ミニ四駆 初心者が質問して中・上級者が答えるスレ49
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>435
ブレーキが当たるときにステーが当たるって意味がわからない >>435
リアのステーを一枚で作らず2〜3枚を繋ぐ形で作り
一番後ろを今より少し高い位置に取り付けよう
継ぎ足すより斜めにすれば?
>>439
リアでこれやるとLC入らなくなったけどどうなん? どうなんって、ローラーにもスラスト付いたんだったら入らんなるかも
リヤはアッパースラストか0スラにしないとね
ダウンスラストはちょっとね >>439
どちらでも好きな方で良いとは思うけどね
継ぎ足しはワッシャーやらスペーサーやラを噛ますだけで高さ調節できるけど
斜めは一々楔形のスペーサー等を角度の違うヤツを削り出さにゃならんのが難点
というのが個人的感想
オレはフロントはシャシーを斜めに削って、リアは継ぎ足し >>441
ああ、そういう意味か
斜めプレートにリジッドでローラーステーを取り付けるという発想はなかった…w ゼロスラにブレーキだけ斜めに付けりゃいいだけだろ
ベースから角度付けないといけないのは一部シャーシだけだぞ バンクで当らずスロープで当るだけなら別にどっちでもいいんじゃないかな。
ブレーキがちゃんと機能していれば。 高いところから青のスペーサーで高さ調節して緑のステー付けるのが普通だと思ってたんだが違うのか?
>>446
小径とかは地上高の関係でそうなる事あるけど、ブレーキが曲がりやすいからなるべく避けてるのと、アンカーが主流だから減ってるかな
ブレーキの高さ調整が楽だからセッティングはしやすい よく考えたらスロープでステーが当たっても別に問題無くネ?っていう…w
当たらないようにするにはどうするか?という質問じゃないもんねw >>446
スペーサーは噛まさない方が良いって教えてもらった ブレーキが当たるときにステーが当たるって書いてあるから多分スターターに付いてるブレーキステーを前後逆に付けてるか薄いブレーキを付けてるんじゃないかな? 最近マッハを購入したら、エンドベルの色と刻印が今まで持っていたマッハと異なりました。
これがいわゆるロットの違いというやつでしょうか? シャイニングスコーピオンのボディが無改造でハメれる今のシャーシ教えてください >>455
ありがとうございます
ついでに言うとMSは入りませんでした >>457
今のシャーシのほうが固くて丈夫で速いって聞いて
>>458
初心者スレあるの知らずに書き込みましたわ >>459
なるほど
確かに今のシャーシは形状的に剛性が高いと思うので、その目的なら同じ片軸のARがいいと思う。載るかは分からんが。
あと剛性を目的にするならMSは方向性が違う気がする。フレキ加工の影響で流行ってはいるし、S1よりは高いかも知れんが。
因みにアバンテのスモークキャノピーはARに載せるのにターボエンドの辺りの微加工が必要だった気がする。
そのへんを加味すると>>457の言うようにS2が正解に近い気がする。これも載るかは分からん。 >>460
MSシャーシ買ったのは単純にダブルシャフトモーターって速いのかなって言うのを見たくて買ったのもあります、S2って言うのはスーパーシャーシ2の略語ですかね、それだったら自分の買ったシャイスコがプレミアム版なので元からハマりますね >>461
なるほど。プレミアムだったのね。
最初の質問の、今のシャーシの定義が曖昧だけど、広義ではS2(スーパー2)も今のシャーシだと思う。異論はあるかも知れないけど、定番の改造でソコソコ早くなる。
あなたの言っている今のシャーシはAR、MA、FMAのミニ四駆REVシリーズが該当するのかな。多分。
無加工ボディ、両軸モーター、REVシリーズ…どこに優先順位を置くか考えて良い選択をして下さい。 大阪に月末行ける予定があるんですが大阪駅周辺で
パーツがっつり置いてるようなショップってどこかないですか?
移動手段は公共機関が主になります。 >>463
大阪駅から徒歩圏内ならヨドバシ梅田にがあるが
わざわざ遠方から来て買うほどの品揃えではないな
電車移動ならジョーシンキッズランド本店とか
八島模型とかかな?
ジョーシンはタミヤの純正パーツたくさん売ってる
八島模型はアルマイトローラーとか加工品たくさんあるな >>463
大阪駅周辺では無いですが、日本橋のスーパーラジコンかキッズランド本店が品揃えはヨドバシ梅田より断然いいですよ。 >>464.465.464
有難うございます。
日本橋駅からスーパーラジコンとキッズランド寄ってみます。 充電器のX4って3とproどっちがミニ四駆に良いですか?proはネオチャンに3Aで入れられますか? >>468
メーカーがサポート止めたからどっちもやめとき X4の製造元のSKYRC版買った方がサポート速いとは聞く
今旬はISDT C4
日本仕様が高いのに劣化版らしいけど >>468
でかさが大丈夫ならproのほうが断然多機能て使える
絞り放電あるしインターバル設定できるし >>468
上の方も書かれてますが、SKY RC のMC3000というやつが、中身はx4 proです
これが多分x4系なら現状ベストかと思います 杉山フレキの減衰ゴムってセンターの支柱の入る穴に横からぶっ指してるけど貫通させて支柱にがっつり当ててるのか支柱に軽く当たる感じで擦らせてるのか画像だとよくわからないのでお教えいただけないでしょうか? 4月末に出る大径ナローのローフリクションバレルタイヤはどう思います。
私の近隣はフレキで中継のペラタイヤで24mm径とかが流行ってイメージです。
たぶん、大径バレルタイヤだと旧シャーシで26mm径のペラタイヤになると思いますが、流行ってる地域とかあるんですか? ほぼネタ的な意味で大径ポン付けのマシンは持ってる
加速が鈍くなるから安定走行したい時は面白い
ローフリだとさらにゆったりとした走りになるんじゃないかな バレルタイヤは流行ではなくて初心者の人達には接地面少ない位の考えしか思いつかないから材料になってるだけ バレルタイヤはまず使わないから
思い切って加工の材料にしやすいよね >>481
カーボンのは限定、frpのは通常
カーボンは最近の流行装備の材料になったせいで、探すの若干大変かも FRPのも自分の近くにはどこにも売ってないんですよね、限定じゃないならただの品薄って事なんですね 限定じゃなくてもなかなか入荷しないこともあるからなんともいえないな >>483
縦スイングするマスダンパーに興味があるだけなら、東北マスダンパーで調べると幸せになれるが…… >>487
デスヨネー
リアブレーキのデカいプレートからT字の形状を切り出す方法もあるけど、そっちもそっちでちょっとレアっていう 着地がウェーブって最近の流行りなのかな
んなもん入るわけないだろーとか思ってたら、ギミック系のマシンだけがクリアーしていって戦慄した ミニ四駆キャットのボディに似てる
MSシャーシ対応のボディって何かありますか? FRPボールリンクでアンカーやるとアンカー軸の穴が大きすぎる?だからカーボンの穴が空いてないのが必要な訳だけど、ネット通販で価格が高すぎるのとタミヤがなかなか再販しない問題。
(せめて、ジャパンカップの開幕前くらいには少しでいいから需要ありそうな限定パーツ再販して欲しいです。)
ユーチューブでFRPのボールリンクプレートで、ガチアンカーとか言ってる人いるけど、FRPボールの穴が6mm角なのに越えた時点でアンカーとしては駄作だからねぇ。 メタルアンカーってのはどうなんだろう
シャフトストッパー使うやつ メタルアンカーはスライド機構を別で考えないと駄目なんじゃないのかな、3レーンならメタルアンカー(スライド機構無し)もありだと思う。
某ユーチューバーが左右独立スライドダンパー搭載(公式向け)でやってたけど、あんなの設備投資と工作機械関係の専門知識ないとまず不可能だし。 アンカーのパーツがないならリアもATスラダンにすりゃいいだろう
前後とも左右独立ATスラダンで結果出してるチャンピオンズがいるじゃないか
直プレートとバットマンで作れるよ
スラダンカーボン使えばもっと楽だしまだ十分余ってる 左右独立スラダンと純正スラダンとでは雲泥の差があるんだけど >>491
また無加工で考えてる?多分削るなり切るなり貼るなりして何回か失敗した方が結果的に近道な気がするよ?
キャットのベースはコンカラーらしいけど、どこ切ればMSに乗るのかはわからん。
MSで出てるホットショットの屋根だけ切ってオープントップにしてみたら?デザイン的にありかどうかは知らんが…
あと、目的が見えないからアドバイスがしにくい。 分解したモーターのパーツを使うのはオッケーだと思いますが、磁石を
駆動モーターに貼り付けるなどして特性を変えても、駆動モーター自体は
分解してないので、オッケーということ?違反? >>500
やっぱだめか。
レギュのモーター規則に特性を変えてはいけないとか、明記してないし
分解もしてないし、流行りのグレーゾーンでいけるんかと思ったw 書いてないことをダメだっていうレギュレーションなんて無いからね おもしろいね
特性かえてアウトならトップ勢とあけポン勢のモーターなんて特性変わりまくりの
名前と見た目が似てるだけの完全に別特性モーターでは?
あの小さな穴塞がれたら困る人だっているだろうに
レギュに書いてないなら499を違反とする理由は無いように思えるけど、502がどの
部分を読んでアウトと言ってるのか参考までに知りたい。
ただ何となくモラル的にダメなんだろうなぁという認識はある。 ミニ四駆のことぐぐってたらかなまら祭りレポが出てきてウケたwwwww
ミニ四駆に通じるとこがある祭りだってさ >>498
ありがとうございます
無加工と言うか、自作のミニ四駆キャットに似たようなボディを作りたくて質問した感じです、キャノピーの部分を穴空けて何か猫のフィギュアを乗せたいなと思って >>506
MAシャシーのボディはMSにも載ると思うが…
加工前提ならキャッチ部分も切った貼ったすればいいんじゃないの? >>499
これ面白いかも。規則にも
・モーター各種部品の使用(モーター分解を推奨するものではありません。)
とあるから、NGにできる理由がないね
「ウェイトです」で通るかも モーターをマスダンに使ってもレギュ違反では無いのでマグネットを貼るのはアリだろうけど
モーターの特性が変わるほどの磁力はネオジウムでも無いと無理。
過去にネオジウム磁石をモーター缶に貼る改造がフラットで話題になった事はあるが
おまじない程度の差で流行りはしなかったと覚えている。 モーターの缶にマグネットを貼り付けたら磁力を打ち消し合わないの? モーターの中身のコイルをすり替えるのって簡単にばれるよね? 超器用なら上手くカップ戻せるかもしれないけど
そんだけブン回せるモーター作っても
公式じゃCOするし街角レースだとトルク感でバレるよね >>510
試してないでしょ?ちょっと試してみて!やばいぞコレw
転がってたノーマル17000がマッハの磁石貼ったら20000になったw
で30000のマッハが33000になったけどw
これアリなの?これはアウトでしょ 勝手に俺様レギュ追加する奴等って一体何なの?
