【Relic】塗装､外見総合ｽﾚ part12【ペイント】
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/compose/1501926914/
【Relic】塗装､外見総合ｽﾚ part14【ペイント】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
【Relic】塗装､外見総合ｽﾚ part12【ペイント】
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/compose/1501926914/
●ウレタン塗装
光沢に富み、密着力に優れており耐候性、耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れているため、
一般家具に広く使われています。家具塗装の中では、高級品 になります。
●ポリエステル塗装
高度、透明度が高く、耐候性、耐薬品性に優れている反面、衝撃性、密着性が弱いです。
厚塗りできるのが特徴で、仕上がりは鏡面になります。 傷が付くと、修理がむづかしいです。
●ラッカー塗装
最も古くから、広い用途で使われています。塗膜を薄く仕上げることが出来ます。
速乾性があり作業性は良いが、水、薬品には弱いです。
●ＵＶ塗装
紫外線を照射することにより硬化する塗料で、硬度が非常に高いです。
耐摩耗性、 耐薬品性、耐溶剤性も従来塗料より優れています。キズが付きにくい反面、修理が むづかしいです。
●オイル仕上げ
自然の植物油とワックスをベースにした自然の無公害塗料です。 木に浸透してよくなじみ、
木の呼吸を妨げず自然の風合いを出します。 ウレタン塗装と違って塗膜を作らないので、
塗装面のワレ、ハガレ、メクレなどおきませんが、塗膜はないので、耐磨耗性は弱いです。
乙！
車ではリフィニッシュよりお手軽でオリジナルに戻せるからって流行ってたけど
これリフィニッシュしたら音変わっちゃうよね
悩む
そもそもオールドを買った意味が無くなる
ただ音が現行よりオールドの方が好みってだけで
というか不人気機種だからカスタムショップで新品買うよりヴィンテージのほうが安い
エピフォンエクスプローラーの1984なんですが、多分ポリ塗装だと思います。
やめておきなさい
>ツヤ消しにしたいんですが
ヤスリで全体の艶を落とせばつや消し仕様です。
もちろんその後でマットブラックを吹いてもOKです。
素人が下手に下地まで剥がして再塗装しても
ロクなことにはならないので、
再塗装するにも下地まで剥がさずにやった方がいいです。
マットには見えずに
「やすり傷だらけ仕上げ」になるでしょ
塗装の経験がないなら
何もしない方がいいと思うなぁ
>「やすり傷だらけ仕上げ」になるでしょ
ヤスリのキズを一定方向に揃えることで
独特の雰囲気を醸し出すこともできますし、
完全に艶を出さないでその一歩手前で止めると
ヤスリ跡は目立たず、それでいて艶もないという状態に
仕上げることが出来ます。
つまり「敢えてポリッシュ仕上げしなければ」
つや消しというわけです。
しかしマット塗装の雰囲気とは全く違いますけどね。
しかし艶が嫌だと言うならそういう状態もアリかと思います。
元々の塗装は落とさずにハードウェアやピックアップ等バラして指板にマスキングして足つけした後にマットブラックを吹こうかと思ったのですが、やっぱりそれだと元塗装が割れますかね
一番手軽なのはラッカー系のマットブラックが簡単なんですが、ポリやウレタンの上からラッカー系は相性が悪く割れやすいんでしたよね？
だったらウレタンなら大丈夫ですか？
塗装は模型やエアガンにしかした事ありません
黒の上のポリクリアコートは
ヤスリ跡が最も目立つ条件だから
方向を揃えても揃えなくても
「ヤスリ跡は目立たず…」自体が無理と思う
必ずヤスリ感全開の仕上がりになる
否定形になって申し訳ないが
論破とかのつもりじゃないので悪しからず
悲惨な状態に陥るのは目に見えてるので…
つや消しのギターなんてのがそもそも成功してもロクなものじゃないよ
どうしてもやるなら、足つけてつや消しクリアーでも吹いておきなさいよ
もうちょっとちゃんとやりたいならプライマー拭いてからブラック拭いてつや消しクリアー
俺は自分でギターの塗装するぐらいの
知識と技術は持っている上でのレスです。
https://i.imgur.com/B65GUN5.jpg
当然、ヤスリがけ→ポリッシュ仕上げの流れで
塗装がどんな状態になるのかも知っています。
まあいいか
絶対にやめた方が良い
親に店(肉屋)の冷凍庫(－60℃まで可能)使わせてって言ってるんだけど
低温で急激に冷やした方がイイのか、それは良くないのか知りたいです。
でも霜が付くとマズいよね
勢いあまって側面のバインディングのとこで、あ！とか言ってベリっていってしまうのかなって俺みたいな奴がやったら
ヘラでバリバリいくつもり？
吹くときもマスキングしやすいし
ゴールデンウィークにやってみようかなと思います
ドライヤーで温めてカッター的な何かでペリっていっ
>勢いあまって側面のバインディングのとこ
そういう失敗を避けるには
面倒でもヤスリで剥がすことです。
アイロン＆スクレーバーを使うにしても
下地までは剥がさず上っ面だけにとどめ、
あとは地道にヤスリを使った方がいいです。
>バインディングってなんのためにあるの？
装飾です。
ウェスはホムセンで買う予定だけど、繊維のほどけない専用のウェスとかあるのかな
不織布もちょっと不安かな..
皮系で考えてみる
キムタオルってのもあるのね
塗装道具の拭き取りに使ってる人もいる
カシューではどうなるかだけど
知っ得情報ありがとう
先に聞けばよかったんだけど、ドイツ？のテレビ番組でジェフベックグループがやったスタジオライブって知ってますか？2年前にMusicAirでも放送したやつ
あれでジェフが使ってる無印ストラト、自分的にはカシューの擦り塗りのように見えるんですが、ここの皆さんの見解はどうですか？
あんなの臭いし面倒だし良いことないぞ
一回ごとの乾燥が倍だからなめちゃくちゃ手間かかる
たしかに艶は美しいが手間を考えると2液ウレタンで倍磨く方がいいと思えてくる
確かに手間と匂いが凄かった
木地着色？とウレタンクリアでそこそこ似た風合い出せるならそっちに移行したい
上のジェフのストラトはボディがオイルフィニッシュぽいけどそれにしてはカシュー的な艶も見て取れる不思議な出来栄え
ネックもロゴ消してリフィニッシュしてるし
普通に綿にしとけよ
極薄ラッカーかオイルフィニッシュにリフィニッシュしたいんだけど、ウォルナットの色味を活かした色って何かあるかな？
色とか塗装に詳しくなので知恵をお貸しください。
ブラウンはステインで
ステインという塗装があるんですね、これなら極端な話木目を活かしたホワイトブロンドとか緑とかにも出来るって事ですかね？
潰しの緑とかならそりゃ出来るが
なるほど、元の木の色が濃い茶色なので白く塗るとおかしな事になりそうですね。
ということはナチュラルか、着色ありのラッカーかオイルオイルフィニッシュかという具合ですね。
ありがとうございます。
調べる能力と考える能力と理解する能力がないのでは
なのでリフィニッシするのはやめといた方がいいと思うよ
￣￣￣￣￣ヽ、 _ノ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
｀'ｰ '´
○
Ｏ
_,, ---一 ー- ,,,_
、 ＿,,,, ＿,, -.'" ` 、
ミ三ﾐ三ミ三ﾐミ ヽ_,
-=＝三ミ彡三ミﾐ ,,=-＝= ==、 iﾐ=-、＿
＿,,ンミミ三ﾐ三ミﾐ] -彡-一 ー-、 r一 ーミ、|ミﾐ三ﾐ=-'
_, -=＝彡ミ彡ミﾐミ| ン| ,=て)> (|ー| ,て)>、 ||三ミ彡＝=-'
,彡彡三ミ三ミﾐiレ'~ .|. ' | ヽ ` |ミ三彡三=-
（＿彡三ミ彡ミミﾐ' ヽ、 ノ ＼＿＿ﾉiミ彡ミ三=ー
ー-=二三ンーﾐミﾐ `ー /(＿r-、r-_） .|彡ミ三＝-、
）（＿ミ彡ﾐ| i' ヽヽミ | : : : __ : :__: :i .|彡ミ三=-、
と彡ミ彡ミヽヽ<ヽﾐﾐ |: ﾝ＝-ニ-ヽ、 .|彡ミ三＝=-
彡ミ彡ミミヽ ) ` 、 .' <=ｪｪｪｪｪﾝ | |彡ン=-＝
-=＝彡三ﾐi `ーヽ : : : : : :i: : `ー--一'' : : ﾉミ三＝=''
'' てノこミ彡三ﾐ`i : : : : : :ヽ: : : . .:, :/ミ三=-、
'' 三ミ＝三三ﾐ|ヾ、: : : : :ヽ: : : : : : : : :_ノ:./三=-'
-=＝''￣ . :￣￣￣ 彡 `
細かいペーパーや新聞紙なんかで丁寧にこすってツヤを落としたほうがいいと思うんだ
きれいに仕上がらないとわかってて人が痛い目に合うように促してるならもっと間違ってる
十分乾いてるから床に置いといたら床のフェルトの色が移った、最悪！
ラッカーってマジで溶けるんだ
それはラッカーが溶かしたんだよ
1ヶ月くらいブラ下げとかないと・・・
何か黒ずんでる箇所があるんだが、これ手の油分とかがしみ込んでね？
ひょっとして白系って手袋推奨？
これ削るより白吹き直した方が速いな
馬鹿なの？
もう一度全部剥がしてやり直せよ
やり直した方が早い
それは失敗しただけ
それは君が下手くそカスなだけ
って途中で失敗したからレリックに逃げたっていうのが多そう
MJTですら素人っぽい
艶ありは何か成分足してるとかないよな
表面塗装が剥げたときに目立たないよう同系色にしておきたい
因みに潰しても水は出てきません
https://www.lespaulforum.com/forum/showthread.php?160639-How-can-you-get-a-goldtop-to-quot-green-quot
http://www.mylespaul.com/threads/goldtop-refin-green-oxidation-normal.244781/
健康被害問題で90年頃の一時期のみブラス塗料が使えなかったものの、HC/standard問わず基本的にはブラス入りなんだっけ？
ゴールドの色味の個体差ってトップコートのクリア(アンバー)の厚みとか経年具合が由来で、下地のゴールド自体はそれ程変色しないものなのかな
新しくgold topを買う場合、特段のレリックとか無しにvintageｎ同様なgreeningや味のある変化は期待できるんだろうか
70年代のdeluxeとか90年代のヒスコレ、classicでいい感じになってる個体もたまに見かける 俺の80'sは未だ黄色いがイケるのか…
その裏側がなんか緑色だな
ゴールドはあまり変色してない
ラッカーって打痕とかあったらすぐ剥げるんじゃないの？
例えば漆塗りだって広義の意味ではラッカーだ
ニトロセルロースラッカーだとしても処方により特性は様々
普通は簡単には割れないように可塑剤が入る
vintageの塗装って新しい物に比べてのっぺりというか滑らかだよね
俺の30thGTはゴールドの粉末が荒くて粒が大きい感じ 今後経年で50年代のみたいになれるのかな…
http://www.hyperguitars.com/search/?&;sk=ys&cp=1&ya=&br=Gibson&md=&sd=&kw=les+paul
http://www.guitar-licks.net/gibson.html
ボディ裏とネックもゴールドのモデルは場所によって色が違ってんだね
キャビティ内とかエンドピン辺りのトップコートが焼けてない部分は新品時に近い色なんだろうか
Fenderの66年ラッカーって言ってんだからニトロセルロースの古いやつだろ
一応前に缶スプレーでやったんだけど、スゲー粒が荒くってさ(^o^;)
diyレンタルスタジオみたいなとこで塗装やってればもしかしたら借りれるんじゃない？
ただし染料選びと技術向上が必要だろうな
グラデ以外は缶スプレーやステイン手塗りでやって、グラデはプラモ用エアブラシ…辺りでイケるだろうか？
できると思ってしまう理由もわかるが
MSペイントのエアブラシで画面半分の綺麗なグラデーション描けるか？
