【EFCS】ARES総合PART4【AMOEBA】
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香港メーカーARES/AMOEBAのスレPART4です
某FPSで有名になったHoneyBadgerをモデルアップした際に搭載した電子制御システムEFCS (Electric Firing Control System) で一躍注目を集めるようになりました。
EMGなど他のブランドにOEM供給も行なっています。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured あとベベルのシムが結構タイトで0.2減らしたな、鉄シムなら絶対サイクル落ちるわくらい
ガタゼロだったけどベアリングなので何とかスムーズに回ってるように見える
そっか、これ使い続けてたらベアリング粉砕してたかもしれなかったのか・・・ EFCSメカボ単体で買ったけど、シムキツすぎだったよ、箱だしで使えない。
あと、一緒に入ってた注意文には7.4v~11.1v25cまでって書いてあったよ。 そうそうシムきついよね
スパーなんてガチガチになってた
俺のはKM7なんだけど、あのバレル長でなぜフルシリンダー…
ピストンリングきつめにして、他もきっちり気密とったら、ピストンスピード落ちて初速下がったw
加速シリンダーにしたら、初速はね上がったよ >>316
アンペアじゃなくて25Cってすごい曖昧な基準だよね
容量1000と3000なら放電能力3倍変わるやん
実際のところ11.1v5000の70Cでも問題なく動くよ
てかかなり耐久性高いよ そりゃCはあくまで最大値であって
モーターの要求がそれ以下ならそれ以上は流れないしな
ただ高負荷時やロック時には死ぬ可能性は高いだろうけど
てか11.1vの5000mAhで70Cとか数字だけ見るとオーバースペックでしか無いな… >>319
最近のロネ系なら恩恵ないねw
でもSHSのハイスピならロネ系より全然伸びるよ ロネ、公称250Aとか謳ってるからメリットあるぞ
実際、3セル 300W近くを受け止められるとは思わんけど ドクロのやつ衝動買いしてしまった…
カッコイイと思うんだがな…俺は
取り敢えずピストン周りの気密がガバガバだったんで手直しして、磁石位置変更のプリコックで11.1V使用のモーター使い捨て仕様で使ってみます。
新基盤はセミ連打のレスポンス落ちましたね…前の人が言っていたように入力を受け付けなくなった感じがします。 >>322
かっこいいんだけど、手持ちのP-Magが使えないのが痛くてな、俺は見送ってしまった >>322
ノズルもイマイチ気密ゆるいから替えた方がいいよ
自分はproのKM7だけど、ピストンリングとノズル替えて、加速シリンダーにしただけで80スプリングでも90m/s超えるようになった >>322
やっぱり新基盤セミ落ちてるんか…
今までは発射時にトリガーを入力したら次弾も発射されるようにメモリされてるような動作だったからな
コストカットか今のロットはメモリ機能に問題あるのかもしれんな
暫くはARES買わんどこ >>325
日本では7.4Vリポが主流だから、JP仕様は11.1Vバッテリーで二発給弾にならんよう設定されてるらしいよ。
ショップの人が言ってた。
ちなみにオススメの、ノズルとピストンリング有れば教えて下さい。 >>326
ピストンリングはガンジのとか良いんだろうけど、自分はマルイの伸ばして使ってる
ノズルはシールノズルなら大体なんでも良い結果出てる いやこれがガンジのも微妙っちゃ微妙なんだよな
劣化の少ない良いゴム使ってるし究極のハイサイ向けなら低フリクションなんだろけど
初速を±0.5くらいの変動まで持ってくレベルだと手持ちの一番安定してるヤツと比べ、揺らぎが出る
一番初速が安定して出たのがAce1のアルミについてたなんか妙にやらかいゴムだった
時点でマルイ外しのゴム、ゴムだけ変えるならAN6227-14かAS568って言う規格のゴム買ったらいい
pro向けに使うなら挙がってるAK用の少し短いノズルがドンピシャ 以前ショートさせて基盤とバッテリーをダメにしたという書込みをした者です
基盤を新しいものに取り替えたところ動くようにはなりましたが2点問題が起きました
・セレクターがセミ/フルどちらのポジションでも3点バーストになる
