塗料・塗装スレッド part8 [無断転載禁止]©2ch.net
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塗料、塗装について語り合い、情報交換するスレです。
【各社リンク】
キャロムショット
ttp://www.caromshot.com/
G・スミス・S
ttp://www.g-smith-s.com/
ガンショップ インディ
ttp://www.indi-nagaoka.co.jp
トビカ
ttp://www.tobika.co.jp/
ライラックス
ttp://www.laylax.com/ 虫よけスプレー的なものでぺたぺた発生っていう現地レポートがありますからのう
ウエットティッシュでも場合によっては起こり得ると予防線張ったほうがいいかと >>193
と思うだろ?
アルコール入りのウエッティで擦ってみな! 試してみたら、ラッカー等の溶剤で撫でた部分の塗膜は緩むけど放置してると固まる
虫よけやウエッティが触れると成分的な何かで塗膜が変質して元に戻らなくなる感じがする 食器乾燥機に興味あるんだがこれで完全乾燥は期待したらだめかな? スチールパーツにキャロムのブラックスチールを吹こうかと考えているのですが紙ヤスリの粗めは1000番ぐらいでいいんですかね?
初心者のしょうもない質問で申し訳ない。 >>197
プラモデラー御用達の安い奴でしょ?
やってみたけど多少速く乾燥するくらいかな
小さいからモデルガンサイズだと一度に乾燥出来るパーツが限られるし、置場所考えたら余り利点を感じないかな。 >>198
400番ぐらいがいい
スチールで1000番は足付けじゃ無く
表面仕上げのレベル 一方向にやする(ヘアライン) or 円を描いてやする(梨地)で塗った後の雰囲気が全く違うからお好みでどうぞ やすりで思い出したけどプラ製スライドのヒケ対処がめんどくさい 塗装するときの対象物全般に言えることだけどペーパーがけは優しくするんだぞ そういう時は塗る前にケガいて刻印深くしておくもんじゃ 平面は台に敷いたカッターマットの上で紙やすり、細かい部分はスティック紙やすり
シャープに平面を出したければカッターマット無しでいいけど深い傷が付きやすいので慎重に
曲面は手で紙やすり又はスポンジやすり
力を入れずに何度もこすって、何と言うかやすりで研磨の模様を付けていく感じ
これでいけるいける! ケガキ針で彫るのは難易度一気に上がるので必要無ければやらなくていいし、
余っていたり割れたスライドで練習してみるのが良かです
いきなり本番やると刻印の溝から刃先が外れてキズがギャッとね! 刻印の溝から刃先が外れてキズがギャッ
((((((;゚Д゚))))))ガクガクブルブル 細い刻印とかは無理ゲーすぐる
テキ屋の型抜きより難易度高いわ つかってるケガキ針貼り
https://www.amazon.co.jp/dp/B001AJ0M6W/
内径6mmくらいの熱収縮チューブ2枚重ねてキャップを自作すると安全
ケガキ→ヤスリ で少しの失敗はごまかせるからその後塗装
エナメルのグレーで刻印スミ入れしてレーザー彫りの雰囲気出すのもありね ああああ!トップコートが乾く前に不用意に触れてしまって白くなった… >>213
こういうのごまかすときって何で塗ったらいいんだ?
下地は迷彩柄に塗っちゃったから濃いのを吹くと消えるしなあ
スモークでおk? 状況状態によりけりだと思うけど塗膜カチカチになってから、白くなっちゃった部分のトップコートだけ削るように
うす〜く1000番程度(下地次第で荒くしたり細かくしたり)の紙やすり掛け、又は水ペーパーなら白くなりにくいのかな
そのあと布か何かでしっかり拭いて白っぽさを抑えてから部分的にトップコート再チャレンジ
…するとおもう、自分の場合。他の案も見たいですの >>215
サンクス
塗り分けは上手くいってたのにホントショックだわ または何かのモールドやパーツ分割に合わせてマスキングして
部分的に塗装剥いちゃってやり直しはどうだろう
ものが分からなくて全部憶測で言ってるので適さない方法かもしれないから参考程度にしてね 連投ほんとにごめん
白くなった部分の上から迷彩塗って更にトップコートなんて手も思いついた
一番らくちんだけど水性トップコートだと無理かも >>218
ごめんと思ってるならもう少しまともな日本語で有意義な書き込みを頼む。
落書きや日記は独りでやってくれ。
バカヤロー 塗装スレで塗装の指南しているんだし218よりは有意義かと なんかすみません
ID:bnpdP/7z0、言ってること、わかります
とりあえずかるーくペーパーかけてみて何とかならないか試してみる >>219
まあ、まったり進行で行こうぞ
白くなった所を迷彩ラインに合わせて剥離してまた塗るしかないな
マスキングしてトップコート出来るか難しいかも >>211
どこかのスレで刻印の追い堀に使うけがき針のおすすめを貼ってたなと
これだこれだ プラモで有名な長谷川のだね
プラモ関連は道具が充実してるよね ああ、なんだハセガワのトライツールか
飛行機のモールド掘りなおす奴だな
テンプレートも〇とか楕円(ベレッタマーク等)ケガく時に便利だぞ むしろ刻印を埋めるには何を使うべきなのか?
