ってみたらめちゃくちゃ重宝してる
自分は金属製の物差しと、滑り止めのついてない小型のニッパー(ヤットコかな？)使ってる
フリーハンドで曲げるのはやめた方がいい
エッチングパーツの量にもよるけどあったほうが便利だとは思う。
ただ高価な道具ではなくても百均等の安いプライヤーとかでもいけるかと。
もちろん精度も落ちるしうまく曲げられないこともあるけど。
フェンダーとか長いパーツなら金属定規で挟むとか、
タイガーのマフラーカバーのような丸まったパーツは
雑誌などの上で転がすとか、それぞれ曲げ方があるので調べるといいかも。
この手のパーツ用の工具まで揃えるのは大変だしね。
ベンダー揃えるのも楽しい。
とりあえずタミヤのはガタガタで糞の役にも立たないからやめとけ。
100均のピンセットでも指よりはいいわなw
つか具体的に商品名言えばこれで十分、とかでるぞ。
とりあえずエッチングベンダー買ってみます。
レビューの評価が芳しくないなぁと思いながら、
Amazonでタミヤのエッチングベンダーをポチるところでした。
他にオススメのベンダーありますでしょうか？
予算は1800円前後で。。
ミネシマのが精度もけっこうあって使いやすい
1400円前後で各種あるから用途に合わせて選びなされ
オヤジ意見だけど、
昔は、1000円程度だったパンターに、
２８００円の連結履帯を購入して装着することを
提案したのがカステンだった。
今や、フツーになった。
こんなのもある。更に高いけど。
http://www.msmodelswebshop.jp/product/20270
さっそく組み始めたのですが、コクピットのプラがものすごく
柔らかいプラスチックでできています。これ普通の接着剤、
普通の塗料を使っていいのでしょうか？ 特殊なプライマーとか
接着剤が必要なのでしょうか？
当方普段戦車とか飛行機を作っていますが、キャラ物は
ほぼ作ったことがありません。同スケールの10式戦車と
並べたら面白かろうと思ったのですがいつものプラモと
ぜんぜん違うので戸惑うばかりです
レスありがとうございます。
書き込むスレ間違えてました。たいへん申し訳ないです
他に何かあるかな？
レジンの場合 離型剤でベトってること多いから綺麗に洗ってから塗装かな
ホーネットは割と綺麗だけど
ありがと、中性洗剤歯ブラシで軽くしこってみるわ
この動画で使ってる接着剤、筆先が細くて使いやすそうだけど
どこのメーカーの何という接着剤ですか？
ドラゴンのイギリス軍ヴィッカース機関銃チームを期待して
作り始めたら細部の彫刻がまったく違う 溶けてしまっていると言うか
ドラゴンのフィギュアはみんなあんな感じですか？
タミヤセメント流し込みタイプ
ttp://www.tamiya.com/japan/products/87038/index.html
瓶が写ってないから速乾タイプの可能性もある
ttp://www.tamiya.com/japan/products/87182/index.html
手持ちの日本軍硫黄島とソヴィエト親衛歩兵の箱をあけてみたら悪くない
ドラゴンもいろいろ
ありがとうございます。
流し込みセメントを、すきま接着に使うだけじゃなく
細かいパーツの接着に使うのは、ありふれた方法なんですか？
白蓋のドロッとした接着剤よりも手早く作業できるし。
瞬着のようにちょんと乗っけて、パーツを押し当てて、
必要だったらあとから隙間に流し込む感じで。
ただ白蓋も使わないのではなく適当に使い分けるかなあ。
むしろ大きいパーツ同士の接着に白蓋を使う気がする。
正直ミリタリで飛行機以外なら細筆のが、全般に便利だと思ってる。
車体とか、デカイのだけは白フタ必須だけど。飛行機はデカ目のパーツ多いからそうでもないかな。
細筆もタミヤとクレオスでサイズ違うから、適当に使い分ける。
カステンみたいなピンを挿すやつだとトロトロのほうが使いやすかったりする。まあ、人それぞれだろうが
分かる。接着剤の蓋を逆さに立てて、ピンを刷毛の中に刺すようにして接着剤付けてる。
10枚くらい組んだらビンに戻して接着剤補充。
接着剤か
ダイソーの8本入りミニネイルアートブラシが
軸切ってタミヤの蓋に差し込んだら使えるってツイであったな
なんでもよくねーだろ。
こんな簡単な話すらできないようでまともな社会生活送れるのかね。
可動式や接着固定式があるということを整理できていないんでしょ
ダメなの？
C/Dは発売前に組立て可動式二種類入りって書いてたので予約して買ったら、
マジトラ以前と同様のランナーから切り出すタイプの接着固定式が二種入ってたw。
がっかりして積んだままなので出来はちょっとわからないんだけどね、値段考えたら普通に
カステン二個買った方がよかったなあって、初心者向けじゃなくなってきた気がする、すまん。
1/35のM32B1回収車を組みたいので教えて下さい。
近所で入手できるのがアスカモデルのとイタレリの２種類なのですが、どちらのキットの方がオススメでしょうか？
再現度や組みやすさなど、経験豊富な皆様が実感された長所および短所などご教示頂ければ有り難いです。
宜しくお願い申し上げます。
アスカ一択。
イタレリのは後期型車体にM32の部品をくっつけた実車には存在しないなんちゃって仕様だし、
細部の再現度はアスカと比較すること自体ナンセンスなレベル。
アスカのはパーツは多いが組み立てに難儀するようなところはほぼない。
ワイヤーの出す位置を最初に決めておかないと組み立てられないので注意。
"flak ドイツ語"でググってスピーカーのマークを押してみたらいいじゃん
つーかflak=ドイツ戦車砲ってどこから出てきた・・・わざとか？
自分で調べな→FlaK
感の良い人なら話の前後から察してくれるだろ
バカはすっ込んでな
35はパーツが多い、48はパーツが小さく組みにくいと聞いて迷っています
250です。
ご教示下さいましてありがとう御座います。
アスカモデルのを買うことに致しました。
大雨で水没した模型屋でドラゴンのタイガー1買ってきたんですが、
エッチングパーツが水浸しで錆びていました。
こういう場合、錆びをヤスってメタルプライマーかタミヤのサーフェイサーを
吹いておけばいいでしょうか？
しばらく作る予定がないので保管しておきたいのですが。。
それかその純正パーツは諦めて、
いっそサードパーティのPE調達しちゃうとか。
塗装自体やったことない完全な初心者です。今は組み立てて飾ってるだけでも楽しい段階です。
換気扇のない家なんてないでしょ。
風呂場とかトイレとか台所とかどこかに必ずあるのが普通だろ。
マジでないなら玄関で人気のないときに吹くしかない。
室内でエアブラシを使うなら換気扇よりも、塗装ブースがあれば良い。
窓際に設置して排気を外に流せば良いが、
シンナー臭が隣室の迷惑にならないよう気を付けてね。
ベテランさんによると、エッチングパーツの保護はタミヤサーフェイサーのようなプライマー入りの下地材を