・何度か撃っていると動かなくなる(バッテリーを繋ぎ直すと動くようになる)
購入したショップにはセレクターのデフォルトの設定について記載がありませんでしたが、わざわざこのような設定にしている可能性はあるのでしょうか？
後者については、モーターロックという機能の働きでしょうか？
以前と同じタイプのバッテリー(7.4V/20C)を使っていますが、故障前はこのようなことが起こりませんでした >>328
AS568規格って種類いっぱいあるが何がベストなんだ？ >>329
モーターロックが起きてて原因が分かんないのに繋ぎ直すとまた壊すぞ。
原因はちょっとわかんないな。
セレクター回りがオカシイ、つまり組み付けをミスったんだろうけど、
そういう事態で切り分け出来てない以上原因が無数にありアドバイスしようがない。 >>332
組み方の間違いで三点バーストしか撃てなくなるということはありえるのでしょうか？
とりあえず、また壊すことが無いように慎重に分解と確認をしてみます。。 >>333
初期値が違うと思うなら壊す前に買った店に聞いた方がいいぞ >>333
3点/3点モードは無いっぽいのよね 3点/フル or セミ/3点でしょ。
だからセレクターが正しく動作していないと言うのが真っ先に浮かぶわけで、もーちょい仕様自分で調べたら？ 1 モーターが逝ってる
2 モーターが振動で動きまくって、配線が時折緩んだりしてる
3 セレクターとセレクタープレートがしっかり噛み合ってない
4 磁石とセンサーが離れすぎてる
とりあえず思いつくのこれくらいかなあ
モーター変えて丸型端子やらで固定したら
1、2あたりははっきり結論はでるが
まあ、セクターギア周辺もかなりあやしい モーターのファストン端子はペンチで甘締めすりゃ一応は大丈夫だわな
センサー不検知の異常系はどうなるか知ってる人居たら教えて欲しいな、明日は我が身かもしれんから。
しかしセンサー死んでても3点バーストにはならん気がするし みなさん意見ありがとうございます
意見を参考にしてもう少し自分で直してみます トリガー一発目は反応して撃てる、次のトリガーはセクター見失ってるから撃てない、バッテリーリセットで元に戻って延々ループの流れだったかと 回転センサーが仕事してないと3回転ぐらいで止めるらしい。
磁石とセンサーの距離とか極性を確認すると良いかも。 セクターギアの磁石が検知してないとそういう動きするよね。〉3バースト
センサーの距離がちょっと離れただけでもなったから少し曲げて近づけてあげたらなおる場合もあるよね。 >>328
情報ありがとう
今までVer2用ノズルを削って使ってましたw >>329です
他の方のレスにあるようにセンサーが離れているのが原因でした
基盤の表面に塗布されている黒い絶縁物が塊になっていて、センサーとメカボの間に挟まり距離が出来てしまったようなので取り除いたところ正常に動作しました
センサーの距離があまり離れているようには見えなかったので確認不足な箇所でした
勉強になりました これは保管時バネ外したりした方がいいのかな？
別にピストン後退保持のカスタムをしてなければ放置でおｋ？ ACE1の樹脂チャンバーを注文しました。ハニバとの組み合わせですが
調整するところとか、ここは改良した方がいい点とかありますか？ >>347
そのまま入る。可能なら2000円出してシーリングノズルをマルイAK用、パッキンを魔ホップに変更すると良いかも。 >>349
何でもよい。
余ってるマルイの使ったり、釣りのゴムチューブ切ってもよいし。
スタンダードな形してればどれでも良いよ。 >>350
なるへそ
魔ホップが面押しだから押しゴムも面タイプにするってイメージだったわ まてまてハニバメカボのタペプレ前端部分には削り入ってないハズだから
AK用じゃなくM4用の方が良いんじゃないか
アレはあくまでProのイレギュラーなメカボ用の裏技のハズ >>351
面ホップの利点はホップのかかる位置を手前に出来るって事
弾がノズルで押し出されて発射位置に来た時、通常0.5〜1mmほどホップのコブの間で前後に遊ぶのを防ぐためのモノ
この前後のフレで初速が1〜2くらい揺らぐわけでよ、すなわち集弾の悪化になるわけです。
押しゴムが面か円で更に掛かり位置を調整するのよ、面だと1mm近く掛かりを早くして更に安定化出来るし、
