【灯油】石油給湯器 総合 Part2【ボイラー】
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>>279
出来ればやめた方が良い。
比例弁付き等の給湯器やガス化式給湯器だと壊れる可能性あるよ。
水はきちんと抜いてスタンド等で処分するのが良いと思う 給湯器はフレキ接続かユニオン接続を推奨しています。(メンテ時機器が外せるように)
よってねじ規格が違いますが、ある程度余裕がありフレキ用ナット程度であれば十分に
締め付けることが出来ます。
接続部も一応直接繋いでも大丈夫なように面ができており、パッキンで止水できます。
しかし長い目でみて確実なのはアダプターをつけることですが、つけてる業者は少ないかも。
(パッキンの痩せ・振動対策など)
なので真ん中のアダプターをつけるが正解ですが、そのまま取り付ける事も可能って事です 家庭用給湯器なんて誰に聞いていいかわからないので
ここで聞いてみます。
親が
給湯器にたまる水を取り除くのが面倒だから
給油口に「油を通して水を通さない網」を付けたい
1m四方で1〜2万なら買って加工する
と言っています。
おそらくはPTFE(テフロン)フィルタの事だと
思うのですが、そんなもん付けて大丈夫でしょうか。
その方法が有効なら
すでに製品化されてそうなもんですし... 問題ないだろうけど、給油はだれが?
配達とかなら浸透に時間かかって面倒だから外しちゃえとかなりそうだけどね。
内部空気からの結露等もあるし結局は意味が無いに一票。
給湯器まで水が来る=タンクで水抜きしていないのでは?
水抜き無いなら水抜き付きストレーナコックなどをつけた方が早いと思うが。 ご返答ありがとうございます。
素人では思いつかない点を指摘頂き、
大変参考になりました。
早速印刷して親に見せたいと思います。 台風などで停電したとき
車のシガーソケットから100v、120wの
コンバーターを使ってガス湯沸かし器や
家庭用ボイラーを動かすことはできますか? 間違えました。
コンバーターじゃなくて
車のシガーソケット12vから100v120wに変換するインバーターですねw
これで家庭用ボイラーは動きますか? ノーリツが新機種発表してたんだな
現行品の安売り来ないかな
ttp://www.noritz.co.jp/library/news/2014files/20140707_1oil.pdf >>288
長府の給湯専用で点火時110W。
だけど、これって定格だから着火する瞬間はもっと消費していると思う。
その前に、停電するくらいの非常事態で、移動手段である車の燃料を消費してでも
風呂に入りたい? >>288
ファンヒーターでもそうだが
バーナー着火させる瞬間に短時間に大電力食うと思う
試してみないと分からないけど、120Wじゃキツイんじゃないかなぁ 返答ありがとうございます。
やっぱり車を電力として使うには
厳しそうですねw安く簡単に済まそうと思ったんですが…
値段は高いけど発電機の購入か
レンタルを考えてみることにします。 ガソリン車だと大抵は120Wが最大出力だけどハイブリッド車だと1000Wを供給出来る車種も有るよ (エスティマハイブリッドとか) 書き忘れてたけどこの場合AC100V最大1000Wのコンセント付きでインバーターも不要だったりする インバーター、500Wくらいのならば着火成功するんじゃないか
いったん着火すれば、あとは100W前後しか食わないから >>290
長府のサイトの製品紹介は停電時自立型しか掲載してなくて使えない 給湯器にリモコンをつけたいのですが
築20年の家で元々そういうのを設置するのは想定されていません
ブレーカーいじったり壁に穴開けたり配線工事とかが必要になると思いますが
こういうのっていくらぐらいかかるのでしょうか?
あとユニットバスなのですがお風呂の追い焚きをしたいときって
そういうのに対応したユニットバスと交換する必要がありますよね? リモコン対応の給湯器だと仮定して
給湯器〜リモコン設置場所に配線するだけ
ブレーカーは関係ないが、設置場所によっては壁に穴を開ける必要はあるだろう。
ユニットバスに追い炊き用の穴が空いてないなら、穴を開ける
風呂桶を交換することはない。 >>298
ありがとうございます
思ったより安く済みそうです 松下製の二度程修理を経た20年もの、最近燃焼直後のお湯に灯油臭・燃焼臭
が混じる。どこで混入するのだろう、というかマズい。 >>301
給湯の湯?
