♪なんでもありの洋裁スレ♪ Part 10
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>>439
基本的にはそれでいいと思うけど、総プリーツなのか、そのプリーツの幅、
丈詰め（ウエストの繰り下げ）によって生じるウエスト寸の差なんかによって
「プリーツの折り幅を増やす」という方法できれいに仕上がるかどうかが
変わってくると思う。
およその目安として、1cm繰り下げるとウエスト寸が3cm増える。
下も参考までに。
洋裁初心者の質問ｽﾚ part11
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/craft/1156499359/226-229
あと、重箱の隅だけど、ジャン「パ」ーね。
（しかしえらくここで質問が続いてるなぁ…過疎ってるから全然構わないけど、
あっちの方がレス早くて多い可能性高いのに） >>440
レスありがとうございます。
ジャンパーですよね…お恥ずかしい。
車ﾋﾀﾞの総プリーツで、丈は-15cmする予定の為ウエストから切った場合
H〜Wのマイナス分が完全に無くなって、
元々の「工場でプリーツ加工」された状態に戻ると思われます。
（まだそのスカートが手元に無い為ヒダ分まで分からず申し訳ないです）
この場合上の上体の物を、プリーツが折られた状態でわたりを採寸
→そこから完成のウエスト寸法を引いて
→さらにその差寸をヒダ分に割り振ってWのヒダ分の重なりにプラスさせW寸を縮める
（ヒダ幅が少ない場合、隣の奥ヒダと重なる場合もあると思いますが
今回のスカートのサイズから推測しても恐らくそれは無いと思われます）
という事で間違って無いでしょうか？ >>438
今だったら、ストレッチの生地がよくなってるから大丈夫だと思う。
その当時はいいストレッチの生地がなかったんじゃないかな。
>>440
このスレ上げたスレ違いがいるせいかな…
質問スレがあるのにね。 >>442
あっちも時々荒れるから、ふいんき(ry悪い時なら>>2読んで
雪崩込むもの分かるけどね、今のこの状況は謎だw
>>441
詳しいわけじゃないけど、製図から考えると、2〜3センチならともかく、15センチとなると、
陰ヒダで取ってあるダーツ分潰れる→フレア出なくなる・ヒダが浮く、ってことが
起きそうな気がするけど。
ローウエストでストレート＆ルーズなスタイル（大正レトロみたいな）なら
その心配はないから、元のデザインによるかな。 ﾋﾀﾞ加工無視して裾切った方が綺麗に仕上がる悪寒。
折り目一直線だったか、プリーツ固定液使えば
さほどﾋﾄﾞｲ事にはならないと思う。 もう何年も前だけど
制服のプリーツスカート、ロックで裾をカットして、
折り上げる部分をアイロンで伸ばし、
裾をまつってから丁寧に元のプリーツどおりアイロンをかけたら
特にプリーツが浮いたりもせず、３年間着ましたよ。
素材は覚えていないので参考にならないかもしれませんが
プリーツの線がつけられるペンとか使えば
その方が手間もかからず綺麗に直せるような気が。 うーん、自分も裾切りに一票だなー。
塚、「プリーツ加工した布」状態になったものを付けるなら、スカート部分の型紙を
丸ごと作らないとダメなんじゃあ。
15センチとなると、丈直しというより、完全リメイクの領域。
まさか、車ヒダのプリーツスカートを、巨大巾着の「ギャザーをヒダ取りに変換版」
だと思ってないよね？
裾切りの方が楽だね
近所の高校は裾切り予防に裾部分５ｃｍくらい別布切替だよ。
みんな腰回りに巻き上げたドーナツを纏ってる >>447
ほほう、それは直し甲斐のある＞裾別布切り替え
一回実物見てみたい。うまく詰められる自信は無いがｗ >448
ttp://homepage3.nifty.com/mtera/seifuku/sap_ksj/index.html
管理人も改造難易度高しとｗ
最近の制服はかわいいなぁ
田舎の高校もかわいいのばっかりだーー これなら切り替え無しの普通のプリーツスカートより
丈詰め楽そうに見えるんだけど・・・
たいていプリーツ幅ってヒップから下は同じだし
