★模型塗装初心者スレッド91ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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■質問しようとする方へ
書き込む前に、テンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してあげてください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド90ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1627025510/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured ■質問者へ
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
質問する場合は、下記のテンプレートに従って質問を書き込んでください。
質問テンプレを使えば、自動的に必要事項が埋まるため優先して使用してください
質問者には「それって書いても意味あるの？」という情報でも、
回答者には 「それ先に言ってよ！小出しにすんな！」ということが多々あります
情報の取捨選択も初心者には難しいため、テンプレ使って情報を全部出してください
模型塗装は「色の相性」「塗料の相性」「塗装方法の相性」があるため、質問時の情報が少ないと
正しい答えが出せません。情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります
・質問用テンプレート
【塗装用具】
筆、スプレー、マーカー、エアブラシ、etc…のどれを使用しているか。
どのメーカーの、どのような製品か。なるべく具体的に記載するとよいでしょう。
【使用塗料】
こちらも種類、メーカー、製品名をなるべく正確に。
例：×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料、水性ホビーカラーの○○番」
【キット名/素材】
キット名は正確に。ガンプラの場合はPG、MG、HG、RG、SDも記入。
素材（PS、ABSなど）は説明書やランナータグに記載されています。
【質問内容】
起こったトラブルや疑問点、自分がやりたい事を具体的にわかりやすく詳細に。
【その他】
その他、上記に挙げたこと以外で伝えておきたい事があれば。
＊ググれ・試せといったレスしか付かない、又は質問を完全にスルーされた場合、
検索で比較的簡単に調べられる質問内容である可能性が高いです。
まずは自分が質問で使った「単語」を使って検索をしてみましょう。
それでも見つからない場合は、「どのような検索ワードで探せば良いか」を聞いてみると良いでしょう。
＊「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
→>>1の通り、まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。
“これを行ったら結果はどうなるか？”という類の質問は叩かれたりスルーされがちです。
なぜなら、実行してみたら解ることだからです。 ■回答者へ
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。
質問時の情報に不備があれば「メーカーは？」「商品名は？」等のフォローを推奨します
また、初心者を装い不備のある質問をして、回答者のググれ・試せといったレスを誘ったり、
ググれ・試せといったレスに過剰反応するような輩は、NGIDに登録するかスルーしましょう。 ■参考になる書籍（2015年9月更新）
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所 増補改訂版
(ホビージャパンMOOK 227) ホビージャパン社発行 価格2095円+税
NOMOKEN 野本憲一モデリング研究所 新訂版
(ホビージャパンMOOK 611) ホビージャパン社発行 価格2400円+税
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型獲り・複製のテクニックなど
様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
ISBN 4-89425-451-4 ホビージャパン社発行 価格1524円+税
ttp://hobbyjapan.co.jp/books/search/s4658.html
◎カンペキ塗装ガイドDX (電撃ホビーマガジンHOW TOシリーズ)
ttp://asciimw.jp/search/mode/item/cd/A1004170
メディアワークス発行 価格2100円+税
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
ttp://asciimw.jp/search/mode/item/cd/A0803700
ISBN-10: 4048672487 アスキーメディアワークス発行 価格2000円+税
研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=342
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段獲り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。
初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。 ■FAQ
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://gimpo.2ch.net/diy/ DIY
http://gimpo.2ch.net/phs/ 携帯・PHS
http://namidame.2ch.net/car/ 車
http://namidame.2ch.net/bike/ バイク
http://gimpo.2ch.net/gun/ サバゲー
★ラッカー系塗料について★
初心者が誤解しやすいポイントです
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「溶剤系アクリル塗料」または「ラッカー系塗料」と呼ばれます。
タミヤアクリル、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル塗料」です。
ラッカー塗料を薄めたり用具を洗浄する際は、ラッカー用うすめ液を使ってください。
ＧＳＩクレオス、ガイアノーツのラッカーうすめ液は互換性があります。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き獲る、という風にしてもいいでしょう。
★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考リンク） ★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ（ペン先）の具合を調整できず広い面積ではムラになります。
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
もともと「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と言います
模型用で「トップコート」という製品があるので商品名と混同したりしないように注意して下さい。
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート（青い缶）…水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー（灰色の缶）…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。 ★ABS部品や墨入れによる割れについて
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程を検討し、組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサー、塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行う。一層毎に良く乾燥させる。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないよう、クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力塗装、スミイレを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。 ★墨入れ（スミ入れ）について
模型のディテール、スジボリ部分に塗料を流し込んで強調する技法をスミ入れと言います
セオリーとして元の塗装色を濃くした色、影になる色を使用しますが最終的には好みです
「黒い塗装には何色のスミ入れ？」という質問には「グレーやシルバーなどで目立たせる」という回答もあります
光沢なしの塗装やヤスリを掛けた場合など、表面がツヤ消し状態になってると、どうしても毛細管現象で塗料がにじみます
回避するためには、墨入れの前にラッカー系の光沢塗料（クリアー）などを吹いてください
スミ入れ後につや消し（or半光沢）のクリアーを吹けば最終的にはつや消し（半光沢）の仕上がりになります
★エアブラシ、簡易エアブラシについて
模型を長く、ある程度本格的に楽しむなら「コンプレッサー」＋「ダブルアクションエアブラシ」を推奨します
プロスプレー、ガンダムマーカーエアブラシシステム、イージーぺインターなどは確かにお手軽ですが
エア缶のランニングコスト、調色の限度、エア圧や吹き幅の調整限度からくる表現の限界があります
レビューサイトを見るなどして、よく検討して下さい ★サーフェイサーについて★
極論を言えば「初心者にサフは不要」
まずはサフの用途、メリット・デメリットを調べることを勧めます
サーフェイサーは、パテによる修正や改造で不均一になった塗装面の色と表面状態を
整えるために使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理、プラ板やパテで表面の質感がバラバラ
など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう等のリスクと、
余計な追加作業を背負い込むだけです。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずに使うのはやめましょう。
例：
パーツの透け防止、遮光効果が欲しい→グレー系塗料を塗る、パーツ裏に黒やシルバー
白や黄色は隠ぺい力が無い→隠ぺい力の強さを売りにした塗料（クレオスGXカラー、ガイアノーツEXカラー）
食い付きを良くしたい→足つけ、洗浄、プライマー塗布 ハセガワの偏光フィニッシュのグリーンがどこにも売ってないから代わりに透過するグリーンの偏光塗料でいいのがあったら教えてください 最近右手で五段階くらいエア圧の調整利かせて吹けるようになったんだけど、低圧で吹きたい時がどういう時かわからん
ふわっと載せたいメタリックを細吹きするときとか中々ないしなあ 俺は細かいディテールにグラデで吹くときにめっちゃ圧絞るな バーニアの奥とか吹く時はちょっと圧下げると塗りやすい バーニアとかエアモデルのインテークの奥を吹くときは
ハガキくらいの厚紙を3cm～5cmぐらいに切ってコーン上に丸めてエアブラシ先端に被せると奥まで塗料が届きやすくなる >>3-10
テンプレありがとでした
貼るの忘れてた… 水性ホビーカラーを塗り重ねた時に下地が溶けて来るのは完全乾燥でも防げない？それともアクリジョンならそう言う事はない？ 水性ホビーカラーとタミヤアクリルは完全換装しても上塗りしてると下地をおかすから筆で上塗りするときは手早く塗る
あと薄め液じゃなくて水道水を10%～20%ぐらい加えると下地への攻撃力がやや低下する ラッカー塗料でスミ入れしたいのですがどのように溶剤を混ぜればよろしいでしょうか？ >>24
メタルグレー系のタミヤ塗料のアクリルカラー探してたら気づいたらラッカー塗料に
そして変更に気づかずにラッカー塗料買ってました
間違えて買ったガンメタルは買ったエアブラシの練習用にします >>23
無塗装の上にスミ入れだけしたいって事？
それなら出来ない事も無いだろうけど…
塗装済の上だと絶対に混ざるからラッカーだと無理だよ？ 下塗りから上塗りまで全てウレタン塗って完全乾燥させてからなら
ラッカーで墨入れも可能なんじゃね？ >>27
そこまでやるならエナメルで塗った方が早い気がw 今すぐ墨入れをしたい気持ちは分かるが今日はもう寝て次の機会にエナメルを買いに行こう 白や赤黄みたいに隠蔽力弱い色に墨入れなら
予め下地にラッカー黒墨入れして上から色吹くと
自然な感じの陰影がついていい感じになる
隠蔽力弱い色でしかできないけど
まあ基本的に色塗った上からラッカーで墨入れは無理だと思う 結論から言うとモールドに流すぐらいならできる
ただそのままウォッシュしたりするのは厳しい
(下地と混ざって色が濁る)
まあラッカーでスミ入れしても何のメリットもないから誰もやらないってだけだな >>30
最近モデルアート誌で推してる先スミ入れか
ジェット戦闘機とかマクロス作る人は0.18とかの口径細いエアブラシで先に吹いちゃうみたいね
スターウォーズ物でもプロップ感が出るってやってる人多かったり、なんか流行ってきてるね そのテク 間違えて買ったやつも数年後には出番があるかもしれない（10年前に買って未だに使いきれてない水性ホビーカラー見ながら） >>29
エナメル販売店が少なすぎるから辛い
アクリルカラーならかなりの店であるのに
閉店になるお店行ってみようかな >>34
ちなみに、ただのエナメルじゃなくて
希釈済のスミ入れ用エナメルが撃ってるからそれ買った方がいいかも グレーの下地にブラシマスターで希釈したラッカー白を筆で上塗りしたら下地が溶け出して汚い登記迷彩みたいになって結果オーライになったことはある マジックリン墨入れいいぞ～
おそらくだけど、まず破損しない事と拭き取り跡が残らないのが最大のメリット
あんまり流れてくれないから墨入れ用の筆で「書き入れる」感じになりがちなのがデメリット ちょっと手間
スジボリしてない逆エッジに墨入れしたくなった時なんかは書き入れ／拭き取り／色変更 何度でもリトライできるのも◎
タミヤアクリルの墨入れは使わなくなった
自作マジックリン墨入れ何色か作って、希釈しながらモールドへの流れ具合みてたけど1番サラサラなマジックリンのみの状態でもタミヤアクリルの流れ具合より段違いに劣る。
溶剤以外でなんかないのかな、表面張力が弱いというか、隙間に入って行きやすい液体
もしくはどこか出してくれんかね、、タミヤアクリルばりに流れてくれて破損しない次世代型墨入れ塗料
長文すまそ >>37
スミ入れエナメルは持ってるんだけど30だとアニメ調にしたくて変な色で墨入れしたくなるんだよね >>39
うっかりミスだと思うけど、タミヤアクリルじゃなくてタミヤエナメルだよね？
タミヤアクリルは水性だから、むしろマジックリン墨入れに使う方だし 最近エアブラシ塗装飽きてきて、マシーネンみたいな筆塗りに移行してるんだけど筆塗りやウェザリングの本っておすすめある？
田中式筆塗りとマシーネンの横山さんの本は買ったけどウェザリング関連がよくわからん 放置プレーしてたラッカーのクリアー塗料が黄ばんでしまったのですがこれってまだ使い道あるでしょうか？
案外このまま使っても大丈夫？ >>43
どれくらい黄色いかにもよるけど
普通に使えばかなり薄く塗るからそんなには分からないよ
でも白い物に厚く吹く時は注意した方がいい >>42
リビングで塗れるプラモ 水溶きアクリル筆塗りテクニック
田中克自流飛行機模型筆塗り塗装術
シタデルカラーの教科書
女の子プラモ ペイントの教科書
思いつくのはこれぐらいだけど他にもあると思う >>41
すいません、タミヤエナメルですね
エナメルだっけアクリルだっけといつもごっちゃになっちゃう、、、 逆エッジで塗り分けたいときにエッジに沿ってマスキングテープを貼ると、塗装面もマスキングテープの厚みの分だけマスクされてエッジできれいに塗り分けられません
何かいい方法はないでしょうか マステの厚みさえ気にするのか
気にしすぎだと思うが、やるならパーツを切って各々塗る位しか思いつかん >>48
レスありがとう
塗ってるのは1/72の戦闘機のミサイルなんだけど、フィンを塗り分けたくて本体にマステ貼るとフィンの根元が本体色で残っちゃうんだ
スケール的にどうかと思ってたんだけど、気にしすぎかー 一方の面に沿ってスジボリ入れてマステを滑り込ませる、とか ミサイル側をスジボリして、先にミサイル塗ってマステ
あとは溝に墨入れしたらまぁ気にならない…のかな？
1/72戦闘機のサイズ感が分からんからなんとも言えんが
https://i.imgur.com/jfaZW7k.png >>44
レスどうも
どうにか有効活用したいと思います >>50-52
いろいろ考えてくれてありがとう
スジボリ試してみるよ！ >>52
フィンを黒に近い色とか赤系とかに塗るからつい本体色先に塗っちゃうけど
先にフィンを塗ってマスキング
これで気になるならもう別パーツ化するしかないかと >>55
ありがとう
ミサイルのフィンて大きさも形もすごくマスキングしにくくてマスキングは本体側にしたくなるんだよね… 作業進めたいのに接着やら乾燥で時間掛かってなかなか進まない
こっち乾燥させてる間にあっちの作業やって…みたいな感じが効率いいんだろうけど、なかなか要領良く出来ない テープじゃなくてゾルをごく薄く塗るとかマスキングガムを
押しつけて薄々になるまで広げるとかどやろか？ クリアー塗装なんだけど吹いてくと粉っぽくザラが出る時があるんだけど何が原因？
それ無視して更にベタベタにしてやると光沢出るんだけど >>59
>3
使ったクリアーの製品名くらい書けよ
吹く距離が離れ過ぎかもしれないけど
使用機材で希釈やエア圧が違うから色々変えながら練習して
ちょうど良い所を探せばいい >>59
奥まってたり入りくんだ場所に吹くとエアが跳ね返った風で早く乾燥してしまうときがある