吹いて保管しとくのがいいようなのでそうすることにしました。アドバイス頂いたみなさんありがとうございました。
泥はねの乾いた状態なら、油彩用のメディウムでパステルを削ったのを溶いて、それらしくぺちょぺちょと。
やったことないけど、グロスメディウムで溶けば乾いてない泥はねになると思う。
竹串とかでそれっぽく直接乗っけてもそれっぽくなりそうな気がする。
薄められるし混ぜられる
「カキコ」とは何とまた懐かしい言葉を…。
全問正解できる？ キリ番、ブラクラ、カキコ……「ネット死語」クイズ！
ttp://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1703/25/news006.html
ドライヤーは止めておけ。
やるならお湯に漬けて慎重に伸ばす。
引っ張ると一定に伸ばすのは難しいから、「つ」の字型に曲げて曲げ位置を移動させる作業を100回ほど繰り返す。100回な。
何回も車体に着けてみて伸びすぎないようにチェックする。
ありがとうございます
一度やってみます
何もしなきゃな。
お湯に漬けるのは温めて柔らかくするため。柔らかくなっているうちに何回も曲げてちょっとずつ伸ばすのよ。
ドライヤーで熱して溶かしてしまった事を思い出す。
×ちじむ
○ちぢむ(縮む)
じしん地震
っていうのもあるから日本語は難しいな
前に文字が着て濁音になる変化（例：いきもの+かかり＝いきものがかり）とは関係ない
さらに某軟膏の広告で痔を「ぢ」と思っている人も多いが正しくは「じ」
今では一部地域をのぞいて「ぢ」と「じ」の発音を区別できる人は少ないし確かに難しいね
雨降って地固まる
お前のポークビッツ、茹でても大きくならないんだけど。
擦ると大きくなるよ。
どれがいいかな？
なんだが
「どれがいいかな？」って何が言いたいんだろう
http://amzn.asia/d/aIkjvCm
シェパード・ペインのダイオラマの作り方
ディオラマの作り方
途中のボカシ具合の筆の動かし方とか、写真じゃわからん。
というか動画一本みると本数冊分って感じ。
塗料入手の問題もあるから初心者向けに海外、かつくそ古い本とか論外だろう。
http://imgur.com/gAHqz2A.png
普通の戦車(
MBT
)のコトだろ。
誤訳したんじゃないですかね。
駆逐戦車あたりに見えるが。
http://mil.sohu.com/20080229/n255434423_1.shtml
一度だけクリアー吹いたらデカールかまシワシワになってうわああああああ！！！！ってなったけど
乾いたらシワが取れて見事に密着していた
俺は定着剤なんかいらないね
むしろハケで塗れるデカールのりのが楽やんけ。
戦術マークを上手く貼れてからだな。（・∀・）
そんなわけあるか
カサカサつや消しの塗装面にデカール貼っても完全乾燥後にうすめ液を軽く吹くと消える
あんまり分厚い「シール」みたいな粗悪デカールでは試したことないが
ラッカーシンナーですか？
英語だよな？ｗ
クリア厚吹きしてペーパー掛けを2～３回繰り返して段差を完全に消す。
正直、描いた方が楽だと思うこともある。
あるいは基本塗装の三色迷彩に近いような色に
白とか黄色とかを適当に混ぜ込んで
それぞれの塗装面で塗り重ねていくとか。
この場合は何色、と断言はできないかなあ？
ありがと、完成したらうpするね
メタリックのようなギラついた色は好みじゃないのですが、
何かおすすめの色はありますか？
銀色を基本色にして、錆色をかぶせたり泥を乗せたり
Mr.メタルカラーのアイアンもしくはメタルアイアン。乾いてから軽く磨くと良い感じ
ただし経年でだんだんくすんでくる
くすんできたらメタルカラーでドライブラシすれば解決！
シルバーで塗ってこれじゃない感あったので、
とりあえずつや消しを吹いてみることにします。
>キャタビラは暗い錆色で塗ってやろう。
>文字通り工場の組み立てラインを出たばかりのピカピカの車両を作るのでない限り、
>キャタピラをガンメタルや鉄色（止めろ、止めてくれ、銀色なんかで塗るなあ！）で塗らないこと。
モデルグラフィックス別冊「シェパード・ペインの戦車の作り方」第2章「塗装」より引用
メッキしてない限りは黒染めしてあっても雨ざらしだとアッという間に錆びるからね。
シャベルやスコップなんかがいい例だし、
バイクや自転車のチェーンでも、油が切れるとすぐに真っ赤になる。
敢えて人にお勧めはしないが、その手があるかと思ったならどーぞ。
たまらん色なるねん
責任は持たない
なんかガンプラの感覚でその後最後に艶消しコートしたら全体的にのっぺりした感じになったのが否めません・・
僕はデカールがあったらその後につや消しクリア、ウェザリングかな。
粉は使ったり使わなかったりだけど、クリアかけると色の感じが変わるね。
トップコート吹いたら完成という概念そのものを捨てた方がいい
ウェザリングの前じゃないかい。
砂塵や泥ハネ表現の上に、一律クリアコートしたら台無しだろうと。
この履帯はプライマー吹いたらラッカーとかで塗っても大丈夫ですかね？
ウェザリング前のツヤ消しコートはウェザリング塗料がシミになって取れなくなるのでNGです。
ウェザリング前に、基本塗装の保護のためコートするなら半ツヤか光沢。
ウェザリング塗料が伸びるし拭き取りやすいし、とてもコントロールしやすくなります。
模型にトップコートすると筆ムラや塗りムラが消えて綺麗になります。
逆算して、メリハリをもっとつけて塗ればよろしいかと思います。
どうやらアナタとはウェザリングの解釈が違うみたいね。
その手の手順は>360でのウォッシングの範疇だと思ってる。
油彩やウェザリング塗料を使ったピンウオッシュ、スパッタリング、ピグメント、直接雨だれを書き込んだり、面にムラを作ったり。
いろんな技法全てがウェザリングだと思ってます。
その全てにおいて、シミにならず拭き取りやすくコントロールしやすくなります。
ツヤ消しとツヤありのコートで、実際に比較されたことありますか？
それをするとどうしても全体の彩度が落ちて、薄暗い模型になってしまいます。
なのでピンウオッシュと呼ばれる、細い筆を使ってポイントだけに塗料を置く技法が今はオススメです。その置いた塗料を縦になぞって面にムラをつけたり、雨だれを表現しますが、つや消しコートだとシミ付いてしまいその繊細な作業ができなくなります。
そういえば最近ではAFV塗っていて拭き取ることがほぼない気がする。
飛行機やら何やらだとスミ入れだとか拭き取るのだけど、
AFVだと上から塗り重ねたり粉使えばなんとなく馴染んでしまうし。
好きなように塗ったらいいじゃないか
ただ、いろいろチャレンジするのは良いと思う
半ツヤか光沢コートならシミを付けるも付けないも自分で選択できます。
個人の好みでやり続けるならともかく、これから技法を知りたい初心者向けのスレでシミたりふき取りにくくてコントロール性の選択肢がないツヤ消しコートを勧める意味がありますかね。
聞かれてもいない読みかじりの知識を得々と語られても（ﾟДﾟ）ﾊｧ?としか。
たかがこんな程度の情報で聞きかじりとか？
保護コート種類くらいイロハのイで誰でも試したことはあると思いますが。
ないですか？
基本塗装がグロスで塗装しているならともかく、
ツヤ消しで塗装していて、少々グロスクリア吹いても平滑にはならないし。
そういうのを無視して「ツヤ消しはNG」と断言するほうが初心者スレにはよくないかと。
というか、別に勧めているのではなく自分のやり方を説明しただけ。
やり方は人それぞれだ、ということも最初に書いている。
それでもあえてツヤ消しの理由としてはやはり簡単だから。
例えばリベットの周囲に墨色を差せばじんわりと周囲に広がりグラデーションができる。
もちろんグロスでもあとからコントロールできるのだろうけど、
そのコントロールこそ初心者には難しいと思うのだけど。
それ以上でもそれ以下でもない。
初心者初心者言ってるけど、ステップを踏んで次に進めばいいだけだろ。
一つの作品を作る中でみんな成長してくから。
試す前に調べる事も忘れずにね
オレもそう思うなぁ
半ツヤや光沢のほうがスミ入れのコントロールをし易いのは確かだけど
ツヤ消しだと不可能、ってわけでもないし
スミ入れ自体を行わずに、ウォッシングしっぱなしだってアリだし
自由度の高い工程で「こうじゃなきゃダメです」というのはどうかと思う
ウォッシングなんて言葉もなかったけど
釣りをしてるディオラマ作成で小魚を探してるんですが
どこかのメーカーから販売されてますか？
知らんかった
https://www.google.co.jp/search?q=mantis+models+1/35+fish&;tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi73vCQwaDfAhUFdt4KHa4-BPEQsAR6BAgGEAE&biw=1219&bih=613
ここは他にも色々なモノを出してる
ガレージキットなので高いが
呼ばれた気がした
二日続けて連結キャタピラ組んでる夢見た事なら有る
二日目：二つ組んでは母のため・・・
三日目に鬼が来てばらばらにするんですねわかりまｓ・・・
あなたの好きなVtuberは？５問（配信内容、トーク、歌うま、ゲーム実況、キャラデザ）
https://script.google.com/macros/s/AKfycbwSwNBm8qYD4_kZN2uJLeqRIP8Mwpbo3YDTUEpaSMU02BDAR3jh/exec
・Googleフォームは標準仕様では不正投票が可能な為、改造して対策を行いました。
・2018/11/23時点でチャンネル登録数10,000人以上のuserlocalに登録されたVtuberを対象としています。
・一つのチャンネルでVtuberが複数人いる場合は、それぞれ分けています。
・このフォームに投票するにはグーグルアカウントでログインする必要はありません。
・並び順は前回の得票数の高い順と新人は登録者数の多い順に並んでいます。
・今回も1,000人の方が投票するまで継続します。
なお投票結果はスプレッドシートにリアルタイムで表示されるようにしました。
また【概要】と【詳細】でシートを分けております。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1udB81Vnia9CoIgPaan3a5XFeaCfcnBXkRoPTuxvRpAc/
▽過去の投票結果はこちら
第三回バーチャルYouTuber人気投票結果（2018年10月27日～11月12日、全投票数1,000票）（スプレッドシート）
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qvhqRdbbOFGQ2veqrnQmaAXIA79xTAANKUKa3HEUUC0
第二回バーチャルYouTuber人気投票結果（2018年6月5日～8月6日、全投票数1,000票）（スプレッドシート）
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HqVp41DzLXPSuarWKkqNFZRyL20-nkMF5O5kkeEmqnA
第一回バーチャルYouTuber人気投票結果（2018年5月7日～5月30日、全投票数1,000票）（スプレッドシート）
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uaKoB3pJQHgC9VEkvg74v9OaSNW3Zvccr91mPN1lt5k
ｗｄｑｄｑｄ
嫌な事から逃げ出して自分の世界に逃避しても現実は変わらないよ
現実が変わるとか妄想でしかない。
ピーナッツのライナスも「逃げ切れないほど大きな困難はない」みたいな事を言ってたなぁ。
まぁ対処できるならぶつかって行くのはアリだけど、自分が壊れると分かってるのなら逃げるが勝ち。
ヒマさえあれば模型作るダンドリ考えたりすることもあるな
別に逃避でも何でもなく
仕事は殆どの場合他人との関わりで成り立っているからどこかで妥協しなければいけない。
余力があればもう一個。
うむ！正論である！
物欲の命じるがままに買うのだ
買うのだ！
プラモデルそのものの立場から見たら、
いつまで経っても組んで楽しんでもらえないのは
不本意というか不遇な気がするんだよな。
下手くそに作ったらプラモデル様への冒涜だ
じゃあ上手くなるにはどうすればいいって？
イメージトレーニングを繰り返せ！
腕前としてはタミヤのキングタイガー(P),(H)の2両をさらっと、とらんぺっとー？のE-50を四苦八苦しながら組めた程度何ですけども無謀ですかね？
それとこのキットって国産品では無い？んですかね？
童友社について調べたら海外のキットも扱ってるとの事でもやもやしてます
折角まとまった休みだから近所のプラモ屋で見かけて買うか否か踏ん切りつかんのです
丁寧に切る、削る、やする。
接着は仮組みして合わせ確認してから
それができれば形になる
身構えることはないです
まあ実際初心者にオススメできないキットはありますが…
キングタイガーならどこのでも完成はできると思います
中華の常としてダボが合わない、無いのは想定内
説明図間違いや不親切も当たり前
嵌め込みがキツイ、ユルイは基本です
航空機はアカデミーなんだが。
>不本意というか不遇な気がするんだよな
当然だが、プラモデル自体は何も感じないだろう
不本意に感じているとすれば、設計者じゃね？
中華メーカーとかはエッチングや可動履帯とかでお得感を出しているけど逆にタミヤみたいにささっと作れるキットの方が良いように思う。
後は積む事を前提としたパッケージのデザインも重要。
ベースの黄色（サンディーブラウンでもダークイエローでも）をすこし混ぜるのは？
ガイアの三色迷彩セットには白を混ぜろって書いてる。
乱暴なこと言うな。ガイアの説明にそう書いてあったって必ずしも正しいわけじゃない。