切り替え部分ほどいて上スカート短くして
もっかい繋げたら裾上げのまつり縫いもﾙｲｽも不要だよ。
ちょっとでも面倒くさく見えるように、
上下スカート一緒にロックして片倒しくらいしてるかもだけど。
まさか生地自体の織り柄とかじゃないよね？ 買って失敗or成功スレだと、買った物じゃなくて
スレ違いになるので、ここで。
紙定規作った。
今までアイロン定規でうまくいかなかったから感動。
どうしてアイロン定規だとうまくいかなかったのかもわかった。
もっと早くに知りたかったよー！
>>451
オメ！
ついでに、できたら「どうしてうまくいかなかったか」を書いてくれると
すごく嬉しいんだが…ﾀﾞﾒ？ ｸﾗｲさんのｱｲﾛﾝ定規でうまくいかなかったのなら、
布にぴったりくっついてズレない所が
逆にすべりが悪くて使いにくい、ってことになったのかな〜
と推測。
あとはｱｲﾛﾝ定規の厚みが分厚すぎたとか。 どこかのサイトで見たアイロン定規の厚み誤差克服法
アイロン定規を生地の上に置くのではなく、生地の下に置くのだと。
生地の端とアイロン定規の端を合わせて置き、折り上げたい分の目盛りが見えるまで
生地をめくればOK
こんな説明でわかるかな。
目から鱗でした。 >>454
ほお〜
ほんとに目から鱗だね！
教えてくれてありがとう。 わかりにくい書き方ですみません。
そうです、「布の厚みと定規にする紙の厚みを考慮してなかった」
ですorz
しっかりしてるほうがいいとボール紙使ったので、なおさらでした。
ｷﾐｴﾀｿの「工夫されたあきの縫い方」で紙定規を知って、目から
鱗でした。 >>451
わざわざありがﾄﾝ！>>454ﾀｿもｻﾝｸｽです。
私の場合、布によるのか何なのか、おkな時と全然ダメない時があるんで。
参考にさせてもらって、また試行錯誤してみます。 ああ、指先がかじかむ季節がやってきた。
ほんの一ヶ月前はヒザの裏に汗をじっとりかいて作業が気持ち悪かった
くらいなのに。
洋裁は大きなスペースが必要だから、居間で編み物を・・・みたいに行か
ないのが辛い。 ミシンて、手元のランプやモーターから熱が出てるよね。
夏は暑いよ・・・ 当方三重県在住ですが近所にボタンホールをかがってくれるお店がなくて困ってます。
大きいボタンホールを開けたいときは手作業しかないのかなと諦めかけてますが、
同じく近所にボタンホールかがりのお店がないという方どうされてますか？
もしくは三重県でお店あるよ！という情報あれば教えてください。 >>460
三重じゃないから何だけど、下のお店も全滅だった？
ttp://phonebook.yahoo.co.jp/a124/g120/g20182/g32929000/
職業用ミシン
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/craft/1134149256/118-120
>>461
ありがとうございます！！
一回頼めそうなところに電話して聞いてみます。
フィメールで娘のフレアスカートを縫った
ベルトレスでコンシールファスナーつけて超簡単！
娘も大喜び、素材は綿だったので材料費１３００円程度
やっぱ作ると安い！
フィメールは今回ワンピはいけてない
ぶかぶかのマタニティスタイル、万人向けでかぶりだからかな
もっと既製品みたいなタイトな製図や型紙がでるといいな んーフィメール自体、そんなレベルの高い顧客向けじゃないから無理だと思うよ。
初心者流れて初級者になり（このあたりがコットンタイムか？）ちょっと中級に入った
ぐらいのレベルの人でも縫えるようにしてるんだと思う。
もっとうまければスタイルブックとかだろうしもっと上なら自分でパターン引きそうだし。
お察しのとおりの初級者でございます
でもソーイング大好きで自己流ながら裏地付けるしシルクやニットも縫うのですがここらあたりが限界って感じるときも多い
スカートの製図は出来るがトップスが難しい・・・バストに対して肩幅が異様に狭いので原型があてにならない
肩に合わせすぎると腕が動かせないし、そのままだと肩先が下がってこれまた動かない
