往復送料いくら損したんだろ…
これがハイエンドじゃなくて入門機クラスだったら悲惨すぎるｗ
[*ﾟ ﾟ]σアンプその他を修理スレ!!11台目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
往復送料いくら損したんだろ…
これがハイエンドじゃなくて入門機クラスだったら悲惨すぎるｗ
>>481
アンプ入力側何もつなげない状態でどうなるか聞いてみる
ショートがいいんだけど
別のプレーヤーを持っていないとの事なので
プレーヤーの電源ONとOFFそれぞれでバランスボリュームを
動かしてガリの出具合を比べる様に言っておきました。
「受け取ったら(宅配)スグ試して報告する」
とっくに届いてるはずですが日曜を過ぎても報告は無し。
クレームは即座に連絡してくる人
〜便りが無いのは元気な証〜・・・って事にしてソッとしておきます。
アドバイス下さった方々、ありがとうございました。
消費電力またはVAから計算して余裕10％以上とする。
わからなかったら15Aの物を買いなさい。
クソ重いけどなw
マッキンットッシュの1kw出るやつとかでもなけりゃ
どうせハンダクラックあたりだろうけどラックから出すのおもいよー、修理自体もおーもーいーよー
はぁ(*´Д｀)=з
そんなに重いの動かすのが嫌なら、本格的に壊れた時どうすんのｗ
まだ動いてる内に高値で売り払った方がいいよｗ
ボリューム最小にしても僅かに音が出てるのは正常ですか？
このやりとりだけで正常とは言い切れないけども
完全に無音にならなくてもあたりまえだが（絞り切った時の接点の設定によっては無音にできる）
中級以下で使われている普通のボリューム、印刷された抵抗の上を接点が動くタイプは絞り切った位置で
接点がアース側と０Ωになるからあたりまえだが無音になる。
経年劣化で接触不良が起こって接触抵抗があると無音にならないので分解掃除をする。
尚、CECのアンプのように入力レベルを可変じゃなくて増幅度（ゲイン）を可変するタイプは無音にはできない。
アキュのアンプにも増幅度可変するのあったような？
電源環境的には悪くないところにいると思う
一つは業務用パワーディストリビューター
もう一つか三つかわからないがMCヘッドアンプ
場所的には全然離れている
単に気づくようになっただけとかｗ
増し締めしよう
ブ〜ンと音が出ていたことがあった
爪楊枝を挟んでみたら止まったので隙間にボンドを注入
波形目視が確実
ダイオードブリッジでのうなり対抗策が有名
これらが原因でブーン出ることあるって他のスレにあったよ。
6dBほど落としたいんですが、どこの抵抗値を下げればいいんでしょうか
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Marantz-PM-8200-Service-Manual.pdf
機種名が若干違いますが、このサービスマニュアルに載ってる回路とほとんど同じと思われるので
P6右上のR707、R711、、R713、R715、R717の100Ωと330Ω4本でパワー部のゲインを
決めてると思われるのですがちょっと計算方法がわからず
ほかのマランツの同様な回路のパワーアンプを参考にするとこの5本の抵抗で29dBのゲインとなるみたいです
全体の回路は二重NFBになっている
入力 - オペアンプ − ダイヤモンド回路的電圧増幅 − 3段ダーリントン - 出力
NFB-1：出力から R713,R715,R717 を通して R735,R737経由[Q707とQ709のエミッタ]にNFB
NFB-2：R713および[Q707とQ709のエミッタ]からオペアンプのマイナス入力にR711とR707でNFB
二重NFBの仕上がりゲインの式は浅学にして見たことがない
導出するのにいささか時間がかかる
ところでNFBを増やしてゲインを減らすと発振して色々壊れる危険があることは当然覚悟済みだよね？
安全策で行くなら音量ボリュームに同じ値の固定抵抗を直列にする手がある
向かいの結構広い広場に太陽光発電ができたんだがｗ
早速のレスありがとうございます
そうです
PDFファイルを縦方向で見たらP6の回路図左上部分です
動作品をたまたま安く入手できたので壊れることも覚悟しています
抵抗でアッテネータ入れるよりは音質のため終段のゲインを落としたいです
オペアンプの部分は単純に1+(330/100)で4.3倍、12dBなんでしょうけど、
バッファ以降の計算方法がよくわかりません
後半の電流帰還アンプとグローバルの負帰還ネットワークを独立させても
オペアンプにミラー補償かけるのもノイズゲイン上げるのも抵抗小さいやりにくい
とにかくやめとき
ってことは、電圧増幅はオペアンプだけってことでおk？
それと、終段のあとにあるQ733の役割は何？
オーバーオールNFB後の仕上がりゲインは14.2倍でいいのかな？
R707を増やしてR711を減らして合計値をほぼ430Ωのままにすれば
安全にゲイン落とせそうな気がする
1 + 330/100 + 330x3/100 = 14.2 すなわち 23.04577dB
100Ωを220Ωにすると7倍でちょうど良さそう
1 + 1320/100 × 990/430 で約31倍じゃないかな
電流帰還部分の抵抗値は変えずにオペアンプ部分のゲイン変えるならR707を190Ω前後、R717を240Ω前後に変えればゲイン半分になりそうな気がする
https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2010035117
ここの図2のループ構成見ての推定だが自信はない
素人の推定なので詳しい人いたら訂正や問題点の指摘求む
終段から初段へのNFBで仕上がり利得は決まるから、
14.2でいいのでは？
計算すると確かに終段のゲインは14.2倍で合ってるね
終段からNFBかけてるところだけ見ればいいのか
素人がお騒がせしました
このアンプのパワーアンプ部は多重帰還で電流帰還が間に入ってるということがなんとなく分かりました
ゲイン変更は100Ω抵抗の交換でいけそうなので試してみます
後ろは電流帰還アンプでゲイン交点周波数がだいたい1/2/pi/990/680pで240kHz
こんなに狭帯域で他に補償Cがないのにオペアンプの負帰還に入れられるわけがない
よく考えると電流帰還アンプの入力段にもなっている部分のエミッタは低インピーダンスでオペアンプ側の負帰還ネットワークを負荷している
シミュレーションしたら負帰還ループはやはり電流帰還アンプの反転入力端子でまふたつに分かれる
後半の電流帰還アンプはR707+R711が変わってもゲイン交点周波数は変わらない
よってR707を220Ωにして大体仕上がりゲイン半分
オペアンプ段のゲインが下がるのでオペアンプのピン1からピン2に補償を入れるといいかもしれない100pくらい?
出力段の負帰還量は20kHzで20dBと少々しかないなんて歪みは大きいアンプだろうな
シミュレーションで後半をゲイン交点周波数と閉ゲインの同じ電圧帰還アンプにすると多重負帰還になる
回路解析ありがとうございます
解析していただいたのでもう一つお聞きしたいことがあるのですが
C705の100uF電解コンデンサの箇所で重要なのは容量でしょうか、100kHz以上の特性でしょうか？
GNDへ繋がるR707とでオペアンプの-端子へ交流信号のみ通す
HPFを構成してるように見えます
同時期の上位パワーアンプであるSM-17SAでは同じ箇所に0.1uFのフィルムコンデンサが使われてるので
ここを容量落としてフィルムに変えたほうが特性良くなるのか判断がつかず…
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Marantz-SM-17-SA-Service-Manual.pdf
C705はR709と相まって、パッシブDCサーボ（要するにDCゲインを1にする）の動作時定数を決める重要な役割があるから、
意味がわからないのであれば、変えない方がいい。
ちなみに、どうしてもフィルムキャパシタを使いたいなら、R709の値をメガオーダーまで大きくしないといけないけど、
オペアンプ（バイポーラ入力）がそのままではインピーダンスのマッチングが悪いので、
FET入力のものに交換する必要があるし、それに合わせた各種定数の細かい調整が必要になる。
抵抗もキャパシタもオペアンプもそれなりにコストの掛かる贅沢仕様ということだね。
ありがとうございます
動作理解しました
SM-17SAではHDAMがFET入力で、DC用の帰還抵抗が9.9MΩだったから0.1uFで良かったんですね
PM8100SAでは実際はここに5534が使われているので、もしフィルム使うなら
FET入力のオペアンプに変えてR709の値を調整する必要がありそうです
ここをツェナーをTL431へ、抵抗をトランジスタ使った定電流回路に変えてやれば解像度上がりそう
音作りであえてシンプルな回路使ってるのかもしれんが
というか、やるにしてもツェナーのノイズ対策だけで十分
致命的な不具合は無かったようだ
テクニクスのsu-8055ってやつなんだけどこのシリーズって割とまだ使ってる人いるみたいね
オーディオ詳しくなくて今でも使えるようなもんだと思って無かったから捨てるとこだった
中の基盤まで全部made in japanで泣ける
せっかく直したからちゃんと使おう
カセットデッキとレコードプレーヤーとチューナーもあるから追々直す
まあ分かるような耳も無いんですが
素人が頑張ってハンダ付けして上手く出来たので気分は良いです
プラシーボ２００パーセントの書き込みもあった
吸音材の量が違っても音が変わるんだから
低音が出るケーブル、高音が出るケーブルそれぞれのメーカーとか
品番教えてください
細いケーブル
以上
今迄特にこだわりもなくスピーカーケーブルにZONOTONE Granster 2200αを使ってたんだけど
バイワイヤにしようと思ってMogami 3103で新たに揃えたら高音域が引っ込んでしまった
シングル接続同士で比べても中音域から高音域の伸びに関してはZONOTONE軍配が上がると感じた
Mogamiの方が線はかなり太いせいか低音域の豊かさはMogamiの方が得意かも知れない
低音をこれ以上増やしたくなかった事もあり結局ZONOTONEを買い足してバイワイヤにしてる
スピーカーはHELICON300
おっと、だからと言って超初心者スレで聞くネタでもないから注意な。
彼は実世界では底辺に属する種類でストレスも多く、したがって
ネット空間ではこのような初心者の集まるスレッドに出現し弱いものを見下しながら心のバランスを取ろうとしています。
つまり実世界でもネット空間でも存在価値のないモノです。
深層心理ではその存在価値の無さがさらに自らの精神を歪めいやだいやだと発言したり
また出た！と無いモノが見えたりの症状が出ています
病名は統合失調症です
病に負けるな
耳が痛くなります。ネットの評判は柔らかい音という事です
本来の音と違う気がするので 何とかしたいのですが
何が考えられますか?