要は境だけ細かいミスト吹いてぼかせりゃいいんだからエアブラシだけで半分まるまる吹く必要なんてない
その境の幅がギターのバーストだと100mmくらいは必要
幅が100mmとなる細かいミストが吹ける必要があるが
エアブラシだとせいぜい数10mm
簡単にいうとムラになる
こういう感じになら出来るよ
これも境界はミストでぼかせてはいるだろ
http://rs456.pbsrc.com/albums/qq281/Madguitarist78/clownburst.jpg?w=480&;h=480&fit=clip
アメショのお腹みたい
部屋の中のプラスチックのもの（掃除機とか）が静電気で塗料の粒子を
吸い寄せてめちゃくちゃ汚れてそれ以外のものにも薄っすらと
粉が付着するような感じになった
やはり圧と飛ぶ塗料の量が違うんだな…えらいことになった
ボンカレーのパッケージみたいだな
2色だしな
パターン幅広いとむしろやり難いだけだぞ
ガン吹きにしたってバーストのグラデ吹く場合には小口径のガンに変えて幅絞って吹くだろ普通
ムラに関してもどんくらいの範囲を何回重ねるかで左右されんのは一緒だし普通にエアブラシで対応できるぞ
https://youtu.be/f5o4lkt0jAo
いやその動画のも
その程度でいいなら出来るってレベルの範疇だわ
お前の作例あげてみなよ
だから2色だろってw
イメージしてんのが3色なんだよ
いや動画云々というよりガン吹きの場合も大差ねえよという話なのだが
アメリカのショップやってる人の製作例でその程度扱いされるなお手上げっすわ
基本は変わらんよ
この後に境界部分にレッド吹けば3Tになる
俺に言うなw
3色イメージしてる奴が2色見て批判してるって突っ込んでんだよw
吹いたばかりならそれが普通
硬化が進んでいけばだんだん黄色味が抜けてくる
（※ものや環境によっては黄ばんだままになる可能性もある）
吹き付けが近すぎたか直射日光に当たりすぎたか
メーカー品でもラッカーの塗装痩せでで年数が経って出てくる場合もある
最近買ったgold topのトップ最表面は切れてなくて下地が割れてる感じ
https://i.imgur.com/57nqMlk.jpg
オーバーコートされてるのか、こういう物なのか
表面が切れてない様には
見えないんだけど
これでクレームになってGibsonはラッカー柔らかくした
質問の奇妙さと言い
ほんとに自分のか？
https://i.imgur.com/Hxu6j0S.jpg?1.jpg
https://i.imgur.com/yd8aWH9.jpg?1.jpg
>>133
その時代特有の問題なのか
何か違和感あるなぁ
https://vintagemaniacs.com/les-paul-classic/
1999年からだかGibsonはラッカーが変わった
フェンダーのラッカーも縦にウェザーチェックが入るのが多い気がする
フェンダーは詳しくないけど
かっこいいウェザーチェックじゃないか
でももっとパキパキな方がいい
まあ、クラック（ウェザーチェック）って木部が温度変化で収縮膨張して割れるものだから
本来表面じゃなくて内側から割れてくるもんなんじゃないの？
ちなみに近所の楽器屋に置いてある中古のギブソンレギュラーレスポール90年代製は
横方向にクラックが入ってたよ。ビンテージとは違う感じではあったけど。
木部からと言われるとそんな気もするなぁ 表面まで達してないだけなのか、再コートか分からん…
画像のギターは82年製の30thで、同じモデルの他の個体は横クラックとか緑青発生してるのもあるみたい
https://shop.guitarpoint.de/de/Gibson/1982-Gibson-Les-Paul-30th-Anniversary-Goldtop-
https://www.digimart.net/cat01/shop2080/DS04571272/
http://smash-hits.jugem.jp/?eid=738
http://www.guitar-licks.net/stock.php?id1=gibson&;id2=1DA1
混ざってマーブルみたいに(クリアー部分がやや黄ばみ)なったんだけど
白が乾ききってなかったって事？ 10日は置いたんだけど
起きてしまったからにはやり直すしかない
次からは端材で試してからやることだな
違う種類のラッカー吹いたんでしょ？
クリアーのラッカーが強すぎたんだよ
トップコートにクラック入るのもあれば、下地にクラック入るのもある。
クラックが入る経緯に寄って違うのか、塗料の質によって違うのか、どうなんすか！？
どっちもあります。
アンダーコートとトップコートの痩せ方？質が違うと乾燥の仕方や外部からの影響の受け方も違うから。
と勝手に思ってる。一意見程度で！
http://b-west.net/eguitar/gibson-1971-les-paul-deluxe
一番下の写真見ると、トップの色味が暗く濃い色になるのは、酸化とかより日焼けが大きいのかな
50'sといいゴールドの粉末感が無くなってトップがのっぺりした感じになるのはどういう状態なんだろう
所々艶がない(というか濡れてる感じにならなくて細かい粒子になってる)んだけど
ペーパーで整えてバフ研磨すれば誤魔化せますかね？
もちろんそれで大丈夫
ただその話だともしかしたら吹いた量が足らんかもね
研いで磨いたら禿げるかもよ
慎重にやりな
タッチアップで誤魔化すのはより高等な技術がいる
まあ失敗しながら学ぶしかないからやればいいと思う
いつまでというか、亜鉛とか銅の配合率がバラバラなだけで、基本的には(90年頃に健康被害で使用中止～再開)ブラス入りみたいよ
トップコートの厚さとか質・経年変化で下地(ゴールド)の色味も違って見えるし、青緑の発生は使用環境の要因が大きいと思う
木地着色→シーラー→トップクリア
シーラー→透明色→トップクリア
どっちかだと思うんだけど見て分かるものなの？
塗装剥がせば分かる
マスタービルドでも塗装はまとめてやってるらしいから
後者かもね。
生地に着色なんかしないし
メイプルネックの場合って、目止めは通常しないよね。
これも、見る人が見れば分かるものなの？
その前後の処理次第でわかるようにもわからないようにもなる
量産品の場合は普通はわからない
フェンダーが実際どうしてるかを知りたいなら
現物を観察するよりもファクトリーツアーの動画とかを漁ったほうが多分確実
どうやってもなにも、フツーにだよフツーに
ネックは余り記述がないんだよな。
昔はかなり大雑把だったし、カスタムショップでもホモォ、着色、トップくらいなこと考えると
ネックもホモ、クリアー着色、トップでしょうねせいぜい。
同時期に塗った2本、吊ってあるのは入ってないのに
ケースに入れっ放しのは結構入っててビックリした。
乾燥剤が効き過ぎたんでないの？
ヴィンテージみたいな適当な作りしてた時代みたいな経年変化は無理なんじゃないかという気がしてきた。
ネックなんか15年経ってもピカピカのトップコートのままで
手にぴとぴとくっつくし。
適当なつくりって関係あるの？w別に適当でもないと思うが
劣化起きにくいものに変わってきてるわけだし
劣化してほしいと思われてるのは家具やギターくらいだよ
それも全員じゃなくて一部のマニアから
50年代は車の塗装もニトロセルロースラッカーだったらしいが今だにニトロ使ってる車メーカーなんてないだろ
少しでも多くの方の役に立ちたいです
検索してみよう『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
G4M
https://www.digimart.net/cat01/shop60/DS04663226/
これ何ね！
この時期は危ないね
ギターは見た目だと
俺もそう思ってこれ買いました
https://i.imgur.com/UvBw3mt.jpg
【spear】派手なあいつはスピアー【ソビエト】
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/compose/1530767248/
ストラトタイプでSSHってちょっと頭沸いてるのかなって思う。
模造刀みたいなのを写り込ませてるあたり狙ってる感あるしネタか何かなの？
そこの断面はコーティング処理とかは必要ないんでしょうか？
ペーパーでなだらかにした方が良いとかありますか？
バフがけまでやる
そのためトップコートは何層も重ねる必要ある
なるほど！参考になりました、有難うございます！
塗膜が硬くて薄くないとどのみちキレイに入らない
色々と妄想膨らませてるけど、外縁のブルーに模様付けるとこが特に分からない
https://i.imgur.com/0sgkR3l.jpg
https://i.imgur.com/3jHVKaP.jpg
思い過ごしかな
初心者だとやっぱり難しい？安物で試してみたほうがいい？
安物だと材がバスウッドやアガチスだと思うけど、材によって着色の色味が違ってくるのかな。
あとギターによって塗装の剥がしやすさも違うかな。
テレキャスタイプを水性ステインで派手に着色したあとオイル塗る予定。
オイルの後はつや消しラッカー薄く吹いて保護で終わりじゃない？
上手くいったよ
塗装自体はそれほど難しくないと思うよ
剥離で嫌になるかもね
皆さんうまくいってるみたいだね。
>>207
和信の水性ポアーステイン塗ったあとに和信のウッドオイル塗ってた人がいたような気がしたから、
そんな感じでやればいいやと思ってたけど。もうちょい調べます。
ラッカー吹くと大変だし、サラサラにしたいのです。
>>208
XOTIC オイルジェルは気になってました。
サラサラになりますか？
>>209
やっぱり剥離が大変みたいですね。
そこで仕上がりも決まるみたいだし。
ペーパーの番手を上げていけばなるんじゃないかな
俺はザラザラが好きだから600番ぐらいまでにしといたけど
アイロンとスクレイパーも考えましたが、
オイルフィニッシュだと下地も落とさないといけないので、
結局サンダーとかないと大変そうですね。
びっくりしたわ
グラインダーなんて使ったら目も当てられないレベルのボロボロになりますよ。サンディングシーラーを剥がしてる段階で嫌になるに1票。
普通にメインのギターに演奏性向上が目的でやるなら
絶対やめとけ
オイルフィニッシュは普通の塗装が出来ない人が
仕方なく選択するものであってメリットなんか何もない
エキゾチックオイルやワシンのオイルフィニッシュは
オイルと言う名の単なるニスなので
そもそもサラサラにすらならない
完璧に成功したとしても効果は期待出来ない
ワトコオイルもサラサラにならない？
ただ木目も映えず尚且つ柔らかい材であるバスウッドとかだとおすすめできない塗装ではある
まともにやろうとしたらスプレー塗装よりも手間と時間がかかる訳だけども
金がかかるとか？だとしたらなんで世の中の塗装がポリになるのかわからんけども
個人でやるにはラッカーの方が楽だけど、工場でやるならポリの方が楽
個人だと
２液のポリ缶も売ってるけど確かに高い
あと使い切り
硬いから研ぐのもだるい
工場だと機械があるから
ラッカーだと手研ぎになってダルい
たけえ、準備大変、吹くのに慣れが必要
その点ラッカーはその名の通り安く簡単に吹けるし特別な技術も根気ぐらい。安いから何度もトライできる
出来上がりも綺麗だしウレタンの方が良いなとは思うんだけど、用意した本数で足りなかったらアウトだし、そんなに保存効かないし
で毎回高えなと思いながら吹いてる
やってる人はやってるのね
でもそんな大変ならまぁラッカーになるわな…
吹く回数が少ないことを考えるとむしろ安い
けどポリは失敗したら全部やり直しになるのが面倒
ラッカーだと乾燥含めると一ヶ月半から二ヶ月かかるけどそれでもラッカーの方がいい気楽に出来るから良い
ゴムスタンドなんかに置いててもまったく変質しない
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20180819-00000003-ann-soci
今の塗装は分厚いポリです
はがして塗るのではなくオーバーペインティング？にしたいです
ペーパーせずにオーバーペインティングして剥がれにくくするにはどうしたらいいですか？
