【DIY】家電を自分で修理 質問・相談 5【総合】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
まずは
【メーカー】：
【型番】：
【症状】：まったく動かない(〇が動かない、〇は動く)、電源ランプの有無(エラー点滅の有無や点滅の仕方まで)
、音がする、水漏れ、等
【自分で試した事】：(コンセントを抜いて〇分放置した、リモコンの電池を新品にした、フィルターを掃除した、配線を差し直した、タコ足配線をやめた、機器にある自己診断モードを試してみた結果、水洗いして〇日放置した等)
上記をできるだけ詳しく書き込んでください。 家電というか、デジタル腕時計のボタンのパッキン（1mmぐらいの）が劣化して交換したいけど、
時計部品屋で1個300円もする。
もっと金のかからない修復法はないかな >>4
純正部品があるのなら、300円なら安いと思うが…
防水性能がどうでもよければ、バスボンドでも充填していおけばいいけど、バスボンドを買うとなれば300円以上するぞ。 腕時計の電池が 1個300円 で文句言ってるレベルだなｗ 音楽キーボードも裏はずして、そのまま水かけて、陰干しすればいいの？冬やけど何日干せばいいの？ >>4
百均の時計を買いなおそう。
パッキンが300円でも、素人が300円では同じパッキンは作れない。 この時計自体が家にある余り物（家族が使ってた）だし、結構古いし、
ボタンが4個あるから全部で1200円にもなるよ。そんな金はかけられない。
買えるパッキンは非純正。 じゃあ別に直さなくていいじゃん
そもそも今の時代に腕時計をする人はどんどん減ってるし、なくても別におかしくないから チープカシオなら1000円出せばレディースのアナログさえ新品が買える。
腕バンドは今まで使っていたのを入れ替えればいいだけ
カメラ量販店が近くにあればついで買いができる。 年収予想サイト（2019年・最新版）
この年収予想で350万円以下は池沼レベル
http://2ch-vip.net/jobjob
ブラック企業判別（2019年度・最新版）
現役社員の年収、サービス残業の有無など生々しい情報があります！
転職するときは必ず調べてください！
http://2ch-vip.net/info9 大掃除の時期なのに掃除機(10数年物)が壊れた
何かゴム臭い半田臭いがしたと思ったらクリーニングランプが付いた後にパワーブラシだけが回って本体モーター停止
修理は無理でも、後学のために殻割りしようとしたけど爪が固くて結局断念
仕方ないので一人暮らしをする時に実家譲りで、ブロアー機能もあるから取っていた30年物？ナショナル隼青いチリプルで取り敢えず済ませた
昔の日本の家電製品は頑丈やなあ モーターについているブラシが摩耗したようですね。
10年ものらしいのでほぼ製品寿命を全うしたようです。
型番からブラシの部品番号に行き着けばモノタローとかで。 最近の家電は、そこそこの期間がもてばいいという設計だから仕方がない。 なんだかんだいってもいわなくても
税金泥棒､天下り癒着､高額総ﾅﾏﾎﾟ集団､原発ﾄﾞｶｰﾝのﾎﾟﾝｺﾂ日立だけはないよな！
何しろ税金泥棒､天下り癒着､高額総ﾅﾏﾎﾟ集団､原発ﾄﾞｶｰﾝのﾎﾟﾝｺﾂ日立に憧れる
IDｺﾛｺﾛﾎﾟﾝｺﾂｳﾝｺｶﾞｲｼﾞ渡辺が必死に日立のﾈｶﾞｷｬﾝやってるせいで
ﾎﾟﾝｺﾂ日立製品のﾎﾟﾝｺﾂっぷりが盛大に明らかになっちゃったからな
COP3ちょっとの20年前性能ﾎﾟﾝｺﾂﾀﾞﾒｺﾝを恥ずかし毛もなく新製品(笑)として出しちゃう技術力皆無のﾎﾟﾝｺﾂ日立
しかもこんなﾊﾞｶ丸出しのIDｺﾛｺﾛﾎﾟﾝｺﾂ工作員ｶﾞｲｼﾞ使って20年前より高く売りつけようってんだから
世の中なめてるとしか言いようがないわな
爆発した日立の福島第一原発４号機の放射性物質によって脳みそまでﾒﾙﾄﾀﾞｳﾝしちゃったんだろうけど
東電の操作が悪いだのと責任転嫁しかできないってのがﾎﾟﾝｺﾂ日立工作員のブザマな特徴な
要するに操作が悪いと爆発するのがﾎﾟﾝｺﾂ日立製品の特徴ってことよｗ
そんなﾎﾟﾝｺﾂ常識的に考えてガイジでもなければ怖くて一般家庭に置くとかあり得ねえわな
右から左に流すだけで何ひとつ仕事してない技術力20年前のﾎﾟﾝｺﾂ日立のﾎﾟﾝｺﾂ寄生虫従業員どもから票買うために
血税どころか日銀に盛大に金刷らせてくれてやって､もはや日銀の潜在損失は100兆円以上
同時に為替操作して灯油やらあらゆる輸入品の価格を吊り上げてお前らが払ってる灯油代の1/3は
毎年6500万とか贈賄して税金免除までされてるトヨタやらの利益に付け替えられてるだろ
さらに賄賂大好き安倍晋三は日銀の莫大な損失を増税のｵﾝﾊﾟﾚｰﾄﾞで国民に補填させてるってんだから
健常者が税金泥棒､天下り癒着､高額総ﾅﾏﾎﾟ集団､原発ﾄﾞｶｰﾝのﾎﾟﾝｺﾂ日立製品買うとか100%ねえわヴォケｗ 物持ちの良い親戚の家で、昭和中頃の扇風機をまだ使ってる
プラ部品が殆ど無くて結構重い、当時は高かったんだろうな >>19 重いといったら、昭和のペンダント蛍光灯ランプだろｗ （トランスの重量だわな） >>19 戦前までのSEWあたりの扇風機なら絶縁さえ取れれば使える。
首振り機構があれば可とう性の良いコードに変える必要があるが。
羽根がプラになった昭和30-50年代はMFコンデンサ(金属缶のコンデンサ)
は交換(オイルコンからフィルムコン)は必須。
あとは軸のオイルを一度洗浄し新しいオイルに置換すれば安心して使える。
重いという難点は座りはよいという利点になる。少しくらい引っかかっても
転がらないから羽根折れも少ない。 昭和46年三菱製をまだ使ってるわ
台座は木目調のプラスチック 早川電機の扇風機なら使ってるけど
昔のは今のと違って指入れ放題だから
子供とか居る家は使えないな 同じネジが欲しい場合、ホムセンに行ったら
これだよって言ってくれる店員さん居るかな？
YKKのアルミサッシのネジなんだけど
YKKに聞いたほうが早いか？
でも築40年超えの家のアルミサッシだから
シールとかなくなってる ボルトは規格で探せるだろうけどネジとなると
同じのはなかなか置いて無いんじゃないかな
同じ太さのネジなら使えると思うけど >>25
昔のアルミサッシ用のネジは「旧JIS小頭」という特殊な形状だからホムセンでは売ってない
ネットでも買えるけど、「YKKアルミサッシ」みたいな看板を出してる町のサッシ屋で現物を見せて聞くのが早い
少量なら部品箱から探し出してくれる アルミサッシの出始めだったら旧ＪＩＳかも試練ね
まあサッシはサッシ屋って事で VHSで巻き取りしないのバラしてたけど、１本だけゴムベルト見つかってゆるゆる
千石は年明けか…
問題なのは謎のプラパーツ割れて出てきたことorz
形状からすると何か基盤かメカの浮き上がり防止用のプラ爪っぽいがABSパーツでメカ部の色なんだよな >>29
VHSで自然に割れるプラ部品はパネだな
どこかの爪がひっかからなくなってるか、テンションがかからなくなってるはず >>30
あーそれだとベルト替えてもだめかもわからん状態だな
基盤メカ一体で降りてくるんだけどそれを見た感じどこが割れたか見えないので内部パーツか…
あと１台健在はVHSがいるのでファイルに落とし込む作業はそっちでやってる
8mmは電源高速点滅 >>30
見た感じ小さなばねの頭をひっかける形状ではなかったなぁ
L字型でプラパーツ同士をパッチン止めするようなプラパーツ >>31
8mmとかまだ使っているんだ。
昔、修理の仕事やっていたから多少は部品をもってる。カメラがメインだけど… >>33 S8フィルムはディスコンだからね。
サービスしている間にデジタル化が。 電源コードが着脱できる機器で機器側のACコネクタ（インレット）が
板端子じゃなくて丸ピンになっているのが出てきた。元の丸ピン形状の電源コードがないので
ガワを開けて電源コードを直出ししてみたが、インレットはフレームにねじ止めなので、
今どきの板端子のインレットに取り換えればよかった様子。
パーツ屋に行って部品買ってこなければ。これだけ買うというのも何だか、という気も
するけれど。 抵抗1本だけでも小さいビニールに入れて溶着してくれるの、なんかちょっと悪いなあとは思う >>33
フィルムの映写機も修理したいんだけどね
16mm映写機もあるよ
ベルトがねぇ
早急に修理したいのは8mmビデオデッキ。例の漏れる電解コンデンサの時期だから電源周りのコンデンサだとは思う
テープデッキは2台直した。両方ともベルトのゆるみの段階だったんで助かった。溶けてたらめんどくさい上どこにかかってたかわからなくなるから 予算1000円 プラスティック侵さない接点復活剤おすすめありませんか？ >>39 さんくす
スイッチだからペーパーは無理っぽいわ ナショナルスイングプラグの回転部分に接点洗浄剤を吹きかけても大丈夫？
電気ストーブに使ってるけど、片方だけ発熱を感じた。
でも分解したけどゆるみは無かった。
洗浄すると油分が全くなくなっちゃうからそれが心配。でも油付けたらゆるゆるになりそう 抵抗が増えてるんだろうな
ビニールに良いか知らんが、クレがプラokの洗浄剤出してたような
でもコンセントプラグ買って来て切った貼ったした方が早いよ
より線巻くのはちょっとコツ要るけど
電工2種の実技の紹介してるサイトをちょっと見るといい 撚り線は、できれば圧着した方がいいんだけどな
3.5mmの圧着端子ならホムセンで普通に売ってる
DIYするなら工具も持ってた方がいいし
https://denkirabo.com/konsentopuragukokan/ 内部断線してるとマジで火花飛ぶよ・・・ つか飛んでるんだろｗ コンセントが劣化して熱持ってたら
何つないでも大電流流すと発熱するから判るはず コンセントとは壁に取り付けられた設備のことで、コンセントにプラグを挿しこむことによって使用します。
そのため、 「コンセントを挿す」 ではなく 「プラグを挿す」 という言い方が正しい表現ということになります。 端子と電線の接続部が緩むと発熱する
壁側やテーブルタップ、プラグ側のどちらにも起こり得る そもそもこのプラグは元々のが断線したため付け替えた物。
再度開腹して確認してもぐらつきはなかったな。
別の日に使ったら発熱しなかったし、もしかしたら差し込まれた側に問題があったかな？ テスターの線がピン先端の赤黒プラ部から抜けちゃった場合
修理可能でしょうか？ >>53
テスター棒の付け根の部分はネジになってて、こんなふうに外れる
https://img07.shop-pro.jp/PA01026/419/product/14396438_o1.jpg
たまに外れないやつもあるから、そういうのは修理不能
新しいやつを買ってきて交換するしかない >>55
握りの部分にうっかりコードを通し忘れてハンダをやり直しする羽目になる修理あるある >>53
換えられるものと出来ないものがある。
まぁ、消耗品だから高級品ほど換えられないようでけど… 安物は本体側のリード線がハンダ付け
高級じゃなくても一定レベル以上だとバナナプラグなどの差し込み式になってる
ハンダが自然に折れるほど古いなら銅線も劣化してるだろうから、買い替えるかリード線を丸ごと交換した方がいい >>54-59 みなさん詳しいですねありがとう
純正品だと取り寄せ1500円くらいなんでw 2000円出せば本体セット買えますよね
どうしようかな テスターリードもカテゴリーがあるから、出来れば純正品で同じカテゴリーのものを買わないとダメだよ。 容量計とか周波数カウンタとか使わないんなら普通の撚り線で十分だけどね 携帯ラジオ用途 充電池スタンダードとアルカリ電池
どちらがコスパ良いのでしょうか？ >>63
一般的には充電式の方がコスパいいけど、そのラジオが充電池に対応してなければアルカリを使うしかない
説明書に書いてなければ、一度入れてみて、ちゃんと動くか、一定時間正常に使えるか確認すればいい 最近の電池で動作する機器は、セルあたり1V位まで動作するから、殆ど大丈夫だと思うけどね。 単電池電圧 1.6V NiMHは1.4V程度 NiCDは1.3V程度
デジカメ ストロボ
モーター応用(ウォークマン、髭剃り、ポータブルファン 模型・おもちゃ )
Trラジオ（SPで音量大時歪む(もともとの歪みとは異なる歪が聞こえる))
1.2V フィラメントの懐中電灯で暗くなったことがわかる起電圧
充電池の充電開始電圧1.2V以下1.1V以上 これ以下の電圧でも動作する機器には
充電池は不向き。
(たいていの場合処分判断 1.0V以下は液漏れなどリスクが増える)
電波時計(ステップ、連続運針)ベルなし
リモコン
電波時計(液晶デジタル)ベルなし
室温計
0.8V 棄却値 こないだエネループの買ったばかりの電池を
0.8vまでうっかり使っちゃって
慌てて充電したけど大丈夫だっただろうか
1v切らないように注意してたんだが
買ったばかりだからまだイケるだろうと慢心してしまった モーマンタイ
メモリー効果出た電池(Nicd)もこのようなこと(豆球を光らなくなる程度)して復活させたこともある。
1本毎で充電できる充電器を使う。(2個づつだと起電力のバランス崩していて充電できない(Err)こともある) メモリー効果（ memory effect ） とは、
ニッケル・カドミウム蓄電池（ニカド電池） や ニッケル・水素蓄電池などの
二次電池を継ぎ足し充電したことで、放電中に一時的な電圧降下を起こす現象である。 ニッケル水素は過放電すると死ぬよ
ラジコン用全盛期は放置しただけで死ぬバッテリーが多かった
完全放電はニッカドの使い方
ただ最近のニッケル水素は以前より自己放電が少なくなって死ににくくなった
ラジコン用も
0.8vぐらいなら大丈夫なはず。0.6vカット（ダイオードの順方向降下電圧だけでカット）の放電機多かったし ニッケル水素充電池の過放電も、何度も充放電を繰り返せばよみがえる事がある。 おお、ありがとう
一応問題なく使えてるので報告
やっばり過放電防止回路入れますわ
面倒だけど この流れで眠ってた中華コードレスドリルドライバのニッカドバッテリーが復活出来たわありがとうございます コメントで「フェイクだ」みたいに言う人もいるけど、
基板が生きてればある程度復活できて不思議じゃない。
電気的なことよりケースのさび落し、再塗装の方が大変。
のびたベルトをそのまま戻したっぽいのが笑える。
多分アジマスその他の調整を含め自個録再だから
問題なかったんだろうね。初期性能は望めないでしょう。
修理後W力セットの片方しか使ってないが、
多分片方は死んでいたか、2コイチで修理したか。 >>76
カセットデッキはキャプスタンローラー（ゴム）がへたると
テープがまっすぐ走行できなくなり
テープにすじ状の折り目がつく。
だからといってローラーを交換すると
ポリスライダーを色々変えて再調整
する必要があるからとっても面倒。 ビデオデッキのブレーキを直したいな。
フェルトみたいなパッドが時間と供に勝手に劣化する。昔予備部品買ったけどもう買えないはず。
ブレーキ効かないとテープが弛んでガイドからずれてシワができる。 ガソリンの保管が一番大変かな
100cc以下の耐油容器って簡単に入手できるんだろうか >>82
バイク用で800mlくらいならあるよ。
何に使うのかわからんけど、ガソリンはいろいろ混ざってるから、ホワイトガソリンとかを使ったほうが良いかと考えるのですが。。 ホワイトガソリンという見方したらキャンプ用品でガソリン容器は結構ある 洗濯機なんですが、経年の汚れで振動や音が酷くなる事ありますか？洗浄でなおるならばらそうと思うんですが…。ちなみに東芝の10キロ通常型で3年程度です。東芝はベアリング弱いとかあります？ >>87
まずは足と設置場所の確認だな
ちゃんと水平になってるか、足が1カ所浮いてないか あ、うちの日立？は
洗たく層を吊ってあるボールジョイントみたいな所が渋くなって
ガタガタいい出したから、バラしてグリス塗ったら収まったな
でも大変だったから人には勧めない 家電とは言えないかもだけど
ドラレコの吸盤が弱ってしまったので百均のレバー式吸盤フック（2個入り）とニコイチにしたらうまく出来た
見た目はダサいけど気にしない >>88
それはもちろん確認済み。バラして洗浄しようか悩んでる。。ハズレ個体だったのかなぁ。。 洗濯機とか家電廃棄料が勿体無いからバラして捨てれば良いのかな、前は洗濯槽が無理っぽかったので止めたが
ブラウン管TVは怖いからやらないけど、液晶ならプラスチックみたいなもんだし元が何か判らないぐらいまでバラせるのでわ？と思うが >>92
液晶テレビは、画面が割れていなければハードオフにでも持っていけば？ >>94
ちょっと調べたけどVベルトがあるのね。裏面からアプローチできるなら点検してみようかな。ありがと。 東芝はベルトのない
DDインバーター方式もあったような 洗濯機 ダイレクトドライブ
でググったら東芝、日立、パナにあるみたいやね パナと言うか電工時代に買ったシャワートイレ
GV20かな 便座エラーでLEDが点滅している
多分ヒーターの故障と思うんだけど 便座の中に温度フユーズなんか
無いよね、もし有るのならそれが原因かも
でも便座をどうして開けるのか判らんのやな
プラのはめ込み？ゴムクッションの下にネジが有ったりして
夏は困らんのやけど 防水のためにしっかり接着されてるから分離はまず無理だな シャワートイレは貯湯式か瞬間式か
ヒーターは内蔵してると思う
温水の温度センサーはあると思う（設定温度に合わせるため）
便座クッションの一つは着座検知のスイッチがある気がする
接着は高周波溶着なのかな
acアダプターの殻割りの仕方で合わせ目にガソリンを染み込ませて揉む、と言うやり方がようつべにあった気がする 電工製なら2万も出せばDIY店でパ名の新品買える あとは水道用プライヤとシールテープ(DIY用だとついてくるかも)
すでに水栓やコンセント(アース)までついているのだから水道・電気工事士の資格は不要。
きれいな便座になるよ。(うまくいかなきゃポストに入ってくるたっかい修理業者にw)
ただ故障品処分が困るけどね。 > 多分ヒーターの故障と思うんだけど
多分ってのはどう判断したのかってところからかな ゲームボーイアドバンスSPの充電が出来なくなってしまった
別の本体で相互チェックしたらバッテリーと充電器は正常
基板がダメになったのかな？ゲームは正常にできる >>104
コネクタが汚れたり変形してない？
本体側の充電ピンが曲がるのは割とよくある コネクタ歯ブラシで掃除したり、正常な方と見比べましたが大丈夫そうなんですよね
ネットで調べてもあまり見つからなくて
海外のサイトにヒューズ切れで充電できなくなるともありましたが
場所もよくわからなくて 電通チェックをしたところ基板の部品の一部が浮いていたせいでした
ありがとうございました コイズミのシーリングライト(調光調色)の暖色LEDだけ全くつかなくなります。コネクター抜き差しで直りますが最近多発します。。
なにか考えられる原因ありますか？チップが逝ってるとか。。 >>109
コンデンサーが死にかけてるんじゃない？ 今日の修理はファンが回転しなくなったコタツ
ユニットを取り出して挙動を確認
ヒーターは熱くなる
ファンはスイッチを入れた瞬間だけピクっと動く
分解して、まずはホコリを掃除
コタツは必ず、非常に細かいホコリの固まりが各部に張り付いている
屋外でできるだけバラして柔らかいブラシで丁寧に払い落とす
モーターの軸を手で回そうとするとひっかかりを感じる
羽根を取り外して軸受けを見たら茶色く錆が出ている
機械油を爪楊枝につけて一滴垂らしたら回り始めた
軸受けから茶色い錆混じりの油が滲み出てくるのでティッシュで吸い取る
注油と掃除を繰り返して錆は出なくなったけどガラガラと音がする
モーターは回転子が永久磁石の同期ブラシレス
完全に分解してみたら、軸がなぜか傷だらけ
メラミンスポンジで残った錆を削り取って柔らかい極圧グリスを塗ってみたけど騒音はあまり改善しない
粒子の大きいセラミックグリスの方がよかったかなと思ったけど、また分解するのが面倒だったのでこれで終わりとする 日記？
あの手のモーターは、サラサラオイルだと五月蝿くなるな。
適度な粘度が欲しいけど、難しい ダイソーには粘度の薄い順にシリコンスプレー、潤滑スプレー、グリススプレーの3種類があったな 軸受がなんちゃってオイルレスメタルだったり金属の袋状で疑似グリス封入だったり
換気扇のモーター軸が劣化したオイルで粘って回らなくなって過熱でプラのファンが溶けて落ちてきたのはワラタ…ワラタ… 安グラボの冷却ファンのメタルが鉄生材（多分）に銅メッキだったな 20年前にアキバで買ったマルチメーターが動かなくなった
マザーツールのMT-4070という機種で、ダイヤルが回しにくく、コードが収納しにくく、テストピンが短すぎて、とにかく使いにくくてあんまり気に入ってないんだけど、普通に動くし壊れないし、モヤモヤしながらずっと使っていた
よく検討せずに買った理由は、たしか急いでいたのと安かったから
https://www.am%61zon.co.jp/dp/B0016V9DZ0
あらためて検索してみると、コピー品が何種類も存在したらしいが、どれも色が違う
http://akizukidenshi.com/catalog/faq/goodsfaq.aspx?goods=M-01159
今はもっとひどくて、サンワの現行品そのままのコピーが堂々と大量に売られている
さて、壊れたテスターをどうしようか考えながら、とりあえず分解
ロータリースイッチの接点がかなり汚れていたので接点復活剤を綿棒に付けて磨いて組み立て直したら、あっさり直ってしまった
修理を始める前にポチってしまったもう一台のテスターをどうしようか、また悩みが増えてしまった 安物マルチメーター、昔ソアー今マザーツールだからなぁ。 昔の安いデジタルは電池がボタンだったり特殊だったりで
今の単三単四で動く安いのに買い換えたほうが使えるわ >>117
ソアーって安物だったのか？
日置や三和よりは高級なイメージだったけど
まだ1台現役だよソアー 大丈夫、ウチにはDT-830Bもあるし中華DMMが2台あるのにヤフオクでADVANTESTの6846を落としてHPの34401Aまで落としてしまった
ここでやっと止まったよ 精度や桁数を追求すると、HPやケースレーやフルークになるな。 >>108
電通チェックしたら新型コロナウイルス感染者が発見されました 何桁表示だろうと、実際に使う有効数字は2桁、それ以下は無視 >>128
一時的なものとは言っているけど、１０年後には家電やスマホは製造していないかもね。 まずは
【メーカー】：日立
【型番】：R-SF42AM-2
【症状】：確認ランプの点滅（13回）
【自分で試した事】：コンセントを抜いて30分分程放置。
冷蔵庫上部プレートを外し基盤の目視確認。（ハンダ外れ等はなさそう）
冷蔵庫背面下部のプレートを外し、中のファンを外してつけ直した。（これが冷却ファンかな？）
上記ファンを電源接続時にも見てみたが、そのタイミングでは動いていなかった。（常に動いてるのが普通なのかな？）
このファンを交換することで治るなら治したいのだが、ファンに型番の記載が見当たらなく、交換部品が探せず困っています。 >>133
追記
これなら見つけたが
所有中の家電の型番はR-SF42AM-2なのだがこれは使えるのかな？
末尾が-1しか書いてないのだが...