リレーとかコンデンサーとかの交換経験はあります
またはカットオフ・・・かな？
交換した様子は無いです。
1時間くらい鳴らしていたらいくらか和らいできました
前オーナーが手放してから長い時間通電しなかったせいですかね
そうだとするとコンデンサー交換とかする意味出てきます
とにかくもう少し鳴らしてみます
ついでに聞いていいのかな、NM可変抵抗器って皆さん
どこから仕入れていますか・なかなか高くて
1台はまぁまぁ
もう1台はちょっとハム音ぶ〜〜〜んが大きい
何ででしょうか？
部品のめどが立てば交換してみようかと m(_ _)m
楽に手に入るのはCP600かRK27のMNカーブかな
安いのはBOURNSのだけど2連で使いやすい抵抗値は
なかなか見つからない
やっぱり皆さん苦労しているんですね
可能性が高いのは電源部平滑コンデンサーの容量抜けかリーク大
交換すれば治る確率高し
可能性としてはアースラインの浮き、>>555に同意。
基盤のはんだクラック総点検、シャーシとの接点個所も要チェック。
もっと可能性が高いのがDC漏れ。
トランジスターが劣化してDC成分が漏れている。
電解コンデンサーも要交換だけど、それで改善はしないと思うよ。
リップルノイズの可能性は低いから無視で。
それ、一度denonのプリでやってみて効果あった気がするからやってみたいと思う
>>555
>>556
アースをつなぎ忘れたほどのぶーんではないのだが
ビミョーな接触不良のようなこともあるのでしょうか？
アンプ基盤の触れるところ全部に追いハンダしたら症状が収まった
フルレンジと3wayじゃ気付かなかったわ
インピーダンスが違うとどのような弊害が考えられますか。
元が120kですが、入手しやすい100Kに置き換えようかと思ってます。
改造すると値が落ちるから、
そのプリメインより回路グレードも高い
ガレージメーカー製とかに移った方が…
もしかしてTE-F222ESJあたりかな？
今までボリューム位置が9時で十分な音量が得られたのが
100KΩに交換後は8時か8時半くらいに下げて十分となるよ。
そこまで下げてもギャングエラーが出無いかの心配をしたほうがいいよ。
> 100KΩに交換後は8時か8時半くらいに下げて十分となるよ。
さすがにそれは断定できないでしょう。
あくまで分圧の比率に関わるんだから。
考えているのはヤマハ AX-900(60k→50K)とビクターAX-Z911 (120K)。
ヤマハはメイン・インあるから、中華プリとかプリアウト付USBインターフェイス追加でもいいんだけど。問題は軸の加工(ボリュームノブの受けが半月型)かねえ
http://d.hatena.ne.jp/tomtom1ono/20151026/1445864421
ダメだったら交換するという前提なら何で洗っても構わん。
洗い過ぎて左右バランス狂ったのは交換しかない？
ピカールで磨こうが茹でようが元より良くなれば儲けもの
抵抗体まで洗い落としちゃったら交換しかないですね。
でも音の鮮度が悪いなーって時は分解洗浄ですか？
軽くアルコール入れてグリグリ？
バラして綿棒で拭き取るのが基本だけどコレもリスキー。
トレイの開閉は問題ないのです
読み込みしませんのでピックアップはモーター付きのアッセンブリーと交換しました
CD入れるとピックアップは持ち上がりますが全然回転しません
通常は読み込みしなくても何回転かするはずではないでしょうか?
ピックアップが盤面を認識できなければ、回転には至らない機種もあるよ。
フォーカス調整（サーボ基板上にある半固定抵抗）をすれば動くようになると思うけど、
交換時に接続不良があるとか、ピックアップに何らかの不具合がある場合も。
必ず回転するわけではないのですね
フォーカス調整はネットで調べて慎重にやったつもりです
一つ心配なのはebayで買ったのですが海外通販のピックアップは
まがい物があるという事を後から知ったのです
もう一回国内の有名なとこで買ってみるべきかなと思います
電源ONの最初は調子が悪かったが時間が経つと問題出なくなったのでCDだけはいつも電源入れっぱなし。
既知かもしれないけど念のために書いとく。
ピックアップから出ているフラットケーブルは不用意に障ったらだめだよ。
絶縁されたケーブル側面を触るだけでも静電破壊が起きてダイオードが逝く。
自分をしっかり放電しておくことと手袋着用を忘れずに。
勉強になります。ありがとう
外す時にピックアップ本体、フレームに型番が刻印、シールを表記確認。
パーツ番号が刻印、シール類書かれてる。動かないと互換性がない部品。
SACDPのピックアップでネット情報でなんとか光学PU新品入手。互換性ありと書かれてた。
実際は使えなかった。廃棄予定の中華系DVDPで同じ品番があってばらして組み込み。
再生した。ネットは当てにならないよ。サービスマニュアルないと。特にCDP類はね。
それは購入当初からDVD再生ができないのか
途中からDVD再生ができなくなったのかにもよる。
ついでだが「調整とか」の「とか」とは何の意味があるのかな？
若年層が話し言葉をそのまま文章化してるけど読みづらいだけなのだが。
この文章の場合は単純に「調整で治りますか」で記述すればいい。
話言葉のご指摘ありがとうございます。
気を付けたいと思います。
DVDは再生できておりましたが故障で再生不可となりました。
ブルーレイは問題無く再生できております。
その手のプレーヤーはDVDとBDの2つのピックアップ載せてる事多いから
DVD側の片方だけ故障したんじゃないかな
1つのベースにアッセンブリで2眼ついてるるものが多いから、
DVD側直そうと思うとBD側ごと、まるごとピックアップ交換になる
高い機種でないなら、BDのみのプレーヤーとして余生を送らせるのも一考かと
ありがとうございます
そのような仕組みになっているのですね、深追いせず仰る様にBD専用で使用してゆく事に致します。
ありがとうございます
1080円で買ってきました
ぐるぐる回される方は知り合いから約50枚
低音がすごいです、オートストップと言うのかな
それが壊れていたのとRCA ジャックが接触不良で
交換しました
これは明日開けてみないと駄目かなと思いつつ
思い付きで何気なく入力RCAコードを振ってみたら
何とビンゴ
動かしたわけでもないのに中で断線しかかっていたのかな
1980年代ですが純正はつまみの差し込みがD型ですよね
ところが補修用で売っているのは星形というかギザギザ
だけです
なんとか元の物を使いたいのですがうまく丸く出来なくて
偏心してしまうのですが皆さんどうしていますか?
業務用とそれっぽい系のはまだD型多いんじゃね?
交換後のボリューム軸がローレット付きならばヤスリで削るしかない。
木片で加工した基台に貼り付ける
重宝して引っこ抜いていろんなところに使ってるｗ
いっぱいついてるしｗ
ﾊﾄﾞﾌのｼﾞｬﾝｸでも明後日来たら？
それ、削る振動で駄目になったりしないですかね
グラインダーあるから考えたことはあるんですよ
変換アダプターを3Dプリントしてもらう作戦はどうじゃろ?