ミッチャクロンとか有効でしょうか？
アドバイスおねがいします
何のために塗り直したいの？
ただのイメチェン？
分厚い塗装が更に暑くなるけどそれは良いの？
なんぞ良い対策ありますか？
色にもよるけど下の色透けるけど
sprey bikeつかえ
ポリなら解るけど･･･
ボディ側ネックポケット周辺は欠け易いね
ラッカーはそういうもん
濡れたようなツヤも一年ほどでくすんでくるしな
>>237
浮いて来てるの？
その辺は収縮でクラック入りやすいけど浮いて取れるようなことはあんまり聞いたことないな
脱脂してミッチャクロンで良いんじゃね？
吸い込み止めのプライマーの吹き付けは必要ですかね？
それかラッカーのみでも綺麗に仕上がりますか？
一般的にプライマーなくても良いと言われる木材でも気になったらやっておいた方が良いぞ
後年、塗装痩せして導管の溝が出てる感じにしたいです
これはアッシュかもしんないけどこの感じにしたいです。
>>243
やっぱプライマーは吹いておいた方が良いですよね
無理だろw
とりあえず綺麗に仕上げようとしない方が良いだろうね
最初からラッカーを薄吹きしてトップコートもなしでやってみたら？w
てか塗装初めて？
ましてや後年の変化の期待なんて
今やるべきなのは2,3枚の練習と試行錯誤だよ
こないだ初めて使ったけど、塗膜ができて艶もでるから所謂オイルフィニッシュじゃないらしいね。
ダイソーの水性ニスで着色->エキゾチックオイル仕上げしたw
プライマーあり目止めなしにして
サンディングシーラーありで
オールラッカーなら2～3年で自然にそうなる可能性ある
アルダーの木目によっては当然でないが
これより最良の方法は多分ない
薄く一回塗りするとオイルフィニッシュの細かい傷が目立たなくなったわ
ただし使えるくらいに硬化するまでに2年くらいかかるし単盤や2ピースとかの良い材使ってないと木目より継ぎ目の方が際立つ
着色層は見た目で色がつけば終わり
クリア層は仕上げのサンディングに耐えられる厚みが必要
例えばラッカーでスプレーガン塗装なら5～8回重ね塗りする
そもそも膜厚なんて破壊しないと正確には測れないんだから気にしてもしゃあない
中研ぎしないん？
下地はウレタン？
まだ3回目だけど硬過ぎる気がする、木地も浮き出て来てるし
塗装割れとかは別に気にしないけど、最近のラッカー柔らかい、って聞いてたから
ラッカーが硬い柔らかいは全くもって関係がない
浮き出た状態をサンディングして平滑面にするんだよ
又は単に下地処理が不十分なだけだったり
しみチョココーン風になってる
>>260
研磨出来るくらいまで重ね吹きしていくって事やね、塗料足りない。。。
240番で下処理完了だなんてヤスリ傷が目立ちまくりますよ。せめて丁寧に800番あたりまでサンディングしないと。
サンディングシーラーは表面の傷をサンディングで消し、なだらかに仕上げる為に重要な行程。
重ねないといけない？
研ぐのは二晩後くらい
終わったら綺麗な曲面になってないんですが・・・
ソレにペーパー付けて研磨してる
荒らして上からアクリル塗れる？
反応してグチャグチャにならないかな？
でも上手く乗らないだろうからやめておきな
てかカシュー塗るメリットなんてないでしょ
とくにネックとか
アドバイスありがとう
個人的にカシューの風合いが好きなんだけど、ポリに重ねるのはやめときます
しっかり足つけしとけばつやっっっつやになるぞ
カシューは乾かねーんだよな重ね塗りに丸一日乾かさないといけないぐらいの感じ
うちにもまだあるw
ただめんどくさいんだよあれ
乾燥時間ケチると重ね塗りの時に下のを溶かしちゃうし、拭き塗りが綺麗と聞くから拭き塗りしてみても塗膜できるまで何回も何回もぬらないとダメだし
焼き付け塗装な時点で無理だろ
ペーパーで荒らしてからミッチャクロン吹いたらなんとか上塗りできる？
いや、そういう問題じゃないだろ
メラミン樹脂塗装って百うん十度とかのデカいオーブンで焼いて乾燥させるやつじゃねえの？
無理だろ
メラミン塗装された上から塗装したいのです
理論上は音は同じ？
塗膜の質が違うから理論上音も違う
やってみろとしか言いようがない
ただメラミン樹脂はめちゃくちゃ硬いので荒らすだけでも結構大変
言葉としてなら同じじゃん
シンプルな理論があるとしたら
世の中に浸透しているはずだし塗膜の違いについて
あれこれ悩むこともなかったはず
実際はそうではないのでそんな理論はない可能性が高い
なので言われてる理論の中身によらず、
否定しとけば答えとしては正解
俺もそんなバカだったらもっと幸せな人生を送ってただろうに
化学変化で乾燥するウレタンと時間経過で乾燥するラッカーと工程が違うだけで
硬さと厚さが同じであれば同じ鳴りになると思うんだけど
って考えとけば特に大きな問題じゃないことに普通は気づく
ローストの研究成果を特許にしてたりしたからもう10年もしたら塗装のもある程度道筋ぐらいは出たりして
周波数って知ってる？
これは下地処理の不具合とかかな？
プライマー吹いてサンディングシーラー無しでラッカー吹き始めて今3層目
問題の個所ははじいた状態で固まってる
ペーパーで慣らしてからトライしてみるけど原因が分かんない
えどういう煽り？
詳しく聞かせて
ハジキが出たらお終い
一からやり直すしかない
諦めて見なかったことにしたけど
脱脂不足
ヤニが出て来てる場合もあるけど、触ったりした時とかに余計な油分が付いてしまったりなんかも原因。その箇所だけ#320～400ペーパー当て直せば大丈夫ですよ。
スプレーじゃ無いし何を求めてるのかにもよるけど、布につけて拭きあげるだけで塗れるし乾燥も激早だし出来上がりも綺麗だし
ボディはストラトタイプでアルダーバック メイプルトップです
塗装はド素人です。薄くクリア仕上げ程度でかまいません
和信の使いやすいよ
https://www.washin-paint.co.jp/sp/product/type/water-based/urethane-varnish
水性だから部屋で出来る
スプレーでやるつもりだったなら大丈夫だろうけど溶剤使う系は塗装場所作ったり外でやったり工夫が必要
水性ウレタンでもアクリルのやつでも2液ウレタンでもそれぞれコツや注意や特性が違うから
ちょっと上に出てたカシューだってナチュラルに近いのは出来るし、なんでもいいなら目に入ったやつでなんなりとなるよ
缶スプレーはやったことあるけど薄くやるのが待てなくて垂れてしまいました
別に鏡面仕上げ望んでいるわけではなく
むしろ生地っぽさが残る位がいいので。
アルキド/ニトロセルロース
アクリル/ニトロセルロース
の違いって音や仕上がりに何かしらの違いはあるの？
仕上がりについては
材料の種類の影響よりも道具がちゃんと揃ってるかと
正しい手順を理解して実行できるか次第
缶スプレーでやるのは誰がやってもかなり難しいので
完璧に仕上げるには余程の覚悟が必要
カジュアルにやるならそんな違いはないってことでおk
乾燥がウレタンの100倍ぐらいかかるけど
水性ウレタンの上位互換と思っていいのかな
片方は真っ黒でもう片方は灰色がかった黒だった
缶スプレーまで個体差あるなんて・・・
ピカピカに磨き上げる
そこじゃなくて木地着色で多色付けについて話してる？
磨き上げならペーパーもいいけどカンナで仕上げてみろとオススメしてみたい
玉もトラも縮みも一番綺麗に見えると個人的には思う
これ生地着色にクリア塗装も込みに仕上がるのか。しかも塗りは2回で良いって凄いお手軽だね。
使ったことある？
半ツヤって書いてあるぞ
そのままでもある程度は大丈夫そうだけど
上から水性ウレタンニスとか塗る方がいいんだろうか
あとこれ、との粉不要？
出来上がりは既製品みたくてらてらに仕上がるけど、塗膜はかなり柔らかい
ちょっとしたことで柔らかい木に爪を立てた時のようなあとになる
エキゾチックジェルオイルもウレタンニスと概ね同じものだと思う
いや、使った事はないが半ツヤならクローゼットクラッシクぐらいになるのかなと思って。
一定期間使うと塗膜が薄くなってメンテで再度
塗らないといけなくなるもの？
要は普通の油性のニスだから塗膜がちゃんと出来る
小学生とかが紙粘土の人形に塗ったりするあのニスと同じ
全然透明ちゃうやん
グロテスクにしないなら黄土色系の色を選ぶのかな
どんなのを目指すかによる
杢目自体が一番綺麗になるのはピカピカに磨き上げた状態だよ立体だし動くし
ステインすると杢目はほぼ動かなくなるしね
オススメの工房？あれば教えて欲しいです
琥珀っぽくていいじゃない
地域くらい言えねえのかボケカス君
工房なんて知らなかったわ
ラッカーって簡単に剥がせるもんなの？
ヒスコレレスポールの塗装を
ぺりぺり剥がしてたぞ
カラーリングワークス
元々はギター本職じゃなくて車の塗装屋だったから腕はある
リペアはオススメしない
剥離液で簡単に剥がせるぞ
プロはやんないけど
ありがとう～
ニトロラッカーの白吹いても黒吹いてもあんな鮮やかな発色にならない
吹いた後にペーパー研磨とバフ研磨で
グロス仕上げしてるからじゃない？
白は、、、どうやるんやろなぁ、絶対黄ばむし
ニッペのスプレー缶もかなり黄ばみ入ってる
大手ギターメーカーは希釈度がかなり高いという事やね
メイプル指板のリペアとか検索してみ
小さい筆とかで塗料を凹みに盛って乾いたら
周りの高さに合わせて研磨/ツヤ出しすれば良いですかね？
しっかり乾かしてからでないと痩せてまた凹みますよね
まず研磨して傷を消す→上塗り→研磨して高さを揃える
という作業が必要。
それでもレタッチしたのが完全に分からなくなることはない。
水研ぎで番手を上げていって
見た目の違和感が無くなれば
クリアーのオーバーコートで仕上げ
でも全面研磨になるし
サンバーストだと恐らく研磨で色調が崩れると思う
ブルーバースト、グリーンバースト、とか色なら分かるんだけど
何でイエローバーストじゃなくてサンなの？
ネタ？
全部サンバーストだよ
フェンダーが付けた色の造語じゃない？
67~68年くらいまでかな？CBSになってからヘッドだけラッカーだったような。適当
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunburst_(finish)
フェンダー以前から存在する
サンディングシーラー無しで塗装始めたら4,5層目辺りから木の木目が凸凹になって浮かんで来た
重ね塗りの回数が増えるほど凸凹が浮き彫りになってくるのかな？不思議
材料によっては目を止めとかなきゃいけないかもしれないよ
いざ組んでみたらちょっと重々しい感じがして動画でも見て啓蒙されようかと
https://www.google.co.jp/amp/s/gamp.ameblo.jp/ahcbandsea/entry-11509077567.html
ジョンメイヤー
なんかコントラストが弱い気がするんだけど
多分クリアー吹いたらもっと濃くなるんかな？
黒のギターを艶消しにしようとクリア剥がしたらそんな感じだった。銀てより灰色ぽかったけど
結局飽きてクリアラッカー吹いたら黒になったから多分そうなんじゃないかな？
全部剥がして吹き直したわw
試しに新聞や広告に吹いたら銀っぽくなくて普通の黒だった
ギターに吹いて乾かして陽に当てるとメタリック風になる
クリヤー塗装後に黒になるんならいいんだけど
研いで磨けば黒くなるよ
求めてる程度にもよるけど素の黒に漆並みの漆黒を求めゆる訳じゃないよね？あくまで黒く見えればいいぐらいだよな？
爪たてすぎだろ
爪は短くしてるからそんな筈は(´・ω・`)
最近のESPのラッカーはまじですぐ剥がれる
可塑剤多くすると剥がれにくくなるけど
それはそれでスペック厨が難癖つけるから
メーカーも大変だよね
こんなにデリケートとは知らなんだ
ハードケースに保管しとけば良かった
これも味ととらえようか
しかし飴色のかっこいい指板に白い10円ハゲ…
復活もしない
乾燥した後の方が剥がれやすいよ
硬い方が剥がれやすい
当時のラッカー塗料が優れていたわけではないんだけど「ラッカー」の中でも「ニトロセルロースラッカー」である事がいいギターの条件になっちゃった
ニトロセルロースだとすぐ剥がれるし割れるし燃えるし色褪せるし塗り立て半年ぐらいの艶ぐらいしか良いところないんだけど、そうじゃないと音が違うって人の声が大きいからね