それに羽の枚数が少ないし...
https://hasiden.ocnk.net/product/1725 >>133
ファンモーターに電圧が印加されているにも拘らず
回転しないなら、モーターの故障ですね。 >>135
すみませんド素人なもので印加されているかがわかりません
検電テスターは持っているのですが先がコネクタの中に入らないものでして... >>136
点滅は13回でした！
電圧チェッカー持ってないんですよ... >>138
テスター(マルチメーター)を持ってないレベルの素人は自力修理に手を出してはいけない 持ってないで終わる人はだめだね
持って無いけど必要だから用意しよう
これができない人は何をやっても駄目 テスタ以外にもあるよ 最低限持つべきもの オーディオ、ビデオ、PC関係を除く
＋ドライバ 数種 柄が長いものを1本は…
―ドライバ 数種
トルクスドライバ(これは任意)当初はなくても
ニッパー 中型 小型
ラジオペンチ
ピンセット 曲がっているほうがいいかも
プラスチックハンマ 叩いて直す人向け（ｗ 本当は症状を出すとき
検電器 電池式なら被覆被ったものでもホット・コールドが判別できるもの。がいいかと。
もちろんネオンを使った従来品でもよい。（自分はこれ）
テスタ アナログ(20KΩ/V)とデジタルの両方 アナログは相応の使い道がある
交流電流計 必須ではないが５A～１５Aの可動鉄片で充分（テスタにプローブつけるものもある）
メガー あれば（人さまのものを（無償でも）修理してあげるのなら必須）
修理時に部品交換など使う
ワイヤストリッパー あると無いとで効率違うから
圧着ペンチ（圧着端子にあったもの）いいのは高い。
はんだごて 30W~60W ふつーのニクロム線
半田吸い取り線（とりあえずなら）
脂入り半田（Pb入りでもOK）
無水アルコール（エタノール）今は入手しにくいので潤沢にあるときに。ベンジンでもいいが火気厳禁
フラックス（どうでもいい）人に渡すとき
ＡＣプラグ・・・案外ここが一番の故障点なので工具箱にあって損はない。
やってくると必要になるもの
検相器 三相交流の時は必須です。 ド近眼の人はガラスレンズの眼鏡 厳密に言えばアナログテスターは持ってるのですが
今手元に無くてコロナの影響でしばらく取りに行けない環境なのです
一応所有してるから買いたくもないしと思ったところでして
>>141
メガーから下は持ってないな 電圧で基盤とファンのどっちがだめか見極めるのは理解はしているのですが
そもそも適合するファンは>>136で紹介してもらったやつであってるのでしょうか？ わけもわからず弄ると、感電や発火などのリスクがあるからやめとけ。 電気ポットが壊れたんでバラしたら、サーモスタットが死んでいたんだけど
CS-12A 110 4154
と刻印されたこいつの代りになる現行品を教えてもらえないでしょうか
ちなみにポット本体には温度ヒューズ129度Cと書いてあります 多分同等のがゴミステーションにごろごろしていると見た。
チャリで巡って。 容量（＝ヒータ）は異なってもそういうとこは同じ。 オクの2016製ジャンクのドラム洗濯機、1μF400Vが液漏れしててワロタ その1
コードレス電話の子機の修理を依頼された
とりあえず電池から確認しようとしたら、見事に液漏れしてた
ニッケル水素が2本、ビニールに包まれて固定されてるやつ
端子を掃除して電池を新品に交換して終わり
その2
電波時計が止まったと言われた
12時ちょうどで止まっていたから受信中じゃないかと思って小一時間放置してみたがまったく進まない
単三アルカリ電池2本を新品に交換したらあっさり動き出した
自動の時刻合わせも問題なし
最近、こういうつまらない修理の仕事ばっかり >>147
まだ使えそうな、簡単に修理できそうな家電がけっこう捨ててあるけど、最近は勝手に持ち出すと怒られるんだよなあ 車(軽トラ)で行くと怒られそうだな(他車の邪魔になるし)。
チャリくらいなら・・・ 1月は学校工作のダイナモラジオ(一般電池で利用可能)
ラジオ部はくみ上げ済、スイッチ回りの一部半田とコネクタなので。
先週はRESETしないと測位しないナビ ヒロタ (完全放電か)
車用の吸盤や家用のACアダプタなかったのが残念 所有のUSBコネクタは合わないｗ >>150
捨ててると言うか金払って市に廃棄を委託してるんでしょ、ゴミステーションの物は基本市の物だからね うちの市は無料回収だけど持ち出し禁止になってる
リサイクルした方が環境に優しいのに、それで儲けてるやつがいるのが許せない正義の市民が通報したんだろうなあ うちんとこは田舎のせいか粗大ゴミは町内会で見張り当番とかあるけど
普通に軽トラでまわってくる業者が漁って持って行ってるのを見逃してる
謎だ
ゴミあさるのは技術があればあるほどどんなものでも再利用とか部品取りにっておもえるから
やめておいたほうがいい
ゴミ屋敷一直線 ゴミステーションを回って近隣のヒンシュク買うより海外通販で安い部品を手に入れる
ほうが賢い。ハードオフでも結構いろんなパーツが安く手に入るし。 リモコンの接触不良の修理をしたいのですが、接点復活剤と無水エタノールで掃除するのではどう違ってどちらがお勧めですか？
また、無水エタノールの代わりに水抜き材を使うのは駄目ですかね？ >>157
接点復活剤は金属用
リモコンのスイッチはプラスチック(合成ゴム)だから使えない
水抜き剤はOK >>158
教えてくれてありがとう
水抜き材の防腐剤は気にしなくて良いみたいですね
無水エタノール使い切る自信もないし高いので水抜き材でやってみようと思います ちょっと逃避したかったんで家電の修理じゃなくてメンテナンスしたった
ビフォー http://imgur.com/PxDVINF.jpg (グロ注意)
アフター http://imgur.com/lvnEQUZ.jpg
分解して各パーツを徹底的に洗ったり磨いたりしただけ
古いタップあるある
プラグが曲がってる
ソケット穴の周囲が焦げてる
プラ部品が欠けてる
たぶん自分が産まれる前から家にある
ロゴの違うバージョンがいくつも出てくる
踏むと地味に痛い 無水エタノールは 精製水入れれば消毒用アルコールになる。
(今は馬鹿価格なので出だし厳禁)
テープ(カセット)レコーダーのヘッドや走行経路のテープ汚れ取り。
ゴムが絡んだモーターやフライホイールの掃除。
コネクタの接触不良の掃除
スイッチの接触不良改善（サンハヤトのポリコールjetより良いかも)
ピンチローラー(ゴムが痛むのでつけ置き禁止)のテープ汚れにも使える。 >>157
基板側が、金メッキならアルコール類を付けた麺棒で強めにクリーニング。
基板側導電塗料の場合は、強く擦るとダメになるので優しくクリーニング。
キー側の導電ゴムも、強く擦るとダメになるので、これも優しくクリーニング。
導電ゴムが既にダメになっている場合は、導電接着剤塗布か、導電ゴムの部分を薄く剥ぎ取って、百均等で売っている電卓やキッチンタイマーのキー部分の導電ゴムを貼付け移植。 俺は、ボタン側の黒いゴムが劣化した場合はキッチン用の防水アルミテープを小さく切って貼ってる
最初から小さい丸に打ち抜いてある修理用アルミシールとか発売されないかなあ 導電ゴムの修理？は接点復活剤やアルミ貼り等をやった事あるけど
根本的な解決にはならなくて、そんなに長持ちしないんだよなあ
結局また接触不良起こしてバラす羽目になった経験が何度もある >>160
綺麗になってるね
プラ部分はプラ用コンパウンドで良いのかな？
>>157
>>163 と同じだけど、
導電ゴムにアルミ箔を両面テープで貼る
腰が無いのでやりにくいｗｗ アルミを貼っても1ヶ月ぐらいでダメになるよ
究極の解決策は基板に表面実装のタクトスイッチをはんだ付け
実際に試したがクリック感があり耐久性もバッチリ >>168
両面テープじゃなくて、シール状のやつがホムセンのキッチン用品コーナーで売ってる ゴム接点にアルミテープ貼ると、何ヶ月が経つと粘着が劣化して、中で落下してた。 上で出てる水抜き材って車に使うものですよね？
基板側の掃除に使ってもいいの？
防腐剤って書いてあるしちょっと怖いな >>173
あるあるだよね
結局定期的に導電塗料を塗るのが一番でそうしてる >>174
IPA(イソプロピルアルコール)が主体
エタノールよりIPAの方が電子部品の清掃には向いているよ 水抜き剤の成分はIPA、イソ・プロピル・アルコールの略
イソプロパノールとも呼ぶ
病院で使う消毒薬、DVDの湿式クリーナー、コンタクトレンズの洗浄液もみんなIPAだから成分を確認してみ
あればわざわざ買わなくて済む
それと水抜きの添加剤は無視できるほど微量なので気にしなくていい
実は薬局でイソプロパノールを買うのが一番コスパがいいけど、たいがい500cc入りだから一生かかっても使い切れない >>176,177
基板の掃除に向いているなら買おうかな
ちなみに薬局で買うにはハンコとかいるんですかね？
500mlで値段的にはどれくらいでしょうか？ 劇物じゃないから印鑑は不要だけど、飲むと死ぬから子供のいる家庭にはおすすめしない
マツキヨみたいなドラッグストアだと在庫がなくて取り寄せになる
値段は500ccで1000円ぐらい >>178
IPAは、ハンコいらない。
燃料用アルコールとしても、売っているよ。
無水エタノールもいらないけど、用途を聞かれる。 >>179,180
ハンコ要らないんですね
これからいろいろ試したいから買ってみようと思います
どうもありがとう 燃料用アルコールはメチルアルコールが主成分で引火性も高いし揮発性も高く蒸気も有害で燃料以外メリットが感じられない
脱脂目的での基板洗浄ならアセトンがおすすめ IPAは薬局では買ったことないけど水抜き剤はよく買う
ホムセンで安いやつ探せば200ccで200円以下、IPA99wt%+添加剤
半田付け後のヤニ落としやコネクタ、プラグ、ジャックの清浄などに使ってる >>183
水抜き剤の中には探せば添加物が入ってない（成分表上）のもあるよ 掃除機って簡単に治るんだな
焦げ臭い匂いと共に停止。コレってカーボンブラシ交換で治った。
難関は中を開ける方法と、カーボンブラシの入手だな。
三菱のはヨドバシで売っていてラッキー
でもカーボンブラシ2個で700円位だったから高ければ本体更新した方が良いかも。 ヤマハの電子キーボードが電源が入らなくなって。中を開けるとスイッチ周りの基盤。
電源周りの基盤。スピーカーやヘッドホン周りの基盤。MIDI周りの基盤。
だけなんで、どれかが壊れてるんだろうと思うんですが、ダメ元でとりあえずコンデンサとか
トランジスタを一個ずつ交換してみるってのも手でしょうか。
見た感じ電解コンデンサはふくらんでませんでした。
ACアダプターですが、基盤まで通電はしてるみたいです。 >>189
テスターで、電源から順にチェック。
落下や外圧の可能性があるのなら、基板破損(ひび割れ等)やコネクター等のハンダ割れを、目視確認。
基板変色(焼け等)や水濡れ腐食も目視確認。 >>189
分解したのなら写真をUP
どこを測って電圧が出てたとか出てないとか画像上で示して
正確な型番なども 換気扇ベアリングを掃除しようとしたけど
モーターカバーが接着してて取れん
配線切って万力で挟んで叩いたり切ったりすりゃ取れるだろうが
めんどくせーのでやめた 大阪で1番恥さらしな男、究極の汚れで、最低中の最低な男が書いた、ノンフィクション自叙伝
【ゴミと呼ばれて刑務所の中の落ちこぼれ】
中学2年時に覚醒剤を覚え、17歳から45歳まで【少年院1回、刑務所8回、合計20年】獄中生活を繰り返した男の奇跡の一冊
楽天ブックス、アマゾンなら送料無料 >>192 台所用のはベトベト、ギトギトになっているので触りたくねぇ。
メーカーにこだわらなきゃDIY店に安いのがあるから新品交換。
羽やケースならつけおき洗いするけど
レンジフードのシロッコファンも面倒orz TOTOのウォシュレットで水が出ない
少し前に使ったらすごい冷たい水が出てきて校門が凍るかと思った
恐る恐る据わってない状態でボタンを押してみたらアームが出てきてない
数ヶ月に1回しか行けない誰も居ない実家だから今回はそのまま帰るしかない・・・ >>194
換気扇の購入時で注意すべきことは耐用年数（設計上の標準使用期間）
15年と記載の信頼性の高い製品を選ぶことが無難（少なくとも13年）
二・三流メーカーの製品は、コスト優先で耐久性は二の次で寿命が短い NP-45MD7Wのコントローラー基板を新しいものに交換した時に
それまでの使用期間をセットする操作を知ってる人教えて下さいー
何かと何かを同時押ししながら電源を入れてメンテナンスモードに入り、
どっかを押すとランプが2進数みたいに変わってーみたいなやつです。
修理用の基板を買って寝かせてたら付属のペラを無くしちゃいました… >>195
電源ON直後は水道水並 少なくても20分ぐらい待つ。
とりま、水温をあげてサーモが動くか(熱くなる)チェック。
洗浄水フィルタつまりで水が出にくい場合空焚き防止でヒーター止まっているかも。
これはトイレにある元栓止めてホース近くのフィルタを洗う。(やわらかい使い古し歯ブラシ)
座らない状態では洗浄ロッドが出ない CMのようになったら着座しないで噴水になったら水浸し必定
着座センサ(臀部の後ろにリモコンの穴があるからトイレ紙でふさぐ、昔のは便座に重しで)
をごまかすと出るよ。 ロッドの出がシブければユニット交換だけど。
いずれにせよ TOTOウォシュレット補修部品は一般に売らないスタンス。便座に書いてある0120に電話。 >>195
貯湯式だと保温した温水を使い切ると水が出るね
瞬間式だと即熱加温して保護時間まで連続温水が出る
アームが出ないのが滑り不足なら手で引き出してシリコングリスを薄く塗ると改善するかも
スレチだけど職場の洗浄便座（パナソニック）が冷水しか出なくなってしまって冬場辛い
ケチ社長が交換する気になるようにうまく故障させる仕掛けはないだろうかと思案中ﾀｽｹﾃ うちのも温水が出なくなって交換するのに
10年ぐらい前のタイマー点滅してるような古いタンクレスのだから
同じ便器に使える後継機種とかあるのか調べてたら
使ってるのが温水でないリコールでていてメーカーに問い合わせしたら直しに来てタダで治ったわ
まぁその数年後にタンク割れて水が漏れたんで
イナックスタイマーにもむかついたのもあって便器ごとTOTOに変えてやった ウオシュレットって今コロナの影響で品薄なんだってね
中国組立の影響か ウォシュレットのタンクの内部ってどうなっているんだろう。
画像探したけど見つからない。 うちのTOTOの貯湯タイプも温水が出なくなったな。
ヒーターは断線してなかったから、サーモスタットの
故障みたいだった。
それから、タンクはひびなしだが、ポンプから水漏れして
ノズル以外の部分からポタポタ滴っていた。 >>203 ﾊﾟﾅのトワレはまだあるはず。
ttps://ameblo.jp/sanmanz/entry-12580947290.html すみません、こういう形の折戸が途中からガチッとくの字のまま全く閉まらなくにってしまいました。
物が挟まってはいないようです。
完全に折りたたんで開くときはガチッと音がしていつもとは違和感があります。どのあたりをいじったらいいのかわかりませんでしょうか。
https://i.imgur.com/OkGyUpt.jpg >>208
それだけの情報でわかるわけないだろﾎﾞｹ >>208
パーツが曲がったりしてると思うから
鏡とかスマホのカメラで写しまくって原因特定汁 そうですよね、すみません。
外出時に閉まらなくなってそのまま外出してしまったので
帰宅きてネジ等いろいろ見てみて、わからなければ写真を撮って再度質問させてください。 レールの中のネジが緩んでひっかかるのは割とよくある
動かなくなる瞬間の感触、小さい金属部品の当たる音と、当たってからわずかに(0コンマ何ミリのレベルで)動く感触でわかるけどね >>208
作り付けの収納かな
扉を着脱する手順があると思うんだけど、外せないかな
吊り金具をレールの特定の位置で扉を持ち上げて手前に引くとか
内側から見て釣り金具をロック解除とか よろしくお願いします 自営業です
点灯管付の細長い蛍光灯ですが
もう１０年以上使用です
蛍光灯も点灯管も交換しましたが点灯しません
ネットで調べたら安定器が劣化してるのではと思うのですが
交換の方法をアドバイスいただけないでしょうか？ そんなもんを交換したら危険だから器具を買い替えた方がいい
火事になったらいやでしょ 交換用の蛍光管を大量に買い込んである、とかじゃないなら
LED機器に変える絶好にタイミングでしょう。 >>215
安定器タイプの照明器具なら10年ぐらいじゃまず壊れないから、蛍光管や点灯管の種類を間違えて買ったか、取り付け方が間違ってる
インバータはすぐ壊れる
まずは電気屋を呼んで見てもらえ
故障ならこの機会にLEDに交換しろ
買い置きの管は買い取って貰え
ちな、固定されてる配線をいじるには国家資格が必要だからな ２１５です
いろいろありがとうございました
参考にします 100均のグローはあかんで
不良品結構混じってるで >>215
スイッチが壊れたか 線が千切れたか じゃないの？ この際、LEDにかえれば？
年末に事務所の蛍光灯の安定器が壊れて、LEDに替えた。直管40W2灯逆富士タイプで、激安4000円ほどだった。もちろん新品で、器具とLED2灯付き。 蛍光灯３６本買ってつけかえたばかりなんだス
付け替えで最初一本つかなくなってさらに翌日別の場所一本
グローはパナのを通販で買ってつかなくなったところは交換してます
＞ＬＥＤ
仮に￥４０００でも×３６で１４４０００
金ねえス
コロナの所為で客足激減だし（泣く >>225
今一度照明器具と蛍光灯の点灯方式が合っているか確認しましょう
ラピッドスタート式 ？ グロースターター式？
ttps://beamtec.co.jp/select/%E6%95%85%E9%9A%9C%EF%BC%9F%E5%AF%BF%E5%91%BD%EF%BC%9F%E8%9B%8D%E5%85%89%E7%81%AF%E3%81%8C%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84%E6%99%82%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%82%92%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83/ >>226
それは大丈夫です
店舗の一部はラビットで概ねグローなんですが
そのへんは確実に把握してます
幸い裏作業の場所なので客に目立つ場所がダメになるまでこのまま頑張ります
泣きそう・・・ 蛍光管の端にもダンボールにも必ず型番が印刷してあるからよく見て
どのメーカーでもグローを使うタイプは最初の4桁がFL40と決まってる
もしFLR40になってたら買い間違いしてる パナの古いやつだと蛍光灯ソケットの中で半田付け不良とか テスターがあれば、昔の中学生でも故障個所が
分かるほど簡単な回路なんです。
とりあえず、電気屋さん呼ぶ？ https://www.akaricenter.com/mame/img/keikou-tentou1.gif
①が不良 不点灯 多灯点灯の場合そのスイッチブロックでつかないのでわかる。(案外多い故障)
②が不良 点いている器具の点灯管を挿げ替えてみる（一度点けば点灯管を抜いてもスイッチをOFFらない限り点き続ける)