明度を上げる方法のセオリーとしては明るくするのと同時に彩度を上げなきゃいけない。白だけ入れたらそれこそ白っぽくなるだけ。
慣れないうちはいきなり塗るんじゃなくて、どっか別のものに色塗ってグラデーションの度合いを確認したらいい。
ベースになる色を決めたらどこまで明るくしていくか、基本色に原色と白を混ぜて明度を上げていく。
やり過ぎるとどぎつなるから控えめにすること。
なんで？ごちゃごちゃ書いてるけど、2行目だけ分かれば後は単なる注意だろ。
図工の時間に絵描いたことないの？
タミヤのM4A3にパッションのエッチングを使おうと思ってるのですがオススメの瞬着はどれですか？
百均あたりで調達しようと考えてたのですがモノによって相性があると知りどれを買えばいいか悩んでいます
最近の百均には布用や木材用も売ってるから
原色だけで色作った方が速い？
あまり、強度や触ったりしない箇所であれば、
ピットマルチで固定して、上から色を塗ってしまえば、
ある程度、固定される。
ピットマルチだと、位置決めが楽だし、
ドライブラシやウェザリング時に気お付ければ問題ない。
まず少量のピットマルチで、位置決めしてから瞬着で固定ってのもある。
あと、多少強度は落ちるが、
スーパーX2をラッカーシンナーで溶いて、
粘度を下げて使うのも吉。
>粘度を下げて使うのも吉
汎用の接着剤は、糸を引いて使い辛いので
薄めて粘度を下げると良いわけだ。
流し込み接着剤のビンに、直接 接着剤を入れて溶くもよし。
はんだ付けおすすめ
そりゃそうだよ
小さいパーツや、接着面積が広い場合に使うんだよ
強度が必要なら、メタルロックというのもある
技術レベルが数段階上がった喜びに浸れる
精密度や完成度をどこまで求めるかは個人の自由。
自分はヌルモデラーで履帯はベルト式で十分なクチだし。
近くで見ないと効果が無い
展示会に参加したことある？
けっこう鑑賞距離って長い
俺はかぶりついて見るてるよ。
.6mm
今回は無理矢理組む予定
こういう足回りを真っ直ぐに接着するには何か対策あるものでしょうか？
ガラスや鏡など真平らなものにのせて、
ガタつきが無いよう調整する。
接着剤が完全に固まるまで、
様子を見ながら調整する。
かな。
>今回は無理矢理組む予定
足回りに合わせてベース作ってビネットに・・・
前から見てハの字になるのが、先に発売されたヘンシェル版のミス？
自分の場合は上下のガタガタなので組立ミスです
タミヤと大して変わらんなあと油断したのが命取り
結構上手い人でも転輪が浮いちゃってる作品をよく見る。
接着時のちょっとした確認と角度調節が仕上がりに大きく影響する
必要があれば真鍮線やエバグリプラ素材総動員で補強調整
ただタミヤは何も考えなくても組むだけで接地する凄味がある
18t戦車運搬車でもただ組むだけで全輪が整然と接地するからなあ
メーカー側の技術的なハードルは、それなりに高いと考えるべきかもね
辛抱のねえ奴には模型作業は向いてないんだよ。
あれこれ条件を変えてちょっと試せば細吹きなんてすぐにできるようになる。
塗料は薄め（シンナーに色がついてる程度）、エアは高めでトリガーをほんのちょっとだだけ引く。吹き始めは対象物の外から。
その話の内容からしてセオリーどおりやってるとは思えんな。
タミヤアクリル３倍希釈なら簡単とおもうが
ひょっとして原液？
ただ面倒だからたしかに根気いるけど。
しぼるんだ
使ってる塗料は何？
いつもより薄めて吹き付ける
試し吹きして確認
細吹きはニードルが汚れて、塗料出なくてなって、思いっきり吹いてビチャ！って出てしまう。
こまめにニードルを洗浄するのも大事
・詰まらないようにとにかく薄める
・ハンドピースの吹き出し口をギリギリまでセルに近付ける
・1度では色が付かないので同じ所を何度もなぞる
だった
ありがとう、ガイア検索したら似たようなの有りました
おまえafvモデラーじゃないだろ
減ったら継ぎ足して秘伝のタレみたいになっとる
そして使われなくなってしまわれる
1/35でドイツ1号戦車を作りたいのですが
組みやすさと価格、入手のしやすさ優先で
お勧め有りましたら教えて下い。
次にUターンしてきたときに買ってください。
ホビーボスしかないじゃん
イタレリは古すぎるし
https://www.youtube.com/watch?v=tqfwXCqvX-4
おもしろい動画だけど どのていど真に受けてよいやらｗ
イタレリはパッケージと品番が新しくなっていますね。
確かにタミヤで有ればベストですが余命宣告を受けている身で
15年は待てそうにありませんが、頑張ってみます。
ありがとうございました。
fromけんげしゃ茶屋by桂米朝
誰でもいつか必ず死ぬんだから、
好きなプラモデルくらい作ってから逝きたいもんだ
えっ死ぬの？いつ？
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1549419222/l50
積みを背負ってやるのか
作るんじゃない積むんだ
敢えて素組無塗装で。
先にクリアーでツヤツヤにするんですか？
今は塗料自体の艶がない状態なのですが
アドバイスお願いします
艶を出す必要は特にないけど
ウォッシング用塗料が下地を侵さないように
コーティングするとか
汚す前に基本塗装とデカールの艶を均等にするとかデカールの補強の目的で
やるかもね
afvなのでつやつやにはしないけど
艶有クリアの方がデカールが貼りやすいとか
艶消しクリヤよりも接着力や塗膜が強いという場合もある
セルフレベリングに勝ってる場合がある。
乾燥が早い。
ツヤ消しのままウォシングをすると、染み込んで拭き取りきれない場合がある。
塗ってそのままなら別にツヤ消しでもいいよ。
要は作業の目的にあった下地を用意するってことです。
ありがとうございます
とりあえずこのまま試してみます
自分の場合、初めての戦車は真っ黒けになっちゃったけど。
昔と違って安いプラモが無いから
使い捨てのフォークとかでやるとよいよ
可能だけど状況をもっと詳しく
そしたらもっと詳しく教えられる
1/16エイブラムスの金属砲身やアルミの車体を塗装するに際して、メタルプライマーを塗布してからサンドイエローを塗る予定です。
そのときよく皆さんされているように下塗りにサーフェイサーは塗ったほうが良いでしょうか。なるべく手間は省きたいのでサンドイエローの食いつきや発色にさして代わりがなければなしで済ませたいのですが。
メタルプライマーを塗ったあと、（自分には）本塗装のサンドイエローを塗る前に、もうひと手間サーフェイサーを塗ったほうがいいかということです。
プラと金属パーツが混在しているのだろうか？
だとしたらサフを一度使ったほうが塗りやすいかも。
というか、下色つければサフでなくても良い気もする。
もちろんサフがなくても塗装できるけど発色が悪かったり、
色のノリが悪かったり、などで何度も塗り重ねることになりそう。
とりあえず金属部分にメタルプライマーを塗っておけばサフ吹きは省いてもいいのか教えていただきたくて質問しました。
ありがとうございます。
被膜が厚くなってモールドが浅くなるのも心配でサフ吹きを省ければと思ったのですが、薄くサフを吹いておけばかえって本塗装が厚くなりすぎないということもあるのでしょうか。
ここらへんはどうなんだろう？ それとも大きいし缶スプレーなのかなあ？
下地色の差異とか気にしないなら気にしないで大丈夫だとは思うけどね。
モールドが消えるのが心配ならサフでなくて塗料、
明るめのグレーとかで全体を塗装してから本塗装にするとか。
逆に黒とかマホガニーとか暗い色で下塗りしてから本塗装するとか、
ここらへんはどういう仕上げを狙うのか、で違うかなあ。
ありがとございます。
初心者なのでエアブラシは持っていないのでスプレーで塗るつもりです。
とりあえず欲張らないでシンプルにサンドイエローだけで下塗りはなしで済ませたいと思っています。スミ入れはするかどうか迷っています。
タミヤが売ってるような
プライマー入りサフを使えば一回で済む
ありがとうございます。
初心者にタミヤの缶スプレーでサフ吹きすることは難しいでしょうか？
液垂れしそうで心配です。
練習すればいいでしょ
おっしゃる通りで…
練習してうまくいきそうならやって見ます。
艶消しグリーンに黒エナメルで墨入れ。
缶スプレーのコツとしては
・最初にドバっと出がちなので、何もない方向に吹き始める（それからキットに向ける）
・もうちょっと近くで吹いたほうがいいかな～ というくらいの距離をとる
要するに、吹き付け過ぎないようにする
あと、サフでキット表面を完全に覆う必要はない
>液垂れ
クレオスに5円玉使うと良い
>>531
ありがとうございます。
いぜんいきなりやって液垂れしてひどい目にあったので。
ちょっと頑張って練習してみます。
これが水滴みたいに飛んでいって付着すると宜しくないので
そうなる前に拭き取るべし
オレのやり方が正しいかどうかわからんけど
「塗装面に塗料がついた瞬間に乾燥」くらいの感覚で吹いてる
これだと塗装面がザラザラになるので、いやがる人もいる
寒い時期はとくにそうだ
とくにサフは距離やら逆さ吹きやら勘所は必要だし、どっちにしろ最初からうまくはいかないよ
それも経験だ
1/16エイブラムスだとスプレー1本で塗れるかね？
安いエアブラシ買った方がやり直しも出来て安心かもよ
初心者なのに1/16エイブラムスといわれそうですが、誕生日プレゼントに妻に買ってもらったものです。
スフ吹きは失敗しそうでなしですまそうか、せっかくだから失敗してもレカバリーにトライして少し上を目指そうか迷っています。
本塗装もなるべく缶スプレーで目指そうと考えています
車体の裏面や内側、不要なランナーとかプラ板などのテストピースで練習しなされ。
なぜ本番一発勝負をしたがるのか理解に苦しむ。
今はテキストや写真での技術解説も豊富に存在する。
さらに近年は動画での解説も充実しているので、そういう情報を利用しないのは勿体ないですよ。
ありがとうございます。
いろいろコツはありそうなので暖かくなってきたらあせらず練習しつつやってみます。
>湯でスプレー缶温めないと
お～
そうだったな、基本中の基本だ
あとはアレだな
キットに持ち手をつけられれば便利なんだが、1/16じゃキツいな
自分にレスしてどうすんだ
気付きませんでいした。
今日天気が良かったのでさっそく練習してみました。
缶をよく振ってちょっと遠目のところから手をすばやく動かして見たら液垂れせず塗れました。
また皆様にご質問ですが、仕上がりはどのくらいまで多く吹くのでしょうか？
動画などでもそこのところがわかりません。
とりあえずタミヤのスーパーサーフェイサーL（白）でうっすら一様に塗ってみました。
上のレスでも”表面を完全に覆う必要はない”とあったので。
控えめに薄く塗ると奥まった所や角っこはややサフが薄くなりましたが
”サフは届いているのでそれでも十分”とどこかで書いてあった気もしました。
>控えめに薄く塗ると奥まった所や角っこはややサフが薄く
いよいよ車体色で塗装するさいに
「奥まった所」に塗料が届きにくいのが大きな悩みですね～
例えば転輪を装着した状態だと、車体側面には塗料が届かないので
転輪だけ別に塗るとか
対処方法は色々あります
皆様アドバイスありがとうございます。
頑張ってみようという意欲が湧いてきました。
本番までに練習してみます。
極論するとだな
フェンダーの付け根とか
雑具箱の下端とか
やっぱり凹部分は微妙に塗料が届きにくくて
ついつい吹きすぎになりがちなので要注意だなと
1/16エイブラムスは文面からタミヤのだと思いますが
ラジコンのほうを一年ほど前に作りました
https://imgur.com/a/Nfo6mU1
砲身とシャーシまわりはサフまで吹いたほうが塗料乗りやすいですが
グリルとバスケットのエッチングは缶スプレーだと埋まる可能性大なのであまり吹かないほうがいいです
砲塔と車体はベアリングを挟んで途中でビス止めの手順なので自分の場合は
ホイール、車体上、下、砲塔上、下、砲身まわりと小物に分けて塗装後に合体しました
F2、F4、砲身のライン等の大判デカールは浮いたりしわになったり面倒なので
黒く塗ったマスキングテープをカットして貼ってもいいかも
実物もダクトテープみたいなものを貼ってるだけみたいです
はっきり言います
それは吹き方が悪い
具体的なアドバイスありがとうございます。
いずれにしてもサーフェイサーは吹くつもりですが現在1/35で練習予定です。
もう一つ教えていただきたのですが金属パーツでタミヤのサーフェイサーならプライマー入り
だと思うのですが前もってメタルプライマーはお使いになりましたでしょうか？
エイブラムスはたまたま手持ちが無かったので金属部はサーフェーサーのみで塗装しています
その前に作ったのはメタルプライマーだけ使用してたりとかあまりこだわっていません
正直、塗装後の仕上がりや強度的な違いは分からないです
https://imgur.com/a/TL6iQok
写真もアップしていただいてありがとうございます。
状況応じてサーフェイサーやプライマーを使い分けることを検討します。
今どき模型の製作や塗装のノウハウくらいネットでいくらでも調べられるだろうに
別に文句はない
何を聞きたいのかわからん質問者は困り者
まあここもネットだけど
ブログやってる人も下地処理なんてわざわざ書かないでしょ
他とは違いその1/16モデルで特別に注意する事とかあるなら別だけど
まずはスケールにこだわらずに金属パーツやエッチングパーツを使う場合の説明を見ればいいと思うけど
わざわざプラサフじゃないサフ使ったんですか
「うん。これ」
プライマーサフではなく、プラスチックサフの略と思いこんでいて、
ふだんから使っていた普通のサフを噴いたという他のジャンルのプロの笑い話があった
それってプラモにも使えるんですか？
モールド潰れたりしないんですか?