まぁ劣化が早いってことは変化を楽しめるってことでもあるしたんだん気に入ってくるさ
元々塗装が浮いてたんじゃないの
摩擦が原因の時は剥がれというより削れ
それは質問者が答える事であって
どちらもお前が答える事じゃないだろ
どんだけ寂しくてこのスレに張り付いてんだよ
https://i.imgur.com/7fHV1hH.jpg
それほど弾いてないので浮いてたっぽいです
断面見ると極薄w
あ、これは本当に剥がれてるな
これは運が悪かったと思うか、レリックが速くて良いと思うか、どちらかにしなよ
そだね
これはこれでレリックとして受け入れようと思うよ
弾き倒して傷だらけにすれば目立たなくなるかもw
レリックですとかナメられすぎ
腕の良いお店だれか知らない？
これ吹きっぱなしで仕上げポリッシュしてないんだな
同じ塗料を持ってるから作ったメーカーに相談するのが一番マシかもなぁ
4日目なら販売店が対応してくれると思うし、なんなら消費者契約法に基づいて解約しますぐらい行けそうだよ
一般的に知られてないだけでニトロセルロースならこんなもんだけどな
吹きっぱなしだと少し面倒かな
ここのフレット間だけ全部剥がして塗り直す感じ
塗装仕上げる段階ではめっちゃ気になるのって何なんだろうか
綺麗に仕上げた、っていう納得が欲しいのかな
自分でやってて何なのか分からなくなってきた
細かくサンドすれば光ってくれる？
杢ではなくて？
こういう光沢が3万のヤマハにはあって、
10万のfenderにはなくて、
何か塗装のやり方が違うのかなって
リボン杢ってやつ
マホガニーの代替材であるアフリカンマホガニー(安材)で良く出る
本来は高級品なんだけどな
キルトとかバーズアイ、カーリーとかリボンもそうだよ
綺麗だよね
見る角度で立体的に変化するのも杢目の魅力
バーズアイが出る木の子供はバーズアイが出る的な
これがフラシーボ効果か
そうだね、スポルデットは細菌に侵されてあんな風になる。
何なんだよこいつら
事前情報があるから聞こえ方が変わる
音にも影響は多少あるだろうな
どういうこと？
アレだな
ローズ指板に比べて摩擦係数が高くね？
根性だ
元の木の色次第？
良い例
https://i.imgur.com/Ho5dGUo.jpg
悪い例
https://i.imgur.com/rskpzy8.jpg
2枚目は多分下に何かしら吹いてるんじゃない？
だからクリアや赤にする場合が多い。
なるべく明るい青にするにはどうすればいいのか。
元々明るい色の染料を使う。
他には？
木にブリーチとかは禁忌？
あと顔料じゃ絶対上手くいかないので
染料系を複数買って実験する
って何度もこのスレで出てくるけど
なぜかみんな顔料で凸って撃沈する
メイプルとマホガニー脱色してる動画見つけた。
ありがとう。
ABタイプって時間差で溶剤を混ぜる奴を使うみたいだ。
脱色して染料で明るめに染めて、
シーラーとクリアコート(ラッカーかポリ)のみ業者にやって貰えばいいかな？
使いたくなる気持ちはよくわかる
木目もブリーチで薄くなるかな？
2液性なら髪用の奴でもいいか・・・
もしかしてトラ杢も消えちゃったりしてｗ
高い方のツルテカじゃなくて、安い方のセミグロスっぽいやつが好みなんだけど
染めてからオイルでウエットサンドしながら導管を埋めていく感じでああなる？
最強すぎんだろw
そんなに単純相関なものではない
各国の論文漁ってみ
ちなバイオリンではニスに秘密は無いっぽいが今の通説
でいいんじゃないの
研究者も一番に取り組みたい研究だろう
感覚的に影響ありそうな気がするしそうであって欲しい気持ちもするからな
日本ではヤマハが頑張ってくれてるよ
もう少し研究が進むのを待ちましょ
https://i.imgur.com/l9Obrcj.jpg
論文発表側も「影響ある派」に気を使った書きかたしてるよね
音は感覚的なものだから否定するのは憚られるんだろう
塗装は影響しない、もしくは測定限界を超えた微細な影響ってのが結論だけど
多くの演者や製作者が影響あると言ってるのもまた事実。だから現在の技術では計り知れない影響がある可能性があり得る！
と言っておけば論争を避けて研究続けられるしね
事実今の技術でわからない事は沢山あるしね
アコギならいそうだけどエレキでいる？
ひと昔前だけどコンバットなんてラッカーの音の違いを売りにしてたぞ
caparisonというメーカーがあってだなぁ
>>469
いるかいないかで言ったらいるけど
言ってるところはちょっとアレなところってことでよろしい？
caparisonがあれなメーカーだと思ってるなら勝手にそう思ってたら良いんじゃないの？
君の場合は反対な気がするけどね
塗装に拘るメーカーはあれなメーカーだと思い込みたいだけな感じ
いやこれ読んでそうなんだ！って思う奴おる？
https://www.caparisonguitars.com/%e8%a3%bd%e5%93%81%e6%a1%88%e5%86%85/dellinger-ii-fx-am/
俺が製作者でいうやついないって言ってるのは
事実がどうあれ言わない方が得だからって意味だよ
こういう音がしますって方向性示したらそれだけで購買層狭まるだろ
caparisonはそういうブランディングなんだろうけどな
いるか？いないか？って聞かれたからいるって話をしただけで、ブランディングやらなんやら文句言ってんのはお前だけだよ
まず「教えてくれてありがとう」くらい言えんの？
アレなメーカー教えてくれてありがとう
音の良さやデザインや工夫や技術じゃなくて見た目の鮮やかさや材や塗装の特殊な事情、作り手の伝説的なプロフィール、どれだけ特別であるかをアピールする宣伝文句
この辺で売ろうとしてる
だからどのメーカーも大なり小なり塗装のあれには乗っかってるのかもしれないね
最近では海外メーカーもラッカー塗料！とか言い始めてるとこも出てきてるし
もしかしたらラッカーだけ特殊な音響効果があるのかもしれないしな！w
キャパリソンはメーカーじゃなくてブランドだからね
そう言う方向性で売るブランドなんだよ多分
まさに上で言った通りの売り方をするタイプなんだろ
逆に言うとそうじゃないと今の日本では売れないのかもね
木材スレで持論展開する奴と同じ匂いのする文体だからそういう人に合致するんだろうなとは思ったわ
塗装への拘りは悪い事じゃ無いし、ここ塗装スレだし、なにかのアンチスレでもないし
好き嫌いは置いといてそう言う考え方もどんどん受け入れてこ
https://www.youtube.com/watch?v=V76yWZ3-OuM
フルアコだと塗装も多少関係してくるのかもしれないけど
これもアコギの鳴りとは別で、ブリッジ部における弦振動の吸収の話になってくる
ボディが動く事で振動を吸収しちゃうんだけど、それがソリッドよりマイルドな音を作ってるんだと思う
海外録音は音が違う、ってお前ライン録りじゃねーかみたいな
これ黒に暖色混ざってんじゃね？純粋な黒だったら紺になるはず
(因みに全部タミヤのラッカー缶スプレー)
大昔は木材にただ油を塗って保護してたんだからあとは質の問題だけでしょ
ある程度固まる油の方がいいとは思うけど
亜麻仁油でもいいね👍
指板に塗る人もいるしな、安いギターなんかのガサガサ指板には良い。
しばらく生臭いからオススメしないが。
木工ボンドは乾燥と共に引けて縮むのと色が付くからね
レジンでもuvレジンならいけそうね。あれは硬いから研磨が大変だけど
それは木地が透けてんじゃない？
木地の黄色にクリアブルー、ここでもう色が付いてて黒で暗くなっただけってことは無さそう？
元通りにわからないレベルに修復しようとは思っていません。そもそもほぼ未経験ですし。
ただ現状さらに傷が広がりそうなので塞ぎたいという感じです。
木工用ボンドは想定外でしたがレジンや瞬間接着剤よりいいですか?
まあアロンアルファでもレジンでも結果はそんなに変わらないと思う。
ボンドでも木工パテでもなんでも良いけど色合わせを考えないとあかんよ
塗って一晩経ったが変化がない上にくっさいくっさい、はー臭い臭い臭い
どーしよ
レッドさんバーストですが、傷が塞がればいいので色は目をつぶろうかと。スキル的にも難しそうですし。やるとしたら似た色のクレヨンかなんか塗ってからボンドなりレジンなりで塞ごうかなと思います。
https://i.imgur.com/RXgBIoI.jpg
透明のエポキシ接着剤で肉盛りして研磨がいいかな
二液のやつ
まあでもこれくらいなら自分は何もしないかな
研磨して周りとなじませるのは結構大変
何もしないのが吉だよ
飴色にするのにいい感じのステインの調合配分や、おすすめの塗料メーカーなどあったら教えてください
（特にステインにこだわりがあるわけではないので、良い方法があれば他のやり方でも）
もしくは、その手の情報が載ってるサイトってどこかありますか？
検索してみても見つからなくて…
これは、、、元に近づける修理は諦めた方が良いかもな。プロに頼んでも難しいレベルだわ
木目が透けてるタイプだから自分でその色の塗料なりパテなりを作らなきゃいけなくて、どんなに頑張っても少し色が違ってしまう
んで透けてるから修理した痕や傷ついた木部なんかがより強調されたままツヤツヤになる
プロに頼むか、傷を塞ぐのをかなり妥協して似たような色の塗料で薄く表面保護するか、潰しても構わない勢いで色の塗料で何回も塗って厚みを出してからならして形状を整えるか、、、いずれにしてもかなり目立つぞ
俺なら形状変わってもいいとして、軽くやすりで傷ごとなだらかにして、(その傷の段差含めなだらかになるぐらい)それから似たような色で新しく塗り直すかな
それか傷はそのままにして刷毛塗りの塗料で表面保護するだけか。
横の傷は何かで埋めて透明な塗料でタッチアップ
色は調整しなきゃいけないんだし適当に飴色とかアンバーじゃダメ？
塗るの大変だけどカシューの透は綺麗な色だったよ艶も
ステインとクリアを混ぜて塗るのと、
どっちがいいの？
そしてクリアにステインを混ぜるなら色ついた塗料を混ぜた方がいいよ
屑木の廃材でテストして考えます。
https://i.imgur.com/eXMiOus.jpg
511=501です
これから研究したい
やって後悔して、最終的にボロボロなジャンクがハードオフに行くことになるパターンよ
おーいいね
色鉛筆は思いついた事なかったわ
どうなるだろうかwこういう透ける塗装は下地の粗が増幅されて目立つからなぁ
油分含まれてそうな事も心配点かも
uvレジンはいいね
カッチカチになるし研磨が少し大変だけど厚塗りというかパテがわりに使うにはありと思う
上塗りだけはいいの買っといたら？
残りの9000000000パーセントはうまくいくって事だから
ダイソーの水性ニス「けやき」を端材で試してみて。
俺はネックだけでなく、アッシュボディもこれでやった。
先ず生地と同色の木片で仕上がり色を比べた方がいい
色合わせで近似色になっても
濡れ肌や乾燥後の色が随分変わる事が多いから
あと色鉛筆やクレヨンは蝋が入ってたりして
トップコートで溶けてヌルヌルにならないかも注意
ボンドは家に有ると思って買いませんでしたが帰ってみたらありませんでした。
マニキュアは会社の女性社員の案です。
「除光液でとれるから失敗してもやり直せるんじゃないですか？」
と昼飯に誘ったら教えてくれました。
しかし、その女性から「ギターの傷って弾いてるって感じでカッコいいじゃないですか」と言われたので補修するかどうかから根本的に検討中ですw
その女性社員からデートに誘われたので、
明日はデートする事になりました。
ギターなんかに入れ込んでた自分が恥ずかしいですw
ギターは明日朝にハードオフに売ってきますw
その女性が正しいよ
傷が付いた事で一時的に感情的になってるだけで、変な処置すると後々更に後悔する事になるよ
傷に塩を塗ることになる
それならニスで軽くコーティングする程度で良いと思うよ
ステューマックの液体の染料使ってるが
日本で買えるやつならワイプステインてやつがいい
調色は正解はないので色々試すしかないよ
塗装で参考になるのはH/S studioってブログがヤバイ
>>508
木にステインは失敗したときのリカバリが大変
均一に塗るなら手っ取り早くていいかな