雑防コンデンサの不良 オープンモードの不良は点灯影響なし(ラジオには猛烈なノイズが出るがTVは無問題)
ショートモードの不良 蛍光ランプの両端の④がぼんやりオレンジ色に光る。
⑤が不良 器具が猛烈に熱くなる 傘(白く塗ったとこ)に触れると電撃が来る(非アース)。
アースされていれば漏電遮断器が作動する。
①が不良の場合は町の電気屋に修理依頼（￥３ｋ～１０ｋ）電気工事士を持った従業員がいればDIY店でスイッチ
買えるから安くて済む（￥３００くらい）。 いやぁ蛍光灯を修理なんて危ないよ
素直にLEDに交換した方がいい LEDの器具なんて安いもんだろ このご時世、蛍光灯の器具なんて新品でも在庫処分で二束三文だと思うが…
まぁ、蛍光灯かえたばかりなら、ダメな器具だけLEDするのが現実的だろう。 ＬＥＤなら簡単で蛍光管だと危ないなんて嘘だけど、
安定器買い替えるとなると新しい蛍光灯無駄にしてでも
ＬＥＤ化したほうが安上がりだろうね うちも去年グロー外してLEDにした、瞬間に点くし明るい、58cm4本入りで￥2,580だったな これを交換したら直る。ってわかってるならまた別で、その交換部品もストックがあるなら
ともかく「どうやったら直りますか」レベルの人がおっかなびっくりで修理なんて怖すぎる >>225
なんでいきなり全部交換しようとするのさ
壊れた1台か2台だけLEDにすればいいんだよ
忘れないように器具に油性マジックかテプラでLEDって書いとくんだぞ 【メーカー】：SONY
【型番】：CMT-M35WM
【症状】：トレイが開かない
【自分で試した事】：分解して、手で引っ張ってみた。
もっとバラバラにするの？
https://i.imgur.com/WcvqBF5.jpg >>238
電源を切った状態でejectピンでトレイを引っ張り出してから電源onでどんな挙動する？ >>240
返信ありがとう。
しかし、イジェクトピンが見当たらない。
現状電源を入れると、一定間隔ごとに｢オープン｣→｢クローズ｣表示のループ。
読み込み音はしている。 >>241
トレイオープン用のモーターは動いてない？中でガチャガチャ言ってトレイがピクリとだけ動くの >>227
一度「蛍光灯 安定器 価格」でググってみて
蛍光灯って保守用にグローとか蛍光管はまだ売ってるけど、本体はほぼ販売していないので
>>234が書いてくれたように安定器買って交換すると同じクラスのLED電灯買えるくらい
することが多いので >>243
トレイはピクリともしない。
トレイのイジェクトボタンと基盤を繋ぐケーブルが外れていて、それを繋いだら｢オープン｣→｢クローズ｣のループは無くなった。 >>242
トレイを外してみた。画像の5個のネジを外せばゴムベルトにアクセスできる？
https://i.imgur.com/Qni3I1M.jpg >>246
いやいや
ディスクを載せる灰色のプラスティックのほうを外すということ >>247
ネジを外すしか、分からなかった。アドバイスを貰ったのにごめん。
そしてゴムベルトは何処へ？
昔、小さな個人経営の電気屋でディスクだけを取り出してもらったことがあるんだけど、ゴムベルトだけ抜くもの？ https://i.imgur.com/UAyJKgs.jpg
ベルトをとるにはトレイを引き出すイジェクトした状態にしないといかん >>251
ありがとう。しかし、トレイが引き出せない。ロックが付いてあるであろう場所を教えて欲しいです 細部がよくわかる画像でいいんだけどもう少し広範囲の画像とか角度を変えた画像が欲しいかも >>253
取り敢えず、裏面下半分の画像
PF‐LPと書かれた左下付近にあるそれっぽいツメは、違った。
https://i.imgur.com/ufRoDjs.jpg
>>251
ドライバーで示した所のツメが無事に引き出せた時に外すものだよね？
https://i.imgur.com/KD3A6O4.jpg 難しいね。たまたまコネクタが破損してるだけ、たまたま電源が壊れてるだけ。
たまたまスイッチが壊れてるだけ。なら交換すればいいけど、その他基盤の上のトランジスタとか
ICが。ならチェックすらできないもんね。トランジスタが壊れてるかどうか確認する方法ある？ >>259
単体なら普通のテスター(ダイオードチェッカー)で調べられる
基板上ならオシロで動作中の波形を見る お城持ってないなぁ
買うのももったいないし
そもそもそこの端子にどういう信号出てるかって、基板見ただけで判断できないでしょ
だいたいICついてるし どこまで、本気で工具や計測機器などにまで設備投資してまでって事になる。
普通の人は、代替えのきく新品や中古が安価で売られている場合は、まぁやらない。 修理でお金儲けができるほどならオシロというのもありかもしれないですけど
最近は安いのもありますし、でも僕はゴミ捨て場から拾ってきた直せそうなのを
ただ直してるだけなんで、別にそこまでは >>264 この時期は昔から中学の技術家庭で作った、完成、失敗問わずラジオキットが
落ちている。ので修理してみている（たいていイモ半田や天ぷら半田、半田ブリッジして
いるので、銅網線の吸い取り線使ってやり直し。 トランジスタのころは標準回路なので
調整するとポケットの6石ラジオより高感度。(高周波ドライバとアナログテスタで調整できるし）
今はラジオ部は完成品で、ダイナモのダイオードをはんだ付けするだけのようだ。（↓ソーラー電池レス。）
ttps://www.hisatomi-kk.com/seihin/generation/RGE-8/rge-8.html >>265
そんなに落ちてるの？
中華のAMスーパーラジオキット買っちゃったよ 別にラジオの放送は聞きたくない
ハンダゴテで何かやりたいだけなんだよ 壊れたものを直して満足感/達成感/優越感を味わいたい、ただそれだけ >>270
ハードオフのジャンクコーナーは、パラダイスだな。 ラジオ結構いいぞ
音だけだから目を奪われないし
ストリーミング配信のようにパソコンなどが必要ないから電気代かからない
なのでうちはつけっぱなし >>244
遅レスですが
ご丁寧にありがとうございます
ＬＥＤへの交換の方向で検討します
当面このまましのいでいっきょにぜんぶかえようとおもいます ゴムベルトは画像のように、はめ込めばいいよね？
手でゴムベルトを引っ張ってみたけど、奥の○の動きが悪い。
ベルトのサイズが大きい？
https://i.imgur.com/hWkDLoa.jpg >>269
>>270
お前ら修理品をオクで売るなよw
>>274
いちいち聞かんでも稼働させりゃぁわかろうもん
ダメなら調整してその後ここで報告せー >>275
オクなんてめんどくさい
修理したらハードオフで売って、その足で次のを買うんだよ >>278
ハードオフやリサイクルショップの買い取りなんて、二束三文にしかならない。 ジャンクをいくらで買うかによるけど
直して売ってもジャンク買った価格より安いんじゃないの 金儲けのためにやってるんじゃなくて、修理する作業が楽しいんだよ
ゲームソフトやレンタルビデオと同じなんだってば
それ以外の手間はかけたくないからハドフにそのまま持ってくんだよ >>281
趣味での修理かぁ。
まぁ、仕事にすると色々しがらみや責任が発生するからね。 機械はいいよね、ちゃんと修理すればきっちり動くから
人間はダメだ、構造理解してない上に思い込みで理想を押し付けるから
みんなコロってﾀﾋねばいいのに これも一種の都市鉱山だな
だけどコンスタントに商材を仕入れて回転させるのは意外と大変だぞ
移動と輸送にも金と時間がかかるのと、普段は集まった機種がバラバラで、この動画ほど効率のいい作業にはならないはず
思ってるほどは儲からないと思うよ プリンターの修理は俺も30台ぐらいはしたけど
清掃じゃ一時的に治るだけの固体も多いし
ヘッドの交換は新品部品が出ない
Canonのインクとヘッド一体型でヘッド交換するのが一番だけど高い
修理して回収するにはリスクとコストが大きすぎるよ
その動画はあくまで検品作業と転売が儲けの軸で修理はおまけ程度だろう
そもそも6万円で230台のプリンタが手に入るって素人じゃ無理だからな
これを売るにしてもその手間は膨大だ
そんな流通ルートもってるなら会社でも作って人雇ったほうがいいだろう
>ハードオフ、オフハウス、セカンドストリート、ワンダーレックス、トレジャーファクトリーなどの全国展開チェーン店の仕入れ攻略方法を解説しています。
こんなところ回っててできることではないな >>284
ジャンク230台修理して90万でしょ
場所用意して知識があるとすれば妥当なんじゃないかな
普通の会社員なら手取り35万くらいだしリスク負ってるならありだよ
1万台修理してるらしいけど年商1000万超えてるだろうね
>>286
まあ6万円で230台が未来永劫入手できるわけじゃないしね
ぶっちゃけハードオフの個別巡回なんて手間かかりすぎる
アキバのジャンクショップが
大量に同一商品を入手してるルートが知りたい
商売にするにしてもそれからだね 同一機種がまとめて大量に出回るのは、おそらく企業向けのリースアップ品
どの個体にも純正インクが入ってるから間違いない
ハドフだと9割は詰め替えインクが入ってる
リース会社にコネがあれば、コンスタントに入手するのは可能
昔、俺もバイトで数千台規模のリサイクルをやったことあるけど、まず備品管理シールをはがす作業だけで何日もかかった
シールはがし液のシンナーで頭は痛くなるし、ひどい肩こりで二度とやりたくないと思った >>289
パソコンならともかくインクジェットプリンタのリースアップってあるの？
おそらくメーカーが廃棄しようとしてたのを入手したんじゃないのかなと思ってる
単一機種があそこまでってそれしか考えられない 新品在庫の放出ならインクがセットされてるわけがないし故障率も高すぎる カシオトーンのボリュームがガリってるんだけど、接点復活剤で直るかな？
ガリってるっていうか、ジャンクで買ったんだけど、前の持ち主がバカで電池いれっぱなしにして
液漏れしてその辺に漏れてガリってるんだよね >>292
ジャンクなんて液漏れしてない方が珍しいぐらいだと思うけど
直せるかどうかはボリュームの種類によるかなー
昔ながらの、接点が抵抗の上を移動するやつ？ 掃除機の回転ブラシのスイッチ（ブラシの中に入ってる床についてないときに切れて床についてるときにスイッチが入る）が壊れてべつの古い掃除機の基盤についてるスイッチと取り替えたい
↓これ
https://item-shopping.c.yimg.jp/i/n/ecotown_k100
古いやつとはいえ見たら同じ部品で正常に稼動する 基盤ごと交換しようとしたが基盤自体のサイズが大きく入らないが直したいほうのコ－ドにつないでもちゃんと動く
手元に持ってるダイソーのはんだコテ30ｗを当ててもまったく半田が溶けないんだけど容量不足ってことなのか？
何ｗあればいいんだろう？ >>294
マイクロスイッチ足なら30Wあれば溶けるはず
掃除機のヘッドの端に入ってる基板なら大きさも知れてるから、GNDに熱を吸われてるとも考えにくい
もうちょっと気長にコテを当てたまま待ってみたら？ サンクス
結構長めに当ててみたんだけどびくともしないんだよな
でも30ｗので大丈夫ならやり方が下手だっただけっぽいね
日を改めてもう一度やってみる >>296
コテは当てる前によく暖めた？冷たい状態で当てちゃだめだよ
コテ先にハンダを少し溶かして、その溶けたハンダを溶かしたい場所に当てるといいよ 一応新しいハンダをコテの先端に当てたらヌルヌルととける程度には温めた
でも基盤についてる半田にあててもびくともしなかったんだよ
コテ自体安物でコテ先は熱い場所があるからその場所で当ててたんだけど 鉛フリーはんだは融点が高いので鉛はんだをたっぷり足して融点を下げてやる
ダイソーだろうが太洋だろうがHAKKOだろうが30Wでは鉛フリーはんだは融けぬ 熱容量が不足なら、ドライヤーで温めながらとか工夫をしよう。
ハンダ付けは、こて先だけではダメだよ。 ドライヤーで基盤のハンダ暖めるの？
チップだめにならない？ 長時間やるとダメになることがあるのでちゃっちゃとやる
チップ部品用にはんだごて使わずにやるヒートガン（ホットエアガン）っていうのもある 洗濯機のギシギシカンカン音って直すの大変かな？
槽を揺らしてギシギシなるから、ゴム類のへたりなんだろうな >>305
白物の修理は部品の入手が一番のハードル
あと古い洗濯機はボルトの固着が多い
あまり悪あがきせずに、だめだったら素直に買い替えるぐらいの気持ちでやってみるしかない 自分はベランダ設置の洗濯機のベルトを変えたことがあるけど
基盤が逝ったときは無理だった
ベルトなら横倒しにすれば見れるから見てみるよろし >>305
ギシギシは吊り棒交換
カンカンはギア周りだろうね
たまにブラのワイヤー挟まってて音出ることもあるけど >>303
ハンダごての熱容量が足らない時は、外部から熱をサポートする。
仕事で部品交換修理などをする人は、熱容量が不足する時に、プリヒーターやヒートガンなどを使うよ。 スマホのレシーバー（耳で聞く部分）から音がちゃんと出るか確認したいのだが、
simなしで確認する方法をおしえてください。
ボイスレコーダーとかトランシーバーアプリを使っても、外部スピーカーから音が出てしまってできません。
マナーモードだと一切音が出ないし。 >>310
PhoneDoctorPlusというアプリで出来る。 ありがとう
LINE入れてある本体は通話機能というか通話テスト機能でできた、ガイダンスを聞くだけでも十分確認できた。
そうでないのは、PhoneDoctorPlusでピーピー音聞けたけど、これ音量がどうなってるのか分からない（音量より周波数特性テストなのか？）
android2.3の本体は、テストアプリも使えなくて未解決です（apkをSDで持って来てもインストールできず） ＧＥのような古い冷蔵庫のフロンガス抜けたのを直して使いたいんですが何処で直してくれますかね？
ガスの充填とドアのパッキンを替えて使いたいんです >>316 GE修理受付センター
受付時間：月〜金曜日 9:00〜17：30（土・日曜・祝日を除く）
ＴＥＬ ：0120-656-255（フリーダイヤル）
：072-834-6835（携帯電話からの場合）
ＦＡＸ ：072-834-6830 修理って言うか改造だけど
ラインインのないラジカセなどに入力つけることって簡単？
結局スピーカーだけ使うことになるから
マケプレとかから回路買ってつけるのが簡単なのかな >>318
ラジカセならソース切り替え（ラジオ）のようなところに分岐を増設とか？ >>318
カセットテープが使える機種なら、プリアンプとメインアンプの間に割り込ませればいいだけだけど、、、
そもそもラジカセで入力が一つもない機種ってあるんか？
入力端子は基本的にインピーダンスと電圧が違うだけ、もっと簡単に言えば音の大きさが変わるだけだけだから、それさえ気にしなければライン、マイク、ダビング、どれでも同じように使える
アンプ付きスピーカーが欲しいだけなら、中古でライン入力のあるラジカセとかアクティブスピーカーそのものを買ってきた方が早い
どこのハードオフでも数百円で売ってる 音量のバリオームがリード線で組まれていたら簡単（録音できるLine inではなくアンプinになるけど）
反対側がLine out。
Micはインピーダンスが違うので抵抗で入力電圧を落とす必要がある。TVのイヤホン端子に2種（・ ・・）
がある場合（・・）に抵抗入りコードを入れると↓になることはない。（TVスピーカーから音でる）
／ ＼ ＿＿_＿
ｺﾞﾊﾝﾖｰ （'A` ） |￣|ヽ ＿＼
＼ （ ∪ ∪ _____ | |= ） ）
と＿_）__） [_i(::)ェ] | | r ｒ
／ |￣￣i￣￣￣| >>322
たいがいのラジカセは音量調節のボリュームがアンプの出力側、スピーカーとの間に入ってるから配線トラップは無理だよ カーステであったね
カセットテープにコードが繋がってるやつ >>321
> そもそもラジカセで入力が一つもない機種ってあるんか？
大昔に忘年会かなんかで景品としてもらった CD ラジカセ（AIWA CDS-ES225）には外部入力なかったな MP3プレイヤーなどで再生したモノをラインインで取り込んで
擬似カセットテープのテープに書き込んで
ラジカセのヘッドで読み込むって機器だっけ？ ＞＞326
カセットのヘッドにあたる部分になんかの装置がついてて外部入力にする
というのはあったような気がするけど「ラジオ入力」とは？
普通ラジオは標準装備だよね。カセットはついてるけどラジオはない
とは考えにくい 元々は外部入力がないカセットのカーステレオで、MDやMP3プレイヤーをつなげる為のもの。
外部入力でのFMトランスミッターや、Bluetooth受信した音をFMトランスミッターでっていうのもある。 >>330
ウォークマンでラジオチューナーパックというカセット型のはあったけど、専用機だったからな >>332
FMトランスミッターは多いけどAMトランスミッターって聞かないね >>334
昔あるにはあったけど、基本的に音が悪いしモノラルだから…
一時期AMステレオ放送もあるにはあったけど、FMの文字放送と同じく普及しなかった。 >>335
NHK第一と第二で左右の放送流してステレオにしてたんだよな
真空管の古いオーディオでAMラジオチューナーが２つあるのはその当時のもの >>335
1992年に始まったAMステレオ放送のことですよね？ あ、じゃあ当時総合と教育で赤と青の放送やって赤青メガネで見れば３Ｄテレビになったね 、、、と思ったけど１画面の中で左右に分けてやればよかったのか。スレチすまんかった。 >>338
日本でFM放送始まる前の話です。
FM放送が始まって、昭和41～42年にはなくなったから当時の事覚えて人はもういないと思う。 >>336
>>343
かの立体放送！（AM2波使用による疑似多重放送）
発想まではいいんけど？ だいたいR1とR2は諸条件が異なるので
・配置局数
・送信所の立地
・送信設備の仕様
・送信出力（実行輻射電力）
等
そもそも、無理があった・・・
（正常に聴取できないことが多々、FM実用化により黒歴史） >>345
あ～まさにそれそれ～
ヘッドに信号送るようにしてたんだっけかな？専用端子だったかは覚えてないや >>335,337
大阪では今でもAMステレオ放送を聞けるよ
たった今もAMステレオでフェージングしつつ混信気味で聞こえてる 私が持っていたのはAIWAのカセットBOYのチューナーパックだった。
チューナーの電源とったりイヤホンアンテナにするための外部端子
があったためヘッドtoヘッドというわけではなかった。
カー用でのFMチューナーパックで全社共通があれば磁気リンク。
ttps://stat.ameba.jp/user_images/20191019/20/askashizka/e9/44/j/o0480064014618821369.jpg >>350
こういう古い雑誌のカタログあるとずっと見ちゃうよなｗw >>349
だからAMステレオ「放送」って言ってるじゃないFM何て一言も言ってないよ
1314kHzでAMステレオ受信できてるよ >>352
最初の頃はマニアがテレビを自作してたんだよな プロフィールプロには回路図付いてた
本体は壊れて捨ててしまったけど回路図だけはまだ持ってるわ AMステレオは規格統一しなかったのが失敗だったよねー