ミクロマンにも使えますか？
オレが使っているのは缶スプレータイプ
但し、溶剤がスチロール樹脂を侵すので吹きすぎに注意
模型用としては
https://www.gaianotes.com/products/g-primer_p01.html
使える
というかガイアマルチプライマー の中身はミッチャクロン
サムネだとほぼ迷彩服
アリスパックは70年代～だから設定次第かな、あと弾薬箱も使えるのは12.7mmくらいとおも。
後はちょっとわからんね。
○ヤコンはベルリン戦の情景で「coffee shop」の
看板が出てても、上位入賞できるから、安心。
いっそのこと車両の方を装備品にしてはどうだろうか？
>>572
https://timeline.com/fanta-coca-cola-nazi-845ee7e513af
これつかったらイケそうじゃないか
（まあ、敢えて英式を狙った店なのかも知れんけど）
つっこみどころがおおいね
このマークとそっくりな師団マークあったよな
http://ktymtskz.my.coocan.jp/E/EU3/ss0.htm
いや、普通に英語表記してある店って思うだろ。
戦中日本ならともかく、ベルリンで英語皆無って思う方がどうかしてるっと思うが
そりゃどうかな？
ナチスのドイツだぜ。終戦時まで英語の看板掲げて当局から何も言われなかったとか、どんだけお花畑の設定なんだか。
普通はそういう違和感を持たれるようなアイテムは特殊な設定でもない限り避けるだろ。
要するに何も考えないまま英語の看板を使っちゃった、としか思えんな。
なんでそうなる。
4年もイギリスと戦争してるんだぜ。
敵性語で忌避されるんじゃなかったとしても、誰に見せる看板なんだよ、って話になるだろ。
ナ、ナンダッテー！
難事件の推理にあたって「大きなポット二杯分」もガブ飲みした事がある
わざわざこの状況で英語表記する必要があるのか、ってことかと。
商魂たくましいドイツ人が進駐してきたアメリカ人相手に店開いたとか
あるいはロシア人向けにロシア語表記で、といったストーリーならともかく。
ただそういう点は気にしないで作品として迫力があるので良し、って判断なのかと。
それはそれでひとつの判断基準だろうし、尊重したい。
看板で減点でも加点の方が上回った結果だよ
そして考証厨がさらに気持ち悪い事だけはわかった
coffeの部分で破壊して戦車をシャーマンか何かに変えれば
イタリアってことになるんじゃね
アリスパック、スリーピングマット、レーションカートン、双眼鏡も７５年以前のベト戦中米軍戦車には使えませんね
基本は戦後８０年代以降から第一次湾岸戦争くらいまでの支給品です
折り畳みベッドは足の部分をアルミ色でなくて（木製の）ODで塗れば安心かと
雰囲気が出てれば良い程度ならどれを使っても良いでしょう
考証に縛られつつ、他人とは違う作品に仕上げるのが面白いんじゃないか～
マイナー車輛（非ドイツものとか）を選ぶのが割と簡単
自分と違うスタンスが許せない、ってアスペが多いのが模型界隈って感じだな。
つっても基地外おしつけアスペは考証派限定か。
あ、これが腐女子だとカップリングになるのか。
こんなもんに３万の値が付くんやな
妥当だと思うが。
これと同等以上のものが自分で作れて、自分で作る喜びがある人は買わないってだけだろ
そもそもオクは専用スレがあんだろ、そっちでやれや。
これよりまともに作っても安いのも沢山あるから気にしない事だな
10000円ぐらい
工賃
3日で出来たとして日給7000円ぐらいとしたら妥当だろう
２０日で14万か。
IV号 H Early
ティーガー 後期 007
ティーガーB (H)
エレファント
だけでいいや。
あとふたつ。
カステンの可動履帯高くて(キットの買い値より高い)馬鹿らしいんで、ファインモールドの部分連結履帯のランナーを部品買いしようと思うんだが、合うだろうか？
ちぎれた場合 補修できないの？
少し縮んでいると推測されます
モーターライズに改造した車体に無塗装のまま装着して
テンションを掛けたままにしてたらブッツリ切れたけど、
プラセメントで接着して修復できた。
以後は走らせるとき以外は緩めておくようにしてる。
切れたら糸とかホチキスで修復するように
指示してたね
それにしてもDS履帯ほんと使えん。接着部が完全に硬化して、力加えるとポロポロ崩れる感じ。補修のやり様が無かった。
タミヤあたりのベルト履帯は全然そんな事ないんだが。
このクオリティでも売れるんやな
わざわざ間違った組合せでニコイチする意味が分からん。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c725141827
AFV始めて5年。玉石混淆の情報の中でも結構役に立った。
いろいろな情報有るけど結局決めるのは自分。
検索かけても特に出てこなくてスッゲーもやもやする
照準指針とペリスコープのスリットと目標で三点照準するだけじゃあないの？
ゼロ距離射撃しかできないと思うけど（工夫すればどうにかなる？）。
あと、車長用の緊急発砲ペダルってなかったけ
業界は一体何を企んでいますか？？？
クリアー吹いておくべき？
サフが吹き付けてあるから筆塗りで大丈夫
パーツの接着も普通のプラ用でＯＫだったわ
(樹脂入りだが)
接着できません
どうすればいい？
×停年劣化
○経年劣化
タミヤのはプラセメントで接着できるんだけどなぁ。
それにホチキスを使ったら、コナゴナになるんじゃね？
ガイアのフィニッシュマスターならかなり拭き取れますよ
フリウルとかモデルカステンとかの可動履帯を買って
履帯ごと差し替えればいいんじゃね？
ホビーサーチでパーツ形状確認できるぞい。そんでタミヤ・カスタマーサービスに電話じゃ。
https://www.1999.co.jp/image/10000232
とりあえずエイブラムスが完成しました。
https://www.youtube.com/watch?v=YrMyT1h9DDQ
塗装についていろいろご教授いただきありがとうございました。
初心者なので完成させることに主眼をおき、新品のリヤカーみたいな感じですが、
これからスミ入れやウェザリングにトライしたいと思います。
ライトガードの付き方がおかしい。
説明図見て付け直せ。
http://www.modellismopiu.net/m+gallerie/main.php?g2_itemId=370093
http://www.modellismopiu.net/m+gallerie/main.php?g2_itemId=370097
http://www.modellismopiu.net/m+gallerie/main.php?g2_itemId=370100
http://www.modellismopiu.net/m+gallerie/main.php?g2_itemId=370268
すまんかった。
お、いいじゃん
デカイ動きものは良い
>>654
コメントありがとうございます。
だんだんウェザリングのスキルも上げていきたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
これにドライブラシかけるだけでもだいぶ見栄えが変わってきますよ。
初心者なのでとりあえず下調べ頑張りました。
エイブラムスは単色なので（迷彩が不要）、ボロが出にくいと思いました。
検討した他の候補は10式でした。これは迷彩ですが塗り分けの境界がくっきり明瞭なので（実物で確認）、筆塗りやマスキングテープでも行けると思いました。
ウェザリングについてはRCなのでとりあえず地べたを走らせて代用しようと思っています。
ドライブラシは試したいです。また実際は塗りムラがありますがウェザリングの代わりと思っ割り切りました。
最後に大スケールのほうが組み立ては（パーツが大きくて）楽だったです。
皆様コメントありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。やる気が出ます。
完成おめでとうございます
M1は実物の写真見てもサンドカラーに砂汚れなので
コンテストに出す様な見栄えを目指さないならあまりデロデロに汚さないほうがいいかもしれません
特にフェンダー類はアルミなので錆びたりしないです
まだ余力があればクリアパーツにコーティングシート貼ると本物っぽい色になりますよ
http://imepic.jp/20190526/728160
ありがとうございいます。
ウェザリングは自信がないので参考になります。
×停年劣化
◯定年劣化
エポキシパテの選択が悪いのでしょうか？
水で伸ばせるタイプ？
箱絵だとなんだか上で縛ってるみたいなんですが。
米軍とかでもたまにやっているの見る。
中性洗剤でいいのかな？
これふつう表面を何かコートすべきなんですかね？
爪で少し強く押したぐらいで凹むんで直接塗装して完成とするには強度が不安です
多少のコーティングしても強度が上がるわけではないし、
強度出るほど厚塗りするのならばスチレンボードかどうかは関係なくなるし。
昔作ったジオラマだとスチレンボードをケガいて石畳にしてみたり、
あるいはブロック積みの壁っぽくしたり、などで利用したけど
いずれもサフを砂吹きっぽくして塗装やら粉使ったり、ぐらいで
特にコーティングはしなかったような記憶がある。
なぜ？
B)経験をしないと学ばないだろうという思慮に基づくアドバイス
C)何を言っても洗うんだろ？というニュアンスで書いたが誤解が生じた
D)別の第三者に向けた暗号
暫くしてそのマスキングテープが勝手にペロンって取れたら、洗った方が良い。
アランのキットは、すぐにマスキングテープがペロンペロンになったｗｗｗ。
お奨め塗料は有りますか？
ｍｒカラーは何か塗りにくくて。
主観的な感想になってしまうけど
Mr.カラーよりも筆塗りは塗りにくかった気がする。
タミヤエナメルは筆塗りはしやすいかも、
だけど、この上からウェザリングとか塗り重ねること、できるのかなあ。
スプレーのクリアとか吹けば大丈夫なのかな？
ファレホとか海外製のはよくわからない。
むしろ「何か塗りにくい」の「何か」を解決したほうが楽かも。
もしかして猛暑ですぐ乾くとか粘つくとかだったりして。
Mrカラーで良い。
値段が安いからね。
安易な方法を選んでも進歩がない。
逆にMrカラーで筆塗り出来れば怖いものは無くなる。
難易度的には難しいけど。
ファレホは下地が溶け出さないから初心者の筆塗り迷彩には心配は無いけれど塗膜の薄さはMrカラーに敵わない
エアーブラシじゃダメなの？
苦労したくないならエアーブラシでいんじゃね？
手始めにリターダからやってみます。
それでダメならエナメルかフォレオとかにしてみます。
ラインをくっきりと出したいんで筆塗りでやってみましたが
刷毛目が出て汚く成ってしまいまして。
怖いものはなくなるって・・・最近の
美少女プラモキットには、ABSが
多用されてんやでぇ・・・
>>687 筆をいきなり塗料に突っ込まずに、
使う前に溶剤に浸して、軽くふき取るのがミソだって
このあいだなんかで読んだ。 あと、
× 希釈するかリターダーを混ぜれば
〇 リターダーと溶剤とで適切に希釈すれば
適切に希釈することは必須。
透けるぐらい薄い層を乾かしては上塗り、の繰り返し。
わざわざこんな掃き溜めに聞きに来てレスがつくまで待つとか愚の骨頂でしょ
サクサクっと探して塗装を楽しんだほうが良いよね
美少女プラモを筆塗りするような高尚な趣味は無い。
Mr.カラーは乾燥が速いので、筆のびが悪くて塗りづらい
まず、希釈しないのは有り得ない（濃すぎて筆ムラが酷くなる）
希釈して塗り重ねるのがセオリー
リターダーを加えると乾燥が遅くなるので、筆のびが良くなる
エアブラシと筆塗りとでも違うとは思うけど
タミヤ1/35戦車キットのパーツ数目安
Ⅱ号F/G 80
M3スチュアート 90
M41 95
T-34/76 42年型 96
T-34/76 43年型 108
T-34/76 チェリヤビンスク 113
パンサーA 120
M4A3 75㎜砲 120
M4A3E2ジャンボ 120
M551シェリダン 120
M5ヘッジホッグ 130
T-62 130
M4初期型 140
レオパルドⅠ 140
61式 140
M1A1エイブラムス 140
九七式 150
74式 150
M1スーパーシャーマン 150
レオパルドⅠA4 160
センチュリオン 180
マルダー1A2 180
メルカバ 190
チーフテン 200
キングタイガーポルシェ 200
M60A3 210
90式 210
M48A3 220