結果がどうなるかとても興味があるwなんとなく予想が出来なくもないけど実際にやってみないとわからないもんな
マニキュアはあんまり綺麗にならない上にやり直し出来なくなるから止めたい気持ちがあるw
いずれにしても端材で試してみます
そのブログ見つからん
も少し詳しく
ごめんh/f studioだったわ
ここ参考にしてコンプとスプレーガン買った
おれはソニックブルーのストラトの打痕、水性色鉛筆の同色爪やすりで粉にして
ニトロセルロースラッカーのクリアで溶かして全くわからなくなったよ
どうやって溶かしたの？
>>520
>>528
皆さん、ありがとうございます
全部参考して、色々試してみます
カランダッシュの水彩色鉛筆は水に溶けるから試してみたら
ラッカー溶液にも簡単に溶けたよ
https://store.carandache.com/jp/ja/575-supracolor-soft_120.html
シークステインのエロー
レジンも調色できるから試してみては？少しずつ赤を混ぜてみたり。
たっか！
具体的にはどうやったの？塗ったところに削って落とす？
水彩色鉛筆の芯を爪やすりで削って粉にして
フリーダムのニトロセルロースラッカーで溶いて色を付けて
打痕部分に塗って乾燥させて耐水ペーパーで水研ぎ＆バフがけ。
たまたま１２０色の水彩色鉛筆持ってて、これって色のグラデーションが
相当あるから色を当てて近い色見つけて塗ったら全くわからなくなって大成功でした。
https://amazon.co.jp/dp/B00TX4JCHQ
さてはオメー芸術家だな？
発想が天才のそれ
水彩絵の具の色彩をギターの塗装に使えるってことだよね
絵心のある奴に頼めばギターがキャンパスになるやないか
塗料がもちもちするからどっちかってーと油彩に近くなるのかな？わからんけど気になる
その上からクリアで保護して研いでおけば、、、絵をそのままギターに出来るじゃん！同じ塗料なら溶けたり縮んだりもないし密着も問題無いだろうし
いい事教えてもらった。試せたら試してみるよたけーけど
こちらレジン
https://i.imgur.com/dP13a3b.jpg
レジンの方が硬度もあり乾き痩せもしないようです。
が、実機では日に当てて乾かすのは怖いですね。
https://i.imgur.com/ZOvayRN.jpg
https://i.imgur.com/s2uQw31.jpg
レジンとの密着はどうですか？
中途半端に汚くリペアした跡やマジック塗ったようなのって一番かっこ悪い。
色鉛筆自体はいいかんじですね。混ざったり溶けたりせず定着しています。マニキュアは厚塗りすると硬化しません。爪で後がつく程度に柔らかいです。
本番はレジンかな？
ある程度着色部に厚みがないと
ここにクリアなり何なり保護膜を作ろうとすると木部に染み込んで色変わってしまいますよね？
この上に透明プラスチックの下敷きのせるくらい色が変わらず保護膜を作るのは無理かなー
黒く塗り潰す事にした。
黒(艶有り/研磨無し)で仕上げるのと、黒の上にクリアー(艶有り/研磨無し)を
2,3回吹くのだと色味というか仕上がり感違うかな？
塗りたての綺麗な色を長く残したいならクリア吹いたほうがいいよ
缶スプレーでギター塗装するのは
手軽にやる方法としては最難関だということを
一回考えてやるかどうか決めた方がいい
プロ並みの仕上がりになるよ
手を抜けばどこまででも手を抜けるとこだし、思い通りになるように頑張ってみるのもいいと思う
技量がないならやめとけ
手間を惜しめば本チャンの大事な楽器に手間を惜しんだなりの仕上がりが待っている
俺はギターにはやったこと無いんだけど
ガラスコーティングとかどうなんだろうね
こないだ車にやったんだけど
車のガラスコートは所詮撥水ワックスだからね
大量に水を使うから裸の木材にはできないよ
ステイン着色した木材なら、プライマー吹いてその上からクリアラッカーか
ちょっと大変だけど、サンディングシーラー塗って面だししてから透明ニス塗って更に面だし
どちらもやったけど最終コンパウンドで磨きまくれば下地がしっかり透けるテカテカクリアになるよ
あーガラスコーティングは無理だったか
失礼しました
変な溶け方しませんかね？
自分は「バーミリオンまたは朱色」なんですが。皆さんなら何色に見えますか？
これ組んだとき高域が落ちて低域が増えてるって事？
明日が
手持ちなら軽くカンカンなる奴はレンジも狭くて高域もチープ
打音が低くても余韻や深みがある物のほうが音も良い印象
なるほど、勉強なるわ
スタンドに吊るしてブリッジ下を叩いて比べた結果はそう
因みにレスポールだからバネのあるストラトは知らない
余韻はスナップを効かせて第二関節で強く叩くとよく分かる
吊るしのスタンド持ってるなら試してみるといいよ
きっとある！！！
厚さで変わるので一概に言えない
大事なのは一気に厚塗りしない事と
低温多湿な環境を避ける事
条件を守れば添付文書通りで実用強度になるが
自分の経験では大手ブランドから出荷された新品ギターでも
ラッカーフィニッシュは気を使わなくなるまでに
手元で一年程度かかったと記憶している
結構安定はしてるとは言える
安定してないと研げないので
研ぎ出しが可能なのが最終塗装から
最低3週間と言われてるけど個人的には
確実なのは1ヶ月半くらいかなと思ってる
研いでからも一年くらいは痩せていく感じはある
その後も変化してるかどうかは正直わからん
あラッカーの話ね
リボス>オスモ>春風・・の順かな
精神と時の部屋って無機物にはどう作用すんだろ？
まあそれもだが精神と時の部屋って入って1秒で出たらほぼ一瞬で出てくることになるから、
外から他の奴が見たら俺が入ると同時に俺が出てくる、その様たるや入って行く俺の後頭部から出てくる俺の顔が現れるくらいになる
気持ち悪いな
で話変わるけど前にベニヤ板でピックガード作って、仕上げに磨いたらベニヤでもすごい高級感出て触り心地も良かったから無塗装で付けてみた事があるんだが、
生音といいアンプからの音といい、なんか詰まったような、低音がぼやけて引っかかりがないような印象になった
そこでラッカー吹いたら生音もアンプ音もパキっと引き締まって味のある、木の板に反射してる感じが出て良くなった事がある
ベニヤはくずの集まりだからラッカーでまとまって振動するようになったのかり
肩を休めなきゃ
クリーントーンは素晴らしい反面ディストーションは
少し優しい響きになってダーティさが薄らぐかもしれぬ
（-人-）
https://www.youtube.com/watch?v=pnRk8evhxsY&;t=246s
なんでクリスマスの早朝にレスポールにアイロン当ててるんだろ
俺はネックアイロンの方だわ ロッド限界で安く買ったLP、放置してたヤツを今日着手
ネックアイロンなんて素人が自宅で出来んのかとググったら結構初めての人でも良い効果出てるんだな
鉄の角材さえ丁度良いのが見つかればオレも試しみてみたい
>>602
http://www.threehigh.co.jp/products/heater/general/general_01.php
http://hunter-killua.cocolog-nifty.com/blog/2016/07/index.html
http://omoide-in-my-head.hatenablog.com/entry/2016/11/20/001949
https://love.ap.teacup.com/stingray/360.html
市販の角パイプ・ヒーター・クランプ・割り箸(スペーサー)ほか諸々で自作可能
ただし、ネックと指板面とフレットの状態を正確に見極めるのがまず難しい。
フレットに干渉せず指板面のストレートを測れる自作スケール必須 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:87f20c3c9ee883ab649a4d7f8b996d63)
指板の擦り合わせもして、フレットの擦り合わせもして、ネックアイロンもする
昔チャレンジしてみたらタイトボンドが溶けて指板が綺麗に取れそうになったわ
膠より弱い
ねじれでもなんでもフレットの高さが十分あれば擦り合わせで対応出来る
アイロンは何がどうなると成功なのかが普通じゃわからんのが問題
アイロンは膠やボンドを溶かす為にやるもんだよ
てっきり熱と蒸気で変形させるんやとおもてた
ワンピースネックには効果出せないんやな
バイメタルと逆な感じっぽい
接着面の摩擦を一時的に無くす訳なんだな
ポイント見極めないとかえって変な曲がり方になったりするのか
参考になる、わざわざリンクまで貼ってくれてありがとう
ということはワンピースネックには意味ないってこと？
基本的にはそう言われてるよ
熱による木の反りもあり得るだろうけど
ギターには悪いみゃあ
10数年間も壁掛けして
しまわないでいたら
塗装割れでバキバキになっちゃったわ
多分寒暖の差のせいね
ウェザーチェックだね
冬場だからか硬化が遅くて難しいね。。。
結局アスペンのラッカーにやり直したけど、
これは硬化も早いし一番使いやすいね。
外？
いわゆるハイ落ちになり音が細くなってしまい、幸いにも小さく狭いテレキャスターのポットキャビのみ紙ヤスリで塗料落とす事になったのですが、
これがなかなか大変で少しでも残ってしまうとそこがノイズ源にもなりかねないので一生懸命削りました
その途中に北斗の拳の替え歌でハイを取り戻せと歌ってしまいました
それを謝りに来ましたすいませんでした
スプレーの噴射で走るバイクかね
下地とか一切なしできれいに塗装できるやつ
もともとはバイクの燃料タンクとか自転車の金属塗装用。価格も安い
https://www.cyclowired.jp/microsite/node/225766
粗の目立ちやすい黒のグロスカラーは辛いと思う
最期にクリアーをスプレーするならいいかも
でもそれなら全行程スプレーでもいいかなって話になる
今の時期でも暖かい空間で湯煎したスプレー缶なら
綺麗にふけるはず
湯煎した缶ウレタンにしようかな
ホムセンに普通に置いてるアクリルシリコンとかは薄付けで
耐候性は高いけど擦過に弱いから塗装に厚みを持たせたい
下地やるのは好きなので丁寧にやるよ
下地を丁寧にやらないとダメだね
仕上げのクリアーが怖くてなかなか吹けないでいる
休日にやる気が来ない
クリアーは適当に吹いて
その後の磨きに力を入れなされ
ユニットバスて吹いたら
翌日シンナー臭いとポストに手紙が入ってた
いつも埃対策で苦労するわ
純正塗装みたく濡れ艶は出ないけど
塗膜は結構しっかりしてたな
塗装後の平面出しも難しくて悩み中
縦縦横横で研ぐと平面がブヨブヨするというか波打つように歪んでしまうし、当て木してクルクル研ぐと研ぎ後がなかなか消えない
当て木大きくした方がいいのかと試してみたけどあんまり変わらんかった
小さい当て木はダメだけど無駄に大きくてもねぇ
縦でも横でも円でも良いけど、順に番手上げて1000～1500までやれば十分綺麗になるよ
トップの吹き付けは厚みに拘らなければどんだけ適当に吹いても対して問題ないよ
垂れなければねw
一気に厚く吹き表面だけ硬化した時は
塗膜内部は溶剤が飛ばず柔らかいままだ
それで波打ったと思う
薄吹き→乾燥→水研ぎを何度も繰り返し
サンディングも細かく番手を上げた方が結果早く仕上がりも綺麗
自分は最後の3000番辺りの水研ぎで終わるけど
本当はバフがけで終わるんだろうね
〇2000番
クリア吹いて終わりだったの？
あと波打つのはペーパーの番手が適切じゃないからだと思う
どうしても少し歪む
そもそもサンディングシーラーの時点で平面出ししてないとかな気もする
ダメなのにも理由がある
下地っていうのは木地そのもののことだぞ
サンディングシーラーは中塗りで
研いで均すための塗装
もちろん中塗り以前の木地も平面である必要ある
当て木を使わなきゃ
ラッカーでも気長に塗装・乾燥を繰り返したら厚く吹けるよ
下に塗った(同じ)色が混ざってマーブルみたくなってる箇所があるんだけど
普通に起こる現象ですか？
同じ色だから目立つほどではなく光に当てると気になる程度ですけど
混ざりこみは無くて大丈夫だったけどなあ
母材や塗料もブース同様しっかり温めておかないと
塗膜に溶剤成分が長くとどまる事になるよ
乾燥条件もそうだけど希釈や吹き方も見直した方がいいかも
ソリッドカラーなら大目に攪拌した塗色を一貫して使うのが無難だし
メタリックのスプレーとかだとロット違いで微妙に風合いが異なることもあるね
バースト塗装はクリアトップコートの時に
溶剤で色が混ざっていい感じのグラデになる
ただマーブルに見えるってのはそれが原因じゃなく
ブラッシングかもね
細かい希望が発生する不良
研磨材や粒度が違うだけ
殆どのコンパウンドは界面活性剤（剥離剤成分）が混じっている
フェンジャパにコンパウンドを使ったら曇ってベトついてしまった
どーしよー
すでに定着した膜を剥がす作用はないよ
界面活性剤って要は石鹸だから
ストラトタイプのネックです
これ、指板は染まってもサイドのクリアコーティングされてる部分は染まらないですよね
ダサくなりそう
ビフォーアフター画像アップしてくれ
えらいことになりました
ドンマイ…
エボニーとまでいかずかなり濃いローズみたいな
それより拭き取ったキッチンペーパーがゴミ箱から溢れそうになったのでゴミ箱のゴミ袋を上に引っ張って
ラッパみたいな形にしてほっといたらラッパみたいな部分が崩壊しててベトベトのキッチンペーパーが畳の上の絨毯にいっぱいついたんです
水で叩きまくって洗剤とファブリーズ吹いたんで微妙に色残ってるわ暖房でヘアカラーの匂いと洗剤とかの匂い混ざって頭おかしくなりそう
ワロタw
電ドラか電ドリくらい買えよ
サンクス
ガチでアホな奴だなw
アパマンみたいになるぜ
マジレスすると塗装ブース作れって話だよw
温調ありで埃とも無縁
自宅限定なのが難だがｗ
,. -──- ､
／ /⌒ i'⌒iヽ､
/ ,.-'ゝ__,.･･_ノ-､ヽ
i ‐'''ﾅ''ｰ-- ● =''''''ﾘ _,....:-‐‐‐-.､
l -‐i''''~ﾆ-‐,....!....、ｰ`ﾅ `r'=､-､､:::::::ヽr_
!. t´ r''"´､_,::、::::} ノ` ,.i'・ ,!_`,!::::::::::::ヽ
ゝゝ､,,ﾆ=====ﾆ／r'⌒; rｰ`ｰ' ,! ﾘ::::::::::::ﾉ
i`''''ｙ--- (,iﾃ‐,'i~´,ゝ'´ ￣￣ヽ` :::::::::::ノ
.| !、,............, i }'´ _ ､ｰ_',,...`::::ｨ'
●､_!,ヽ-r⌒i-､ノ-''‐､ ゝ`ｰt---''ヽ'''''''|`ーt-'つ
( `ｰｲ ﾞi 丿 ;'-,' ,ノｰ''''{`' !ﾞヽﾉ ,ヽ,
`ー--' --'｀￣ ｀ｰ't,´｀ヽ;;;､,,,,,,___,) ヽ'-ﾞ'"
(`ー':;;;;;;;;;;;;;;;ﾉ
｀`''''''｀`'''''´
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿人＿＿＿＿＿
壁に濃縮洗剤を刷毛塗り
飛沫もこれで安心
風呂も綺麗になって一石二鳥
木
フェンジャパのボディあるんだけどこれを塗装剥がしてミリタリーグリーンに塗ってくれない？お題はいくらくらい？
汚い！
ポリ塗装をペーパーで落としたら
木地はほとんど削ってないはずなのにえらい痩せちゃって
シーラーなしだとするとポリ塗装が分厚かったのかな
打コンにクリアー塗装欠けに木材まで到達した欠けの修復で
とりあえずタミヤのラッカー塗料で塗装置いて
欠けたクリア塗装部の修復なんだけど欠けてるからUVレジンやってみたけど
だめだね？塗装部に引っ付かない反応しないでパリッと綺麗に剥がれる。
見事なまでに元通り。やりたては綺麗なんだけどね？
でだ！クリアー塗装部の修復なんだけど車のタッチペンどうなの？
意外とネットに術後経過結果が見当たらないのね？
タミヤのラッカークリアーかエナメル塗料クリアーか？
ウレタン塗料（どこのがいいの？）
で？っ結局安直に簡易的に結果に結び着くのなんですか？
クリアの欠けの盛り上げ込み修復で？瞬間着材ってのもあったけど・・・
で本題だが何もしないのが一番安上がりかつ見た目も一番まとも
確か塗装剥げを伴う凹みをマニキュアかなんかで埋めた人がこのスレの上の方で見た気がするでセイロンティー
そんな高いギターちゃうからいくらでも実験するよろし2019
オービルのレスポ―ルは（ポリ）
まるでリネックしたかと言う位痩せたな
塗装を剥がすと固くて白っぽいシーラー層が現れて
生地が見えるまで削ると一皮むけた感じになった気がする
ちょい太目が普通になった位の違いがあった
磨くとやすり傷で白っぽく見える感じになる
そこを木地が出て来るまで削った
けどそれとは関係なくサンディングシーラーも塗ってあるよ
ていうか自分で塗装削ったのに厚みが分からん理由が分からん
下地に行き着くまでにやめる加減が難しそうだが
厚みが何mmあるかは削るまで分からんし
厚みが全面で均一なことはまずない
ネックは丸棒だから直径→一皮×２で痩せた感覚は倍増
しかもそれをわしづかみにするから一層痩せて感じるだろうね
朝からエピフォン 50thカジノのヌラヌラ塗装をヤスリでマット仕上げに加工中
プライマー先に吹いた方がいいかな？
精神安定的にもそうだし
木地の仕上がりレベルが引き立って先に進んでいいかどうかがよく分かる
二次元塗りっていうかこんな感じの塗装してるやつ。少し前からフィギュアプラモ界隈では有名な塗り方
アニメとかが元になって出来たわけじゃないからな
やるのはご自由にどうぞ
なんかすごいな
こういうの初めて見たわ
何年か前にわっと話題になった時に興味だけ持って見てた。見てただけ。やり方はわからないw
短時間で完成させましたみたいな
こういう木目に沿って凹るラッカー塗装ってサンディングシーラー使ってないのかな？
シーラー面で平面出してたらクッキリは出ない筈だよね
アッシュでこの感じ出したいんだけど、プライマーの上からラッカー重ねていけば出来るかな
平面にしないとグロスに仕上がらない
他のところは凸凹してるの？
お腹のところみたいなのは、ギターだと大変だけど浮作りってやり方で木目の柔らかいところだけ削り取ると似たような感じにはなるかも
でも凸凹系は研磨できないからホコリ一個でアウトだしオイルフィニッシュ系にしちゃいがち。ツヤを出すのもバーストとかも難しいかも
本来ヘッドもネック裏もレリック加工してあるのですが、購入したのはヘッドは傷なし汚しなし、ネック裏に少しだけレリック気味の物です。
>>731
あざーす、グロス仕上げ頑張ります
挑戦したいんだけどシースルーの色付けって塗料を希釈して吹けば良いですか？
クリアーを混ぜるとか特別なコツとかありますか？
https://www.digimart.net/cat01/shop18/DS05030774/
あとこの画像の色って(純粋な)白を吹いてるんですかね？何色か入ってますか？
あと白といっても色々あるので
何がどう混ざってるとかは一概には言えないし
画像から判断できることは何もないよ
端材にテスト吹きして満足いく色を作るしかない
自分でヤスリで磨いてステインで着色してクリア吹いた
ミスって山の頂上がモヒカンみたいな尖った形になった
だっせーこれだっせー
黒のジャージ着て弾いてたらこの冬の期間だけで(コンター部のみ)黒ずんでがしまった
ひょっとしてラッカー塗装のギター弾く時って服の色も考えないとダメなの？
トップコートの品質か乾燥不十分なんじゃないの？
ドンキーで買った中国製の安いやつだったから
洗濯したら水が黒くなったし、ミスったorz
もう木がねーや
例えばラッカー塗装で凹んでる部分に塗料を盛って平面にしたとしてもその上に吹いたら
凹みがまた出てきますかね？
サンディングシーラー後にテープ研磨で平面出す
さらに最終トップコート前にも平面出す
最終トップ後も平面出してからバフまで仕上げてグロスにする
最終トップは削りしろを持たせるために
6層以上は重ね塗りするかな
この辺参照するといいよ
https://eds1275.at.webry.info/201105/article_27.html
参考になります、有難うございます。
塗装は色々とメンドクサイので人乃物ではやりたくない
持ち主にどう映るかを考えないといけない
色使いや仕上がりのセンスに長けた人は有利
自前なら好みの色や仕上げでもいいけど
現状は埋め木部が気持ち低くなってて、ペンで黒く塗ってある。黒いマニキュアか何かを塗布してペーパーでイケるかな
まだ手を付けて無いレンチホルダーの穴も同様に対処したい
その理由については答えよう、なぜならな、、、
その方が音が比べやすいからだ…！
はーははははっはははっはは！！
ボディトップでもなければ
本人以外気が付かないだろ
刻んだ年輪として残せば？
粗っぽい補修のビンテージもあるけど
傷の数だけ愛着が深まるもんだ
(加工済みのボディ(素の木地の状態)にラッカー塗装の予定)
サンディングシーラーって"肉厚感を出す"っていう風に書かれてますが
素の状態で特に肉厚が足りないと思わない場合は不要ってことかな
ボディをひとまわり大きくしたいとか厚みがさらに欲しい場合に使うのですか？
目止めのプライマーの次にいきなりラッカーで着色したらどんな問題がありますか？
ただ、ラッカーは厚みが出ないので鏡面みたいに綺麗な面を作るために何度も何度も重ね塗りしなきゃいけないんだよ
この何度も何度もってのを5,6回に抑えるために、先に平面作りやすいサンディングで平面を作っておく感じ
楽器購入時に楽器店に気になるからお願いしたけど目につくところだからサイズが小さくても逆に目立つからそのままのがいいと言われて触ってない
でも手元に来てからやっぱ気になるからなんとかならないかなと思ってます
ちなみに別でクリアの部分もあったんだけどそこはめっちゃ綺麗に直っててもともと塗装が剥げてようにはまったくわからん
ESPとかでも難しいんかな？
肉厚感はどこで感じるか？だけど
俺は肉厚感はトップコートで出ると思ってるよ
実際の肉厚はサンディングシーラーで出るけどね
てかサンディングシーラーやらないとツルツルの平面が出しづらいよ
初心者のうちは工程飛ばさず丁寧にやった方が良い
メタリック系はタッチアップで色合わせるのはほぼ無理
明らかに変だし周りと同じ並びにするのは難しい
傷に花の絵でも書いちゃえ
着色して導管が埋まるまでニス？
https://reverb.com/item/6624743-ibanez-ax110xl
何かないか、割り箸でも塗るか
ほぼシーラー層でトップにラッカーを1,2回吹いたって事？
やっぱシーラーも通常より薄いんかな
安物のクリアラッカーを厚めに吹いとけば一冬でバッキバキになるよ
薄吹きだったり磨き出しの時に削り過ぎると入らない
>>763
これは知らなかった。
つまり、サンディングシーラーの含まれている剤が、厚めに残る事ができるってことね。
それって具体的に何？
より一般的に、塗装終わった時って、木の上に何が乗っかってるの？
「ラッカー」としか言わないけど、実際はラッカーに溶かした種々の剤を重ねているんだよね。
大げさに言ってしまうと軽石みたいなイメージ
シーラー層が厚いと良くも悪くも生音にも影響してそう
ラッカーていうのはギターの塗装でいうとニトロセルロースラッカーの総称
なので剤とはニトロセルロースのこと
ただし市販のラッカーはアクリルだったりする
ギター用の塗料ってわけじゃないので
広義にいうとレジンってことになる
塗装したあとは木の上にレジンの層がのってる
というよりのせるための塗装なんだから
のってないと思うのがまず不思議
素の状態で肉厚感が足らないと思わないっていうのも
そもそも色々勘違いしてると思われる
木工塗装とか一通りググって知識を整理してからまた質問しに来て欲しい
自分は上で肉厚どうのって言ってるやつじゃないよ。
大体サンディングシーラーごときでボディの大きさ変わるわけないでしょ。
レジンは分かったけどサンディングシーラーは何が乗るの？
777が言うように、粒子の荒い硝化綿なのかな。
研磨材入りのレジン
楽器店の言う通りほんとに難しいんですね汗
困ったなー
まだ若干広がりそうで、怖くてボディトップ磨けないんですよ
トップに何かデザインして誤魔化そうかと思ったのですけどマッチングヘッドだったという、、、
逆に上からクリアを吹き付けてこれ以上の剥がれを予防するのは問題なさそうですか？
ちょっとあんまり詳しくわからないので軽く調べたのですが自分のギターちょうど2006年のUSA製でした、、、
楽器店の方には向こうと日本で若干塗料も違うしみたいなことも言われた
メタリックは上からクリヤ塗ると金属粒子が光を反射しなくなって
ライトグレーにしか見えなくなるおそれがある…けど剥落の可能性が
高いのであればダメ元でやってみては？
ギター重量どれくらいになるかな
アルダーよりは軽そう
傷なんてついてナンボと思ってた方が精神衛生上良い
https://imgur.com/CMjJwgA.jpg
コントロールキャビティ内に9V電池ケース付ける時、ネジの選択誤ってボディトップに突き出るというミスの後
よく分からんけどおっちょこちょいな人なのは良く分かった
悪いことは言わん・・・やめておけ
やって出来ない事はないんじゃん？
作業への想像力と
100%にはならない仕上がりへの
許容力は必要だけど
キャビティ穴の方は現状シール貼って現実逃避中だけど、emgのブースターか何かを入れて活用してみようかな
色合わせ＾して光沢強めのクリアーでしあげるだろうな
面が出ていれば現状より確実に目立たなくなるよ
最初からこんなことにはなってないのでは
だからやめといた方がいいと思う
どれくらい重量増えて帰って来ますかね？
ポリ～g /ラッカー～g 大体で良いので知りたいっす
500gくらいらしいぞ
ごめん嘘ついた。300から150gくらい。デジマート 地下実験みろ
ボディを30x45x5の直方体としても、150gだと1平方cmあたり0.04g。
ラッカーの比重は知らないけど、水と同じとしても0.4mmしか無い。
実際はニトロセルロース入ったラッカーの方が重いだろうから、もっと薄いのでは。
全くランダムで混ざるんだね
多分混ざってないんだと思う
単に水溶性脂溶性ってだけじゃなくて
相性で混ざらないとか良くある
中途半端なのが多い
塗装の際キャビティ内も塗るのと塗らないのでは音の違いが出ますか？
具体的にはどう違いが出ますか？(微細なレベルでも結構です)
導電塗料とかの話だよね。たしかにシールディングすると静電容量が増えて少しハイ落ちするけど誤差レベルと思ってる。
うｐ！お願いします！
あ、いや導電塗料じゃなくて塗料の話です、Fenderのレギュラーだとボディといっしょに
キャビティ内も塗装してるけど、工房のオーダーメイドとかキャビティ内は木地のまま
無塗装のとかあるでしょ
音にど違いがあるのかな、という意味です。
例えば塗装してある方が音が固いとか
ああーそういうことね。おれは変わるとおもうぞ。塗装剥いだら音変わるし、1部だけハグのもやはり音は変わる。
ベースのブリッジの接触部分の塗装を剥いだことあるけどあからさまに変わったよ。
ボディ鳴りはふえたけど、思ったような音にならなくて全部塗装剥いで別の塗装しちゃったわ
そして気にするほど変わりはしない
例えば音だけ聞いてキャビティ内が塗装されてるかどうかがわかる人はいない
ついでに言うとキャビティ内も塗った方がいいよ
外からの劣化を防ぐための塗装だからね
けっこう厚くなっちゃうかな～
難しいなメイプル指板
>>750これ参照
つまようじとか刺すと抜く時に塗装ごと割れそうで怖い
塗装後(乾燥後)に空けても変わらないんだったらその方が楽なんだけど
俺はまず無塗装で仮組みして問題ないのを確認してから塗装だね。
塗装後に修正とか穴開けとか傷付く可能性がある作業をしたくない。
トップラッカーのマット仕上げってどういうふうに経年劣化していくのでしょうか？
アッシュの導管埋めにとの粉塗って落としたけど完全に埋まってるかどうかが分かんない
表面のギザギザは埋まってるけど細かい(痘痕みたいな)ブツブツ?は埋まってない状態
これも埋めないとマズいのかな？
後でサンディングシーラー塗りたくって平面出したらいいよね
アチアチになったら柔らかくなる？
程度によるけどサンディングシーラー塗って見た目で全然まだまだだと思ったらやり直してもいい
というかとの粉で目止めってやりづらいからオススメしない
目止めベースとかって名前の専用品使った方がいいよ
ネットの情報は古い
>>824
ならない
サンディングでなったことはないけどラッカー系のどれかでは柔らかくなってゴムみたいになる事あるよ
でもサンディングなら8割型乾燥不良じゃないかなー
パテ感覚の厚塗りはしないで
薄塗り―磨き―薄塗り―磨きをくりかえす
砥の粉は一時的にでも水分をしませるのが嫌
拭き取りの加減も難しいし
との粉とサンディングシーラーって、代替可能品なの？
アメリカの工房系の動画見ると、グレインフィラー入れてから、サンディングシーラー使ってるようなんだけど。
サンディングシーラー後にとの粉に戻ってもなんら問題ないって意味
代替しろって意味じゃないぞ
との粉の代わりに目止めフィラーとか使った方がいいのは別の話
あと
サンディングシーラーを厚く塗って塗装を薄めにした場合と
サンディングシーラーを普通に塗って塗装を厚塗りした場合では
両者が同じ厚みで仕上がったとしても鳴りが違いますかね？
肉厚感がどういう意味かはわからんけど
肉厚の意味は明らかだろ
塗膜の比率での音の変化は誰にも分からんが
気になるほど変わることもまずありえない
ストラトのボディ41mm/3kgよりボディ45mm/3.3kgの方が持った感触が軽い
プロはスプレーガンで(濃い目の希釈で)一回で染色完了するの？
それとも薄く希釈したのを何回かに分けて塗装する？
後者も一回でも失敗したらやり直しなので一回で済ます方が成功しやすいかなと思ってる。
夏場に白塗ってて虫がへばりついた事あるわ。
あいつらラッカーの匂いで引き寄せられて自殺しに飛び込んでくるからな
夏場でも多少温めがる事にしている
接合部分のネック側面に塗装繰り返して分厚くしていけばいいんかな
セットネックならエポキシパテで埋める方が簡単
ボルトオンのポケットがゆるいから、塗装で何とかしようとしてるって意味じゃなくて？
6弦側だけ隙間が気になったので・・・
>>842
ならないかな？
なるよ。ネックにクリア吹きすぎて入らなくなったことある。削って入れたがピッタリになった
ホコリを寄せ付けないコツみたいなのありますか？
(塗装直前にエアーダスターでゴミを飛ばすのはやってる)
ネット記事で水でしめらせたタオルで拭いてから塗装するといいっていうのは見た事ある
前方から換気扇で吸い出す
風呂場で塗装する
表面に付着するホコリは削れて無くなる
巻き込みだけ注意すればいいから
そんなにクリティカルではないな
でもまあ皆無ではないけど
自家塗装なんだからそれくらいの妥協はつきものと思ってる
もちろん服着るのも禁止。
ご近所さんに通報されてしまいます
後々ひび割れたり剥がれが起きないようにするにはいつがいいかな?
①塗装前に空けておく
②塗装後に十分に乾いてから開ける
③塗装が完全硬化後に空ける
④おすすめがあれば
塗装すると塞がるので割れないようにもう一度あける
って感じ
何も考えずにドリルで開けると普通に欠けるよ
割れ対策じゃないにせよ
塗装前に一回組むのはやった方がいいよ
径の太めのところは塗装前に開けとくけどそれ以外は塗装後にあけてるわ
そうしないと水研ぎの時に水分入り込んで塗装浮いたりするし
シーラー一本丸々使ったんけ？
ギター塗装のブログとかでラッカー塗装で塗膜が0.5ミリとか
50g増えたとか聞くけどシーラーも極薄にしてるって事かな
サンディングで平が出たら良いわけで、そんなに厚く盛り付ける必要ないと思うよ
100gも増えないと思うんだが
分解能0.1kgの体重計とか使ってない？
プライマーを使い過ぎたのかも・・・導管の溝が埋まるまで吹いたから
サンディングシーラーはボディ厚が欲しかったんで全部使った
(つまり6割は捨てている)
さらにプライマーの固形成分はせいぜい2割
固形樹脂の比重が水と同じとしても
300x0.4x0.2=24g
なので本当に増えてるとしたらサンディングシーラー
ていうかハケ塗りならそれくらい増えるな
平面だしで研磨すれば半分くらいはなくなるよ
ボディ厚のためにシーラーというのもちょっと無いしそんなに筆塗りすると仕上がりがちょっと不安
水で粘土状にしてすりこむ？
だけど木が水吸うし乾くと崩れ落ちるので良くない
目止めベースってやつとかエポキシのやつとかの方が遥かにいい
との粉は情弱かよほど金がない人向けだね
プライマーとサンディングシーラーの違いをkwsk
素材は、効能について
分からないとこだけ聞きに来なよ
もっと現場レベルでどういう使い分けするかとか生の話聞きたいよね。
例えば、全塗装でプライマーとサンディングシーラー必ずするわけじゃないじゃん。
それ以前に教えてもらおうとしてんのに
何でそんな上から目線？普通にお断りだ
「調べてないなら質問するな」という前提はよく分からないな。ここは何のためのスレなの？
ロムってれば普通に分かる事だと思うんだが
結果だけ欲しいんなら塗料メーカーに聞けばいいよ
親が泣いてるな
自分のアタマをほんのちょっとでも働かせるよりもスマホでちょいちょい、そういう事だろ
鏡面塗装するならほぼ必ずするだろ
サフなんかで代用する場合もあるけど
クリアーは300gを5回に分けて吹いてて、艶出しは600→800→1000……でやってる
クリアー前の段階でちゃんと仕上げることだよ
クリアー吹いてから平に仕上げようとするから失敗する
てか600で研ぐなw
感覚で適当にやってたしリベンジついでに800からやってみますわ
最期の磨きやバフは平面出しとは違う次元の話だから
塗料300gで削り切るってことは普通に考えて
その二倍以上は吹く必要あると思う
ラッカーにレリックが多いのはこういう事か・・・
横線のクラックの入り方と、縦線のクラックは塗装の仕方で差がでるのでしょうか？
どっちが出るかは塗装の仕方というより
材の状態や環境変化の影響が大きい
60年代以降は縦が多い
これはフェンダーにもギブソンにも言える
ラッカー塗装について質問です。
よくスタンドのゴムに反応して色が移るとか聞くけど、革製ストラップつけっぱなしもよろしくないですか？
ライブ中、練習中、だけでなくて、弾いてない時もずっと、て意味ですが。
ギターに付けたままハードケースにしまってあった中古とかストラップの痕が思いっきり付いてる
ベジタブルタンニンなめしなら大丈夫かも知れないけどわからない
ベジタブルタンニンなめしだと万単位の高級ストラップになってしまうが
ご指導、ありがとうございます。
やっぱり取り扱いがシビアですねえ。その都度外すようにします。
化学変化起こして変になるかな？
そのかわり重ねた部分も薄吹きで早く乾燥させ
塗り重ねないと駄目だろうね
上手にやれば油性と水性は混在できる
仮組みしたら低音が足らず、音は暴れ気味だった
バランス取るためには塗膜は厚めがいい？
極薄では意味無いかもしれんが
具体的にはナットの出来が甘いとか
乾燥や組付け状態や弦の張替など
不確定要素が余りに多すぎるだろ
簡単かつ素早く前後を比べるなら
カッティングシートの脱着でやるんだよ
どうせ誰もが分かる変化はないだろううよ
手早くやらないと全体濡れた感じにならないのでこういう場合リターダーを加えれば良いですか？
あと表、裏、側面、どの順で吹くとベターっていうのありますか？
エアブラシでやってない？
細かく霧化せずダマになっているんじゃない
ただ市販のニスは粘度が高くガン吹きに向いてない気もする
自分はオーバーラッカーだけはスプレーを使っている
でも薄め駅でサラサラにして試し吹きしてみたら
殆どがサンバーストだから先にトップを吹くと
サイド吹くとき回り込みでバックの色が
トップににじんで移りやすい
つぶしのソリッドカラーならどっからでも良さそうだが
達人なんている訳無いだろｗ
マスキングしても濃色は
淡色に回り込みやすいと言ってるんだよ
バックとの段差が上手くないってのはあるかな
順序とは関係ないけどね
古い日本製ギターを譲って貰いましたが、
残念な事に、サンバーストの塗装の上に
ホムセンの缶スプレーを噴いて汚い仕上げでした。
この薄いスプレー塗膜だけ綺麗に落とす方法をご教示いただければ幸いです。
バフは金属磨き用のグラインダーあるからやってみます。
もしヤスリで落とすなら
耐水ペーパーの#800くらいですかね?