なので弱めで少しずつ吹くと良い 塗装する前に、端材やプラスプーンなどに試し吹きする癖をつけた方がいいな
希釈度合いやエア圧、距離や手の動きの速さなど適切な事を確認する
色替え毎に毎回やる
いきなり本番パーツに吹かない クリアパーツの塗装について質問です。
具体的にはガンプラ一番くじで当たったメガサイズガンダムのクリアパーツを塗装したいです。クリアーの別の色にしたいわけではなく、普通にエアブラシラッカー塗装でオリジナルカラーにしたいです。
クリアパーツを塗装するにあたって、注意する点ありますか？ >>64
クリアー系の色にしないのであれば別に普通に塗れる >>64
「別の色にしたいわけではなく」と「オリジナルカラーにしたい」って何がちがうの？ >>66
クリアブルーとかクリアレッドとかにしたいんじゃなくて、ブルーとかレッドとかにしたいって解釈したけど オリジナル、の解釈の仕方だよね
自分独自の色にしたいのか、元の設定色にしたいのか字面だけならどちらにも受け取れるけど全体の文脈からなんとなく設定色にしたいんだろうなって察したけどな
クリアのパーツは色ののりがやや悪い気がする。実際どうだかはわからんちん。透過防止にサフ吹いてれば後は通常の塗装とかわらんのでないかな。キャノピーとかビームサーベルくらいしか塗った事ないなあ、、 >>64
透けるので透けないように裏にも塗装
もしくは銀で塗ってから 通常の不透明なパーツは、樹脂の隠ぺい力+塗料の隠ぺい力で仕上がる
クリアパーツは樹脂の隠ぺい力が無いので
・サフを吹く
・パーツ裏からグレーやメタリックカラーを塗る
等が有効 マスキングテープもメーカーによって厚さ違うんじゃなかった？
あと完全乾燥させてから剥がすと段差がくっきり残る よく「半乾きのうちに剥がす」とか言うけどラッカーなんて5分もすれば乾いちゃうよね 漫画風塗りやってみてるんだけど、細かい線を引き重ねて影塗りをしたいんだけど
なんかいいツールないかな？
絵とか描くGペンに模型用塗料使ったら詰まる？ 大きなパーツ、HGUCジオングのスカートを0.3のエアブラシで吹いたら梨地どころか紙ヤスリみたくザラザラになっちゃった
面積が広いので塗りムラがないよう何度も塗ったせいだと思うけど塗りムラは出したくないので希釈率をあげてみても結果は同じ
0.5のエアブラシ買った方がいいかな？ >>76
圧のが大事だから
コンプレッサーを買い替える 離しすぎ、早く動かしすぎじゃないかな
圧も高めがいいけど、どれくらいの圧力でやった？ 3～4倍希釈で圧0.2～0.3ぐらい距離5～10cmぐらいでそれなりに塗れると思うけど
安物だったり掃除不足のエアブラシだと0.3でも粒子荒かったり
ダマがすぐ出来て塗装面荒れる事あるからもう少し詳しく書いて ネオジオングならまだわかるけどHGジオングのスカートなんてそんなでかくないし単純に塗り方の問題かと 高圧で濃度高めとか布教してる人や雑誌の弊害だろ
Twitterとかでもザラザラの投稿多すぎるよね
最初は薄めの塗料を低圧で吹いて徐々に自分が扱いやすい濃度や圧を見つけて行かないと
低圧なら微妙なグラデーションや表面状態を見ながらコントロールできるのに
プロでも多数の人がL5使ってるのにL5じゃダメみたいな論まで飛び出してきてるのはもはや笑えんだろ みんなありがとう TKF002とPS289の組み合わせ 圧は低めで距離を離してた！
塗装ブースが貧弱だから大きいパーツだと吹き返しが酷くて吸いきれないから圧を低くしてて
なるべく広範囲に塗料が乗るよう普段より距離を離していたよ
更に終盤はふわーっと全体的に吹いて塗りムラが出ないようにしてた
それらが原因だったんだね 最後カップの洗浄ついでにほぼシンナーみたいなの全体に吹くとよりしっとりいく >>83
その布教、ガイアノーツがやってるから影響大なんだよなあ… >>83
その説を推してるからザラザラって飛躍しすぎでは
高圧で吹いても綺麗な人は綺麗だし高圧じゃなくてもザラザラになってる人はザラザラだから単純に上手い下手の問題でしょ
L5で適正濃度が分からず濃いまま吹いてもザラザラになるんだし 光沢出したいなら圧強めでささっとタレない程度の濃度で吹くのが楽だと思う 結局は「距離」「希釈率」「圧」のバランスなんだと思うけど、そのうちの一つか二つだけ拾ってアドバイスするのがよくないんだろうな セラミックコンパウンド今さら知って使ってみたけどめっちゃいいじゃん
クリアパーツについた小傷も簡単に消える
もっとはやく教えてよ ・距離
近い・・・発色早い、表面滑らか、ムラになる、垂れやすい
遠い・・・発色遅い、表面ザラつく、均一になる、垂れにくい
・希釈
濃い・・・発色早い、表面ザラつく、均一になる、垂れにくい
薄い・・・発色遅い、表面滑らか、ムラになる、垂れやすい
・圧
高い・・・発色早い、表面滑らか、ムラになる、垂れやすい
弱い・・・発色遅い、表面滑らか、均一になる、垂れにくい
・対象パーツの大きさ
大きい・・・発色遅い、表面ざらつく、ムラになる、垂れにくい
小さい・・・発色早い、表面滑らか、均一になる、垂れやすい
・針の口径
大きい・・・発色早い、広範囲、均一になる、垂れやすい
小さい・・・発色遅い、狭範囲、ムラになる、垂れにくい
それぞれの要素が似てるようで微妙に結果が違うので、状況に応じて濃いめ高圧にしたり、薄め遠距離にしたりと変えていくといい
何度もやってれば最適解がなんとなく浮かんでくる気がする
中間がどんなもんかを把握するのも大事なので、慣れないうちは全部中間でやろう 電撃ホビーウェブに掲載されてたMGプロヴィデンスの作例に胴のTPE素材のパイプはアクリジョンで塗れば曲げても割れないって書いてあったからランナーで試したらバキバキに割れた…
素直にVカラーで塗装しようと思うんだけどガンメタっぽい色ないから調色で作ろうと思ったらシルバーに黒かスモーク(クリアーブラック？)ちょい足すしかないよね？ 塗りにくい素材に工夫して塗るより、丸ごと置き換えた方が早いし楽なケースもある 今車のプラモデルを作っているのですが、フェンダー部分をメッキっぽくしたいのですが
何かいい方法ございますか？
ガンプラマーカーのメッキシルバーはダメでした。 >>96
ガイアのミラークロームがお手軽
ちゃんとしたのだとボーンクロームやAGクローム
でも難易度高いので本番前に練習必須
エアブラシ持って無いなら諦めて >>80
っていうかお前圧高すぎだろ
どんなコンプレッサー使ってんだ？
普通はその1/10以下だぞ >>100
ハツリに使うディーゼルのコンプレッサーだったりしてwwww 主なコンプレッサーとエア圧(Mpa)
クレオス L5：0.1
エアテックス メテオ：0.2
タミヤ パワコン：0.4
toolsisland TKF002：0.4 L5使ってるけどこんなに低かったのか
圧落とす事はあっても足りないと感じる事は無かったけど、実際に圧が高いコンプレッサー使ったら全然違うんだろうな
この前ラオックスでL5が8千円で投げ売りされてる時に買えばよかった L5って使ってたけどレギュレータ読みで0.1も出ないよね 0.2で吹いたら勢い強すぎて一瞬で塗料垂れるからどう塗ってるのか気になるわ
動画は見ないぞ L5使っててL5買えばよかったって意味わからんな
L7が8割引で8000円で売ってたから買えばよかったわ >>105
L7のパワーじゃ最近流行り（？）の濃い目高圧吹きは無理だし
L5からL7に変えても全然違うって程の差は感じられないと思う
音の問題が無ければその8000円に少し足してTKFでも買った方ができる事広がるよ >>83
これだよな
薄く低圧で重ねてりゃガンプラベタ塗りで大きな間違いなど起きない >>112
最近流行りってのはホビージャパンの作例によくあるグラデ無しのマットな感じのやつ？ 雨で塗装出来ないしやる作業もないから猫の手クリップに付いた塗料をツールクリーナーで掃除してた。持ち手多すぎ！ >>111
しれっと知識無いのに嘘言うのはやめろ、レギュレータの空気消費量知らんだろ 塗装未経験です。ガンプラにファレホの水性塗料の筆塗りをしたいのですが、墨入れもしたいです。墨入れは田宮のアクリルを買いました。やり方は、ファレホでの筆塗り後、水性トップコートを吹いて乾燥後、墨入れを行なって、はみ出た部分をアクリル薄め液で拭き取り、また乾燥後に水性トップコートを吹く、という手順で問題ありませんか？ タミヤエナメル（墨入れ用）かMrウェザリングカラーを買い直した方がいい >>118
問題あり
水性→水性→水性 はリスクが高い
ファレホ→ラッカー系でクリアコート→タミヤアクリルでスミ入れ→マジックリンで拭き取り→水性orラッカー系でトップコート >>104
初心者スレでマウント取ろうとしてる奴www 当たり前の話をしていたら
「圧高杉w」「単位w」「ディーゼルw」とか言われた
アホだらけ
以外出てこない 何か溢れる土方臭なレスがあったしその程度の知能なんだろ
マウント以前の問題 なおググってもここ以下のサイトやブログがヒットする模様 >>126
YouTubeとかのレクチャー動画も、結構間違った事やってるから割りと当てにならないよなw シリコーンバリヤー塗布による塗膜ハガシウェザリングを今度初めてやろうと思うんだけど教えてほしい。
①シリコーンバリヤーはエアブラシでパーツ全体に薄く塗る？もしくは筆でエッジ部分のみに塗る？
②完成後に余計な部分が剥がれてこないように全体をトップコートしようと思うのですが、それで剥がれ防止対策になりますか？ >>128
①自分は筆で全体に塗った。筆ムラは多少残るが汚し仕上げなので完成後はほぼ気にならない
②ラッカークリアでトップコートしたら強く引っ掻かなかればバリバリ剥がれることはない
(それでも普通の塗膜よりかは弱いんだろうけど) シリコンバリアでもいいしケープでもいい。海外のよく戦車ならエアブラシメイクでわざわざ吹かなくてもケープ直吹きでも違いわからん >>129
>>130
レスありがとう。知りたい情報を知ることができた。
ケープも考えたけどシリコーンばりやーをストックしてたしなぁ。
ケープと使用感は変わらん感じかな？ シリコーンバリア試そうかなと思うけどどのぐらいで剥がれるのかわからなくて試せない シリコンバリアは筆で角とか意識してあとは適当に塗っ方がいい塩梅に上がると思う ケープ剥がしはホント感覚としか言えない
力はもちろん、道具もいろいろ試して欲しい ケープ剥がしした後だけどクリアを拭けばそれ以上剥がれないように保護できるの？ >>138
できるよ
できればトップコートよりラッカーがお勧め 世にヘアスプレーは星の数ほどあるのにやたらケープケープ言うのはなぜか
個人的には花王の陰謀だと思ってる シンナーでやられちゃうのはやべーのでちゃんと換気しようと思いました あれ髪の毛に使うとバッリバリに固まるんだよな
すっげえくせぇし タミヤ以外でおすすめのエナメル塗料のゴールドってなにがありますか？ ガイアで販売してるギルディングワックスがエナメル塗料と同性質って事らしい
そのせいか下らんキャラ物用カラーばっか増やしてガイアエナメルのメタリック系がラインナップされないのよな しっかり乾燥させた上でドバドバやらなければ大抵は大丈夫なはず >>148
公式を見ろ
相性△、厚塗りすると水性サフが溶ける だってさ >>146
>>147
この2つってエナメル溶剤で拭き取りできますか？ スプレー缶とエアブラシ使った場合どのくらいの金額差があるのでしょうか
エアブラシの機材は含めないものとする
単純に塗料瓶一本でスプレー缶何本分いけるのでしょうか
およそでいいので知りたいです 金メッキのゲート跡のリタッチってガンダムマーカーの金色で上手く馴染ませることができますかね。
他にオススメのやり方とかありますか？ >>155
>単純に塗料瓶一本でスプレー缶何本分いけるのでしょうか
以下、パッケージやラベルの表示から抜粋
クレオス Mrカラー(10ml)：0.1ｍ^2
ガイアノーツ ガイアカラー(12ml)：0.2m^2
クレオス缶スプレー(100ml)：0.９ｍ^2
タミヤ缶スプレー(100ml)：0.9m^2 山善の食器乾燥機を導入しようと考えてますが、
光沢塗料を吹き付けた直後に乾燥機に入れるた場合、やっぱり普通に乾燥させるよりも光沢が出にくくなったりするんでしょうか？ 山善のはせいぜい40度ぐらいにしかならないし、そこまで気にしなくていいんじゃね
気になるならレベリング薄め液使うとか レベリング薄め液メインの前提で使ってるが体感上は光沢鈍るとか感じないな、むしろ埃避けになるのが地味にメリット ツベかツイで山善乾燥機でパーツ温めてから水性トップコートするとカブりにくいとか言ってたな 温めたパーツに塗るとか冷めて乾燥した後が怖いんだけど
変な収縮したりせんの たかが40℃で目にわかるレベルで膨張常温で収縮したらプラスチックや塗料ここまで使われないと思う
試したけどなんともなかった クレオス辺りがエアコンで部屋冷やすよりパーツを軽く温めたほうがカブらないって言ってた気はする 評価が高いので買ったら全然食器が乾燥しません
レビュー見たら全然違うことで評価されてます
ので、星一つ
先にレビュー読めよ >>166、>>167
山善食器乾燥機買おうと思ってアキヨドの5階家電フロアを必死になって探したけど見つからなくて、諦めて7階のホビーコーナーにサフ買いに行ったら山積みで売ってた思い出(´･ω･`) >>168
ホビーコーナーに食器乾燥機売ってるのか
店員わかってるなw >>155
あくまで自分の感覚だが1/144キット、1色で計算した場合
サーフェイサーは瓶1本230円(うすめ液代含めず)で10体くらい塗れるけど缶だと1本460円で1～2体しか塗れない 瓶23円 缶300円
塗料は瓶120円で7体くらい、缶460円だと2体くらい 瓶17円 缶230円
エアブラシ用うすめ液とツールクリーナーが各700円で1,400円だが20体くらい作ると無くなるので 70円
エアブラシ110円 缶530円 差額420円 使用する色が増えると更に差額が広がる >>159
ToyBallFactoryさんという芸術品レベルのテカテカ塗装する人は
ゆっくり乾くことによって表面がなだらかになるので塗ってすぐ乾燥機で乾燥させないと言っている
ホコリ対策として乾燥機には入れるがスイッチを入れるのはしばらく経ってから 昭和前半の木造汲み取り便所のバラックでもなければ
隣の部屋に居たって聞こえんよ >>175
掃除機とかに比べれば全然静かだし
相当壁が薄いとかでもない限り大丈夫だと思う レオパレスだと隣でやってるゲームやらAVの音聞こえてきてたけど平気かね
まあL5なら平気そうな気もするが。（今L5使ってて昔レオパ住みだった）
トラブル回避なら事前にうるさかったら言ってください、すいません、って一言いっとくと大分ちがうと思うぞ。
あと時間帯な。まあ朝帰ってきて昼寝て夜働いてる人間もいるが。お隣ならだいたい察しがつくじゃろ 寝てるであろう時間に騒音出してたら何言われてもおかしくないからな 騒音トラブルは根と闇が深い
刺されて死んだ後に「L5なら静かだと思った」「ネット民がいいと言っていた」とか全部無駄 レオパレスとか壁薄すぎて隣のガンプラも塗装できそう 振動と低音の方が伝わりやすいと思うけどそのへんどうなのかな 隣人に「プラモの塗装してるんで」とか断ったら音振動より匂いを警戒されると思う >>185
それ以前に変質者疑われて近所中に触れ回られるだろうよ 中学生のときに筆塗りでラッカー薄め液初めて使ってたらラリッてしまって母親にあんたおかしいでって言われたの思い出した。めっちゃ笑ってたわ >>188
有機溶剤が入ってない云々まで言わないと多分伝わらない 有機溶剤がないから臭くないなんて理解できないぞ 塗料、塗装＝臭い 手に塗料が付いてると指摘された時は絵が趣味なんですよと乗り切ったな 塗料瓶開けるとき透明な中蓋が入口にこびりついてる・・・
コレ外す度に指先に塗料付いて不便 >>196
あれは外蓋を中蓋に引っ掻ければ触らずに開けられるぞ ダブルアクションのエアブラシのトリガー部から吹いてたら塗料漏れてきて困ってます。
どこをいじったらいいかわかる方いませんか？ >>198
普通に考えたらニードルパッキンがダメになってるから調整じゃなくて交換かな
あと一応聞くけど上向きに吹いてないよな？ すまん(´･ω･`)
天井の穴ボコの補修にエアブラシで塗装してハンドピース壊したのはワイや >>199
新品でなったので調整が悪いのかと思ってましたがハズレ個体かも知れませんね
販売店にメールしてみます。 >>201
https://i.imgur.com/rlEqsjG.jpg
こんなマイナスドライバー用意してニードルパッキン締めればおｋ
締めすぎ注意 締めすぎで割れはしないが緩めても中の樹脂部が戻らないくらい変形してしまう
まぁ丁度いいキリでサラッてやるとまだ使えるんだが
エアブラシの構造なんて全然、精密でも複雑でもない
どんどんバラシて清掃・調整して使いやすい状態を保とう >>202
バラしてのぞいてみたらイモネジみたいなの見えました。現状完全に締まるより少し手前だったのでキッチリ締めました。
これで治るかな
ありがとうございました >>206
キッチリ締めるってのはニードル径に合わせて締めたって事だよね？
単に締めすぎるとボタンの前後の動き渋くなるよ >>208,209
組めつけたあと塗料吹いてはないですが、トリガーはスムーズに動作してるので問題ないと思います
キッチリと言っても無負荷で回るとこまで締めてから45度位締めた位です
締め過ぎると割れたり変形したりするかもとの話あったので 黒立ち上げで白のグラデーションかけると、ベタっと濃くしない限り青っぽいグレーになってしまう
綺麗に白っぽく発色する塗料のおすすめあったら教えて欲しい >>212
中心だけでも白くなれば白に引っ張られて白に見えるから
立ち上げる時の色をグレー寄りにしたら？ 黒立ち上げはどうしても古臭く汚らしい作風にしかならないよ
いわゆる昔からあるMAX塗り、今どき流行らないよ
どうしても黒立ち上げで明るい作風に塗りたいならアイデア次第で出来なくもないけど 最近はベタ塗りのつや消し、もしくはテカテカやキャンディ作例が多い気がする
ウェザリングもやりすぎるとガンプラ警察に怒られるから控え目が主流かな
というか好みの問題だし、必要になる技術も道具も違ってくるからどちらが良いとも言えないけどね それ以前にこいつ塗装、塗料系スレ全般に潜伏してるガイジだから
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1603036529/444-448