以前、文化の通信講座の資料取り寄せたけど、この歳で一から始めるのも億劫でやめました
やはり、何回も補正して自分に合うパターンを作るしかなさそうですね
がんばりま〜す （＾＾） >465
洋裁が初心者なのは分かったから、2chは半年くらいﾛﾑって。 ｷﾀｷﾀｷﾀｷﾀ━━━（ﾟ∀ﾟ≡（ﾟ∀ﾟ≡ﾟ∀ﾟ）≡ﾟ∀ﾟ）━━━━！！ がんばりま〜す （＾＾）
がんばりま〜す （＾＾）
がんばりま〜す （＾＾）
がんばりま〜す （＾＾）
がんばりま〜す （＾＾） >>465
> 肩に合わせすぎると腕が動かせないし、そのままだと肩先が下がってこれまた動かない
微妙に分からないっつーか…腕の可動性は、AHに関係ないわけじゃないけど、
袖そのものの製図、および見頃のゆとり（特に後ろ身頃の背幅）との相関関係だと思うが。
肩先を原型のSPよりずっとNP寄りまでくり込んでも腕は動くし（むしろ可動性だけのことに
限定すれば、4〜5センチくり込む方が可動性は上がる）、
逆に外にしても可動性を維持する方法はいくらでもある。
もちろん袖の形との妥協点を見つけなきゃいけないけど。
初心者質問スレの693のやり方みたいに、AHの形から袖山線を引く方法使うと
割とうまくいくんだがね。 詳しい解説や親切なアドバイス、本当に有難うございます
いろいろ試してみます >>475
いや、世間では誤解されてるみたいだが、
ラグラン袖自体は通常、「脱ぎ着はしやすいが、腕は動かしにくい」かと。
あんまりそう感じないのは、コートやジャケみたいに何だかんだ言っても
着込み分のゆとりのあるアイテムかデザインの場合がほとんどだからで。
ブラウスとかワンピで見頃を今風なタイトにすると、腕を自由にして、
しかも余分なたるみを出さずにきれいなラグラン袖にするのは、かなり難しくなるよ。 >>476
・原型上でAHをくり過ぎていないか（掖下点が中心側に食い込んでいないか）
・姿勢が悪く（猫背）ないか
・肩が前付きということはないか
・袖の製図で前振りは付けているか
・袖下寸法を追加してみたか
どこまで腕を上げたいかによるけど、吊革持つ以上のことをしようと思うと
形は犠牲になるかもしれない。
ｶﾞﾝｶﾞﾚｰ 肩先を上げて肩パッドを付けると腕の動きは楽になる。
肩パッドウザイけどね。 以前肩先をＮＰ寄りにくって脇下を上にあげてみたが、ゆとりがない感じになった
気が付かなかったけど肩が前つきなのかもしれません
原型をひくのに肩幅に関係なく製図するのが納得いかず原型を信用していませんでした
こちらで自分の勉強不足が身にしみました
原型の基礎からチャレンジします
ありがとうございました >477
そんなことないっすよ。
自分、結構な撫で肩だからラグランが一番楽。
40°位の下向き加減にラインを設定して
膨らみを軽く済ませば綺麗な感じです。
最近はワンピなんかもラグランばっかり作っています。 >>481
おお、こりゃ失礼。製図が非常に上手な方だったか。
「ラグラン袖を動作が楽なように製図する」ことはもちろん可能だけど、
「動作のために、セットインよりラグランを選択する」だけでは
必ずしも成功しない場合があると言いたかった。ｽﾏｿです。
>>480
布は下に落ちるものだから、何よりもまず原型の首回りと肩の幅＆角度が合ってないと
そこから下が全部合わなくなる。
で、その原型から製図を起こすと、どんどんおかしいことに…となる。
文化式の原型は、引いたらトワルで作って、チェックして原型自体を補正するんだよ。
他の部分のサイズも測ってみて、文化のサイズ表と比べて、
イレギュラーなのが肩幅だけなら、製図の時点で削ってもいいと思う。
逆に、実は「肩幅狭い」が思い込みで、むしろ他の部分と肩幅は釣り合ってて
バストだけやや大きいのかもしれないし。
個人的には、新文化の原型の方が好みだけど、あれだとまだ作れるものが
少ないから微妙。 >482
原型の時点で補正、初めて知りました、納得です >>483
うお、と思って手持ちの本確認してみたんだが、確かに文化ファッション講座にも
補正の本にも、原型を補正についてははっきりとは書いてないねorz ﾅﾝﾃｺｯﾀ＝c
