【EFCS】ARES総合PART5【AMOEBA】
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香港メーカーARES/AMOEBAのスレPART5です。
某FPSで有名になったHoneyBadgerをモデルアップした際に搭載した電子制御システムEFCS (Electric Firing Control System) で一躍注目を集めるようになりました。
EMGなど他のブランドにOEM供給も行なっています。
※次スレを立てる際の注意点
>>1の一行目の行頭に以下を記載をしてください
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Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 赤狼で出ていたメタルレシーバーのSR16はいつ頃日本に入るの？ ARES EFCSのUMP買ったんだけど、これVFCのサイレンサー付かないよね？
他にデザインの崩れないいいサイレンサーはないものか… ネジ山が合えば大概つくんじゃね？
M14P1.0の逆ネジだったら標準規格みたいなもんだろ 14mm逆ネジ切ってるからむしろ選択幅広がると思う
マイクロスイッチのUMPに付けれるなら付くんじゃないかな
知らないけど VFCのサイレンサーをARESつけるには
ハイダーが小さいからつけれないとか何かで見た気がする… 一応バレルがVFCのも付きそうな感じあるからね
もともとはARESのにねじ切り無かったし >>11
赤狼のARES SR16も樹脂レシーバーじゃなかった？
メタル出してたっけ？ UMPをKM企画の0.9Jや0.98Jスプリングで運用してるけど割れたりするんだろうか >>13
普通に使ってれば、そんな柔らかいスプリングではビクともしない >>14
これで柔らかい方だったのか、安心してガツガツ使えるよ
ありがとう 向こうだと2j〜が普通だから140%〜ぐらいで運用できる設計だったはずよ日本はすげー優しい方 G&GのDSG組み込みに挑戦してるんだけど、120スプリングで初速90と弾ポロが交互に出る…
タペットもピストンリリース前には閉鎖してると思うんだけど、何が原因だろう？
タペットの前も削らなきゃダメ？
ちなみにタペットはSHSのバージョン3用を高さ10.5ミリくらいに調整して、前後は軽く成形した位で未調整です >>17
まとりあえずタペットはマルイかもっとマシなブランドのに変更
情報が少なすぎてまあできればハイサイスレのレシピ使って情報埋めて
確認事項としては
セミで発生？
ホップキツめにしてもなるの？
発生は完全交互？
タペspは強くしてる？
弾はどんな弾でもなる？
ノズルかチャンバー交換してる？
ぐらいか
ノズルが長すぎで弾どついてるか弾の相性だとは思うが >>18
おお、ありがとう
心折れそうになってたわw
＞確認事項としては
＞セミで発生？→セミで発生、フルは作動させたことないです
＞ホップキツめにしてもなるの？→ホップきつめにしてもなります
＞発生は完全交互？→完全に交互です
＞タペspは強くしてる？→2巻くらいカットした純正スプリング
＞弾はどんな弾でもなる？→マルイのプラと蓄光はどちらもなりました
＞ノズルかチャンバー交換してる？→チャンバーは純正をマルイパッキンと押しゴムに、ノズルは適当なシーリングノズルです
ノズルはM4用だから長いのかな？
同じノズルとチャンバーで、ノーマルプリコックでは全く発生しなかったんだけどなー
AKノズルよりも初速も集弾性も良かったから、そのまま使ってるんだけど… ハニバ安く手に入って晴れてARESデビューだぜ
手元にあったバネとグラスウールとアルミテープでとりあえずサプレッサーライブ化してみた
径が太いからかこんな適当なライブ化でも結構いい感じになるね >>19
タペットの加工はガンジニアと違うから気をつけてARESのタペットスプリング強いからは最初切らなくていいよ >>21
ありがとう
タペットの前、落とした方が良いのかな
これだとピストン戻りきる前にノズル引き始めるか？と思ったことはあるんだけど、給弾不良怖くて試してなかった
予備のタペット確保したからトライしてみます RetroのAmoebaメカボの写真でたね。
そろそろ発売かな？ 電ブロのメカボ側のパーツってこれガンガン削れるんだな