～立ち上げって言葉大好きだけどその塗装方の意図理解してない馬鹿者 黒系を下地にすると青系の光を反射するから隠蔽力強くないと何色塗っても青寄りになるぞ（ってなにかで読んだ
少し暖色系の色を下地に混ぜれば青寄りにはならなくなるはず。知らんけど。 >>220
百式の下地とか黒や黒サフじゃなくてオレンジやブラウン混ぜたりオキサイドレッドサフ混ぜたりしてるのはソレか(´･ω･`)
RGバンシィのサイコフレーム をキャンディ塗装したらビミョーな緑っぽいゴールドになったわ(´･ω･`) 戦車だと下地にマホガニーや艦底色を塗って上掛け塗料でグラデをつける越知塗りもあったな ガンプラのビームライフル等用に、アサルトライフルの実銃のような「黒光りする金属」って質感になる色を探しているのですが、何か良い塗料ありますか？
ラッカー塗料もエアブラシも使える環境です。 メタリック塗装した後の洗浄でおすすめの方法とかありますか？なかなか粒子が取れなくて困ってます >>223
黒サフ吹いてからクレオスのムーンストーンパール重ね吹き
軽く乾かしながら様子みて好みの光り具合に調整できてええよ 横からだけどそのクリスタルカラー吹くと白化するんだけど一気に吹きすぎとかなんだろうか… >>226
圧弱くて吹き付け距離遠いとクリスタルカラーを包んでる透明アクリル樹脂が乾いてからパーツに乗っかって白化するね
オレは吹き付け距離だいぶ近くしたら白化しなくなったよ >>223
クレオス40thのグラファイトブラックおすすめ >>226
一気に多量吹きすぎはクリスタルカラー特有のクリア成分が乾燥時に白化します
程よい量で回数を分けて吹きましょう >>224
サフ入れて吹くとサフ粒子がメタリック粒子押しだすから捗る サフの粒子＝体質顔料だから艶消しクリアとかでもおｋ セミグロスブラックって希釈の仕方でつや変わる？
毎回同じ艶にするのが難しい >>235
吹き付ける量が足りてないだけです
ツヤ消しクリヤーを吹くときも同じですがしっとりなるまで吹き付けないと同じツヤ消し度にはなりません
逆に上級テクとして吹付け量によって好みのツヤ消し度を再現するという方法もあります グロスでもセミグロスでもマットでも
希釈・圧・口径・距離などのバランス次第で変わる 参考としてですが意図的にこのような段階的なツヤ消し度を塗り分けることも出来ます
https://i.imgur.com/LrDl94a.jpg
セミグロスブラックは3番です このようにリヤのパネル部とスピーカーのメッシュ部のツヤ消し度を変えることでパーツの質感の違いにメリハリを持たせることが出来ます
https://i.imgur.com/4WRHFAA.jpg アクリジョン用に口径0.5ミリのダブルアクションは持っていますがトリガー式も良さげに見えたんですけど、使用感ってどんな感じですか？レビューには長時間でも疲れないぐらいしかメリットなさそうなんですけど。 >>242
トリガー式の0.5はクレオスのPS-290ってことでいいのかな？
ダブルアクションの口径0.5であるPS-266と比較すると同じ口径0.5という仕様なのですが明らかにトリガー式PS-290の口径のほうが明らかに大きいです
そのため繊細な塗装には明らかにPS-266に劣ります、逆に広い範囲を塗るのであれば明らかにPS-290に歩があります
しかしその分吐出量が大きいコンプレッサーが必要でもあります コレあんまりメリットとして挙げられないんだけど
トリガーじゃない方は気をつけて吹かないと吹きはじめにブシュッとなったりする事があるの？（トリガー式のしか使った事ないからよくわからんのだが）
トリガー式は希釈間違えたか不調でもないかぎり、構造的にエアーが必ず先に出始めるからブシュッてなる事がない。グラデ塗装みたいに何度も拭き重ねる時気を使わなくていいってのは私みたいなおっちょこちょいタイプには特にうってつけだと思うんだけどな
グラデ塗装の吹きはじめ、パーツのセンター狙いたい時も一瞬吹く→位置微調整→一瞬吹く→微調整→本吹き開始で不器用でも微調整繰り返しながら狙った所へ毎回必ず吹ける。
シングル、ダブルアクションの方はこういう使い方、ちょっとやりにくいんでないかな。ブシュ誘発しそうな操作だろうから。
トリガーはトリガー引くだけで完全ノーリスクな位置調整ができるよ
狙った所へ狙った通りに吹ける、ブシュなんてまずしねえよって人にはどうでもいいメリットだとは思うけど、初心者がトリガー引くだけで安全に開始、終了できて本来の塗装作業に集中できるのは大きなメリットじゃないかな
ごめんかなり長文になった >>244です
シングル、ダブルアクションの事よく知らずに書き込みしてしまったけど、私の勘違いで似た様な事、シングル、ダブルアクションでもできるのかな 申し訳ない、嘘情報かも知れません >>244
あなたが云うブシュッという現象はクレオスのレギェレーターを使っている場合に頻繁に発生します
クレオスのレギュレーターPS-253、PS-259を使用していませんか？ >>244
ダブルアクションもエアーが先に出るから本質的には同じだと思うよ 先端に溜まった塗料のこと言ってるのか？
ボタン押してから引く、前に戻してから離すって基本守ってれば大丈夫じゃね >>242
PS-290を長時間使用の疲労軽減目的で購入するのであればオプションのグリップと大容量カップも購入することをお勧めします
https://i.imgur.com/vsnpMdx.jpg トリガー式使ったことないから謎なんだけど
エア量も塗料量も引く深さに比例すんの？ >>246
私自身はトリガー式しか持ってないのでブシュっとなることはないです、すいません
>>247
ああっ、そうなんですねえ(^_^;)すいません
知ったげに書いてしまった死にたい >>250
シングルタイプなのでエア量と塗料量は比例しているはずです
それが引く深さに比例しているのかはスミマセンが分かりません >>250
クレオスのPS275の場合、トリガー引いていくと
エアがでる→尻のアジャスターで絞られたエアーの最大量になる→更に引くと塗料が出始める→もっと引いたら塗料の流量が引き幅に応じて増えていく
塗料出始め以降はトリガーいくら引いてもエアは一定です。L5なのでトリガー最大に引いてもエア圧すでにMAXだから上がらないだけってパターンだったらすいません、高圧いけるコンプレッサーだと話変わるかもです トリガー式もダブルアクションと仕組みは同じでしょ
そうでないと困る >>252
間違ってないから死なないで
ボタン式のダブルアクションは、押してエアを出す→引いて塗料を吹くの順に操作する
格ゲー風に言うと↓→の動きだけど、これをうっかり↘と動かすと吹き付けミスが起きる
トリガー式は構造上このミスが起きないのは事実 そうそう、その慣れれば押し間違え無いでしょって動作でも1か0で違うのもメリットって言いたかったんだろうね
ミリタリー系の塗装とか迷彩ならレバータイプの微妙なコントロール使うのかもしれんけどガンプラならトリガーで困ることないな https://i.imgur.com/2x8U754.jpg
こう言うグレー系のライフルに合う綺麗で明るいメタリック塗装教えてください >>256 >>257
生き返りました 汲み取って頂いてありがとうございます
あなたはエスパーかもしれない 某模型ユーチューバーのエアブラシ洗浄方法を見て昨日から真似してる。内容はカップにツールクリーナー入れっぱにしにするってやつ。ノズルの奥の方まで溶剤が染みてよく塗料を溶かしてくれるらしい。プロもやってる言うてた 俺も1年くらい前からツールクリーナー入れっぱなしやってるけどニードルの固着と無縁になった
特に不具合も出てないしお勧め ああ俺もクリーナーいれっぱやってるわ
完全に揮発までさせると無意味なんだろうけど、放置後思いついた時吹いて捨ててる
十分キレイになったつもりでも、色ついて出てくるからこびり着きみたいなのあるんだろうな
>>257
スケールもガンプラもやるんだが、たしかにスケールで細かい迷彩とかの時に>>254の言う
>更に引くと塗料が出始める
これが困るから使わない。ボタン式のここで出る!ここでは出ない!ってデジタルな割り切りが必須
ただコレはガンプラでもモジュレーション塗装的なことしたらネックになる気はする >>263
ただトリガーのニードル0.3でも薄めて圧下げて細吹きでも結構追い込めるしそれで十分って人もいるから人それぞれかもしれん ニードルが埋まるぐらい2、3滴で十分だから蓋閉めて全然匂いしないよ
エアブラシ枕元に置いてるなら話別だけど 換気は臭いからやるんじゃなくて、毒性があるからやるんだぞ カップの半分くらい入れて放置してきたけど自作ブースを常に回しっぱなしなので大丈夫。 メタリック系吹いた後は何度か洗っても粒子が残り続けるんだけど、これはそういうもんなの？ そーいうもん
だから、エアブラシは複数用意するモノ メタリックはそういうもん。洗浄は工夫しないとクリーナードカ食いされる
白系塗料は粘度が高く、メタリック塗料のフレークを絡め取りながら一緒にカップから出て行ってくれるから、ある程度までクリーナーで洗浄して、やや濃いめ希釈のホワイトとかサフ捨て吹きするといいよ
要はキラキラフレークを全部出し切る作業なんだけど
うがいではなかなか綺麗にならない。うがいするたびにクリーナーでフレークが内部の至る所に拡散されるから。
私は洗浄最終段階ではカップ空の状態でエア全開で出したままクリーナーを注いで空にする、また注いで空にするを何度か繰り返してからエアを止めてクリーナーをカップ半分程度入れてフレークが舞ってないか確認、okならうがいしてみてそれでもフレーク舞ってないなら洗浄完了としてる
これでもクリーナーけっこう使うから少々フレークが入ってても視認できないサフ吹きやグラデの下地塗りをしちゃうのもアリ。塗装順を計画的に練っておくとそんなに丁寧に洗浄しなくても済んだりするよ
塗装全部終わった後にメタリック塗料使う必要が出てきちゃったりするとちょっと鬱。
長くなったごめんなさい >>273
めちゃくちゃ詳しく説明してくれて感謝しかない
いつもうがいばっかしてたけど、希釈塗料で吐き出させるって方法があったのか
さっそくやってみます メタリック粒子はグレー系とかサフ吹けば僅かに残っててもわからなくなる >>259
これは黒立ちとかせずに直で行ってもいいんですかね? メタリック塗料の金属粒子は濃い目のクリアでうがいして圧力最大で吹き切る、
を2～3回すると個人的にはキレイになってる気がする
クリアだから色も残らないし ガレージキットの積層痕なんだけど残したまま塗装すると積層痕のこったままになりますか？
アイホールに積層後あったりしてかなりヤスリにくくアイホールのディテール壊しかねないので。ちなみにサフレスにしようとしてるのでサフもふけません。 >>274だけどやっぱり洗浄面倒だからエアブラシもう一つ買おうかなと思った
とりあえずタミヤのスプレーワークベーシックが安かったからそれ買ってメタリック塗装専用にしてみる メタリック用に1本用意するのが1番スマートやろね
メタリックカラー使いたいって思っても後始末めんどくさいんよな～って毎回億劫に感じてしまう うがいしたあと次の色を少しだけ空吹き気味に最初吹くと大体一緒に吹けてなくなるから個人的には全然気にならない 塗装したあとのパーツや塗装ブースから、塗った塗料そのものの臭気がしばらく出るのが気になる。
塗装中はブース回してるから気にならないけど、終わって翌朝様子見に行くとムワってくるんよね…
希釈用シンナー臭は明らかにアカンけど、塗装後のあの匂いはどうなんだろか >>284
すげーわかる
ちゃんと換気してたのに、次の日パーツから臭うんだよなw 塗装ブースは乾燥時間中、翌日丸一日とか回しっぱなし >>285
おお、分かる人いたｗ
アレは使った塗料の溶剤臭？なのかねぇ
>>286
なるほど、昨晩寝る前にそれで放置しとけばよかったな
今晩試してみよう >>225
遅れてすみません、レスありがとうございます！
再度質問すみません。
ラッカー塗料(モンザレッド)の上に部分塗装でアクリル塗料(ダークグレイ)を塗って、はみ出たところをアクリル溶剤をつけた綿棒で拭いたら、綿棒に赤色が付いていました…
ラッカーといえど、溶剤を直に付けるのは良くなかったんでしょうか >>284
塗料がまだ完全に乾いてないってことよ
山善の乾燥機に突っ込んでおくのが1番楽 ブースは段ボールに入れて押し入れ、使用済みキムワイプはゴミ袋に入れて屋外、うすめ液や塗料はタッパー
ガイアのブライトロイヤルブルーとか塗った後も塗料そのものからしばらく臭いが出るのはトップコートを吹いて封じ込める >>289
山善先日捨ててしまったｗ
まぁ一時保管できるようなケースでも考える
>>290
トップコートで封じるのは知らんかった。そんな方法もあるのかー >>291
ガイアのブライトロイヤルブルーは塗ってから数日経っても独特な臭いがするんだけどデカール貼ってトップコート吹いたら気にならなくなった 餓狼伝の泣き虫サクラは絵の具の色を匂いで当ててたな メタリック系はタミヤの安いシングルアクションのトリガーで吹くに限る シャア専用MSの赤系の色作りが難しい。ズゴックは一回失敗したけど何とか出来た。
ザクは失敗し続けてまだ決まらない。塗ってみて何か違うってなる。 >>295
シャア用の色わざわざ作らなくても売ってるじゃん GFFMCのシャアザク色を再現したいけどとうすればいいんだろう、、 >>298
ピンクはMSレッドにシャアピンク(UG10のほう)を混ぜる
レッドはMS-07Sレッド(UG22)をベースに調色かな >>299
！！ありがとう（ ; ; ）
やってみる！ 俺はGFFのZEONOGRPHYの色が好き。でもシャアザクが無いので困って悩んで迷走して
シャア専用ゲルググの色かなと調色して失敗してた。
MSカラーのシャアレッドとシャアピンクはイメージに近くていいね >>300
下地はクレオスのグレーサフ1000番にしてね
白やピンクサフだと深みのある色にならないから >>302
あえて発色良くなるサフを避けると言う事ね！ >>294
マジだったわ
ブラシと純正のジョイントとバルブ全部合わせて4000円切った値段で買えたし、なんなら意外とちゃんと使えたわ
こんな安く済むなら早く買っとけばよかった メタリックより、白とかのが洗浄めんどくない？
粒子細かい白ないかなっていつも思う
顔料とか考えると無理なんだろうけど 最近は隠蔽力の強い白サフを多用してる。粒子が細かいなら下が透けるから使いにくい IPAでの塗装の剥離について質問なのですが、
【使用塗料】
ウェザリングマスターでフィルタリング後、プレミアムトップコートつや消しスプレーでコート
【キット名/素材】
旧ゾイドゴジュラス
上記の仕上がりに納得が行かなかったのでリカバリーしたく、IPAに漬け込んで１日経過後、液中で歯ブラシでこすってみたのですが、IPAの恩恵を受けている気がしないくらい、かなりゴシゴシこすらなければ塗料が落ちません
これはまだまだ漬け込みが甘いのか、それともここまでが限界なのかが判断つかないので、心配になってます
なにぶんキットの材質がABSらしいので、いくらIPAとはいえそこまで長時間漬け込んでよいものなのかもわからず…
ちなみに室温は22℃です 水性の塗装落としならマジックリンが最近の定番じゃね >>310
すみません、肝心な商品名をひとつ間違えていました
ウェザリングマスターではなく、正しくはクレオスのウェザリングカラーです
商品説明文だと、エナメル系塗料や油絵具に近いとありましたので、IPAかな？と思った次第です IPA付け込まなくても浸しながら擦れば落ちるイメージだけどな IPAの塗装落としも万能じゃ無くて
条件とか原因は知らないけど稀に全く反応しない場合があるので
そうなったらあとは何度やってもどれだけ漬けても効果ないから諦めたほうがいいよ
今回の場合はマジックリンでトップコートのクリアを落とし
次にウェザリングカラーを薄め液で拭きとる方がいいかな >>313
>>314
なるほど
もうすこしやってダメならマジックリン→薄め液、それでも落ちないなら諦めることにします！
ありがとうございました ウェザリングカラーは油絵の具だからね。換気扇のこびりついた油と同じ。マジックリン浸け置きがいいかな 油は分解して落とすクリーナーがあるんだよな
熱湯でもびくともしなくても、洗剤つけとくと液状化する
キッチン用くらいなら使えるんじゃねえかな。車塗装用にもあるんだが、これは使ったらペンキすら落ちた
プラが大丈夫かどうかわからん IPAはめっちゃ時間かかった記憶
場合によっては1週間ぐらい漬け込む必要アリ アクリジョン用のツールクリーナーも結構落ちる
クレオスの公式垢がツイッターでMr.カラーや水性ホビーカラーにも使えると書いてた
ちなみにツールクリーナーのビンのラベルには「アクリジョン専用の洗浄剤です。ほかの水性塗料には使用しないこと」と書いてあるｗ メタリック系をエアブラシで吹いた時にラメ？が塗装ブースが吸いきれなくて空中を待ってるけど、これってどうしようもないですよね？ 塵肺待ったなしなのでもっといい塗装ブースを用意してください ガイアノーツＧ4綿棒の横幅のサイズって分かる方いらっしょいますか？ 俺も良い塗装ブースか効果の高い換気環境を用意したほうがいいと思う
ホビー塗装で防塵マスクが必要になる状況だとそもそも塗装してないときはどうなの？って心配になる
塗装中はマスクでいいかもわからんけど、そういう環境だと終わったあとも結構舞ってそう >>320
エア圧0.06前後でなら多分舞わない
塗料によるかもだし自分が気がつかなかっただけの可能性もなくはないけどラメ舞ってるのなんて見た事ない
ああ、、でも塗装ブースの風量600の使ってるから舞わずに全部綺麗に排出されてるだけなのかもしれない
ご参考まで、、 ブースに換気扇フィルターみたいなのつけてるならこまめに変えたほうがいいぞ メタリックじゃなくても吸いきらなくて舞ってることあるし。１作品作ったら確実に替えてるわ ガイアノーツＧ4綿棒の横幅のサイズって分かる方いらっしょいますか？ タミヤのシングルファン塗装ブースをツインファンにするだけでもだいぶ効果ありますかね？ >>328
ガイアノーツにメールで聞いてみれば教えてくれるかもしれん >>330
多少は改善するけど、空気中に舞う程であれば焼石に水 >>328
マルチやめろ
持ってるけど計るのめんどくさい
感覚的には爪楊枝と一緒
根本の太さも先細り感も
つーか先端の細い部分がメインなのに太さ聞いてどうすんだよ >>330
情報の小出しやめて
塗料、コンプレッサー、エア圧とか全部挙げて >>334