掛かりが早すぎて散るときは円に戻したり面のカドをカットしてガタゼロ近くを狙う
で、前置き長くなったが大抵は平面ホップパッキンにして押しゴムも面にして大体丁度なんだな。
平面ホップパッキンで押しゴムがノーマルでも動かんこたぁ無いが、
押し量足りなかったりノーマルのコブホップとあんまし変わんないなって結果になる事が多い レスありがとうございます。
特に注意点は無さそうですね、マルイのホップパッキンセットにします
ストレートトリガーになる前の旧型ハニバですのでノズルはノーマルのままにします。 ハニバへのDSG組み込み用にタペプレの予備を買おうと思うのですが、タペプレはver2用かver3用かどちらを買うのが正しいのでしょうか？ >>355
バージョン3やね
バージョン2は引け過ぎる >>356
ありがとうございます。
Ver.3用を何枚か買って試行錯誤してみたいと思います。 >>354
マルイセットにするとパッキン厚足りなくて気密漏れするかもしれんじょ
アルミダクトテープ併せて買っといたほうが良い m4用のスリムモーターについてるグリップの厚みと幅分かる方いませんか？ >>358 追加レスありがとうございます。精進します。 e&l m4にスリムグリップを組んで見たけど
モーター長すぎて、少しでも調整するとベベルギアに
当たる、、、 >>362
底蓋緩めればなんとかいけるくらいなのか？ 製品の再販時期教えてくれってARESに聞いてもFB見ろってしか答えてもらえない ハニーバジャーのハンドガードって使ってたらガタツキ出てくる？ 樹脂アッパーフレーム＋メタルハンドガードって組み合わせだから経年劣化や使用頻度によってはガタツク。 >>363
調整ネジがなくてもギリギリ。
個体差だと思うがシャフトが長すぎ。 CCRのスプリングガイドに亀裂入ってるんだけど、これってスペアパーツって売ってないのかな？ >>369
他社のQCスプリング用のスプリングガイドでも使えそうな雰囲気あるけどどうだろう
いま手元にないからわからんわ >>355
どっちでもたいしてかわらん。初速の変化も弾道もさして変化ない。 既出でしたら申し訳ないんだけど
ハニーバジャーショートタイプのハリボテのサプレッサー部分にウレタン入れてバレルを短くしたら多少は減音するのかな？ >>369
捩じ込みタイプなら密林マケプレでベアリング付が時々出品されてるよ。
QDタイプは削ったりするのが苦にならないなら社外品でも流用できそう。 >>373
ねじ込み式なんだけど、どこも売り切れだわ… ねじ込み式はロングもショートもSAMURAIだったかLAだったかで取り寄せてもらったな
ebayとかにはない？ >>362
うちも次世代M4に入れようとしたが同じく
個体差というレベルでは無い気がする
A2タイプ買ったがグリップとフレームも微妙に合わんのでお蔵入りだなあ >>372
インナーがサプレッサーよりも短いなら多少は意味があると思うよ
パチンっがボスンって音質が変わる程度かもしれんけどね
わかりにくかったらごめん
メラミンスポンジは >>379
ごめん途中で書き込みしてしまった
メラミンスポンジはウールより効果が高いからオススメ >>380
ありがとう 余裕があったらチャレンジしてみます メラミンスポンジをサイレンサーの形に切り出しするのむずくない？ >>383
メラミンは板状に切って適当なメカボ用のスプリングとかをガイド代わりにしておくと絶対干渉しない >>383
凍らせればええんやで
そのままサイレンサー押し付ければその形になる
穴もサイレンサーに適当なアウターバレル付けてインナーバレル通せば正確にセンター出て完璧 SR25Kってセパレートバッテリー入りますか？
11.1V1300mAhくらいのバッテリー AMOEBA PRO買ったんだが、トリガープルが変な感じだった。
トリガー引ききってからさらに力を入れると、カチってスイッチが入る感じ。
こんな使いづらいもんなの？ >>388
そんなことはないよ
ただトリガーとか自分で調整するもんだからなぁ
それがARESの特権だし >>388
店で買ったんなら交換してもらうがよし
トリガーフィールは調整できるとはいえ、マイクロスイッチおかしかったらなんともならん >>388
俺のKM12も遊びがメチャクチャ多くて、そんな感じだった。
メカボ開けてスイッチの金属板曲げて遊び量調整したわ。 >>388