しかしそれでスタジオ、送り出しのステレオ化が出来てたのでradikoなどのネット配信が
すぐに出来た。
モノラルの時はステレオレコード、CDなどモノラル化する時は単純にミックスするとボーカルと演奏のバランスがうまく行かないので
放送局で独自のミックス技術のノウハウが有ったが
それが廃れたねー 何を言ってる。大昔からスタジオはステレオだったよ。
ちょっと考えればステレオじゃない音響機器を探す方が大変だってわかるだろ？
それを放送波が対応してなかっただけ。
AMステレオがなくてもラジコが始まったらすぐにステレオで出せたよ >>356 ２波のステレオはあった
NHKの第一と第二を使った立体音楽堂は有名。
あと日本文化とニッポン放送がタックを組んだと思う。
45-45方式のステレオレコード(ドーナツ盤)も後押しになり
VICTOR ColombiaをはじめNational相次いで2波を組み込んだステレオセットを出したが高い
https://pbs.twimg.com/media/CvS76MZUkAEmyuk?format=jpg
庶民は普及してきた小型のトランスレスのラジオを並べて聞いたという。もしくはモドキング
https://radiomann.sakura.ne.jp/HomePageRadio/GRP2/F79-Colum1232a.JPG
FM STREO(MPX)のノイズの少ない音に押されてNHKが終了して短い期間に2波ステレオななくなった
あえて SWまでつけた高性能ステレオアンプは７MHｚにビートさせてアマ無線をBFOよりきれいに音が再現できた。ｗ
https://auctions.afimg.jp/item_data/image/20151015/yahoo/m/m146674939.2.jpg >>359
そうなんだ
昔のラジカセ（日立のパディスコ）良かったな～
ワイヤレスマイクがボタン押すと飛び出すギミックが好きだった >>360
日本放送の「日立ミュージック・イン・ハイフォニック」を思い出すわ。良い番組だった。 修理したいものあり過ぎて全く間に合わない。
玄関チャイム、電子レンジのダイヤル、ビデオデッキ、MDプレーヤー うちも電子レンジを放置してるんだよなあ
上に物がたくさん乗ってるし、重たいから動かすのが面倒で
インターホンも壊れて分解してみたんだけど、修理できなかったんで結局買い替えた
新しいやつはモニターカメラの画質がめちゃくちゃ良くなってて驚いた
これは買い替えて正解だったわ
ほかには居間のテレビに謎の模様が浮かび上がってきたんだけど、これはもう買い替えることにした
偏光板の接着剤の劣化だと思うけど、あんまり自力修理はやりたくないジャンルだし、親が4Kを見たいと言ってるんで
ちなみに10年物の東芝レグザで、韓国製のパネルを採用して当時はかなり叩かれたんだけど、気にせずに買ったらやっぱり寿命が短かかったというオチ 全自動洗濯機からべっ甲飴が溶けたみたいな
茶色いベタベタな油？が床に垂れてきたんだけどなんだろコレ
モーターや回転軸ではなくて、電源や基盤がある辺りから
染み出てるみたいなんだけど・・・ >>367
古い蛍光灯ならPCBの油漏れなんだが最近のだと… 買って2年くらいの電子レンジの電源が入らなくなりました
自分で確認できそうなのが
・ガラス管のヒューズが切れてないかの確認→切れてない
・ドアの開閉を感知するスイッチ3個→テスタで調べると問題なさそう
調べた直後にコンセント入れてもやっぱり駄目でしたが
一晩（7時間後）にコンセントさしたらつかえるようになりました
ＰＣ電源だと何か異常が起きると安全装置らしきものが働いて一時的に電源が使えなくなり
数分後安全装置が解除されて使えるようになるみたいな事がありました
電子レンジにも、そんな感じの安全装置があったりしますか？ >>373
電源回路のコンデンサ不良でそうなることもある >>367
古いウォシュレットから油っぽい液体が出てきたことあったな
基板ごと樹脂漬けしてたウレタンが分解して崩れてるんで修理で直すのは無理で、
部品保有期間過ぎてるからとりあえず放置、機能的に故障した時に買い替えてってなったわ。 電子レンジのタイマーがおかしくなって、例えば1分でセットすると残り40秒から
急に4分になったりして信用できないので、キッチンタイマー併用してしのいでる。
ガスオーブンレンジなので買い替えるとン十万の出費だし、古いから修理部品もないし。
オーブンの時は大丈夫そうなんだけどレンジの時だけタイマーが暴走する。
なにこれ 似たような症状でこうやって直した、みたいな人いませんかね ほこりによる接触不良だろう
どこかショートして数字が飛んでる
基盤をフーッってやればいいんだよフーッて >>378
うちの電子レンジもスイッチが接触不良になってタイマーがちゃんとセットできなくなった
安物は全体的に耐久性が低いと思う ビルトインでガス台、グリル、オーブンレンジの一体型なもので
どこから分解していいやら、、、なんとか基盤掃除やってみます >>378
その経験はある。パナソニックとかちゃんとしたメーカーだったけど
ゼンマイのタイマーだからゼンマイが壊れたんだろうね。
素直に買い替えたよ。そういう機械的な故障って逆に修理ムズカシイよね。 折れたゼンマイはどうしようもないね
昭和時代には金物屋で交換用のゼンマイだけってのも売ってたんだけど、もう色んな物を修理して使う習慣がなくなっちゃったから >>384
そのとおりです。バネとかも飛んじゃって失くしたらもう同じバネを入手するのは困難だし
電子部品は交換すればいいけど、そういうパーツってきつい >>386
ジャンク屋をさがせばある。
あとは、アマチュア無線機とかにも使われているよ。
現状、一回転でどれくらい動くの？ >>387
24でした。
新品じゃないと嫌です。（ジャンク屋なんてないし捜しまわる暇はない） 機械接点のロータリーエンコーダーは消耗すると接触不良がひどくなるからね、ゆっくり回しても急に飛んだりするようになるんだよな
シャフトの長さとか端子の出方とか平軸、丸軸、ローレット（セレーションともいう）の違いとかを調べてパーツショップで探すしかないかな そのタイプならマイナスドライバーで爪を起こして分解、接点清掃で復活する
隙間から接点スプレーで直る場合もあるけど分解清掃のが確実 むしろ機械的な故障の方が工夫のしがいがあって燃えるけどな
電子的な故障はわからん
接点復活スプレーは以前オーディオで使ったら、かけ過ぎたのか
電源入りっぱなしになって怖い思いした
以来使ってない 復活剤の類は、根本的にはなおらない。
かけすぎてもダメだし、何でもかんでも同じ復活剤でもダメだし… ホムセンでボンディックっていうUVレジﾝで接着できるツールってのみた
あれいろいろ使えそう
高いから買わなかったけど 百斤に行けば容量少な目のネイルアクセ用のＵＶが売ってるぞ
金属への接着力はんぱない 100斤にもあるのか
プラリペアとか買ってたわ
知らないと損だな 質問です。
中古のデジカメを貰ったのですが全く電源が入りません。
故障なのか、電池が無いのか分かりません。
パソコンからUSBケーブルで充電しながらつないでも
全く電源が入らないということはあるのでしょうか？ >>398
情報が無いのでスーパーマンでも答えられないね >>398
機種による
そもそも型名書かないとエスパーしか回答してくれないぞ >>398
くれた人は何と言っていたの？
そもそもくれた人に聞けば良いのでは？ >>398
機種も書かないで誰が答えられるんだよﾎﾞｹ >>398
テスターを持っていれば、まず充電池の電圧確認。
USBは、データのやり取りだけで充電出来ないモデルの方が多い。 >>403
今までコンデジを30台ぐらい買ったけど、USBで充電できない機種なんてほとんどなかったよ
一眼は知らんけど、そもそも機種がわからんからなあ 2010年頃に買ったのはまだ専用充電器で充電するタイプだったな。
2015年に買ったカシオのハイスピードエクスリムはUSBで充電できるようになってて
へースマホみたい。と思ったもんだ。 >>404
IXY DIGITAL 200はUSB充電じゃなかったよ
最近の機種しか知らないんじゃね？ 機種名も書かずに質問とは、春休みとはいえぶっ飛んでる IXY 200って20年ぐらい前の機種じゃないか？
今頃そんなの出されても参考にならんぞ >>410
30台も買い替えたと豪語してるんだから20年ぐらい前の機種ぐらい持ってるだろ 電池外して有線電源で動作するか確認する。
ま、突然動作しなくなったPCと同じで電池がショートモードで
故障しカメラが察知し安全側に倒れたかと。
そこらで買える一次電池じゃないとカメラは使えない。
フィルムから電池に苦労した結論。 もうコンパクトデジカメの役目は終わった
スマホでほとんどの用途は足りるし、それで満足できないやつはフォーサーズとか巨大な一眼へ行く >>389-391 どうもです
ちょっと探したけど、選べるほど品数ないんだな。
とりあえず爪起こして分解するけど、
やり過ぎるともげるから怖いんです(既に1,2回分解済み)。
エレクトロルーブ持ってるけど侵す恐れを払拭できないからあまり使えない >>418
掃除するだけじゃなく接点グリスも塗った？
それで少しは長持ちするようになる 尼でベストセラーの某社の安くて静かなサーキュレーター。
本体添付のシールの耐用年数に近くなり、ファンの回りが悪くなって最終的に回らないように。
何度か手を入れて軸受をだましだまし使ってたけど、シャフトの後ろ側が暴れるようになってとうとう駄目に。
某氏が簡易な構造の軸受を本来あるべきベアリングに交換してたので、
とうとうそれを参考に軸受をベアリング化改造。
スイッチを切ってからも惰性で回り続ける時間が明らかに長くなりました。
この作業中にシャフト後ろ側にベアリングを挿したらスカスカ。
そんだけ削れればオイルが黒く汚れもするわなあ。
これで夏も大丈夫かな。 うちのサーキュレーターはアイリスオーヤマのやつ
モーターが完全にオープンな構造だから、すぐに中までホコリまみれになる
定期的に分解清掃と注油が必要
そろそろ暑くなってきたから、また手入れしないと >>420
それは普通に寿命だから買い換えるしかないだろう
そんなの改造して長持ちさせるなんて危険すぎる。
君だって留守の間や寝てる間に火事になったらいやだろう？ アイリスオーヤマの家電は、自殺目的以外に買う価値無しで そういえば何年か前にアイリスオーヤマのサーキュレーターをゴミ捨て場で拾って
メルカリで売れないか？と型番で検索したらリコールかかってる奴で
当時の売価でアイリスオーヤマが引き取ってくれたわ
アイリスオーヤマには感謝してもシきれない >>424
リコール品の買取とかを、商売にしている人もいるからなぁ。 >>422
このスレ来るなよｗ
なんで軸のあばれを抑えて火が出るんだよ 家電製品の発火の原因は99%がジュール熱で残りが化学反応熱や摩擦熱
サーキュレーターのどこから火事になるほどの熱エネルギーが出るのか理論的に説明してほしいもんだ ある程度知識や経験があれば大丈夫だとは思うけど、ど素人が分解(組立)修理すると、ビスの位置を間違って本来短いビスの位置に長いビスをつけたり、ビスの締め忘れ、リード線をかみこんで組み立てする事が多々ある。 相手の技術レベルや、正しく修理できたかどうかなんて掲示板の文章だけじゃわからん >>428
その幻想を俺がぶち壊してやる！
製品評価技術基盤機構NITEのページを見て来るといいよ。
製品事故情報 のところにいくらでも事故例はあるから自分で探してね。
扇風機 リコールでグーグル検索してもいくつか例があるから。
スイッチ等の電気接点があると基本的に発火発煙の恐れがある。
もう少し考え方を広くして見聞を深めたほうがいいと思いますよ。 会社の換気扇が回転軸の粘着で回らなくなり始め、発熱で樹脂製のプロペラが溶けたロウ細工のように流れ落ちてたことがあった
気付かないでさらに放置してたら発火してたかも
筐体の樹脂が溶けて引火するのは多そうだね 水槽フィルターモーターには温度ヒューズが付いてるとのことだが、
外観から見えない。コイルの中に埋まってるのか？ >>427
お前バカなんじゃないの？他人の忠告を真摯に聞けないなら
他人を巻き込まない形で焼死してくれよ 自分で修理するのは構わないけど、それが事故や発火火災につながらないようにと思う。
家電は構造が簡単に見えても熱や絶縁の考慮がされていたり、万が一のことを考えて難燃材料を使用していたりといろいろ考慮されているのです。
ほんとに発火や火災だけは洒落になりませんので、十分注意してくださいね。 >>434
摩耗したジャーナルの改良と発火の因果関係を科学的に説明してくれ
どの部分がどういう理由で熱を持ったり発火するんだ？ 家電メーカーが作ったガスファンヒーターの故障は社員が何十年も必死で探してたなー
その部署は窓際社員の最終置き場だったそうな いまだに、リコール品のファンヒーターや加湿器等をさがしていますって、新聞に折込広告が入っているじゃん。 TDKの加湿器
松下電器のFF式石油ファンヒーター
… 買ってからすっかり忘れてた新品未開封のドライヤーを再発見した時
何を思ったかリコール品のリスト調べたら載っててビビった
それから全くトラブルもなく15年以上使ってますが何か？ ドライヤーの使用時間が短いだけだったりして。。。
そういえばだんだん早くなってきているような。。。 リコール品が全て不具合発症すると思ってるバカってまだいるんだなw 俺の知ってるおっちゃんはリコールかかった車と知りながら
載ってたら車ごと海にダイブしたよ
奇跡的に助かったし、自分が悪かったからと訴えもしなかったから
表沙汰にはならなかったけど 大概は、メーカーが直ぐにユーザーのところへ謝罪にいって、お金なりでおさめるんだよ。
家電品などの工業製品なんて、公にならない所謂対策なんて山ほどあるから。 自分の持ってるもん、検索したら実はリコール品だったってことがあるな
最近だとエプソンのスキャナーのACアダプターがリコール品で無償交換してもらった
普通に使えてたのにな 電気的、機械的にまったく問題なくても筐体に表示されている
ULマークにミスがあった、なんて理由でもリコールしなくちゃいけない。
メーカーは辛いんです。 >>444
山ほどあるなら100個以上例出してー
出せなきゃ負けー また思い出した
デジイチ用バッテリーが回収対象でお知らせの郵便まで来たけど絶賛放置中 >>446
無線機の技適番号が印刷されていないとかのリコールもあったぞ。
充電池やＡＣアダプターの類も、よくある話。
ホームセンターのプライベートブランド家電とか、100均の商品とかもよくある。 うちの扇風機と換気扇は引っ越してからずっと使い続けているから20年過ぎているなあ
点検や掃除は定期的にしているけどそろそろ気をつけとかんといかんか 壁掛け式扇風機のカバーを開けたらモーターに綿で包んだような埃が付いてた >>450 蓋開けたときにMPコンデンサの容量・耐圧調べて 用意しておく。
油さしても回転数落ちたら至急交換 扇風機の後頭部のモーター入ってる部分が稼動中触って暑くなるようならやばいかも
以前20年選手のがそういう状態になったからカバーはずしてなかみたら綿埃がすごいことになってた お風呂用のラジオなんですが、コードの先に玉がついていて、そこの金属部分に水が当たると警告音がなる仕組みになっています
久しぶりに使いたいと思ったのですが、電池は液漏れしていて玉の金属部分は錆か電池の液漏れに触れたのか、青っぽく変色してました
なので電池ボックスを掃除し新しい電池を入れたのですが、通電すると水に触れていないのにすぐ警告音がなってしまいます
金属部分の錆みたいなのがいけないのでしょうか？それとも内部基盤が悪いのでしょうか？
なんとなく不良部分が分かって解決策が分かる方教えてください >>454
それは緑青(ろくしょう)
銅合金の錆は青っぽい色になる
水濡れセンサーに真鍮の電極が使われてて、それが錆で短絡してる
センサー部分を分解して、錆びた金属全体を800～1000番ぐらいの紙やすりでピカピカに磨いてみ >>455
アドバイスありがとうございます
ちなみに液体のさび落としがあるのですが、それは使わない方がいいですかね？
やすりのほうがいいでしょうか？ 普通に製造された扇風機でも十年くらいが寿命で実際に発火したりしてるのに
サーキュレーターの壊れたのを修理して使うなんて自殺行為 40年前のレトロな扇風機が現役だわ
一度も壊れたことなくて普通に動いてる 古い扇風機がスイッチ入れた直後はノロノロ回り出して
正常回転になるまで時間がかかるのは何処が悪いんだろう？
油（グリース）は一応差して見たけど効果が無かった >>459
扇風機の軸はミシン油だよ
グリスは大きいトルクがかかる場所に使う
油が古くなってグリスみたいになってるなら、分解して洗い流して完全に入れ換えないといけない >>456
人柱頼むｗ 水洗いと乾燥は入念に
スピンドルオイルは良いにおいがする？ https://i.imgur.com/59SrgoG.jpg
この状態でコンセントに差し込んでも大丈夫？
明日交換する予定なんだけど >>459 手で回して重さを感じるなら軸受けを灯油洗い後ミシン油で潤滑
軽く動くならコンデンサ不良 DCモーターはしらん。
面倒なら買い替え(タッチすると停止するとか1/fとかのマイコン制御がなくなり
向こうの安いのだけになってしまったので) >>この状態でコンセントに差し込んでも大丈夫？
これは俺の個人的な意見なんで正しいかどうかわからないんだけど
もし俺なら絶対に差し込まない。ということを述べておく >>463
すぐにプラグ交換修理ができないなら使わないべき
自分なら応急的にはエポキシで補修するけど必ずプラグは交換修理する
http://www.bond.co.jp/bond/detail/001746003470/
ホットボンドとかはダメ どうしても使いたいなら、部屋に転がってる要らない家電のコードのプラグぶった切って、つないでビニテ巻いとけ >>463
ビニールテープでＯＫ
ビニールテープ買いに行くくらいならプラグ買えって話だけど
100均にも売ってるし 電源タップのネジを開けたいんだがドライバーが分からない。
調べると多分DTC-20てやつみたいだがサイズは分からないだろうか？ あっ間違えてた。LHネジ？でDTC-27が合ってる？ >>476
電源タップは、メーカーによって使用しているビスが違うから、写真アップしないとわからないよ。 >>476
LHやトルクスの太さを見分けるのはけっこう難しいから、全部入りセットを1つ買うといいよ
そんなに高くないし、電子機器のDIYをやるなら持ってて損はない
http://%61mazon.co.jp/dp/B081RGG8RN
内容の違う類似品がたくさんあるから、ちゃんと目的の工具が入ってるか、買う前によく確認してね 食用油やエンジンオイルは常温で粘性が高くなる、CRC5-56は揮発性なので、いずれも機械油の代用にはならない >>478-480
ありがとう。サイズは２つしかないのね。これだけのやつ買うわ >>476
ラインヘッドネジじゃないかな（100均の節電タップにも使われてる）
HTC-27：直径4.6mm 頭部径5.9mm スーファミ用ドライバービットセット アマゾンで200円位の買ったけど、本体用は今一つだったw
ソフト用は使えた。 >>463
塩水で濡らした手でしっかりと持ってコンセントに差し込めよ ネジがわからないってなんだよ、交換するならプラスしかないでしょ？
