塗料・塗装スレッド part8 [無断転載禁止]©2ch.net
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ウォールナットグリップにニス用リムーバー、導管が汚くなるな インディのパーカーシール塗装後に保護のために艶消しクリア塗装しようと思っているが、ウレタンクリアよりは
同じメーカーのクリアーパーカーが無難なんだろうか? 下塗りの硬化反応が続いているときに、上塗りに硬化の早い塗料を吹くと上塗り塗料
が割れたりする。
メーカーが違うウレタン塗料だと特にリスキーかなあ…
やるとしたらなるべく大きめに試し吹きをしてからがお勧め >>408
このスレは昔からそういうのがなかった落ち着いたスレだったのに残念だよ。
>>413
サバゲ板自体がドンドン低民度になってる気もする。
書き込みの中身の無さは異常。
多分7割り位は本当に便所の落書きに成り果てた。
ぁあー、梅雨のせいで中々塗装に手をつけられないで、下地処理済みのパーツが増えていくw >>422
じゃあお前の書き込みは中身あるのかよw
バカ丸出し 技術を持ってるベテランはこんな所で知識をひけらかさないもんな。
塗料も高価いし経験にも時間がかかるし若者には無理な話題なのだよ。
取り敢えずつや消し黒はホイールカラー使っとけ。
安くて強い万能塗料だ。 >>422
前スレと言っても3年前の書き込みになるけど、質問にはサラッと答える人が多くいたね。
知識のひけらかしとか出し惜しみとかでなくて、意見交換の場として機能してた。
罵詈雑言が飛び交うようになったしもうそろそろこのパートスレも寿命かもね。
ちなみに初スレの1はこれね。
1 名前:名無し迷彩[] 投稿日:05/01/30 17:01:29
塗料、塗装について語り合い、情報交換するスレです。
どこまでもつか、ベテランさん集まってくださいm(__)m まだグダグダ言ってんのかw
知っている人いますか? → います。
で、ちゃんと質問の答えになってるだろ。ケチッてるわけじゃなくて、ちゃんと答えてるんだよ。
実際には質問の仕方が下手だからおちょくられてるだけだけど。 俺みたいに心の狭い人間だと、教えて当然!みたいに聞かれると答えたくなくなる まぁいいんじゃね?
塗装は経験だよ。
やらなきゃ上手くならないし、技も覚えない。
ただトイガン用の塗料って高価いよね。 安いけど使えるホイールカラーを知ったこのスレに俺は感謝してる
まあ使える色がつや消し黒しかないから、結局はトイガン用も使いたくはなるんだけどね 廃物再生が趣味なので偏ってるかもだが、一番買ってるのはキャロムのブラックスチールで
次点がインディのパーカーシール。
マルイの電動の黒に近いのでアサヒペンの耐久スプレーも良く使う。
パーカーシールは表面の粉っぽいのが摺れて跡がつきやすいのが残念。 >知っている人いますか? → います。
>
>で、ちゃんと質問の答えになってるだろ。ケチッてるわけじゃなくて、ちゃんと答えてるんだよ。
>実際には質問の仕方が下手だからおちょくられてるだけだけど。
はぁ・・・
言わなくていいことを言ってトラブルを起こす人の行動だよねぇ・・・ >>419
でしょ?
当たり前に同じメーカーの使え、としか・・
大したスキルも何もねえよな 割り込みですみませんが、ファーストで聞きましたが自分で塗装したものは「汚れ」と判断され、買い取り額が下がるとの事。
だから先々売却しないなら好きにすれば良いですね。 つうか、まずショップに買い取ってもらう、という考えが無いわ
オクに流す
塗装SPにしてw >>437
当然だろ
他人が塗装したもの欲しいかよ 昔タナカのペガサスのチーフズを鉄色倶楽部青組で塗装して金属パーツを全部ブルーイングしたのをオクに出品したら定価の3倍以上の値が付いた事あるよ。 綺麗だったり出来がいい物は自分は欲しくはないけど、高額で売れるのは納得する APS-3のグリップロゴを赤→金にしたらLEモデルと勘違いされたよ
ホビーオフだけどな! 2点質問失礼します。
・マルイ製M9のフレームに塗装を施し、M9A1ステンレスのスライドと組み合わせ、M9 INOXのようにしたいと考えています。
サバゲで使う予定なので、強度のあるキャロムのスプレーを買おうと思うのですが、ステンレスシルバーとチタニウムシルバー
どちらを使えば実銃のような色が得られるでしょうか?
・連日の酷暑の中で塗装するのは無謀でしょうか? 塗装は温度もあるけど湿度
湿度高いとかぶるからよくなくない〜 >>444
実物のフレームはアルミにハードアノダイズドだから艶消しだよ。
湿度は雨が降りそうな日以外なら大丈夫じゃないかな?
ちなみにキャロムの銀色系は塗膜強くないよ? 俺もINOX組んだ時キャロム使ったけどすぐハゲたな
車用のからいい色選んだ方が強度はマシだと思うぞ >>445
湿度は盲点でした。
>>446,447
そうだったんですか、このスレのテンプレから、キャロムは強いものとばかり
でしたら、自動車用のものを含め別の塗料、あるいは塗装依頼を出せるおすすめの店などがありましたら
教えていただけますでしょうか >>449
画像提供ありがとうございます
思っていた以上に白っぽいのですね ホルツのホイールスプレー(シルバー)が比較的塗膜強いかな
ただポッテリ厚塗りになりやすいから要らない何かで先に練習塗りすれ 喰い付きだけの話ならホイールカラーはおススメできる塗装強度だと思う、
(塗装後一週間ぐらい何もせずぶら下げとけばかなり強度は出る)
参考画像のフレーム色に似たシルバーになると思けど、色味は好みや主観があるのでなんとも あ、自分が書いたのはソフト99の方(追加でスマン) 最近Holtsのホイールカラーのシルバーでトイガン塗ったけど下地にプラサフ使わないで黒地のまま塗ったら発色に斑が出て結果的に厚ぼったくなっちゃった。
塗膜はかなり強いと思うけどやっぱりちゃっちいな。 >>451 >>452
ホイール用の塗料ですか。よく調べてみます。
>>454
プラサフの使用も考えておきたいと思います。 黒系なら下地は黒でも構わないがシルバー系は白とかグレーが良いな シルバー塗るのに下地白とかグレーとか普通に無いね。 タミヤのサイトにこういうのがあるよ。
シッタカしないで、ちゃんとオベンキョしてね。
「下地によって変わる!シルバーの塗装表現いろいろ」 黒地にシルバーだとガンメタ感が気になってつい厚塗りしたくなっちゃう。
白、グレー地だと発色が良くサラッと仕上がる。
あくまで個人の好みなんだけど色本来の発色を求めるなら白下地かな?と思ったんだ。 オラガバの人がシルバー吹くときはグレーのサフで下地作ってるな 下地で発色が変わるのは当たり前。
白とかグレーで発色が良いとか言ってるのは目がが腐ってる。 下地色とそれによる発色は好みでよくね?ってのは言っちゃダメ? >>461
いろいろなサンプルを見ると、はっきりと違いが分かるものなのですね。ありがとうございます
作例1か3が私が求める色に似ているような?
本物のM9 INOXを見た事があるわけでもないので、どの塗装が正解なのか全く分かりませんが・・・ >>466
実際その通りだと思う、自分が満足できればそれで良い
>>467
作例の色味はモニターの違い、ライティングの違い(タミヤ内のライティングは同一だと思うけど一般家庭の光源の違い(太陽光と室内光とか))
という要素があるので参考程度にして、いらない素材で試し塗りをした方が確実かと 今日購入した中古品はHWの色味が嫌だったのか黒スプレーを吹いてあるのだけど
多分シリコンスプレーに塗装面が敗けて台無し
水性系のスプレーだと思うが酷い物です >>469
それを聞かされた第三者はどうすれば良いのさ?
写真も無い
商品名も無い
だからなに? 何も期待していません。
スルーしてくれて結構です。 そこまでいじめてやらんでも・・
なんか悪いことあったの? 駄レス程クソなものは無いからな、テメェの日記帳にでも書いてろって話だ 駄レスよりクソなものなんていくらでもあるだろ
例えば実物のクソとか 危険生物発生!
NG推奨!
ID:Sd1f-Kr7V
特徴:統合失調症性粘着
好物:ホモ、幼女
注意:レスが有っても、スルーもしくはNG登録を推奨!
一度粘着されると一日中レスを監視される。
隠れ家:サバゲー男子との出会いPart.3 金属パーツの喰いつきよくするためにはどうすればいいかなぁ
・400番くらいの中目のヤスリで表面積を増やす
・バーチウッドアルミブラックを塗って表面を荒らす
・スプレーブラッセンを吹いて2日程度乾燥後、180度のオーブンで焼付
・トビカトップガードを吹いて2日程度乾燥後、180度のオーブンで焼付
これでいけるかな なんでミッチャクロンとかメタルプライマーが
その間に出てこないのか・・ 脱脂洗浄後、瞬間接着剤を塗布
これ最強のプライマー 瞬着を塗布するのはすすめない
ドブ漬け これ一択。 サンドブラストしてから好きな色に塗装してセラコートクリアする。 以前M9フレームの塗装について皆さんにお尋ねした者です。その節はありがとうございました。
本日塗装を終え、この後研磨とホルツ製つや消しクリアーでの保護をしようと考えていて、また皆さんにお聞きしたいことがあります
@ホルツ社の塗装手順には、クリアーを噴いた後、コンパウンド等の研磨すると書いてありました。
私はてっきり、噴いたところを綺麗に研磨したあとクリアーで保護するものとばかり思っていましたが、クリアー塗装の後に研磨という工程で良いのでしょうか?
A某ブログでの記事を参考に、Gツール Mr.研ぎ出しクロスによる研磨の後、タミヤの仕上げ目コンパウンドをGツール Mr.フィニッシング研ぎにつけ磨こうと考えていました。
研磨の手順と道具に関しては、これで良いでしょうか?
勿論、同じようにシルバー塗装した廃材に試してからですが >>483
艶消しクリヤーで上塗りするなら研磨しちゃだめだろ。
艶有りになっちゃうぞ? メタリック塗装もクリアー塗装も初めてなもんで
すいませんね >>483
メタリック塗装ならつや消しクリヤー吹いちゃダメ 基本的なこと何も分かって無くて呆れるな
メタリックがつや消しになっちまうぞ 普通のシルバーとかゴールドって、ツヤは無いだろ。
金属粒子が反射してキラキラしてるけど、クリアー層は形成されないよ。 KRYLON社の1311マットフィニッシュってのがあって、
お手軽に落ち着いたパーカライズド風仕上げにできたんだが、
又手に入れようと思ったら今は国内では売ってないのな セラコートを自前でやってる人がいるって噂を聞いたんだが塗料をどこで手に入れてるんだろう >>491
おまえが手にしてるのは石ころかなんかなのか? >>491
検索すればウェブショップあるよ。
セラコートCシリーズは常温でエアブラシで施工可能。 >>493
シリーズによっては常温でいけるのは知らなかった、不勉強だったわ
てっきり焼き付けが必要だと思いこんでた 俺もセラコートは業者に頼まないといけないものだと思ってたわ
スプレーガンじゃなく模型用のエアブラシとコンプレッサーで大丈夫なのかな? 調べたら口径0.8mm以上のスプレーガンじゃなきゃダメみたいだな セラコートはプライマー要らないって事だけど金属に塗る場合はブラストとか硬質アルマイト処理しないと簡単に剥がれるらしいね。 そこまでこだわるなら、車用の2液ウレタン塗装で良いと思うw
もうあれ塗装っていうか表面でプラスチック作ってるわけだからもう、シンナーじゃ溶けない。 ホルツとかソフト99の2液ウレタンスプレーって厚塗りになりすぎたりしない?
車用は模型用よりミストが粗い気がするんだけど >>500
模型用の二液ウレタンスプレーなんてあるのか? エアブラシだよ。スプレーなんかで良い作品できないよ。
身近にあるウレタンつったら釣具屋の自作ルアーコーナーかな? シルバー系やゴールド系で皮膜強度の高いスプレー塗料ってどれかな
やっぱりホイールカラーが一番?
メディコムスーパーブライトプラスは研ぎ出しが
エライ硬かった記憶があるが強度は低いかな サバゲ用に剥げにくい色塗るの大変だな
もうやってないから、今は
塗装の厚みや剥げ易さに対する心配は
無いな ま、トイガン塗装はエアガン電動だけじゃないし
ABSモデルガンや古いモデルの補修的な
意味合いもある 艶あり系のシルバーを塗装したいんだけど、下地は艶ありブラックでいいんだっけ? メディコムスーパーブライトプラスって絶版になってたのかよショックだ
これの代替塗料とかってないかな 別に鏡面にするつもりはないが、
あのザラっとした質感とステンレスそのものな黄色っぽい色合いが好みなんだ エアガン塗装の鏡面仕上げについて質問します。GスミスS 銃2 を塗装してはせがわのコンパウンドを眼鏡ふきにつけて
磨いて光沢は確かにでて、表面を磨くとツルツルなのは感じるんですが、角度によって見ると表面がざらざら(細かい毛がついたような)していいます。
これは何が原因なんでしょうか?
>>513
真っ先に思い浮かぶのは表面の水洗い適当でゴミが残ってたとか部屋のホコリを拾ったとか >>514
なるほど
ちなみにこの塗料や眼鏡ふきが原因の可能性はありますか? 銃2は少しラメっぽいときいたことあります。 ラメっぽいがよくわかりませんが。 眼鏡ふきが原因なら、塗料が微妙に生乾きだったとかで繊維を拾ってしまったとかかね
ラメでブツブツになるようならクリア吹く必要があるわな >>516
やっぱりクリアいいんですね ずっと調べてたのですが、何がいいのかわからないので、クリアのオススメのものあったらお願いします。
あと、すみませんが、コンパウンドを鏡面仕上げで磨くものは何が、いいんでしょうか? 個人的にはウレタンクリアかな、ラメ使うなら特に。
厚塗り出来るんでツヤッツヤ感が凄いよ、カーモデラーの人は最後の塗装に使うみたいで下地もそこまで溶ける事は無いな
二液式で一発勝負なのとそれ故単価が高くなるのが悩みモノだけど
細かい特性はググって調べてくれ >>519
>>518
そうなんですか わかりました
ちなみにコンパウンドを鏡面仕上げで磨くものは眼鏡で大丈夫ですか? 他にいいものがあったら教えてください まず塗装面を1000から1500番程度のペーパーで整えてからコンパウンドで磨けよ。 銃1と銃2を使うつもりなんだけどエアブラシでないと鏡面仕上げってできないのかな?
キャロムのブラックスチールはスプレー吹きで物がぼんやり映るくらいにはできたんだけど >>521
あ そうなんですか
何が、いいんでしょうか? 今日気付いたんですが、GスミスS 銃2 を塗装してコンパウンドで磨いた後、太陽の下でみたら、角度によって青っぽい金属の粉がすごい目立つんですが、こういうものなんでしょうか? 何か対策はありますか? >>527
マジですか、、
ちなみにクリアーかメタルパーカー吹けばよくなりますか? 無駄、顔料ムラは上からコーティングしても変わらないよ >>529
わかりました。
金属感があって、鏡面にできるのは、メタルパーカーですか? >>532
なりほど 了解です
ちなみにコンパウンドで磨くオススメのものってありますか? >>533
コンパウンドで磨くオススメのものってありますか?
それ聞いてどうするの? フィニッシャーはそれこそ
腕の差で上手くなれば飯食えるけど
同じ塗料使っても同じに仕上がる訳でないよ
まずジャンク買って練習しないといきなり本命で納得行く仕上がりなんてできんよ
トライアンドエラーの繰り返しやで コンパウンドで磨くオススメのものならゴルフクラブかなぁ
テカテカになって楽しいぞ >>536
>>535
ありがとうございます
調べてどれかよくわからなかったんですが、何て検索すれば出てきますか? お願いします >>536
すみません 検索しても全然わかりませんでした 塗装面の鏡面仕上げってのはトイガンのように面積の小さい物ではものすごく難易度が高いよ。
塗りっぱなしの塗装面はザラついているので耐水ペーパーなどで整えてからコンパウンドで磨くわけだが、整えたり磨いたりする過程でカドが垂れて下地が出て再塗装なんて事はざら。
繰り返してる間に刻印が埋まったり、やっと仕上がった頃にはボブチャウもびっくり角なしモデルになったりする。
こんな事を繰り返して腕が上達するんじゃないかな?
何事もトライアンドエラーだ。 筆塗り鏡面余裕です。
小面積簡単です。
大切なのは当て木と平な台。 なんか、知恵袋でGスミスS を薄く塗装して磨きこみまた塗装して磨きこみを、3回ぐらいやればいい感じになるみたいなことかいてあったんですけど、普通は何回か重ね塗りしてから磨きこむんですよね? トライアンドエラーって考えが一切ないな。情報乞食すぐる ゴタゴタ書く前に手を動かせよ
シャンクなんていくらでも安く手に入る
手 を う ご か せ てかさ、なんで昔からこの手のスレは師弟関係みたいに体で覚えろとか盗んで覚えろとか前近代的なんだよw
質問と回答の積み重ねがデータの蓄積になるんだろ?
情報ツールは進化しても使う人間はまったく進歩してねぇよな〜 自身の怠惰を正当化する理由にはならない
他人のノウハウパクリたい中国となんら変わらん 情報を求めてくる者を排除してどうすんだよ・・・
日本の製造業が斜陽になる理由がわかるわ 言い訳しないで手を動かせば?
情報乞食と企業一緒にするなよ失礼だろ
情報収集に金かかってないと思ってんの?社会に出てみなよ ちょっとの自助努力で調べ、習作を作って、問題点・疑問点を洗い出してから質問しろ
そのほうが大人同士の態度だし、双方合理的に最小のやり取りで済む
聞いたら一方的に教えてくれるのはせいぜい小学生くらいまでなんじゃない。
日本の子弟とか製造業の問題とは本質が全く異なると思うんだけど何故例えた。 >>551はどうしようもない馬鹿
教科書や参考書の全否定。何か学ぶってのは金かかる事すら知らない
簡単な塗装はググれば出てくるし、熟練の技はそれこそ数こなさないと駄目のもわからないのか?
タダで楽しようってのが見え見えなんだよ あまりにも質問がプリミティブ過ぎる&多過ぎるからだろ
一から十まで教えろ!は通用せんよフツー いかにもダメな日本人の回答4ついただきましたw
もう一度言う
日本の製造業が斜陽になる理由がわかるわ
トイガン業界なんて最もたるもの >>558みたいなゆとりの使えないアホが増えてきたからだろw
>>558のロジックだと特許とかまるで無意味w
就職するのに「あれも知りません、これも知りません」とかないわw
結局はただの乞食 製造業が斜陽になってきた、つまり過去は栄えていた
そして過去はゆとりがいない、後はわかるな?
つーか、真面目な話しすると製造業が下火になってきたのはデフレのせいなんだが>>558は経済方面アホみたいだな。オールシーズン夏休みなのか? 塗装やブルーイングで収入を得てるプロ、セミプロからすれば
「俺たちが苦労して習得し、それで銭稼いでるのにタダで教えてたまるか!
教えたやつは絶対に許さんぞ!」
ってことなんだろうね。 お、こんなところでリフレ派の御高説ですかw
おめでたいねぇw 教えてできない事もある
マニュアル全部書いても
ベテラン、プロと同じ仕事はできないよ
塗装もその一つ >>561
塗装関係無く技術を持った人や企業はおいそれとをノウハウ教えないぞ
>>562に言わせれば米国のステルス技術すらタダで教えてもらえるみたいだけど プラモデルだって塗装の情報あふれる程あるけど
それ見たっていきなり
上手く塗れるかって話だよ >>561
それはあり得るw
セミプロが秘密のブレンドのブルー液とかなんとかで染めて作品を自慢気に晒してたけど
ある人物が下地の作り方からブルー液の種類から希釈倍率まで一切を公開して工程を画像付きで公開してた
ツイッターでの投稿だから時間が経てば流れてしまうけど、セミプロは怒りで顔真っ赤だったろうなw >>563
同じ様にやってるつもりでも気温や湿度、気圧や本人のクセとかの諸々の条件で全く仕上がりが変わるって事が理解出来ないんだろうね
そういうのは経験しないとどうにもならんって言ってるだけなのに斜陽だなんだとアホかと思うわ ただの塗装でも仕上がり変わるもんね
色塗った後1日置いてクリアー吹くのと1週間待ってクリアー吹くのでは結構変わるし
きっとそんなテクニックがあるんやろなー まあせっかく教えても結果選択されたのが定規っての見てお姉さんガッカリよ。
せめて金属製であれ…。 なんか伸びてる、と思ったらゆとりの
クレクレ君か・・ 教えてもらっておいて「了解です」
とかなめてんのか 礼儀も知らん糞が >>567
仕上がりが違うときっと教えたヤツが悪い事になるんだぜ ベテランさんがビギナー相手に顔真っ赤にしていい具合に荒れてますな。 >>571
あ、定規じゃだめなんですか
思いつくもの定規ぐらいしかなかったんです >>578
当て木で検索してみた?
定規だとしなってしまい平面研削が出来ないと思うよ?
でも、塗った物の平面がきちんとでてる事が前提だけどね。 >>581
ありがとうございます
それを使ってみます サテライトツール「タイラー」
ウエーブ「ヤスリスティック
」 ヤスリほう台2というのが高いけどすごく良さそうに見えるな やっぱりnanchanだよな
SAAのエジェクターチューブを延々ひたすらシコるだけという
マニアからすればたまらないけど一般人にしたら何これおもしいの?的動画製作者 #180のペーパーとかガッツリ削れすぎて形が変わってしまうんじゃないかと思うけど
番手を上げて最後は傷ひとつない鏡面に仕上げるんだからすごいわ アルコールで落ちないシルバー塗料さがしてるんだけど
インディのダークステンレスって強度弱いかな キャロムのステンレスシルバーはIPAに漬けてもなかなか落ちないのに擦れには弱い キャロムの塗料はアルコールで溶けない?
ブラックスチールは虫除けスプレーでグチャグチャになったよ。 キャロムのはアルコールで溶けるのと溶けてないのあるだろ
ちゃんと公式に説明あったと思うが? 塗装に失敗してもアルコールで簡単に落ちるからやり直しができるというのが売りの1つだしね ステンレスシルバーはアルコールにドブンしておくと
ズルズルに剥離してくれるよな 質問だけど、GスミスSの銃1と銃2を重ね塗りしたことある人いますか?? >>604 どういう順番で塗り重ねて、どんな感じになったか教えて欲しいです。
>>606難しいんですか ここ進行遅いから
ワッチョイ付きで立て直すの
まだ先になるねぇ まぁまぁ、突発的に沸いた感じかもしらんし何でもワッチョイと言うのも世知辛かろ
ちょっと待てば飽きて居なくなるだろ
もっとこうナントカクイックばっか連呼するのが長期常駐するようになってからで良いんじゃない。 >>610
アレ、本人は面白いと思ってんだろーなー >>607
任意の順番で、良い求める感じになったよ。 <<613 ありがとうございます。 こんな場所にもまともな人がいて良かった こんな場所にまともな人とか言うけどクレクレクレ君の方が全然まともじゃないと思うが? 強度重視のシルバー塗装をしたいのだけど
ホムセンやカー用品のスプレーでいい感じのシルバーやゴールドってないかな?
インディダークステンレスみたいな色があれば理想
金属塗装は600番→アルミブラックドブ付け→ミッチャクロン
→耐熱塗料→自然乾燥2時間後に電子レンジオーブンで焼付を考えてるが
これでいけるかな 表面を荒らすのと、下塗りブラックの代わりかな
ずっと前に亜鉛パーツを塗装したときに、磨いて白地を出した表面よりも
全く磨いていない裏面の方が食い付きがよかった気がした >>621
ハンドガン
スライドフレームアウターバレルはHW
各パーツは亜鉛ダイキャストなんだけど
WAやタナカ純正くらいの耐久性にならないかなぁと メタルプライマーで良いでしょ。
アルミブラックに亜鉛キャストドボンしたら穴だらけになるかもしれないし痛むよ。
ホイールカラーのシルバーは抜群に強いけどトイガン用の塗料と比べるとキメが粗いかな。
安いから試してみたらどう? >>623
塗料皮膜強度は塗装面の表面積が関係してるから
ガンブルー液で荒れた表面の方が食い付きがいいのは確かだよな
ちなみに昔はGスミスの新艶銀を塗ったんだけど
黒染めされた裏面は爪でひっかいても大丈夫だったのに対して
よく磨いた表面は爪でひっかいたらはがれてしまったな
Feロイヤルも同じような感じだった とはいえ強酸に晒すわけだからやりすぎると「す」はできちゃうかもな
なんかいらないパーツで試してみるか
実はこの前のハンズメッセで二液性エポキシスプレーのシルバーが
半額だったので買ってきたんだけど、これはどうなんだろう
ラッカーと比べて皮膜強度強いかなぁ
あ、でもバイクのヘルメットみたいにコーティングされた
感じになっちゃうから合わないかも >>626
そりゃ2液ウレタンのが強いでしょ。
ただ、使い切りってのが難しいよね。 >>628
触る所に塗る塗料では無いな。
手が真っ黒になるぞ。 ローバルは乾きが早くてブルーイングの作業も早く出来たりするけど経験上何日間か置いた方がいい 特殊だものなローバル
亜鉛被膜塗料
あれでブルーイングとか死ぬほど手間なことしたかないなあ・・ ローバルは完全硬化する前は爪で押すと跡がつくくらい柔らかい
一、二年経ったのは硬いものに当たると簡単に削れる
石膏みたいな感じでね
剥げたりはしないかな 保守ついでに質問
インディのダークステンレスとブライトステンレスは
IPAやアルコールで色落ちする?
もし色落ちするならキャロムのステンレスシルバーを考えてる ブルーイングっぽいスプレー塗装におすすめなのは何ですか?
キャロムのメタルブルーコートの後にジルコニアでコーティングでいいですかね? >>636
ありがとう
本当はSAAを古びた、使い込まれた感じにしたいんですが
そんなのスプレーだけでは難しいですよね? >>637
時代背景的に艶消しとかはありえないから艶有りの塗料で雰囲気を出すと良いと思うけど
使い込まれた感じを出すのは工夫次第でシルバーの下地にスモークを重ねたりとかもありです。 スプレーより筆の方が使い古し感出しやすい。
S.A.A なら一日かからんよ。 >>638
スモークってどこのメーカーですか?
>>639
筆塗するとして塗料は何がいいですか? >>640
スモークはプラモデル用で色々なメーカーから出てるよ。
磨き工程で濃淡をだすと使い込まれた感じがでるね。
古い鉄って感じかな
塗装はレシピより技だから、人から聞いただけじゃ出来ないよ。
色々試してみて。 そうだね、強いて言えば入手しやすい塗料が良いよ。
後は技量によって良し悪しは変わるから、何より試すのが一番だよ。
どのみち一発成功なんて有り得ないし望むべき物じゃ無いから、とにかく手を動かす。 ダニエルディフェンスのハンドガードのようなメタリックな質感のDEカラーを塗装するのに適した塗料はありますでしょうか?模型用塗料でも構いません。よろしくお願いします。 >>643
車用の塗料を探してみると良いかもよ?
ダークブラウンマイカ
ブラウンマイカ
ジンジャーブラウンマイカ
これ系をふわっと吹いたらそれっぽくなるんじゃない? >>644
まさしくこの辺りの色ですね。ありがとうございます >>635
がブルーイングが面倒そうなので、塗装にしたいようだけど
塗装もスプレー1本で出来ないようなんで困ってるなw
塗装のほうが更に面倒なのが分かってきたか 次世代をタミヤの缶スプレーで塗装しようと思ってるんですが、強度的には触るところは自然と落ちてく感じでしょうか?
あと、そのまま本体丸ごと吹っかけて大丈夫でしょうか、レシーバの隙間とかまずいですかね? そこまで頑丈な塗料ではないね
グリップとかストックの頬が当たる部分はよく剥げる
塗るときはインナーバレル抜いてノズルとマガジン挿入口とアウターバレル先端にマスキングしたくらい
気になるなら全バラした方がいい >>647
グリップは間違いなく半日で禿げる
丸ごと吹きでも内部の可動部はそんなに問題無い
ただし、レシーバーの隙間の可能性で言うなら
沢山吹いてセレクタースイッチ回りに塗料がタレて入り込むと接触不良になったりセレクターがシブくなったりする可能性はある
薄塗りで重ねるぶんにはさほど問題にはなりそうにないけどね
銃口に塗料入ると弾詰まりしたり引っ掛かりで精度落ちたり最悪射撃不能で破損のもとになる
ティッシュとか詰めといたほうが良い 遠目(2,30cm)から薄〜く何回にも分けて吹いて垂れないよーにすれば大丈夫 ありがとうございます!
塗膜に関しては剥げてほしい所もあるので、ちょうど良さそうですね。
プラモのスプレー塗装はある程度やった事があるので、似た感じで大丈夫そうで安心しました。 もうひとつすみません。
よくサイトなどでヤスリがけしたり、脱脂したりなどの下準備を見ますが、カッチリ綺麗な塗装したい場合でなくてもやっぱり必要ですか? そうだね
セロテープ貼ってピッと剥がしたら
ペロンと塗装がむけちゃうとかね てきとーに塗る場合でも脱脂はちゃんとする。
何ならてきとーにやるからこそ、しっかり洗う。
剥がれた時のダメージは0距離モスカート並み いかにも現場で塗られた系のカモ塗装とかの場合はバラさないでシンナーでザックリ拭う位でプシューしてる。バラしてもフィールドストリップ程度だわ
金属っぽくしたい、ガンブルー的にしたい、コーティング風にしたいって時はバラして根性込めて脱脂してる ダイキャストパーツは表面に微細なシワシワや凹みがあって
そこに大概シリコンオイルが染み込んでるから
表面を拭いたぐらいじゃ脱脂しきれない場合があるのよね 塗装練習に安いエアコキでも買って試すと良い
もしくはジャンクでガワだけ中身無しフレームとか
塗料のクセ、吹き方のコツ、乾燥時間、塗膜強度など
適当な素材で試してからだと勉強になるし楽しいよ インディのブライトステンレスを買ったんですが
これを下地に、上からキャロムショットのメタルブルーコートを薄く吹いていって
ダメージ感を出すためにエッジ部分とかを2000番ぐらいから紙やすりでやすっていきたいなと思うんですが
塗料的に大丈夫そうでしょうか?
紙やすりを使ったときに、下地がでるのが一番嫌なのですが・・・
最初のブライトステンレスを吹く前は中性洗剤で洗って脱脂すれば、そのままスプレー吹いても大丈夫ですか? >>660
何を塗るかじゃない?
樹脂なら中性洗剤で洗ってそのまま塗れるけど金属はプライマーが必要だと思うよ。 シルバー塗装考えてるか、車用というのもありなのか
ソフト99種類多すぎてよくわかんねえ 俺はホルツよく使うけどやっぱ買ってみて色々試してみないとわからんぞ そふと99は絶対やめたほうがいい
その理由は食いつきが非常に弱い
しっかり脱脂して塗装しても気づくとポロポロ剥がれ落ちる
ホルツは使ったことないけど、ソフト99の塗料はホイールシルバーとか含めてほんと弱かった 切れた
ソフト99はプライマー下地に塗るのが前提だから
直吹き厳禁やで 逆に直で拭いても食いつきよくて剥がれにくい塗料って何ですか? 耐水ペーパー掛けは結構根気いるよなー
平面だしするとヒケが目立つんで、瞬間接着剤で埋めてまたヤスるんだが
今度は瞬着の微妙なムラが気になって、また瞬着で埋めてヤスって…
これを3ループくらい繰り返すとやっとソレっぽくなるという
みんなよくやるなあ 程度の問題でしょ
そこそこで納得する人と、とことん平面出さないと死んじゃう人との違い マルシンPPKのバレル部をインディのスチールブラックで塗装してみたのですが
2日乾燥させて取り付けて発火したらさっそく剥がれてしまいました。
発火によるスライドの動きで剥がれないようなスプレーってありますか? インディはブラックパーカー
キャロムはブラックスチール
スチールブラックなんて塗料は知らんな ちょっと名前間違っただけで偉そうに文句ばっか言う所が終わってるな
キャロムのブラックスチールだよ
まあエアガンしか触ったことない素人しか居なさそうだからろくな情報得られなそうだけど 頭悪い
腹の中で何と思おうと
すいませ〜ん間違えましたとスレつければ
回答もらえるのに
直ぐに逆ギレして回答つく確率下がるとか
考えられない可愛そうなおつむ >>680
こいつのキチガイっぷりはブルーイングスレでよくわかるよ やっぱりこういう趣味だけあって、おかしい人間ばっかりだな
規制強化の署名でもしよう ABSのバレルに塗装して剥がれない方法
これが知りたいだけなのに、自分たちが知らないわからないからといって
あげ足取って必死で暴れる悲しいおじいちゃんたち >>674,684
足付けしてないだろ?
とりあえず「塗装 足付け」でググって応用や理解ができないようなら
質問に応じよう 分かりやすい日本語で、塗装する前に「表面をヤスって少し荒らす」ってかいてやれよ 彼はブルーイングスレではその「ヤスって」が理解出来なかった つか、スライドとバレルが擦れて→接触した塗装面が削れて→ABSが見えた
ならスライドとバレルのクリアランス調整の問題じゃね?
きちんとヤスって調整しないと、何をやっても同じ結果だと思うけどどない? 荒らしにかまうのも荒らし
また騒ぐだけのばかは完全スルーしないと消えないよ マジに分からないのか、荒らすつもりでボケてるのか判断出来かねるから困るんだよな
こういう奴 下地にミッチャクロンを塗ってから、お好きな色を塗り、仕上げに2液混合タイプのウレタンクリアを厚塗りする。
ウレタンクリアを厚塗りする事で、多少スライドが擦れても塗装は剥げない。
バレルを塗膜分削るのを忘れずに。
どのくらい削るのかは、塗り手次第だから、何かでためし塗りして実測値出すと良いよ。
まあ頑張ってね。 ミッチャクロンカタログより
ABS「素材の硬度により、溶剤で素材を痛める可能性」 >>695
過ぎたるは・・・の見本みたいで素敵だね( >>695乙です。
綺麗にエイジングした大量生産品みたい。
シリンダーに回転跡付けたり、トリガーやトリガーガードをもっと擦れた感じにしたり、木製グリップも傷や少し打痕付けるとより良いかも。
戦いの歴史を刻む。みたいな。 確かに、グリップにウェザリング無いのは違和感になってしまいそう
シリンダーやバレルは良い感じに使って磨いた感が出てるんだけどね
金属部は更にガンオイルを塗りたくってテカらせるとそれっぽくなるんじゃないか テカテカのか亀頭写真を覚悟して開いたけどクリアーとかはやめた方がいいよ やめたほうがいいのはわかりました
じゃあどうするのがよいですか?
解決策ご存知の方お教えください テカらせたいならクリアー塗ってピカピカにコンパウンドかけるしかないでしょう
ガラスコートという手もあるけど、あれは皮膜が極薄なので下地がピカピカじゃないと
結局下地の影響が出ちゃうしね
おれはボロ銃はテカってない方がそれっぽいと思うけど
むしろ古い鉄肌みたいにブツブツボコボコしてた方がかっこいいけど無理だな >>702
なかなか難しそうですね
自然な艶を出しやすい磨き布とかありますかね? >>699
これ、塗料は何を使っていますか?
下地のシルバー、上塗りの黒の種類によってはクリアーで色味が悲惨な事になる物もあります。 てかてかになったマルイハンドガンをサンブラするいい方法ないかな?
丁寧にやするしかない? >>705
ヤスってもサンドブラストにはならんでしょ。
大きなビニル袋に砂とパーツ入れて空気パンパンにして閉じてシェイクするんだよ。
頑張ればサンドブラストだよ。 木材で犬の餌台を作りました。
イラスト描き&黒系の塗装をしたいと思ってます。
間違って犬がかじって体内に入っても影響の少ない塗料とペイント材を探してます。
何かありませんでしょうか。 >>712
カセットバーナーで炙れ
日本の昔の城でも使われた技術だ マルイが出す前にP90まっピンクにして
キレイに出来てる人もいればゲバゲバになったり剥げてる人も居たけど何の差だろう?
きちんと油ふき取ったりプライマーしたかどうか? 剥げてるかどうかはプライマーも関係あるけど使用環境の差 パーカーシールは失敗してもIPAで剥がせるのかな? 確か剥がせない でもあんまり失敗しない塗料やったと思う インディの塗料は顔料が多いから表面がザラッとした仕上がりになり
最初のうちは表面の顔料が落ちる
手にもつくだろうしティッシュで拭いてもつく
そのうちテカり出してきたらもう汚れないから心配すんな インディは粒子が細かすぎるからザラザラなのと思ってた
缶塗装の場合距離は近く五円玉使って吹くと驚くほど綺麗に塗れる 五円玉の意味がよくわからない
もうすこし詳しく話してもらえまいか 五円玉くらいの距離なのか真ん中の円を使うとかのアイデアなのか G.Smith.Sの銃Uで塗ってみたけどスプレーの霧が粗くない?ザラザラになるんだけど
垂れそうになるぐらいたっぷり吹き付けないと光沢にならない
キャロムは薄くきれいに塗れたけどちょっとむずかしいわこれ 温度設定で50℃にした給湯器のお湯で温めたから缶は40℃以上にはなってるはず
ノズルを溶剤で拭いて空吹きしてからスプレーしたけどハンドスプレーみたいに霧が粗いんだよね
対象物に付着したらなめらかになるのかなと思って自然乾燥させてもザラザラのまま
距離を15cmぐらいに近づけてさっと撫でるようにスプレーしたら厚塗りになるしどうすりゃいいのさ
エアブラシでないと使えないのかこれ サーフェイサーを下塗りして1500番のペーパーで均してからスプレーしてる
それとノズルが悪いのか?と思ってキャロムのノズルに交換してみたけど結果は同じだった
みんな缶のままでも光沢に塗れてるけどどうやってんだ? >>731
乾燥後にポリッシュしてるだけじゃない?
Gスミスの塗料は磨くと綺麗だよね。
塗膜も強いし、もっと流通して欲しいよ。 >>727
エアブラシほど霧状にはならないけど缶単体でそのまま塗るよりかは失敗しにくい 簡単なことだけど、塗る銃からの距離は重要
あと、「吹きはじめ」は対象から始めてはいけない
終わりも
ーーー銃ーーーな感じで
塗料が勿体ない、とかいうのは無視で >>734
銃より下の新聞紙の方に多く塗ってるんじゃねってたまに思うわ
スプレーを切ったりターンさせたりするのはザラ付きの元になるから、絶対対象を外してから >>735
相当な量を捨ててるよ
それがもったいないからエアブラシ買ったもんね そもそも塗る季節に一番気を配れと言うのだ!
湿気の多い梅雨や、缶圧の低い冬は避けるべきだ。これ等を避ければ最高環境なのだぞ。
10年20年所持するなら
これぐらい辛抱するべきだな。
一生向かいなう故。 インディのスプレー使って塗装してみたけど高いだけあって凄くいいな
タミヤとかホームセンターのスプレーみたいにべったり出ないし塗料の粒子が細かくてサラサラしてるから薄く塗るのもやりやすい
ただやっぱり値段が張るから似た使用感で安い奴ってないかな? インディはパーカーシール、ダークパーカー、ブラックパーカーの3色が
あんまり濃さの幅がないんで微妙なんだよな
せめて古いSTANAGマガジンのネズミ色を再現できる明るいパーカー色が欲しい STENか・・
明るいパーカーなら、ブラッセンがあるじゃん 塗膜強度にはこだわりたいよな
そうじゃなきゃプラカラーで良いってことになってしまう 強度出したいなら下地作りちゃんとしてプライマー吹いてウレタントップコートする方が良いんじゃないの
最近始めたから詳しく分からないけど >>746
ウレタントップコートは艶消し系には使えないだろ。
ブラックスチールやブラッセンにやってみな?
ただの灰色になって終わりよ。 東京マルイ No.16 H&K USP (10禁エアコキ)
https://dotup.org/uploda/dotup.org1785931.jpg
わざとらしいツートンのおもちゃっぽさが嫌でしかたなかったので、バラしてブラックスチール(キャロムショット)で塗装
https://dotup.org/uploda/dotup.org1785932.jpg
スライド5層、フレーム2層
18禁ガスブローバックと同じような見た目になってたいへん満足 いいと思うよ。いいと思うけどブラックスチール塗っとけば
とりあえず金属感出るしつや消しで雰囲気あるしってのはわかるけどさ。。
なにか好きになれないんだよね。。。ブルー系にしろキャロムの色味というか。。。 迷彩やタンを別とすれば、塗装で満足感を得ようとするとダメージか新品ぽい感じかの両極端になっちゃうんじゃないのかねえ サファリランドのカイデックス のタクティカルホルスターにホームセンターブランドのアクリル つや消し黒をパパッとやって終わりにして鞄にしまってたらべったり!
これは乾燥不足ですか? カイデックス自体、塗料を選ばないと塗装を弾く
下地作りから勉強し直せ カイデックスはアクリル変成塩ビなのでプラ用塗料が適応します
べったりってのがよくわからないけど
もし使った塗料が金属用だとラッカーシンナーで溶融するので……
よ〜くシンナー分を揮発させれば助かるかなぁと思いますが ダークパーカーの色味を替えずに擦れを防止するようなトップコートってありませんかね? 何らかの塗装を施せば光の反射具合は変化する
色味の変化は必ず発生するのが当たり前 インディこそ理想の色合いだと思う
でもたとえ百年の恋でも剥がれてしまったらそれまで
という事で塗装仕上げならば見た目よりも、使用も容易でタフなキャロムの定番ブラックスチール一択な今日この頃
それでは満足出来ない御仁は食いつきは最強だけども垢抜けないブラックスチールの上にインディのブルー系を軽く吹くのがおススメ 中華レプリカはカイデックスを名乗っていてもただの射出成形樹脂だったりするから注意 金属への簡単塗装法〜自宅でお手軽パーカライジング〜
塗装の対象: 鉄、亜鉛合金の塗装
準備する物: 紙ヤスリ、KUREラストリムーバー(リン酸入りの溶液で代用可)、パーツをドブ漬け出来る使い捨て容器、脱脂用のアルコールもしくは中性洗剤、塗料
方法:
1.塗装する対象の金属表面を紙ヤスリで整える。
2.ドブ漬け用の容器にラストリムーバーを入れ、お湯で2〜3倍に希釈。
3.パーツをドブ漬けする。定期的に揺らしてパーツ表面に付着した泡を落とす。しばらく放置(目安30分)。
4.パーツ表面が白色〜灰白色のリン酸塩で覆われたらパーツを取り出し指で擦りながら水で洗浄する。
5.パーツが脱脂、乾燥したら塗装。
注意:
プライマー不要。
マット地になるので金属光沢やヘアラインを活かした塗装には向かない。
リン酸は強い酸なので、なるべく素手で触らない。
こぼした場合は綺麗に拭き取る。リン酸は不揮発性なので、拭き取らない限り永遠に残り続ける。自然乾燥を待ってはいけない。
リン酸が塗装パーツ以外の金属に付着しないよう注意。 それって綺麗に仕上がる?
仕上がるのならLCTのG3でやってみたいんだけど 綺麗に仕上げたいなら業者に出した方が確実では…
パーカライジングやってくれるとこ普通にあると思うよ >>770
貴様は>>768のチャレンジスピリッツをへし折るのか!このクズめ! むしろムラなく簡単に仕上がるから工業用で大量生産向けに利用されてるんだろ
LCTは材質が軟鉄?らしいだから上手くいくかは分からん >>772
ムラとかじゃなく安くてかつ非常に優れた防錆になるからじゃね
塗装より圧倒的に腐食に強いし上から塗装もできる
低炭素鋼でもパーカライジングはできるよ
それにしても軟鉄(S10Cあたり?)使うよりSS400使った方が安く仕上がりそうだが 亜鉛パーツにブラックスチール吹く場合なんだけど
ミッチャクロン使った時と直接吹いた時と喰いつき良いのはどっちだろうか? ミッチャクロンはミッチャクロンごと剥がれてくることあるから困る
そして多少厚ぼったくなる 塗装とはちょっとずれる話になるんだけど、マルイガスパイソンの旧式の塗装がひび割れてパラパラ落ちるからきれいに落としたいんだけどどうしたら良いかな?
きれいにできたらプラモ用の塗装道具持ってるからオモチャっぽい色で塗ろうと思ってるw プラ系の塗装剥離では定番のIPAかな
溶けるかどうかは運次第 すでに剥がれてきてるんだから、IPAドブ漬けが第一選択だろな。 ありがとう、ヤスリで削り落としたろうかと思ってたけどIPA試してみる トイガンの話しなんだけど、インディのブラックパーカーだめだな。いくら磨いても素地のABSと変わらない。
少しメタルが入った真っ黒のトイガン用塗料ないのか。 >>776
色合いとかはもかく食いつきこそが業界最強なブラックスチールさんに対して
何故ミッチャク何某とかをするのかと
それはブラックスチール君に失礼ですよ ブラックパーカー、磨いてもタミヤのプラモ用黒スプレーにかなわない。どういうこっちゃねん。 >>784
マジかよ文章が臭すぎてキャロムに生理的嫌悪感があったが、
モノが良いなら使ってみるか。 ブラックスチールの食いつきはすごいよ。
ただあのダークグレーの決めうちでカラバリがないのがは困りもの。
昔はセミオートに吹くだけでイヒヒと喜んでたが。
どうしてもカラバリの多いインディに行く。 ブラックスチール食いつきはいいがシンナーで落ちるから注意な。 イ
>>789
それは当然。
インディもそう。落ちてくれなきゃ逆に困る。 >>787
食いつきはキャロム
色合いならばインディ
この法則はいまだ不動じゃないかな キャロムのブラックスチール色は好きだけどほんとアルコールつくと簡単に落ちるからなぁ >>793
だからそれが当たりめえだろうっての。
なんでこぼすんだよ。 相手にアルコールを装填した水鉄砲マンがいたらヤバイな… スミスのfeってスプレーで塗装したいだが、細かい刻印はやっぱり埋まっちゃいますか?
上にあったケガキ針も入らん小さいプルーフ刻印ですが、。 それこそ刻印によるとしか…
個人的にはよっぽど細くて浅くない限りは埋まらんと思うが >>799
水性クレヨンで予め刻印埋めて、塗装後水に突っ込むテストして見ようと思います。 水性クレヨンの上から塗膜形成されているのに水性クレヨンが溶けるとでも? やっぱりダメですかね?
プラモで、水性のマスキングゾル使って塗装した時、結構この方法で溶かしてるんだが、クレヨンじゃだめか、、、。 アルコール発言に戸惑う諸氏に助言な
このアルコールというのは酒というよりは手指消毒用のエタノール事だよ
ドラッグストアで気軽に購入出来るよ 1000円あれば買えるかな
シンナーとは異なり人体に対する攻撃性が少ないから脱脂とか手軽に使えていろいろと便利だよ 知らずに必死になってググったのはお前だけだけどな。 今の自分は塗装よりはブルーイング派?なのかもしれないけど
やはり手軽に扱えてタフで強靭なキャロムのブラックスチールはいまだに無視出来なくらい頼もしく有難い存在だ シルバーやゴールド塗装すると手に付くので上塗りでクリアを薄く塗ろうと思うんだけど
できるだけ目が細かくてダマになりにくい缶スプレーってないかな
ホムセンのクリア塗料やってみたら盛大にダマになって塗り直しになった
ケチらずにインディクリアパーカー買った方がいいかな >>807
ブラックスチールでリボルバー塗装、研磨してみてやっぱりダメだと思った。
ダークグレー色のリボルバーなんてありえない。ブラックスチールはセミオートやサブマシンガン、アサルトライフル限定だな。
リボルバー塗装ならインディのブラックパーカー一択だな。そこからメタルパーカー上塗りなど色々やれることがある。 >>808
ゴールドってのが何を目指してるのか理解できないけど、シルバーならキャロムやインディから色々出てる。それだけ吹いてあとは研磨を工夫すればなんとかなる。
クリア吹きってのは実銃にはあり得ないので仕上がりが銃っぽくならない。
ベタつきも表面処理後に中性洗剤で洗えば止められると思う。
研磨は3000、その次にあえて間をすっ飛ばしてコンパウンドとかにすると安っぽいツヤにならずくすんだテカりを得られたりする。 リボルバーにキャロムのブルースチール吹いたらラメ感がすごくてとんでもない失敗だった。
キャロムのメタルブルーコートはまだ良かったけど、金属粉が配合されてるんで上からブルーイングして黒ずませた。
キャロムもブルー系複数あるけど違いをちゃんと説して欲しい。ガンブルーってのはどうなんだろう? しかし大枚はたいて買ったタナカのスチールフィニッシュ、うそくささしかない。
お手盛り塗装の方がよっぽどマシ。 >>811
ホームセンターのアクリル系スプレーのゴールドです
目は細かくて色味は好みなんですが、真鍮の粉が手に着くので上にコートしたいのですが
同じホームセンターのアクリル系スプレーのクリアを吹くと、しぶきやダマになって
キレイに塗れないので… >>815
そういう系の塗料だと、どんなクリア乗せても色沈むぞ。
腕前いいブロガー見てると、エアブラシでウレタンクリア乗せてる例はあるな。 コルトのリボルバーなら青味が少ない鉄色倶楽部黒組かG.スミス.Sの銃1が合ってる
磨くと光沢黒になるがABSを磨いた質感に似てる
結局マットなHWより昔のABSモデルのほうが実銃ぽいってことだよな・・・ >>815
ヤスリやコンパウンドで研磨することをした方がいい。クリアを吹いてツヤを求めたいんだろうけどクリアコートのツヤはウソっぽいよ。
そのゴールドの塗面を銀装飾品用の研磨クロスで磨くだけでも変わる。
何も表面処理しないから粉が手につくんだよ。 >>818
> 結局マットなHWより昔のABSモデルのほうが実銃ぽいってことだよな・・・
それな。黒吹いて一生懸命研磨したら元のABSと変わらない仕上がりになるという。
ポリッシュしたABSはヌルっと安っぽいテカりなんで少しはマシになるけど。 リボルバーのブラック塗装って、タミヤの缶スプレーが正解のような気がしてきた。隠ぺい力はキャロムやインディに比べて弱いかも知れんけど。
デッカードプラスターのウォーターガンにタミヤスプレー使ったら50年代のアメリカの自動販売機的な味のある黒になった。 俺レベルの雑魚がHW樹脂をブルーイングした成功例の質感、
作業直後は金属感あって自画自賛するけど、
しばらくして色が落ち着くとほぼABS色になるw
浪漫は置いといて次は塗装にしよう。 Feスーパー、Feロイヤルのような鉄粉塗料探してるんだけどなんかいい代替品ない? >>815
そういう時は木工用の水性ニスを塗るんだよ。 モデルガンのプラスチックグリップに木用ニススプレー吹いたら1週間経ってもベタつきがおさまらない。
対処法はないかな。プラスチックだからベタつき続けるんだとしたらプラが侵食され続けてることになる。それはあり得ないから素地が木だろうがベタつき続けるはず。それはおかしい。 質問するなら使った物のメーカーと製品名くらいしっかり書いた方がいいんじゃね
油性か水性かなんなのか分からねえ 今の時期なら天日に1週間も干しとけば熱と紫外線で硬くなるかも もうそのプラグリップ投げ捨てて木で作っちゃいなよ
いい暇つぶしになるし よし決めた!
次はABSのリボルバー、タミヤの缶スプレー黒→表面研磨でやる!
文句あったらどうぞ。 マットブラックのスプレーはホムセンのアクリルスプレーで十分なんだが
シルバーとかクリアはちょっと奮発した方がよさげよね
インディってアルコール耐性ある? >>833
ないよ。
トイガン用スプレー塗料も疑わしくなってきた。
特に真っ黒は単純で奥が深い。インディのブラックパーカーだけを信用するのもよく考えれば変だしな。
トイガン用塗料で特殊性に重宝するのはキャロムのブラックスチールとインディのメタルパーカー、あとなんとかプラをブルーにしたい時のブルー系か。
トイガン用ブルー系は奥が深い。間違うと大失敗する。 >>834
そうなんだ
アルコール系に耐性のあるシルバー系塗料ってないのかな
キャロムもインディもダメならもう市販のアクリルやラッカーくらいしかなくね S&Wやコルトのリボルバーは60年間くらい製造されてるから年代によって差違があるけど
色は真っ黒か、斜めに見ると僅かに紺色が混じってるくらい
はっきり青に見える時は青空とか何か青いものが映り込んでる場合だな
ヤフオクで水色みたいにブルーイングされたのが出てるけどあんな実銃ないよ
YouTubeの動画や拳銃売買サイトで素人が撮った写真を見ると分かる HWがリアルとか言っちゃう人が大半だから、需要があるうちはいいんじゃない?
いっそマイカブルーで塗ったらカッコいいかも。 >>837
コクサイのローマンはさすがヒケもなく、微妙に青が入ってた。
実銃らしからぬ青は、モデルガンのイメージの世界だから別にいいんだよ。 つべでビンテージのマークWの動画見たけど、本当に青々と輝いてた。
全体的にだいぶ経年した状態だと青が強調されてくるみたいだな。 自己満の世界だけど、ABSのリボルバーをどうやって金属っぽくしてABSの嘘くささを取り除くかって、塗装してもどうにもならないからね。
プラにムラが出ちゃってる時は塗った方がいいけど。
メタルパーカーで輝度を求めてダークグレーに逃げるのも手だけど、やっぱりブラックでいきたい。
でなかなかうまくいったのは4000番をかけてしっとりマットにする。そこから間をはしょって突然コンパウンド細目→極細といく。
シリンダーとバレルはここで止めて、平面のパネルはさらに仕上げ目でツヤを出す。
これがなかなか自己満できた。 >>842
ABSを研磨だけで実銃っぽく見せるテクってことかな?
>4000番をかけてしっとりマットにする。そこから間をはしょって突然コンパウンド細目→極細といく。
これは実銃にあるパッと見鏡面だけど消しきれないヘアラインを再現してるってことか >>843
いやヘアラインを出すわけじゃない。
4000-コンパウンド細目の間をはしょると、ツヤは出るけど、鏡面じゃなくなる。
6000、8000、コンパウンド粗目をちゃんと入れれば鏡面になる。車のプラモデルならボディ磨きにこれをやって鏡面を作る。
しかし銃でABSにこれをやるとただ安っぽいプラ感だけが出てしまうので曇ったツヤを目指したわけ。 リボルバーABSの人気の塗り方、インディこパーカーシール→メタルパーカーも、やってみたらものすごいメタリックグレーで嫌だったが、テカテカに研磨したら黒味が増してきてなかなかいいもんだな。
ブラック塗って研磨して、元のABSとほとんど変わらない結果になるよりはやって感もある。
そこそこブルーイング感もある。
https://i.imgur.com/n7jkDS5.jpg >>845
塗装が味があって非常に良いだけに、
トリガーガード内側のパーティングライン未処理が残念 逆に実銃ってパーティングライン無いのか?
少なくともダイキャストなら絶対パーティングライン出来るしグラビティやLPでもこんなとこにレジンの型作ってまでわざわざパーティングラインけさんが
バリ取りの時に一緒に削られてしまうことはあっても 無いんじゃねーの?
少なくとも俺はパーティングラインや押し出し痕とか付いてる実銃は目にした事は無い
ポリマーフレームはあるが… >>848
いやでも削り出しじゃない限り絶対パーティングラインはできるじゃん?
バフがけ工程で削り落として目立たなくなってる可能性はあるけど綺麗に研磨するほどの場所じゃないから実銃でも残ってないとおかしくね?
機能に一切影響しない部分だし 精度がいるものなんだから、
ポリマーや激安ダイキャスト部品以外普通は削り出すわ。
「こんなひどい銃で撃たれる奴の気持ちを考えたことはあるか?」 S&Wのクラシックモデルのフレームやヨークといった大物部品は丸太みたいな鋼材を切り出して冷間鍛造で大まかな形状を作る。
そのあと専用の自動機で余分な部分を削り落としたり穴開け等の後加工を行う。
それ(後加工)はダイカストでフレームを成型するスタームルガーも同じ。
だからパーティングラインはない。
ただしダイカストで成型した部品でもキングコブラのトリガーみたいにパーティングラインが残ってるものもある。
省力化で仕上げ工程を減らした比較的新しいモデルに多い。 まあフレームをくり抜くってのはすげえ技術だよな。
今日からマルシンのABS SAA塗りに着手するんだが、さすがにこれはインディ パーカーシール、メタルパーカーはいやだ。
かねてから目論んでいたタミヤの缶スプレー黒でいく。 現代ならCNC切削でブロック削り出しも図面どおり
S&W M360の実ハンマーはパーティングラインがバッチリ残ったままなのでキャストだな 実物見たわけじゃないからアレだけど、Kimberが多用してるMIMとかは押し出しピンやパーティングラインはそれなりにあるんじゃね? 実物は強度に問題なければいいわけで
トイガン用の切削外装パーツのほうがオーバークオリティ >>851
いや、鋳造素材や鍛造素材で大まかな形状作って径とか位置度とか重要な部位だけ切削すりゃいいじゃん
常識的に 実物のセフティとか裏側にパーティングラインはバッチリあるしな
特に強度が必要ないからだろうけど 古いスミソニアン見学記で当時のミリタリー&ポリス加工工程パネルがあった
一番左にクロモリの丸棒数本と木版二枚が置かれ、小さな細々としたものはショートパーツ素材だろう
バレル、ヨーク、フレーム、ハンマー、サイドパネルはそれぞれ先の丸棒が一本ずつ成型される
まず一、二度巨大プレス機(ハンマー)で鍛造、鯛焼きの耳(型からはみ出した余白)をカットする
写真が小さいため納得するのに暫し時間がかかったが切削はかなり少ない
当然その後穴空けやネジ切りが控えているのだが優れた治具で補ったと推測した
大戦期のラフフィニッシュは曾てのMGC金属モデル並みにザクザク、ヨレまくった個体も多く見受けられるからだ
加工痕を見るとくり抜くという印象は薄い
民生モデルは歪みをラッピングで修正して出荷されるが末期型の崩れは使い倒した鍛造型の為でどう仕様も無い
同じ大戦期の各社M1911A1ではスライド、レシーバは大まかなブロックから切削、素材の半分以上が切粉になる
その為、キャスティングより密で競技用(ベース)にも誉れ高いのだろう
トイガンのラフフィニッシュを「らしく」作るのは塗装、ブルーイングどちらとも骨が折れる
つるピカの数倍は手間を掛けないと見られた物に仕上がらないね (その分満足度も大きいw) やっぱりタミヤの缶スプレー黒はいいわ。
黒より黒い!
インディのブラックパーカーがグレーに見える。
もっと早く気づくべきだった! プラカラーはちょっと擦っただけでハゲるだろ
動かすことがないディスプレイ用だわ しかしタミヤの黒もヤスッてるうちに白味が出てきてしまった。
やするのやめる。ピカール→コンパウンドでどうだ! https://www.youtube.com/watch?v=13PoL2BugP4
塗装じゃなく(逆に塗装落とし)ってリアルに出来るのか、とちょっと興味出たんだが
調べたらモデルのエアガンってフルメタルだったって落ちw
ポン製のハンドガンタイプのエアガンで表面削って地が金属色って素材は無いよねエ・・・ キャロムショットからブルー系がたくさん出ててわけわからん。
俺も2個買って、ひとつは失敗、もうひとつはまあまあで金属粉が含有してるんでブルー液にも反応した。
一体何種類あるんだ。色相の比較画像ないのか! >>866
自分で買うて試し吹く気概ば持ちあわせぬなら止めなはれ
イヤ、嫌味言うとるのちゃうで? 地雷も楽しみの内やねん
実際ショーケース横に色見本が有っても隠ぺい率(塗膜厚不明)はサッパリやったりする
ラメひつこく邪魔やけ拳銃ば不向きと放り投げ、
数年塩漬けしとったスプレーがヘビィマシンガンのパーツ下塗りに最適ちう例もある
使てみんと怪我の功名も生まれん 己でレシピ組み立てるんが冥利やで
余裕ないのはみな普通じゃ 転んでチエが着く キャロムでブルー系複数出してる意味がわからん。
特にラメ強すぎのやつは「下地塗りに使いましょう」とか苦しまぎれなことをキャロム自身が言ってる。下地なんて黒やグレーでくすませるくらいが丁度いいに決まってるわ。
ラメ強すぎのやつとかややこしいから販売停止にしてほしい。 ラメ感が少ないのはG.スミス.Sの銃シリーズかな
鉄色倶楽部はキャロムほどじゃないけど若干細かいラメが入ってるね インディ メタルパーカーの上からバーチウッドのスーパーブルー塗ったら心持ちテカった気がする。
メタルパーカーに金属粉があることを期待して。 ふと思いつきでABSのリボルバーにマッキー黒塗ってみたら(書いてみたら)、ものすごいメタリック感が出る!これは盲点だった。シリコンクロスで磨くとムラもだいぶ取れそう。
おしいのはインクに赤味があるんだよな。。。
マッキーじゃなくマジックはどうだろう?あれはつや消しだったかな。 タナカのスチールフィニッシュSAA落として割っちまったことあるけど
瞬着でくっつけてマッキーぬったら意外となんとかなった ちょちょっとちょっとちょっと!!
マッキー最強説すぎるんですけど!!
ムラはあとでなんとかするけど光沢に関してはタナカのスチールフィニッシュに匹敵しとるよ!
おそるべし!詰め替え用液体が欲しいわチクショウ!!
https://i.imgur.com/1eYYuaf.jpg ちくしょう、マッキーの詰め替え液はなぜ出てないんだ。 詰め替えることができる構造じゃないんじゃね?
というかペンそのものを買ってもらったほうがいいんだろ マジックは詰め替えられて液が出てるが、トイガンに向かないのは検証済み。
マッキーはこの通りインディもキャロムも上回ることが判明したんだが、あのフェルトペンのおかげで塗面に凹凸ができる。
液体と溶剤があればエアブラシにもできるので、そしたら最強のトイガン塗料になるのよ。 てことでスプーンでこすってシルバー用クロスをかけただけでお手軽に済ましてもこの光沢!
凹凸はフラット面に生じてしまうので厚塗りペーパーがけとすべきところか。
シリンダーやバレルはクロスのみ!
灯油の表面のようなにじみムラが自然にできて、スチールフィニッシュ並みにまで至る!!
マッキーは神!!!
https://i.imgur.com/PEC4Evn.jpg 次は、戦車やガンプラ向けにMAX渡辺がやってるレインボー下地塗りにマッキーやってみようかな。 >>884
だからそこまでやらるたいならペーパーがけから自分でどうぞ? トイガン初塗装で電ハングロックを遊び半分でNERF色にプラモ用エアブラシで塗ろうと思うんだけど、塗料の種類と上塗り(クリア)は何使うのがベターかな?
表面処理は簡単にマスキングしてスポンジヤスリで軽くこすってサフ吹く程度で考えてる >>888
俺の場合はプラっぽくなるからクリアは吹かないかな しょうもない質問ですが、実銃で塗装で銀色って一般的ですか?
基本的にはメッキか地肌なんでしょうか
シルバー系の塗料でエアガン塗っててなんだか気になったもので >>888
クリアはトイガンでは使わない。
定着力の強いトイガン用塗料を使って、塗面を直接研磨する。
クリアを吹くとツヤが不自然になるので表面処理することになるが、クリア層を表面処理してもガンらしくならない。 あ、ちなみにマッキー使いの俺に「定着力ガー」と言ってくるヤツがいたとしても、ごめんなさいマッキーの定着力は圧倒的です。
可動フィギュアの関節に塗っても落ちないんで。 >>889>>891
実銃っぽくするんじゃなくて逆に玩具っぽくしたいんですよ
まずは色だけ試してみて、ウケが良ければ外装なんかも特撮ヒーロー風とかw >>890
ステンレスでシルバーなのはあるけどわざわざシルバーに塗装するのはあんまり無いんじゃないかな ガンダムマーカーエアブラシシステムみたいな要領で出来んかな? >>893
玩具っぽくしたいという質問に答えがあるわけねえだろバカ。 >>888
しかもネルフ色ってなんだよ?
エヴァンゲリオンかよ?
意味がわからねえ。 >>890,>>894
古い銃で防錆と美観のニッケルメッキはあるね。
今時はもっと優れた表面処理があるからあんまりないけど。 今でも防錆能力がメッキにまさる表面処理なんか早々ないと思うが・・・
>>902
なんでもエヴァのパクリって言ってそう ファミコンカラーに塗られたグロック見て面白そうと思ったんだけど、プラの材質によっては割れたり塗料が乗らなかったりするからそのへん含めて聞きたかったんですよ
エヴァカラーも悪くないけどNERV(ネルフ)じゃなくてNERF(ナーフ)ね スポンジ製の弾を発射する玩具銃 >>906
ウレタン塗料やね。塗膜が厚くなるから作動部のマスキングは必須やろうて なんだよ?
マッキーの青を下地に塗って、インディのメタルパーカーで仕上げろって言うのかよ?
俺をなんだと思ってるんだ!! マッキー好きってよく呼んでもないのに出てくるあの変な奴だったのか?w >>913
おまえを呼んだレスを通知するように。
とうとうマッキー塗装法を体得した。
だいたい失敗例や注意点も把握したぜ!
これはイノベーションだ!!! ヴェロメタルって塗料はどうなの?
説明文読んだ感じだとブルーイングも出来そうだ 下地も脱脂もちゃんとして5日乾燥させたチタニウムシルバーが1ヶ所ぽろっと剥がれて泣いてる
ブラックスチールとかの黒系じゃこういうことないのになあ 下地も脱脂もちゃんとしてなかったから剥がれたのでは? まさに下地も脱脂もちゃんとしなかったから剥がれたんだよ。 いやいや下地も脱脂もちゃんとしてなかったせいじゃないかな 足付けや脱脂は当然として銀塗装前にさっとブラックスチールで塗装しておくと違うかもよ
厚く塗らないようにね。 塗装前の脱脂は重要
塗膜の強度が上がる訳ではないが、乾燥後に触れたりした時の剥がれにくさに差が出る。 話の腰おってすいません。
以前VSRに蛇柄の塗装された方のツイートが流れてきたんですが
あれってどうやってるんですかね >>924
下の色を塗る→洗濯ネットにパーツ入れてその上から上の色を塗る
でヘビ柄になるよ それラメ入り紫だとお洒落でかッケーよね
俺が昔茨城で族やってた頃見かけた >>925
質問者の924じゃないけどぐぐったら面白そう
エアガン以外でやってみたい プラグリを塗装するのは難しい。
マルイデトニクスのフルチェッカーのプラグリがのっぺりしたマットなんで木製ニススプレー吹いたらテカテカ過ぎてダメ。
本当のチェッカーの木グリはマットなんだよな。しかしプラ地でマットだと嘘っぽくなる。
どうにもならん! 暗い色でいいなら、木目描いたあと
クリアーレッドやイエロー、スモーク等混色して吹くとそれっぽくなる。 まじか
ホームレス → ポイントこじき → 資産家
http://34vv.net/8d8/ Gスミスの新艶銀って上からクリア吹ける?
それとも例のクリア乗せると曇っちゃうパターン? シルバー塗装にクルマのホイール用スプレーを使ってる人に聞きたいんだけど、溶剤が強過ぎてプラ地が溶けるって事は無いですか? 液だれとかするくらい吹き付けりゃ別だろうが常識的な使い方してる限り問題無いぞ 車用を使う時は離れたところから5〜6回で塗り終えるぐらいのイメージですか?
塗料の届きにくそうな入り組んだ箇所は事前に筆で少し塗っておくとか 缶の量が多いから遠距離から左右に動かして多少ムダ吹きしても塗料不足の心配なし 以前に吠えるモデルガンでオススメされてたタミヤのメタルシルバーってどうかな
やっぱメッキっぽいのは色落ちしやすいんだろうか 装飾用ならともかくイジリの入る銃に水性のトップコートって意味無いぐらいに耐久性低いの? >>944
トイガンの塗装にトップコートを吹くという考え方はない。
どっかの個人サイトでそれやったことある人いたけど全然それっぽくならなかったと言ってはがしてた。
トイガンの塗装後の表面はあくまで塗面そのものをヤスリとコンパウンドで処理する。
艶消しも艶ありも磨き次第。 そういう風にやらないと本物の金属の表面に近づかないから。 >>947
何かおかしいか?
鏡面仕上げ位まで磨かないと基本的に金属の表面ってのはデコボコなんだよ
トップコートで表面をほぼ均一化させるといかにも樹脂が反射してます、って感じなんだよ
キャンディカラーのアメ車みたいにしたいなら別だけどな 研磨してないから面の肌が荒いって金属関係ないけどねえ まぁ確かにクリア厚塗りだとオートバイ用ヘルメットみたいな表面の質感になるわな いやいや、トイガンで塗装するということはプラ製じゃん。
>>944 の言ってるのはプラ製のはず。
トイガンにはプラ、ヘビーウェイトのプラ、金属がある。金属製は黄色に塗ることが法で定められてる。
ヘビーウェイトは塗装でなくブルーイングすべきものだが、プラでもヘビーウェイトでもトイガンのとそうでは同じこと。
ということで金属の塗装の話じゃねえよ。
そしてその回答は>>945 で言った。 実銃だって塗装してるものいっぱいあるのに「ヘビーウェイトは塗装でなくブルーイングすべきもの」なの? >>952
そこはまったく論点じゃない。
質問に正しく回答だけ言え。
なんでそこまで論点をずらし続ける才能だけあるのか理解できんw トイガンの塗装にトップコートを吹くという考え方はない。
あるよw
ないのはぶきっちょさんだけなwww ABSに特化したサフとかありますけどタミヤの普通のプラモ用のプラサフでもABS樹脂のトイガンにしっかりノリますかね? >>958
うーん、サフも必要ねえ。
いろいろ言ってる奴もいるけどサフもトップコートも必要ねーんだよトイガンは。
1番いいのはトイガン用スプレー塗料使うこと。ひと缶2000円以上するけど。これは吸着力が高くて、使用法でも下地が必要とは書いてない。
トイガンはまず塗装して、コンパウンドでの磨きで仕上げていく。それが基本。
君のやりたいことが特殊なことじゃないならね。
重ね塗装ってのはある。
トイガン用塗装スプレーを2種使って。 >>958
塗装した後ガシャガシャやってると塗装は所々はげる。
しかしプラが黒いし塗装黒系なのでほとんどわからない。むしろ味になってくれることもある。
しかしサフなんか下に吹いてたら塗装がはげたところはサフ色が見えてしまって格好がつかない。 M10を定番のインディのメタルパーカーとパーカーシールドの重ね塗りでやってみたけど、ダークグレーに仕上がるな。
ビンテージの実銃の画像に近づけるためにサビとか色むらの筆塗りでもやってみようかな。
画像だと虹色に見えるところもあるんだよなあ。 そういえばインディ系かキャロム系で金属粒含有してるのでブルー液に反応するやつあったな。
なんだったっけ? 何か必死に連投してるけど「それってお前がそう思ってるだけでしょ?」で終了なんだよね。現実は違うってだけでw 下手ほど口が多いからな
ぶきっちょ隠したくて必死なんだよ 動かすの前提なら剥げるのは分かっている上で、ハゲて目立つ色のサフを選ぶ不思議(爆笑) あんまりいじめてやるなよ 可哀想に
次世代とスタンダードの違いも調べられない奴なんだ察してやろう 俺が可哀想もくそもねえよ。
そんなおまえらのサフとトップコートを用いた>>958 へのアドバイスがない限り俺が正解だからなwwww インディのメタルパーカー初めて買ったけどいいなあこれ。グラファイト感がすごい。磨くとツヤ出るし。
滑りも良くなって耐摩耗性も上がってそう。 ブラックパーカー塗って布でそこそこ艶出しするといい雰囲気になるなね
さらに脱脂してメタルパーカー塗って磨いたら塗膜が弱いからか
ほとんど取れてしまったような気が・・・・
試行錯誤しなくちゃなぁ インディのメタルパーカーは吹いてすぐはグレーだけど翌日には表面が赤く酸化してくる。ちょっと熱の入った金属っぽい。鉛筆の芯のいろ。
自動車模型のエキゾーストの配管には良いかもしれない。モデルガンならアウターバレルだけこれで塗ると実銃っぽくなる。 インディのブラックパーカーって田宮の模型用黒スプレーより「色味的に」優位性ある?
隠ぺい力はインディの方が高いのは知ってるけどタミヤの黒スプレーより質感が良いなんてことあるのか? 質感って何を求めてるの?ブラックじゃなくてブラック“パーカー”ってわかってる? >>977
質問に質問で返さないように。
やりなおし。 有益な情報も一切もたらさないのに大上段からの物言い
お前が人生やり直せよ >>979
いやいや、お前が客じゃないから。
無知なら返事しないように。 馬鹿にバカが反応してばかが無駄にからむんじゃないよw
タミヤの黒が勇者なら、インディのブラックパーカーは始皇帝レベルに優位性は高いよ。
タミヤの黒で銃塗るのはよっぽどのドアホ。
プラモやフィギュアの武器にすら使わないレヴェル。 >>981
理由「ドアホ」
はいダメね。荒らしレベル。
やり直しね。 >>976
色味も質感も別物
優位性は艶消し仕上げで隠蔽性を確保しやすい
タミヤは発色重視の模型用だから黒を目立たせたいんならいいんじゃない?
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gun/1582727171/
次スレ タミヤのフラットブラックなら塗りっぱなしでなら使うことある
ダークパーカーは磨くの前提で使うと効果出て気に入ってる モノタロウの黒染めスプレーはそこそこ良かった
塗膜薄いから刻印も埋まらないし、速乾性で使い易い
光に当てると茶色っぽくなるから、気になるならブルー液にかけるといいかも
420mlで1200円だから安いよ モノタロウでブラッセン売ってるんだよねw
タミヤの黒ははがれ難くて使えるっちゃ使える。乾燥するとアルコールにも強い。ただ、被膜の強度自体がモデルガン用より弱いかな。
すこしグラファイト入れてほしい。 ブラッセンはブラックパーカーみたいに
塗りたてはつや消しで磨くと半艶→艶あり、になっていきます? インディのメタルパーカーを下地にしてパーカーシールというのが公式でも推奨されてると言われてるが、やってみると単なるグレーになって納得行ってなかったんだけど、
下地にキャロムのメタルブルーコートで上からインディのメタルパーカーやってみたらツボにハマった。
磨くとちょっとムラッぽく赤みが出るんだよね。 知り合いのカスタム屋はカー用の塗料を自家調合して吹いてると言ってたな
元の用途が用途だけに耐久性は抜群だと
光沢仕上げの場合でも後々の補修のことを考えて上からクリアは吹いてないらしい トイガンにクリアコート吹かないのは基本。
嘘っぽくなる。
あくまで塗膜の表面でなんとかする。 >>993
相手して欲しかったら証拠となる自作の写真あげるように。
何度も言うがガンにクリアーコートは絶対ありえんよw マルイのV10なんかデフォで結構厚めのクリア吹いてあるけどな
他にも亜鉛地肌でてるタイプのハンマーとかもコーティングしてある
ケースハードゥンしたあともクリア吹いたりするけど? 今日近所の塗装屋にガンコート(クリア)やってもらいに行ってくるね ガンペイントのプロから言わせると、ガンにクリアコートはあるよ。
実用でも観賞用でもね。 なぜクリアコートは無いと断言出来るのだろぅ…
そうか、井の中の馬鹿だからかぁ… まあ下手くそがクリアコートなんてしたひにゃあ表面デロデロの柚肌になって見れたモンじゃねーから下手くそには無しなんだろうな
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