RCカー全盛期の頃からいるよね。
タミヤの伝統か何か? 俺様レギュっていうか…
規則読む限りNGな理由が無いから困ったなーって感じじゃね?
まさにレギュのスキマだよこれ >>512
モーターの缶を留めてる爪の量端がカット時に光沢が出るようになっている。
曲げ戻すと光沢が消えるので見れば判る。
>>514
その回転だけが上がったモーターをどうやってシャーシに収めるのかな?
実際に走れるようにするにはハードルがでかいよ。
実際に走らせてるなら画像アップな。 >>515
だよね。
>>517
すぐ埋められそうなスキマだけど、やってくる人いるかなw
>>518
ネオジムでも無いと無理。って言うから試してみただけ。
ちなみにネオジムだとあと+300〜400くらいup。
搭載は工夫すれば一晩でできたよ。
数少ない引き出しにしたいから、アップはしない。 >>519
カツフラならいざ知らず、立体でバカみたいにトルクと回転数上げてもぶっ飛ぶだけだからね…
レギュ違反じゃないとしても升っぽいから変な目で見られるのはやだなぁ ノーマル20000、マッハで33000ぐらいなら、当たりモーターも存在するから、改造のメリットはそれほどでもないような。
当たりモーター探す手間が要らなくなる、またはハズレモーターが必ず復活できるならありかも。 >>511
引き合うのを付けると打ち消しあう
反発しあうモノを無理やり付けると強化される
んじゃなかったかな… 磁石付け足してOKって思う人たちは公式で確認してごらん? 100%レギュ違反って答えになるよ アルミモーターサポートやら放熱フィンやら
モーター外部に付ける物は禁止されてないからなー
ネオジムはタミヤ純正ミニ四駆パーツが無いから即失格確定だが
モーター分解した磁石は残念ながら禁止する要項が見当たらない
ま、出来たとして速攻禁止になって終いだろうが どっちみちモーターなんていじる必要無いけどな 遅いのはマシンの作りに問題があるんだから 慣らしたマッハ時点で立体だとオーバースペック感はあるしなぁ
速い奴らは電圧抜いて走ってるイメージ 脱磁すれば回転は早まるから+3000の正体はそんなものだろう。
ネオジウムは磁力もさることながらコンパクトで組み込みが楽なのだ。
回転数を稼ぐだけなら走行ごとに洗浄と注油を欠かさなければ同じ数値は出せる。 >>507>>508
ありがとうございます、デクロスこれいいですね!まさかキャノピーが外せるとは、これにします 最低限これだけは良いものを買っとけって物はありますか?個人的には電池がパナのエボルタなのですが、パワーが無いように感じるのですが 長く続けるつもりなら収納ボックスは最初から大きめのが良いと思う さらに続けると最小限にしたくなるのでどうでもいいよ
欲しいものを欲しい時に買えばいいさ
敢えていうならキットはほどほどに買いましょう ランキングにしたら20位ぐらいまであるんじゃないか
最低限これだけは欲しいものランキングみたいな
皿ビス加工ビットは何位ぐらいにあるかな ネオチャンプは絶対に買っておいた方がいいと思う。
乾電池より値段は高いけと、充電できるから繰り返し使えるので、結果的に乾電池より安くすむ。 >>530>>531>>532>>533>>535>>536
ありがとうございます
ちなみにネオチャンプの充電は指定の充電器でやらないと家燃やす事になるでしょうか? >>538
手動で電池に無理(過電圧、過電流)ができるラジコン用充電器だと危ないだろうね。
分からないうちは1Aで充電できてリフレッシュ機能が付いた充電器がいいと思うよ。 >>537
電池金具はハンダ付け等の加工が禁止されてるのでモーターの端子含めて溶接禁止。
その他のパーツは原型が判らなくなる加工は禁止なので程々なら可能だろう。
モーターカップの爪が見えないように埋めるのもルール遵守してるか見えなくなるのでダメ。
パーツに危険な金属の突起が出来るような改造方法は不可。後は車検係の判断による。 満タンを感知して止まる充電器なら大丈夫
ニッケル水素の充電器
無難なのは上にもあるようなX4とかC4とか >>539>>541
持ってるのがパナソニックのBQ-cc52エボルタ、エネループ対応 ニッケル水素電池対応とあります エボルタは電池も充電器も糞
というか電池の品質が悪いから充電器も常時いたわり充電みたいな設定で電池が寝るから使い物にならん
NT1000かZanflareC4あたりの安めで1A充電できるやつ買いなさい トーシロがふと思ったことに実験までしてもろて、今のところ縛るレギュも無い
スキマと知っただけでも十分スッキリ!サンクス 最初のうちはネオチャンプ付属の充電器で充分だと思うけど。
不満がでてきたら違う充電器を買えばいいと思う。 NT1000のリフレッシュ機能は便利。
zanflare c4は追い込み充電が便利。
両方1台でやるならx4かな・・・ フロントの制震性能だけを考えるとフロントヒクオよりバンパーにビス立ててマスダン付けた方が跳ねは抑えられますか?
FMAR使っててアイガーみたいなセクションで飛んで着地する際どうしてもフロントが跳ね上がって直後のコーナーでアッパースラストでCOしちゃいます
見た目的にヒクオで制震出来たら良いのですが何かヒントがあれば教えてください フロントが跳ね上がるならATバンパーで捻じ込むという手もあるよ。 >>547
フレキじゃないフロント提灯車の宿命
特にFM系は顕著
フロントマスダンやフロントに重り貼って重量バランス前寄りにすると改善するよ
でも完全には無くならない フロント提灯は前のめりにしたいかどうかだから、
制振に重きを置きたいなら普通の提灯(リヤから生やすタイプ)だよ
バンパーから落ちてるならフロントにマスダンを置くとか サイクル充電って1Cがいいですか?
2C以上入れるのは走る前だけでいいのでしょうか?
サイクル充電の時点で2C入れた方が2C(ハイパー使用)時良いような気がするけど意味無いでしょうか。 >>553
Vの割に遅い電池が出来るとかなんとか
電池育成は人によって使い方自体から違うから正解はそれぞれだけど >>543>>545>>546
ありがとうございます、とりあえずネオチャンプだけ買ってエボルタの充電器でちまちま充電してから考えます S2シャーシとVSシャーシって目に見えて性能が違うんですか?違いがあんまり感じられません、ついでに今スーパーXシャーシも持ってます 駆動調整したS2≒素組のVS
手間かかるだけで基本さえ分かってればS2も普通に速くできるよ
ただS2はフロントバンパー低すぎ問題が本格的に弄る上では初心者にはちと辛いかも >>557
バンパーレスのハードルがVSの方がやや難ですね
S2は簡単なものの低すぎるという問題がありますので、そこを加味するとVSのバンパーレスの方が最終的には簡易さの面で優秀という感じかと思います
駆動自体はVSの方が比較的簡単に速くなりますが、S2もきちんと弄れば同等の速度が出るようになりますので、どちらも速さではあまり差はないかと >>558>>559
なるほど、大きな差はあまりない感じなんですね、ありがとうございます パーツについて質問です
先日サイクロンマグナムスペシャルキットに付属している
グラスファイバー強化タイプスーパーTZシャーシを手に入れたのですが
普通の黒いスーパーTZシャーシと見比べると区別する為の特徴が何もありません
うっかり混ざってしまったら判別不可能になるのですが
何か見分ける方法はありませんか? 重さを計る
マスキングテープにグラスファイバーって書いてシャーシに貼っとく スペシャルキットの箱ごと保管しとくだけじゃダメなのかね。
使えばシャーシ抜きになるだけだし代わりに通常品を詰めて転売するわけじゃないだろうし。 ボール盤でカーボンホイールをひと回り小さく削りたいのですがおすすめの切削バイトを教えてください。
以前ツイッターで薄く綺麗に削っている動画がありそこで紹介されていたバイトがあったのですが見つかりません。
おすすめがあればお願いします。 ミニ旋盤用のバイトで良いのでは?
グラインダー等が使えるならロウ付けバイトを手研ぎで
無ければチップ式で汎用チップ使えるの
すんなり手研ぎ出来る腕あるならハイスの棒を手研ぎが理想かな
形いじれるし >>561
見たらわかるし 材質表示もちゃんとあるはず メルカリで慣らし済みで四万〜五万回転とか回ってるマッハダッシュモーター売ってますけど、あれは磁力抜けてるモーターですか?
普通に慣らして五万近く回るモーターなんてできたことないし、その割にはみんな好評価みたいなので。
前に出品者に質問したら教えてくれませんでした 「発送する直前までは5万回転出てました、はい論破」
これでしょ 5万回転のテスターがいい加減。それでも好評ならいいんじゃない。
大抵の高回転モーターはオイルが切れると回転が落ちるので注油は欠かさずに。 ネオチャンプ二本で50000回転です!
って誤魔化しだからな
満充電ネオチャンプ二本だと3.2V近くあるからな メルカリやヤフオクの高評価を信じる奴が居るんだ?
オークションに出てるミニ四駆関連なんか中古の手放し品以外は全部詐欺だから
フレキ加工済みシャーシ
→ガッタガタで使えない
ペラハーフタイヤ
→厚みは揃ってるが幅の精度が低すぎで使えない
高回転モーター
→完全にトルク抜けてて使えない
マッチド/ザップドバッテリー
→調べたら何もしていないただの中古ネオチャン 参考までに
約4万回るマッハを友人が試しに買ってみましたがトルクは抜けていませんでした
かなり速いです
そのかわり寿命がセミ以下です
購入はオススメしません ヤフオクは純正で試すには勿体ないから
社外カーボンで試作品作る為に仕入れるとこのイメージやな 電動工具だとカーボンブラシ交換できるのがたくさんあるけど
ミニ四駆用のモータはカーボンブラシ交換すると大会に使えないの?
それともランニングコストがかかるからお勧めしないってことですか? モーターのカップ開けた時点で公式NGになるから駄目やで
消耗品と割り切って新しいの買うしかない
カップ開けてブラシ交換OKにしたら巻き線やら磁石いじって違法改造やる奴が
出てくるの目に見えてるからマシン規定にモーターにちょっとでもいじった
形跡があるだけで全て駄目って記載されとる 分解不可の公式ルールでどうして交換したもの使えると思うのかと
モーターくらい買い替えとけよ。安いもんだし手間かからんだろ
選別はまた別の話 建前上公平性を求められる競技用のモーターってことで諦めてくれ
実際、レギュ外のモーターではブラシ交換可能なのもあるっちゃあるよ マッハの5万回転はジャパンカップ参加者なら普通 なんか注射器とかで特殊なオイルさしてるから 皆同じ穴の狢だから支給モーターの所までいってもバレないから大丈夫だよ モーターオイルとか適量ならレギュ内だし
みんな普通にやるが
「5万回転が当たり前」とか書くと
新規は普通に離れるからやめろ トルク抜けしてなくても4万越えた時点で立体じゃ使いものにならんだろ
大会で4万越え使ってる上級者なんていないぞ
やっべ、回しすぎたwポイーだよ 機構的にはどういうメカニズムでトルク抜けって生じるんですか?
強電分野での交流モーターの世界だと、
印加する電圧が低下すると滑りが大きくなって
回転数やトルクが低下しますが・・・ミニ四駆だと
印加する電圧はそれほど変わらないのではないかと思われますし・・・ >>585
熱ですか、高温になってキュリー点超えると
保磁できなくなっけど・・・あれ? でもそれは冷えれば戻るような・・・
あとあれか、機械的衝撃で磁石の微細磁区の向きが
乱れると磁力が弱まりますな・・・ 界磁がよわまりゃトルクも減るか、
ガッテンガッテンガッテン! 聞いてくれよスイスツールズのプラスドライバが良いって知人から聞いて
試しに買ってみたんだが凄いわこれ
ネジ山に吸い付くように入ってくれるし舐める気がしない >>588
weraの方がネジにピッタリだと思うよ >>587
トルク抜けの主な原因の一つはローターの軸ズレがあるかと思います
熱+振動によって、カップ部の軸受けがズレてしまう為、中心軸がズレて少し当たって負荷になる…と >>588 精度はいいんだが、なぜか
PBって柄が臭いんだよなぁ・・・w
>>590なるほど・・・ >>589
wera良いよな
ただ単品で買える+1は軸が長い気もする
1万いくらのセットの中の+1は軸短いみたいだけど >>585
フェライトは一般的な磁石の中では高熱による減磁には最も強く、磁界干渉による減磁に弱い
ミニ四駆のモーターにおける熱による減磁はデマだよ
モーターの発熱ごときで200度ちかくまで行くわけがない
その前にシャーシのプラが溶けるし火傷する
CO回収遅れて長時間のタイヤロックで煙吹いてるような場合は別だが
トルク抜けは主に機械的な損傷による抵抗増加とコミュテーター消耗やエナメル皮膜損傷によるローター側の減磁
磁力干渉によるフェライトの減磁が原因
だからトルクなくなったら即廃棄 モーター熱絡みは理屈はわからんが熱くしないほうがトルクあるのが仕上がる、っていう再現性でみんなやってるだけじゃね
理屈分かればベストだが、判んなくても良いモーターできりゃそれでええや 黒いカウンターギアの穴にボールベアリングをいれてしまったんですが抜けなくなったんですが取る方法ないですか…? カウンターシャフト差してめくれば普通に取れるだろ?
どうしても取れないならカウンターぶっ壊していいなら裏から穴広げて押し出せばいい >>597>>598
シャフトを反対側から突っ込むのは既にやりましたがまるで引っ掛かりがないので困りました、わかりました…最終的に破壊します… >>600
シャフトは細すぎる
モーターピンならギアの穴は通るけどベアリングの穴は通れない シャフトは面取りしてるのもあるから細いドリルの軸側で突付けば確実に引っ掛かるよ。
いっそカウンターの裏の傘の部分に穴開けしてついでに軽量化とかでもOK。 縮みタイヤって汚れは取れないのですか?
パーツクリーナーでも中性洗剤でも取れないんですが ウルトラダッシュとプラズマダッシュって発売当初から公式レース不可なの? >>605
>>606
マジか…じゃあそれ買うかな ホライゼンはポリカ並に軽いぞ
なお1COにつき、1箇所は骨折する模様 >>610
デクロス01の後ろ半分て7-8gだったとと思う 軽いのはマッハフレームではなくマッパフレームな?
フレーム部分にプレート付けられる構造上プラがかなり分厚いから完全なボディで重いのは当たり前
それでもいろんな部分はしょると軽い >>607
2次ブームの頃にタミヤモーターなら何でもなレギュのレースは限定であった。
それとは別にラジ四駆は最初からモーターの制限は無かった。
スプリント・パワーダッシュはダンガン後期の登場でラジ四駆の初期には無かった。
>>613
機種が特定できるから勿論OK。ポリカボディのフレームだけがNGなのは機種が
特定できないため。 マッパの重さがポリカに肉薄する…ってなんかで見た気がするんだけど、違ったっけ? カウンターギアにハマったベアリング抜けました、S2、SX、VSシャーシ持ってて、速さに伸び悩んでたんですが、今日HD3モーター積んだだけのマンタレイで走って見たら余りの速さに愕然としました >>589
Weraの緑のレーザーチップを尼で買ったのが届いた。
これすごく良いね。
今まで皿ネジを何度も舐めていたのがウソみたいに楽になったよ。
これはみんなにオススメしておくよ! 再販されたVS強化シャーシの赤色はポリカでしょうか? VSのバンパーレス、
既存のバンパー付け根2箇所に穴開けて
カーボンつけるのが定番ですが、
あの部分に穴開けるのってめちゃくちゃ強度落ちる気がするんですが、どうなんでしょう。
サンプル数は少ないのですが、
自分のVSはそこからバンパーがもげちゃいます。
バンパーレスしないほうがいいのかな… >>620
ちゃんと上も補強入れてる?シャーシ側にピッタリ合うように加工して付けてる?それやれば正面衝突しても1回も折れたことないよ >>620
皆、必要があるからしてるだけで
特に必要が無いのならやらなくて良いと思うが…? >>621
>>622
>>623
上の切れ端が大事やったんかい!
ありがとやでーでもあの形にカットできる気せーへんw
5レーン用やけと井桁?とかゆーやつにするわ!
おおきに カットはてきとーにやってシャーシに合わせながら
ルーター&ダイヤモンドディスクで削るが一般的だと思う
VSプレートの斜め切り精度を出す事に比べれば楽勝だよ そこそこのサイズにして、あとはヤスリでシコシコするだけですよー
形は綺麗でなくても、VS本体との隙間が無くなれば強度が劇的に向上します カーボンじゃなくてもS2のリヤステー?の端っこでもいいと思う 付属のホイールって割れやすいよね。作って置いとくだけで割れるから困る。 MSはフレキ化しないと非国民扱いを受けるってマジですか? マジだけどMSフレキ以外でレースに出ても白い目で見られるよ タイムアタックなら他のも見るけど
マッチレースだとまずMSフレキフロントATリアアンカーでフロント提灯
小径マッハ超速だよね MSはフレキにすると丁度良い感じに遅くなってしかもイレギュラーに強くなるから流行ってるんじゃ無いのか? MSはフレキもリジットも両方試しましたが、フレキだから遅くなる、と言うのはもう古い話ですね
丁寧にギアの噛み合わせを調整したフレキはメチャクチャ速いですよ
MSリジットは色々やりましたが、MAでいいや…という結論に達しました フレキ全盛の今、ギヤの位置出し、トルク抜けとは何だったのかと思う。 バンパーレスユニットとかホットショットとか使って遊びたいけどやっぱフレキじゃないとあかんのね(´・ω・`) 自分のこだわりで好きにやればいいよ
ただ、それを勝てない言い訳にするのは見苦しいってだけだ それなら大丈夫だわ
ちょっとホットショット買ってくる アトミック2は外観も性能もハイパーミニに近いな。アトミックより若干性能が落ちてる。 充電器のX4Vって放電カットが誤作動するってレビューに書いてありますが本当ですか? >>645
アトミック2はPROのを含めてアトミック最高の性能を発揮するよ。
旧アトミックはJ−CUPスペシャルも含めて記念品と化している。
買ってはいけないのは旧レブPROとアトミックPRO。
旧トルクPROは例外的に高性能だったのでトルク2PROは大差ない。
それ以外のチューン系は大幅に性能が底上げされている。 >>648
記憶が確かならば
アトミックからアトミック2で線径が太くなってターン数が減った。
アトミックPROからアトミック2PROで線径は変わらずターン数が増えた。
トルクPROからトルク2PROで線径は変わらずターン数が減った。
トルク2PROはアトミック2PROより線径が太くターン数が少ない。
トルク2はアトミック2より線径が太くターン数が一巻き多い。
だったと思う。間違ってたらスマン。 チューンモーターはほとんどSMCになりましたな。マブチ製は今はノーマルぐらいか。 今生産されてるのは全部SMC製 ノーマルは一部にマブチ製が残っているってのが正しい 質問です
最近よく見るフロントブレーキプレートの辺りからATの支柱が出てるセッティングはブレーキプレートも可動するんですか? >>652
ブレーキプレートは稼働してないですね
ブレーキを稼働させるメリットはほぼないと思います 稼動さすなら作動時に開くよう工夫しなければならないが実際の動きは思ってるのと逆。
先端がブレーキになるように前に出せば作動時につんのめる。
実はもう一工夫で自動ブレーキが構成出来るのだが最近はジャンプで不安定になるので
使っていない。 それならついでにレーンキープアシストも付けるべきだな こうやって聞かれてもいないことベラベラ喋り出す奴いるよな
そういう奴に限って脳内セッティングで役に立たないw 回答ありがとうございます。
あれはフロントのプレートを土台にしてバンパーだけを可動させるスプリングという事ですね。周りに詳しい人がいないので勉強になりました。 >>99だけどスプリング大会来てる
ブルーシートとか椅子とか必要なのな…知らんかった…
午後からの呼び出しらしいから少し観戦してからイオンで時間潰してるけどめちゃくちゃコースアウト多いぞ。言われた通り安全運転で予選抜けてるやつかなり多かった。
なんとか予選通過頑張るわ >>661
ww
レスサンクス
似たような環境なので、もっと詳しく知りたかったが >>661
決勝までとかはかなりキツいが今回のコースは薄紙くらいならプラボディパカパカ無し結構いるから頑張れ 自信をしっかり持って並ばないと、処刑場へ並んでるように感じてしまうから注意
誰かに処されるんじゃなくて処す処す気持ちで 予選通過ならずコースアウトはなし
何台か吹っ飛んだから夢見たけどトップと速さが違ったわ。最後のデジタルとかコイジャンプでやらかしてるのが多かった印象
でもジャンプは傾いたりせずに安定して飛んでた気がするから満足してる >>667
小さい頃行けなかった公式大会に出られていい経験だった。
少しミニ四駆は休んでRCで気分転換することにした
ジャパンカップの情報出たら復帰かね シャイニングスコーピオンとデザートゴーレムのランナーに付いてる、二つの穴が空いてるボウジョウノ小さなパーツがあるんですが、これは何のパーツですか? >>669
スーパーUシャーシのランナーについてるパーツのことかな?それはフロントに補強パーツを取り付けるときのアダプターみたいなものだ。 自作スラダンもフレキもいらねぇゾ
ローラーとマスダンポン付けしてハイパー突っ込めばチャンピオンズや! こんにちは。
皆さんがもし小学生の体になって1997年に
戻ったとしたら(知識はそのまま)、
ジャパンカップにどんなセッティングで臨みますか?
最新シャーシはTZ(VS、X以降は未発売)とします。 97年のコース見てきたがコブラストレートってなんだ?横幅に余裕のあるロッキングみたいのか?
スラダンは欲しいかなー >>675
ごめんな おっちゃん1997年にはハタチ超えてたんや 子供に戻って一番困るのは予算の捻出と単純に力が無いことだな
ほんの数百円のパーツ一つ購入するだけで四苦八苦するし
リューターどころか接着剤一つ、カッターナイフの刃一つ手に入れるだけで一苦労
シャシーをちょっと軽量化するのも工具はないわ力は無いわで全然上手く行かないし
FRPステーを切るとか穴を開けるとか結構絶望的だったりする >>679
リューターいらないぜ
カッターをライターかコンロで炙って真っ赤にしたらプラスチックサクーよ >>679
スマンがカッターで苦労したことなんて一度もないぞ
流石に大径アルミベアリングとかはかなり悩んだもんだがカーボンもなかったし財布には優しかったよ
あの時代スーファミソフト1本とかプレステ本体買う方がよほど大冒険だった >>680
ミニ四駆関連ではないが
それをやってカッターの持ち手のプラスチックの方を溶かした事があるw ブラックセイバーに黒赤のハイパーダッシュを積んで屋外で走らせてたら暴走して道路に飛び出して車に撥ね飛ばされたのはいい思い出。 >>675
s1シャーシ使うわ
s1シャーシは今組んでも十分速い
ちょっと脆いだけで タイプ3も中空ペラシャとハイスピードギアにすればかなり早いな タイプ3に今売ってる中空ペラシャは使えないぞ
激レアの当時物持ってるなら話は別だが アルミホイールってあんまり使わないんだが
実際のところどうなの?
FM系の駆動輪に付けると
タイムが良くなる実験結果があって
やってみたらそうなったんだが
なんでみんな使わないの?
ちなみにVSやARではタイムは変わないが
FMVSやFMARだとタイムは良くなる
これって、どんな効果なの? >>689
偉いなちゃんと質問する側に回ったんだなw
上位陣では好んで使ってる人はそれなりにいる
メリットは重量物が回ってるからコーナー、バンク、デジタルコーナーなんかの負荷がかかるときにフライホイールとして働いて減速しにくくなる。重心も低くなる
デメリットは単純に重いのでモーターパワー上げないと速度が出ない。結果電池の消耗も激しくなる
フライホイールの効果でスロープを登っていくときの減速も減るので飛距離が伸びる あとFMで早い話は聞いたことがない
両軸のトルク不足を解消するためにフレキ勢の一部が積極的に使っていた印象 >>692
一応、実験だと
両軸は前輪だけでも後輪だけでもタイムが良くなり
4輪すべてにアルミを履かせるとタイムが悪くなる
片軸のリア駆動はタイム変わらず
フロント駆動は明らかにタイムが良くなる
って結果だったがほぼ再現した
なるほどね
フライホイール効果ね
わからないコトは聞いた方が早いだろ 関係無いけど初心者は今の内にトライゲイルブラックスペシャルを買っておくべき ジャパンカップのコース発表されたな
予選落ちしたけど楽しかったし、また大阪は出ようかな coしてタイヤがロックしてモーターから耳鼻科にいるみたいな臭いがしてるんですがこれがモーターが死んだって事ですか?
この臭いの原因はなんですかね?しばらく放置しておけば前みたいに走りますか? >>696
もう試した?通電して回らないもしくはゆっくりしか回らないならコイルが焼け死んでるよ。 コイルじゃなくてコミュテーターが焼けるんじゃないか? いつも思うんだがモーターの端子になんで穴あいてんのかな。ないほうが通電効率いいと思うが。 >>697
持ってるモーターの中で1番速かったパワダだったのですがハイパーと変わらない感じです
分解して今後の参考にしてみます >>700
リード線を繋ぐ為に開いてるんだよ ミニ四駆には必要無いけど >>698
モーターの異臭は
・コミュテーターが溶けた
・あるいはエナメル皮膜が溶けた
の二通りあるよ
どちらにしても煙出てたら死亡確定だけどね 穴があった方が曲げ応力が分散して強度が上がる。
間違えて折っても根元からポッキリと折れる事が無い。 S1シャーシについて質問です
リアのギアカバーの後ろ側がシャーシよりわずかに浮いています
これを押さえつけると異音が大きくなりますが
ギアカバーは浮いていても良いのでしょうか? s1は種類多過ぎてな
旧シャーシは現物合わせが基本だからこういう場合にはこうしろとか一概には言えないんだが
カラシ色カバーの場合は最初から歪んでる事多いからスキマとか気にしすぎない方がいい
ただ何も抑えないと負荷がかかると弾け飛ぶからカウンターカバーは強すぎない程度に押さえた方がいい FMAシャーシがバラで売ってますが、電池の金具が付いてません、あの金具は他の方軸の金具と同じ金具でしょうか? >>706
ギアカバーが浮く事によりギアに対する負荷が抜けるという利点がある。
クラッシュしてモーターホルダーが抜けたお陰でギアが欠けずに済んでいる。
緩くなりすぎてスタートで抜けるのは困るからフックの所に詰め物をして抜け防止しよう。
>>709
タミヤHPのパーツ検索の利用法を覚えよう。
https://www.tamiya.com/japan/products/product_info_ex.html?genre_item=mini4wd_chassis_FM_A,battery_terminal
これで判ると思うけどFM−AはSXのリバースなんだよ。 >>704
モーターの異臭と言ったら普通はオゾン臭じゃないか? フレキのセンターをL字にカットする箇所ってやっぱり半分くらいまでが正しいの? とりあえずまずまずのスピードとフレキとしての効果があればいいからな FMAを使っててフロントのローラーをタイヤのシャフト近くまで詰めて付けているのですがコーナーやウェーブが遅いような気がします
コーナーへの頭からの突っ込みの距離を少しでも稼ぎたくて試しているのですが、FMの場合はローラーとタイヤの距離を離した方が良いとかありますか? >>718
後ろのローラーも前と同じ位置まで詰めてますか?
前後の位置がちぐはぐだとコーナリングの回転中心がズレてタイヤが横滑りする分だけ遅くなるよ。
実際は後ろも詰めると直進性が悪化するとかデメリットもあるから承知の上で前後バランスを調整する。 >>719
後ろはアンカー載せてるので後方に延びてる感じです
極論で言うと前後のローラーの距離が長い方が短いものよりはコーナーが速いって事ですか? >>720
前後ローラー間は短い方がコーナーは速い 前後長いほうが速いよ
コーナーでのタイヤの横滑りが少し減るからね
そのかわり安定感が減る
もっと詳しくやると
フロントはタイヤから遠いほうがよく、リヤはタイヤに近いほうがいい
その代わり安定感は低くなる
安定感重視なら、フロントはタイヤに近くリヤはタイヤから遠い、がトレンド >>718
完走できる電圧にしてローラー位置を色々動かしてタイム計って比べてこいや!
なにが「遅い様な気がします」だアホか! 吊るしのバンパーポン付けの初心者じゃあちこちローラー位置を動かすのさえ難しいよ。
ちょっと昔に戻って左右を詰めたバンパーに短い直FRPでもネジ止めして試してみればいい。 ローラーベースを変えるためにローラーサイズを変えた結果どっちが作用したのか分からなかったのはいい思い出 両面テープで貼ったタイヤを綺麗に取る方法とかありますか?