アルミ削り出しなら2000円〜
旋盤出来る知り合いに頼む
お勧めの線材(太さも含めて)は何になりますでしょうか。
適当。
俺はテクニカの安物RCAコードをばらして使ってる。
太さと柔軟性がちょうどいい。
安く手に出来た
100v入力からずーと追っていくがどこまでも電圧出ている
何のことは無い電球が全部切れていただけだった
スィッチ入れたときにリレーの入る音に気付くべきだった
逆に過電圧が出ているとかはないのか？
見た限りでは12vで変動はなかったです
30年前の麦球だから無理もないかと
買いに出るのもめんどくさいので手持ちのLEDで
定電流ダイオード(無駄に金かけて)で済ませました
ところでLEDを12vで1個だけ点灯させるのに抵抗で無駄に電流消費するのって
エコでない気がするのは自分だけですか
12Vって直流ですか？
12v直流です
どれも面倒そうだしノイズ撒いたりしそうだからおとなしく熱放出するかな。
定電流ダイオードはヘッドアンプとかだとノイズが問題になる場合もあるし
そう言う問題があるのですね、メモメモ。
勉強になります
ノイズが問題になるのはZDでしょう
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e329279278
冬場はいいかもしれないが・・・・
宮城の一軒家
何？
今チャンネル変えたんだけど
好きなんだなぁとほのぼのさせられる
錆対策なら接点復活剤でもなさそうだし556は原材料が石油らしいし
時間がたつと乾いてしまう
そんなら思い切って車のエンジンオイルを薄く塗ればいいのかなとか
いろいろ悩んで夜も寝られず昼寝しています
何も塗らずに保護キャップをはめておくだけ、それ意外には何もしない。
防錆も兼ねて金メッキ、ニッケルメッキしてある。
エンジンオイルは次回使いたい際に拭っても除去しきず残るから質が悪い。
またオイル類は酸化するのだがそれは気にならんのか？
市販の機械用防錆潤滑剤塗った後きれいに拭き取っている。
中心ピンは綿棒で。
振込手数料浮かせたいので。
どうしても保護用に塗りたいなら
樹脂グリスってのがある
プラスチック用グリスのことね
こんな所で聞く内容じゃないな
pm-16のボリュームを上げたり下げたりすると解消します。
1995年製の古い物なので、掃除しただけでは治らないでしょうね？
自分ではんだ付け等は難しいと思います。
メーカー修理か買い替えが良いでしょうか？
だったら部品交換だけなんだけど、その肝心の部品があるかどうか
修理なら1-2万、部品の有無ふくめメーカーサービスに聞いたほうが早い
パワーアンプ部です
交換しても燃えました。何が原因でしょうか
配線図足りなければアップします
どなたかよろしくお願いします
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org1753678.jpg
ありがとうございました
他の部品も壊れてるかもね
すぐ燃えるってことは数百mA流れたんだろうな
6、7、8、2って書いてある部分のコネクタ外して8番の電圧測るとか、
X515とかX519とか経路上にあるトランジスタ外してhfe測ってみたら
初心者が出来ることに絞ってます
燃えた部品は100%近く被害者で原因は他にあると考えるべき
燃えた部品を交換し一時的には直ったように見えても再発する可能性が高い
まず目視で膨らんだり熱による色艶の変化がある部品は交換
燃えた部品に繋がってるトランジスタやコンデンサがショートしてないか調べる
怪しい部品は抵抗レンジで計り数十Ω以下の部品があったら基板から外してもう一度計る
部品異常がない場合は基板のパターン切れや炭化も疑う
具体的に教えてくれてありがとうございます、測定して見ます
>>643
他は虫眼鏡で検査しましたが見た目おかしいとはありませんでした
ただ容量変化はわからないので測定してみます
焼けたところは炭化してパターン切れしていました
一見正常でも、検証終わったら最終的に同等品と交換したほうがいいと思う
配線図が全部必要かと
https://elektrotanya.com/jvc_a-x5_sm.pdf/download.html
>>647さんが上げてくれたところを見てください
>>648 A-X5でした
最近YAMAHAのA-5いじくりまわしていたので混同してしまいました
>>645 了解しました
すいません所要があってまだ点検出来ていません
電源入れたら燃えたはずの抵抗がバチっと光って焦りました
光った抵抗は酸化金属皮膜抵抗じゃない？
8が0Vが正常。複数箇所壊れてる可能性が高いから、
闇雲に部品変えても被害が大きくなるだけかも
パワートランジスタX535と>>638の前段下側もいかれてそう
半導体全部外してチェックするくらいしないとダメかもね
イコライザ回路に原因があるのか現象を切り分けたほうがいいと思う
これは擬似A級のバイアス回路かな？
いずれにしてもどこかのTRがショートモードで逝っちゃってるよ
Tr含めて電源も一通り全部点検してみます
時間はかかっても修理が楽しいのでやってみます
TRは秋月で10個200円で調達出来るらしいです
>>653
酸化金属皮膜抵抗だと問題ありですか?
>酸化金属皮膜抵抗だと問題ありですか?
問題ありなしの事じゃなく
酸金は難燃性だから真っ赤になって燃えたと思っても実は燃えてなかったりする
交換する際はカーボンや金属皮膜などじゃダメだから注意してって事
電源入れると被害が拡大するから
部品を抵抗レンジで計ってショートしてないか調べた方が良いと思う >>643のように
半導体、ケミコン、セラコンはショートモードで壊れてれば抵抗レンジで見つけられる
蓋を開けて様子を見てみたが、インレットのプラスチックが経年劣化で割れてた
インレットは大きめの基板マウント型でネット検索しても代替品は見つからなかった
仕方ないので明日軽く掃除して、大きいかけらをテフロンテープで着けてだましだまし使うことにした
しかし、安物ではないが、中途半端にコストをカットしてあるのはよく分かる機種であった (特にシャーシや前面パネル)
独り言すまん
そういうのを問題ありって言うんじゃないの
あんなもん端子動いたら即はんだクラックだからよく基板にマウントできるな
ラックスビクター
2PのインレットってもしかするとパソコンのACアダプタで使われている奴かな？って思って
DVD-A10ぐぐってみたらそれだった。
ボタンを押してすっと開き指で押しもどすと引っかかりもなく締まるのですが１ｍｍほど開いているのでマヌケです。
この様なフロントパネルは調整などできるのでしょうか？
ここで質問してる時点で君には調整できないことは約束する。
飛び込みでPC一台組むことになったり部品待ちで遅くなりました
http://uproda.2ch-library.com/1005874Uel/lib1005874.jpg
赤〇が燃えた部品、黒○が逝っていました。黄色は念のために交換しました。
現状は音が出るようになりましたが割れていて大きな音は出ません
引き続き続けます
LCR-T4 使える？
持っていないです
代替えリレーがなかなか見つからないのですが
リレー交換の際、コイル抵抗が高いリレーに交換すると問題が発生しますか？
許容範囲は何パーセントまで代替え可能でしょうか？
その2点は同じ物がありますので選択肢が増えました。
ありがとうございます。
http://uproda.2ch-library.com/1006076Zga/lib1006076.jpg
目視点検で見逃してた緑のトランジスター足が黒く交換したところ
正常だと思われる音になりました
部品は送料込みで１０００円程度で済みました
いろいろ教えてくださった方ありがとうございました
パワーアンプだと思っていました
入力端子間の信号漏れは程度は違うがどれにでもある
たいてい基板や切り替えスイッチの 設計の問題なので修理は難しい
気にならないなら放置
気になるなら修理に出して「基準内です」という言質を取る
再生中に出なくなることが多いです。音が出なくなると、基盤が普段より高熱になっています。
原因として考えられるのはどの辺でしょうか？どこから見ていくべきか教えて下さい。
コネクタや切り替えスイッチから電線で配線されているアンプなら線の束ね方によって良くなったり悪くなる可能性がある。
しかしプリント基板になっている場合は基板を作り直さない限り変わらないことが多い。
球を左右入れ替えて症状の再現を確認。
不具合が反対のチャネルに移れば球不良
球入れ替えても同じチャネルがおかしければ回路の不具合
ありがとうございます。次の休みにまた開けてみます。
回路の不具合だと、コンデンサの劣化とかなんでしょうか。
思い入れのあるアンプで今もサブとして使ってました。是非ともまた10年使いたいのです。また聞きに来ます。
ボリュームってここまでやって抵抗値の違いなど問題ないですか？
プロに頼むとここまでやってくれるのかな？
A-909LTDを修理した人は若松通商にあるOSA-SS212DM5 TV4 DC12Vを使ってるみたい。こちらは幅が大きい。保証はしない。
貴重な情報ありがとうございます。m(._.)m
自分で色々と調べて見ましたのですが、｢Panasonic 製ALA2PF12｣というリレーは互換性はあるかどうかは分かりますでしょうか？m(._.)m
OSA-SS212DM5 TV-4 DC12Vとは互換なんじゃないかな。元のDECのリレーとは691の情報だけでは品番が定まらないから分からない。
2aか2c接点のヤツで大丈夫じゃないの？
DIPのICソケットに刺さるタイプ
>>696様
>>697様
>>698様
色々とご教授頂きまして誠にありがとうございます。m(._.)m
Panasonic製さんのリレーを購入してみまして交換してみます。
交換しましたらまた結果を書き込みに来ますのでよろしくお願い致します。
失礼致します。m(._.)m
音楽用には適していないでしょうか？
リレーはロシア（ソ連）製をわざわざ使う必要ないんじゃないだろうか
コンデンサは好き。
デカすぎるのが難点。
ありがとうございます！
掃除の後は何で止めれば良いですか？