黒い瞬着?プラリペア?
セレーション埋めるにはウェルドでいけそうだけど。 瞬着が黒い必要はないけど
硬化剤はすげえ便利だからオススメ 状況にあわせて変えるけど、とりあえずは100均瞬間接着剤でじゅうぶん。 >>228
>>229
┏◯))アザース!
無刻印の1911を作りたいから助かるの 展示とお座敷シューター向け、サバゲ非推奨であれば
瞬接で埋める → ヤスリ → 塗装
でいくと瞬接の部分だけ塗膜の光り加減が違って見える事があるので
瞬接で埋める → ヤスリ → 黒サーフェイサー → 軽くヤスリ → 塗装
が安心だと思うます サーフェイサーがABSに合わなかったり厚塗り回避したい時は
瞬接で埋める → ヤスリ → 塗装 → 埋めた部分軽くヤスリでなじませる → もう一度塗装
でもいいかもしんない ABSはエナメルやラッカーで割れるというのが一般論だけど
マルイのスライドの塗装はがしにラッカーやエナメルびしょびしょ使っても
割れたり劣化した事が無いんだけどどういう事なんだろう…?
拭き取るための溶剤は一応は溝に溜まらないようにはしてるけど
刻印塗りはいつもエナメル流し込みですだよ IPAで剥がしたらヤバイの?
マルイなら大丈夫な気がするけど マルイm870をシルバー塗装しようと黒塗装剥いだらアルミのピカピカ下地が出て来て満足しちゃった
くすんでくるまでこのまま使おう マルイのスライドはラッカーもエナメルもたぶん大丈夫なんだろうと思う
特にIPAはたっぷり漬け込んでも問題無いと聞いてる
ABSの中にも可不可の種類があるんだなって タニコバ爺さんがその辺解説してくれないかな
ABSの種類とか塗装とか経験を纏めるだけでも良いから。 いやぁABSの混合比は各社極秘事項だからコバ爺にも他社のはわからんだろう 混合比?や各社のデータみたいなのは流石に望まないけど
マルイのスライドはラッカーで割れなかった、KSCのHWはラッカーに耐えるけど乗りが良くなかった
のような体験談をしてくれるだけでもほんと嬉しい 本来なら雑誌がその辺の情報をまとめて欲しいんだけど、塗装記事すら少ないのが信じられない ダサダサマスキングと模様付け記事はよくあるけど・・・・ マルイのグロックスライドは2週間くらい水抜き剤にぶち込んでもなんともなかった マルイの1911A1をキャロムのメタルブルーコートで塗って、扇風機型のハロゲンヒーターを上向きにして乗っけて乾かそうと放置していたらデロデロに溶けた。
ブラッセンでスチールパーツを塗ってオーブントースターで焼いたら真っ白に灰化した。 キャロムやトビカみたいなトイガン用のスプレーで塗って、天日で乾燥させて一度も問題が出たことないけど 焼くと強度が上がる、ってそのまんま真に受けて
炙って台無しにした人結構いるんだろうなあw
ああいうのはターボライターで遠目で炙る位でええんやで
大きな面積?知らんがな・・
あとすぐに乾かそうと思わないこと・・1週間は乾かせ ブラッセン焼き付けはこのスレあるあるだねw
自然乾燥で色が良いけど皮膜がそんなに強くない、だったかな?
やる前に知っておいて良かった ヒートガンでやろうとしてたわ
まず適当なもんで試すか ABSの融解温度って100℃近辺だっけ?