流石にゴム板か何か貼っつけた方がいいか・・・ m45やっと届いて初速計ってみたけどホップを最大近くにしたら0.2gで95m/sくらいだった
結構上がるからあんまりパーツを変えずに初速を上げるようないじり方はしないほうがいいかもしれないです M45は謎モーターだし強スプリングの流速仕様だしでいじれる人以外は勧めづらい仕様だよね
新型EFCSは悪くないけど ハニーバジャーCQCで質問
直径40mmのサイレンサー(KM企画の)が使えるかわかる人いる？
ハンドガードの内径が40mmあるかないかなんで、
サイレンサーが中に入るかどうかギリギリで怖い ウレタンスポンジを切って詰める
km買うよりかはるかに安い Ｌ１Ａ１ ＦＡＬは通常ラインナップにしてほしいんだよなあ〜 >>31
cqcだからもともとハンドガード ついてない
太くて短めのサイレンサーだと、KM企画のしか見つけれなかった >>28
CQCではない通常のハニバのハンドガードだと、
XcortechのAT2000トレーサー（実測外径37.4mm）がピッタリ入るぐらいだ
KM40mmの現物とハニバCQCで確かめたワケじゃないけど入らないと思うな さばなびでAM-013に30mmサイレンサーいれてたけど結構ギッシリ感あったよ。40mmから下げて35mmでもいいんじゃないかな 正ネジだぞ
注意
ちなみにネジロックついてるのでバーナーで油ないと緩まないぞ 最近中古PGMを手に入れたんだけど初速が50台とかなりショボい
せめて80台にもっていきたいんだけど
良い方法ないですかね？ 直径40mmは無理っぽいんで、35mmにします
ありがとう
もともとのハイダーも35mmくらいだしね
あとはバッテリースペース延長して、リポカットオフの基盤つけて完成だな >>38
調整したよ
バラしてパッキン替えてインナーバレル掃除して
グリスアップもやり直した
それでも上がらんから聞いてる 最悪ノズルの穴拡張するのも手だけど
失敗するといきなり規制値超えることがあるから
あまりオススメは出来んけど >>41
ガスボルトのだよね？
寒くなったから仕方がないんじゃね？
ガスガンは気温35℃で規制超えないようにセッティング出さなきゃならないから、この季節はもう諦める以外ないかと
ガスタンク温めて撃つしかねえべ
こんなん座敷でしか使わんだろ ちょっと質問なんだけどEFCS単品で購入してとりあえず組んで試運転したらギア鳴りがひっどいんだけどグリップもセットでAmoeba純正に交換した方がいいかな？
今のところメーカー不明のメタフレとmagpul MOEタイプグリップで組んでる ごめん、自己解決した
モーター配線の取り回し調整で治った UMPにVFCのGBBサプレッサー付けようと思ったんだが、ロックがかからねぇ…
大人しく14ｍｍ逆対応のサプレッサー買えばよかった(´・ω・`) ハニーバジャーにライラクスM16シリーズ用フレームロックピン使ったら、
どうもピンに対してフレーム幅が狭くてロックできない
ピンにワッシャかませてなんとかするかー
ARESのフレームの幅って他メーカーより狭いの？ てかM4用を買うでしょ普通。
amoebaは次世代M4と長さほぼ一緒
G&Pの三分割ロックピンは長さは良いのだが径太いので
削る必要がある。ライラの同タイプは知らない。 以前、ノズルの話出てたことあったけど、確かにM4ノズルよりAKショートの方が集弾性良くなるね
でも、他のセッティング全く同じで初速が4m/s位低下した
もう少し長くてもいいのかな？ >>50
m16とm4のロックピン長さって互換性ないんだっけ
ライラクスからはm16用しか出てないからm4にも使えると思ってた
3分割ロックピンは、樹脂フレームに使っても大丈夫なの？
メタルフレーム用って書いてあるから、樹脂フレームは強度が心配 >>52
割れたらメタフレにすればいいやんw
安いのはやっすいぞ
ってここアメーバスレか
互換性まで知らん
>>51
組み方やホップの強さもあるからなんとも
そのぐらいの初速はいくらでも調整できるから、重要なのは初速の安定度
精度が上がってるなら現状でセッティング出していったほうがいいと思うが ハニバのロアーのピン差し込む部分は樹脂だがアッパーのピン部分は金属。まあナイロン樹脂は金属より割れに強いよ。 でロアーだけproとかEMGのメタルに換装って手もある。
うまくいけばボルトリリース、カッシャーンが実現できる。 Vector買ってみたがほんと気密ガバガバなんだな
しかしこいつはピストンヘッドのクッション性高そうだから結構なレートのスプリング入れてもよさそうだ 新品のメカボにグリップとモーターだけ付けて動作確認したんだけど全く動く気配もない
なんか足りない条件とかあるのかな？ すまんな
バッテリーは2本で試してる
グリップも外してモーターだけを回してみようとしたけどうんともすんとも言わねー バッテリーモーターだけで動かんって、そりゃもうバッテリーかモーターのどっちかが死んでいることに他ならないやんけ すまんな
バッテリーx4、モーターx2、メカボx2で試してまったく動かん
ていうか動いてたメカボをフレームから外したら動かんくなった
なんか呪われてんのか？ モーターへ接続するなんとか端子が中で折れていることがあったな。俺の場合 レシーバーに組み込んで動作確認しない
もしくはできない理由でもあるの？ ヒューズ飛んでるとか端子のプラマイ間違えてるとかだろ
バネ外してそれで動かしてみ
空回りすらしないなら基盤かヒューズ すまんな
EFCSなんや
新しく買ったEFCSメカボと今まで動いてたEFCSメカボが回る気配すらないんや
音もしないし焦げたような匂いもしない
ノーマルメカボならどっか断線かヒューズを疑うんだけど基板かなぁ
それも二個同時とか… >>70
EFCSて普通のver2と配線がプラマイ逆に出てるけどウッカリやらかしてない？ プラマイ逆なのってモーター配線でしょ？
さすがに二個連続は…
最後の手段は無事な最後のEFCSメカボから基板移植して動作確認かなぁ コネクタがスカスカになると接触不良で動かなくなる時がある
バッテリーのスペックは？
元々入ってたフレームは何？
メカボはどうやって抜いた？ >>74
＞バッテリーのスペックは？
7.4のリポを容量違いで4種類
＞元々入ってたフレームは何？
詳細不明な中華メタルフレーム
＞メカボはどうやって抜いた？
ちょいクセがあるけど手で抜ける
ハンマーでガンガンぶっ叩いたりはしてない
目に見える範囲では二個とも半田が外れたりケーブルの被覆が破れたりってのは無さそう EFCSってセレクター検出してないと動かないとか無かったっけ？ セレクター周りはガシガシ動かしたりしてるけど反応無し
>>78
どこの写真だと分かりやすい？
とりあえず基板外してみた
明日、最後の一個から基板入れ替えてみる
それで動けばいいけど モーター逆つなぎしてロックさせて即死したことはある。 初期のARESはプラスとマイナスの配線の色が逆だったから普通にモーターを死なせた事ある メカボが動かん動かん言ってたモンだけど磁力センサー側のARES刻印入ってる方の基板を交換したら動いた
組み合わせを換えてもこの基板に不具合がついて回るからまず間違い無いと思う
フレームに組んでも問題ナッシング
やっぱ基板を手に入れるしかないね もし俺なら新品購入して動かなければ買った店に言って交換か返金させるわ バッテリータイプが11.1vに設定されてたってオチじゃないよね 皆さんモーターってどうしてます？
AM-007にマルイ1000入れてるんですけど、11.1v化を検討してまして。
現実メカボはシム調整しただけのノーマルで、ギア比の変更は特に考えてません。 マルイモーターで11.1V化をすると熱でモーターが即死するが宜しいか？ RetroからAmoebaメカボの発送連絡きたー
追跡番号の連絡はまだだけど >>94
レポお待ちしてます
retroって作りがいいようでいて互換性に難があったり部分的に仕上げが粗かったり結構ツメが甘いところがあるからなあ
初期ロットはそれなりに冒険
>>91
金をかけたくないなら机
金がかかっていいなら3セル対応のいいモーター
セクカしないと、18:1に机でもピスクラすっかもしれんけどな >>95
元々のモーターは外した後捨ててしまったので、とりあえず3セル対応のモーター探します。 ZCのハイトルクハイスピが定番じゃね
3セルでしばらく使ってるけどヘタってきてもサイクル25は出る。バネ強13:1だけど。 それバッテリー電圧で評価変わるんですが
11.1じゎないよね？ 13：1でサイクル25は3セルの数字じゃないわなあ
もうあちこち溶けてぶっ壊れる寸前とかならわからんが
LipoじゃなくてLiFeならそんな数字だろうけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
