ギターの改造＆パーツ総合スレ【48】
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ﾍﾟｸﾞ、ﾌﾞﾘｯｼﾞなどの交換定番のﾊﾟｰﾂ交換から、ｺﾝﾃﾞﾝｻ、 ﾎﾟｯﾄに配線などの電気関係の改造
ﾅｯﾄ、ﾌﾚｯﾄ交換、ｽｷｬﾛｯﾌﾟやｺﾝﾀｰ加工など本体改造にいたるまで
とにかく改造や交換に関する情報交換のためのスレなのです。
今、逆張り否定や稚拙なﾏｳﾝﾄであなたに絡んでいるの
いつも誰かに因縁つけて粘着目的の嫌がらせが日課になっている 生涯未婚の孤独な老害ﾜｯﾁｮｲ じゃないですか？
▼(ﾜｯﾁｮｲ **9d-****)▼(ｻｻｸｯﾃﾛ* Sp**-****)▼(ﾜｯﾁｮｲ **96-****)▼(ｱｳｱｳ*-****-****)
▼(ﾜｯﾁｮｲ **ba-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **eb-****)▼(ﾗｸｯﾍﾟﾍﾟ ****-****)▼(ﾃﾃﾝﾃﾝﾃﾝ ****-****)▼(ﾜｯﾁｮｲ **2b-****)
▼(ﾜｯﾁｮｲ **31-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **ef-****) ▼(JP 0H**-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **af-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **5b-****)
▼(ﾜｯﾁｮｲ **0b-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **f0-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **32-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **23-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **5e-****)
▼(JP 0H**-****)▼(ﾜｯﾁｮｲ **14-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **d2-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **6c-****)▼(ﾜｯﾁｮｲ **f6-**** )▼(ﾜｯﾁｮｲ **8a-****)
▼(ﾜｯﾁｮｲ **5d-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **39-****)▼(ﾜｯﾁｮｲ **bb-****) ▼(ﾜｯﾁｮｲ **e3-****) ▼(ｽﾌﾟｯｯ ****-****) ▼(ｽｯﾌﾟ ****-****)
気分は良くないでしょうが、時間の無駄なので上記の 生涯未婚の孤独な老害ﾜｯﾁｮｲ と同じﾚﾍﾞﾙの人間に成り下がって口論することなく
何も告げずにそっとNGnameに登録して存在ごと否定してあげたほうがいいですよ！
前スレ
ギターの改造＆パーツ総合スレ【47】
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/compose/1604172926/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>632
強く歪ませたいのに音が潰れる時に倍音減らす目的でブロック変える >>632
グレードアップ、って言うのが正解かどうかだな。
ブロックを重くするモディファイはフロイドローズでもあるから、
好みによって基音と倍音のバランスやサスティーンを調整する感じだね。
ベースだとアルミのブリッジ使ってボディ鳴りをリッチにしたりとかもするね。 ストラトキャスター警察だ！おまえを逮捕する！
すとらときゃすたーって長くて言いにくいから
警察解散 アッシュ・ボディー と アルダー・ボディー との違いも有るよん♪ ワシに言わせればメイプルネックアッシュボディの57年までのストラト以外はストラトではない！
ローズ指板とか言語道断！ '56年後半からアルダー
違いが有るとすれば'54~'57年のP.U.はN極トップ 強めのスプリングに変更したいと思ってるんだけどおすすめある？今は多分SCUDとかの普通のやつ。
あとなめらかなアーミングみたいな操作感とはやっぱり両立できないもんよね？ >>644
滑らかなアーミング、って「タッチが柔らかい」ってこと？
それなら強いスプリングだと無理だね。
ただ、重いけどゴリゴリした感触ではない、ってのは目指せる。
バネの取り付けを極力真っ直ぐにしてクロウのアタリを滑らかにヤスリ掛けするとか
バネの先端を少し曲げてブロックに圧入するとか。
雑音が減って滑らかに感じる。
バネ自体はハードとかソフトとか有るけど、
ブランドによって品質に差があるとは思わないな。 強力スプリングに替えたことあるけどすぐに戻した
ピッキングとアーミングのパワーバランスが違い過ぎて駄目だった >>644
スプリング強くして本数を減らすとかは？
トータル張力を強くして、アーミングは弱い力でなんて矛盾はあり得ない ちょいと質問
初めてフレットをミディアムジャンボから
ジャンボ（2.9mm）に変えたら
生音がペチペチ言うようになった
でもアンプを通すと何も問題がなく
寧ろ弾き心地や潰れたアタック音が
気持ち良い
これ正解なの？ 正解。 試しに弦高を上げて比べてみるのも面白いかと・・・ ありがとうございます！
弦高上げて違いを楽しんでみます フレットが太くなればなるほど
ネックの音じゃなくてフレットの音になっていくね ＳＴで出荷状態で５本掛けのスプリングって
アームなど使わない方むけという考え方ですか？
そのほうが推奨みたいな ハイゲインだとバネ邪魔だけど
クリーンや軽い歪までなら柔らかいスプリング5本の方が好きだわ 3本でネジ締めてきつくするのと
5本でネジ緩めるのとどのくらいタッチや音は違うんかな クラプトンモデルは5本掛けだった気がする
彼はたしかアーム使わない派だったと思う、アームの穴すら無かったんだっけか >>658
クラプトンモデルはトレモロブロックの後ろに木片の楔挟んでロックしてる
だったらハードテイルにすりゃいいのにと最初は思うが
トレモロ仕様じゃないといかにもストラトな音にならないんだよね >>658
全部かどうか知らないけど、
木フロックでトレモロ動かなくなるように固定してたよね >>657
いま実験してみた。検体は54タイプの重いアッシュ+メイプル指板のストラト。
タッチに関しては動き始めはそう変化がない。
しっかり組み付ければ滑らかではある。
アームを大きく動かそうとすると重くなっていく感じ。
音に関してはバネ鳴りが増えて、悪く言えばノイジー。
バネ1本に掛かるテンションが下がってるんで鳴りやすいんだな。
特定の音階で後引き音が出やすくなってリバーブ感が増える。
バネを増やしてクロウを緩めるのは、
クリーンが音色に華やかさが出る反面、歪ませると芯が無くなる感じだな。
これで暫く弾いてみよう。 最近のJacksonでも誰だったかのシグネーチャーモデルで
フロイドローズプロをベタ付けに固定して
アーミングできないのにバネだけ掛けてるモデルがある。
アーム使わなくても「バネ鳴き」ってのが欲しいんだろね。わからんでもない。 >>661
おーなるほどなるほど
どちらもフローティングのセッティング？ そだよー。
ウチのトレモロは全部フローティングしてる。
ベタ付けはネックの仕込み変えなきゃなんで、あんまりやらないな。。。 そーか
バネ5本でフローティングだとかなりベロベロだろうな
ギターどころか自分のケツはたいただけでアンプからぺシャンと音が出そう バネ3本でも5本でも合計の張力は同じだけど、
1本づつのプリロードが軽いから鳴りやすくなるんだね。
ロウ･ヴィンテージとかの張力が弱いスプリングを5本がけするのも
フローディング時にある程度バネを延ばして使いたい、っていう意図があるっぽいね。
ノーマルスプリングだと自由長付近で使うために、クロウやアンカーを十分に引っ張れてない感じを受ける。
それでノイズが増える、ってのもあるかも。 ついでにベタ付けセッティングについて書いておくね。
ブロックと楔でアンカーを固定する方法と、バネをカンカンに引っ張ってベースプレートをボディに押しつける方法。
音の傾向は違ってて、どちらも低音は明確に太くなるけど、
前者の方法はスタッドに対してネック側に押す力が逃げるのか、サスティンが思ったほど伸びない。
6点スタッドのタイプは締め込むとプレートのケツが浮くので、その力加減で音に変化が出る。
どりらもバネは残響を残すのでストラトらしさみたいなものは残るけど、やっぱ平板で不自然な音になりやすいね。
良いボディ材なら、それを活かすのにベタ付けすることはあるけど、なんかすぐ飽きちゃう（笑） >>667
それは君ギターに対してはそうなのであって、全く一般性のある話ではない パソコンでもなんでもそうだけど
ソフトウェアからハードを類推することはできるけど、
ハードからソフトを推し量ることはできないでしょう？
エレキギターにおいても、文字通りハードウェアはハードウェア、ソフトとはこの場合木材（と、張られる弦）なんだよ ソフトとはこの場合、 （演奏される） 音楽だろ・・・？ >>668
そりゃそうだよw。せいぜいサンプルは4〜5本の話だしね。
さすがにそれを総論だというつもりはない。
まぁ、物理的にどうこう考えたところで、ギターなんてのは個体差が大きいし、
同一条件の比較なんて自分のギターだけでしか確認できない。
ま、負荷逆な改造ではないので、いろいろ弄るのをオススメするよ。 あれ？文字化けｽﾏｿ。「せいぜいサンプルは4~5本」ね。 これこれこうだったよって話しただけで突っかかってくるのは余程余裕が無いのかな？ >>672
違う違う
演奏ではなく「ギター製造」について考えてほしい
まずハード選定があってそこからソフトを走らせる なるほど
つまりハードがギターで、ソフトはアンプってことか 改造・パーツスレなんだし、サンプルは多い方が楽しいと思ったんでね。
個人の感想や考え方も多い方が面白いやん。
あと誤字･･･「不可逆」ね。ｶｻﾈｶﾞｻﾈｽﾏｿ おれはベタ付けストラトしか使わないな。チョーキングしたときにブリッジがこっちにくるのがどうもいただけない。バネ感のある音といっても逆に言えば芯がない感じになるし。 形こそ同じだけど、もはや別物だよね。
とは言え、ノントレモロのストラトってのは多数派ってわけでもない。
トレモロ付きだけど、ベタ付けが良いって人はそこそこいるのに。
ただベタ付けでトレモロ使うとチューニングには不利だね。 一般的にはシンクロはフローティングの方がアーミングした後の
チューニングの狂いを修正しやすいと言われてるし、実際に自分もそう思う。
ナットとブリッジがよく調整されてるならベタ付けでも狂いにくいかもだね。 アームダウンした時の弦のたわみを
アームアップして矯正するわけか、なるほど うん。それが大きい要素だけど、
あと、スタッドに接してるナイフエッジが上下にずれることで起こる狂いもある。
バネ引っ張ってベタ付けにするときでもスタッドはベースプレートまで締め切っちゃダメなんだけど、
そこはあまり語られないんだよな･･･ ベタ付けでチューニングに問題がないってのは
単純に「アームダウンもしない」って
人なパターンもあるんじゃないかな。
それだったらがっつり締め込んで
チョーキングしてもブリッジが
微動だにしない状態はたしかに有利。 調整できてりゃ問題無いんだけどね。
ベタ付けなのにプレート前端が浮いたりするのが気持ち悪いのか、
締めちゃってる人ってけっこう見かける。
ダブルチョーキングのアジャストを気にするあまり
聞きかじりで「シンクロのベタ付けセッティング」を誤解しちゃうんだろうね。 ナットの調整（滑り）が、よくできていれば、ベタ付けでもアームダウンしてもそんなに狂わないですよ。
バンヘイレンなんかもベタ付けのフロイドですよね？
サドルもロックできればほぼほぼ狂わないと思います。
アームアップしたい人には無理ですが。 そもそもシンクロなんて、弦を弛ませるようなベンドダウンなんて想定していない設計だしね。
あくまでもビブラートなので、設計ではあくまでもフローティングが基本。
ベタ付けにするならどこかは妥協なり工夫なりしなくちゃならんだろうね。
フロイドなんてさらにベタ付けに向いてないｗ
弦高調整するのにネックの仕込み角調整とかサドルにシム入れるとか、何かと大変。 いや、構造を考えればシンクロのベタ付けの時の調整は当たり前のことだし、エディのようなフロイドのベタ付けのときにはなんらかの工夫をしてサドルの角度を適正にするのは当然だと思うよ。
その程度がわからん超初心者は知らんがw >>694
当たり前のことをすでにわかってる人、できてる人は
こんなスレで質問なんてしないから対象外で良いんじゃね？
もし知らない人がいれば、と思ってあえて初心者向けにレスしてるんだけどね。
わかってる人には少しじれったいかなｗ 調整と使い勝手の幅をしっかり持たせてある
オリジナルのストラトトレムは凄いよねえ
まあ私はビグスビー派なんですがw
ビグスビーの場合、ブリッジにガタ（遊び）を作ることが大切
オールドグレッチのブリッジスタッドはネジの根元が船底型になってて
アーミングに合わせてブリッジバーが前後に動く
ジャズマスのよりスムースだ そこに限らずセッティングって
これをこうするとここがこうなって
それに連動してこっちはこうなる云々
って仕組みとかをちゃんと理解して
それを想像しながらやれば
だいたい無理のないところに収まるもんだよね。 >>432のトーンの所は、C7がハイパスでC8がハイカットになるんでしょ？
とすると、C8の値がなんで4700pFなの？
ゼロが一つ多い気がするけど、これでトーン効くの？
>>437のフェンダーも似た数値だけど >>697
全くそう思う。
ハードウエア、パーツ一般の良し悪しって、
調整のしやすさと構造に無理がないか、
その調整がちゃんと反映されるか、ってところだなと。 構造を知らずに感性で語れるのは、 ”例外的天才” ... トレモロのセッティグって、弦張力とスプリング張力のベクトルの交点から支点を結ぶ線と平行にするのがデフォだろ >>701
考え方はいろいろあると思うけど、
シンクロのフローティングセットはベースプレートが弦と並行にならないので、
自分はサドルから弦が離れるポイントを重視してる。
弦高調整によってサドル仰角は変化するけどね。
そう言う意味で2点支持のシンクロはセッティングを出しやすい。 アームを回してボディと並行に回るのがフローティングの基本位置 >>704
サドルで弦高調整できないって、
ネックの仕込み角に問題有るぞ、それ。
ベタ付けするのにシムでも入れてるんじゃないか？ >>705
フローティグで適正弦高にするとアップ時に音が切れる >>706
貴方の言う「適正」ってのがどのくらいかは知らんけど、
フローティングにしてアップ時に音が詰まるほどの弦高の低さって
メーカーが想定してる「適正値」じゃないから、そこは好き好きだね。 フローティグならチョーキングしながらアームアップとかするだろ シンクロというか、普通のストラトじゃやらねーかな。向いてないっつーか。
そう言う奏法はフラットな指板のギターでやるなぁ。
で、あまり弦高下げるのはそういう制約ができるので趣味じゃないんだよなー。 なんだよフローティグってwww英語の綴りわからないで言ってんのか？ そういやレスポールだとスタッドの材質が鉄だブラスだとやたらこだわりある感じだけど
ストラトの6本スタッドネジの材質であれこれ言われることってあんまりないな
なんでかな >>711
違いが解る(？)のは本人だけなんじゃね？
他人が聞いても違いが判らないレベル >>711
たまにステンレス使うぐらいだね。
それも音重視じゃなくてサビ対策の美観保全が理由だったりｗ
ボディに振動をキッチリ伝達してりゃ、素材なんて何でも良いのかもね。 ジェスカーのevoゴールドと、ステンレスってどう音が違うの？ >>714
弦がフレットに触れた瞬間の「ｶﾁｯ」とか「ｷｯ」とかいう金属音が
evoの方が少しマイルドかな？って言う程度の違い。
それでも普通のニッケルフレットに比べたら硬くは感じる。
ぐらいかな？あとは気分ｗ フレットの個性はハイフレットに行くほど出て来る
逆にナットの個性はローフレットに行くほど出て来る ステンレスは好かんなあ
柔らかいステンレスは試したことないけど
柔らかかったらステンレスの意味なくないか >>717
ステンレスフレットはまだまだ種類が少なくてタッチがシャープなモノが多いから
どうしても弾き味に癖があるように感じてる人は多いと思う。
プロファイルを滑らかなものを選べばイメージ変わるかも。
Jescarの#55090ぐらいのサイズなら違和感ないよ。音は硬いかもだけど。
EVOやフリーダムのステンレスは少しタッチが柔らかい。 >>717
表面が酸化とかしにくくて
滑らかな状態が維持されやすいから削れにくい
とかのメリットはあるかも。
弦の側が汚れまくり錆びまくりだったら意味なさげだけど。 ふーん、そうなんか
作業する側としてはすり合わせとか相当大変そうだけど
どうなんかな
昔の国産エレキはフレット柔らかすぎて好かんかったけど
やっぱジムダンが好きな保守派 >>720
カットするときは確かに硬いね。
ヤスリ作業はニッケルよりも少し時間が掛かる程度。
今のところ、安物が出回っていないので
精度が高いおかげでわりと綺麗に打ち込めるね。 >>717
Freedomのwarmっていう柔らかいタイプ使ってるよ
ニッケルはくすんでくるけどこれはピカピカのままだし減り方も大分おそいと思う
音や弾きごこちは若干違うけど気になる程でもない
個人的にはギターは全部これでいいと思ってるくらいだ タングの厚さに合うフレットソーが無いと使いたくない >>723
使いたいフレットのタングに合わせて
フレットソーを探すぐらいの手間はかけてもええがなｗ 真鍮の方が音の伝道性が良さそうだけどな…合金だから硬さも自由に作れそう
…手が黒くなるから駄目か >>725
ワーウィックでベルブラスのフレットってのを使ってた。
黒ずみは気にならなかったよ。 ワーウィック友達が持ってたなー
フレットの違和感は全くなかったけど
ブラスって耐久性はどうなんかな 摩耗の具合はギターとは同列ではないかもだけど、
そんなに摩耗が激しいって印象はなかったな。
減ったら打ち替えればいいだけだし、フレットに耐久性ってあまり考えたことないなぁ。
ステンレスだって減らないわけじゃないし、むしろ弦の消費が早くなる印象はある。 10年ワーウィックつかってるけどフレットは減りはそこまで早くないよ フレットって何回くらい打ちかえられるものなのだろう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