普通の焼き付け塗料が150℃以上で低温の焼き付け塗料が80℃あたりだったと記憶
熱源から離して体温より少し熱いにしないとヤバいかと
この程度でABSに焼き付けが出来ているのか自分でも疑問なのだけど ABSに熱を加えるなんて
ガバのスライド開きたいの? 治具と言うほどではないけどMDFでコマを作って開口部分に挟んでやると
冷えるときに変形しづらくなるよ。
変形するまで加熱しないのが基本だとは思うけどね。 業者によるABS塗装の強制乾燥は60℃みたいっすよ
それを超えてもある程度までは耐えると思う
ちなみにハンドガンフレーム系の3Dプリンタ形成品の耐熱温度は低めで50℃
そのまま解釈すると夏の車内やドライヤーでアウトという事になりますね 前に俺が提唱していたコタツや電気ストーブで焼く赤外線低温焼き付けすると塗装後にねっとり感がなくなる WAガバのアルミアウターとか仕上げがアルマイトのツルツルが嫌で
ブラックスチールで塗装してオーブンレンジ200℃、5分間の焼き付けをしたら
パキパキに塗膜が硬化して、まるで瀬戸物の上薬みたいに頑丈になった。
ブローバックでも剥げない。 インディのパーカーシールも焼いたことあるけど
あまり自然乾燥と変わらなかった。
塗料の成分は「樹脂」「溶剤」「顔料」で構成されてるが
塗膜の耐久性を決めるのは「樹脂」で、キャロムショットの塗料はこれが多い感じで
インディのは「顔料」「溶剤」が多めな感じがする
「溶剤」は塗料を塗りやすくするが蒸発して無くなってしまう成分
インディは乾くと粉っぽくなるが、粉っぽいのが「顔料」 誰か申し訳ないがブルーイングスレの次スレ立てお願い出来ないだろうか?
塗装スレの住民くらいしか頼めないのでお願いしたい
何卒拙者の願いを聞いてはくれぬか
切に、切に頼もう >>267
。・゚・(゚´Д`゚)・゚・。
ありがとう!
マジで感謝してます!
このスレは地味とは言えほんとサバゲ板の良心だよ インディやキャロムのスプレーを下地にしてその上からラッカー系塗料やエナメル塗料を吹くのは可能なのでしょうか? オラガバの人が最初の頃はラッカー系を使ってたとブログに書いてたな サンマの脂が塗装面に飛んでシミになってもうてん…(´;
ω;`) >>272
諦めて剥ぐ
ところでエアブラシ使ってる人って、プラモデル用のでやってる?
すんげー時間かからない? >>276
タミヤのポータブルでM4のレシーバー塗ったけど、缶スプレーでザラッと足付けした後で調色したのをブラシで塗ったから、塗装は半日で完成。 エアブラシ、缶スプレーより早く綺麗に仕上がるよ。
長物三度吹きで30分程度。
あとは好きなだけ乾燥時間取ればいいよ。 タミヤからラッカー塗料でるんだな。
販売店、置場所無くて困りそう。 >>277
>>278
0.5mmとかでエアガン塗れるものなんだね?
もう少し大きなエアブラシを用意しなくて良いならプラモデル用の買うか。
ありがとう! プラモでもエアガン位大きいの普通にあるから何の問題も無し
口径の大きなエアブラシとか買ったら、リアル車とか壁面とかしか使えねえぞ? >>279
まだ種類少ないのね
第2弾が出ればいろいろ捗りそう モデラーはこまいパーツにちまちま塗装するのがメインだから0.3を推すけど
本当はオールラウンダーなのは0.5なのだ エアブラシだとちょっとした擦り傷とか色剥げとか嫌なテカリとか、ろくにマスキングや換気をしなくてもファサーって直せて便利。 エアブラシ塗装を始めてみようと思ってるんだけどハンドガンの塗装にこれはどうなんでしょ?
https://www.amazon.co.jp/dp/B015PL23BW こんな安物すぐ使わなくなって結局また買う様になるな。 コンプレッサーは、少々高くてもいいもの買うべし
せめて1万台のものを(ちょっと良いとすぐに2万越える)静音ならなお良し
レギュレーター、水抜きも必要
まあ若い時は、そのお金無くてスプレー缶になってしまう傾向があったけど(昔は) >>288
それお勧めだよ。この趣味やる分には問題無い 良く試写でモデルガン程度ならタミヤの電動で充分だよ。
手入れも楽だし、デカイのはエアーでホコリ飛ばす位しか使ってない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています