【電動ガン】技術持ってない奴の集いpart4【整備】 [転載禁止](c)2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
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ここは技術の無い者をみんなで支えるスレです。
ここでの決まりごとは以下の通り
・ 質問には必ず正確な答えで応える必要はない・・・皆で試行錯誤し皆の技術力ＵＰが期待できる
・ 曖昧な質問にたいしてもこのスレでは応える・・・たとえ誰も分からなくとも一緒に考えよう
・ 整備してきたなかで、後日振り返ると面白かった失敗談や教訓を書き込んでいく・・・これも他の誰かの技術力ＵＰが期待できる
・ ググったらわかるような簡単な質問でも優しく答える・・・2ちゃん初心者や整備初心者に優しくしよう
・ これこれをこうしたら良くなる？みたいな想像（妄想）も扱っていく・・・過疎を防ぐため
・ ジョークを書き込んでもいいが、後でちゃんとネタばらしをする・・・初心者さんの混乱を防ぐため
※新規※
・ココで教えてもらった事を実践して、改善されたorされなかった場合も、分かる範囲でいいので報告をしましょう・・・
お礼も含め、皆でリスクマネージメントができるため
さぁ、みんなで仲良く楽しくメカボを弄ろう。 レールも何もない(カスタムパーツにもレールなさそう)電動ガンにスコープ付けようと思うんだが、
サイレンサーにスコープを固定するってどうなんだろ もうカッコ良過ぎてオレならチラ見しちゃうなぁ
感極まって視線逸らしながら小刻みに震えちゃうかも 何のモデルか知らんが
そんな事するならレール単体買って穴開けてネジ止めするなり
径が重要だがうまくやればレイルハンドガード自体をサイレンサーに被せるようにする事もできなくもない >>752
レティクルズレまくるよ〜
索敵用の単眼鏡としてなら使えるけど 確かにスコープだとどっちにしろ遠すぎるか。ドットサイトだとどうだろうなぁ
>>754の言うように単体買って加工したほうが良さそうね 14mm逆ネジサイレンサーだと基部が変形して下がり、サイレンサー出口に弾当たるかも。
というより論外なのでは？ マグキャッチとかスライドストップを盛りたいんだけど、パテはオートウェルドって奴でいいのかな
あと使い方は盛りたいところをサンドペーパーとかで足付けしてやればいいんかな？ >>758
マルイのVz61コン電。
ストックを常に開閉したいから基部に付けたくないし、どこぞで売ってるレールシステムもストック即開閉出来なくなるから避けたい
30mm*110mmくらいのショートサイレンサーにスコープ用のボルトロックマウントベースでサイト固定して、
サイレンサーに100mmくらいはみ出る形でインナーバレル延長すれば剛性も多少保てるかなーと思ったが、
この手のカスタムしたことないからよーわからん
https://www.youtube.com/watch?v=E7fSgaj5a7s
こんな感じでサイドに付けるのもアリかもだけどこれだと距離で照準ズレまくりそうでなんかなー
それとも横付けでも気にする必要ない？ >>763
埼玉のフィールドで展開式のレールにドット載せてる人が居たな >>763
サプレッサーに付けるぐらいなら本体横の方が強度もブレも心配ない
横付けでの標準のズレを気にするほどの遠的はそもそも向かない銃だし たまに見た目ちぐはぐになってそれがカッコイイ！！とか言うやつ居るけどただのバカだからな マルイのマイクロプロサイトとかワイヤーストックの間に収まらん？ぱっと見た感じ行けそうな感じだけど 唐突ですが、タイトバレルのメリットって初速調整以外にメリットが無く、弾道が反れてしまうだけのように思いますが、他のメリットってあるのでしょうか？ 間接的にはメカボを開けず負担も無く工数少な目で初速上げられる、事かな
内部カスタム初心者かコン電電ハン向け 長物の場合初速が上がるっていうより稼げるって考え方にすれば
負荷を下げても維持できる組み方ができる
タイト化に進めば進むほどホップ上下によって初速変動が起き難いとか
頭の中で計算できるなら無駄なロスを減らせて耐久性の向上に繋がるとか
発射(破裂)音を低下させられるとか
メリットと思えばメリットになるかもって話だが安定させるには難易度が実は高い >>769
一応低品質中華バレルよりは安定するってのと
硬い金属使ってるんで超長いプラフレーム銃で荒く扱う場合は曲がりにくくて良いよね
・・・無理やり褒める所見つけてみた。
グリスやゴミを拾って散るようになるのが目に見えてわかるんで何倍もバレル清掃しなきゃいけなくて面倒だったな。 メリットはない
タイトバレルより中華のルーズアルミバレルの方が命中精度高いとかいくらでもある
他が完璧にカスタムされた前提だけど ご教授有難うございます。
難易度は高いが、上級者であれば低負荷で初速が出やすく、初速の安定性を高める、破裂音を下げるというメリットが理解出来ました。
長モノの弾が散って悩んでました。
タイトバレルは一旦諦めて標準6.08か6.10に挑戦し、自分に合うものを探したいと思います。 >>774
君は多分電動ガンの構造的な理屈をまだ分かっていないと思う。
バレルがタイトであろうとルーズであろうと設定が正常ならば弾が散るって事はまずない。
現状散るって事ならバレルを変えても解決しないから散る原因を探すのが先だろう。
シリンダー容量とバレル長が合ってないとかホップパッキンがクソとかチャンバー内で
バレルが左右に遊んでいるとかそもそもチャンバーがガタガタだとか色々理由があるけどその辺を
先に見ておかないと色々パーツを揃えた所で恐らく結果は同じで全部無駄な投資になる。 >>775
弾の散り方によるだろ
そこまで要求してもこのスレに質問する位なんだから設定詰める事ができないんだし
6.08以上にして余裕を持たせた分だけで解決できる。したと思える場合もある
これから浪費するのかどうかは
カスタムをし始めた当人次第だしやるなら注意喚起くらいでいいだろ 着弾が散るってのは10mでも散るのと30mから先から散るのでは状況が違ってくる。
近い距離でもちるのは上の人も言ってるようにバレルのガタやパッキンを含めたチャンバー周りがかなりおかしくなってる。重症。
中距離から散り出す場合は一弾一弾の初速がバラついている場合。高い初速が維持される近距離通過上は弾がみんな仲良くまとまってるが初速が落ちてくる距離になると初速の高いやつはさらに伸びようとするし、
ホップ回転が上回って鬼ホップする奴や、失速する奴が出てきて急に散るように見え出す。これもチャンバー周りの躓きやノズル長、老化パッキン、エアのリーク、バレルの汚れ、をチェックすれば良い。 >>775
774です。つまり、他のところをもうちょい見直しておいた方が良いということですね。
バレル変える前にホップを詰めたいと判ってはいるんですが、6.10のルーズ気味の方がバイオBB弾のばらつきの影響が少なそうで楽だな、と思いまして。
>>776
標準からタイトにした際に初速は上がったけど、ホップ後半から弾が散り始めて40mヒットが厳しくなったというところです。
真っ直ぐ行くのもあれば3発に1発がフライヤー。野球で言えばすっぽ抜けたようなが出るんす。ホップ周りは一通り気密を取ったつもりですが、何度かやるうちに扱いが雑になったかもしれません。
もうちょっと粘ってみようと思います。有難うございます。
>>777
思い当たる節があります。
モータがHC30000なのでオーバーラン動いており、サイクルが17∼18発/sなのですが、低温時に0.25gバイオつまりやすく、ノズルの動作が不安定要因だと感じました。
いったん1000に戻し、連射時のタペットへの負荷を減らし、チャンバーの掃除とパッキン組み直しをしてみます。
(T_T) サイクル早くなるとタペットの閉鎖タイミング狂って安定した初速が得られなくなるパターンは多い。
とりあえず弾速計でセミの初速が安定する方向で煮詰めないとね。それでフルの時初速が安定しない、下がるならタペットとピストン動作のタイミングが合ってないことになる。 狂うと言うより適切なタイミングからずれる、かな
STD系にHC30000ぽん付け程度じゃそんなシビアな状態でも
まあ健康度・劣化具合によるけど バレルの話マルイの純正が6.08mmで中央の芯付近をちゃんと破棄して真っ直ぐなバレルを作ってる
のがメーカーだとマルイやKTWやマルゼンあたりパーツメーカーだとKM企画やPDIあたりは最近の
個体だと安定ライラクス等は製造時期によって評価割れるのでここでは置いておく。
内径はマルイ等ASGK系のメーカーは多くが6.08mm程度と言われているがこれが基準値。
PDI 6.01mm/6.05mm
KM企画 6.03mm
ライラクス 6.05mm
等々ルーズ系バレルは正直ホムセンのパイプ切ってホップ窓をフライスで刻んだら完成のレベルの