今あるやつは捨てちゃうんだから開けられなｔきゃコード切っちゃえばいいんだし あー、
>>463のネジかと思った
３回死んで
>>490
を100回呪い〇すわ >>481
植物油ならせめて加香ヒマシ油にさせて！！ 3口分岐タップって、ネジじゃなくてリベットが多くて困る。
容易に分解整備できない。
仕方なくリベットをドリルで削って外したが、適合するネジが家になくてテープや針金で巻いた。 ネジ欲しい >>494
スイッチの上の電源とかパワフルとか印刷してあるシートを剥がすとネジが出てくるんじゃないかな
傷つけないように綺麗に剥がすのは慣れてないと微妙に難しい
ドライヤーで温めて接着剤を柔らかくしながらプラスチック製のリムーバーという器具を隙間にぐいぐい押し込む
昔はテレホンカードとかで代用してた >>495
確かにシートのしたに丸い窪みがあるなあ。
だけど剥がすと見た目が悪くなるからやだな プリンターでカッコイイデカールを印刷して貼る
もしくはホースごと買い換え >>498
PSEマークじゃないから、もう引退さてさせて… https://img.aucfree.com/g402296248.1.jpg
この時代までさかのぼると、未使用でも怖い。
コードは平成時代の新品使うことににしても。 >>499
分解してバリスターを追加すれば雷が落ちても接続機器が壊れないとか >>503
陶器製のコンセントタップに布巻き線まで古く無いから大丈夫じゃ？ 30年前の冷蔵庫が冷えない
さらに数日で、温度設定が勝手に既定値に戻る現象
液漏れも膨張もしていないけど、10個ある電解コンデンサーを全て交換したけど、症状は変わらず
外したコンデンサーの容量は全て正常値の範囲だった
ナショナルのコンデンサーの信頼性だけ確認しただけだった…
コンプレッサーは動いてるし熱くなる。
ファンは動いてる
霜取り異常の確認は出来ていないけど、今日は-８度まで冷えてる。昨日は-２度だった。 温度センサーかサーモスタットか
抵抗値がわかればいいんだけど、サービスマニュアルは簡単に入手できないし >>509
基板にはコネクターは９か所あって
その１つは２線のバイメタル？ テスターでは通電しなかった
配線図は変色してて解読はほぼ不明ｗ
設定がリセットされるから、電源回りのコンデンサー容量抜けかと推測して交換したんだけど…
基板がハガキ２枚ぐらいの大きさでパーツがいっぱい付いてて、不具合特定できない。はんだ不良も無し。 勝手にリセットかかるのは熱暴走かな
冷却関係と放熱関係をメンテ
風の通り道を掃除して、ヒートシンクの密着を確認、とか 冷蔵庫は10年ほど前に真空断熱材ができて飛躍的に電気代が下がってるから古いのは買い直せ
壊れて無くても買いなおすべき家電だ 新しい冷蔵庫は、中が狭いね。
買い替えると失敗感が絶対出る
300クラスなんて明らかに昔の230より冷蔵室が小さい （スレチで悪いが） すいません
このスレにAVアンプのリレーを交換した事があるかた居ませんか？ ないが、それ本当にリレーが壊れてるのかい？どうやって確認した？ >>515
電源オンオフで音が通常に戻るから
5.1なんだがたまに音が左に偏る
そういう時は電源オンオフしてカチカチ鳴らすとだいたい直る バランス崩れるのは接触不良のことも多い
まずは配線をよく調べて、入力や出力端子も掃除
音量調節部分がアナログ回路ならガリオームも疑う
まあ、リレーの交換は簡単だからやってみればいいよ
omronならamazonでも売ってる リレーって接触不良起こしやすいのか。だからわざわざリレークリーナーなんて名前を付けたんだな AVアンプのリレーは部品そのものが汚れやすいと聞いています
YouTubeには掃除で症状が改善されるという例もあります
でもリレー自体は安いので掃除よりも新品と交換するほうが良さそうですね
接触不良はリレー以外の原因が多いそうです 端子にはさむだけのスピーカーコードは接触不良になりがち
それでバランスが崩れるのもまれに良くある現象 コードレスドリルドライバのバッテリー充電が調子悪くてバッテリーか充電器が寿命で壊れたかと諦め気味に耐水ペーパーに油つけて端子をピカピカにしてみたら充電が改善した
おまけに使用時のトルク、使用時間も改善した
端子表面の酸化は侮れない >>525
自己紹介と思う。
おそらくは社会性レベルのこと。 番手にもよるが接点の掃除に紙ヤスリを使うとたいがい削りすぎる
メッキまで削ってしまったり、傷にゴミが溜まりやすくなるから、また悪くなるまでの期間が短くなる
入り組んだ場所でなければ文房具の消しゴムを使うといい
バッテリーパックだと接点が奥まってるから悩ましいところ 冷蔵庫がたまにポコーンと、きつくゴムボールが当たるような音が出ます、止める方法はありませんか、 接点には砂消しとＨＢ鉛筆
>>529
ファブリーズは除霊も出来るらしいぞ 綿棒にピカール
アサヒペンの磨き綿(商品名忘れた)
綿棒に100均で売っているサビ落とし
ネジザウルスのリキッド
貴金属磨きのフェルト
好きなものを使え 去年壊れて放置してた冷蔵庫が急に稼働したんだが普通こんなことあるの？
ちょっと冷えては止まって温くなったらまたやっと動き出すみたいな欠陥中古品だったから蹴っ飛ばしたらそのまま一切動かなくなって一年よ
コンデンサは無事だったのは知ってるんだけど
暑くなってきたから数日前に惰性でコンセント入れた時はやっぱり動かなかったのに…単に最期の悲鳴？今ガンガン冷えていってる >>533
結露＆氷結して冷気が出なくなる場合があるますよ。
その場合は氷が溶けるまでコンセントを抜くといいのですが、その症状でしょうか。。。 >>534
全く関係ないと思われます
当時動いてた時でさえ冷えて止まってから内部が常温になるまで再稼働しないレベルだったので
それが1年近く残ってたのは流石にありえないでしょうし 温度センサーのコネクタの接触不良？
コンプレッサーの振動でハンダクラックとか 回路図貼ってあるだろ
モーター止める接点は結構多い ヒロテックとかいうDVDプレーヤー（中国製）、レンズを移動させるモーターが時々動かなくなる。
モーターを取り出したらモーターにハンダ付けされている線がグラグラしてスポッて抜けたよ。
典型的なハンダミス。線の方にハンダが馴染んでない状態
無名の中国製物って中汚いのが多いな ハンダが金属部分まで広がってなくて、ヤニだけでくっついてるやつを見た事ある 古い扇風機低速のみが回転異常、遅い 1度高速回転をすると回る コレってモーターの問題ですか？
それとも回転速度切替のコンデンサー（有る無しは？）とかの問題？ 勿論ACモーターです 臭いや音に異常が無ければ、モータのメタルが油で固まってないか？
洗浄してスピンドルオイルを差してみるべし >>539
PCケースのHDDアクセス表示用LEDが反応しなくなって
分解してみたらリード線の半田づけがポロっととれた。
酸化しているLEDの足にそのまま半田づけして
接触になる典型的な例。 >>540
オイルレスメタルのオイル切れだね。
油を差すとしばらくは動くけど、また来年動かなくなるよ。
最近の安い扇風機は数年で壊れるやつが多いよね。
この辺、大昔の扇風機の方全然壊れない。 >>544
調べたら1987年製のパナなんやけど、コレって大昔？ >>545
もう製品として充分仕事をしたから、引退させてやれ。 87年なんて昭和じゃん、大昔だよ
うちは冷蔵庫も洗濯機も扇風機もこたつも電気ストーブも昭和だけど 早川電機の扇風機が現役だよ
機械式のスイッチだから手元の電源スイッチで操作できて便利だ 扇風機は火事が怖いので、まだ使えるサンヨーの扇風機、20年くらい経過したから捨てた DVDプレーヤーが、レーザーが発光してるのがはっきり見える程光ってるのにうまく読めないのって、
受光側が劣化してるの？ >>552
フォーカスサーボ もしくは トラッキングサーボ の故障
単にレンズの汚れ
スピンドルモーターの寿命（安価なブラシモーターによくある）
などかな。 >>554
1層は95%ぐらい正常に映る（時々ノイズが出る）、2層はノイズだらけで鑑賞はできないがトラックは追えてる。
内周外周で差はない。
てことでサーボ系と スピンドルモーターは問題ないと思う。
レンズの外側は特に汚れてない、ハンドブロワーでシュパシュパやった、て感じですがね。
レンズの内側かやはり受光側が逝きやすいのか それレーザーのパワーが落ちてる
ピックアップにトリマーあれば現在位置を油性マジックでマークしてから15℃ぐらい右に回してみ パナのSC-HC58と言うミニコンポ？なのですがCDが読み込まない、回転しないので1度バラして中を見て、レンズ清掃ギア少し給油したけど、再生途中で止まる。コレってヘッドを外してボリュームをって対策ですか？VRって2個有るの？ゲインとフォーカスですか。
この機械回転はダイレクトだしヘッド移動はギアだしベルト関係は無いみたい レンズ汚れってタチ悪いよね。
表側は簡単に綺麗にできるけど、裏だとさわれない。 レンズの裏側の封印シールを開けてハーフミラーを拭き掃除したら2層がまともに読めるようになった。
サンクスでした >>540 >>545 でいくとコンデンサモータ大流行の時代ですがな。
MPコンデンサをサクッと交換しなされ。
昔のは筒形のにOILが入っているけど、フィルムMPコンデンサの
同耐圧以上、同容量を探して交換しなされ。
ナショナル、日立は底板外すと見えると思う 東芝はモーターに
抱かせているよ。 交換するまではプラグ刺さないでね。 >>562
モーター抱き合わせでした。手持ちの1μを4個パラで繋いで
試してみましたが、どっちみち回ったのでよく判らん状態です。外したら止まるね、4.5μが付いてたから10μとか入れたらどうだろうか？ >>563
コンデンサの容量は多くても少なくても力率が下がる
トルクが出ないか回転数が上がらないかで風が弱くなる
できればあと0.5足して4.5ちょうどにした方がいい 単相交流で巻き線が一つしかないと磁界が回転せずに往復するだけなのでモーターが回転しないか回転方向が起動時に変わってしまうことがある
そのために巻き線をもう一つ増やして更にコンデンサで位相をずらした電流を流すことによって一方向への回転磁界を作っている
主巻き線と補助巻き線の位置関係、巻き線のインダクタンスや抵抗など総合的に見て効率のいい回転磁界ができるようにコンデンサの容量が決められている
大きすぎても小さすぎてもいいというものではない
まあ設計時にどこまで真面目に計算して容量を出してるかはわからないけど… もちろんちゃんと計算してあるよ
既製品のコンデンサは容量が決まってるから、微調整はインダクタンス(巻線の回数)で合わせてる
まあコンデンサもJ級ぐらいのを使うことが多いから、そこまでシビアじゃないけど 掃除機で砂吸ったらモーターの音が大きくなったのに吸引力が弱まった。
フィルターとかそうじしたけどそのまま。
モーターとかを掃除すれば元に戻る？ ACアダプタ＞ファンコン＞ファン
と繋いでるんだけどファンコンが熱さで壊れる。
こういう強さを調節する物は電力を熱に変換して弱くしたりして調整すると聞いたんだが
それならACアダプタを例えば12Vから6Vとか弱くしたら熱くならず壊れにくくなるのだろうか？ >>570
最高速度が下がってもいいなら電源電圧を下げるのも一つの手
スイッチング素子が熱で壊れるんならヒートシンクを大きくしたり、ファンコン自体を別のファンで冷やすとか ファンにもいろいろあって消費電流が小さいファン/大きいファン、1個だけしかファンをつないでない/6個も7個もファンがつながっているなど
基本的にファンのほうの消費電流が大きければ大きいほどファンコンの発熱も大きくなる >>570
用途は違うけどハンダの吸煙ファンをPCファンで自作した
接続はパワーコントローラ(AC-AC）＞電源(12V)＞PCファンの順
パワーコンは中華のPWM制御でヒートシンク付き(300円ぐらい)
秋月のトライアック式よりスムーズに速度調節ができる おおむねファンコンの発熱は回路全体の電流とドロップ電圧の積だよ
ファンの大きさや個数と消費電力は直接は関係ない
相関があるとしたら全体の風量と、あとは摩擦による損失の和かな
回路規模や電流値から考えて、線路の損失は無視していいと思う >>566
まあ、今は省エネって最優先事項だからな。
ちゃんと計算、さらには実測してるとは思う。
そんなに難しいことでもないし。 2013年製テレビ 三菱LCD-G32BHR3
内蔵ハードディスクに異常があります と自動アナウンスするので、中を開けてみた
東芝の2.5インチ500GBHDDが入っていました
この機種HDDに相性ありますか？ >>577
録画用HDDは独自仕様の物がけっこうあるんで、まずはネット検索して誰かが交換した実績があるか調べる
HDDの型番でも検索してみて、まったく同じ物が市販されてなければだめの可能性がある
それに7年前の機種なら、普通にメーカー修理も受け付けてくれるんで、金さえ出せば修理は可能 メイン基板とペアリングが出来ればなんでもいいけど
日立製だとリモコンで特定キー操作するだけ
他社は知らない 昔から三菱のレコーダーと、フナ芝レコーダー(東芝ブランドのフナイ製造)は、簡単に市販のPC用HDDを認識して交換出来る。
三菱のテレビはどうかわからないけど… 東芝は、アナログ機のHDDは素人替えさせないぞって感が強かったが
デジタルでUSB外付け可になったら PC上でおかしくしたHDDを
ｄiskpartでclearしたHDDを差しても使えるようにしてくれたｗ。
(地デジ切り替えのころのTV)
HDD破壊マシンと化したPCに使っていたHDDを有効活用している。 >>577です、皆さんレスありがとうございます
どうやら同一型番のHDDが無難そうですね、
でも東芝はとっくにHDD生産から撤退しているので、
ヤフオクで売られているのは2013年前後の生産品ばかりです
HDD診断アプリで運転時間が短いと称している中古品を買うのが無難かな？
>>578
7年も経てば保証期間は過ぎていると思います、
メーカーに依頼したら、やれ出張費だの技術料だのが高額では？
もっとも故人の遺品なので保証書が見当たりません HDDコピー機で(玄人志向とかあれば)・・・
多分途中でエラーになるけど、初めのトラック・セクターは書き換えられるからワンチャンあるかも
三菱が認識してくれれば、初期化できる？。 調べたら三菱テレビのHDD交換ネタっていっぱい出てくるじゃん。
漏れならメーカー気にせず買って付けちゃう。 バッファローのＨＤＤレコーダはフォーマットはするけど交換自由だったぞ 同じメーカーでも機種によて、HDDの相性が無かったり・有ったりする場合ありそう
OEM機種だったら、可能性高くないですか？
ヒマと金があるなら、数社のHDD買ってきて試す余裕あるでしょうけど いまどきHDDなんて安価なんだから、店頭で適当なの数個握りしめてきて自分ちで交換してみるよろし >>582
日本ではメーカーが部品を在庫する目安が昔から7年前後なんだよ
この期間を過ぎると新品パーツを手に入れるチャンスが失われるんで、家電マニアはこのタイミングで一度メーカー修理するんだよ
金がかかるのは当たり前だし保証書も保証期間も関係ない
参考URL
https://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/guarantee.html >>585
バッファローとかIOデータみたいなメーカーは台数が家電メーカーと違うから汎用品を流用して作るからあまり変な縛りを付けない
家電メーカーは下手に交換できたりするとわけわからんメーカーのHDDに交換して動かないと言うようなアホなクレーム来たりするから色々縛りを付けてるケースが多い そういえばバッファローは作りが家電じゃなくてＰＣだって言われてたな >>589
使ってる部品でのみ検証するのは当たり前。
マイコン機器はただでさえ検証項目が非常に多いので(それでも微妙な操作の組み合わせとかタイミングで誤動作などが出る事が有ったりする)
使わない部品なんか検証したら工数が幾ら有っても足りない >>564
コンデンサーをもう2μＦパラで繋いだら回り始めにユックリ回ることも有りません。一応のご報告を 洗濯機の基板修理はいかにポッティング材と戦えるかに終始する >>595
ヒートガンで除去まではできるけど、復元がけっこう大変だったりする 修理というか、IDEケーブルのコネクタ（メス側）の接点を洗浄したいが、
ただスプレーを噴くだけじゃなく、ちゃんと拭きたい。
やや厚い紙を0.5mm幅ぐらいに切って折り曲げて、あの細い穴に突っ込んでたけど、かなり面倒なので、
なにかいい方法はないのかのう。
専用のフェルトみたいなのあってもいいのに ＩＤＥケーブルじゃないけどコネクタの狭いところは俺も歯間ブラシを使ってる >>597
オスコネクタの側面に荒い紙ヤスリで傷を付けて抜き挿し
そもそもピンヘッダコネクタは自己清掃式になってるから、よっぽどのことがなければ清掃しなくていいし、本当に汚れたら交換するのが普通だと思う
>>599
たぶんオスとメスを勘違いしてる >>597
同じピッチで8芯くらいの短いオスコネクタだと抜挿力小さくて楽 コンビニで売ってないかも知らんが歯間ブラシの一番細いのは４Ｓってのらしい
手元のやつはＳＳＳでちょっと太い ありがとうございます。もちろん趣味です。
ピンではない側、正確にオスかメスか分かりません。
歯間ブラシで試してみます。 誘導されてきました
昭和の古いミシンモーターのコンセント部分を探しています
(2枚目の一番左に写っているもの)
このタイプの差込口は現在も入手可能でしょうか？
入手可能なら電気店で何と言えば購入できますか？
https://i.imgur.com/wBpML0S.jpg
https://i.imgur.com/Gso1Wbe.jpg
誘導元では交換のキーワードも出ていました
アドバイスもいただけると嬉しいです
よろしくお願いいたします 昔は色々な独自規格があったから、今はもう手に入らないんじゃないの？
もう分解してコネクタの手前で線を切ってコンセントケーブルを直結した方がいいと思う 外国のコンセントに似たようなのあるけど、それとは違うかな。 >>610
同じ物を電気屋で買うのは無理
あとは手間と金と時間次第
メーカーや型番がわかってればオークションを気長に探すという手もあるし、今なら3Dブリンターでなんでも作れる
完全復元の必要がなくて、動けばいいんなら配線を内部に直結したり、現代の規格品に付け替える ＡＣインレットで検索しても良いのないね
＞"acインレット" 【通販モノタロウ】
ttps://www.monotaro.com/s/q-ac%83C%83%93%83%8C%83b%83g/ 庭の水銀灯がつきっぱなしになるんで
光センサー部を久々に分解したら羽アリの死体だらけでワラタｗ
これトラッキングしてたんじゃー・・・
センサー部だけ買ってきて、ちょっと削って突っ込んだけど
消費電力考えたら、水銀灯外してＬＥＤにしたい気分
安定器とか入ってるから簡単にはいかないんだよね 水銀灯って小さくても300Wくらいの消費電力なんだ
それ、LEDに買い替えても電気代で元が取れるよ。 電球型LEDにまるっと置き換え…明るさ足りないかな このヒートシンクってどうやって外せばよいですか？
白いポッチの下にばねが入っていて回しても引っ張っても押して回しても外れません
教えてください 電力抜きにしても、虫が寄ってこないからLEDの方がいいかもね