買う前に分かってサンクスです（＞＜）
爪楊枝よりも大きめのサイズだと思ってたんですがほぼほぼ一緒とは、、、、 ・メーカー アネスト岩田
オイルフリーミニコンプレッサIS-800
・塗料
クレオス、タミヤなどのラッカー系
でハンドピースだけ他社の物を使用する事は出来るでしょうか？
クレオスやタミヤ製のコンプレッサーなら出来ると調べたら出たんですが岩田はどうなのか知りたくて… >>340
迅速な回答ありがとうございます！ なるほど接続口を見ればいいんですね…
岩田の純正ハンドピースはちょっと値が張るので助かりました 剥がし塗装の質問なんだけど
AKインタラクティブの剥がれ表現液ってラッカーでも使える？
シリコンバリアだとバリっと大味に剥げるから違うニュアンスがほしくて、手持ちのラッカーで使えるなら買おうと思うんだけど使ってる人いたら教えてください。 部分塗装したくて筆塗りに使えるゴールド塗料良いもの無いでしょうか？
mrカラー瓶塗料9番ゴールドとか水っぽくて全然塗れないです MrメタリックカラーGXのブルーゴールド筆塗りで愛用してるけど…
9番ゴールドでダメなら厳しいかなあ >>343
混ぜる！撹拌！！
もっと！もっと!！！ 部分塗装の面積にもよるけど、4ARTISTやガンダムマーカーじゃダメなんかね Mrカラーのメタリック系の色って他の色に比べて塗りやすいし隠蔽力あると思うけどな >>343
4アーティストマーカーのゴールドを皿に出して筆塗り >>350
恐らくちゃんと混ぜて無いと思われる
GXシリーズは結構ドロドロしてるから底に溜まっちゃってるんじゃないかな 俺もガンプラのツインアイとかセンサー系めんどくさい時GX系で筆塗りしてるけど特に塗りにくいとかは感じないな >>342
ここよりもAFV系のスレで聞いた方がいいかも タミヤのエナメル瓶塗料って瓶見ただけでは光沢かつや消しかとかわからないよね？
部分塗装用にメタリックグレイ買ってみたらつや消しでびっくりした >>356
そんな簡単に判別できたのか
マジでためになったありがとう 塗装後のスミ入れについての質問です
【塗装用具】
サーフェイサーはスプレー
ラッカーはエアブラシ
【使用塗料】
サーフェイサーはmrカラーの1000
下地にタミヤのラッカー塗料を３種混ぜたもの
その上に水性カラーでスミイレした
拭き取り溶剤はタミヤシンナー20Aにマジックリンを混ぜたもの
【キット名/素材】
30MM素材はPS
【質問内容】
スミ入れのためにアクリル塗料を挿した後
はみ出たのを取ろうと溶液を染み込ませた綿棒で拭き取ったところ下のラッカー塗料どころかサーフェイサーまで剥がれてしまった
【その他】
本来なら何で取るべきだったのか
塗装した後にスミイレするならエナメル塗料の方がいいのだろうか >>358
ラッカーのあとにつやありでトップコートした？ スミイレを水性カラー+タミヤシンナー20A+マジックリン
ふき取りは水を付けた綿棒 >>358
塗装してあるなら墨入れは普通にタミヤエナメルかMr.ウェザリングカラーを使った方がいい タミヤのアクリル溶剤が悪さしてるような
ラッカーの感想時間はどれぐらいとった？ mrカラーの8番シルバーより隠蔽力高くて輝きが有って使いやすい銀色ってないでしょうか？ >>359
トップコートは吹いてないです
>>361
エナメルかやっぱり
>>362
自然乾燥で２日置きっぱでした ラッカーは10分ぐらいで蝕指換装するけど
スミイレするなら3日間は乾かしたい
そういえばタミヤのラッカースプレーでHGエヴァ2号機を塗装したあと
タミヤエナメルの黒でスミイレしてエナメル溶剤で拭き取ったらラッカーも溶けてきてビックリしたことが20数年前にあったなあ 水性アクリルはラッカー侵さない扱いされてるけど水性アクリル薄め液はラッカー少し溶かすから罠だよ
エナメルでやるかマジックリンと申し訳程度の水が良い >>358
サフの前にプラモ洗え
手の油とかついてるから >>364
トップコートすればその下は落ちないから
ラッカー→トップコート(つやあり)→スミ入れ(なるべくエナメルの方がいいと思う) >>363
Mr.カラーのSM201スーパーファインシルバー２とか結構いいと思います
SM206のクロームシルバー２もキラキラと美しいけどクリアー上掛けすると若干くすむのです
https://www.mr-hobby.com/ja/product1/category_7/2972.html >>364
2日もかけたならよほど厚塗りにしてない限り大丈夫そうだけどなあ
タミヤアクリル溶剤とマジックリンが化学反応起こしたとかかな…
マジックリンを普通の水で希釈したものなら大丈夫かも
>>365
タミヤラッカーの缶スプレーの方はエナメル溶剤で溶けやがるので、
個人的に偽ラッカーと呼んでる >>365
タミヤスプレーは「ラッカー系と言いつつ、ラッカー系ではない」
実際はエナメルで溶ける性質
ハウトゥ本の通りにラッカー系→エナメルスミ入れ→吹きとりはできない 明日薄めマジックリンで再挑戦してみる
どっちにしろハゲたからこのパーツ塗り直さないといけないし 溶剤や塗料の保管ってどうすればいいんだろ？
剥き出しで置いてるから暖房が使えない 剥き出しって瓶の状態だろ？
別に暖房かければいいじゃん
ハロゲンヒーター的なのがまともに当たるのは危ないけど 光沢と半光沢ってどういう風に使い分けてますか？
光沢は、ガンダムでいうところのキュベレイとか百式とか、ツヤツヤピカピカの機体に
半光沢はそれ以外、ちょっと光沢感出したいなーという時に
という認識で良いですか？ 自分の仕上がりイメージで好きにやってる
同じ百式でも、前回はツヤツヤテカテカにしたから今回は艶消しにしてみるか、とか。
部分的に光沢にしたりもするし、「〜であるべき」みたいな正解はないと思う
ただ、光沢のほうがスミ入れが滲みにくかったり、そういう機能的なメリットはある >>380
キャンディは一般的にはつやありコートが多いけどつや消しにしたらそれはそれで高級感というか落ち着いた感じになって良かったりするしなかなかコレはつや消しアレはツヤありと一概にどちらとは言い難い。百式も半つやにすると落ち着いた感じで（私は）好き。
ただ、バイク模型のウインカーのクリアパーツにクリアオレンジ塗ったトコへつや消し吹いたらすんごいヘンな感じになってしまって絶対ダメみたいなパターンもあるんだなあと感じた事はあったなあ
百均プラスプーンを本塗装のついでに塗っておいてから半分ずつマスキングしながツヤありつや消しの両方、実際の仕上がり見て決めるってのは時々やる。この時はスプレーで持っておくとすぐテストしてすぐ決めれて便利ね キュベレイといえばツヤツヤ！みたいな気持ちは分かるけど他のツヤ消しMSと並べたら絶対違和感あると思う ガンプラとかのキャンディはどうしても玩具っぽくなるから一種の自己満足だと思ってる
半光沢も良いなと思う時もあれば結局つや消しでいいなって思うし そこら辺は好みだからこれが正解みたいなのはないと思うけど自分はギラギラの光沢とかで仕上げたら同じ作品の機体は質感揃えるようにしてる
サザビーとかキャンディにしたくなるけどνと並べると違和感でるから2体組んでるし >>388
確かにジオン系いいかもね
ケンプファーをキャンディ塗装したらメチャクチャ格好良かった(自画自賛) >>388
素晴らしい輝き
これが所謂キャンディ塗装なの？
既存の塗装といまいち違いがわからん >>390
普通にメタリックカラーで塗っただけだとこんなにテカテカしない >>377
瓶のフチに塗料がついた状態でフタを閉めると、付着した塗料が乾燥して塊になり、
瓶とフタの間に隙間ができてそこからわずかずつでも有機溶剤が漏れ出すから、
フタを閉める前にキレイに拭いた上でしっかり閉めれば大丈夫
フタの裏に塗料がついてたら、それもちゃんと取り除いてね >>373
再チャレンジするならいきなり本番いかずに、まずデザインナイフとかで
テキトーにスジボリ彫ったランナータグなんかで試すのが吉 最近、全部半光沢でいい気がしてきた。墨入れも楽だし。 最終的につや消しにするとしても、スミ入れ前に光沢一回吹いとくといいよ
もしくは最初から光沢カラーで塗っとく
スミ入れとデカール終わってからつや消し吹いてもちゃんとつや消しになるから バルバトスをビシャビシャクリア光沢でテカテカにしたけどかっこよくなったよ >>392
新品でも漏れるよ、買ってきたばかりの塗料をレジ袋から出すと臭いするもの
なので塗料やうすめ液は全部タッパーに入れてる 新品でも漏れるね
お店みたいな棚に陳列するの憧れだったんだけど諦めた
結局、タッパーと無印のポリプロ引出し使ってる
無印のは密閉性ないけど仕舞っておくだけでもだいぶ違う どこのタッパー使ってますか？オススメあったら知りたいです タッパーは百均で瓶サイズに合うのを適当に。スタックできる形状のほうが重ねても座りがいいから便利かも？
あとワンプッシュで開けるのラクだからOXOのポップコンテナ使ってみたけど、溶剤耐性ないからウッカリ垂らしちゃうとヒビ割れてくる >>358
ラッカーって揮発性が高い塗料なだけで、成分見ると合成樹脂（アクリル）って書いてあると思う。
アクリル溶剤でふき取ったら塗料落ちるのは当然かなと思う。 >>400
百均のでよいんですね
ありがとうございます >>401
水性アクリル塗料とアクリル樹脂を混同してない？ >>401
全然、全く違う
デマ垂れ流すの止めて
「知らなかった」は免罪符にならないから そこまで言わんでも…実際分かりにくいよね
ラッカーと水溶性アクリルはアクリル樹脂は同じで溶剤が違うでいいんだっけ？ アクリル樹脂という大きな括りだけで語るのであれば同じと言っていい
当然、成分は異なるから性質も異なる メタリック同士の調色って上手くいくものでしょうか。青のような紫色のような色を作ろうと思ってます。
ガイアノーツのプリズムメタリックブルーバイオレットが手に入ればそれで良いのですが売ってないんですよね。 商品名：Ｍr.カラー、ガイアカラー
通称：ラッカー系塗料
業界での名称：溶剤系アクリル樹脂塗料
商品名：水性ホビーカラー、タミヤアクリル
通称：水性カラー
業界での名称：水溶性アクリル樹脂塗料
アクリル樹脂＋顔料or染料 ここまでは共通で、溶剤の種類が違う >>408
メタリック同士だと濁るからメタリックブルーにクリヤーレッド混ぜるかな
>>409
違うから何？
乾燥後のラッカー塗装がタミヤのアクリルシンナーシンナー20Aで溶けるの？溶けないの？ >>410
シンナーシンナーって何？
富樫の漫画？ >>408
とりあえずシルバーにクリアーブルー、クリアーパープル、クリアーレッドで調色すればメタリックブルーバイオレットはデキるけど
その色はただのメタリックでなくプリズムってあるのは角度で色の変わる偏光塗料やパールが入ってるから
その為にガイアのパールカラーやクレオスのクリスタルカラーとか紫に見える塗料も必要だけどこれもあまり売ってない >>408
メタリックブルーの上からクリアレッドの方が調整楽かも？ >>409
>乾燥後のラッカー塗装がタミヤのアクリルシンナーシンナー20Aで溶けるの？溶けないの？
溶けない
今回はサフ→ラッカーの乾燥が不十分だったと予想
更にスミ入れを落とそうとゴシゴシ擦ったのかもね
貴方が好意でアドバイスしてるのは理解するけど
知識や経験が足りてないなとも感じる
>>408に対して「プリズム」の要素を読み落とすとかね >>408
ガイアにプライマリーメタリック各色あるよ
混ぜて色作ってるよ
でも粒子感けっこう出るから素直にクリアカラー乗せたほうが綺麗 >>414
知識で言ってるだけでしょ。
質問者も私も実際にやって塗料が落ちてしまっているという経験から言っているのでやらない方がいいと思う。
プリズムの件は100%の完璧な正解なんて無いよ。
彼が求めてるモノどの程度か分からないけど、メタリック同士混ぜるのはたぶん思った色にならないだろうという憶測。
キュベレイMK-2か、Hi-νかそれが問題だ >>414
間違いなくゴシゴシやっちゃいました
その後4アーティストマーカーのシルバーで仕上げちゃったのでアクリル再スミイレは行いませんでした。なんとなく買ったけどあれ便利 やはりメタリック同士を合わせるのはダメそうですね。メタリックブルーの上にクリアレッドで紫になるのですね。試してみます。プリズム感は難しそうですが。
教えてくださった方々、ありがとうございます！ >>405
これ俺は接着剤とかヤスリとかドリルとか入れてる ガイアマルチプライマーの代わりにこれ使えますか？もし使えるならめちゃくちゃ安いし買おうと思ってるんですが
https://item.rakuten.co.jp/houtoku/mc-1/?scid=af_sp_etc&;sc2id=af_113_0_10001868&rafct=i_1&gclid=CjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFNr523b1wKMUOiu52qGd9N8rawdJTp1VtDQdM855zMTBhmQz92H7WxoCLSwQAvD_BwE&icm_agid=55416589345&icm_cid=1425323505&icm_acid=288-622-7470 >>420
使える
というかマルチプライマーの中身はミッチャクロンや >>420
ホームセンターとかにも売ってるよ
エアブラシで吹くならちょっと希釈した方がいいけど 光沢黒にしたい時はEXブラックでいいんだっけ？
アルティメットのほう？ >>421
それはしってたんだけど缶スプレーしか無いと思ってた
>>423
今使ってるフィニッシャーズのが無くなったら次これ買ってみます。ちなみにこういうのでフィニッシャーズ版のてないですか？ >>425
フィニッシャーズのプライマーのOEM元はわからないわ、申し訳ないね
そもそもOEM品かどうかも定かではないけど
ミッチャクロンはできるだけ薄めに吹いてね
多めに吹くと塗料を吹いた後もベタつきが残る場合がある 1リットルのプライマーって一生分あるんじゃないか。 プライマー1リットルはプロモデラーか、がしがしガレージキット作るような人でないと使い切らないだろうな >>424
どっちでもいいけど俺はEXブラックのほうがやりやすい
ついさっきEXブラックでテッカテカにしてきた
なお足付けは1000番 スターブライトゴールドってアイアンに比べてそんな人気なイメージなかったけど何がいいの？ 今日新宿淀に行ったら、模型は向かいのビルに移転するそうで、引っ越し中だったわ
で、品出し中の新店舗にひっそりとEXホワイトとスターブライト金、銀、ジュラ、ブラス、アイアンまで復活してた
EX白は7～8本かな？
俺は一本だけにしといた ガイア黒サフってなんでこんな人気なんだ？
クレオスまでないじゃん 黒サフは1年ぐらい前からずっと品薄だよ、メカサフも
ヨドコムとかでそこそこ買える時あるからたまに巡回するといい
塗料巡回してると無駄な色書いすぎるんだけどな・・・ >>426
やはりフィニッシャーズのomeは聞いたことなかったのでなさそうですね。
>>427
>>428
ガレージキットも作るんで結構消費するんですよね。ドボンするとまたプライマーからやり直しだし ミッチャクロンはベタベタして使いにくいんだよな
すぐ塗料を上塗りしないと埃まみれになる クレオスのメタルプライマーもぺたぺたや
まとめてプライマーってわけにはいかんよな
でもミッチャクロンは楽だから重宝してるわ >>435
コロナの影響でプラモ作る人塗装する人が増えてキャンディ塗装の下地に使うからだと思う
最近はマシになったけど普通のサフもなかなか買えないことあったし キャンディ塗装の下地に黒サフって意味わからん
普通に黒の塗料でいいじゃん >>442
確かにw
楽するためにサフとブラックを一気にやって、つや消し強行なんだろうな YouTuberが一時期黒サフよく使ってた気がする 去年ガイアの黒サフ買って帰って瓶が入った袋を玄関の前で落として大惨事になった
それからクレオスの黒サフ1500を使ってる サフ吹かないと傷消えないからね、まぁ黒サフの上からツヤが出るまでEXブラック吹いてた時は普通のサフでいいじゃんって思った
黒立ち上げグラデーション塗装なら黒サフありかな ＞サフ吹かないと傷消えないからね
なんで？
表面処理が甘いだけじゃねーの？ >>449
サフ前に表面処理完了するの？
どんだけ手間かけてやってるんですか >>450
ガレキとかならまだしもガンプラでサフ必須か？ ガンプラとは書いてなかったわごめん
でも今時のキットってサフ必須なのそうそうないと思うの 改造とかキズがあるならね、硬いプラとかパテのままキズ消しするの大変だから
サフである程度埋めて1500番か2000番とかでつるつるにすると楽かな >>450
800番くらいまでだから特に手間はかかってないよ
あとは普通の塗料で消える >>449
ゲート処理やヒケ処理した時に出来るヤスリ傷を番手を高くして消すよりサフ吹いた方が楽だからね 一時サフいらないの声が大きくなってそうなのかなと思ってたけどやっぱりサフ葺いたほうが色々ラク そりゃまあいろんな効果を1つで済ませようというアイテムだから使った方が楽は楽でしょ
傷が埋まる分モールドも甘くなる等のデメリットもあるから
時短になる等のメリットと秤にかけて自分にとってメリットが上回るから使うのは理解できるけど
「サフじゃないと○○できないから」という理由で使うのはよくわからん >>457
いうて処理後のキズなんて400と800でやすれば終わりじゃない？400で終わらしてサフするってこと？ サフは時短アイテムとしてありっちゃ有り
塗膜厚くなってどうの、なんてプロでもないし分からんでしょ
モールド埋まってへたりやすいから個人的には吹きたくないけど 400でヤスった後にサフを吹いてから800でヤスると
吹いて無いのに比べて見落としが減る >>460
600や800以上ヤスリかけるけどサフレス塗装すると傷が残っていることがあるんだ
多分俺が下手なんだよね、しっかり傷が消えるまでヤスるとサフ吹いた時よりモールド消えちゃうしエッジもダルくなるし
あとサフ吹かないと明るい色のパーツは光が透けて塗装した感じがしなかったりする 俺も光が透けるのがイヤなのと傷跡の見落としが見つけやすいからサフ吹いてるわ
飛行機模型で基本塗装が隠ぺい力の強い色のときは吹かないこともあるけど >>463
モールドが消えるのは削る力が弱いヤスリで接着剤とかパテとかのプラスチックより削りにくいものをやすると、柔らかいものから削れていく現象で中々合わせ目とかパテとか消えないのに周りがどんどん削れていってるせいもあるかもよ 力の入れすぎで番手以上の傷が付いてる可能性もありそう 【使用塗料】