長年頼ｂ閧ﾉしてるコンャpクトな大昔wの本には、先に原型を補正すべし
って書いてあったんで、ずっとそんなもんだと思ってた。ｺﾞﾒｿ。
でも多分、原型で補正しないと、体型の修正をパターンごとでいちいちやらないと
いけないから、むしろ面倒だと思う。
補正場所が全部分かってから、デザインによって補正のやり方を変えるんだったら
（切り替え線とか使える時があるから）、それはそれでいいかと。
補正の本
ttp://www.amazon.co.jp/gp/product/4834723151/ref=sr_11_1/503-7063447-4991962
は何かと便利だから、図書館ででも一度、見てみるといいと思う。
パターンの補正って書いてあるけど、図は原型ので書いてあるから、
そのまま使える。 原型製図ってむしろ非科学的というか姑息というか・・・
体格は人によってそれこそ千差万別なんだから対応できていないって。
大体の図描いて、ここは何センチ欲しいここは何センチ必要
とか独り言モゴモゴ言いながら希望数値を当てはめて試作ってのが
意外と近道。次の服作るときは前の服を参考にして製図。 >>485
ﾊﾝｸﾗ板住人なんだし、このｽﾚ読んでる以上、原型から製図するのが姑息な手段だ
ってのは、>>483も>>484も百も承知の上じゃね？
かといって立体裁断は敷居高いし、アレこそ個人の体格に合わせるもんじゃねーし
平面の知識がゼロ状態ではとっかかれないし。
何作るか、この先どこ目指すか次第だけど、やっといて損はない罠。
ﾐｾｽのスタイルブックとか、あのあたりを作りたいんｼﾞｬﾏｲｶってｶﾝｼﾞでもあるし。
>>485のやり方でスタートしてブランド立ち上げるとこまで行けるﾔｼも実際いるから
否定はせんよ。
でも、誰もがほどほどまで行ける手段じゃないとｵﾓ。やっぱ才能要るよ、それは。
大体の図と寸法で何とかなるなら、とっくに腕が上がる服が出来上がってるような。
まったくのド素人が独学で自分で製図から
始めたいと思った場合、結局入手しやすい情報や
現実的に参考にするテキストは原型作図になると思う。
それ以外にとっつき易い方法が無い。
それが非科学的というか、昔のホームソーイングの
手法をそのまま続けているだけで、
現代の既製服の手法とは比較にならない
ということとか、それじゃあうまく行かないところが
沢山出てくるということも、やっていくうちに
分かってくることだし、逆にそれで大して
問題が出ないし満足な人だっているだろうから、
原型製図が必ずしもダメダメなわけじゃないと思う。
要は何を求めるか、ではないかなあ。 >>484さん、ほかの皆さん、貴重な情報ありがとうございます。
ROMりつつ製図の勉強したいと思います。お騒がせしました。
原型って最大公約数とか目安みたいなもんだと思う。
だいたいは合うけれど、それが最善ではないというか。
一人一人体型が違うんだからねぇ。 >>488
いや、別にそっちがしつこく質問したんでもないのにみんなが勝手にレス
付けたんだし、スレ違いな話題ってわけでもないし、過疎ってることだし、
騒がせたと恐縮するようなことじゃないと思うよ。
ぜひがんばって下さい。
>>489
「原型って最大公約数とか目安みたいなもの」っていうのには同意できないなぁ。
立体裁断だって、原型は作るし使うよ。
平面で製図して作らないってだけで、原型がないと始まらない。
ただ、平面製図すると形やバランスがｲﾏｲﾁ、ってことになりがちで、
なまじに個人に合わせると、むしろ形が崩れるっていうのがネックなわけで。
きれいな形の服に人間を入れてきれいに見せる、っていうのが立体裁断の
考え方なわけで、「個人に合わせる」ことだけに絞れば、平面製図する方が簡単。
徹底的に数字を頼りに修正すればいいんだから。
>>485の言う「大体の図」だって、そこが文化なりドレメなりトミーなりの
「平面製図の原型」でも構わないんじゃないかな。
自分は>>487氏に同意だ。
↑
> きれいな形の服に人間を入れてきれいに見せる、っていうのが立体裁断の
×「立体裁断の」
○「既製服を作る時の立体裁断の」
ｽﾏｿ よく採寸で
「どこからどこまでですか！？わかりません！？」
ってパニくる初心者がいるけど、本当は
「ここからここまでが○cmの服を作る」
なんだよね。これが理解できると一歩踏み出せる・・・かもよｗ >>492
あるあるw
肩幅旦那に測ってもらったらそのたびに違うんで、諦めて女友達に頼んだ。
頭いいし器用な旦那なんだけど、何を測ってるか分かってないからだよね。
腕だけどさ、洋書覗いてたら、腕を「前へならえ」状態にして、背骨から
手首のグリグリまでまっすぐ測ってる図があった。
型紙上の同じところを通る線（後ろ身頃と袖）がこの長さがあれば、
吊革持てる所までは腕が上がるってことだな、ってことで、
最近はそれで最終確認してる。
>>492-493
その通り。「○○から○○までの長さを測る」と言われても、
ｻﾊﾟｰﾘわからない初心者…orz
肩幅どこ測っていいかわからない…orz
腕の長さ、すごくわかりやすくていい。
軽く曲げて、だとメジャーが逃げたりするし。
次測る時やってみる。 >>494
大丈夫、肩先（SP）には指標になるものがないから、誰でも分かりにくいよ。
今は肩幅ジャストサイズの服が流行ってるから、手持ちのいろんな服着てみて、
袖の付き方を観察→服の肩先の位置を確認→触ってみる
とやってみて。
沢山やると、そのうち分かってくる。
んで、袖山の製図がああなってる理由とか、イセが何なのかも分かってくる。
袖丈はSPから測るから、SPを捕らえられないと袖もうまくいかないし。
袖丈は、測る時に曲がるポイントでメジャー押さえたら、上は放しちゃっていいよ。
両方押さえようと思うと、逃げたりズレたりもう一本手が欲しくなったりするから。
SPからSPまでを、首の後ろのポイント（BNP）を通過したカーブで測ると肩幅。
BNPは、首を前に倒したら骨が出っ張るんで、触ってみて。
背丈とか着丈は、BNPから下に測る。 >>494
誤解させちゃったんｼﾞｬﾏｲｶと心配なんで補足。
493で書いたやり方は、「腕の長さの測り方」じゃなくて、
恐らく「腕の長さ+背幅+腕を肩の高さまで上げるのに必要な最低運動量」の測り方。
袖丈は495ﾀｿが書いてくれた方法になるよ。
袖があると、腕を前に上げるのに背幅の所にゆとりが必要。
ジャケ着て吊革持つと、そのへんが突っ張るはず。
かといって、今の流行だと、背幅にあんまり余分なゆとりは取りたくない。
ので、袖山で、背幅を測る位置と縫い合わせる予定の所に印を付けて、
そこから袖口までを測って、型紙の背幅位置の寸法と足す。
その長さと493で測った実寸を比べて、不足したら背幅とか袖山その他で追加、
余ったら背幅を削る、ってやり方をしてる、って話。
ちなみに、別の洋書（こっちは買った）には、同じように腕を前に上げて、
腕を軽く内側に曲げて測ってる図が載ってる。
こっちは多分、「腕の長さ+背幅+腕を肩の高さまで上げるのに必要な運動量
+ヒジ曲げに必要な運動量」。
つらつら眺めるに、レッグオブマトンスリーブを、ふくらみの下から
ぴったりタイトにする時のためのだとｵﾓﾜﾚ。
そこまで袖筒が細いのはまだ作ってないw 皆さんは趣味の独学ですか？それともどこか学校に行かれたんでしょうか。
>>498
自分は「実用の」独学だが、そういう質問ってどういう意図があるの？単なるアンケート？ みんなのレベルが高いので、そこまでなるには独学でも可能か
学校に言ったのか知りたいっていう感じじゃないのかな。
私が>498ってわけじゃないけど、みんなの会話のレベルが高いので
おんなじこと考えてたよ。
「習わないとここまでできるようにならないのかなー。」
「もっと縫い続けてたり本読んだりしてたら、みんなに追いつけるようになるのかな。」って。
ただ好奇心旺盛な人かもね。
学校行った人が何人かいるんじゃないかと思う。
でも文化の教科書も買えるし、通信講座もあるから勉強してみるといいと思う。
私は独学・・というかやってるうちに少しずつわかってきた。
すごく詳しい人の話を読むとナルホドとは思うけど、自分では人に説明できない。
小学校高学年からだから洋裁歴は長い。
ちなみに母親もハンクラー。 独学＆我流。