https://i.imgur.com/XsOLczU.jpg
それリレーじゃなくてセレクターに使う多連のプッシュスイッチ
間違った！
スイッチです
中にバネが入っているだろうから難しいよ
カリカリするんじゃなくて折れ曲がっている4カ所の爪を起こす
いずれにせよハンダを取らなきゃ進まない
通常のこの手のスイッチの様に爪がないタイプの様なのです
プラスチックで出来ていて爪で引っ掛けてある部分も無く緑の樹脂だけで止めている様に見えます
電極が上に出ていて開け方がわからないものは私も見たことがある
結局諦めた
>>710
鉄爪のタイプならゆっくり起こせば分解出そうですが引掛け構造が無く樹脂で止めてるだけの様に見えます。
AGI 511です
だよね、固定爪が見えない。
脚の根元にある緑のシール材を剥がせばベークライトが外せそう。
内部構造がわからないけど再組立て不能になりそう。
再組み立てできないとなると諦めるしか無さそうですね。
接点洗浄材吹いてスイッチガチャガチャが出来る最善策ですかねー
うー残念
それは「最善策」とはいわない。
ダメ元の一策、最後の一手と言うべきだよ。
接点洗浄剤で導通確保できても一時的なものと考えた方がいいよ。
バラせないなら仕方ない
再組み立て出来ないならなす術ないな。
CAIGって復活剤とは別物？
https://blog.goo.ne.jp/qsurround/e/61a9200ee26dae06f501d3a017505277
右チャンネルが出たりでなかったり
Volをぐりぐり回すと音が出るようになる
もう寿命？
50往復やってみた？
どうも電源投入後にハム音ではなく本体が振動してる音がするのですがどなたか検討つく方いらっしゃいませんか？
振動自体はしばらく(数分)経つと収まります。一番振動してるのが新替したブロックコンデンサ(30/20/20/20uF 525V)でトランスはほぼ振動していないようです
ブロックコンデンサと電源コード、カップリングコンデンサを新替したほか、C電源整流用のセレンをダイオードに交換した以外は手を加えていません
振動音(たぶん低い)
ブロックコンデンサが振動する
電源をいじっている
ということからモーターボーディングではないかと想像します
収まるのはブロックコンデンサが温まったところで正帰還信号がアースにきちんと逃げるようになったか
真空管が温まって十分な電流が流れて、それがブリーダと同じ役目をしているのかもしれません
あとは最近KP-1100のダストカバー蝶番部治した。
ヒンジは崩壊したのでトルクヒンジに換装したら今度は本体側の受けが割れた。
アルミで作って事なきを得た。
本当にボリュームの不具合？
リレーってことはない？
ボリュームグリグリじゃなくて音量上げれば復活するとか
ボリュームさわってないのに音が出たり出なかったりだったらリレーの可能性高し
今日確認したら安定したあとも若干のハム音が聞こえましたが、静かな部屋でスピーカーに耳を近づけよく聞けば聞こえるレベルですしとりあえず収まってからは問題なさそうということでとりあえずこのまま様子を見てみようと思います。
ありがとうございました。
それと、今日各部電圧を確認したところアメリカで設計されたアンプなため120V電源を前提に作られているようで全体の電圧が低く出てました
この場合はバイアス電圧も浅めに調整したほうがいいのでしょうか？
もちろんステップアップトランスを用意するのが一番なのでしょうが
リレーみてみます THX
ハム音ならばアース浮きが考えられる。
それ意外なら微弱なDC漏れもあり得る。
バイアスはそのままで桶。
120Vに電圧上げたら始動時の振動がほぼなくなりました
>>726
DC漏れはカップリング含めてコンデンサ類を現行品に新替してるんで考えにくいかなと
アースのハンダもう一度確認してみます
DC漏れは半導体素子の劣化による動作異常。
電解コンは無関係。
ただしカップリングコンの劣化ならばDC成分が流出する。
分解掃除も難）引退させます。
足が合わなくとも規格同じものをリード線で
つけるとか
そうだよね
例えば16ピンDIPソケットを太めのメッキ線で接続するとか
おう、50回やで
コレはボリュームが原因かどうか確認する為のテストでもあるんや
https://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/closed/2012077_on.pdf
いまこれくらいしかみつからない
http://akizukidenshi.com/download/941H-2C-12D.pdf
足配線が随分違うけどこれでいいですか？
いいよ
NECのこのタイプとかDIP型がジャンク箱に転がっている
不活性ガス密閉で障害出るかな？
ピンの位置が違うけどどの様にするの？
リレー本体の足は基盤に固定できないだろうからどこかに両面テープとかで固定。
検索するとカタログ在庫として残してるマイナー
メーカーのが引っかかるんだけど、扱ってる代理店は全く無いね
唯一ロシア製のこんなのが↓eBayやアマゾンで買えるけど、
海外からの発送だからリスクはある
https://www.amazon.co.jp/dp/B00ILJA3LS/
https://www.icrex.co.jp/products/pin-header/custom/image/adapter_img01.png
これって業者に発注？
おー、この手があった
久々にエッチングしてみっかな…
とわ言えC2の一個のリレーは真上に補強板が走ってるので
かさ上げ厳しい
俺は>>739が書いているようにしたが
両面テープでなくインシュロックで固定した
プリメインアンプOnkyo A-909のリレーを「Panasonic 製ALA2PF12」に無事に交換する事が出来治りました。
こちらのスレでご親切に教えて頂いた方本当にありがとうございました。m(._.)m
便りが無いから気にしてたけど、治って良かったね。
シールドありのリレーの代替には厳しい場合もありえる
ラインレベルなら問題ない可能性が高いけど自己責任で
接点が密封されているので長寿命
しかも小形
古いアンプ使用の方は皆困ってるんじゃないでしょうか？
しかしリードリレーって今はもう使わないんですかね？
代替えはまだ結構あるよ。
弱電信号用でダブル（ツイン）接点、接点はできれば金メッキ。
面白いのはトランジスタ
このトランジスタ逝っているかなとか思ったとき極端な話、なんでもよい
ジャンク箱でもいらない基板からでもつけてみる
NPNとかPNP程度は確認する
それで治ったら真剣に代替えを探せばよい
そんなにアバウトで良いの？
しかし、そのトランジスタが怪しそうだと目星を付けるのはどの様に探ってゆくのですか？
プリパワー切り離したり、
セレクター変えたりして症状を見てゆき、この基盤上の何処かだなまでは推測出来ますがその先は一つづつチェックですか？
の言ってる事は熟知していて場数を踏んでの事
トランジスターには周波数特性や増幅率ほかに細々と規格があるけど実際ある程度は周辺の回路上で決まってきてそこに放り込む事で同じように動くんだ
アバウトと言えばそんなものだけどそれなりに目利きはいるよー
ついでにチェッカーで調べるのも一つの手段としてです
壊れ方によってはチェッカーでは分かりにくい事もあります
時間が経って温まってくる事でノイズを出したりショートし始めるトランジスターとか
とにかく数をこなす事です
小信号TRは安いから全数交換しちゃう手もあるよ。某メーカーのオーバーホールではそうだった
チェックする人件費よりパーツ代の方がはるかに安いしユーザーも安心だし
まだまだアンプ触るの怖いなレベルなので精進いたします
早く楽しめるようになりたいっす
確かにプロの世界では人件費の事をまず考えなきゃならないですものね
デンオンPRA2000、ZRまではあのリレーだったはず。
俺もアキバで探して見つからず。
ガード下の店で別メーカー製のシールド付きを見つけて交換したことのがの10年前。
DC漏れがどうしても治らず放出を決意。
メーカー修理できるけどどうする？と持ち込んだドフの店員に言われたけど
それ以上の散財は痛かったのでそのまま売った。
平塚店にあったメーカー修理後の2000Zは俺が半分弄った物です、と懺悔。
置き換えられる位の容量があればだけどねー
耐久性って普通のリレーと比べるとどうなんだろ
信号切り替え用できるけど横置きアンプ縦置き逆さまで使えない制約受ける。
その他は他リレーと同じ用途でおｋってのは事ですね
ありがとうございます
何とか生きている
外国のコンデンサーはわずかに膨らんでいるだけで
ダメになっていることが多い
オーディオとは関係ないがDELLのパソコンの
コンデンサー故障率は以上に高い
安物コンデンサー使っているからかな
DELLは初期不良こそ多いけど
それ以外は取り立てて故障率が高いわけではない印象
おそらく設計が無理をしてないんだと思う
12年前のノートは今でも使えてる
秘孔つくの失敗した感
俺は2004年くらいからずっとDellのノートを使っているがそんなにもったことはないな。
ただマザーボードが壊れたことはないので使おうと思えばまだ使えたと思う。
今使っているのが6年半でこれまでの中で最長。
ソニー3wayなんですが低音がやたら出るのでネットワーク替えてみたのですが
相変わらず低音強いのです
他のスピーカーはどうですか？
設置の仕方やスピーカーを置く場所、部屋の作りによってはブーミーになる可能性がある。（定在波などでググって）
ネットワーク変える位だからこそ知識はお持ちでしょう。
発泡スチロールから木の台とかいろいろ試しましたが
低音マニアが喜ぶくらいなります
ほかのスピーカーではここまで出ないですね
ヤマハのアンプですらDENON並みに鳴ります
このスピーカーの設計なんですかね
なるほど、目から鱗です
Vol位置関係なしで出たり出なかったりです
コンデンサーはほぼ交換しました
悪いのTRですか？
ヘッドアンプ段か、EQ段かフラットアンプ段かわかんないけど、ノイズの
出処を切り分けて調べるのと、初段方面とか、足が真っ黒になってる奴とかも
重点的に調べるべし
YAMAHA C2aってプリとパワー切り離せる?
出来れば少しは楽に原因追及できるのに
リレーでバリバリノイズ出るのか？知らなきゃ口挟まない方がいいぞ、勿論生活面でもだ、いいか？お兄さんとの約束だぞ
切り離せる? って聞いている字が読めない?
そういうあんたは世の中に存在するアンプ
すべて熟知しているのか?
そんな頭のレベルでよく言えたものだ
そこまでいうなら修理のアドバイスしてみろ
ケチつけているだけの奴放っておきなよ
ノイズチェックはオシロが無いなら、ワニ口クリップか何かで、
基板から直接出力させて、チェック用アンプにつなぐしかないかな
もしかしたらRECOUT出力とかで、EQ-OUTの音が聞けるかもだけど
過大入力で壊れてもいい安物のアンプとスピーカー繋いでノイズを聴く。
まさかメインのシステムに、修理中のアンプを繋ぐわけにはいかんでしょ
測定器持ってたら、こんな事しないでも、直接基板のあちこちの波形見れるけどさ
確かラインバッファ段の初段fet？不良によるDC漏れとの修理内容で帰って来たが、次のプリ使ってたんでそのまま箱に
何年か後、オクに出したらおんなじ症状出てて返品された
今でも物置のどこかにある
ここ見ながらして互換TRも探したんだけど・・
修理センター近くにあるから（YAMAHAの地元在住）だそうかなぁ
実はC2からC2aに変えたらC2aがよくて気に入ってるのです
（低音のでかたがかなり違う）
C2もそこに出したことあるけどイマイチだった
有名すぎてあれだけど、これは？
http://www.fidelix.jp/technology/whisker.html
マイグレーションで起きた、ウィスカ(ヒゲ)による絶縁不良って奴ね
足と足の間に出来たやつは、そこに書かれてるように洗浄で直ることもある
ただ、モールドの内部に出来る事も結構あって、その場合は交換するしか無い
助信のマックスバリュの付近か
原島。場所はHP記載住所と違う。宮竹ゼビオの近く
この人のはんだ付けってみんなそうなんだが盛り過ぎ
富士山からボタ山になっている
追加しているだけなんだろうけど
溶接協会やメーカーが採用している規定でいくとみんな失格
でも見るだけなら勉強になることもある
リードリレーを分解して中身のスイッチを交換できるのは今そこを見て初めて知った
リードリレーは磁性体だから電流流すのはどうかな？って40年前、10代高校生の時にプリアンブ作る時に考えたことあったがメーカーみんな採用していたからそんなに気にはしていないのな。
2sa906（Vcbo）４０ｖの代替にはなりますか？
2SA906は-40Vまでだっちゃ！なのでギリギリな使い方をしていると危ういけど普通に軽く使ってるかなって判断できる場合は僕だったら気にせずに使う
ありがとうございます
今906が付いてて交換したくてネットでデータ調べたらマイナスの表記がなくて、代替に1015のデータ調べたらマイナスの表記がありました。
このマイナスの表記、有る無しでも代替えできますか？
マイナス有る無しは無視してデータベースを見ても良いですか？
PNP BJTのVcboは本来マイナスの値。
Vcboとはエミッタ開放時のベースを基準電位としたコレクタ耐圧なので、PNP BJTではマイナス、NPN BJTではプラスの値となる。
しかし規格によってはPNP BJTのマイナスを省略して常にプラスの値で書いてあるものもある（|Vcbo|などと書かれることもある）が意味は同じ。
ありがとうございます
906のデータベースが端折ってたってことですね!
正確にはマイナス表記の有る方が正解ってことですね。
よくわかりました
ありがとうございます
私も同じように思っていました。ニッケルメッキにすら文句を言うオーディオの世界で不思議なことです。
負荷が軽ければ測れるほどの歪みは出ないのでしょうけど
すいません 教えていただきたいのですが
そのように選択された理由は何ですか？
実はネット上で2SA906のデータシートが見当たらないので断言はできないのだが、2SA906は低雑音BJTで、パイオニアSA-8900IIやC-21、サンスイAU-607のフォノイコライザ初段に使われているものらしい。
その2SA906もそのようなところに使われているのではないか？
低信号源インピーダンスで低雑音となるBJTはベース広がり抵抗rbb'が小さくないとダメで、そのようなところには2SA1015より2SA970の方が適している。
2SA970はVCBOが-120Vもあるので一見奇妙に見えるかもしれないが、耐圧はあまり関係ない。
ついでながら2SA1015には低雑音仕様の2SA1015(L)というものがあり、高信号源インピーダンスでは2SA970とさほど変わらない雑音特性を示すが、信号源インピーダンスが高いならFETを使った方がいい。
>>817
サンスイ607のフォノについていました
ボソボソと雑音が出るので開けてみたら2sa607と2sa726の足が真っ黒になっていました。
黒いのは取ったのですがボディ側も白いシミの様なものがありました
ネットにはノイズの原因とありましたので代替品を探していました。
この様な場所への選択方法勉強になりました。
教えて頂いた970で交換してみます
ありがとうございます
機種：ＰＩＯＮＥＥＲ ＳＡ-700(SA-70の輸出モデルです）
症状：電源投入後しばらくすると片ＣＨから雑音がする。時間経過とともに大きくなる。メインアンプ部に直接入力しても改善しないのでメインアンプのほうが原因だと考えられます。
電源投入から時間が経過すると現れる症状なので個人的にはコンデンサが絡んでいるのではないかと考えていますがどうなのでしょうか？
ぜひお知恵をお貸しいただけませんでしょうか？
コンデンサかもしれないが、はんだが割れているのかもしれないし、トランジスタが腐っているのかもしれない。
終段Trを疑うべきだね。
電解コンが原因で通電後しばらくして症状が出ることは稀。
とはいえ製造から40年は経過してるので電解コンは全部交換したほうがいい。
トランジスタ＆電解コンデンサを交換してみます
いつもはコンセントを指すとSTAND BYランプが点灯します
これすら点灯しなくなりカバーを外して電源基盤についている
リレーをコンコンとすると点灯するようになります
アンプ部の基盤には別に2個リレーが付いています
リレー外すのに時間かかりそうなので明日から
手を付ける予定です、その後はんだ割れも点検するつもりです
お尋ねしたいのは電源にリレー使うこととかあるのでしょうか? です
リモコンにＰＯＷＥＲのボタンがあるっぽいから正解っぽい
あと質問はＡｇｅて頂くとレスが付きやすいかもしれない
>>825
なるほど使っているのですね
リレー掃除すると治ることもありそう
ただその振動が半田割れに影響しているかもしれないので
よく見てみます
無事電源入るようになりました
今まではカチが聞こえませんでした
電源基盤も20か所くらい半田やり直して終わりです
製造工程で色々なところに印を付けることはよくある。
何でそこに印を付けているかは外部からはわからない。
同じ製品でも印が付いているものと付いていないものがあったりする。
作業されてる方の都合だったのですね。
スッキリしました
ありがとうございます
全くワカラン
単純に印を付けやすかっただけかもしれない。
もちろんコンデンサに関係しているのかもしれないが。
他には極性の確認とか
回路によってはだけど電解コン逆挿しでも短時間の灯入れだと普通に動作して通過しちゃうんだ
ではZvだけ合わしておけばよいですか?
どのくらい上がるかは動作抵抗で概算できると思う。
ありがとうございます
A,単回転型サーメットトリマ 側面 2kΩ【RJC06XB202】
B,トリマポテンショ 100Ω【RJC06100ｵｰﾑ】
についてなのですがバランス調整用で購入しましたが既存の抵抗と少し違うようです
A,Bは足の並びが３２１なのでダイアルを右に回せば足３２の抵抗値は下がってゆきます
現在ついている抵抗は１２３なのでダイヤルを回すと足１２の抵抗値は上がってゆきます
A,Bを既存の物と差し替えて使用できますか？
ダイオードを2個直列が4組で、8個の構成にしてあるアンプがありました。
こういう構成にするメリットって耐圧が上がる以外ありますか？
耐圧以外メリットなければ元の2倍以上の耐圧のダイオードを4個に変えようと思います。
また、2個直列にするとブリッジ全体で見た場合、逆回復時間が2倍になるんでしょうか？
バランス調整
自分で考えて判断できなければ応用力ゼロだから
アンプいじるの止めた方がいいよ。
直列にするとノイズが減るとか逆回復含めて書いてあるレポを読んだ記憶があるがスッカリ忘れたｗ
分圧する為の使用なので1と3が逆でも問題ないですね、ありがとうございます。
足の配置だけ見て買ってしまってから気付いたのですが操作面から見て左から321でした。
右に回すと抵抗値が減るのですが代替えできました。
厳密を求めなければ
コンプリペアなども無視していいの？
いい。
そもそもコンプリといっても特性はそんなに揃ってない。
そうなんだーｗ
Vceの最大定格もたいてい同じだが、低くては困るが高い分には別にどうでもいい。
HFEはばらつきが大きく、同じランクなら選別しない限り同じ2倍幅の中に収まるだけという、ごく当たり前の結果。
Ic-HFE特性はたいていPNP BJTの方が低電流域までフラット。
低雑音BJTなら雑音特性もPNP BJTの方が低域の雑音が少ない。
CobはNPN BJTの方が小さい。
それでもBJTはまだコンプリの特性が似ているので、FETとなるとN chとP chで全然違う。
リレーこそｵｲﾗのスキルじゃどうにもならん。
TRこそものがあればどうにかなる。
の回路でHFE TR1＝５８３ TR５＝３３９ Lch（TR2=５１３ TR6=368）
だったのですが、これはあえてF,Gのランクを使用してHFEの差をつけているのでしょうか？
若松なんかでペア品を買ったとき、ペアの意味無くなるなーと思ってしまいます。
もしペアで買ったときA/A'ペア B/B'ペアが届いたとき
TR1=A TR5=A' TR2=B TR6=B' とするのか
TR1=A TR5=B TR2=A' TR6=B' とするのか
どちらが正解ですか？
これは単にTR01, TR02, TR05, TR06には2SA906のFランクまたはGランクを使用するという意味で、ランクを使い分けるということではありません。
普通にTR01とTR05のペア、TR02とTR06のペアで構いません。
もっともHFEが揃っている必要はあまりない。
HFEが揃っている必要もないのですか
わかりました
ありがとうございます
上の画像のだと、初段差動の片側出力しか使わないから
hfeそろってなくても大丈夫
TR1のエミッタってことでしょうか？
>>859
TR5にはNFBが入ってるのですか？
信号はTR01のコレクタから次段TR07のベースに行っているが、TR05のコレクタ電流は全く使われていない。
TR01とTR05のエミッタ電流（=コレクタ電流+ベース電流）は揃っている必要があるが、コレクタ電流はTR05側が使われていないので揃っている必要はない。
つまりベース電流も揃っている必要はない。
したがってHFEが揃っている必要もない。
ただしHFE自体は高い必要がある。
そんな流れになっているのですね
外したものを測定してみたら
TR1は583、TR2は513ありました
BLランクをが必要ですね
若松で売っているので購入してみます
SONYのプレーヤーなのですがトランジスタは2sa1048がついています
基盤のEマークはミスプリントですよね？
間違いは誰でもやるのさHahaha
つまり写真で向いている面は背中だよん
そしてEの位置はエミッターで合っていてる
によると広い方から見て左がエミッタの様に見えますが何か間違っていますでしょうか？
海外版のサービスマニュアルによると2sa1015ｂｪ使われているｂ謔､です
そういえば昔Ｓ●ＮＹの卓が１ｃｈ音が出なくなったのでバラしてみたら半田忘れだったｗｗ
松下のリレーは水平に捻ればカバーが簡単にとれますが、オムロンのやつは
基板に付けたままではうまく外せません。修理のサイトを見ると基板についたまま
カバーが外れている画像を見かけます。
外す地具を作ってるのではないでしょうか？
オムロン製は本体側が受けでカバー側の突起だったと記憶してる。
カバーの短辺を力いっぱいに押し込んで側面を浮かすようにするしかない。
カバーを割るつもりでやらないと無理だよ。
修理サイトの連中も実はカバーを割ってるのが大半。
>>874
治具なんてないし作れない。
鋭利な先端を持つマイナスドライバーは必須。
修理するよりコレ買えよ！
ピアノブラック (^^♪ 3200W or 4800W 定格出力 (^^♪
Tibo bo LG XBoom Pro El más potente del planeta
http://youtube.com/embed/xx1SQt3lNcI
LG CM9940 playing at MAX VOLUME (2x15” Subwoofers)
http://youtube.com/embed/TBzQNYTrk7Y
定格出力4800W TUTORIAL LG CM9960
http://youtube.com/embed/JGxkXHrkqyg
サンクス。プライヤーで短辺つまんで取る、という記述を見つけた。試してみるよ。
長辺方向でつまんだほうが、ぼっちの部分が浮くので外しやすいのでは？
いずれにしても、取り付けたままだと、スペースが必要だし、
いろいろ壊れて上等くらいの覚悟が必要だけどね。
アンプの故障なら交換だろう
8002（AF8002、MD8002 etc)というICの超小型基板なら代わりに入ると思う
でかくても良ければ選択肢は多い
おいらは以上でお終い
目視でコンデンサの破裂やハンダのはがれは確認できませんでした
現在出先ですので帰宅し次第写真を投稿しようと思います
この板/スレが先着だね
■アクティブスピーカー改造スレ Part1■
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/hard/1077816341/
オイラは両方に居るからどっちでもエエけどどっちかにしてね
私が最初にこちらのスレを見つけられず、マルチポストを行ってしまい申し訳ありませんでした
こちらのスレの方が私の質問内容に近いと思うので、今後はこちらのみを利用させて頂きます
よろしくお願いします
ブツはこれ
＞Roland - MA-15D | Digital Stereo Micro Monitor
ttps://www.roland.com/jp/products/ma-15d/
基板には異常が無いようだけど、ますは症状、「音は出たり出なかったり」
どんな時に出なくなるのか、どうすると出るのか、出ない時は全く出ないのか
入力がある状態で電源を入れる
→音が出るが数分後にノイズ
→ノイズ
このどちらかになります
電源を入れ直しても同じです
無音になることはありません
また明日
あと上げておこう
デジタル・アナログ両方で同じ症状になります
ボリュームに関しても動かしたタイミングでノイズになることはありますが
再現性のある現象は確認できませんでした
片chだけですかそれとも両chともですか？
それとソースの音にノイズが被るんですか？それともノイズだけしか出なくなる？
まず音出しながら基板叩いたり部品を揺すったりし場所を特定しよう
グランド浮いてノイズが出てるのかも？
可能なら現物の基板表裏の写真と実際の雑音をあげると良いよ
右のみ接続しています
ノイズは音にかぶる訳ではなくノイズのみです
>>890
基盤はこんな感じです
https://i.imgur.com/h7iOOIr.jpg
https://i.imgur.com/5anaddA.jpg
https://i.imgur.com/k3LBDaT.jpg
https://i.imgur.com/iXfIL4I.jpg
https://i.imgur.com/PtTgnGN.jpg
https://i.imgur.com/ecxfTAq.jpg
https://i.imgur.com/DlvpYPq.jpg
https://i.imgur.com/Ev0VK1W.jpg
他に良いアップローダーがあれば上げなおします
https://ux.getuploader.com/kami76162/download/39 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:669e095291445c5e5f700f06dfd84fd2)
修理するよりコレ買えよ！
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3枚目の写真見ると半田の状態が悪いように見えます
半田にツヤが無くボソボソなので全体的に半田し直した方がいいです
それで直るかもしれません
上流に異常が無いか確認してください。
>>891
メイン基板の表に変色してる部分があるけど、スルーホールが草ってるとやっかいだね。
ダメ元で再ハンダやってみます？
ＭＡ-２０Ｄを改造してるサイトが有った、基板からして違うね
＞ - なべひゃんの見たくなぁ〜るブログ - Yahoo!ブログ
＞いまさらながらローランドEDIROL MA-20D アンプ内臓スピーカーの改造 ( オーディオ )
https://blogs.yahoo.co.jp/nabesanyo/20694376.html
＞いまさらながらローランドEDIROL MA-20Dアンプ内臓スピーカーの改造、その後 ( オーディオ )
https://blogs.yahoo.co.jp/nabesanyo/20799608.html
表面の濡れはフラックスと変なビアはいわゆる銀スルーのことかな
これ中古の水没個体とかじゃないよな？
デジタルは他に出力できる機器がないので出来ないです、すいません
アナログは他の機器に出力して正常に動作しました
それと後出しになってしまいますが、先程確認したら入力なしでも電源入れただけでノイズになりました
再ハンダは失敗したら怖いので最終手段かなと思ってます
一応テスターはあるのですがどこをどう調べたら良いのか分からず・・・
そのサイトは私も見ました
残念ながら似てるけど別製品なので参考になりませんでした・・・
>>898
すいません少しぐぐってみたのですが銀スルーというのがわからないです
>>899
9年前に新品で買ってます
水没もしていません
アナログ入力はＡＤＣを通ってデジタル信号と合流するはずだから、
多分その後がどうにかなってると思う。
>>897 のサイトの基板は片面プリント配線だけど、
ＭＡ−１５Ｄは両面なので表裏の配線をを繋ぐ線が必要。
銀スルーってのは、穴を銀ペーストで埋めるやり方らしい。
基板の黒丸がそれ
やっぱりアヤシイ
ｗｉｋｉｐｅｄｉａだとスルーホールって基板の穴自体のことだって初めて知ったわｗ
専門用語が結構難しいですね
入力なしでもノイズになるので素人考えですが入力は関係ないのかなーと思ってました
基盤の黒丸の部分確認してみます
ほんの時たましか起こらない現象です。なので修理に
出すにも厄介です。プリアンプが怪しいと思ってますが
どうなんでしょうか。
http://youtube.com/embed/6Z5sJJgX3GM?list=UUUclF47RPPdLtZnTcpfBJoA
Wikipediaも木から落ちたり、川流れたりする
英語版wikipediaのThrough-hole technologyには
This article has multiple issues.
ということで、なにやら議論されている様子
パワーICの入力PINをGNDとショートさせてもノイズが出るなら、パワーICか、その周辺
やるまえにパワーICのPDFを探して、電線でショートか、コンデンサをはさんでショートか決めて
パワーICの入力PINをGNDとショートさせてもノイズが出るなら、パワーICか、その周辺か
あるいは電源
新規設計非推奨でディスコンだけど、オリジナルのローム製だとしてもまだ在庫あるぞ。
セカンドソースの事を言ってるのだったら、山のようにあって全て挙げらんないからググってとしか言えないわ。
検索したらhttp://www.showadenshisangyo.co.jp/index.htm出てきたわ。
ありがとうございます！
そこ業者専用で個人で買えないみたいですが、勉強して探してみます
英語に抵抗なければ、ebayやAliExplessでも買える
但しAliはニセモノも多いので注意
意味あるのでしょうか。グリスなしでも数年は持つ気がするし単に音が曇るだけのような。
接点をミクロで考えてみよう
http://youtube.com/embed/C63a68IRsrM?list=UUepP0D-CPRIYAg1_A579VSQ
修理するよりコレ買えよ！
ピアノブラック (^^♪ 3200W or 4800W 定格出力 (^^♪
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http://youtube.com/embed/JGxkXHrkqyg
リレーとかボリュームを分解洗浄しちゃうような状況なら、もうどうでも良くね？
接点をグリグリ削ったのなら別
摩耗と錆対策
http://i.imgur.com/yuicTfc.jpg http://i.imgur.com/yuicTfc.jpg http://i.imgur.com/yuicTfc.jpg
http://youtube.com/embed/C63a68IRsrM?list=UUepP0D-CPRIYAg1_A579VSQ http://youtube.com/embed/C63a68IRsrM?list=UUepP0D-CPRIYAg1_A579VSQ
丁寧なアドバイスありがとうございます。
>>923-924がしつこくてウザいんだわ
ﾜｯﾁｮｲ・IDともに非表示の方法あるし、
相手がやる気なら変わらんぞ
ﾜｯﾁｮｲID非表示スレは正規表現でNGワード設定できるから有効なんだよな。
PHONO（MC）にすると盛大にハム音でるようになりました
その端子には何も繋げていない状態でVol.8時位置から出ます
どこチェックすればいいですか？
MCアンプですかね？
他の端子は正常です
入力をショートしても出るの？
とくに変わらずハム音でます。小さくはなっていないです。
両チャンネルともなら電源。
片チャンネルだけならMCアンプ。
ただコネクタの接触不良とかの可能性もある。
MC Phono以外の端子はハム音なしですが、
昨日MCショートさせてからMM（用端子）に切り替えても
ハム音出るようになりました。
両チャンネルです。
元電源が悪いのなら全の端子でハムでるんじゃないの？
検索してわかるC-2aの不鮮明な回路を見る限り、MCヘッドアンプの
電源ラインには、専用のディスクリートの2石レギュレーターか
リップルフィルターを介してつながってるようだから、そのあたりからの
ノイズかもよ
または、ショートモードで故障して、レギュレーターが効いてないとか
挿すのが安全だよ。蓋あけて中からショートさせようとして、うっかり
電源に触れたりとかしないでね
どっかのアースが浮いたり基板で剥がれたりとか、アース周りが原因なのが多い
全然治らないんで修理だします。
MCのみ盛大、MMポジションではVol.MAXでは聞こえる
修理中にハム増えたわけではないです。
修理する職員が辞めたんだと
何度もお世話になったのに・・・
おもいっきし凹んだ
w
修理人が辞めたら代わりがいないんだろw
昔を知っているものづくり職人がどんどん減っている
で、修理拒否するメーカーって事で、誰も買わなくなって潰れると！
トランジスタは2SA1015/2SC1815で代替え可
https://tomtom1ono.hatenablog.com/entry/20110704/1309783892
4パラになってるって間違いなくMCヘッドアンプ初段増幅のトランジスタだろ。
上の方にもあるA970/C2240の方が正解。
汎用のA1015/C1815を選択するとか、こいつのクソ技術レベルがわかるわ。
大して重要でないことまでいちいち写真で説明して
無意味にだらだら長いところが多いよね
MC ヘッドアンプ用としての雑音特性では A970/C2240 を上回っている。
2SA1015だってRbb'30Ωだからそんなに悪くはない
2SA970は25Ωくらいでたいして変わらない
東芝のMC用2SA1316は2Ω
試行錯誤を繰り返し疲弊するにつれブログの中身も尻すぼみになりて真因にたどり着いた頃には画像を撮る気力も尽きてしまうあるある
A970/C2240とA1015/C1815は、基本的にはVCEOくらいしか違いがないぞ。
後者にオーディオ用の低雑音選別品があったこと知らないんだな。
だから最初に言ったじゃん、だいたいハムなんか十中八九電源に決まってんじゃん
安定化入ってるみたいだからめんどくさそうだが修理するなら仕方がない
面倒だからって壊れてもいない部分つついてたって治るわけがない
ACレンジ使え、随分と役に立つはずだ
2SA1316のデータシートでは10HzのNFが信号源抵抗20Ωではコレクタ電流を10mAも流してやっと8dBくらいなのに対し、
2SA970は同じ条件で0.5mA-7mAの広い範囲で8dB以下、2.5mA-3mAくらいでは7dBくらいになっているのを見ると、
2SA1316っていうほど低雑音なのか？と思ってしまうのだが。
1kHzでは確かに2SA1316の方が低雑音なのだが。
2SB737の10Hz, 20Ωは0.6mA-20mAで3dB以下、3mA-4mA程度ではおそらく2dB以下と思われ、1kHzのデータも良く、雑音データを見る限りでは明らかに優れている。
違いがないと思うのは勝手だが違うし、>>949のリンク先の画像にあるのは2SA1015(L)/2SC1815(L)じゃないし、2SA1015(L)の名前は上にも出ているのにそう思い込めるのだから明らかに頭のおかしい奴だと思う。
まず頭の修理をしたらどうか。
2SB737はすごいようですがレアモノかもしれません。昔の雑誌の自作記事でも見た記憶がないです。
他社のMC用トランジスタはネットのお店を見ると今でもまだいくらかあるようですが
いつまで関係ない話してんだか
真っ先に電源と言われててワロタ。
それで終わってる話じゃん。
電源と言われても直せないなら自分では無理なのであって、無理なものは無理。
死んだ？
大昔、秋葉原ではあちこちで見かけたんだけど。
ttps://www.hifido.co.jp/sold/15-02420-65635-00.html
スピーカー屋のコイズミ無線なんかには有るかもねー
千石にも有るかも？
ボリュームのガリは上の方でも数件出てましたが、私の場合セレクタです。
セレクタで、CD(AUX)に合わせる際、時々微妙な感じで、時にはガリは無く、特にガリが出てしまいます。
ちょっとした落ち着きどころで、「ガリあり」と「ガリ無し」が出てしまいます。
上記CD(AUX)接点がセレクターの一番の端部ということが一つ問題ですが、何度もセレクターをカチャカチャ接点摩耗させれば、ガリの発生は無くなるものでしょうか？
無理でしょうか？
他にガリ防止の方法がありますでしょうか？できれば交換せずに・・・。
よろしくアドバイスのほどお願いします。
時にはガリは無く、特にガリが出てしまいます。 → 時にガリは無く、時にガリが出てしまいます。
失礼しました。
セレクタの形式が不明なのではっきりとしたことは言えないが
多分接点の汚れなので、まず分解して洗浄することでしょう
有難うございます。
洗浄には、綿棒か何かにアルコールを浸して接点箇所を擦るのでしょうか？
接点復活剤のスプレーを吹きかけておいて綿棒で擦る？
こんな感じで良いのでしょうか？
サンスイのがこのタイプでノブが割れたから探したがダメだったわ
アルコールか、接点洗浄剤の方が良いと思う
終わったら残さずふきとり
接点グリスを少量塗付して終了
タムラとか
そんなの置いていた店はもう何十年も前に無くなったよ。
://youtube.com/embed/v21ng-swHYE?list=UUp9O1rCcLr_Ip-Sv3UBxYxA
>ボリュームのガリは上の方でも数件出てましたが、私の場合セレクタです。
買い替えるべき・・・（ ＾ω＾）・・・すべて老朽化・・・（ ＾ω＾）・・・最高の判断です
://youtu.be/EDMpzIqsRLI?t=54m44s
://tlet.co.jp/pro_cdradio/ty_ah1/
://tlet.co.jp/pro_cdradio/ty_ah1/image/photo_05.jpg ://tlet.co.jp/pro_cdradio/ty_ah1/image/pic_01.gif
新次元のハイレゾモニタースピーカー Bravia
://www.sony.jp/bravia/tokucho/onshitsu.html
://www.sony.jp/bravia/tokucho/images/onshitsu_key.jpg ://www.sony.jp/bravia/tokucho/images/onshitsu_shingou02.jpg
新次元のハイレゾモニタースピーカー Technics
://panasonic.jp/viera/products/ex850/sound.html
://panasonic.jp/viera/technology/lcd/images/lcd_technics_remasterengine.jpg ://panasonic.jp/viera/technology/lcd/images/lcd_technics_jenoengine.jpg
://player.vimeo.com/video/345140497?loop=1
://i.vimeocdn.com/video/794830980.jpg
>ボリュームのガリは上の方でも数件出てましたが、私の場合セレクタです。
高温多湿によってスイッチがサビています・・・（ ＾ω＾）・・・20畳以上のリスニングルームを新築しましょう・・・（ ＾ω＾）・・・最高の判断です
://youtube.com/embed/bua8Cq15zYI?start=3865
4チャンネルスコープ Marantz 4400 oscilloscope in full quad mode (Enoch Light)
://youtube.com/embed/RLQ4OUttqXI?list=UUZytMPYZNcnU7066CaVwyTw
4チャンネルスピーカー B&W 803 Diamond MR 4台
://i.imgur.com/Qw4unpJ.jpg ://i.imgur.com/Qw4unpJ.jpg
://player.vimeo.com/video/349268284?loop=1
://i.vimeocdn.com/video/800169037.jpg
://youtube.com/embed/Eql61cm7fzc?list=UUVNejeUGe-kS7QSeBUdn1MQ
http://youtube.com/embed/hzJWz6P2nbY?list=UUwoOHwIkl26YUMlKD_hhFyQ
://youtube.com/embed/aIrtBCSFrEw?list=PUI3usegZXSvEQdj_Quc8keA
http://youtube.com/embed/EobctzXyfm0?list=PUI3usegZXSvEQdj_Quc8keA
://dist.joshinweb.jp/emall/img/sm/JSN_C00001/middle/20/97145/2097145715904.jpg ://dist.joshinweb.jp/emall/img/sm/JSN_C00001/middle/20/97145/2097145715904D.jpg
Accuphase DG-58 デジタルヴォイシングイコライザー
://www.accuphase.co.jp/cat/dg-58.pdf
://i.imgur.com/la1iWtq.jpg
AIMP test - Antares HiTune - Test Bossa Nova Piano Sound with Spectrum Analyzer
://youtube.com/embed/wg0IY34D-ng?list=UUAD_OjfQmia0EbUwjwRSI5g
同じ奴が手を変え品を変えてクレクレ君の質問を繰り返してる
で、同じ奴が知識をひけらかしたくてドヤ顔で相手してやってる
://youtube.com/embed/bua8Cq15zYI?start=3865
4チャンネルスコープ Marantz 4400 oscilloscope in full quad mode (Enoch Light)
://youtube.com/embed/RLQ4OUttqXI?list=UUZytMPYZNcnU7066CaVwyTw
4チャンネルスピーカー B&W 803 Diamond MR 4台
://i.imgur.com/Qw4unpJ.jpg ://i.imgur.com/Qw4unpJ.jpg
“効率100％、THD＋Nが0％”という究極のD級アンプを目指す ://eetimes.jp/ee/articles/1307/25/news126_2.html
://image.itmedia.co.jp/ee/articles/1307/25/tt130725IR004.jpg ://image.itmedia.co.jp/ee/articles/1307/25/tt130725IR005.jpg ://image.itmedia.co.jp/ee/articles/1307/25/tt130725IR006.jpg
DSD 信号のスペクトルで一目瞭然 サンプリング周波数 6.144MHz のPCM信号とΔΣ変調したもの
://www.yassembo.net/toyochan/Bike2013/0629/215725.bmp ://www.yassembo.net/toyochan/Bike2013/0629/220752.bmp ://www.yassembo.net/toyochan/Bike2013/0629/233012.bmp
http://youtube.com/embed/w1xTO2esVcw?list=UUDE_gujqIP9wEBZy0lVH_8Q
://store.line.me/stickershop/product/1063591/ja
://store.line.me/stickershop/product/1165638/ja
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Revolution 9 (Remastered 2009)
://youtube.com/embed/SNdcFPjGsm8?list=UUc4K7bAqpdBP8jh1j9XZAww
B&W 803 Diamond MR ユーザーが Aurex TY-AH1000 購入
://youtube.com/embed/VahZDW9a1dE?list=UUKnDnWi10E7RYPM4s9zaGHQ
B&W 803 Diamond + McInstosh MC452,C2500 e MCD301
://youtube.com/embed/HSuq2ynOIqM?list=UUknkhznua-HKs-U7ZlNbk-g
B&W 803 Diamond,Luxman M 800A,passive pre,Nakamichi MB 8 CD
://youtube.com/embed/-6hbeBiM54w?list=UUerMMzIjeevDzG2UF7VANnA
スピーカーとの距離は３〜5メートルが優、6〜8メートルが良、9〜12メートルが可。
://www.skklab.com/wordpress8/wp-content/uploads/%E9%9F%B3%E6%BA%90%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E5%88%A5%E8%B7%9D%E9%9B%A2%E3%81%A8%E9%9F%B3%E5%9C%A7%E3%81%AE%E6%B8%9B%E8%A1%B0%E9%87%8F%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82.jpg
スーパーハイビジョンと22.2チャンネル
://www.jas-audio.or.jp/jas_cms/wp-content/uploads/2015/09/201311-all.pdf
://youtu.be/EDMpzIqsRLI?t=54m44s
://youtube.com/embed/6qFItlZZhaM?list=UU_MsAdd9-jaXxhziTlGPXDA
http://youtube.com/embed/qHoyF4yKhjU?list=UUopZrR5Z5FD_CW4k7rTcf8Q
http://youtube.com/embed/0WPrVEE8trs?list=UU59gHK7pW5W245V6ES9jQEQ
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