あ、殺虫器として機能してたならアレだけど >>624
天井のシールド照明だけど掃除して少しセードが欠けたんだけど
それが功を奏して明かりに釣られたムシが欠けて出来た穴に吸い込まれて死んでる パソコンのケースファンで光るファンってのがあって
それでケースを光らせておくとパソコンで室内の虫が捕れるらしいが
あれはLEDだよなぁ
なんで捕れるんだろ >>610です
やはり現在入手は難しいのですね
動けばいいので直結も検討してみます
ありがとうございました >>626
ファンが必要なくらい熱が発生してる+昆虫の視覚的に十分暗い
=>>"G" 大喜び まぁ一番手軽なのは電源ケーブルに直結してしまえば言いし
こういうメガネケーブルのメス端子と交換するのでもいい
https://www.marutsu.co.jp/pc/i/9989/
元の形状にこだわらないなら簡単な話 >>610
>>614のいう機器側のACインレットを交換、およびACコード側のプラグを
それに合わせたものに交換できればスマート。ネジ止めのインレットならネジ穴は
合う可能性ある（多分40mm間隔）が、部品をはめる穴は合わないと思う（広げるか、
すき間ができるか）。工作必要。
もう少し簡単にするなら、コードの着脱のため、機器側のインレットを外して電源線を
引き出してプラグ（オス）を付けておき、ACコード側をそれに合わせたコンセント状の
プラグ（メス）に交換か。
電源部の絶縁部品なので3Dプリンタでの自作パーツは自信がないと不安。 微妙な質問なんだが。
スイッチタップでオンオフが右側左側どちらかとかの基本てある？
https://i.imgur.com/7QkcNWz.jpg 壁の電灯スイッチは右がＯＮじゃない？
画像のは上がＯＮ
因みに下が電源ＯＮの市販の装置を見たことがある 文字の向きを見る限り、上がON、下がOFFだね
決まりがあるかどうかは知らないけどPanasonic電工の壁スイッチは右がON
現行製品はプッシュ式に変わってて、パネルの右半分を押すとON/OFFのトグル動作 >>634-635
！それは基本に置いていいスイッチですね。思いつかなかった。
助かった。ありがとう なぜ右がＯＮなのかを考えてみた
１，図面は左から順に番号を振るから、左が基本位置になる
２，右手操作だから（冷蔵庫の取っ手はアレな例ｗ）
因みに、図番はＬ-Ｒの順が決まりだけど、変態Ｔ田自動車は右-左の順になってる
もし産業革命が東洋で起きて、図面の右上が起点だったら（見にくそうｗ）
右-左が当たり前だったかも知れない スイッチの類は、動きが左右の場合は右へ、上下の場合は上へ、前後の場合は前へ（手前から奥へ）と
いうのが基本。安全にかかわることなので、規格化されていたと思う。
アニメやゲームで壁のスイッチレバーに体重をかけて下向きに動かして「ON」しているのは
間違いということになる。
理由はよくしらない。安全のためには「切」（止める）優先なので、右手でスイッチを左へ倒す、
体重を利用して下へ動かす、という動作を「切」にしたのかな。前後は上下を前に倒したと
考えるのが自然だから手前に引いて「切」になったのか。
水道のレバーは以前は下向きで水が出ていたけど、今は逆だね（レバーにモノが落ちてきたら
出っ放しになってしまうので？）。 切り刃を送り込んでワークにonするのも右ネジだもんな アマゾンの安いラジオで電源スイッチもボリュームも
逆になってて慣れるまで違和感が有ったな― >>610です
ソケット？を外してみました
めがねACインレットなんていうのがあるのですね
形も色々あるので探してみます
現物持って行けば秋葉原あたりで見つかりますでしょうか？
https://i.imgur.com/GpbqdFN.jpg
https://i.imgur.com/ehFFekw.jpg 普通のＡＣインレット（３Ｐのやつ）が嵌まりそうな気がする
取り付け穴ピッチは４０ｍｍ、ノイズフィルタ部分の幅はフィルタ無しと同じっぽい
＞SUP-J10G-E ノイズフィルタ インレットソケット｜通販｜フルタカパーツオンライン
ttps://www.furutaka-netsel.co.jp/maker/okaya/noise/supj10ge.html >>643
くれてやれよ。
地獄に落ちたとき電気コードが天国からぶら下がって来るぞぃ > コードが天国からぶら下がって来る
下にわらわら付いてきて切れそうになったら手離してダイブすればいいんだよな >>648
海外用は何度かアドバイスいただいていますがサイズが合いそうなのが見つけられていません
直径は23mm程度でペットボトルのキャップより一回り小さい印象です
現状復帰にはこだわっていませんので>>645みたいのでうまく穴が隠せそうなのを考えています 東京ガスの乾太くんナショナルMA-040C、型式NH-G40A3の平ベルトが切れてしまいました。
部品調達後ベルトを収めたまではよかったんですが、切れた状態だったんで、元の状態がどうだったか分からず、ベルトにテンションをかけることが出来ず中断してしまいました。
https://i.imgur.com/XCLVO91.jpg
どなたかお分かりになる方いらっしゃいますでしょうか。
よろしくお願いします。 >>653
それじゃわからんなあ
線バネっぽい部品が見えるから、白いプーリーがテンショナーなのかな？
あと10枚ぐらい、もっと色々な角度から写真撮って
ちなみに型番で検索したらリコール情報が出てきたけど、ちゃんと連絡した？
https://panasonic.co.jp/ap/info/important/gas_drier/index.htm >>649
PC電源などに使われるIECインレット(ネジ止め)なら空いた穴を塞げるかもよ ファストンタイプのインレットはケーブル側も含めて全体が意外と大きくてゴツイからあんまりおすすめしないなあ
穴を広げる加工も面倒だし、端子の熱容量も大きいから慣れてないとハンダ付けもかなり大変だよ
メガネでいいと思う
https://am%61zon.co.jp/dp/B011IJR7PM >>654
返信有り難うございます。
ベルトが掛かっている白いプーリーがテンショナーになると思います。
位置的に考えるともっと奥にあるべきだと思うんですが。
平日は時間が取れないので、週末再度蓋開けていろんな角度の画像をアップします。
リコールは対策してもらいました。 精密な電子機器は置いといて、単純なケースファンとかに規定電圧以上かけるとどうなるだろうか？ >>659
ある程度までは動作するだろうけど、まぁ壊れるわな。 ケースファンはブラシレスDCモーターだから、少し電圧を上げると回転数が上がり、もっと電圧を上げるとトランジスタが燃えて終わり いらないPCファンを壊れるの覚悟で代用として24Vかけたことがある
しばらくは回るけど気がついたら止まってたわ
その頃には新しいの届いてたけど >>660-662
そりゃそうか。血管に高圧かけるようなもん(笑)ありがとう PCファンなどはたいてい専用のドライバーが使われている
例えば12V用のファンだとこんなやつhttps://www.diodes.com/assets/Datasheets/AH277A.pdf 最大定格20V
24Vファンだとおそらくこんなやつhttps://www.diodes.com/assets/Datasheets/AH266.pdf 最大定格28V
こういうドライバーICとコイルとあと少しのパーツで構成されていてほとんどの場合このICの定格で決まると思う >>668
どうしてプラズマテレビなんかを作ってたんですか？ 街でよく見かける看板の日立チェーンストールの意味が子供の頃ずっとわからなかった >>669
過去の遺物を…
デザインと画質は良かったんだけどね
メインとサブ何枚同時交換したことか >>669
焼き付くから交換サイクル速くなって儲かるじゃん >>671
>>1の本文でも質問相談て限定されてる >>674
変えればいいだけだけど別スレでほしいてことね 修理じゃなくて改造なんだけど良いかな？
１，今不治痛のノートＰＣに～￥１ｋのＵＳＢ接続のスピーカー(MM-SPU6BK)を使っている。
２，余った球アンプと小さめＳＰをヘッドホン端子に繋いだが当然ながら良い。
３，ＳＰのこんな物かと思っていたけど、オンボＤＡＣは良いとか悪いとか聞き及んで、ＰＣとＵＳＢ-ＳＰをヘッドホンで聞き比べたら、ＰＣの方は全域モッサリ低音こんもり。
４，バラして遊んだＵＳＢ-ＳＰ(MS-W12UBK 爆音のやつ)の基板ヘッドホン出力から球アンプに繋いだら、くっきりスッキリ、ＶＲ２目盛下げたくらいの音量になった。
だけどホワイトノイズがわりと耳に付くので、Ｖｄｄ-ＧＮＤにケミコン//フィルムコン、ＬＥＤにもパスコン、シールド線はＣ-Ｒで基板ＧＮＤに落す、どれが効いたかワカランが解決。
ＵＳＢ-ＤＡＣなんてイランわｗ >>676
オーディオのほうがふさわしいと思います。 米粒より小さいセラコンチップ調べるのは拷問に近いなw
あの5Vラインに0.5V流して赤外線カメラで特定するってヤツやってみようかな 洗濯機の蓋の裏がホコリまみれでびっくり
蓋がかんたんに外せるとわかってはずしたら
バネが密かに仕組んであって、組むときに知らんでうまく治らず焦ったわｗ 前にあった扇風機の回り始めが遅い件、コンデンサ交換で修理できたみたいだけど
修理記のサイトが有ったよ、大学のゼミらしい
＞古い扇風機の部品交換
ttp://scw.asahi-u.ac.jp/~sanozemi/Sakuhin/OldFan/OldFan.html 京都でマルツパーツ館が閉店になったら。パーツの買える実店舗ってあるの？ でんでんタウンでがまんしとけ
もっと不便な地域なんていくらでもあるんだから >>683
交通費を考えたら通販で送料を払った方が安い 京都市内でも送料より交通費のが高い地域ぐらいいくらでもあるやんけ
実店舗の魅力は値段じゃないし 部品入手の為だけなら、通販でいい。
実店舗は、目的の部品以外の物や店をみてまわるのも目的だから… 蛍光表示管、だんだん暗くなってくる故障。
電解コンの容量抜けってよく出てくるが、自分のも同じく電解コンだった。
外してよく見るとリード線の付け根にさり気なく液漏れした跡があった。
ただこの部分て耐電圧の高いのが使われていて、対応部品の入手が面倒だなw
元68Vだったけど50Vを使った。実際の電圧はアナログテスターで30Vだった。 >>687
オーバーシュートがあるから電圧2倍にするんだよ
まあ電源のON/OFFを繰り返す物じゃないから耐えてくれるとは思うけど ほたるスイッチのネオン管のチラチラは直せないのかな？ ELECOMのBluetoothキーボードFBO052 の斜めの列
= P L < が入力不良 バラしてフラットから基盤に行く処の再ハンダはしたが治らない
キーボード側は開かないし多分開けると壊れる
こういう場合はどこを見るの？ >>676
ヘッドホン端子の音質はモノによるからなぁ。
球の長所、場合によっては弱点が、その音質に化粧をしてくれることもある。
試す価値はあるとは思うが、必ずしもDAC不要とまでは言えないかも。 >>692
接着されたモナカの分解はカッターで切るかガソリンで溶かすぐらいしか方法がない
分解できたとして、フィルム基板の接触不良をちゃんと修理するのは無理だと思う
自分はほとんど成功したことがないんで使い捨てと考えてる >>692
原因が基板なのかキーボードなのか切り分ける。
キーマトリックスを考えながら、はんだのところをツンツンする >>695
半田ツンツンはやった、キーボードをバラしたら手に負えなくなって終わった。基盤は置いてあるので同じものを買えば判る 皆さん有難う 別のキーボードだけど、透明フィルムの銀色パタンが転写して切れてたのを何度か修理したことがある
結局こわれちゃったけどね 万円するゲーミングキーボードでなければ、気に入っているのなら同型機か後継機を新たに手配するかなぁ フィルムの修理はコンダクティブペン（銀ペースト、導電性インク）でいけると思う。 断線で特定のキーが使えないのではなく特定のキーが押されっぱなしの状態になるような壊れ方をしたキーボードなら2台ある
最初はバックスペースキー、2台目はCtrlキーだった、2台とも梅雨時期に壊れた、3台目は別メーカにした >>700
押されっぱなしは先日直したけど、
フィルム上の銀がにじみ出て(茶色く変色)、隣の銀パターンとショートしてた。
にじみを削り取って直った 洗濯機の応急処置の相談です。
ナショナル製のNA-F802Pを使用してきましたが、パルセーターのはめ込む部分が摩耗のためパルセーターが外れてしまいました。No.3のプラスドライバーで締め、全自動コースでスタートさせますが、終了時にはネジが緩んで外れ掛けの状態です。
以前も交換したので、部品を注文しようとしましたが、残念ながら製造中止で買い換えを余儀なくされましたが、商品到着までのあいだ、一時しのぎの方法があれば教えていただきたく、お願いいたします。 ネジを緩まなくするのならネジロック剤使えよ
無ければマニュキアでも瞬間接着剤でも使えばいい >>703 負荷掛かる状態では？がつくのです。
次はパナじゃないほうがおすすめ。
この頃評判が悪い日立、身売りしたAQUAも避けたほうが。
本当は三菱と言いたいところですがやめちゃったしな。
東芝は銀河の横出しがあかんかった。(蓋が設計寿命でダメになった) 【メーカー】：Panasonic
【型番】：TH-L42E60 2013年制
【症状】：映像が出ない
【自分で試した事】：LEDバックライトが点灯していることを確認。
ヤフオクで音は出るが映像がでないというジャンク品を買いました。
B-CASがなかったので、win10ノートPCからHDMI接続し、
画面複製にして、youtubeの動画再生をしたところ音が出ることを確認。
背面外して、枠を外してある程度露呈したところで電源入れ、
画面全体がまぶしく光ってるのでバックライトは正常だと思います。
※エッジ型LEDだと思います。
基盤はぱっと見、埃はほとんどなくきれいで、コンデンサ類も膨らみや液漏れの確認はできませんでした。
何か他にあたりをつけれそうな個所はありますでしょうか。
完全に素人なので、原因究明無理そうなら潔く捨てます。 >>702
ネジ受け側の破損ならダイソーの耐水パテで固めろ
ひと晩放置でコンクリートのようになる >>702
ネジ穴にエポキシ注入してから締めたらどうかな。 >>702
ネジ穴にスプリングコイルみたいの入れて絞め込むパーツどこかでみたな
オレは爪楊枝入れたりするけどね 皆さんコメント有り難うございます。
http://www.asahi-net.or.jp/~rn8t-nkmr/diy/washer/index.html
このサイトの上から4枚目の画像のような状態で、3枚目の駆動軸のギザギザ部分はしっかりあるのですが、パルセーターの軸受けのギザギザが摩耗している状態です。
パテ埋めした後に駆動軸下部にパテが流れ出ないか心配なのですが、どうでしょうか。 >>702
パルセーターは回転軸のギザギザ部が摩耗しちゃったら回転しないのでは？
わずかに歯が残っててもネジで止めるのは難しい
トルクに耐えるギザギザ再生は無理っぽい 造形パテは流れないよ。
エポキシ接着剤の方が強そうではあるがドロドロしてる。
エポキシはドライヤーで加熱すると硬化が速くなる。
固めになった所ではめ込めばいいかと >>706
YouTubeに修理の手順が上がってるぞ
基本的にはブラシがけ、ソケット刺し直し、掃除機で吸引だ >>711
金属部分、特に力のかかるところだから普通の方法じゃ無理だね。
エポキシも撤回するわ。溶接でもあの部分じゃ強度出せない気がする。つっても何をどうやって溶接すんねんて感じだけど。 >>714
Youtube出すならそこは信越シリコーンベタベタだろ。俺は信じてないけど。 >>711
パルセーターのスプラインは金属だよね？
＞Amazon | 80g メタルスティックパテ EA934AD-1 | 補修材 | 産業・研究開発用品 通販
（エスコ社のサイト）
ttps://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA934/EA934AD-1/EA934AD-1_SPC_DOC_PDF_OUT(01).pdf
↑こういうのが有るんだけど、鉄プレス部品より丈夫って事はないと思うｗ
パルセーター周りの防水シールがどうなってるかワカランが、
剥離紙っぽいのをモータ軸に通して、そのままパテ埋めか
モーターを外してスプライン磨いて離型剤塗ってパテ埋めか、何れにしろ大変そう 強弱切のボタン付き掃除機の故障なんですが
フロアマットの掃除中に苦しそうになりシューンと動かなくなりました、数時間立っても手元スイッチに反応せず動きません
中を開けてみたところ
ヒューズは無事、カーボンブラシは残量十分
トライアックの短絡でモーター回転可
手元スイッチに反応せず
スイッチ～基盤の断線なし
怪しいのはどんなところでしょうか？
東芝のvcb50です >>714
レスありがとうございます。
ほぼ埃がなかったのですが、かるく掃除機で吸って、
抜き差しが簡単そうなものは何度か実施しました。
あまり参考にならないかもですが背面パネル開けた画像です。
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org2201624.png.html
ちなみに画面右側にある2つのフレキケーブル？
どう抜き差しするか分からなかったのですが、だれかご存じですか？
また気力ある時に分解しようと思います。。。。 >>719
フレキはロックを外すやつと、接点の摩擦だけでとまってるやつの2種類ある
基板側のコネクタをよく見てプラ部品がベージュとブラウンの2ピース構成ならロックされてる可能性がある
フレキ側の接点付近に小さいプラ板が貼ってあって補強してあれば摩擦だけの可能性がある
定番の修理は電源ユニットの再ハンダとケミコンの全交換
ていうか、それ以外に素人のできる修理はそれほど多くない
>>720
俺としては、これぐらい画質が高い方がむしろ助かるけどな >>712,713,715,717
お知恵をいただき有り難うございます。
かなり難しそうなので、コインランドリーのお世話になりながら到着待ちます。
有り難うございました。 リチウム電池を充電して見るタイプのワンセグテレビで、電池が寿命みたいで（元々中古で買った）
いくら充電してもすぐ電池がなくなる。これってエネループ3本で約3.6Vだからリチウム電池の3.7Vと
ほぼ同じ。あとはどれくらい持つかだけど、代替可能かな？ >>723
「タクトスイッチ」で検索して、幅と高さに注意して買えば大丈夫
厳密にはバネの強さや接点容量にも種類があるんだけど、そこまで気にしなくても使えればいいんじゃないかな
古いスイッチはいつ壊れるかわからないので6個とも一度に交換しといた方がいい >>724
たぶん使えるんじゃないかな
とりあえずつないでみたら？ >>724
ニッケル水素電池(エネループ)はリチウムイオン電池と比較して流せる電流が少ないんで、電圧の低さもあって動かない可能性もある
たいがいは中で3.3Vとかに変換してから使ってるんで余裕はあるんじゃないかと思うけど >>725
有り難うございます。
モノタロウで検索するとかなりの数が出てきて（4本足ばっかり）、今回のスイッチは足が2本のタイプで、その検索方法が分かりません。