物がかなりあるんじゃないかと思っているｗなんにせよそのレベルでも真っ直ぐ飛ぶわけよ。
正直な所バレルはロスを抑えるとかゴミが付着しにくいとか目的持たないと交換はほぼ意味がない。
因みにPDIの01インナーバレル内径6.01mmでG&Gやマルイ等は勿論ちょっと質を下げてS&TやCYCであっても
バイオ弾は製造時の明らかな不良以外は詰まらないしバイオ＝詰まるは90年代を最後に終焉している。 弾の話だと0.2gを使うと想定してこれがふらふらするなら弾が腐っている可能性もありえる。
エクセルみたいに左右上下に散る弾でテストしているとマルイの箱出しでも当然散るｗ
手持ちが怪しいと思うならマルイの0.25gで試して散るかどうか見た方がいいかもしれない。
もしマルイの箱出しにG&PのM120とかマルイのEG30000を入れたとしても初速はばらつかないのでもし
初速が落ちたり上がったりなら上で指摘のあるようにタペットの消耗等が理由でタイミングずれが
起きているかノズル閉鎖のマッチングが悪いまたはカスタムパーツの相性でそもそも条件が悪いのだと思う。
あとあるとすれば中華銃であるのならばチャンバー内でノズルが噛んだり常時スレており結果ブレーキが
かかって初速が安定しないという定番の奴かなこれは気が付かない人が多いのでチェックした方がいいね。 まあいいじゃないの。参考になる人もいるだろうし。
でも最初の文、句読点が変なので読みにくかったな〜 書いてて長くなるなー思ったら余計な文言削って箇条書きにしようぜ！？ 今年になってから電動ガンのメカボいぢり始めた俺には割と参考になったりする
中古で譲ってもらったタボールの逆転防止ラッチの穴ガバガバで置くとバネの力ですぐ倒れてメカボ閉められないんだけど金属パテで隙間埋めていいんかね >>787
100均の一円玉みたいな形状の強力磁石をメカボの裏に置くんだよ
ギヤ回りも勝手に吸い付いてメカボ閉めやすくなるぞ
パテで埋めるとラッチの動き渋くなってラッチもどらずにセミのあとニュルンと逆回転するからな？絶対やるなよ！ おお、磁石か！なるほどやってみるわ
パテ埋めは力かかって削れやすいだろしやるべきじゃないとは思ってたんだけどね
メカボ閉められなくて4時間とか泣きそうになってた パテで埋めるよりガバガバじゃない太ましい逸物にした方がいいんじゃね？ バネを接着剤でくっつけとくと楽だよ
磁石使うならそれすら必要ないけど 海外製はメインスプリング後付けだからだいぶ楽なんだけどね
タペットが落ち着かない場合は磁石使えないから糸通して固定しといて閉じたら外すという技もあるで それは術
そんな事しなくても閉められるオレとかが持ってるのが技 >>789
わかる いまは細ワイヤーでラッチ解放穴からラッチ固定しつつ、細金属定規でセクターギア押さえてで一発で閉められるようになったけど最初地獄だった
閉めるの失敗するたびにワッシャが行方不明になるし… んな面倒な事せんでもラッチが下へテンションかかるようにバネの足を上側に折ればいいだけですやん。 >>799
ラッチのテンション弱くするってことだよな？
それしたらラッチ跳ねてラッチ掛からんくなるからNG
特にハイスピモーターと3セルとかすると全然ラッチ掛からんくなるから テンションを弱くするのではなくメカボ側に向いている足を上側に曲げて突っ張らせる。
というかこのバネは元々マルイは弱いテンションで出荷させていたし中華銃でも弱い物は多い。
極端なハイサイでないなら内側に曲げてテンションを少し弱くするでいいと思うけど。 ヘタにテンション落とすとバネが外れやすくなるから止めた方が あのバネはフニャフニャでも20/s以下でもラッチから外れる事はないし
バネそのものが外れる場合はベベル側にテンション張れないくらいへたった個体くらい。
勘違いしている人多いけどあそこテンション強くすると今度は金属疲労で折れる事故が多発するんだな。
だから中華系の本体は軽く内側に折って必要十分な堅さにしておく必要があるわけよ。 ううむ自分が技術無いせいか是非がわからない…テンションって必要な方向にかかっているもんじゃないの？普通にみなやっているの？
一本試しにやってみるか… 秒間50発近く出てるがスプリングなんてマルイ純正や準拠で十分やで
何をそこまで難しく考える必要があるのか
あと挿れにくいのはメカボの穴が糞だろうから、各々自分のやりやすい手法でいいだろう
100均のネオジウム磁石案は優秀ハンダクリップ並の発展性を感じる ラッチ部分は滅多にないが壊れる時は壊れる部分なんでこれは数撃って経験するしかないと思う。
このラッチ回りで多い事故はバネが折れる焼結ラッチが根本から折れる等あと本体機能を
損なうような大きな破損ではないがラッチと心棒が分離して空回りをするってのがある。
穴がガバガバってのは元々そういう中華銃もあるけど使っているとラッチのストレスがメカボ側に
伝わり亜鉛がへたって広がっていくわけこれが原因こういう亜鉛は崩壊寸前だからメカボを買い換えるしかない。
レトロやZCの超々ジェラルミンのメカボじゃ絶対起きないからこの点は確認した方が良いだろうね。 頑張って破損したウージーのセクターギアとカットオフレバーを交換してセミオートで撃てるようにしたら代わりに初速が76m/sから71m/sに低下した。
けちってタミヤのグリスぬったからかなあ？ よくわかってない人が組んでバラしてってやると各部のガタが増えて初速が下がる事がある
主にチャンバーの組み付けとかメカボの微妙な位置のズレとか色々要因はあるんだけど。 タミヤのグリスってセラグリス？
多少ダボダボにしたって5も下がらんよ普通 そうですセラグリスです、どっか組み立て間違えたのかな？
とりあえず20m先のガス缶に当たるくらいの精度と飛距離は維持してるのでいっかなーと ケースの裏からネオジム磁石付けておく方法が広まっていて嬉しい。
あとはどこかのメーカーがメカボケース毎の台座作って販売してくれれば完璧。
台座に磁石埋め込んであって、スプリングガイド固定するアームやらが付いていて、初心者でも分解組み立てが簡単にできるよなサポート台座。
作った欲しいな〜。 とりあえずシリンダーとスプリングガイドとトリガーを押さえてつけてくれる機能が付いていれば
作業がはかどるなｗ ファマススレがこのサバゲ板にある頃から常駐しているが、
当時は、くだ質や初心者スレの書き込みで
初心者が初挑戦してビヨーンの洗礼を受けた後、
ケース合わせられねーという悲劇が度々起きていたんだ。
書き込みを見る度に俺は心を痛めていたんだ。
というのはうそ。
俺がイライラしてしようがなかったんで、考えた方法をくだ質とかで広めていた。 >>813
789です、100均ネオジム磁石で今までのは悪夢だったかのように一発で閉められた、ホント感謝しかない 良いってことよ、よりたくさんの人に電動ガンいじる楽しさを知って欲しいから、メカボの分解組み立てごときで躓いて欲しくなかったから広めたんだよ。
次は君が誰か困っている人に教えてあげてくれ。 始めてシム調整やってるけどゴールが分からない.... >>820
メカボ横にした状態で各ギアを叩いて音が鳴らない位静かに上下動く隙間があれば良い ギアのみ本締めして表裏ひっくり返した時ガタッじゃなくｶﾀ程度で
セクター手で回したらシュルシュルっと数回転するくらいで
まあ詳しくはガンジとかの動画見るよろし 皆さんピストンはどんなの使ってる？
というのも歯が全部メタルの物か、一部メタルの物かで迷ってる
今は前側(？)３枚メタルのピストン使ってる 仕様次第
柔らかバネならハーフだしハイサイとか強バネならフルメタル
最近はフルメタルティースも安いからこだわりが無ければフルメタルでいいんじゃない？ 逆にフルメタルティース以外のメリットってなんだ？
無いだろ >>825
FCU組んで金属カス極力減らしたかったり
ギヤノイズにこだわる場合はプラ歯のが良い場合もあるかねぇ ここのレベルなら全金属歯は不要じゃないの？
ここのレベルで秒30オーバーのハイサイとか作る人で質問する人いるの？ 樹脂のラックギヤはピスクラした時優先的に削れて他のパーツを守る役割がある。セクター最終歯が当たるところだけ耐久性の面からラック歯も金属にしてる。
セクカした場合、セクター最終歯がラックギヤ側の金属ギヤかどうか確認する必要がある。 セクカしたらセクターの歯の枚数とラックの枚数を合わせなければならないってどっかのブログで読んだけど、実際そうしたほうがいいのです？ あんまわかっとらん人が多いのでピストンまとめ
アルミボディ+全焼結歯
メリット
*頑丈
*重いので流速向き
*ギア乗り上げに強い
*初段と最後段のラックが削れない
デメリット
*経過でメカボのレールが削れる
*事故るとレールや軸受け穴等メカボがほぼ全損する
樹脂+焼結歯
メリット
*軽い
*事故っても樹脂部分がヒューズになる
*マルイ純正は3万発以上耐える
*メカボを削らない
デメリット
*ギア乗り上げで即破損する