教書のよく分からないところは都合良く判断するｗ 482の自分も完全に独学。
いろいろ本も持ってるけど、ﾊﾝｸﾗ板の洋裁系ｽﾚの過去ログから
ほんとにいろいろ学ばせてもらった。諸先輩方に感謝。
それを手がかりに検索したり、また本読んだりの繰り返し。
教えてほしいのですが、大阪の南の方に住んでいる者ですが、
この辺のボタンホールのお店は以前に無くなってしまい、
この２年くらいは船場センター内のボタン屋まで行ってたんですが、
そこも去年末に撤退しました。
この辺でボタンホール屋さん知りませんか？
大阪市内でもいいですから、お願いいたします。
>>504
天王寺区にある洋裁付属の店が
ボタンホールもやってくれるみたい
でも自分は府民にあらずだから
>>504の希望にかなうかどうかはわからん
でも2個以上だと値段がちと高いかー
ttp://www.e-takino.com/index.htm ついでに追記
Yahoo!の電話帳で
穴かがりとかボタンホールで検索すると
大阪府で計20件ほど出てくるぞ
近場があれば問い合わせしてみれ ありゃ
507を書いている間にスレ移動してしもうたかー
ま、酔っている勢いのおせっかいで
参考になるかどうか怪しいからな
グッドラックなのじゃ！ >>507
見てきました。
ボタンホールも材料も割高ですねー！
でも、505さんのお勧めのスレで答えてもらえなかったら、
仕方ないのでここへ行ってきます。
ありがとうございました。 >>508>>509
ありがとうございます。
そちら方面でも捜してみます。 皆さん（？）ありがとうございました。
【関西】生地屋・手芸屋 2店舗目【お勧め】スレで、
近くのお店教えてもらいました。
2ちゃんにもこんなスレあったんですね。
ロムってると勉強になりました。
海外の服の型紙って可愛いの沢山あるんだね。
しかし個人輸入はちょいﾏﾝﾄﾞｸｾ。日本版アレンジのはださーいし。
昔はデパートでvogueとかの直輸入型紙を普通に売ってた（母談）そうだが、
今でも売っててくれたらいいのにな、いつからなくなっちゃったのかな？ 普通に通販できるよ。
ただしカード必須だけど。
vogueとﾏｯｺｰﾙの型紙でワンピース作ったけど、肩幅がでかかった。 ▼生地屋へゴーゴーゴー！41
ttp://ex21.2ch.net/test/read.cgi/net/1169633794/l50 ガイジンはメリハリ体型だからね…
寸胴の私がウエストにあわせてサイズ選ぶと肩幅ゴーン、尻ブカーン。
でも流石に綺麗なパターン多いから小さめ選んで胴のラインを出してマス。
カードさえあればvogue通販簡単だよ。
送料も安いし、セールの時など送料足しても日本の型紙屋より安い位だ。
数年前に買ったスプリングコートに入っている
肩パッドをとって、また着たいのですが、、、
裏地が付いていて、どこからどうやって
とったらいいのかわかりません。
貧乏性ですみません。
どなたかご教授頂けないでしょうか？
裾とか開いてるタイプならそこから引っくり返したりするんだけど
まつってあったりすると解くことになりそう、
ステッチで押さえてあると悩むな。
裏地の脇の辺りを解くことになるのかな。 肩パットを取ったら、パットの厚み分を袖ぐりで補正しないと
肩から脇にかけて変なシワがよる
ってサマ○サさんとこの掲示板で読んだよ
取る前に、ちょっと見てみてみたらヒントが見つかるかも 519です
裾の端に少し隙間がありそこからほどいて
手を入れて、取ることができました。
521さんがおっしゃるように少ししわがよりますが、
パッドがあるよりはましなのではと思いもうワンシーズン
着ることにします。当方イカリ肩なので、、、
補正やリメイクなど出来る方は羨ましい限りです。
>>522
いかり肩なら、１センチ程度暑さの肩パットなら取っても大丈夫と思う。
少々のシワは気にしないで、全体のラインが良ければそのほうがいいからね。
私もパット取って着てるのが何枚かある。
>>520
そう、基本的には脇が一番いいですね。 私もいかり肩なので、パット取った方がマシという状態はすごく分かる。
ちょっとシワが出るのなら、肩の形状安定の為だけの、うすーーい肩パットに
付け替えると一番いいんだけど。
なるべく元々入ってたのに形が似たパッドを。
(元のパットが裂けそうなタイプなら薄く裂くのが一番楽) >525
これからは一応巡回するよ。待たせてごめんね。 いるよいるよ。
(TAT)ヾ(・ω・｀*)一人にしてｺﾞﾒﾝﾈ (￣ー￣ )〜〜〜〜ｳﾛｳﾛ ｳﾛｳﾛ〜〜〜〜( ￣ー￣) >>527
ここにもいるよー ﾉｼ
しかし、話題がないんだよ。作ってるものは注文のルーティンだし。
新しく本を手に入れたからｶﾞｿｶﾞｿ読んではいるけど、知識が身につくのはいつのことやら。 ここしばらく、洋裁スレ全体で人が少ないね。
話題がないだけかな。寂しい。 なんでもありスレだから、質問でもいいのでしょうか？
以前別スレで質問したら分かりにくいとか
自分で調べろとか、色々言われて凹んでしまい
以後質問ができなくなってしまいました。。
自分が悪いのでしょうが、うまい日本語が書けなくて悲しいです。 >>532
それ質問じゃなくてグチだし…
ググればすぐ出てくることを質問したわけじゃないんだよね？ お言葉に甘えて書いてみます。
（以前の質問とは違うのですが）
Ｔシャツを作るためどんな素材が良いのか本をみたら、天竺と書いてありました。
ネットで調べても同じだったので、早速ネットショップで購入したのですが
分厚い生地でこれからの季節には不向きでした。
近場に天竺をあつかっている店がなく、どうしても現物を触っての購入はできません。
天竺にもそんなに色々な種類があるのですか？
どこにでもありふれたＴシャツの布を、ネットで購入するにはどうしたらいいでしょうか？ ちなみに以前の質問は洋裁用語が分かってなく、質問にもなっていないと却下されました。。
ぐぐるにも、用語が分からずぐぐれない、といった感じでした。 そんなにいっぱい天竺も種類があります。
親切なネットショップは生地の伸びや厚さも書いてあり、
「Tシャツ向き！」や「ボトム向き！」とかも書いてありますので、
ひとまずはそういうネットショップで買ってみてください。
っていうか、洋裁初心者向けの質問？かと思われますが？？
「Tシャツ向き 天竺 １ｍ」とかでぐぐってみては？ 編物で言うメリヤス編み、になっているニットが天竺。
だから当然使う糸の太さやによって出来上がりの生地の感じも全然違う事に。
確かに初心者ネットで買うにはTシャツ向きとか書いてある
親切なネットショップが良さそう。
慣れればテンション（伸縮）や厚みの表記+画像で何となく分かるようになるけれど
それはある程度失敗する覚悟してのある程度の投資も必要かと。
まずは家中にあるニット物を意識しながら触ってみるとか。
実際、普通のTシャツでも厚いの薄いの伸びるの硬いの、色々だよ。
>>535
私は洋裁初心者なのに、去年思い立ってロックミシン買ってニット縫い始めました。
以後、色々縫ってみましたが、なにより布選びの難しさをしみじみ感じています。
ユニクロみたいな格安店でも、いや、だからこそでしょう。
パターンと布の風合いがぴったり合っていますよね。ああいう布選びは素人には難しいです。
ニットの主な分類として天竺・フライス・スムース・起毛/裏毛、などとありますが
それぞれの中でも布によって厚さ、やわらかさ、伸縮度、戻りのきつさ、が全然違います。
リアル店舗で自分で見たり触ったりして買っても、縫ってみると「うわ、思ったのと違うな〜」
ということもしばしば。
その中で、高いけど、かなりの割合で思ったとおりの仕上がりになるニットを買えるのは、Next30でした。
あと、ゴゴゴスレで宇宙と呼ばれるネットショップでも一度購入してみましたが、
だいたいイメージどおりの生地が届きました。
あと、基本的なニットの分類として、WBは良く参照しています。
ttp://www.bbweb-arena.com/users/w-berry/wildberry_005.htm
すいません、余り経験値ないのでこれぐらいの情報ですが、枯れ木も山の賑わいということで。
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