とりあえず挑戦します。
相当ケアフルにやらないと
200番くらいからで良い
少しずつ現れて来るのを楽しみにする
いつも瞬間接着剤の上は弾くから困ってたんだけど
普通のしゅんせつでもプライマー吹けば大丈夫だぞ
模型用の奴なんかは盛った後の削りが簡単なのが出てるからオススメだよ
シーラー厚くしちゃうと鳴りが殺されてラッカー塗装しても意味ない、らしい
んでアルダーは導管埋める必要ないから木地に直接吹いたらけっこう塗料吸った
色は綺麗に出たからこのままクリアー吹く
指の関節で叩くと今んトコ鳴りは良い
サンディングシーラーは別物だよ
サンディングシーラーは吹いて削ることにより
細かい凹凸を埋めるためだから
結果的に厚塗りにはならない
削るわけだから
あれは吸い込み止めもサンディングシーラーもしてないってこと？
普通に売ってるやつでしてないのはまずありえない
最初は平面だったのが塗料痩せでそう見えてる感じ
で、塗料痩せの凹凸と下地調整不足の凹凸は
その大きさの程度が全然違う
とはいえDIYでプロレベル目指すのもナンセンスなので
現時点で気にならないならそれでいいんじゃね
自分が見たのはフェンダーカスタムショップや他メーカーのレリックなんだけど、
アルダーの木目が透ける程着色層が薄められ
かつ導管凹凸も表面に表れている。
あえて下地処理を薄めにしないと、凹凸までは出てこないよね。
塗装をした後に剥がしてる
塗装でレリックを描いてるわけじゃなくて
普通に塗装したあとにレリック処理をしてる感じ
気の利いたとこだと木地に見えてシーラーだったりするもする
それなら>>927の回答と同じ
敢えて薄めにはしてない
というよりシーラーに厚い薄いの概念はないと考えてオッケー
プライマーはひと吹きして全体覆えれば終わり
サンディングシーラーは平面が出れば終わり
着色層も色がつけば終わり
厚み気にするのは最後のトップクリアだけかな
どういう厚みにすれば自然な凹凸が出るかを気にしてるならそれは自分で試行錯誤するしかない
塗料にもよるしそもそも塗膜の厚みって破壊しないと測れないからね
自然な凹凸といってもメーカーからしたらなるべく出ないように作ってるつもりが出てしまっているって認識だろうし
シーラーで平面出してもシーラー面も塗装痩せするんであれば
シーラーなしでラッカー塗装を重ねて最後に研磨して平面出たら良くない？
途中でもやるし最後もやる
もちろん木地の状態でもる
最初にちゃんとやると後が楽
最後だけやろうとして削りすぎて下地出すとかすると
剥がして最初からやり直し
なら勝手にそうやれば良いじゃん
めんどくさいだけでその方法でも全然できるよ
まぁそもそものラッカー自体オススメできるもんじゃないけど、厚みが付く塗料ならシーラー等下塗りは無しでいけるよ
めんどくささと出来上がりとどんな仕上がりにしたいかの理想をバランス取るためだからね
商売的には外見で判る差異が大事なんだ
音出す前に分かる事が重要
試す馬鹿はいないんだろうよ
表裏、側面は普通に吹けるけど、上部/下部(エンドピン)の付いてる面って均等に吹きにくいから
最初にボディを横にした状態で吹くのがいいの？
このやり方だとサンバーストが(黒が側面から吹くときに中心まで行き過ぎて)上手く塗れないんじゃない？
持つとこを付ける
https://youtu.be/6M3FL-jkOpg
黒いパテ売ってないか？
暑さで泡が沸くんかな？
何か目標的なものとか夢的なものがあるの？
ありがとうございます
白いピックガードを黒に塗りたいんですけど
塗料によってはすぐに剥げてしまうかなと思いまして
完全なる見た目重視の色ぬりなんですけども
あまり剥げない塗料があれば教えていただきたいなと
特殊な形だとしても
見た目重視ならなおさら
あーそうですかわかりました
なんか中古で黒いの探してみます
いちからの自作はちょい無理なんで
相談すれば複雑形状もだいたいいける
器用さ次第だよな。あとは丁寧さと。
で、今日五反田のローリングストーンズ展でキースリチャーズのギターがあったのですが
剥がれてはいるもののツルツルサラサラしてました。ベタベタになる場合とどう違うのでしょうか？
ベタベタになりかけたら専用の液体で磨けが良いのですか？
ラッカー塗装のネックがベタベタしたり
ボディが白くなったりするのは
濡れたり湿度が上がってる間だけだよ
乾けば元に戻る
90年代以降に多い
可塑剤の染み出しによるベタベタは
コンパウンドで塗装表面の曇りを
剥いでやればピカピカに戻る
但しその手のラッカーは元からサラサラしてない
ピカピカのペタペタだ (ベタベタではない)
ローリングストーンズ展て
本人使用の実機を触れるの？
包装で包んだりして置いておくと表面溶けるのが困るなあ
暑い日とか皮脂がついたまま放置したりすると…
そうですか、ありがとうございます。今度買いたいやつがラッカーなのでちゅうちょしてました。
触れるところにあるのは本人実使用とは明示されてないのですが、展示物は全て本物であること、また実使用でないにしても同時代の本物に見えました。
実は「手を触れないで」という表示は置かれてたので、それも実使用機と考えられる点です。
あこがれのものが目と鼻の先にあるのでおさえきれませんでした。
また、ミックジャガーが展示会用の案内動画で、皆さんが触れるものを多く用意した、と言っていたので本人たちは触られることを前提に出してるのだと、個人的に解釈しました。
反省しています。
ベタつかない塗料使うのがいい気もするよ
総称なんですね。
ちなみに買いたい機種はニトロセルロースラッカーって書いてあるのですが、ベタつき系か、どういう特徴か教えて頂けますか？
それに当時のとは別物だからね今のは
最後に水性ニスでオーバーコートした
今のところ不都合はない
ttp://ochiai-hiroshi.cocolog-nifty.com/blog/2012/02/yamaha-sg-2000.html
あざっす!
ちょっと特殊なラッカー塗装ですかね…
自前で全塗しようと思ってます。導管が分かるくらい薄くしたいです。
地獄見るレベルで
生地着色的な^_^のを目指してるとしたら形変わるぐらい削らないと難しいかもしれない
木に染み込んでる分があるから剥離剤を使ったとしてもサンディングしっかりした方がいいよ
そうなると剥離剤なんかを使うよりサンダー買って一気に削っちゃう方が楽で綺麗にできたりする
それでも形変わるぐらい削らないといけないかもしれないから、ゆっくり長期戦を覚悟して着実にね
まあ怪我に気をつけて
https://m.youtube.com/watch?v=T2fR_7k6YY0
どの程度吹いてる？段が残るぐらいには薄いけど
バフがけで欠けそうな予感もする
段があるからといって薄いとは限らない
仕上げ後に塗料が痩せると段になるから
フェンダーがどれくらいの薄さでやってるかより
自分が失敗しない方法を選択すべきだよ
そもそも厚さなんて剥がして計らないと分からないし
Fenderロゴと、Original Contour Bodyの2枚が貼ってあって、
片方剥げたから、買って自分で貼ったら、元あったのに比べてすごく分厚くなってしまった。
デカールを痩せさせるレリック処理ってどうやったらいいの？
プリントゴッコで印刷したのを
木地ネックに張り付けスプレーしたら
境目が全くわからなくなったことがあった
他人の手に渡ったので検証できないけど
サンプルあるなら色々吹き方試せば何とかなるかもよ
当然なくなるから注意ね
写真メールしてもモニターによって変わっちゃうじゃん？
dark burgundy mistって言ってわかるかな？
同じ色合いの写真かギターを探し
向こうにしばらく預けられれば確実
あとは手間と金かかるけど希望の色でサンプルを
板切れに吹いて貰って仕上がり確認
こちらと先方の照明が違うと全然違って見えるから注意
工房によっては結構サンプル持ってる筈
みんな仕上がりには神経質な筈だからね
雑誌の切り抜きとかが確実だろうね
んでボディだけ色をつけてネックはトップコートのみでお願いしようと思ったんだけどこれだと指板とネックの境に塗料の段差できるよね？
ローズ指板のストラトとかもやはり多少段差あるの？
晴れの日でもやらない方が良いかな？
プロレベルの仕上がり目指すわけじゃないなら別にいいのでは
川砂でも振りかければ程よく艶が落ちるよ
新しいスレッドを立ててください。
life time: 513日 10時間 59分 34秒
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ニュース
- 岸田総理「誰ひとり取り残さない社会」実現へ★2 [煮卵★]
- 「テレビ至上主義者って終わってるよね笑」 堀江貴文氏“ユーチューバーおもんない”論争に私見 [冬月記者★]
- 【ゲンダイ】大谷は口座を3年放置のだらしなさ…悲劇を招いた「野球さえ上手ければ尊敬される」風潮 [おっさん友の会★]
- 【滋賀】いなり寿司を万引きしたとして誤認逮捕され、82時間拘束された女性、涙ながらに苦しい胸の内を明かす… ★4 [Hitzeschleier★]
- DaiGo、SNS最大のデメリットは口を開く価値がないやつが発信できるようになり、聞く価値がない意見を耳にするようになったこと [Anonymous★]
- 【福岡】うどん店の駐車場に、全裸でうつぶせに倒れている男性の遺体 パンプスのような靴 身元と死因の特定を急ぐ [PARADISE★]
- 食事中の脚組>肘突き>貧乏揺すり>>>スマホor読書orゲーム>>>>>テレビ
- 今期アニメクソじゃね？←こいつｗｗｗｗｗｗｗｗ
- 小学生の頃は学校の夏祭りだけでもワクワクして楽しめたのにな
- ケンモメンが女子小学生と二人きりになったらすること [706971445]
- 睡眠によって年間2000時間ムダにしてるという事実
- 【画像】車洗ったはｗｗｗｗｗｗｗw