*マルイ以外の中華系は素材が脆弱で破損率が高い
*全損事故でもメカボは壊れない 非ハイサイで組むかつ腕に自信のある人ならアルミ+全焼結歯でいいと思う。
このスレ的には2年以内にメカボをメンテする人はマルイ純正を定期交換が無難。
双方のいいとこどりするなら樹脂+全焼結歯の奴を使うとかこういう選択肢もあるんだが
焼結歯ラックと樹脂製本体の接合が弱かったりすると内側にレイルがめり込んで破損し高い癖に
マルイ純正以下の寿命で終わるので扱いが難しい選定は経験に応じてステップアップが安全ではある。 ここはアルミ+焼結歯にしろ樹脂+焼結歯で行くにしろZC等定番のパーツで行った方がいいだろう。
SHSは設計ミスのラックズレとか樹脂割れが多く超粗悪だし中華標準品は樹脂にしろ焼結にしろ
初段ラック割れの事故が多いので即交換で避けるべき結局コスト的にも鉄板はマルイって事になるかな。 ギア間ズレは論外だけど歯がズレるのは接着剤の選定が悪いんだよね
瞬間接着剤は絶対に駄目
ピストンの歯がギアに掛かるときは強度より打撃に耐える特性が必要なので
瞬間接着剤は全く向いてない
接着剤はスーパーXクリアは最強だね
今まで秒間40ぐらいのハイサイ量産ししてきて10数個のピストン加工してきたけどピストン要因のクラッシュしてもピストン抜けた事一度もないね
実験もしたけど瞬間接着剤は駄目過ぎる マルイ純正のメカボはセッティングさえ間違えなければこのスレ住民でもまず事故らない。
中華系が事故る理由はピストンのラック幅間隔が不良で最初からおかしいとかシリンダーヘッドの
サイズがマルイと違う規格外のクソとかそもそもセクターギアの軸穴位置がずれてるとか色々ある。
ピストンに対し全焼結歯の場合は先端がL字でピストンにひっかかる機種のみを使わないとラックが抜けるｗ
L字仕様でも接着剤固定があった方が当然いいこれはラックが途中で割れると全部抜けてしまう事故が起こるため。
瞬着材については使うにも大手製の金属用の高級度なら2度と抜けないくらい強度は出せるよ。
あとは歯数が14.5か14かは好みの世界だと思うが14の方が事故った時安心かなとは思う。 ラックのズレはピストンヘッドの接合面をツライチにしてないと良く起きるね
中華だとガバガバでラックが前後にガタつく
そういう観点で見ると、俺は瞬着はレール部分の固定に使うんじゃなく前後のガタを埋めるのに使うんだ。
まぁ殆どピストン側のプラスチックを削って合わせるけど 金属歯DSG加工してセメダインで接着してからピスクラしなくなった
かわりに軸受の穴がだんだん削れてくるからギアノイズしてきたら軸受交換が必要かもメインスプリングの強さにもよるが 最後はどこかが損傷を受けるなら、
ピストンを犠牲にするわ。 ハイサイ（マルイのHCシリーズ）でもセミロックは起こる？
FCU入れてカットオフレバーを無くすとかしないと根本的な解決にはならないのかな？ 起こる
FCUでセミロック起こらないのはカットオフレバーの有無じゃなくサイクルコンプリーション ピストンより軸受の方が安い
ピスクラしたら破片でギアやシリンダーを損傷する可能性もある どちらも樹脂なら問題ない！（
嫌なら7075メカボにSCギアとステン軸受けとRETROピストン全部使え 軸受けが壊れた方がいいというのは間違いで例え樹脂軸受けであっても軸受けが6mmだと
クラッシュした時ギアが斜めにトルクを逃がすので軸穴にダメージが出る場合がある。
メカボを使い回すため保全するっていう意味での破損の理想は
ピストンのラック歯飛び>>ギア歯飛び>>それ以外
って感じになるつかそれ以外の事故は大体メカボが歪んだり致命傷になる。
実は軸受けが行く場合ならば8mm以上のベアリングが破損してくれる方がダメージは少なくて澄む。 あのプラ軸受けが粉々に砕けてギヤを保護するとは思えない。 >>846
同感
スパーが欠ける割れるしててもプラ軸受は健在ナリ ピストンより軸受け破損の方がより破滅的被害になるやろ
1つ死んだだけで友連れ4ギア全て逝く プラ軸受け自体がショックを吸収するんだから軸受け自身も無傷な場合が多いよ。多少穴が広がったりするが。メタル軸受けは大クラッシュの時メカボの穴の周りが歪んだりする。 コン電の軸受の穴が広がってるから買えようか考えてるんだけど、ボールベアリングって特にメリットは
無いんだよね？メタルベアリングの方がベターなんだよね？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