俺のはトリガーがフレームに干渉してて同じようなことになってた 過去ログ漁ったけど答え見つけられなかった
11.1Vで運用するときは、コントローラーで3セル設定にすればいいんだよね？ >>393
可能ならギアかけがないか
軸受けの変形がないかチェック
純正モーターなら保険でセクカ1枚
まあ、純正ならサイクル20前後だろうから
無理にしなくてもいい
あくまでジャムったときとかのきやすめ >>393
しなくても使える
逆に11.1Vに設定してしまうと、7.4Vで動かす時には再設定必須
>>394が言うように、ギア欠けはチェックした方がいいかも
俺のはスパーが一歯欠けてた
他のギアに噛まなかったのはただのラッキー >>395
俺amoebaはPro含め4つ持ってるのだけど
そのうち２つがスパーの歯が欠けてて
２つがベベルギアの軸受け変形だった
サバゲで数ゲームつかっただけ
セル数関係なく、amoebaはここらへんのチェックが必須なレベルだよねえ
本当にスパーの歯がかけてるのは
自分以外でもやたら多い気がする
基盤がメカボ一体化されてたり、配線が外出しだったり
シンプルで扱いやすい設計で好きだけど
ここらへんは弱点だよなあ
競合のG＆Gとかは、こういったことあまりないけど
逆に向こうは電子制御基盤がやたらデリケードで
壊れやすいんだよねえ >>394
>>395
ありがとう！
SR25Kを注文したのは良いんだけど、11.1Vしか持ってないから7.4Vを買い足さないと駄目か、なんて思ってました
11.1Vで運用して、調子悪くなったりしたら直します >>392
この症状って仕様かと思って諦めてた。
所詮は中華だし仕方ないのかと思ってたが、もっとキレ良くできるんだな。
プラ板詰めて、軽くトリガー引き気味にしとけば良いか？ >>392じゃなかった。
大元は>>388だったな。 SAMURAIから買ってるけどノーマルでギアかけてた事など一度もないがどこで買ってるんだ（笑） >>398
板ばねトリガー側に少し曲げるだけで解決出来ると思われ スパー欠けって11.1Vでセミ撃ちまくってるとすぐなるんじゃないかな？
持ってる三丁ともなったよ >>402
純正スパーはちょっと弱めなのか
もしくは、シム調整が箱だしでは
あまりよくないせいかもね ギア欠ける程の負荷はピストンクラッシュ以外では発生ないわ
マルイみたいに柔らかギア使ってるならまだしも
要因はARESの上下にガタが多い糞ピストンと長すぎるスプリングのせい うーむ
誰かamoebaにスリムグリップとモーターつけた人いる？
これどーやってもフタしまらんような
どっかでシャフト長すぎってみたけど
導入できた人いるのだろうか マルイ銃に付けようとして断念した者だが
ver2互換としては明らかに長すぎ
俺は付属グリップがフレームと合わなくて諦めたが
適合する銃入手したら
シャフトカットしてD型用の切り欠き延長するか
カット量が多くて丸型で大丈夫そうなら丸型ピニオンに交換して使うつもり
ロット不良認定で交換対応が理想だけど >>407
amoebaだからまさか入らんことはないやろうって思って買ってみたら甘かったなあ・・
流石にグリップはロアフレーム、メカボとはピッタリなんだけど
どう考えても3ミリ以上はモーターシャフトが長い
設計ミスとしか思えないレベル
どうすっかなこれ・・
付属グリップをamoebaグリップじゃなく、M4ピストルグリップタイプ
選んのがいけなかったのだろうか 付属グリップじゃないとモーター入らないと思うけど
それでもダメだった？ >>409
もちろん付属のやつね
シャフトをカットといってもピニオンが
D型だから単純にはいかない
O型ならすぐに切ったが 念のため自分もA2グリップです。
AMOEBAグリップの付属モーターとシャフトの長さ同じっぽいんで
A2グリップの設計ミスかねえ amoebaグリップの方なら
問題なかったのだろうか・・ >>413
amoebaグリップなら問題なくついたよ〜
メカボのモーター差し込む穴が細くて入らなかったから
メカボの穴を拡げたけど
ちなみに、KSCのTEGにつけた。 >>414
まじですか・・
ちょっとレシートもってグリップだけ
交換してもらえないか相談してこよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