クレオス、ガイア ラッカー エアブラシ
【キット名/素材】
アオシマ サンダーバード2号&救助メカ
【質問内容】
サンダーバード2号が欲しくてポチったらクリアverだった・・・罠かよ・・・
塗装する前にゲート処理、サンディングするつまりだが、クリアパーツを本来のカラーに塗装するに際して注意点あればご教示願いたい
【その他】
エアブラシ歴は1年くらいです ない
むしろゲート処理も表面処理も分かりづらいから捨てサフでも吹いたほうがいいくらい >>468
アナタを信じて仮組からサフ吹いて取り掛かります
サンキュウ やばい塗装で出たゴミを入れてた袋から抜いた空気をおもいっきり吸ってしまった…
頭痛いし気持ち悪いし最悪だ…
みんなも気を付けろよ… SDWのプラモデルが塗り応えありそうで興味出てきたんだけど、こういう後頭部や足元の赤と金の塗り分けは筆塗りでチマチマやるしかないんですかねぇ
道具があればマスキングテープ切り出しで対応できるものですか？
https://i.imgur.com/73QxTm0.jpg みんなキャンディの下地やたらと光沢意識してるけど、キャンディ下地に艶なんて全く関係ないからね
光沢はクリアカラー以降で出すんだから ジオラマ作るのにベースが発泡スチロールなんだけど
タミヤのテクスチャーペイントって発泡スチロールに直塗り出来るっぽいけど
塗ってそれがコート剤代わりにもなる？
テクスチャーペイント塗った上から溶剤でウィッシングしたりしてもテクスチャーペイントの下の発泡スチロール溶けない？
それともやっぱりテクスチャーペイントよりジェッソとかモデリングペーストとか使う方がいい？ >>477
普通に塗るレベルなら問題ない
少なくとも
ラッカー（エアブラシのみ）
アクリル（エアブラシ・筆塗り）
エナメル系ウェザリング塗料（エアブラシ・筆塗り）
は実際やってるが大丈夫
ラッカー筆塗りとか缶スプレーとかはやったことないから知らん
あとこれは別件だけどテクスチャーペイントの前に茶系のそれっぽい色で
適当に下塗りしておくといいぞ
スチロールの透け防止になる >>476
キャンディ塗装、メタリック塗装の下地にツヤありの黒をすすめるのは
シルバーなどメタリックの発色や輝きのためなんじゃないの？ >>479
めっちゃザラッザラとかだったら確かに違うかもね
でも普通につや消し黒サフくらいならなんの変化もないよ >>479
あ、メタリックは別ね
そっちはツヤツヤにしたほうが全然違うよ
今話してるのはキャンディのみね 下地が黒サフと光沢黒じゃメタリック吹いたとき輝きが違うけどね
せっかく高いシルバー吹いても下地が黒サフだと安いシルバー吹いた時と変わらない クレオスのフィニッシュサーフェイサー1500ブラックとかフタの上に
「メッキシルバーNEXTの塗装下地には対応しておりません。別途光沢処理が必要です」と
書いたシールが貼ってある 普通のメタリックなら下地1500で問題なし
メッキなんたらはダメだろう スターブライトアイアンでもサフの上に吹くよりツルツルの上に吹いた方が綺麗だとはっきり分かる メタリックもメッキも下地は艶ありだろ
なんかよっぽどあえてくすんだ金属にしたいんでもなきゃ
金属色きっちり塗るなら、下地=ツヤ黒だな
サフの上にメタリックいきなり塗るのはないわ
ギリギリまで省手間主義で、できる限りはランナー塗装で済ませる俺でもスプレーで黒やるわ
いっそサフなしでプラ直接塗装ならアリ メタリック色の下地はウィノーブラック使ってる
隠蔽力も通夜もあってサフ吹くより薄く仕上げられそうだし 金色の下地はオレンジや茶色にすると鮮やかな発色で趣が出る 赤に塗装する際の下地としてガイアのピンクサフ試してみようかと思ってるんですが白サフみたいに濃いめの色だと色あまり乗らないですか？
元々赤いパーツと青のパーツを赤にしたくてピンクサフだけだと差が出るようなら無難にグレーサフの後に下地色塗ってから本塗装しようかと思ってます 青に白サフでもわりと乗るから大丈夫じゃね？
白サフ→ピンクサフ→赤 ピンクサフなんてフィギュア専用よ。メカはグレーでプラの色隠すのが基本かと 赤って隠蔽力低いから白サフだと明るすぎるしグレーだと多めに吹くことになるからピンクサフいいと思うけどな >>484
メッキシルバーNEXTはキャンディの下地には使えないから全く別の話だ サフサフいうけどなんでサフなん？
サフと同じ色塗るのではアカンの？
なお俺は通常塗料よりサフのほうが切削性あるから傷目確認には使ってる >>496
俺がアスペで文脈把握出来ていなかった
ごめんなさい >>497
サフはモールド埋まるから使わなくなった
今はサフ代わりにシルバー塗ってる 最近は合わせ目消しの確認程度にしかサフ使わないな、下地に隠蔽力高い塗料使えば透け対策になるし サフもいうてモールド埋まるか？そんな圧吹きしてたら普通の塗料でも埋まると思うけど ほんとに黒サフと黒光沢で差があるんだろうか
テストしてみようかな 俺も次に塗装工程入ったらやってみよ
気が向いたら画像うｐするわ サフと言ってもいろいろだからね。俺はクレオスの1500の瓶。
つや消しの黒や白欲しい時はサフを塗料代わりに使うよ 絶対的な正解も無いだろうから好きにしたら良いじゃないか 色なんて他人と同じに見えてるかどうかも怪しいしな
自分が納得できる色が一番 下地とかめんどい、大体シルバーなんて隠蔽力強いんだから下地関係なくね？とか思って昔サフの上にシルバー吹いて後悔した記憶がある
左からグレーサフ(乾燥時間短すぎてマステにちょっともってかれた)、ウィノーブラック、つや消しブラックの上にスーパーシルバーです
スーパーシルバーでは比較になりませんでした…俺はサフですら見分けつかん
他の人は違うシルバーで頼む
https://i.imgur.com/3ZbGPQ9.jpg つや消しの粒子程度ならその後の塗料でまた平滑になるとは思うんだが… 電撃ホビーが下地と上に塗る塗料について色々書いてる
俺はスターブライトシルバー良く使うんで下地色に依存するわ
https://hobby.dengeki.com/reviews/315477/ その人の感性によるから押し付ける気はないけど
シルバーは下地の色の影響を受けると思うよ
黒の方がギラっとする感じ
ただシルバーは遮光性が高いので白とかの下地にするとすけ防止効果が高くなって
シルバー下地の白塗装は効果絶大だと俺は思う >>510
写真でこの違いなら目で見ても分かりそうだ シルバー下地、楽なんだけど塗膜弱くなるよね
マスキングとか組み立てでボロボロと
シルバーの上にクリアー層挟んだらマシになるかな？ シルバーは剥がれやすいって聞くね。
他のメタリックはそうでもないから、何か色混ぜるかサフの上に吹くほうがいいかと思う シルバーの前にプライマー吹いたらどうだろ？
剥がれにくさはあまり変わらないかな？ https://www.mr-hobby.com/ja/product1/category_7/104.html
GXのメタルカラーを7色ほど試したけど、どれも乾燥後の塗膜は頑丈でマステに持ってかれることもなかった（2日乾燥させた） >>510
模型紙とか読まんかったけどこれは面白いな
ここまで差が出るとは マステは塗装後剥がすのが遅いとまきこまれるんじゃないの？ マステはそうね
ひと続きの乾燥した塗膜ごと剥がれることがあるから、半乾きで剥がす
とはいえ、下地色→本塗装の順だといちいち剥がしてられないから無視してるけども テープを持ち上げる方向じゃなくテープ側に折り返してV字にして引っ張るように剥がすと事故は減る シタデルのリードベルチャーに1番近いラッカーの塗料って何になりますかね？
色合い的にはガンメタル辺りだと思うんですが少し暗すぎるんでもうほんの少し明るいガンメタルみたいな色ないか探してます ハセガワのクレープ紙のマスキングテープ使ってる人いる？曲面によさそうなんだけど。まぁ売り切れてるんだけどなずっと WLの艦底色を塗り分けるくらいの曲線なら十分に追従できる 大元はアイシーフリーテープだけど1㎜以上でいいならコクヨの罫線引きテープで文具店にある アイシーフリーテープいいなぁ
ガレキとかに使えそうな気もする ただこれテープ自体マスキングテープより厚みがあるから重ね張りとかすると隙間ができるかも https://i.imgur.com/HRoAOPT.jpg
この滑腔砲の茶色をメタリックにしたいけど
茶系のメタリックってどう調色したら出ますかね? >>531
下地シルバーにクレオスのクリアブラウンとか 青が少し入った若干暗めのマゼンタを調色したいんですがうまくいきません。
そこで色の源のマゼンタを買ってきたんですが、これは白少しに色の源マゼンタ＋少しシアンでいいのでしょうか？ 意外かもだけど黒下地にガイアのガンメタルが結構良い感じなブラウンぽいメタルになる
白地や銀だと硬質なまさにガンメタルになる 茶色でもいろいろ幅がないｗ？
ビクトリーブラウンゴールドじゃぁダメなの？ ガイアのガンメタル良い色だよな
滑腔砲に使うならもう少し茶色味があっても良いと思う >>536
もう既に黒→シルバーで立ち上げてしまったんでクリアブラウンで行こうかとう シルバー→クリアブラウンで滑空砲のトーンにもってくのはきつくない？
もうやっちゃってるなら遅いけどヘキサフレームのガンメタルを白下地で吹くとちょうどそんな感じの色になるよ 濃くしたいならクリアブラウンにクリアブラックやスモークグレーとかで調色だろうな
こいうのは一発でやるものじゃなく
自分のイメージと合うかどうか何度もテストして結果を確認してから本塗装だよ >>534
白は要らないんじゃない？
色相を調節するなら色相が近めの2色がいいと思うのでマゼンタと紫系
（バイオレット、パープル、ラベンダーなど）がいいかもしれない
暗くするなら無彩色（黒、ダークグレーなど）をごく微量かな
いろいろ試して自分の望む色を作ろう >>534
それで合ってる
透けてると正確な調色困難になるから白をマゼンタに少しだけ混ぜてからシアン加えてけばいい
最後に黒で調節
あと照明ちゃんとしたいいやつないなら必ず昼間やること、家庭用照明だと想像以上に色の変化に気づけないってか細かい差が判別できないからコレジャナイなるぞ もしかしてメタリックと蛍光色を混ぜるのって
相性悪い？ >>544
結局難しすぎて諦めた。ガイアのライラックピンク買ってきてクリアパープルとかを混ぜていい感じになりやした。 >>540
単に普通の茶色を薄めに吹いていけば粒子は隠れて銀の反射だけ透過するポイントがあるよ >>474
できるけどマスキングもチマチマになるよ すげー塗り分けるしてるのに肉抜き穴埋めてないだけで台無しやな SDなんだし肉抜き込みでデザインと思ってる
アニメとかは見てない 肉抜きしないとヒケがすごいんだっけ。肉抜きのままよりましだと思うし処理するにしてもパテ使うより削るほうがラクだからうめてほしいと思う 手軽さが売りのシリーズだろうしね
全塗装までする人なら肉抜き埋めくらい苦でもないだろう >>553
そもそも肉抜き穴ではなくて、追加武装やエフェクト用の接続穴なのでは？ 下手糞な自分が肉抜き穴埋めても変になっただけなので、そのままでいいわ。 肉抜き穴ってずっと見てたら
エロい単語のような気がしてきた >>556
>>474のアンテナの話な
埋めるのが金型とかヒケの関係で難しいんなら蓋で閉じるようなパーツ構成とかで対応すればいいのに。小さいダボでいくらでもできそう。そうすればある程度見栄えもましだし、パテ嫌いな奴でも合わせ目消しできる >>559
あーいうデザインなんだと思えば別に
解釈は自由、人の好み フィルタリングの際、筆を走らせる方向について質問です。
基本は上から下へ筆を走らせたらいいというのはわかるのですが、
たとえばガンプラのシールドや腕部分のように運用時に激しく動くであろう箇所も上から下でいいんでしょうか？
戦車などのように、上下がまず入れ替わらないようなデザインなら上から下で迷わないんだけど… 俺は野ざらし保管時にそれまでの汚れが雨とかで流れた汚れがフィルタリングのイメージだから、保管時の方向で筆運んでる >>558
肉 抜き 穴
エロい単語だけで構成されてるから仕方ないw >>563
一つもエロくないです。妄想力がすごいな >>562
ありがとう。素立ちがどういう姿勢かを意識してフィルタリングしてみる。
とはいえ、極力シャバシャバに塗料を薄めて筆を走らせた方向が明確にならないようにしてみます。 >>564
そう？自分は「肉 抜き 穴」と分けると非常にエロいと思った 調色して余った謎塗料や、買ったもののお蔵入りで不要になった新品塗料の処分どうしてる？
前者は塗装のついでに気が向いたら吹いて捨ててるけど
後者がね… >>567
何かに使うかもしれないから一応保管してある
その色で塗装する様なキットを無理矢理買うか、中古ショップに売るか(安いだろうけどw) 少しずつティッシュに染み込ませて夜間ベランダに放置
臭いで苦情来ないよう注意しつつ朝方回収 >>568
オマエ自転車板の住人か？
ハンドルからロードバイクが生えてくる現象みたいな >>567
それっぽい色塗る時に下地に使う。か使わず溜まってる。メタリックカラーとか失敗したわ 塗料を余らせている→その塗料を使うために新しいプラモ買う
自転車板ではハンドルが余ってる→いつの間にかハンドルからロードバイクがもう一台出来上がっていた
というホラー話が頻出してるんで類似事項かと思いましてん
気にせんとって～ なるほどロードバイクｗ
売る、キット買う、下地にする、参考なった。ありがと >>573
自転車は知らなかった、ハンドルが余るって凄いなw PC自作erはパーツからPC生えてくるし
カメラはレンズから本体が生えてくる https://i.imgur.com/VpX3k5s.jpg
滑腔砲だけど黒→シルバー→クリアブラウンでやったけど何故かサンドゴールドみたいになったので、ブラウン重ねて、ガイアのパールシルバー吹いたらそれっぽいのができました >>577
いい感じだね
俺は求めてるメタリックの色ない時はちょい濃いめの色で塗った後にパールシルバーでメタリック感出すのよくやってる
色合いちょっと変わるからスプーンとかで試し吹き必須だけどいろんな色に対応できるから便利だよ >>578
ありがとうございます
>>579
ガイアのパールシルバーほんとに便利ですわこれ YouTubeでフィギュアの塗装してるチャンネル見たけど
女が花の慶次に2Ｄっぽい塗装してたけどめちゃくちゃ上手いなと思ったわ
女でもあんなふうに塗装出来るやついるんだなと思った
ほかにも鬼滅の煉獄も半日ぐらいで塗装してたっぽいけどスピードもめちゃくちゃ早い ガイアノーツのブラシマスターとクレオスのレベリングうすめ液って互換性ありますか？
クレオスのプライマーサーフェイサーをエアブラシで吹きたいのだけれど使えるならば手元にあるブラシマスターを使いたいのです >>582
昨日としては同じものじゃなかったっけ？どっちもエアブラシ用に調整されていたはず
塗料同士はやったこと無いのでわからないが溶剤ならクレオスとガイアは共用できる 塗装の上手下手に男女差って関係あるのか…？
少なくとも最近は女性のフィニィッシャーさんも珍しくないと思うけど 絶対数で言えば男と比べられないぐらい少ないんじゃないの？ >>577
その色だとガイアのガンメタルみたいなのが近いかもね 模型作ってても、塗装で使ってる技術は絵の方だから。 女の方が化粧やらで毎日表面処理や塗装の練習してるし色彩感覚優れてるからな イラストより凸凹があるから法則性がわかりやすくて塗るのは簡単
アニメ塗りとか敷居高いように思えるけど、やってみたら意外と似たことはできると思う >>592
そういうもんかな？
自分はスケールモデルばっか作ってるけど
2Ｄ塗装を1方向からだけそれなりに見せるのは難しくないかもしれんけど
360度破綻無く見せるのはとんでもないセンスいるんじゃないかと思うけど 素人考えだと美大の男女比考慮するとプロフィニッシャーは女職場にシフトしてんじゃないかと思う
アマの分野だと潜在的な適正なら色彩感覚は女に分があるけど、どこまでやるかの妥協ラインと模型にどこまで力入れるかがあるから男のがうまいの増えるんじゃね フィギュアの顔塗装なんか見てるとやっぱり女の方が塗装手順多かったな。目は別にして。化粧のことしってるからそれ活かしてた。おとこは基本化粧知らんしチーク位が多い。俺もそうだけど。まぁそれでもある程度見栄えするからいいんどけどさ ガンプラとかで、
センサーのクリアーパーツの裏面にシルバー吹いてメッキメッキにしたいんだが、おすすめのシルバーあったら教えてください。
シルバー系は多すぎてどれがいいのか迷う…
できればガンダムマーカーのメッキシルバー以外でお願いします。
あれはムラなく塗るのが難しそうで… >>596
裏から塗ったらメッキ系はメッキにならない 塗るよりキラキラのメッキシールやアルミテープを貼る 裏からという条件だと何を塗っても、何を貼ってもメッキ調は難しい
表に貼っていいならハセガワのフィニッシュシリーズでも貼っとけばそれなり綺麗に見える 進化論的には女性の方が色彩感覚は優れてる
アニメの色彩設定職もほとんど女性がやってる >>596
メッキメキにしたいなら、ワシもラピーテープやフィニッシュシートおすすめする 塗装でメッキレベルはまあ無理よな
シール状の何かだよな
しかしセンサー類サイズなんてPGでもムラに濡れって方が無理だw 596はたぶんキャンディのこと言ってるんだろ。クリアパーツの裏面にシルバー吹いて表にはクリアカラー塗るということだと思う。クレオスのスーパーステンレス2とかガイアならスターブライトシルバーとかおすすめ 知識の有無ってことかな
たしかに俺も化粧知らんから塗り絵みたいになりそう
でも化粧知識というよりは完成イメージへの塗装知識な気もする
メッキはボーンペイントのがちやほやされてるみたいだけどどうなんかね >>596
パーツの形状、サイズ、位置によってはシルバーの種類を問わず効果が薄い
手持ちのシルバーで試して、ダメならラピーテープや表から蛍光カラーをどうぞ
HGガンダムエクシアの胸や四肢のクリアパーツは裏からシルバーで効果があった
MGガンダムMk2の頭部センサー、ツインアイは奥まっているせいか効果薄 >>601
機械操作は男性の方が優れてるからパイロットは男性が多いってのと同じ理論か >>607
いや、生物学的に違いがあるらしい
「女性 色覚」でググるとこんなんありました
「男性の場合は3色の色覚を駆使して物体を見ているが、女性の場合この赤色オプシン遺伝子をヘテロに持っていると
4色の色覚を駆使して物体を見ることが出来るのである。
言わば、男性は青、緑、赤の３つの色覚を持つのに対し、一部の女性は青、緑、オレンジ、赤の４色の色覚を持つのである。
4色色覚者の正確な比率はまだ明らかになっておらず、女性の2～3%は4色型色覚を持つという説や[2]、50%もの女性が
4色色覚を持つという説がある[3]。」 >>608
うん、だからそう言う話をしてるんだけどw ラピーテープ+レジンちょいたらし
まぁ写真取る時の光の当て方はちょっと工夫してるけど
https://i.imgur.com/XdWD537.jpg フィギュア塗りの人、ラッカー使ってる言うてたけど筆塗りで重ねて下地侵食しないん？ 筆塗りでも乾燥した塗料の上に手早く塗ればダイジョブあるよシャチョーさん
でも筆返しとかして下地を侵すのがお約束だった過去 むしろ下地を溶かすことで境界馴染ませていってるんじゃないの 筆塗りでぱっと見エアブラシかと思えるくらいに塗る人いる。かなり薄めた塗料を4〜5 回(発色によって前後するが)瓦職人みたいに乗せていくかんじ Mr.カラーなら塗料1薄め液0.3ぐらいに薄めた塗料にリターダーマイルドを3割ほど加えて筆に少量含んで塗って乾かすを何度か繰り返すと
つや消しや半光沢ならきれいな塗装面になる
つやありを筆塗りは正直厳しい
説明ではリターダーは1割とか書いてるけど信用せずに3割ぐらい加えた方がええ エアブラシのハンドピースは安いのでも大丈夫ですか？ 1,500円ぐらいで買ったHD130という激安ハンドピースあるけど
ノズルとノズルカバーのセンターがちょっとずれてて5分ぐらい使ってると塗料の塊がクラウンに付着して油断してると塗装面にビチャッと付着する
当たりの個体ならべた吹きなら難なくこなせるけどギャンブルになるから、可能ならば1万円ぐらいで売ってるクレオスやタミヤの国産をおすすめします
タミヤのHGやクレオスのPS289とかちょっとお高いけどマジおすすめ 最初は国内メーカーがいい
俺もPS289はおすすめ
安いのは精度怪しいから、それに体を合わせるのが勿体ないよ
初めはそこそこ良いやつ買ったほうがいい 自分の使ってるエアブラシ見たらPS269だった
結構古い機種だと思うな とりあえず一個安いの買って趣味として続くか確認するのもいいと思う
使い勝手わからないと、どうせすぐ壊すだろうから
扱いわかってて、ずっとプラモやってて筆とか缶がだるいと思ったんなら最初からいいの買った方が絶対いいけど ハンドピースとか中古で買ってもいいかもしれんよな
ヤフオクとかメルカリに出てるんじゃないの？
自分のも10年以上は使ってるけどコンプレッサーは最近力弱ってる気がするけど
ハンドピースは別に普通に使えてるぐらい丈夫だし あまりにも安いのは避けた方がいいかと
1万クラスのが予算きついならタミヤのスパーマックス製のが6千円くらいで品質も十分使えるレベルだと思う
普段のメインはタミヤのHGトリガー使っててサブとしてちょこちょこ使うけど特に精度怪しいとも思わない 激細のハンドピースでおすすめありますか？今PS289使ってます オレはL5にPS264Aをかれこれ10年以上使ってるけどまだまだ現役
パッキンは2度交換したけど
1万出しても長く使うなら胸囲のコスパ！
ヤフオク見てみたら中古でも7割くらいの値付けだから不要になった時のリセールバリュも期待できるんじゃない？ エアブラシは中身繊細な機械だから7割ぐらいの値段で中古買うのは正直怖いな パッキン痛んでたりニードル歪んでる可能性がそれなりにあるな 使いこんだ中古ハンドピースはノズルが裂けてるか穴が広がってるだろうしなあ
スペパーツを既に持っている場合をのぞいて中古はオススメできん 多数のアドバイス頂いてありがとうございます。
特に裏から塗ったらメッキ塗料はメッキにならないというのは盲点でした。
エアブラシで塗り重ねて徐々にメッキ表現になっていくので確かにそのとおりでした。
クリアーパーツのセンサーだと抽象的に言いましたがメイレスビャクチのカメラアイを今手掛けてます。
形状が複雑なので裏面からフィニッシュシートもちょっと難しいかも…
むしろ裏面パーツに触れる部分にメッキシルバーを吹いてしまうのがいいか、
色々検証してみます。 >>620
俺も充電式エアブラシ付属のハンドピース使っていたけど小まめに先端を掃除しないと塗料ダマが付着して大変だった
TKF002と一緒にPS289買ったらみんなオススメする理由が良く分かったよ 選ぶ楽しみはあるけどもすげぇわかる
そして使った気になる >>633
これ昨日ツイッターで流れてきてたやつやん エアブラシってニードルとノズルの精度が重要だけど、中華ブラシはそこの研磨が見るからに甘かったりするからね。
ハンドピースは、タミヤ、クレオス、WAVE、エアテックス、アネスト岩田。
くらいから出てるやつなら問題ないと思う。 実際は弘法大師も筆を選んでたらしいじゃん
気にすんなよ 弘法筆を選ばずで、良し悪しを気にすんなってのは誤用警察の出番って位の間違いだったんやで
江戸までは
真の達人レベルであれば道具は関係ない、でも達人じゃねえなら道具はしっかりとな
位の意味だった。160度くらいには逆の意味だな
弘法本人も筆の目利きで有名だったひと 実際のとこ良い工具を使わないと上手く作れないわ
100均で売ってる工具なんて切り口ガタガタになるし筆も良いもの使わないとハミ出して無理 >>641
100均の筆は塗ってる最中に毛がポロポロ抜けて、二度と使わないと誓った 幼児用のフォークって安全だけど食べ物刺すにはイマイチなんだよね先が丸くてさ
やってやろうとしても大人でもイラつくんよ
そんなんで食べる事にストレス感じてほしくないから、
普通のフォーク渡すとサクサク刺してガツガツ食べてくれる
なんか工作の道具選びと似てるなーと常々思う >>637
エアテックスは高級品以外はオススメしづらいな、個人的に
同じような値段だからタミヤ・クレオスから選んだ方がいいと思う 筆は一番分かり易いな
まあ百均のアレは筆じゃなくハケだと思えば得心できる いい道具は使ってても気持ちいい
中華ハンドピースは二度と買わん タミヤの100円くらいの筆もだめだな 抜けまくる
おすすめの筆はスジボリ堂の赤い持ち手のやつ タミヤの安い筆は塗りやすいんだが、毛が抜けるのが駄目だな。
長谷川迷人も言ってたが、筆はエアブラシとかと違って、塗れば消耗するから高い筆は使いにくい。 >>645
エアテックスXP725から同程度の価格帯のクレPS264A乗り換えでも違い体感できたな、ひと昔前の話だから今の差はわからないが
最近の筆で良いと思ったのは神筆だな、超極細は逆に使いどころ困るが イージーペインターエアプだったけど、初めて使ったよ。
後始末は楽だね。アクリジョンベースカラー吹いたけど、水を吹いてやればノズルもホースもキレイになる。
ラッカーだと確かに面倒かもしれない。
水性ならホースに多少残っても乾燥すれば混色しないけど、ラッカーだと混色するかもしれないからな。 エアテックスのメテオに付いてたハンドピースとタミヤのスパーマックス比べたら全然違うの？ 皆さんが>>619に回答くれてるんだから、お礼なり反応しなさいよ
安くていいものを探すのは当然だけど、頭と心まで貧しくなるな いやお礼とかいらんだろ
5ちゃんてやたらお礼要求するやつ多いけど >>655
皆さん、返答？反応？してくれてありがとうございました。 二年ぶりくらいに店舗でじっくり模型コーナー見てきたらガイアカラーガンメタル置いてあったので入手してきた
意外と残ってるものだなと思ったけどスターブライト系は全滅でしたね >>658
地域によっても違うかもしれないけどガンメタルは最近結構出荷してるみたいでよく置いてるよ
スターブライト系も入荷はしてるみたいだけどアイアン筆頭にすぐなくなってるわ
EXブラックが手持ち少なくなってきてるのに全然売ってるとこ見かけない >>654
たしかメテオのハンドピースは中国製でスパーマックスは台湾製だったと思う
結構違うかもしれない >>644
そーゆーのはこどもが口にケガをしたのはお前らのせいだって暴れるおおきなおともだち対策で作ってるんやで
別枠で作っておけば、普通の食器使ってなんかあっても保護者の自己責任にできるでしょ >>661
俺は自己責任承知だけど暴れる親がおるんやなぁ… 子育てしてれば分かるけど、
子供に自発的に食べさせる練習とかするから、先の丸いフォークじゃないと怖いわ。
子育てエアプがなんか言ってるな。 ガンプラとか戦車、飛行機をショーケースにかざってるんだけど3歳と5歳の子供はタミヤのf35-bを一番かっこいい言うてるな 初めてエアブラシ塗装したけど、こんなにキレイに塗れるんだな
最初からその色で成形されたように見えて感動だわ
塗装後の換気ってどれくらいするものなの？
しばらく塗装ブース動かしたり、窓開けたりしているけどみんながどれくらい換気しているのか知りたい レッドサイクロン＋缶スプレー塗装だけど塗装後はガイアのエアクリーニングリキッドを霧吹きで吹いたあと30分くらいファン可動させたままにしてる 換気扇付けてるけど、パソコンのフィルターに塗料の粒子がいっぱい付いてる ウチは、季節問わず塗装部屋で塗装する時はタミヤツインブース使用、終わったらブースは止めて窓全開網戸状態で翌朝まで換気してる >>672
作業部屋、塗装部屋がある人がうらやましい エアブラシデビュー
イージーペインターで瓶3本使ってたところ一本ちょっとで済んだ
臭いが断然籠らなくなった ウチはネロブースのダクトを外への換気扇に直結してるから塗装後窓開けたりしなくても平気 エアブラシ塗装する時は眼鏡外した方がいいのでしょうか
塗装が終わるとレンズがざらざらになって何日も取れません 環境や塗装方法が分からないから何ともだけど眼鏡まで吹き返しくるのはさすがにどうかと思う 塗装諦めた方がいい。
今は頭にしか影響はないけど、いづれ凄いことをやらかしそう >>681
メガネのまま使えるゴーグルとかありそうだよね メガネの上から出来るゴーグルはあるけど
どれだけ飛び散ってるだそれ >681は眼鏡しか気にしてないけど、当然その周りの肌や髪にも付着してるし
眼鏡の隙間から目にも入ってそう
マスクしてるかも分からんので、鼻や肺も心配 ただの段ボールの箱に向かってスプレーする人もおるしな
環境聞かなわからん 眼球をガードしてくれてる眼鏡を外すのか
矢吹ジョーか >>681
知識・考えが間違ている可能性大、健康被害や火事に繋がるから
調べ直すか、>>3の質問テンプレ使って情報全部出して質問した方がいい キャラクターのガンプラがある事を知り、たまたま売っていたので購入しました
ガンプラに振れる事自体が初めてです
必要な物はラジペンやらニッパーで組めますか？
物はウィニングフミナと言うのを買いました
また、このウィニングフミナに組み合わせられる物とかありますか？ >>695
分かりません
ここは塗装の話をするスレなので、他を当たって下さいと ジェッソで下地荒らして塗るの最近よくやるんけど、組み立ての時すぐ剥げる
ジェッソの前にミッチャクロン吹いたりしたら変わる？ >>699
ジェッソって絵画用の下地材じゃなかったっけ
目の細かい耐水サンドペーパーで足付けしてサーフェイサーじゃダメなのかな >>699
どこのジェッソ使ってんの？
ペーパーかけて洗浄した上で禿げるならものが悪いとしか ジェッソはリキテックスの使ってる
一応表面梨地にして塗ってるんだけどなあ 水性ホビーの上からガンダムマーカーで墨いれしてミスったら塗り直すしなないか？
下地侵食せずに消す方法ないかな >>703
下地の色を筆で塗る
スミ入れマーカーって素組み専用だからエナメル塗料とかの方がいいと思うけど >>703
「ガンダムマーカー」は種類が多すぎる
正確な商品名とミスの内容教えて 皆さんありがとう
ゴーグル着けてみます
塗装ブース使ってます
最近メタリック吹くことが多いので銀粒子が付着します
ちなみに塗装歴14年で火災は今のところありません >>706
塗装ブース新しいのに買い換えるか作れよ
色々と危ないよ 塗装ブース使ってても吹き返しで眼鏡に塗料粉が付着するなら
ネロブースとかの強力な塗装ブースに買い替えた方がよさそうよね 吸いきれなくて吹き返しがあるんかな
弱いかフィルターが詰まってるか 健康に気をつかっていなかった80年代のプロモデラーとか結構早死にしてるみたいだから、
強力な換気ブースと防毒マスクは必須、できればニトリルゴム手袋とゴーグルもした方がいい 14年やってそれならちょっと別の何かがおかしい気がする >>681の質問もよく見ると粉塵が目や肺に入るのをまるで気にしていないしだいぶヤバいな >>704
水性ホビーの上からエナメル塗装使えるのか
勝手に使えないと思い込んでいた
それならすぐ拭き取れば大丈夫か 塗装歴14年もあっていまさら吹き返しやらメタリック塗装なのか…しかもその対処をここで聞く？
とりあえず強力なブース用意したほうがいいのでは… そのブース14年掃除してなくて全く吸ってないんじゃないの ガンプラって結構調色が必要な指定色多いですが、調色(目分量でやってます)して吹く→足りなくなる→最調色して吹く→後々しっかり見ると微妙に色が違う…ってことが結構あります
とりあえず多めに作っとかないといかんなと思っている次第ですが…作る量の見極めって皆さんどうしてますか？やはり熟練の勘ですか？ 塗装ブース持ってるけど電源入ってませんでしたってオチだろ
コナンで見た >>716
極力調色しないで使うようにしてる、余った塗料とか足りなかった時とかめんどくさいから
その分用意するカラーは増えるけど最近は種類多いしね メタリックの粒子とかパールの粒子ってかなり体に悪いらしいからな こまめにフィルター替えろ >>716
エアブラシ の15ccカップで足りなさそうな時は調色諦めて瓶出しにしてる
塗って(乾燥して)色味がなんか違うのは顔料が沈降するからだっけ？白は沈むみたいな。知らんけど
そんなわけだから基本的に瓶出しでいいやってなった
(調色を否定してるわけではない) 1%違っても色み変わって来るんだから多めに作るか似たような色で妥協するしかないだろ 専用色があったとして一瓶買うのと、一瓶分調色するのは同コストだけどな 俺も最近瓶生多いわ
元々色彩感覚ないから妥協してもあんま気にならん
どうしても調色するときは目算の1.5倍は作っとくかな >>722
まぁ専用色は版権があるので割高だけどね、最近のガイアから出ている専用カラーは300円以上するし
それでも調色が難しそうな色は買うけど塗ってみたらなんか違っていてレビュー読むと白を足している人が多いなんてことも
グラデーション塗装する人のために濃いめに作っているのかな？ そうやって余った調色済塗料の瓶がいくつも仕舞ってあるんだぜ >>722
その調色した瓶が困るのよ、結局使わない時が多くて 使い回ししない色は大瓶にまとめると隠蔽力の強いベースグレーの出来上がり >>726
だから、それは単色でも使わなきゃ一緒って話で要らなきゃ処分するだけ
空瓶は洗って残してるのがたくさんあるし
最初から多目に作るか、一度作って下吹きしながら量見積もって仕上げ色作るとか >>716
メインになる様な色なら絶対余るよね、って量作る。
1:3で混ぜるだけ、とかならあれだけど淡い色だとどうしても後から見て違和感出たりするもんね
組み立て中に剥げて補修したくなる時もあるし
残量少ない状態で焦って塗装してるとムラにしてまうし精神的にやだわん
余った塗料はメタリック以外全部混ぜちゃってグレーとか捨てサフの代用として使っちゃうのが正解っぽいね >>728
瓶だしならそのまま瓶に戻すから一緒ではない どゆこと？こうじゃないの？
ある色がほしい
①専用色を買ってくる→1瓶追加
②調色して余りを瓶にいれる→1瓶追加 >>730
だから手間かコストかってことで、一瓶いくらをケチるなって話 瓶増やしたくないなら捨てていくか
白黒3原色とクリア各色から調色するかだよ 瓶出しなら手元にある色そのまま使う場合もあるし、それ用に買ったとしても同じ色がもっと使いたい場合すぐ買い足せるとか整理が楽とかコスト以外にもメリットあるじゃん
極力調色しない場合空瓶洗ってスペアにしたりとかしないし 去年エアブラシ買って本格的に塗装するようになったけど説明書通りに調色してもその色にならないから瓶のまま使える色や近い色を買うようになった 調色してないなら少量取り出して希釈したのが余ったらめんどくさいからそのまま瓶に戻してしまう >>736
うん、ならんね。
結局近い色から自分の感覚で調整してくわ。 模型用塗料はピュアカラー以外は混色すると色が濁ることを模型雑誌で知った
自分も近い色を買って最小限の混色でなんとかしてますわ
クレオスの色ノ源やガイアカラーのピュア系なら濁りは最小にできる
タミヤラッカーのピュアが付いてるレッドやブルー等はまだ試していない 結局は専用カラー買ったほうが早いし安いよね、という結論に至るとしても
混色自体も楽しいから色々試すと良いと思います スレタイ通りでは？
僕はスケールサイズに合わせて手持ちの塗りたい似た色に白か黒多めに混ぜてる
前作って余った色が合ったらそれも混ぜる waveの調色カップ使ってるひといる？
蓋したまま数ヶ月おいてても大丈夫だし12個入りで350円くらい。ワンカップで普通のエアブラシカップ2杯分くらい入る
ちょっとした調色でキット完成まではおいておきたいって場合に重宝するよ 初めての筆塗り塗装で質問です
成形色と同じ色を塗装する意味って有りますか？
色を変えるのは当然分かるのですが同じ色の上に色を重ねる必要性がいまいち理解出来てません >>745
・成形色と全く同じなんて不可能、微妙に違う
・ゲート跡隠し
・僅かだが厚みは増す
・etc…etc…
まぁ成形色でいいならわざわざ塗らなくていいとは思う 塗らないと個人的にはオモチャっぽく感じる
あと裏側から光が当たると透けたりするから軽く見えちゃうかと
塗ると重厚感や金属感が出せたりするのがよいかな
まあ塗らないならつや消しトップコートなんかでもいいね つや消しトップコートのみと自分の塗装したのでは、パっと見ただけはどっちか分かりません。
自己満足よ。 同じ色を重ねる意味
部分塗装した際には表面の質感を揃えられる
ウェルドラインや光による透けを隠せる
素組みで満足ならそれでよし >>745
ゲート跡とか合わせ目消しが完璧ならいいけど
どうしても跡は残るからそれを隠すには塗装するしか無いよ 基本的には塗装した方が格好良くなる。
光の透過率やらで、プラスチックの質感より塗面の質感の方が格好いい。
部分塗装すると、成型色と塗面で質感が違うので結構気になる。 ゾイドのメタリックのウェルドラインが目立つから
缶スプレーでほぼ同じ色を薄く塗ってたわ
子供の頃だけどメタリックっぽいプラのやつは気になった >>745
試せ
塗装未経験者（特にガンプラ）が通る道だけど
想像から生まれた質問なので回答されても理解できない
まずは自分で現物塗るしかない 下手糞な筆塗りするくらいなら塗らない方がまし。部分塗装ならあり。トップコートのみでいい。
絶対に失敗するけど、やめろと言われてもやり続けるバカは上達する。 >>716です
まさかこんなに議論になってるとは、、、レスくださった方、ありがとうございます
設定とちょっと違う色になっても大丈夫なんで、基本調色はせず、瓶出しの近似色で対応しようと思ってます 成形色つや消しトップコート仕上げのキットを水性ホビーカラーで塗装し直すのって可能ですかね？ >>758
水性同士なら下地を侵食しないので可能。
トップコートがつや消しなら後で塗る塗料が食いつきやすくなるオマケ付き。 >>738
そうした方が上手くいくよね
あとパッケージイラストと完成見本じゃ色が全然違っているからお店でキットを手にしたら塗料売り場行ってイラストに近い色を探す
スマホでキット名と近いと思った色で検索してヒットしたら買うようにしているよ 俺も昔はきっちり調色してたけど
アニメにオリジナルの色とかってのもなあ、ってのと調色めんどいで近似色にしてるな
印刷にしてもPCにしても色調整はされてるわけだしなあ。ラッカーならまずどんな色もあるし
>>745
ほぼないな。>>755の言う通り
とはいっても、プラにヒケとかムラあるならその限りじゃないからな
んでもいずれモジュレーションみたいなのやるなら塗装必須になるけど
それはエアブラシなんだよな……
筆はマシーネンや冬季迷彩でもやらん限り、別段スキルあげる必要もない感じ
意識しなくてもなんだかんだ慣れていっちゃうし 汚しがアリな人ならスプレーで艶消し吹いて筆でフィルタリングだとお手軽で雰囲気も出る
油彩やフィルタリングリキッドならラッカーみたいにニオイキツクないし >>745
プラスチックと塗装では質感が全く違う
プラスチックはわずかに光が透けるからね、柔らかそうに見える
メカは塗りつぶしたほうが実感出るわけ
逆にフィギュアなんかは素材の透明感を生かしたりする >>763
やる前から質問攻めで、絶対に失敗しない方法を聞きださないと行動出来ない。
プラモ制作の初心者スレってそういうヤツ多いよね。
塗装スレはいいけど。エアブラシとか高いから慎重に、安物買って失敗もしたくないしって悩むもんだから。 >>762
それはお前のやり方であって、筆塗り好きな人もいるからな。 筆塗りで上手く塗れないのは言い訳でしかないからな
ラッカーはコツがいるが
アクリルなんて楽勝だろ 楽勝だったら誰も高い金払ってコンプレッサーとハンドピースとブース買ってガスマスクで溶剤と戦ったりナメてかかって軽度になったりしないぞ
SNSでうまいね！そうだね！！って言われてるの見て筆塗りでも遜色ないじゃん！！って思ってるなら勘違いもいとこ 楽勝ってのがどれくらいのレベルなのか770の筆塗り作品参考に見てみたい 楽勝って言うくらいだから最低でも飛行機模型に筆塗りで白帯をムラ無く塗れるよきっと >>769
好き嫌いの問題でいいんじゃないの？
プロモデラーとかコンクールに出てる人、ツイッターで称賛を浴びたい人ならともかく。
ほとんどの人にとっては趣味の範疇なんだから筆塗りで満足できる人はそれで良いと思うが。
キレイに塗ろうと思うとエアブラシ一択になると思うけど、それ以外の作り方はないって考えは面白くないね。 ボックスアートを筆塗りで再現する人がツベに動画上げてるけどあれは面白いしやってみたいと思うがセンスが必要だろな 筆塗装を始めたばかりの頃、二度塗りするときに、いったん塗ったところを完全に乾くまで待つべきところを
我慢できなくて筆で塗装面を掘り返してしまっていたわ >>774
>筆塗りで満足できる人はそれで良いと思うが
>キレイに塗ろうと思うとエアブラシ一択になると思うけど、
自分で答え書いてるじゃん？
クオリティとかかるコスト天秤かけて、どこで満足するかって問題であって、好き嫌いって情緒と別やろ
厳しいこと言うけど、住環境、金銭的な弱者が自己のルサンチマンを誤魔化すために初心者相手に好き嫌いや修行を持ち出して自分と同じ位置に誘導しようとするのが一番醜いし、初心者を惑わすよ ルサンチマンを自分で意識しながらやってたらほんまもんの狂人やろｗ
意識高い系とか広告もだが、そーゆーのは第三者から透けて見えるもんだよ
マスオが受けたのは自分の環境で出来ることを精一杯やろうって結果の作風だからだよ そりゃ考えないだろうねー
無意識に抱いてしまうものに名前をつけたものだから >>777
馬鹿だなお前。
俺はエアブラシ塗りを否定してるわけでもねえんだわ。
エアブラシ一択って発想はつまらないって言ってるだけ。
セイラマスオだって筆塗りだし、いろんな作り方で楽しめば良いんじゃね？ >>781
つまんないも君の情緒の問題でしかないから初心者相手に吐き出すもんじゃないわけ。
おわかり？
マスオはウケ狙いであの作風はじめた訳じゃないからな？
今はどうかしらんけど、プロだから今更芸風変えるのかって問題もあるしな >>782
ここって初心者が個人の感想を書く場だろ？
初心者の俺が情緒吐き出してなんの問題があるんだ？
高い金払ってエアブラシ一式買って偉いね^^ 初心者にがどこから初心者がになったんだ…？
それともここはお前の日記(略で追撃しろって意味なのか…？ ID:qs708bcC0
通称:ルサンチマン
筆塗りは金銭的弱者と決めつける。
自分は高い金払ってエアブラシ買ったよー。 定期的にルサンチマンみたいな痛いやつが来るのが5chらしくて良いだろ。
5chの本質は便所の落書きだから。
落書き書いて、自分が頭いい気になってればそれで幸せよ。 落書きしたつもりが真っ赤になって作文書いてんだから面白ぇよな！？ エアブラシ高くて買えないってやつが筆塗り推奨してるのかね……
ただ、はじめは大変なトコから始めるべき!って日本的精神論みたいなヤツはおるなと思う
なんていうか、下から上にいくのが王道だみたいな
俺は知り合いがプラモ始めたい、って時は必ずエアブラシ一気に揃えろとは言ってるけどな >>792
ルサンチマンか？
プラモ始めたい！
↓
エアブラシ一式買え！
プラモデル始めるやつに必ずエアブラシ一式進めるのはガイジすぎる。
全塗装したいって言うやつに進めるなら分かるわ。
そもそもルサンチマンに友達いるのか？n=1の実績で必ずって言ってそう。 ルサンチさんは札幌でエアブラシ一式おじさんは神奈川だから別人かと >>792
お前とルサンチマンはエアブラシを上、筆塗りを下っていってるけど、
横なんだよ。
テンテンガイジとまとめて消えろよ。スレの邪魔だよ 別に塗装法に上も下もねえよ
キレイに塗るならエアブラシが一番の早道だ
デメリットはたかが数万かかるだけ
いやもちろん絶対塗装必須な模型作ろうとするやつにだけよ?
ガンプラなら素組みとトップコートでいいんじゃん、という スレタイに反して塗装中級上級がマウント合戦なのか？ 筆塗りは塗料と筆さえあれば出来る。コストだけじゃなく準備しなくても塗りたい時すぐ塗れるし
アニメ風とか筆でしか出来ない事もあるのでやりたいようにやればいいよ ここ塗装スレなんだから初心者にキレイに塗る方法を聞かれたらそらエアブラシ買えでおおよそ間違いない
筆塗りは最初は部分塗装だけでいいやろ 初心は彩度と明度は高いが隠ぺい力に乏しい塗料を広範囲に筆塗りしてこそ得るものがあると思います
届かぬからこそ挑むのだ >>771
お前がヘタクソなだけだろ
筆塗りの上手い奴なんてどこのサークルにも必ず数人いるくらいありふれてる
>>773
タミヤアクリルの白やハンブロールは隠蔽色あるから余裕で塗れる
ラッカーなら研ぎ出すけどね
手描きマーキング、キャノピー枠など平滑さが求められるも同様
そういう合わせ技も含めて技術やねん >>772
もちろん見せないけど
雑誌の筆塗り特集の平均より間違いなくちょっと上手いくらいかな
ダウニーの青木さんて人(故人)がボークスの1/32飛行機シリーズで神塗装してたけどあそこまでは出来ない程度 >>777
まあ君は均一に塗れればいいというレベルだからな
見本程度にも作れない人はエアブラシでまずそこを目指すのは間違ってない
でもそこを通過した人は超上級者の作例見て「キレイなだけの自分の塗装と根本的に違う…いったいどうやって塗ってるんだろう」と探求していくわけよ
クオリティの為にはエアブラシとか言うのはそこを理解してからがいいと思う >>792
昔は塗料の特性を把握して塗料濃度に含ませる量、筆運び速度や筆圧までコントロールしなければラッカーで綺麗に筆塗りすることはできなかった
そりゃお前みたいな自分で考えられない奴には無理だろうな
でも今じゃシタデルのようにバカでも綺麗に塗れる塗料も出てるから大丈夫だよ ま、筆でもエアブラシでも好きなほうで塗ればいいんだよ
ただ筆塗りは金がない奴とか間抜けな意見はやめたほうがいいな
シタデルとか色数揃えたらとても安いとは言えないから
でも吹き付けと違って臭いもないしミストも飛散しない＝塗装ブース不要
メリットも多いんで初心者がシタデルで始めるのは全然ありだよ シタデル筆塗り、関節ABSパーツにメタリック塗るのに最適なんだよなあ
あとハメとかマスキングとかのストレスから解放されて、塗り分けでちょっとしたディテールアップも狙える >>798
>>774で
>筆塗りで満足できる人はそれで良い
なんて書いてるお前が一番筆を見下してるぞ 表面処理をしている場合、基本塗装をサフだけで終わらせた場合の弊害ってありますか？
メカサフの存在を知って、関節はこれだけで塗装してたんですが、本体色にも同じことができるんじゃないかと思いまして
具体的にいうと本体色をレモン色で塗りたいと思ってるんですが、ガイアのサフレモンイエローが理想の色だったとすればそこで塗装止めても弊害ないですか？ >>812
大丈夫だよ、スミ入れすると滲んじゃうからクリアー吹く必要があるくらい >>799
お前、前のレスで下から上って言ってるじゃん。とにかくダサいからスレから消えろよ。
>>802
誰か初心者がキレイに塗る方法聞いてたか？
勝手に一式ガイジとルサンチマンが湧いてきた気がするが。
塗り方も作り方も、楽しみ方なんて人それぞれなのにも関わらず、筆塗りは貧乏人と言うのはガイジすぎるかな。 カラーサフいいよね
擦れると目立つ&スミ入れ滲むのが弊害かな？
上で言ってるとおりクリアー吹けばいいかもだけど色味がどう変わるかは試したほうがいいと思う ご教示下さい
クレオスのエアブラシP289を使ってます
掃除終わりに確認の為ツールクリーナーを吹いたところ、トリガーを押したただけで極細く吹いてしまいます
ニードルを新品に替えてもダメでした
ノズルは予備を用意していない為確認できません
他に考えられる原因はありますでしょうか？
宜しくお願い致します >>817
掃除は具体的に何をしたんだ？
うがいから完全に分解まで全部掃除って言えば掃除になる
使い始めの前にニードルの調整とかしてるならあとはノズルを変えてみるしかない
初心者はニードルを締めすぎてノズルに亀裂が入ったりする
それで駄目ならクレオスは有償の修理があるから
サイトをよく読んで修理に出せばいい >>818
有難う御座います
掃除の手順は
うがい→ニードルを外して清掃→ノズルは外さずクリーナーを塗布した筆で清掃→ノズルキャップを清掃→組立→再度うがい
この工程を色を替えるごとにやってます
ノズル破損の可能性があるとのことなので、購入してみます
有難う御座いました この間一年ぶりくらいにエアブラシ分解洗浄したけど気持ちいいくらいブシャァーっとでるわ。 >>817
PS289はエア全開にすると塗料も少し出てくるようになってるから仕様だよ PS289持ってるけどボタン押しただけでは塗料もツールクリーナーも出ないな
個体差かもしれん PS289使いだして間もないけどすぐエアのみ噴射の状態になるわ
濃すぎるんか？ 細吹きとかしてると、しばらく吹いてると塗料出なくなることあるよね
ニードルストッパーを左に回してちょっと吹くと回復したり PS289を1年くらいほぼ毎週使っていたらボタンの戻りが悪くなってきた、吹き終わったあとボタンから指を放しても上に戻さないといけない
グリス塗ればいいんだろうけどバラした事ないしクレ556をボタンのとこに吹いてもいいのかな？ >>823
メタリックとかサフとか粒子の荒いのは詰まるかも。
私は0.5mmの使うけど、0.3mmでもメーカーによっては吹けたりする。
あとエア圧強くするとか。 ps289でその症状なった覚えがうっすらある
ノズル周辺が詰まってるか何かで微妙にニードルが定位置に戻ってなく
塗料が出る状態になってたような >>826
556は絶対ダメ
ニードル抜くとボタンが上に抜けるから先っちょのピンの部分にグリスを塗ればいい
塗る量はゴマ１粒ぐらいで十分
これで直るはず >>831
ありがとう、グリス持ってないしバラすと上手く元に戻せないかもしれないから556吹こうかと思ってたよ >>832
ボタンのグリスアップは難易度低めだから頑張って
あとボタンを抜くともうひとつ板状のパーツが抜けるから要注意
ばらす前に構造や向きを観察したり写真を撮っておくといいよ 分解するならニードルだけは慎重にな！
うっかり落として踏んづけちゃうのは俺だけでいい ニードルの先端を曲げないよう細心の注意を払ってバラシてボタンのバルブを押すパーツにグリスを塗れば直ると思う
グリスはタミヤの No.48 スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングセット 74548に入ってるのがオススメ
ニードルに塗るのは駄目よ >>833
PS289はその板状のパーツがニードルガイドにかしめられていて分離しないようになってる 最近、プラモデルを始めたものです。
道具を揃えて、スミ入れだけして数体組みました。
今度、塗装にも挑戦したいのですが、ガンダムマーカーエアブラシが気になっています。
実際使った方の使用感とか、せっかくならある程度きっちりしたものを買うべきかとかをご教授願えるとありがたいです。
ちなみに、作成しているのはガンプラや30mm等です。 >>838
1パーツだけ塗装、重ね吹きしない、数秒しか塗装しないなら買っても良いと思うけど
それ以外もしたいならまともに機能しないので本格的なセットを買うことをおすすめします >>838
安さは魅力だけど買っても後悔しかないのでやめといたほうがいい
お金ないなら充電式エアブラシの方がまだマシだけど個人的にはそれもやめたほうがいい
コンプレッサー、エアブラシ、塗装ブースその他消耗品で最低5万出せないならやるべき趣味ではない ガンプラマーカーエアブラシでHGのキット1つ全塗装してみて満足行く塗装できなかった+根本的に綺麗に塗るのは（多少練習しても私には）無理と判断して塗装ブースとエアブラシ一式買ったので最初からエアブラシ一式揃える方がトータルコストは安く済むと思います。塗装ブースも一般の1～2万の商品はどれもおもちゃレベルなので自作するかネロブース購入した方がやはりトータルコストは安く済むかと。（ブースもレッドサイクロン購入したものの使い物にならずネロブース真似して自作しました）
ブースもエアブラシもどのレベルで当人が満足できるか、によるので参考にはなるかどうかわかりませんが、ご参考まで。 >>839-841
やっぱり、値段なりの性能なのですね。
ある程度きっちりしたものを考慮に入れてみます。
塗装体験ができる店もあるようなので、それも行ったりしてみます。
今回はガンダムマーカーエアブラシは見合わせます。
ありがとうございます。 塗装ブースが無ければベランダ塗装をするのだ、と思うのですがダメですか？ ベランダで塗装するならガンマカエアブラシじゃなくて
スプレーを使った方が後片付けが楽だし、綺麗に塗装できる >>843
住環境によるのでは。
吸気口がベランダ側にあると、そこから室内に戻る可能性がある
ベランダでタバコ吸うのが嫌がられる理由の一つにそれがある。風向きによっては近隣住居の吸気口に入っていく 戸建てのベランダ塗装なら大丈夫だと思うけど、無風の時って噴射した塗料の粉塵がそこいら中に舞って迂闊に息もできなくなるのでガスマスクあると安心かも。普通のマスクでやったら鼻の中真っ赤になった
庭とか駐車スペースがいいかもね
広めのバルコニーや柵タイプの囲いならまた違うのかもだけど壁で完全に囲ってあるタイプだと溶剤の匂いもこもってこんなはずでは、、、ってなった^^;
意外と塗装できる環境を整えるのが大変ヨ
塗装体験できる店の目星がついてるのはイイね >>843
ダメではないがオススメもしない
塗装ブースがある室内で塗装できれば温度・湿度の調整もできて快適 あらやだ本当、、話ごっちゃになっちゃってるわ、、うひ >>843
塗料は全部何かに吸わせて、ガスだけを空気中に散布する様な仕組みを作るならあり 流れに乗って質問いいかな
スミ入れ+トップコートの簡単フィニッシュをメインにしてる人って塗装ブース迄は持ってないと思うんだけど、トップコート吹くときにはどこで吹いてます？
部屋内でスプレーは無理だろうからベランダ辺りで段ボールに向かって吹くみたいな感じなのかな？ 比較対象が散歩や読書と比べてならめっちゃかかると思う
カメラや車や自転車やゴルフや釣りや旅行と比べてならかからないと思う 自動車のチューニングに比べればまあ格安かと
マフラー一本で20万円とかサスペンションで20万円とか >>853
道具揃える初期費用はそこそこ掛かるけど、そこは他の趣味も同様だろう
あとは消耗品で金掛かるのなんてキット代ぐらいだし ガンダムマーカーエアブラシ使ったことないけど構造見ただけでクソなのはわかる。大人しく普通にコンプとエアブラシ買えよな 毎回この質問くるんだからテンプレに入れろ ベランダ塗装の質問をしたものです。
先輩達、ご回答ありがとうございます。
ブースを買う方向で進めたいと思います。
このスレには時々お世話になり感謝してます 初心者がベタ吹きするだけなら、5～6千円のプチコンコピーの0.3セットで十分だよ エアブラシ塗装は下準備と後片付けが面倒だから、それが続くか見極める意味でも充電式エアブラシをベランダでやってみればいいと思うがな。
一式おじさんの言うことももっともだけど、道具揃えるだけ揃えて飽きる人多いからね。
出すだけ出してすぐ飽きるってこと考えたら安いので試すのも悪くない >856
あとから必要になる工具や塗料、資材...