削ったばかりのペラタイヤのホイールの穴がバカになっちゃってしまいまして、昔強引に取ったらタイヤが変形しちゃったのがトラウマなものでいい方法があれば教えてください! >>727
隙間からパークリを流し込むと接着剤が溶けてきれいに取れるよ 初心者に(脱脂とかできない)おすすめのシャフトの軸受けのボールベアリングは結局どれがおすすめなんですか?と言うかボールベアリングって目に見えて駆動率あがるんですか? 上手くやれば目に見えて周回するようになるけどタイム計って数値化する方が確実。
軸受けは今ならHG丸穴をお勧めする。 脱脂しないならフッ素コートスチールベアリングか普通の丸穴で十分だぞ
のちのちステップアップも考えるなら最初からHG買った方がいいけどな
620は使うなら脱脂必須 >>734
フッ素620?はベアリングと間違えて買ってもう買ってるんですが、これなんかギチギチでハマってる感じしないんですが大丈夫なんでしょうか? 脱脂できないってキチガイかよ?6歳でもできる事だぞ? >>735
タマ入って無いだけでフッ素620もベアリングには違いないぞ >>735
なにも考えずに一番奥までホイール挿してスムーズに回ってないんだろ?
どうすればよく回るか考えてみ フッ素と真鍮の軸受けは表裏逆に付ける人が一定数居る グラム数わからないから例えだけど両サイドにマスダンパーを
8gシャーシ8g
って縦軸2本で配置するのと
4gシャーシ4g
4g 4g
って縦軸4本で配置するのはどちらが有効かな?
重いのドンか軽いのドドドン >>741
提灯なし縛りでもないとそれやったことある人少ないと思う
サイド角マスダンはいいみたいだけどねー
前側にだけ置くと、前重心に
後ろ側にも置くと、真ん中重心に
ざっくり言うとこの辺
あとは可動域どれぐらいにするかとかいろいろあると思うけど
後ろ側の可動域をすごく短めにしてみるとかね
セッティングのバリエーションは増えるから楽しいんじゃないかな
このセッティングやり尽くした人はかなり少ないと思うから自分でやってみるしかないね >>741
サイドマスダンなるべくやらないほうがいいです >>735
フッ素はコスパ最強の軸受けだよ
他のパーツに関してもそうだが必ず説明書には目を通そう
シャーシによっては付かないとか向きが逆だと機能しないものが沢山ある プラベアリング
スチールベアリング
スチールボールベアリング
樹脂ボールベアリング
ハトメ以外は全部ベアリングです ボールベアリングと言うなら当てはまらないモノは多いが
ハトメも軸受けではあるからベアリングと言っても間違いではない 一発勝負でタイムアタックの場合は
密かにフッ素コートの方が速い時もあるわな
確実に言えるのは車重が重たい場合はダメで
連続走行時間が数時間しかない消耗品で
消耗品度はプラベアリングより酷い
でも遅くはないよ
ただすぐ壊れるしダメになるのが一瞬
ダメになった後はハトメより遅い >>747
ハトメは軸受けのために作られたものではなく
あくまで「文房具」であり軸受けの代わりだからw >>749
今や提灯とかATの可動部にちゃんとした使われ方してるのが面白いよな
2.5mmドリルと専用のハトメパンチ出してくれてもええぞタミヤw >>750
キャッチャーやポリカボディ長持ちさせたい場合もなかなか使える
ドリルもいいがいい加減AOで20個くらいずつ売ってくれよと
取り寄せが400個〜とか使いきれねーよw プラローラーってオールアルミベアリングとかに比べて速度が下がるものなの? 400(´^д^`)ワロタ
…使いきれませんね('A`) >>750
それが、 “ちゃんとした使い方” ってワケでもないけどねw >>752
ポリカボディっていう発想は無かった
ハトメグイグイ締めちゃってええんかな? Wikipedia先生によると
1.穴が破損したり摩耗しないようにする
2.元の縁が鋭利な場合、穴に通すモノを傷つけないようにする
だそうな
1とかズバリじゃな >>756
普通に一回潰すよ
色によっては悪い意味で目立つから注意な >>756
ネジをグイグイやったらパキッと逝くんだから
ハトメだって節度を持ったグイグイじゃないと逝っちゃうぞ そういえば皿ビスって何で5mmと15mmが無いの?
5mmはともかく、15mmが無いと不便すぎるんだが・・・ 30の皿使う場所無いから20増やして欲しいってかあの値段取って各4本ですら無いのは流石にボリ過ぎ 何で同じ長さのを10本入りで売らないのか お願いしますタミヤさん 俺みたいな素人は廣杉(計器)で買えばええと思うんやけど
やっぱあれなん? 皿ねじまでタミヤで買わないと失格なん?(・ω・`)
http://hirosugi.co.jp >>758
ゴム被せる派だけど、良い感じに隠せるといいなぁ
やってみる >>764
今より皿ビスが貴重だった頃は、特に社外に厳しかったと聞くけど
タミヤの皿ビスは磁石に着かないからそれで判別できたとかなんとか >>764
現場のスタッフとかドクターなんかは
ネジとかナット、ワッシャー、ベアリングなんて汎用品でもいいじゃん…って感じなんだけど
大会公式では認可されない所を見ると
ネジ、ナット、ワッシャー、ベアリングだけで、かなりいい儲けになってるんじゃないかと…w ステンレス皿ビスって銘打ってるのに磁石につかないなんて事あり得んのか?
と思って試してみたらホンマやw
流石に完全にくっつかないわけじゃないがキャップスクリューと比べて極端に付きにくい
何でできてるんだこれ? >>769
ステンレスにも種類があって
一般的には磁力に反応しない方が高価で錆びにくいと言われる 基本的に磁石にくっつく奴は冷蔵庫の外側とか磁石がくっつかないといけない場所に使われる奴か、耐食性重視の奴だと弱くて鋼成分を強くしてる奴だな
磁石につかないのは錆びにくい代わりにコシがない >>764
一応タミヤ製パーツを使うってレギュだからな
皿ねじの5mmと15mmは某ショップでも売ってるが
商品ページにマシンに取り付けた状態での使用はできませんと書かれている
ただねじやベアリング辺りは規格品だから
同じ規格の物だと区別は付かない
https://item.rakuten.co.jp/shop-siomi/m4d-njs-001/
俺は15mmは使わない30mmをPA-01で切って使ってるけど
毎回毎回切るのは確かに面倒だ
タミヤが15mmも出してくれると良いんだが
https://www.amazon.co.jp/dp/B000W9N452/
>>769
皿ビスは304ステンレスだから基本磁石はくっつかない
(すごく付きにくいといった方が正解か・・・)
https://aiwaok.jp/sus304-sus430 ステンレスビスをお勧めしてたのは他ならぬファイターだったのだが。
昔のタミヤのビスは青っぽいので見るだけで判ったな。 >>772
脱磁・着磁は磁場を残留させるか否かの観点の話で
磁石近づけたときにつくか?つかないか?とは別の話じゃね? >>768
そんなにもうかってるのか・・・
タミヤさん、ポリカ製のねじも売って稼ぎましょうぜ!(^p^) いや、ここは軽くて丈夫なのにポキポキ折れるHGカーボンねじだな(笑)
20mm10本セットで1200円 >>769
むしろステンレスで磁石付くとメッキかよと思うけどなあ
業種によっては磁石付くステンレスがメインもあるんか >>774
青っぽいのは亜鉛メッキユニクロームじゃネ? >>778
オールステンだと脆いので、
航空機用のねじなんかは表層だけステンレス層で
耐食性を確保しつつ、中層は組成が違うとかいう話を何かで読んだ・・・ 皿ネジ販売前の公式で
純正品をみて社外品使うなって言われたよ
鉄にメッキしたのと同じ色だからダメってさ 食器関係とかはステンレスでも磁石付くやつ使うけどな
付かないと不便だから
磁石くっつくのが必ずしもメッキや偽物とは限らんよ >>741
ざっくり言うと分けた方が良い
理由はマスダンの場所によって吸収できる衝撃が違うから
ただ難しいのはマスダンには置くのに適した場所と重量がある
たとえば0.1gずつ多くの箇所に散らばらせても効果はあまり良くない
まずはスタンダードな位置に置いて、それでも跳ねる着地の状況を確認する
それを改善できるような場所にマスダン追加したら、スタンダードな位置のを減らせないか確認する
これの繰り返し >>783
単純に切って丸めてダイスでネジ山を整えるのがメンドクサイってだけだけどねw
あと、40mmとかの長いのがないのも不便だな ケチというか、むしろあったら買うからサイズ別にバラ売りしてよって話だろ?
確かに5mm刻みで40までは欲しいよな ステンレスじゃなくてCAPボルトと同じ素材の皿ネジ欲しい >>786
ほんとそれ、ビスに金出すのは全然惜しくないが
切るのが面倒なのと自分でカットした場合、ダイスでねじ切り直したとしても
ナットが斜めに入りやすくなったりして使い勝手も悪いんだよ
せめて通常ビスと同じ種類はタミヤ製で売れよって話
タミヤが売らないから社外品使うバカが出てくる そりゃもう、4mmから15mmまで1mm違いで
15〜40まで5mm違いで20〜50本のセットで出してくれれば
多少高額でも全部買うぞw >>789
1mm刻みとかお主もガチよのうw
でも分からんでもないわ
ロックナット使いたいのに15mmでラバーまでギリギリ届かない切なさよwww >>791
ナベ頭の方は、ほぼそんな感じのラインナップだから
皿でも欲しいぞってだけなんだけどね…w
ふと自分のマシン見ると
ナベネジが皆無で、使ってるのはほぼ皿
ローラー保持だけキャップスクリューを皿加工して使ってるって状態なのよ…w サンダードラゴンのポリカをヒクオに乗せるときどうしてますか?
山椒とかなら平面部分あるから乗せやすいんだけど、サンダードラゴンって乗せにくくないですか? 無理して載せても切り刻まれて可哀想な姿になるから、そもそも選ばない アーム固定用に耳を残して切る人が多い気がする
俺は知らなかったからフラットマシンの如く
キャノピーに穴あけて一点止め まさに今日TD作ってたわ
あれボディラインが直線だからカット変えて角度寝かせればどうにでもなるよ 620ベアリングがキツかったので穴を少し削ってはめたのですが、タイヤの回転方向と逆にベアリングも少し回ります
ガタは無いのですが、ベアリング本体は固定して中の軸だけ回るようにした方がいいのでしょうか?
イメージ的には2段階で抵抗が無くなっていいのかなーって感じなのですがフラットやってる人からダメだと言われて原理が良く分からないもので教えて頂きたいです トレッド幅を調整するのにシャフトにワッシャー2枚ほど通したら速度に影響あるかな?素直にボディ削ったほうがいいかな >>799
トレッドが広がることで直進安定性は上がりコーナーは遅くなる、基本的には狭めてるヒトが多いかな
ワッシャー挟むならベアリングローラー用のワッシャーなりにしないと、軸受けの性能を殺すことになるから注意ね >>800 ベアリングワッシャーをホイール)(ベアリングって着けても大丈夫かな?
指で押し込むとボディとタイヤが干渉するから余裕をもたせたい >>797
ホイールをシャフトから抜くときに620がスッ飛んで無くしてしまうに1票 カーボンステーの穴拡張や新規に穴開けしたいんですがお薦めのドリルありますか?
100均の使い捨ては除外でインパクト用の6角軸・丸穴どちらのドリルでも良いです。
探してるのは2mmとATバンパーなんかで真鍮スペーサー通す為の3mmです。 >>803
あくまで個人的感想だが
プラスチック/木工用をカーボンに使うとすぐに鈍ってしまう感じ
鉄やステンレス加工用の6角軸をリューターじゃなくてドリルで使ってる >>803
ホームセンターで売ってる三菱かナチ(不二越)で良いんじゃね
欲しい穴径付近で0.1mm刻みで本数揃えるのがオススメ
少し細くしたい太くしたいが出来ると捗る >>803
セットじゃなくて単品で売ってる鉄鋼用ドリルがオススメ
リューターなんかでシャーシャーやると先が丸くなるから電動ドリルでゆっくり回して刃先を食い込ませた方がいいよ ルーター使って1mmや2mm穴開けるならこういうのもあるぜ
http://shop-gparts.com/?pid=102057613&view=smartphone
これ使ったらドリルなんてなまくらに思えるぞ FRPやカーボンは切るたいぷより削るタイプのがいいぞ
切るやつはどんな高級品でも数やるとすぐなまる
仕組み的に向いてない ドリルは鈍ったら捨てる使い捨てじゃなくて先端は刃のある限り磨ぎ直して使える。 >>809
それは結構な職人技で、
素人が研いでもセンターが狂って
狙った位置に狙った大きさの穴が開けれなくなるぞな… 刃はたっぷりとあるからセンターが出るまで気長に研げばいいよ。
と言うか刃はドリルチャックに固定して砥石の方に角度付けて当てれば楽勝。
ちなみにニッパーも刃こぼれしても刃が密着するまでグラインダーで削って
表面側だけ磨ぎ直してちょっと返りをヤスリで整えればまた使えるようになる。 新品には耐久性重視で切れにくい角度が付いてるからプラ用には急角度
金属用には2段に刃付けすると格段に使い易くなる。
ニッパーも同じくわざわざ表側にテーパー付けて刃こぼれしにくくしてるのがあるから
同じく表側をピッタリと合わせて研げばゲート処理の要らない頑丈なニッパーが出来る。
薄刃ニッパーを使い捨てにするよりも使い易いツールをカスタムする楽しさを知ろう。 失礼します
充電器の購入を検討していてISDT C4とskyrcのMC3000で悩んでます
機能面で大きな違いはありますか? 機種まで分かっているのに何故スペックを見ない?
充・放電の最大電流やら見れば違いは分かるでしょ
仕様比べても分からない違いと言えばISDTはファームウェアの書き換えで性能変わるから
糞バージョンだと全く役に立たないくらいだよ
そういうの分からないならMC3000(X4AdvancedPro)にした方が良いが持ち運ぶにはかなりデカイ >>815
ありがとうございます
スペック的にはどちらでも十分足りてるとは思うんですが
正直、見てもそれほど違いがわからない程度の知識しか持ち合わせてないので
MC3000のほうが5、6千円ほど高いですよね
その違いがどこにあるのか理解しかねたので聞いてみました
ファームウェアはWindows持ってれば簡単にできるんじゃないかと
思ってるんですがわりと複雑な作業なんですか? >>814
細かい設定ができるのでお家で育成するにはMC3000がいい
じゃ持ち運ぶならC4がいいのかって言うとそうでもなく最新ファームでは満充電に出来なくてレースで使えないっていう… >>816
ファームウエア更新するとこっそり糞仕様になってたりするのが問題だと思う C4 評判良くないんですね
検索にかけてもファンがうるさいという情報もあったりしますね
高い充電器なんで外に持ち出すこともそうそうないと思うんで
MC3000のほうが良さそうですね >>815
へぇ、どんな糞仕様があったの?ISDT C4 >>821
国内正規品辺りのファームから変わった
安全のためとかいう話だったはず
古いファームで上書きすりゃ良いはず 恐らく安全基準の問題だろうが並行輸入品と国内品では終了電圧が異なる
最新版ではリミッターかかってて満タンまで入らない reactorは安定化電源無しでもモバイルバッテリーと直接繋げて使用出来ますか? Isdt c4は今後機能追加があっても満充電出来なくなるからアプデ出来ない。
よって今から買うのはおすすめしない。
中古市場見ても明白よ >>820
持ち出さないならMC3000の方が確実に幸せになれる
C4は京商から出るやつがどんなファーム入ってるかだなー 復帰した者です。
当時のよく回る620はなぜ仕様変更されてゴミベアリングになって登場したのですか?
あまりに回らなさ過ぎて愕然としたんですが C4安いしカッコいいし小さいのにリチウムイオンもいけるしスペックは申し分なかったんですけどね
MC3000は今最安で11000円くらいだからもうちょい安い時を狙いたい >>829
@タミヤの小ロット生産では経営が成り立たずメーカーが撤退。
A製造設備が老朽化して生産の継続が不可能になった。
B製造単価が高騰したので安いメーカー製に乗り換えた。
どれだと思う?現行620はシールがゴム質だから外さないと回らないよ。 プラズマダッシュのブラシ売ってるのってやっぱみんな放電にプラズマ使ってるからですか? プラズマダッシュのブラシが交換式なのは消耗が激しいからです。
放電に使うのは本来の使い道ではありません。
ブラシの形状を抵抗の少ない形に削ってから慣らすと速くなるよ。 FRPプレートの切断面がポロポロ崩れていくのを防ぎたいのですが何か良い手段はないでしょうか? >>837
ヤスリで整えてから、瞬間接着剤を断面に流し込んでおけばオッケー >>838、>>839
有難うございます。
早速やりますわ
MAシャーシのフロントのベースにリヤブレーキプレート使うんですが
FRPだとどうしても不安なんで出来ることないかと悩んでたんです。 waveの黒瞬着オススメ
周り固めてから2000番くらいまで磨くとカーボンもどきになるぞ >>842
穴が塞がってると負荷が掛かる場所がズレる >>842
ブレーキしっかり貼れる
>>844
穴埋めても構造的には周りと繋がってないから強度的にはほとんど関係ないぞ
力が加われば結局穴埋めしたとこから割れる 某しろっ○こさんがスラダンがスライドした時に19mmローラーがタイヤに接触してむちゃくちゃ遅くなる事への対策で、ほとんど可動範囲の無いバンパーを作ってました。
タイヤに当たるほどあんなにフロントバンパーを引っ詰めるより、タイヤの前で可動するように位置を調整した方が早い気がするのですが考えてもよく分かりませんでした。
リヤ側にあるアンカーユニットの関係でリヤローラーの位置が後ろに下がる分どうしても前を詰めないといけないとか、スラダンをわざわざスライド出来なくするほどまでに止むに止まれぬ理由があるんでしょうか?
個人的にはローラーベースとタイヤの位置は極端に差が無い方が速いと思っていますが、お詳しい方ご回答をよろしくお願いします。 >>846
んー動画は見てないけど
可動が大きいと反動も大きいから乱れの原因になりやすいってのはある
ほとんど稼働せずにショックは吸収するみたいなのが究極の理想
あとは隙間が空いてるとなんかダサいみたいな見た目の問題も少なからずある
フロントは詰められるだけ詰めたほうがスッキリする
速さだけを追究したらフラット車みたいに隙間を空けたほうがいいんだけどね
立体とフラットのジレンマみたいなもん >>846
スラダンは稼働しすぎるとコーナーでキレが悪くなり遅くなる
純正は可動域広すぎだから制限付けるのは昔からある手法
ただしおっしゃる通り可動域狭めすぎるとコースの継ぎ目でショック吸収しきれず逆効果
あくまでコースに合わせる前提で可動域は出来るだけ絞った方が速い事だけ覚えとき
ミニ四駆は究極に設営がいいならリジッドに越したことはないがどこかしらイレギュラーあるから可動ギミック入れる
とにかく動けばいいわけでも硬めればいいわけでもなく、ケースバイケースだから難しいし楽しい スラダンがフルストロークする瞬間なんてほぼ無いので1.5mmも動けば充分。
試しにスラダンにポスカでも塗って何処まで剥げるか試してみればいいよ。 それはバネをユルユルにしててむしろコーナリングが遅いとかじゃ無いのか?