M26 220
M51スーパーシャーマン 230
キングタイガーヘンシェル 240
レオパルド2A5 240
M4A3E8 260個
タイガーⅠ初期型 260
チャレンジャーⅠ 300
タイガーⅠ中期型 400（履帯200）
>>705
個人的にはM41のほうが好み
スマートキットの実態を知ってるんだろうか？
奥の転輪がくっついてる画像しか知らない
ドラゴンは不要部品が多すぎて、実質部品がいかほどなのかよくわからない
とりあえず、履帯がベルトの方が作りやすいのではなかろうか
一時期は新製品何でもかんでも「スマートキット」と銘打っていたからなあ。
三凸Gのキットが「スマートキット」の基準というか方向性だとかなのだけど、
結局そこからバリエーション展開してスマートではない複雑なものまで
スマートキット扱いになってしまった、という話を日本人設計者が雑誌で語っていた気がする。
筆塗りがよほど上手くて余人を寄せ付けない程なら別だが、一般人はエアブラシ一式揃えてこそのプラモ作りだと思う。
今なら数万円で水抜き付きでエア圧が調整可能なコンプレッサーとハンドピースは買えるだろ。
エアブラシはコンプレッサーに塗装ブースと揃えることは社会人なら容易いけど
問題は塗装できる環境を用意することじゃないかなあ。
田舎の一軒家ならともかく都市部や集合住宅だと周辺理解を得られないとまずいし。
結婚していたらパートナーの同意は必要だし、子供がいればそれも難くなるし。
そういう意味では塗装しなくても見栄えする、という最近のガンプラはスゴイと思うよ。
日本の模型ニーズに見事にマッチしていると思う。
あと水性塗料を思考にいれてないだろ
Migあたりで塗装してたら、隣はまったく気づかないレベルの匂いだぞ
まあやる気と資金力だな。多少金かかるのは確かだし、ラッカーよりもテクと勉強は必要になる
日本だと情報のほとんどがラッカーだからなあ
最近は溶剤を含まない？塗料も増えているようだけど
「室内でスプレーを使う」こと自体NGって家庭も少なくないと思うぞ
顔料だって無害ではないだろうし
水性は厳しいな。
ラッカーでも洗いだけはとても臭いので、ハンドピース用のクリーナーボトルを使えば飛沫は飛びにくい。
いずれにせよエアブラシと筆塗りでは、松本州平ほどの筆塗り技術でも無ければ、仕上がりは天と地ほどの差がある。
溶剤という言葉の使い方がおかしいぞ
有機溶剤の意味で使ってるんだろうが
エアブラシの方が簡単にそれっぽくなる
>>716
ぼかし迷彩以外は別に筆塗りで問題ないけどな？
（塗膜が厚くなるのが気にならなければ）
ウェザリング必須のAFVで、天と地ほどの差がつくとは思えんが。
手間かけて筆塗りで境界線をキッチリ描いても
ウェザリングするとボケボケになっちゃって
エアブラシのフリーハンドと変わらない仕上がりになるんだよな
わざわざ筆塗りした甲斐がなくてショボーン
ちょうど組終えたヘッツアーの雲形迷彩をフリーハンドエアブラシでもいいんじゃね？と
思ってた私であった（・∀・）
でも、あれってボケ足が短い（ぼかし量が小さい）だけで
普通にスプレーで塗装しているのでは
ヘッツァーの迷彩はマスキングするか（少なくとも境界を）筆で塗らなきゃ不自然かと
NATO迷彩の接写を見てみると http://data3.primeportal.net/tanks/marc_peters/m1a1/images/m1a1_10_of_71.jpg
…どう見てもスプレー塗装ですね。
この写真の砲塔前面みたいに、境界線が「出来てしまってる」（隣の色が生乾きで境界線が混合色になっちゃった？）場合もあるけど、基本はスムーズに移行したほうが迷彩効果が高い訳で。。
水性塗料ってエアブラシ使い終わったあとも水洗いで済むものなの？
うちはラッカー塗料も使うので水性のあともツールクリーナーを使ってしまうけど。
あと匂いだけでなく、騒音やら振動も問題になる気がするのだけど。
コンプレッサーの音だよね
家族が寝てから作業する人もいるわけで
自分は水性オンリーだけど、水だけで問題なし。
あんまり薄めすぎるとのらないし難しいな
つや消しフェチの自分にはタマラン。
ツヤツヤだと広い表面は流れちゃうからね
黄色と明るい緑に様子を見ながら白を加える。
要するに彩度を上げながら白で明度も上げる。
そういうのがメンドクセーっていうならダークイエローとスカイを適量ぶっ込めばまあなんとかなる。
早速の回答ありがとうございます！
黄と明るい緑と白で調色してみます。
明るくしたいときはオレンジイエローかカーキを混ぜてる
ありがとうございます。
さっき聞いた4色混ぜた調色と同時にオレンジイエローは持ってないんでカーキを混ぜた色も作ってみます！
マルチピット2だと軸とか穴に残っちゃって取るのが大変だし他におすすめある？
似たような物かも知れんが、両面テープを小さく切って軸に巻いてる。
ただ、やっぱ軸や穴には多少残るんで除去作業は必要。
質問の趣旨からすると全然回答になっとらんな…。
ありがとう
どうせ残りカスの除去作業が必要ならマルチピットよりも両面テープの方が簡単そう
3分くらいで乾いて木工用ボンドみたいに剥がれるか水溶性の接着剤とかが理想だけど
車体下部とか殆ど見えないんだからサスペンションアームの付いたブロックごと下から後嵌め出来る構造にしたらウェザリングとか楽になる。
1/35ではニーズがないのでは
ディオラマ（ダイオラマ？）ベースに乗っけるとかで、サスが動いてる状態を
作りたいときどうするの
地面に沿わせて組めば良い。
むしろそういった工作が楽になるのでは？
ロコ組で組んで塗装、ウェザリングまでした足回りをシャーシに組み込んだ後、
車体上部に後ハメできるような設計、ということだよねえ。
確かにサイドスカートとかあると面倒くさいのはわかるね。
あのくすんだ感じの金色を表現するにはどうすれば…？先達のお知恵を拝借致したく。
あるいは黒く塗った上から
エナメルでドライブラシしてみるとか。
クレオスの8番シルバーにクリアイエロー。
意外に8番シルバーはキメが細かい。
沢山のご意見ありがとうございます。早速色々試してみます。
まあブラスの名の通り、真鍮にはアレでいいと思ってる
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