車とかと違ってじわじわ買い足していくから金かかってるように思うのかな
触れる時間多い分だけいい趣味だとおもうけどね 丁寧に作ると1作品作るだけでも結構時間掛かるだろうし、せっかちな人とかには向かない趣味かもしれない 定番以上のコンプやハンドピースは10年単位で使えるから腰を据えてやるなら安い趣味かな、凝れば凝るほど1キットあたりで潰せる時間増えるし そして作る速度より買う速度が勝って罪を重ねていくのです うまい奴らだとメルカリとかで売れるのか？
俺は下手の横好きだから全然だが。
誰か売ったことあるやついる？ >>858
塗装ブースは健康のためにも絶対に買った方がいいです
アマゾンの大きなダンボールに丸めた新聞紙を両面テープで貼った簡易塗装ブースで塗装したら
鼻水がピンク色になりました。速攻でクレオスの塗装ブース買いました。 >>865
もう20年ぐらい前だけど名古屋駅地下のトイズキングというお店で
完成品をショーウインドウで展示販売してもらったら、ＭＧ5万円ＨＧ3万円で
合計30万円分ぐらい買ってもらったことがあったよ
自分の作ったガンプラをお金を出して買ってくれる人がいることに感動した
なお、費やした時間を考えると全くペイしないのでそれっきりになったけど 凝りすぎでどこぞのイタリア人の画家みたいに
一筆塗っては今日はここまで
とかなると塗装ブースもエアブラシシステムも不要になる ヤフオクで過去に作って飾り場所がなくなったガンプラを出品したりするけどhg改造なし全塗装ベタ塗りで6〜7000円くらい。人気キットかどうかもあるけどな。 出品者が多すぎて暴落してる感じはあるね。仕事だと思うとやってられん。 完成品よりジャンク・ミキシング用で売った方が買い手が付く… >>867
昔寄ったら店員（店長かも）にクリアファイルもらったなどこやったんだろ
子供ながらにあそこの完成品はスゲー、たけーだったような >>875
やっぱそうですか
風呂は家族がキレそうなので風のない日にでもベランダでやることにします
レスありがとう >>876
そうなんですよね
自分は分譲だけど団地で自分の部屋は共同通路側だから塗装ブース設置は厳しいんですよ
ベランダ側部屋は家族共用で無理
残るはベランダだけどお隣さん気にしないと&風に暑い寒い等問題ばかりで
塗装の１番の壁は道具やお金ではなく環境だと思うんですよ >>878
ラッカー系じゃなく水性ホビーカラーとかならワンチャンありでは？ 水性ホビーでもダメな人はダメだから難しいんじゃない？
>>878の環境でワンチャンあるとしたらアクリジョンでしょ >>879
>>881
水性とかアクリジョンは使った事ないです
機会合ったら使い勝手を試してみますね
>>882
ありがとう
以前調べた時は調べ方悪かったのか全然出て来なかったけど車でいける範囲にあるみたいです
見に行ってみて検討してみようかと思います ガンダムマーカー塗装後の、トップコート失敗して色飛びしちまった。 やったことないけど艶消し吹きすぎて白くなった上からクリア吹いて艶出すとどうなんの？
逆は問題無いみたいだけど 艶消しってかぶっても吹き直せばなおるって見るけどどうなんだろ かぶりって要は水分が混ざってそれがコーティングされてる訳じゃん
その上から吹いた所でその水分は消えない訳で 上から塗る事で下地の失敗したのを溶かしてくれてるのかな。
理屈はどうでもいいけど直るから >>888
間違い
吹付け時に結露して、塗装面に水滴ができる
→ラッカー系塗料と水は混ざらないので、塗装面は凸凹状態
→溶剤と水分は乾燥するけど凸凹はそのままなので、乱反射して白く見える
これが「かぶり」
ここに溶剤か光沢クリアを吹けば、先に塗った分が溶けて馴染むので改善される 下の凹凸を埋めるくらいに厚塗りしてやれば改善される
完全に艶出しにするのは無理 >>890
そうなの！？友達に騙された…
間違いすいませんでした、そして貴重な情報ありがとう >>880
＞環境も含めて金では？
広い意味では確かに金なんだろうがｗ
住居の環境を変える為にはぶっちゃけ引っ越すしか無い訳だ
ただ引っ越すだけでも家具やら何やらで百万単位、住んでるトコが持ち家ならお金の単位は数千万に膨れ上がる
しかも金以前に家族の同意を得られるかどうかの問題も有るだろう
模型の道具関係の費用せいぜい数万円の金問題と
住居環境変更の為の金とその他諸問題を同一問題として語れる人はそうそういないだろうな 住居の環境は引っ越す必要があるだろうけど
模型製作の環境なら自宅近くに作業部屋として一部屋借りれば引っ越さなくても金の問題だけで変えられるんじゃね？ かぶったらとりあえず薄め液ふんわり吹きかけて様子見してるな
それで大体白化は収まる
乾燥後ツヤ？が出てくるからつや消しもう一度吹く 近所に借りられる環境が有るかはそれこそ個人差が有るよな
有ったとしても共同住宅なら自宅と同様の不都合が発生する可能性も有る
周囲に迷惑の掛からない一戸建てが見つかるかどうかも個人差が有るし
有ったとしても月5万だと、1年で60万、30年借りたら1,800万
と考えれば道具にかかる金とは比べ物にならんだろう。
ウチの嫁さんに話したら殺されるな〜
住居問題は金の問題と言えなくも無いがこれは別に考えるべき話だな
上級国民なら関係無いんだろうが、ここは庶民感覚で行きたいトコだね >>894
880のも思ったけど、それは個人の趣味で使える金額の問題なの？
自分は個人的な趣味の範疇で塗装まで手をつけようと思った時の壁について書いたつもりだったのだけど
初期費用でおいくら万円ならまだ分かるけどそこまでお金持ちじゃないんです
住む世界が違ったみたいですごめんなさい >>894
女にもモテずに金の問題としか取れない痛いバカ童貞の発想だなあ。。。
家族持ちはこんな発想になるなるわけないもんな。
プロならあり得るかもしれんけど、趣味で別部屋借りるとか妄想がすぎるぞ。 >>894
引っ越しの金額に家具の買い替え分もねじ込んで
「100万円！」は詐欺師の手口、相手にするな 普段の生活で趣味の模型いじりにわざわざ移動する手間かけようとは思えないな
敷地内の離れとかでギリギリの感想 僕はガレージを塗装部屋にしました
駐車場を外に借りることになった大馬鹿ですよ(´・ω・｀) 大馬鹿では無いな
独立したガレージを所有し、模型の為だけに他の駐車場を借りる事を
許してくれる家族がいるという、とてもラッキーな人だという事ですね
素晴らしい環境をお持ちで羨ましい限りです 家族持ちの安月給だと趣味で別部屋借りるって発想も出来ないよなぁ 家建てるときに塗装用の小部屋ひとつ設けると幸せになれるぞ 子供全部独立して嫁さん死んだら現状でも誰も何も文句言わなくなるぞ どなたかEGフルウェポンガンダムの関節の色レシピをご教示願えませんか？アニメカラーの緑ががったグレーです。
ガンダムカラーとかで発売されてます？ エアブラシでガイアのニュートラルグレーって言う色を初めて吹いてみたのだけれど
ぱっと見は良い感じなんだけれどよく見ると表面がザラザラ
触ってみても実際にザラザラの感触
光沢のはツルッとした感触
同じ様な希釈で同じ様な吹き方にしたつもりなんだけど
濃かったのかな
艶消し色は光沢の色よりも薄めに溶いて塗った方が良いのでしょうか >>890
なるほど、白カブリについてよくわかった
てことは、一度乾燥するともう溶かせない水性アクリルの
トップコートでカブった場合は剥がすしかないってことね？ >>908
>3
使ってる機材や光沢と同じでなく希釈の割合とか書かないとどう使ってるのか分からないよ
つや消しは塗料を取り出す時良く撹拌しないと底につや消し成分が溜まっているので
それをすくってしまいつや消し濃い目の割合になる事もあるけど
その辺は大丈夫？
あと前提としてつや消しは表面がザラザラって言うのは理解してるのかな？ >>909
そもそも水性アクリルは、カブりにくい
水性の溶剤は揮発性が低いので結露が起きにくい
もし結露が起きても、水性は水と馴染むので
ラッカーのような凹凸のまま乾燥はしない
吹きすぎて白くなったり、凹凸が気になるなら
剥がすか、ヤスリがけで均して→トップコート吹き直し >>908
ガイアのニュートラルグレー1〜5のどれかのことなら全部光沢だから、意図的じゃない限りザラは出ない
機材や表面処理具合が分からないから答えようがない スターブライトアイアンでフレームを塗装したのだけれど球体関節は艶が出たのに腕はあまり艶が出なかった
希釈も圧や距離も同一条件だったのだけど下地が薄かったのだろうか >>908
艶消しと光沢で希釈を変えるというより
試し吹きして様子を見ながら調整するだけだよ
ただ、ザラザラなら濃すぎるか遠すぎるか両方かが原因だと思う 色々ありがとうございます。
今から出勤なので帰宅したら機械とかちゃんと調べてみます。
とりあえずニュートラルグレーって色から何となく艶消しなんだと思ってたからあんな仕上がりなのかなと漠然と思ってました。
艶が出る様に吹いたら良かったのかな。
希釈は2倍位だと思うます。 >>913
表面張力の関係か分からないけど経験的に球体や曲面は綺麗に塗りやすくて、平面は比較的難しい
希釈、圧、距離を固定とするなら、自分ならハンドピース の動きを少し遅めにして濡れた感じになるように吹くと思う
遅すぎるとエッジに溜まるけど慣れたらちゃんとキマる >>833
丁寧にありがとう
他にもアドバイス下さった方ありがとう 水性トップコートのスプレーって水気での白かぶりする?
ラッカー以外でなった印象はない……
>>911の言うように、吹きすぎでぼてっとして白くなってるんじゃねえかな
ただもしかすると、デカール乾燥しきってなかったんじゃね?とは思った
自然乾燥なら二三日かけるべきなのよな
直後に吹いてたら水気でかぶるかもなあ、とは そのための(だけじゃないけど)プレミアムトップコート >>915
いや瓶に光沢って書いてるんたからちゃんとミヨウよ。あと2倍って1対1なのか1対2なのかわからん。前者じゃ濃すぎると思っていい、特にガイアノーツは顔料多いから濃いとザラになりやすい。後者でも光沢出したいなら垂れるぎりぎり狙ってやらないときれいなこうたくにはならない。 え、2倍希釈がわかんないヤツがいるの……
ゆとりすげえな
むしろわかんないヤツがいると思ってもいないって感じだ 初心者スレだもの。答えてる奴の方がレベル低い事もあるよ。イジメるな 缶スプレー捨てたくて中身噴射しまくってたらめちゃくちゃ缶が冷たくなったんですけどなんでですかね？ 元の塗料の容量のn倍になるのがn倍希釈
なので塗料１にうすめ液１なら2倍希釈
塗料１にうすめ液2なら3倍希釈 初心者やある程度慣れてても
「２倍」と「1：2」を同一と勘違いするのは、稀によくあるので恥ずかしいとは思わない
「念の為に、割合を確認させて」とか聞けばよかったのにね こんなスレにプロフィニッシャーがくるわけないからな
初心者同士で教えあっているんだから2倍がわからんやついても不思議じゃないわな 嫁にこの話したら2倍希釈をめんつゆ:水=1:2だと思ってた… >>907
現物持ってないのでホビサの写真見る限りでは
昔出てた[CG-102 エクストラダークグレー]が該当するかと思うが
今は生産終わってたはずなので近似色として
ガイアの63番ブルーグレーあたりでいいんじゃない
またはやや青みが強いけどエヴァカラーの14番でもいいかも 初心者にマウント取りたい脱初心者みたいなのが多いんだろうなあ 世の中にはこんなとこでもないとマウント取れない元いじめられっ子みたいな奴はいる
これが現実 >>924
缶スプレーの中には噴射剤として液化ガスが入っていてその液化ガスが
液体から気体になる時に熱を奪うから冷たくなる いや2倍希釈とか3倍希釈って小学校の理科の実験で習う話だぞ
だからびっくりしてんだが
塗料とかプラモって話じゃない
はじめてビーカーとかスポイト使う時に言われることなんだが、もしかして平成くらいからはホントに教えてないのかね しつこい。ねちねちと分かり切った事を何度も何度も。 >>935
小中学から底辺校もDQN校も落ちこぼれも存在するんだから驚くようなことじゃぁない
普通ってのは相対的な基準だとかなり高度な次元なんだぜ >>935
お前の通った小学校、道徳の授業内容は無かったの？
「水に落ちた犬を棒で打て」とか教わった？ >>935
日常で使わない知識は忘れがちという常識を持ってないヤツがいることに俺は驚嘆したよ >>935
ほんとしつこい。
バカにするにしてもレベルが低い。 希釈するときDPボトルに瓶中身全部入れて、
空いた瓶に溶剤いれてじゃぶじゃぶしてDPボトルに注ぐの無駄がなくて好き >>930
ありがとうございます。ガンダムカラーじゃないほうのエクストラダークグレーはまだありそうですね。
助かりました！ 料理と言えばカップヌードルとペヤング
どちらも希釈など使わぬ！ 濃縮の麺つゆとかカルピス使うときに使うが
あーでも嫁と同棲始めたとき知らずにそのままで出された記憶が >>938
「すすんで他人の嫌がることをしよう」と教わった 曖昧な記憶なんだけど以前見たつべ動画で希釈した塗料を瓶に戻して再利用はおススメできない
ような事を言ってる人がいたんだけど何か弊害があるの？
クリアカラーだったかメタリックだったかだと朧げな記憶しか無い >>928
最近妙にフィニッシャーを持ち上げる勢力いるよなw
音楽アレンジャーやアニメーター持ち上げる奴と同じ臭いがするw >>953
エナメルやエマルジョン系はそういう物
Mr.カラーとかは大丈夫 希釈することで凝固防止剤が薄くなって凝固しやすくなるので
元のビンに戻すことはおすすめできないとモデグラに書いてあった 埃やごみもはいるから基本ラッカーでも戻さないな。
明らかに多く余った時は空瓶に入れちゃう。 おれ普通に瓶に戻してたよ、中身が半分以下になった瓶には直接うすめ液入れてそのまま使ってた >>959
シャンプーのボトルに水入れるのやめてくれかーちゃん…
倍率で希釈でなく感覚でやれるようになると直混ぜって楽でええよね、微調整はハンドピースでやればいいし >>961
ビビった、シャンプーのボトルに塗料入れてるのかと思ったw つや消しで仕上げるから微細なホコリやゴミは気にならないので俺は戻すけどカーモデラーとか最近流行りのピカピカなガンプラとかだと塗料戻すのはリスクでしかないと思う シャンプーのボトルに溶液を入れて出す……
これか！ そんな気にすることかと思ったけどカーモデルやグロス塗装は本当に気を遣うものな
ガンプラつや消しばかりだからそこまで気が行き届かんかったわ 余った塗料瓶に戻したところで、いくらの節約になるんだという
ホコリ混入で再塗装の方が遥かにダメージ高い 凝固、遺物混入ぐらいみたいですね
俺も今まで気にせず戻してたけど不都合感じなかったんで疑問に思ってなかった
↑の人と同じで艶消し仕上げばっかだからなのもしれんけど
スッキリしたよありがとさん >>966
オレは先に吹いて余った塗料を戻してキムワイプでカップ内を軽く拭うだけで次の色入れたりする
少量だと色味が変わってしまうの多めに入れる
なので勿体なくて元に戻してるw 空になったハンドピースのカップから銀歯が出てきたんですよ >>969
込められた怨念で必ずデカい失敗やらかすことになりそうだ
あとは磨くだけのボディにコンパウンドと間違えてプラパテ塗りつけるとかな… シンナーとツールクリーナーの中身が入れ替わっていたんですよ
やだなーこわいなー うすめ液が赤でツールクリーナーが青のボーンペイントは多分俺は間違えると思う 言うてそんな異物混入するかな
希釈する時は多めにしておかないと後々希釈し直すのとめんどくさいし 希釈したやつ余ってる原液に混ぜて戻しちゃう俺みたいなのもいるんだからさ…な？ グロスとかキャンディ、クリアカラー上掛けはちょっとした繊維がまじで目立つしリカバリーが難しいのはマジ
乾燥に時間かかる割にネバっとするからやらかすとどうにもならない つうか初心者スレなんだから、しない方が良い。で終わりじゃねの？
俺は戻すとか勝手にすればいいだけでここに書く必要無いだろ
ここ次スレはいつたてるの？ >>978
なんの弊害があるか知りたがってるんだから、
しないほうが良い、で終わりではないだろ。
なんで戻さないほうが良いか書いてる人もいるし、
戻してる側の意見も聞いて、質問者が今後のやり方を決めるんだろ。
お前馬鹿じゃねえの。 なんで駄目かを理由も説明されずに「
これは駄目だから」で終わらせたら説明する側は簡単だけど
なんで駄目なのかわかってないからなにか起こるわな >978から漂う、パワハラ感
脳が1bitしかないので複雑な思考を放棄したと予想 すまん、次スレ建てられなかったわ
>>985踏んだ方お願いします >>978
べつに戻す派の人が戻さない派を貶してるわけじゃないしそれぞれの事情だってあるんだからお互い好きなようにやればいいじゃないか 嫌です。くだらない喧嘩でスレ埋めるだけならいらんわ。 >>991
ありがとう
>>966
新品の塗料でも空気中に舞っているホコリが塗装面に付くからなぁ、でもリスクはなるべく減らしたい気持ちも分かるよ お前の聞きたい事は分かる。
だがそれは胸にしまっておけ。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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