教えてくんで申し訳ありませんが、お付き合い頂けると幸いです。
スイッチは全部取り替えます。 >>726-727
使えた。ただ持続時間がどれくらいかわからないから耐久テストしてみる >>723
電解コンデンサー液漏れしてない？
(油かな)
4本足を2本にすると中心がずれるのでは？
秋月には2本足あった >>729,731
4本足は4スミなんで、中心がずれちゃいます。
電解コンデンサーは膨らんだり液漏れはしてないと思います。他のスイッチは動作するんで。
秋月見ました。高さが少々オーバーしているような。 >>732
で、2ピンのピン間隔と基板からボタンの上までの高さはどれくらい？ >>734
2ピンタクトスイッチは少ないからな
アマゾンで「タクトスイッチ 2ピン」とかで検索すれば少しは出てくる、ただし寸法とか正確に書いてない場合もあるから注意
時間がかかってもいいならこの辺からじっくり探すとか
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=tactile+switch+2pin >>736,737,738
コメ、有り難うございます。
取り敢えずアマで、商品名「タクトスイッチ2足 6mm×6mmスイッチ 高さ4.3mm＞10個＜1sw-210＞」を、ダメ元で注文してみました。日数掛かりますが、換装後報告します。 洗濯機操作部のタクトスイッチで代替品もなかったからバラして直したけどね、ドーム型の板バネと相手側の接点磨いてバネ調整で直った 溶着カシメの後始末が面倒だけど、普通のスイッチの修理と同じか >>741
そのSWは4面突起で止ってたから薄い鉄板のスパチュラでこじって開けた
バネを2度ほど飛ばしたけど奇跡的に見つかって修理できたよw
LED付きのヘッドルーペとスパチュラ・ピンセットは必須 俺も水晶振動子にしか見えん。
水晶振動子 変色
で検索すると大気中の硫黄分で変色すると書いてある。 >>744
>>745
ありがとう、たぶんこれですわ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04005/
電源入らなかったので汁で左右ブリッジなってたの針で分離したら電源入ったんで
発注して取り替えてみますわ >>747
固まった汁かき分けたら辛うじて･･･68の文字が
確認できましたんでたぶんこれだと思います
ありがとうございました 音叉型水晶は共振インピーダンスが高いので基板が湿度なんかでインピーダンス下がらない様にボンドでコーティングしてるかもなー？
そのボンドが劣化、変色してるだけで剥がせば治るかもね
または基板に固定してるだけ？ 確かに、白くてちょっと柔らかい感じの接着剤で基板に固定してあるのはよく見るね
でもそんな茶色く変色したのは初めて見たわ >>747 3.579545MHzのほうが安かった時代かあった。 昔は水晶振動子が入ってる家電ってテレビぐらいしかなかったような気がする 昔ってのを何年前と想定するかだな
俺がガキの頃は任天堂の「ゲーム&ウォッチ」が大流行してた
電卓の表示デバイスが液晶に変わっていき、クォーツ時計が爆発的に普及していった時代だったから、そこらじゅうで使われてたはず >>755
ビデオデッキも時計がついてることを考えたら入ってたんじゃないか
時報で時刻合わせはするけど、通常はクオーツで時計動かしてただろう >>757
ビデオデッキはそもそもNTSCの同期信号作る必要あるから水晶振動子は使ってたはず
昔の時計は電源周波数同期のやつもあったな 流石に電源の周波数を使う時計は大昔すぎるだろう。
むしろコストが高すぎないか。50年くらい前に見たこと有るよ。
板がパタパタする形式の「デジタル時計」で関東と関西でスイッチ切り替える奴 うちにある電源同期時計、初期のSVHSデッキ、電子レンジ、ビクターコンポ用オプションタイマー時計。
大震災後はけっこう狂ったけど、通常はクオーツ時計より狂わなくて便利。
業務用では信号制御器の時計は電源同期だ クオーツより正確なら利用価値あるな
電源を取らないにしてもコンセントに差し込んで周波数だけ受け取るようにしたら
クオーツより正確な時計ができるのか >>762
コンセントに繋がなくても、誘導でひろえるだろ… ＞＞いまだにその時計使ってる
物持ちいいな。流石に壊れたから捨てた
誘電で拾う回路って簡単にできるかな
前にオシロのプローブを手にあてたらピッタリ50hzの波形が出たけど カラーテレビと応用機には、
Nintendoがカードゲームより電子ゲームにかじを切ったTV-Game15
にもカラー用の水晶振動子が。そのヒットを受け各社参入したけど
ふつーの大きさ(アマ無線の水晶振動子のシールドケースと同じ)
モニターの真空管テレビのほうがどうやってもカラー再現できないので結局カラーキラー
最大にして白黒にしていたのは秘密。
（たぶん真空管がエミ減だと・・・30KD6は当時たくさん捨てられていたテレビの蓋開けて
手を黒くしながらパクったな。（電圧が自分のテスタで90V切ると画面小さくなったから)
そのテレビでさんざんカラーテレビの勉強した、捨ててあったソリッドステートのカラーテレビも
何台も復活させたし。その基準信号にTV-Game15を使っていた。(最終調整はTV電波だけどね)
カラーテレビ用の測定器(ドット、ラインジェネレータ)なんか電気科の高坊じゃ買えない。
TV-Game15は実家の押し入れにまだあるはず。 おれぁ平成ジャンプ生まれの若人だからよ、真空管なんて聞いたことしかないよ
あれ真空なの？ >>761
VHSの頃はジャストクロック(メーカーによって名前がちょっと違う)
って言ってNHKの教育TVを受信して1日2回位時報に合わせる(ポッポッポーのポーの瞬間に秒0に合わせる)方式だったのでアナログ放送停止後は合わないハズ。 >>765
修理スレで「壊れた、捨てた」とは情けない
うちのパタパタ時計は何回も何回も修理したぞ
引退させた理由は忘れたけど、まだ捨ててないしコンセント挿せば動くはず 電気はわかってもメカはカラッキシというのも多い。
時計も外枠が軸受になっているのが増えて下手外すと歯車が飛び散る構造に・・・
パタパタ時計はモーター回っていないことが多いぞ。
モーターの軸受けにミシン油垂らして穴から指でフライホイール動かしてやると
次の停電まで動いていたｗｗｗ
分のパタが下りたら一度止めて10MHzのJJYがピーと言ったら動かすとあとは
無調整で行けた。 うちのパタパタ時計は30年以上テレビの上に乗っていたが、やっぱりまず油切れを起こしたな
ギヤボックスをバラして、歯車はプラ製だったから軸受けと歯にミニ四駆用のセラミックグリスを塗ってやった
その次は、数字のフリップを1枚ずつ押さえるゴムの突起が経年劣化で折れたんで、薄いプラ板を小さく切って貼り付けた
文字盤を照らすネオン管がチラチラ点滅するようになったのは、どうやって直したか記憶にないけど、部品交換はしてないからリード線をハンダ付けしなおしただけかも
目覚まし部分は電磁石で切片を振動させる原始的なブザーだったけど、接点の錆を紙やすりで削ったら復活した >>773
低レベルな修理で自己満足しちゃってるけど
誰かの形見なのぷゲラ Blu ray PLAYER PIONEER BDP-3120 2013年製
前日までは大丈夫だったのに、突然電源が入らなくなりました
電源基板のフューズは、テスターで調べる限り切れていません
あと調べるべき場所ありますか？ >>774
おめおめ、カバーの様子からすると斜めにＳＷ付けても大丈夫っぽいね
あとキリ番おめ >>777
通電したままバケツの水をかけるのは危ないぞ >>776
すみません、高レベルな修理とやらを教えてくださるでしょうか？
是非参考にしたいです。 >>781
ダイソーに方向を右(左)に変えるプラグ売ってたよ。在庫切れかもしれないけど。 >>777
HDDを取り外してPCの電源(12V)につなぎモーターの動作を確認する
HDDにはOSのようなコマンドが入ってるのでモーターが壊れてたら起動しない 変換プラグがあるのは知ってるんですけど
昔オーブントースターか何かで見た記憶がある。 横向きにコードが出てるコンセントプラグ、うちにも昔あったなあ
インターホンか何かだったような気がする >>788
HDDが内蔵されているのか？
レコーダーでは無いけど… 機種によるでしょうね。
うちのは東芝だけど、HDD故障で適当なSATAのHDD買ってきてつないだだけで治った。
つまりHDD側にはOSは乗ってない。 >>791
ああすまん。
プレイヤーだって言いたかったのね。
ググった限りBDP-3120にHDDは乗ってなさそうね。 >>775,779
有り難うございます。
位置的に斜めでも行けますね。 F型か、なるほど確かにそう見えるな
しかしネット検索だと同軸ケーブル用のコネクタしか出てこなくて困る 改造の事はだめ？
12VのブラシレスDcファンを5V駆動したい。
抵抗を小さくすれば速く回るのかなあ。
基板を外したいがどこかでくっついてて取れない >>795
おお、ありがとう
名前分かっただけでもいいです。 >>798
基板上のコイルを巻き直して巻数を2.4倍にする必要がある
素人には無理だから買った方が早い
真ん中のシールをはがして抜け止めワッシャを外すと羽根が外れる >>798
１２Ｖ用のＤＣファンにユックリ回すため５Ｖを掛けると、
回るのと回らないのが有るねＰＣのは回るのが多いかも知れない
ファンを弄るより、１００円ショップのシガーライターＤＣ－ＤＣコンバータを改造して
５Ｖを昇圧した方が早いかもよ？ >>759>>763
あれ、けっこう正確だったよな。 電源周波数同期じゃなくてQuarz式だが50年近く前のパタパタ式目覚まし時計が今も現役
大抵の現代のQuarz時計より正確だし50年近くパタパタし続けてるのに壊れない >>802
電源周波数の調整範囲は50.0±0.2[Hz]でそれほど高精度じゃないけど時差が±15[s]になるように制御してるからかなり正確 不明メーカchina製の電波クロック 朝起きて確かめると受信した事になっているが
2秒もコケている。 まあ自分では買わぬ 貰い物だからな。
シチズンマークのリズム時計のほうが正確だわ。 >>805
中国からの電波拾ってるなら２秒ぐらい遅れるだろ w >>805
そういう液晶表示しているだけの、ただのクォーツ時計という可能性はないか？ >>812 チープカシオもびっくり！
誤差が蓄積して大きくならない、不思議クオーツ。
なわけあるかいｗｗｗ >>800>>801
そうですか。
（ファンは取れるけど、基板が抜けないんですわ） 低い電圧で回転数を上げようとすると、線径を太くして電流を増やすんじゃないか？
小さいトランスの手巻きはやったことがあるがモーターは難しいそうだぞ
＞巻線仕様｜製品情報｜マブチモーター株式会社
ttps://www.mabuchi-motor.co.jp/product/knowledge/performance/winding.html
＞MOTORエレクトロニクス No.3 - MTRZ201603.pdf （Ｐ５～）
ttps://shop.cqpub.co.jp/hanbai/books/MTR/MTRZ201603/MTRZ201603.pdf アルカリ電池の漏れた電解液ってどうやって掃除するのが正解？
俺はいつも綿棒と無水エタノールで拭き取ってるけど、入り組んだ細かい部分は取り切れないし、これでいいのか疑問に思いながらやってる
素人にできる範囲でもっといい方法があれば知りたい
今月は電波掛け時計とクォーツ置き時計を液漏れ修理した
掛け時計はエボルタを入れてたんだけど、やっぱ漏れるんだよなあ 電池液漏れは古歯ブラシで水洗いしてタオルで包んで脱水 >>820
どっちも結局液漏れするし、早期発見ならアルカリの方が掃除が楽だと思ってる 単四→単三の変換アダプターにでもいれとけばいいんじゃね
100均の片方むき出しのじゃなくアマゾンで売ってる奴 自分も液漏れは、分解して基板だけにして、流水と歯ブラシで洗って拭き取りだな >>816
初期なら、ピンセットでコットンを小さくちぎって、アルコールをつけてクリーニング。
端子にサビがあったら、エンジニアのサビとりリキッドででサビをおとしてから、上記同じくクリーニング。 交換目安 置き・掛け時計 リモコン
2コイン 電池（三菱 FDK除く）液漏れ報告多し不可 CR系PC使用でもは問題なさげ
FDK マンガン(黒) 1年 Long Life 1.5年 Highpower 2年 より高性能 ×
PANASONIC NEO 1年 色 1.5年 金 2年 より高性能 ×
MAXELL ボルテージ 1.5年 保管中の漏れ報告多し防災用は不向
ASKULなどのOEM 1年
CR系電池をPCに使用している場合KDSやカタカナでリチウムデンチなどの表示のあるものは
3年程度で電源ON直後時計があってないとか出てくる場合があるので交換してBIOSで
日付時刻を合わす（1時間程度ずれていてもネットにつながっていれば今はOSが直す）。
ノートPCはバラしにくいしコードでつないだものもあるので信頼性あるものに。 電波時計に適当なコネクタつけてACアダプタ化した。
電池交換不要になるし液漏れから開放される AC化も面白そうだけど模様替えが大変になるのと停電に弱くなるなあ
電源ラインを引き出すんなら、掛け時計なら十分なスペースがあるから電池ボックスを外付けして丸ごと交換可能にした方が簡単そう
もうちょっとスマートにやるなら電圧低下で光る警告LEDを追加するとか 液漏れはマンガン乾電池使えばある程度リスクは下がる
自分は毎年正月に歯ブラシ買うのと同様に乾電池変えてる 電池が減ってなくても毎年交換が安全と言えば安全
ただ、電池の入ってる機器が家にどれだけあるやら
リストを作ったとしてもリストの保守もけっこう大変 AC化といえばヒゲソリのバッテリーが死んだので
モータにUSBケーブル接続してUSBACアダプターから5Vつないでみたけど
0.3Aしかいかないので回転が遅い
なんでかなぁと5V2AのACアダプタのケーブル切ってつないでみたら問題なく動いた
原因を予想するに最初に使ったUSBケーブルが
壊れたキーボードから取った細いケーブルだったから
まともに電流が流れなかったのではないかなと
何かに使えるかなと色々置いておいても使いどころを間違えるとダメだな
時計ぐらいの電流なら使えそうだからそのときまでまた置いておこう 壁掛けﾃﾞﾑﾊﾟ時計はニッ水定期交換でいんじゃね？
ってか壁掛け時計で漏らした経験は無いんだが 毎月変える人なんているんか
時々熱湯消毒するから問題ない
はみ出すほど変形したら変えるけど お気に入りのAM／FMラジオが直せない
想像以上に回路が多い simカードいらない時代のガラケーをジャンクで買えばラジオ聞けるよん
FMもワイドバンド対応してる >>835
ここはお前さんの日記帳じゃないんだからせめて症状とか型名を書いてくれ ST-G7っていうテクニクスのステレオFM/AMチューナーが
故障して、色々調べた結果、なんとIFT内蔵の
セラミックコンデンサが割れていたことがあったよ。
（どうやったら割れるんだ？ こんなものが）
機種は違うけど、こんな感じです。
https://ameblo.jp/tako-s34/entry-12372986158.html コイルは常に振動してるから機械的ストレスで割れやすくなる >>838
最初から割れてたのかもね
内蔵させるメルフで高周波特性の良いものなんてもはや手にはいらないかもね
そういう時は円盤型を外付けさせて多少温特犠牲にして修理したけどそれすら入手難かも
同じSTシリーズなら同じ部品使ってるかもだから部品取りで入手しておくのも良いかも 高周波は難しいよな、斜めからタンッ！とやると直ったりするから >>832
うちの壁掛け電波時計は古い為かニッ水電池非対応で、それでも使うと
電圧が低いせいか短針がおかしな位置に来る事が多くてダメだった。
ACアダプタ化したら短針位置も狂わなくなったので、やはり電圧のせいかと >>833
充電池は使えないとか使うなって書いてあるのあるし
実際使うと（掛け時計じゃなく液晶置き時計だが）液晶表示が薄くて見難いのがある
できればNi-MH使いたいが （訂正）
>>832
充電池は使えないとか使うなって書いてあるのあるし
実際使うと（掛け時計じゃなく液晶置き時計だが）液晶表示が薄くて見難いのがある
できればNi-MH使いたいが 掛け時計なら電池ボックスと抵抗を追加して電池3本に増やしたら？ >>838
SMDのセラコンチップなんかなら基板のたわみで簡単に割れるけどね、トランスなんかの重い部品ついてるものは
基板の持ち方でパキッて小さな音するから気を付けないとね 充電池が使えないのは放電終了電圧が設定してないからだよねー
例えば1.15V以下とか
それ以上放電しちゃうと充電出来なく成る >>833
歯ブラシは毎月交換てマジか
捨てどきわからなくて掃除用に回しても増えて困ってた
捨てるわ >>834
>>848
「歯ブラシ 毎月交換」で検索しろ
不潔野郎マンドクセ 煮沸消毒すれば広がった毛も戻って一石二鳥だよ。俺は嫁に強制的に交換されるんでしないけど。 >>847
そういうお利口充電器に蹴られるときは、100均のアホ充電器ならゆっくりだけど充電してくれるよ 金属板でコの字のアダプタを作って熱湯消毒のさいに被せると毛の戻りが良いんだぜ
割とすぐ戻るけど 熱湯で毛の曲がりは戻っても減りはどうしようもないんだよなー
>>854
早い分には問題ないだろ
1年変えなくてもいいとは書いてないわけだし 今のは抗菌処理されてるから大丈夫じゃね？知らんけど 畳と歯ブラシと嫁は、新しい方がいいから定期的に交換。 おかしいな、いま使っている歯ブラシ、使っているうちに伸びてくるんだけど
何の毛を使っているのだろう ノートパソコンの液晶ケーブルが、蝶番部分で切れかかってるけど
どうやって繋ごうかな？
極細すぎて半田付けたら太くなるし固くなるし
絶縁テープを巻くのも難しい
(あの細さでシールド線になっているんだよ) https://i.imgur.com/nNf0dDG.jpg
https://i.imgur.com/4Ukpdbo.jpg
https://i.imgur.com/4MpsXnI.jpg
ヘッドライトのバッテリーのフタのツメが折れちゃったんですが、良い修理方や治具みたいなものはあるでしょうか。
考えたのは破損面に小さなボルトを締めて頭を凸にひっかけるという物ですが、サイズの合うボルトが見つからず
保留してます。
他は生きてるのでなんとか使いたいです。 >>865
折れた爪が手元にあれば、爪を接着してその上から当て板で補強
なければ俺なら金属板でフックを作って蓋に接着
https://i.imgur.com/LVjVblf.png >>864
シールド線だけならネットで買えるけど、端子と工具まで買うと高く付くから、俺なら断線修理はあきらめて、ハーネスごとジャンクパソコンから移植 >>865
よくわからんが防水性無くなりそうだけど点けば良いなら輪ゴムとか >>865
ジェントすのだね
うちにも単4三本の型のがフタの爪が欠けて修理待ち >>865
ハンドドリルでフタと本体2ヶ所に穴を空け、結束バンドで固定 -60℃冷凍庫の通常運転ができない。
急速冷凍のスイッチでコンプレッサーは回るので、サーミスタがイカれたと思うんだけど
ざっと検索しても対応部品が見つからない。
まだ実物は取り出せていないんだけど、温度特性とか確認する方法ってあるかな？ >>872
>通常運転ができない。
どんな運転ならできるの？ >>865
半田ゴテ(後で綺麗に掃除して半田を盛る)で溶着は難しそう
>>864
フレキのイミドを剥がして半田を盛る技は基本だけどハーフピッチが限界か？
俺のノーパソも画面が瞬停するから人柱頼むｗ >>872
急速冷凍スイッチを電子サーモでONOFFしたら >>867
あんな線売ってるのかな。売ってても非常に扱いにくいので別の線の方がいい。
ハーネスごとと言うが同一型番じゃないとコネクターが合わない。
>>875
フレキじゃないよ カシオの夜間自動照明付きの電波掛け時計がぶっ壊れた。
治そうとばらしたがよくわからず、聖子の照明なしの電波掛け時計買うた。
捨てる前にもう一度カシオをさらにばらして組み立てたら動いた。
二つもいらんのに、トホホだわ >>878
もちろん同一機種のジャンクを探すんだよ
物によってはケーブル付きの液晶パネルだけとかヤフオクに出てたりする 正直FFCケーブルなんて探すのめんどーだから書いてんのに使えねーな >>866
>>869
871
皆さんありがとうございました、修理サポートに電話した所、もう一つ買える位料金かかるそうなので
何とかして治したいです。 >>868
結構反発があり輪ゴムは厳しいと思います...タイラップはいけそうですが
>>871
ケースに穴あくと防滴性も失いそうなので検討中でございます。 >>821
時計にもよるが、マンガンの方が電圧が下がって時計がとまるので気が付くのでは？
アルカリだと電圧がなかなか下がらないから動き続けながら漏らすという情けない状態が起り得る。
話は変わるが液漏れに一番強そうなのって富士通？次点がマクセル？
パナは１０年補償してる割には液漏れ多いと聞くが。 >>821
アルカリでもマンガンでも液漏れするとか考えにくいんだけど、時計側に問題ありそうだね いつのまにか乾電池の液もれ補償って無くなったよな。
まぁ、ザルみたいにユルユルで補償していて、詐欺し放題だったからなぁ。 使ってない部屋に別れ去られた時計とかリモコンとか、けっこうありがちだと思うけど
子供が一人暮らしを始めたり結婚して出てったり JR-NF173A という冷蔵庫が調子悪いです。
上が冷蔵庫、下が冷凍庫です。
冷凍庫は冷えますが、冷蔵庫が冷えません。
最近冷凍庫に霜がつくようになりました。
その後冷蔵庫が冷えなくなったのでいったん電源を切って霜をとりました。
冷蔵庫は少しマシになったけどやはり冷えません。
そして最近冷蔵庫がさらに冷えなくなりました。
ちなみに冷凍庫の冷気を冷蔵庫に送るためのファンは正常に作動しています。
3年ほどたっているのですが、特定部品だと無料で修理可能です。
特定部品：冷媒循環回路（圧縮機・擬縮機・冷却器・毛細管・配管）
冷却機用ファン・冷却機用モータ
このような症状の場合、この故障の原因は特定部品が原因でしょうか？ >>891
一部が冷えなくなって霜がたくさん付くのは外気が入り込んでる時の症状だけど、
その場合の原因は、物の入れすぎでドアがちゃんと閉まってないか
パッキンの汚れや劣化か
あるいは設置場所の床がまっすぐじゃなくて本体が変形してるとか
乱暴に扱ってドアが変形したとか
まあ色々ある
もちろん圧縮不良の可能性もあるけどなんとも言えない
ハイアールは変な故障が多いことで有名なんで、サービス呼んで原因がわかったら報告してね >>892
実はハイアールに電話して聞いたけど
冷凍庫も冷蔵庫も両方駄目な時は特定部品が原因の可能性があるけど
冷蔵庫のみ駄目な時は違う場合が多いらしい。
多分冷蔵庫の温度センサー？が故障かもとか言ってた。
ただ無料で修理させたくないのかもと思って聞いてみただけ。
ちょうど大きいのほしかったし買い替えようと思ってる。
なんか最近日本製の家電はダメだし
デザインすっきりしてたし省エネだったし安いからハイアール買ってみたけど
日本製以上にダメだった。悲しい。 >>893
日本も中国もダメというならサムスンにしときw まあ結局はPanasonicとか大手のやつが無難だよ
品質が悪くなったとは言え出張修理はすぐに来てくれるし、この点は新参や海外メーカーはまったく比較にならない >>895
前パナソニック買ったらだめだったんだよね。
本当に悲しいよ。
日本のモノ作りがこんなにダメになってるんだよね。 >>895
ソニーなんか、TV修理頼んだら２週間後、それもやる気のないサービスマンが来てトホホだったわ。 中 小型はダメかも あと最近評判いまいちな日立。
冷蔵庫、エアコンといえば一昔前は日立一択でしたけどね。
向こう製が入ってきて評判落としたって感じかな。
エアコンの今は三菱かな。霧ヶ峰はいい。 白くま君がんばれって感じ。
暖房しないのならコロナもあり(自分でフィルター掃除するのできれいを維持できる)。
お掃除機能付きは機械任せになって案外汚れるようだ。 エアコンのお掃除機能って、ゴミを端に寄せて集めてるだけなのに、それがわからない人が多くてなあ
ゴミが消えてなくなるなんて物理的にありえないだろうに そりゃあ、掃除機で吸った中のゴミを捨てなくても、永遠に使えると思っている人もいるからね。 ゴミが溜らないっていえば熱線で焼いて花粉のアレルゲン無効化する
処理機って最近見ないな ああ、そう言えばシェーバーがおかしくなったって言ってる友達がいて調べたら、おそらく買ってから一度も中のヒゲを掃除してないやつを見た事あったわ 過電流防止ブレーカー付きのテーブルタップが通電しなくなったんで
分解してテスターあててみたら、どうもブレーカー部分が故障したらしい
これはブレーカーをスルーして直結させたらとりあえず動くよね
ただはんだ付けすると熱で溶けるかもしれないから圧着しようと思うけど
方向性としてはそれで間違ってないかな 留守中に火事になって取り返しのつかない事になる前にプロに頼むのが正解 ああ、テーブルタップか
古いのは捨てて新しいのを買ったほうが早い テーブルタップ如きをケチって、命に家や財産を失うかも知れないから、中途半端な知識と技術の人間は、新しいのを買うことの方がいいわな。 配線を一箇所接続するだけなら買いに行ってるより圧着のが早く終わる ブレーカーが死んだだけなら直結でも問題ないだろ。
ブレーカー付いてないのもいくらでもあるし、ブレーカー付いてても万全じゃないし テーブルタップに内蔵するようなブレーカーだと、たぶん分解修理は無理じゃないかな ここの板関係じゃ無いけど、医療用の電源プラグを半田付けで売ってるアブナイ会社があったな ハンダは割れることがあるから命に関わるような重要な部分は圧着で接続するのが常識なんだよ 半田はわりと低温で溶けて外れるからかと思ってた
で、ブレーカー分解画像見つけたけどこれは分解不可能だな 電子レンジのラッチが壊れた。
扉の裏を開けたら、ラッチにバネをかける部分が折れてた。
ドリルで穴開けて、ばねを引っ掛けたら治った スピーカーケーブルはバラけるのが嫌なんで半田で揚げてるけど
暫くすると緩むよな、半田はクリープするらしい うちはスピーカーコードはバナナプラグで接続してる
裸線をはさむタイプの端子では、全体をハンダで固めると抜けやすくなるから先端だけ固める
ちょっと手元のコードでやってみた
https://i.imgur.com/TgtRA3F.jpg プラグコードのねじ止め >>920 のようにしていた。
ねじ止め部半田アゲは禁止だったはず 専用の圧着工具を買うなら、若いうちがおすすめ。
素人の使用頻度だから40年経っても問題なく使える。 幼稚園の時、クリスマスに買ってもらったペンチを何十年も使い続けてる >>925
そう言うのってあるよね、良い工具は使い手とともに育っていく、みたいな 幼稚園時の誕生日プレゼントは
CROWN TR-820 MW/SW 2BAND だったなぁ。
鉄筋の会社アパートで外でないとNHK第１すら厳しかったな。
面は覚えていたので、今になってネットで型番をｗ。
テレビは東芝の10PGファミリービジョンだったが、小学校低学年のころ
あちこちでカラーテレビ買い替えブームが来て(アパートだから連鎖する)
同じ階段では初めてのオールチャンネル東芝 名門19-D1Aに。
東芝は2台目の設置。他はビクターのUHFコンバータ別置きが2台すでに。
ナショナルカラーテレビがない階段でした。6か月後4階の人がカラーを導入したのが
ナショナルのトランジスタ化の、ブラウン管に映る同調バー付きでした。 ボンナイフなんていう逆にどこに指かけていいのか解らんモノ買わされたクチですわ >>926
でも、大切に何とか長い間使ってたけど、
ある日別の同種工具使ったらメチャクチャ使い勝手が良くて
今までの苦労は何だったんだろうって思うこともないではない www 子供の頃といえば駄菓子屋に工具が当たるクジがあって
一等賞は茶色い折りたたみの袋にはいった工具セット
それが欲しくて延々くじを引いてでも当たらなくて
全部のクジを引き終えても1～3等が出ることがなかったなぁ
そしたらおばちゃんが欲しいのがあったら売ってあげるからって・・・ 学校でボンナイフで鉛筆削らされた世代だったけど、オルファ知ってすぐ乗り換えた >>929
ラチェット付きだと指挟む事故多発だろうな 使ってたけど政治家を刺した事件の後、使うなと云われてさ >>934
駄菓子屋のくじのからくり、大抵それだよね。
自分の場合、全部くじ引いた後に
くじ1回分の代金で1等、2等それぞれ売ってくれたけど。 >>932
すごく久しぶりに思い出したがボンナイフの方が使い勝手良かったのが
昔々はプリント基板の作成では手書きのプリント基板図(2倍図)にフィルム(丸いパッドやテープの線などを貼っていく)
その丸いパッドなどを上から力入れて真っ直ぐ切れるのはボンナイフだったねー
後から出たカッターナイフだと横方向に動かすので真っ直ぐには成らない事が有る。 >>865
こういうのって、型取り粘土(お湯丸とか？100均にも似たようなのあり)で型取って、プラリペアとか流し込んでプラを一体化で再形成させるのがいいのでは？
youtubeとかで見た気がする >>865
セメダインラピーテープとかのポリエステルテープを引っ張りながら貼ったらいいんじゃないですかね?
結構な結束力ありますよ 間違ってもビニテ代用はだめ 3Mのダクトテープ買ったんだけど想像以上に質が悪くてワロタ ダクトテープの本来の用途がよくわからん
ハリウッド映画でしか見た事ないし 上げます
お願いします
【メーカー】：VIERA
【型番】：TH-32A300
【症状】：テレビの音声が途切れ途切れで、だんだん聞こえない時間の方が長くなってる
【自分で試した事】：後ろの配線が抜けてないかチェック、DVDでも録画でもテレビ視聴でも音声が途切れる事が判明したので、問題はテレビ本体
今日の早朝までは問題なく音が出てましたが、数時間後に録画再生したところ突然音が途切れ初め、今は殆ど音が出てません
赤青白の配線は元々使ってません
抜けてる配線もありません
今は詳しくググる余裕がなく、また家電に詳しくない為、こちらで心当たりや解決法など教えていただけると嬉しいです >>952
超能力者じゃないからわからないけど
電源基板にホコリが乗っていて熱がこもってるとかかな
コンセントを抜いて数時間おいてから、裏蓋を外して、基板をハケ等で払いながら掃除機でホコリを吸ってやれば直る場合がある
あとはもう買い直したほうが早いよ
今は32インチでも40インチでも5万円しないから ありがとうございます！
教えていただいた事1つずつやってみます
ありがとうございました >>952
DVD再生でもTV視聴ということなら、TVの音声出力周りの問題ということかな。
切り分けなら、TV側に音声出力端子(白赤or光)があるなら、そっちからの音声は正常かどうか。
それかスピーカー周辺の回路で接触不良があるかも？ >>957
この機種は音声出力がイヤホン端子しかないんだよ
せっかく機種名を書いてくれてるんだから、アドバイスする側は仕様書ぐらい確認しような すみません、レコーダー(DVACV52)のリモコンの話なんですが
リモコンの信号出力している先端のランプ(？)みたいなのを携帯のカメラで見たところ、ボタンをずっと押し続けているみたいに点滅し続けていて何も効かない状態なのですが、これは直すことは出来るのでしょうか？ どれかのボタンが引っかかって
押しっぱなしの状態になっているから、
ほんとに押したいボタンが効かない。 リモコンの四隅を叩く。ボタンを下にしてひねる。
それでもだめなら、分解再組み立て >>959
なにか液体かけたかな？
電池入れ直してみて改善ないなら分解清掃 アルミテープを切って導電ゴム代わりに貼るワザがあるが
この暑さで糊がとけて剥がれてショート状態と深読みしてみるﾄﾞﾔ >>960-963
ありがとうございます、分解まで試してみましたが改善されないです
新たに分かった事は
リモコン信号を発している部分を携帯を通して見ていると常に光っており、何かのボタンを押すと消灯する
全てのボタンを基盤から退かしても点灯し続けている
このリモコンには底の方にもう１つリモコン信号(？)があり、それも光っている
液体がかかった、暑い場所に置いていた事は無いとのことでした 縦型洗濯機が正常終了しなくなりました
スイッチ入れる→スタート→洗濯終了ブザーが鳴るが稼働中ランプが消えないため切るボタンも効かない
コンセントを抜けば電源切れるので使えることは使えます
コントロールパネルの透明フィルムが浮いて、コントロールボタンのあるプラスチックに亀裂が入ってます
水が入ってショートしたのでしょうか？ >>964
電解コンデンサが1本だけあると思うけど、ショートしてないかテスターで確認してみて >>965
簡単には水が入らないようになってるはずだけど
何年ぐらい使ってる？あと、設置場所は屋内？ >>964
分解までしたのなら、基板のボタンがあたる接点の所はティッシュとかで清掃済みかな？
LEDが常に光ってるのが気になる。点滅ではなく？
だとすると、自分ならセラロックを交換してみる リモコンはamラジオに近づけるとメカっぽい音がする
光を見るより分かりやすいと思う >>964
電池の電圧はもちろん確認したよね？
電池が古いとか接点が汚れてるとかで電圧が下がると動作が不安定になる >>967
使用期間は4年ほどで、設置場所は屋外です
防水のために使わないときはカバーをかけています
ただ使うときはコントロールパネルに水がかかることがあります
温度変化と紫外線でコントロールパネルのプラスチックがだめになる可能性は覚悟していましたが
さすがに防水構造にはなってるだろうと油断していました
一昨日と昨日、フィルムの浮いた部分に防水テープを貼って、水が入らないようにして洗濯をしてみたところ正常に使うことができました
最初に起動した時に入・切スイッチが正常作動、終了時も自動的に電源切れます
前に異常が出たときはどこかがショートして、連日の猛暑で乾いて今のところは正常に使える状態なのかもしれません
長期保証期間がギリギリ残っているので、屋外設置で保証効くかわかりませんが、次に異常が出たときはその日のうちに連絡します You Tubeにかなりの数の修理動画があるから検索するといい 延長保証適用させるのに壊れてない部品買えることは茶飯事だけど 自分も、親にはさんざん怒られたけど結構知識は付いた >>977-978
こういう体験は重要。
俺は台所の混合水栓が外れなくて金鋸使って根本でぶった切ったら、交換が面倒なことになったらしく、
Lixilの修理屋さんに散々嫌味を言われた。 >>977
子供の頃はもちろん、今でも好奇心で壊れてないのを分解してたまにしくじってる
最近の悩みは中国製の特殊ドライバー120本セットを買ったけど、ほとんど出番がないこと 確かにテレビとかラジオの捨ててあるのを拾ってきて分解してたな
あの時はただ眺めてただけだけど、本を読んだりそういう会社で働いたりして
知識がついたよ。主にそういう会社で働いたことで一番知識がついたけどな。 >>981
それが何だよ！どうでもいいよ
しょうもない思い出に浸ってる暇があったらうpしろよbw >>979
おまえの手首も金鋸で切ってしまえばよかったのに うちの家でドライバーが当たってなくて、ネジ山か綺麗な家電は冷蔵庫だけだな ブラウン管を触ると身体に穴が開くと言われて触れなかった 冷蔵庫はRDセンサとアイスメーカ
洗濯機はスライドバンとギアクミ
乾燥機はケーシング
テレビはivdr基板
エコキューはレベルスイッチ
電子レンジはインバータ基板とマグネトロンと電源基板のハンダ輪切れ
掃除機はモータクミ
エアコンとIHはまだ無事 >>986
買い換えで廃棄した十数年前のNationalの冷蔵庫のスライドレールを取っとけばよかったと後悔してる
新しいのはガタつきやキーキー音があるがNationalのは非常にスムーズだった
コストダウンで最近の機種は皆そうなのか、そのメーカーが糞なのか、
National（現Panaも？）が優秀なのかはわからんが
>>987
道端に捨ててあったブラウン管に石を投げたバカ（俺じゃない）がいて
足（俺の）に穴開いたよ
今でも縫った跡がある 昔トランジスタテレビが出た、カラーテレビが出た後などにゴミ置き場に古いテレビが捨てて有ったよねー
真空管(GT管)外して集めたりモノクロトランジスタテレビは改造してマイコンの表示に使った記憶 真空管の使い方とか仕組みは未だにわからないなぁ、大人になった頃にはもう使われてるのは
一部のオーデオだけだったからなぁ >>984 ID:qpcuYJ7w0
>>990 ID:oujgNxek0
同一人物 シツコイ うちのエアコン、最初は室内機が無反応になってメイン基板のセラロック交換で復活
次は室外機がハンダ割れでファンが回らなくなったが、どうしても基板が取り出せなかったので隙間からハンダゴテを入れてなんとか修理
リモコンの接点を掃除しすぎて完全にだめになったんでメーカーに聞いたら代替品を売ってくれた
樹脂のギヤーが割れて風向きが変わらなくなったのを面倒で放置してたけど、3Dプリンターで複製に挑戦しようかと思ってる
ダイキンの1993年製、今日もよく冷えてる 古いエアコンなんか最近のに買い換えたら電気代の差だけであっというまにペイできるのに… 古いエアコンが冷えにくくなる原因の99%はヒートパイプの溶接部からのガス漏れだから修理しようと思えば可能
どんなに科学が進んでも物理のボイルシャルルの法則はひっくり返せないから、旧型と新型のどっちも正常稼働してれば冷却効率は大差ない
むしろ昔のフロンガスの方がよく冷えた
冷蔵庫も同じ
ガス漏れ修理は小さな穴を見つけるのが大変だし、買い替えた方が経済が回るからみんな買い替えてるけど、東南アジアへ行けば世界中から集めた廃家電をみんな修理して普通に使ってる ノートPC液晶ケーブルの修理
http://upload.saloon.jp/src/up40760.jpg
蝶番部を避けるために7cmぐらい延長し、普通に芯線と外側をつないだだけ。
(太さ比較のため0.5mmシャーペンの芯を入れた)
このあとシリコンやゴム接着剤で接続部を固めた。(グルーガンでもよかったが忘れてた) エアコンの効率なんて20年前と比べてそれほど向上してない
稼働時間次第で買い換えるより使い続けたほうが得
冷蔵庫は断熱材が違うから古いのはすてて買い換えろ このスレッドは１０００を超えました。
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