硬い方のバネに交換してタイム測ってみそ。 作り手次第
軽いマシンか重いマシンかでも変わるし
グリスの有無やスピードでも変わってくる >>851
スラダンは最速タイム出すためのものじゃない
タイムだけならリジットが一番早くなる
フルストロークしないぐらい硬くしてる時点で本来の目的を見失ってる
ただストロークが1.5mm程度で良いのは概ね同意
段差をいなすためだけならその程度で十分 >>853
公式5レーンか3レーンかで変わると思うが、公式5レーンならトレンド完全無視やね 失礼しますレギュレーションって塗装にも
タミヤ製品限定かかるんですか?? 本スレで答えられてる通りだよ
大体車体の性能に直接影響しないものは
大抵の場合、大丈夫と考えて良いかもね >>855
厳密に言えばかかるんだろうけど
特に確認のしようも無いから車検で撥ねられる事はない
タミヤに恨みがあるとか
タミヤの塗料の性能に不満があるとかでなければ
公式の参加費だと思ってタミヤの塗料を使ってあげなさいよw タミヤの瓶入りラッカーにはいい色が有るけど 後発だけにちゃんと揃ってる店が少ないのが難点 勘違いしちゃいけないのはタミヤミニ四駆のボディと判別できないといけないの部分。
ぎりぎりまで切り刻んだりキメラボディで組み合わせたりプラ板で追加加工は可能。
極端な話、アオシマのサイバーフォーミュラやデロリアンを使いたいならそのまんま
じゃなくてタミヤのボディを判るように組み合わせる事でレギュ違反を回避できる。
塗装や電飾やスワロフスキー埋め込みも同じ扱いとなる。 新橋TPFってどれくらいの頻度でコースレイアウト変更しますか?? >>862
ミニ四駆以外のイベントでコースを片付ける毎と言いたい所だけど最近は元に戻すから
1ヶ月に1回くらいかな。時期は気まぐれなので決まった日に変更では無い。
連休は子供向けにコースアウトしにくい(スピード出し放題)コースになる事が多い。
ナイトレースは直前にコースを組み替えるなんてしないから事前練習が可能。
月末の休日のチャレンジレースは組み替えやトラップ追加あり。 >>863
不定期なんですね
有難う御座いますm(__)m
今日行けたら行きたい... 質問ですが、ギアとベアリングには何を使ってますか? やべぇよドラゴボかよ………
迷ったらギア比は3.5:1、HGボールベアリングor620でいいよ アラサーやアラフォーが大半のスレにドラゴボなんて略し方は存在しません ごめんやっと意味わかった
とはいえDBと略されてもこのスレでは違うものを想像するな 質問間違えました。ギアやベアリングにつけるグリスやオイルです。 ギヤは付属グリスをめっちゃ薄く塗る
めっちゃ薄くだぞ
ベアリングは脱脂してユニクリーンオイルかな フッ素グリスいいよ
めっちゃ薄くね
ちなみに乳児用歯ブラシめっちゃ塗りやすい オレもベアリングはドライ ギヤはオイルペンで一撫で オイルペンはいいですね。
ベアリングは脱脂後、VG使ってます。 金属ベアリングにシリコンスプレーも意外といける
毎回吹き直さなきゃいけないけどね プラリンって材質何かわかりますか?
SNDで染めても染まりが悪くて参っています
コールダイホットの方が染まるのかな? したい色と、何色のローラーによっても変わるんじゃない? ベアリングローラーのプラリングは確かPP(ポリプロピレン)だよ
低摩擦プラローラーはPOM(ポリアセタール) 進角ずらしってコミュを固定して軸を回転方向と反対に回すのであってますか? >>882
>>883
ありがとう御座います
ピンクプラリングに緑染めをチャレンジしたのだけれど、上手くいかないなあ黒染めぐらいしかダメなのかな 補色で色染めなんて上手く行くわけないじゃん。
ライトブルーに黄色でグリーンだろ。 開けポンのハイパーダッシュプロとマッハダッシュプロのあたりモーターってネオチャンプでどのくらい回るものですかね?
X4でこなれた感じの電池を充電後落ち着くまで待って2.8v程度でこれまで5つほど試しているのですが、25000くらいのものばかりで、、、 最近のミニ四駆の定番改造について教えてくださいm(_ _)m
MSフレキ、バンクスルーするスロープブレーキ、提灯、ペラタイヤ、キャッチャーダンパー、ATバンパー…あと何か、コレッって改造ありますか?
流行りの改造の構造を理解した上で一通り手を付けて効果を測ってみたいな…と。 >>892
アンカーなるほど。ありがとうございます。 >>889
あくまでモーターを選別するなら
決まった電圧電流出せる電源で測る方が良いよ
電池だと毎回同じ挙動ってのは出しにくいから
あくまでその場限りの数値
千差万別の電源環境で測った
他人の回転数報告は基準とするのは余りお勧めしない 全部初搭載のギミックで何がどう作用してるか判るのだろうか?
ギミック積むなら1つづつ確認した方が良いと思うけどね 電源環境が千差万別なワケないだろ
定格3Vは世界中どこでも3Vだ アンチマター種辺りのなら未だしもG-FORCEミニブレークインとかパワーステーションとか安物の表示信じてたら全く違う事有るからなんとも >>890
>>894
ありがとう、確かにそうですよね
開けポン30000越えとかの記事を見てどんな環境なのか気になって質問させてもらいました
モーターガチャの妥協点を模索中ですw モーターの性能の良し悪しは
単純な回転数じゃないから
気をつけた方がいい
ストップ&ゴーが多いコースは
トップスピードの伸びよりも
トップスピードに素早く上げる事の方が
遥かに重要だったりするので
トルクの方が大事だったりする >>900
トルクもさることながらトップスピードで行き詰まってしまいまして、、
何をどうすれば40kmをこえられることやら、、、 >>902
スピードチェッカーでスピードを上げようとすることは意味無いんだけどトルク無視して40出ないのは重症だな 40kmなら充分に速い方だろうに(タミヤスピードチェッカー比)
もしかして小径で40kmとかで悩んでるなら大径にしてみたらどう? >>902
もうちょい情報出せばもっとアドバイスもらえるで
それとチェッカーの速度は自分の中での指標に過ぎないってことわかってないと意味ないんや 見た目の点を除いてアルミホイールのメリットデメリットってどんなとこですか? >>906
ちょいと重い。
真円度が高く変形に強い。ブッシュを交換するだけで何度も使えるので
タイヤを貼り換える手間が省ける。 >>905
おおよそのセッティングはMSでネオチャンプ2.8〜3.0v、ハイパーダッシュ28000±1000回転程度、超速ギアバリ取りのみ軸付きベアリングセットに換装、シャフトは黒強化で620をドライ運用、大径ホイールにハードペラで外径26.1位です >>896
こういうペーパーテストな答えをしちゃう人に説明する場合
どう説明するといいのかな?といつも思う >>908
の条件で、大雑把に計算すると抵抗なしの試算時速が39kmくらい?スピードメーターの実測で38km程度だからまぁ参考にしてもいい数値かと思います
マッハに変えると39kmまで上がるけど安定しない
実際に走らせて比較すればもう少し良いデータが取れると思うけどそうそうコースにも行けなくて、、、
で、最初のモーターの質問に行き着くわけですよ、回転数かタイヤ径を上げるしかないんじゃないかと思ったわけです なら全部脳内で完結させとけば金もかからなくていいな!
お前の考える通りに行くわけねーだろうが ダッシュ系PROは性能にバラつきはあるけど慣らしで化けるのもあるよ。
カーボンブラシはあけポンで速くてもカーボンカスが溜まって遅くなる。
洗浄して注油すれば何回かは回復するからトライしてみよう。
COなどでモーターロックして焦げ臭い臭いを感じたら回復しない。
同じく手で触れないほど加熱させても壊れるので放熱は欠かせない。 どうせコース走らせた時の平均は23〜24kmだから気にすんな >>912
俺?ですよね、なんでも空想いいじゃない!
しこたま空想の世界を楽しんだ後で実際にやってみる!
で、結果は俺の思い通りにならないwおっしゃる通りです
ここならぼっちの俺にもヒントをくれると信じています コースに置いたら遅いなら一定以上の負荷でギアが逃げてるとか有るけどな
スラストが付き過ぎてたりローラーが大して回って無いとか >>916
ギア抜けなんて起こるんですね、フレキなんでギアは詰めないように考えてたんだけと見直すことにします。
それとフローティング、前回は精度が塵のようでしたので採用しませんでしたがこの辺も捨てきれてないので工夫してみたいところです ロラーについては前後ともリジットでフロントのみ前にお辞儀をするパカパカ仕様、二段アルミと上下19アルミのスタンダードなたからばこセッティングでベアリングは全て脱脂してドライ化してあるのでそれなりに回ってます
ちなみにこいつは駆動系の実験用に組んだマシンですがそれなりに立体を気持ちよく走ってくれます スーパーtz-xシャーシのスラストっていくつ?
何かサイトによって表記が違うんだけど… >>897
>>909
表示が怪しいとか、そもそも電圧テスター計測の定格出てないってことだろ。前提崩れてるじゃねーかよ
何の為のテスターか考えろアホ >>920
言うてもその辺使ってるヒトも多いから面倒くさいのが現実
3Vっていっても、電池2本満充電ってヒトもいれば安定化電源やモーター慣らし器、リアクター
これらは下手すりゃ全部違うし………
ゆえに回転数は違う機材使ってるヒトと比べても無意味、自分のモーター同士でしか比較できないと思ってる >>921
定格3Vっていえばちゃんとテスターで測った安定化供給電源以外にないんだぞ >>922
その前提が崩れてるのが現実じゃんって話なワケよ 安定化電源1つ取っても電圧は同じでも出力される電流特性には違いがあるわけで
テスターで電圧測ろうが違いは出るよ
直流だからってせいぜい1〜3万程度の電源で真っ直ぐ綺麗な出力なんて基本的にありえないんだから >>924
そんなものは誤差の範囲内だから問題なく指標の目安になる ナイナイ電圧だけ揃えても
実際にモーター回したら誤差というには差有りすぎるから やったことあんのかよ
少なくとも自宅の5機種電源はテスターで同じなら誤差ほぼないよ モーターそのものに各々の抵抗値があるから電流が多少上下しようが回転は同じ。
逆に言えばモーターの抵抗値である程度当たり外れは予測可能。 >>927
脳内モーターマンに何言っても無駄だよ
実際は何もしてないんだもんw まぁ検索にヒットする発信者の3vってのが>>921の言う通り色んな前提で話されてそうだと思っています
それこそ子供から大人まで参加している趣味で電気的な知識や用意できる環境が同じなんて事はないでしょうからね
あ、令和もよろしくお願いします! 逆に育成した電池もギヤもタイヤ径もセットも何もかも違うマシンに載せるんだから同じ条件でも最適なモーターなんて違うだろ ちゃんとした電源環境を持っている中上級者は
ちゃんとした定格3Vが共通認識でちゃんと辻褄とデータが合って話が通じやすいから見習えってことなんだけどな 総合スレでちらっと出たんですが
ミニ四駆の区分でエンジョイ勢って何ですか?いわゆるガチ勢とは違うんですか? >>934
そういう事言うから新規が居なくなるんだぞ?
ここは初心者の質問スレなんだから思ってても黙ってろよ 5本スポークのベアリングローラーのベアリングを取り替えようとしていますが、向きがわかりません。裏表同じように見えるのですが、見分け方を教えてもらえませんか。 >>936
スポークにエッジが立ってる方が裏だけど裏表どちらでも性能差は無いよ。
520は尚の事違いが無い。 >>937
レスありがとうございます。
自分の聞き方が悪かったです。520の回りが悪いので520を外して付け替えたいのですが、外す向きがあると思います。ほかのタイプのローラーはわかりやすいのですが、5本スポークのタイプはどちらから外せばいいかわからず悩んでいました。 外す時はどっちでもいいんじゃないか
ハメるときにローラー、というかベアリング入れる穴の向き確認しておかないと入れにくいけど >>940
じゃ、まず外せ
外す時はどっちでもいいんだから
外すと穴の内側に段差があるのが見えるから、ハメるとき直径の大きい方から入れればいい 表裏なんかより選別してより滑らかな520調達する方がよっぽど重要やと思うが
520締め付けられるほどきついんなら工業のドリルやらミルの4.98mmで軽く削ってやればええことやし こいつらコミュ障か?
5スポは横から見ると台形になってる
広い方が下だから、そっち方向に押せば外れるよ >>934>>935
有難うございました
確かにハードルが高すぎてもう新規で入るのは難しそうですね 5年以上やってるのが多いかもね
2012ぐらいまでh割りと自由な改造があった
提灯の見た目がダサいからやらない人とか
2013のヒクオからかなぁ、テンプレ化してきたの
見た目もややスッキリして真似する人が多くなった
ボディパカパカしないレギュが浸透すれば新規も入りやすいんだろうけどね
今はタイヤ削るのが当たり前とか工作レベルが上がってる その程度の加工もできないならそもそも模型趣味向いてないだろ こうやって窓口を狭めていくんだよな
新規が20秒で走るところをガチ勢は10秒で走るくらいの差がある1.5周差
スターターおすすめとは言うものの、そこから先へのステップは大変よ
どノーマルの素組→スターターキットなら速さや安定感が実感できると思うが、
周りと比べてしまうと速いのかは全然わからない そのためのトライアルクラスだから気に入らなければそっちで戦えばいいんじゃね? ちゃんと残ってる良いステーションはちゃんと初心者歓迎する空気が出来てるよ
一瞬で終了したり初心者にやたら厳しいのなんか公式だけだよ 初心者です。
カーボンステーに新たに穴を空けたいのですが、空けたい穴のあるステーを重ねて空けているのに、どうしても上手く空けられず横の穴と比べて歪になってしまいます。
リューターのみで垂直に穴を空ける、何か良い方法はありますか? >>953
そもそもリューターは穴あける道具じゃない
そんなんで穴あけようとするのが間違い
普通にピンバイスに鉄鋼用ドリル(セットじゃなくて単品のやつ)であけろや
プレートを固定するネジは普通のじゃなくて両ネジが丁度の太さだからそいつを使って固定しろ >>953
リューターで小さな穴を開けて100均の棒ヤスリで削る
こまめにガイドの穴を重ねてズレを修正しながら拡張すればそれなりにキレイに開く リューターのみで垂直に開けるのは相当技術いるだろ
素直にドリル買って開けるべき ホムセン行って
ビットアダプターソケットと六角軸の鉄工ドリル刃買ってこい
これなら手回しで開けられるし千円でお釣りくるよ
あ、削りカス吸わないように防塵マスクしてね ウェーブセクション(連続したうねうね)での減速がすごいのですが、ここを早く抜けるには何が重要なのでしょうか… タイヤのグリップが強すぎると減速が激しい、ハードタイヤ等にしてみよう
ローラー幅が狭いと減速が激しい、105mmに近くすると良い
その他、カーブではプレートが擦れてないがウェーブでは擦ってる場合があるのでチェック、干渉していたら削るなどして当たらないようにする 突き詰めていくとフレキやATバンパーみたいに減速する衝撃を抑えて逆に加速に持っていくのがこれからのトレンドになって来てるんですかね
新しい時代になってきてるのかもしれない 「いなし」はどこまでいっても力の減衰(消費)なんだから加速にはならんが?
速さだけならリジッド1択だぞ 素朴な疑問なんだが、デジタルカーブはどうなんだろう?
やっぱりリジットのほうが早い?
よく使ってるコースが、最近デジタルカーブ導入してセッティングに悩んでるんだよね… リジットの方がデジタルカーブで減速する。
しかしながら速く抜ければそれでいいとは一概には言えない。 前にDKサーキットさんがバネピボットでとんでもないスピードでデジタルを抜けるマシンの動画を上げてたけど、誰も作らないあたりデジタル以外に弊害が出るんだろうか。 >>966-977
なるほどね、ありがとう
リジットの19mmで初めてデジタルカーブ走らせたら極端に遅くなったのが気になってね
AT作って検証してみることにするよ バネピボはギミック作ったり調整する手間や難易度に比べて
得られる恩恵が小さすぎるんだよ
だから誰もやらないんじゃない?
去年のJCで散々ピボットバンパーの誤情報と幻想に惑わされて
未だにピボットにこだわってる奴がいるのな
あんなのロッキングストレート対策以外に
ちゃんと使うのは相当ムズイんだけどな モーターの洗浄や水慣らしのデメリットって
何かあるのでしょうか?
いわゆる上級者の方たちからは
認められていないようなイメージが
あるのですが…。 因みにデジタルターンで可動バンパーを役に立たせたかったら
タイヤのグリップは高くないとダメで
そこで生まれる内輪差抵抗をなくすためにワンウェイが必須になる
タイヤを滑らせて走る今のトレンドとは真逆なセッティングになるし、
ワンウェイが幻想だと思ってる奴は、間違いなくリジットにした方が良いと思うね
スラダンもピボットもタイヤのグリップが低いと
デジタルを拾いまくって、間違いなく減速する
パワソが高い状態だと押し切れちゃうから
気にしない人も多いんじゃないかな? >>971
洗浄自体は単純にメンテナンス
水慣らしは短時間で慣らしが済む一方で
手順や時間間違えれば一瞬で天に召される可能性も高い慣らし方 ダッシュ系のモーターをメンテナンスで洗浄するとカーボンで真っ黒になる洗浄液と
キラキラと輝く金属粉にビックリするぞ。出来れば下洗いと仕上げ洗いで2回やろう。 モーターの洗浄には何を使用
したら良いのでしょうか?
中のグリスも一緒に流れてしまう
と良くないと聞いた事もあるのですが。 >>971
モーターに入る水量調整が困難なため
再現性のある慣らしが出来ないの(安定しない)が欠点 >>984
洗浄は保証外の作業なので耐久性を求めるならやらない方がいい。
それでも心配ならグリスでも注入すればいい。
洗浄液は安くあげるなら灯油、大抵はパーツクリーナー。
洗浄後は各種ミニ四駆用高性能オイルが販売されてるので予算の許す限り良いオイルを注そう。 六角シャフトを継手で延長ってレギュ的に大丈夫でしょうか? タミヤの継手ないじゃんばかじゃねーの
継いだとしても寸法はみ出すだろ アルミホイールのポリキャップが使えないこともないけど何すんの? 書いてないものは基本セーフだよ
車検で言われて初めてアウト レスどうもでした
>>980
Xシャーシにステアリング付けようかと思ってです
付属の長いシャフトで届かなかったら、アルミホイール用のブッシュで延長させるしかないかなと考えていたところです >>978
多分組継ぎはアウトじゃねーかな
片軸に簡易サス付けようとゴム管で繋いだらダメって言われたから
左右完全に繋がるシャフトじゃないと切断したり二本はダメみたいよ >>970
フロントに13-12mmローラー使いたいというだけでピボット使っているんですが、主にピボットのデメリットってどのようなものがありますか?
個人的な体感はフロントの連動ギミックが場所を取るせいでローラー位置が調整しにくいのと去年のJCで言うとニューエラターンやモヒカンの後のような急なカーブでスラストが抜けてそのまま出て行ってしまう事がありました。 そろそろ次スレ立てないと
・・・すまん俺はこの前別件で立てたから誰か頼む デメリットも工夫次第でだいぶ減らせるんじゃないかな
・可動域が調整できない→ストッパーを入れるなりする工夫がいる
・減衰ができない→なんか塗ってみるとか
・19mmローラーが置けない→可動域が調整できればできそう >>984
むかしボールデブ作った奴いたよな
違反だったんか… 稼働部位が増えると、突発的なアクシデントが増えるっていうのが大きなデメリットに感じた@ピポット ボールデブかよ!
デフは要らんけどスリッパーは欲しいな ボールデブってなんだろ…
宇宙ねずみとか呼ばれてる火星の孤児達では無いだろうし それ、ダッシュ四駆郎のプロトエンペラーの設定だろw >>978
わざわざ聞くからNGになる。
明文化されていないことは何でもOKと信じて堂々としていればいい。
車検でダメだと言われたらそのままもう一度並び直せ。
別の担当に当たればOKになる可能性が高い。
明確な答えが欲しい気持ちはわかるがそんなものは存在しない。 >>993
ありがとうございます
テンプレ入れとけやカス 男社会さんの怒りに触れました
男社会が私たちにしたこと
男社会が死ぬほど憎いの
私は自由よ
もう言いなりにはならない
これでいいの
自分を好きになって
これでいいの
自分を信じて
男社会は反省しなさい! ポリカのボディってステッカーも裏から貼るんですか?
あとポリカのボディにウレタンクリアーはやっぱり無理ですか? すみませんFRPってタイヤの外を囲う以外にレギュ違反になる
付け方ってありますか? このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 78日 23時間 10分 2秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。