水圧かかっていれば穴があいても吹き出してるから配管内に移ることはないはずだが。
(風呂配管は別。空になるときがあるので穴開いた場合に浴槽に油が浮く場合がある)
まぁ、とにかくそのままはまずいだろうし買い換えですな >>302
給湯器の燃焼開始時のお湯に臭いが混じるんですね。
油こそ浮かないもののちょっと微妙な何かの感触と。
出し続けた給湯からは不審な感じは消えるんですが。
他の配管等の劣化で混入なのか、給湯器の何かなのか(図を見ると混入
は無いよなと)。
年末の燃焼不良の際も、松下はまだ修理を受けてくれたんですが、まあ
これは限界なんでしょうね。
今のところは水生活も快適ですがw しっかし灯油が減らないですね、この時期は
タンク90Lで、しょっちゅう入れないといけないかと思ったけど
この分だと秋まで給油不要な感じだ >>301
その臭いはお湯ではなくて給湯器の排ガスだよ。
点火直後だけ臭う排ガスが出て、定常燃焼中は無臭。
浴室に排ガスが少し入ってきているんでしょ。
うちもそうだし。 >>307
排ガスや灯油自体が水の経路に侵入なんて事は無いと思うんですが、
一時的とはいえお湯自体が臭ってたんで危機感を。 本当にお湯自体が臭ってたら、しばらく臭い続けるはず。 多分水道管。
塩ビパイプは古くなるとにおいを通す。
配管が通ってる場所に油分がある。(例えば灯油が過去に漏れたなど)
この場合はにおいが出る場合がある。掘ってみて水と油が沸くようなら該当 ちなみに架橋ポリパイプも同じ。
湯の配管とするとHTパイプ等を使用してるのでは?
水よりも沸かしはじめの湯が臭いやすいし、連続で給湯すれば流れるので臭いは少なくなる。
しばらく使わないと停滞してるので水(湯)に臭いが移りやすい。 自分で取り付けをやろうと思っているのですが、石油の銅管はフレアを作り直さないと駄目なのでしょうか? 交換?
前機種もフレアで新機種もフレアならそのまま使える場合もある。
(ナットのねじピッチが合えば)
メーカーにもよるが、本体にフレア出来てる配管がついてる場合もある。
これなら元配管とソケット(そろばん玉等)で繋げばフレア加工はいらない。
コロナだと一部機種以外は差し込み式だからフレア加工要らない。
(付属の片方フレアの配管は油タンク側に使用出来る) 10年物のコロナからエコフィールのコロナに交換です
大丈夫みたいですね、ありがとうございました 関東だけど家族2人でエコジョーズプロパンガス給湯器と比べると
石油のランニングコストはどのくらい? プロパンの契約価格によるけど、
灯油は自分でホームセンターとか格安スタンドで買うと面倒だけど安い、宅配だと楽だけど案外安くない
都市ガスか、プロパンを安く契約するのが適当 ホムセンで税込1764/18Lだったけど
税抜きで比較すると半年前よりは安いと思う この冬の灯油価格はとんでもない事になりそうだな。
北海道あたりでは凍死者が出るかも。 音がうるさくなってくるのは送風機のなかのベアリングが劣化してるからで、
わたしが安く修理してあげますよ 〜客からよくあるFAQ〜
・タンクの水抜きってしたほうがいいの?
・暖房用ボイラータンクって夏場は空にする?満タン?半分くらい?
冬に使い始める時に既に入っていた油は捨てるべき?
・不良灯油販売してるところってまだあるの?
・間口近くまで入れると危ないから、メーターの「危険」って書かれたところまで
針が行かないところで給油ストップして うちの灯油タンクには給油口ギリギリまで灯油を入れている。
空間部が少ないから結露水が生じにくいし備蓄にもなるしで
一石二鳥。 ボイラータンクの中の構造を詳しく解説しているサイトないですかね? ttp://astamuse.com/ja/patent/published/field/fi/F24H1/26 タンクのストレーナーって少し伸びて下から突き出してるやつは
ゴミが入りにくいようにするためですよね? >>332
ホームタンクの出油口のことかな?
水等が入りにくくするためです。
勿論沈殿物(錆びやゴミ等)も含みますが、結露水が必ずたまるのですぐに流れない
ようにするため。
昔のタイプとかでドレン口と出油口が分かれて付いてるタイプで後から増設するために
ドレン口に配管したり、逆につけてる業者とかも居る・・・・ 4人家族だという条件だけで、電気、ガス、ボイラーはどれが安い? 圧倒的に石油給湯器が安い。
うまくやれば電気もマシかも知れないけど、お湯切れしたり
飲用できなかったり欠点も多い。 深夜電力9円だからトントンだっただけで、
13-15円じゃエコキューは話にならんだろ
全然安くないのに、湯切れの心配しながら湯を使わないといけないとか
どうだけマゾなんだよ
ランニングは
灯油≒都市ガス<プロパン≒エコキュー
だろう 銅管のロウ付けやってみたけど全然うまくいかない
トーチが強くないと駄目なのかな >>339
ハンダか?ロウか?
ハンダならトーチでOKだが銅ロウならトーチではほぼ無理じゃね?
ハンダの場合はフラックスつけてる? >>340
電子着火式のパワートーチで銀ロウに専用フラックス付けてやったけどエルボやパイプが黒くなるだけで全然溶けなかった
こうなるともう使い物にならないのかな >>338
> ホムセン灯油<配達灯油≒都市ガス<プロパン
だな
エコキューは知らん 三十年使ってきた石油給湯ボイラーが焚けなくなった、ボイラーが焚けなかったのは燃
料切れだったので今は問題ない。燃料切れを見つけ出すのに 5 日かかった。
その間ボイラーの修理について調べてみて驚いた。今は 7 年も過ぎたら新規交換が普通
のように書かれていた。燃料ポンプの交換なんてやらないようだ。本当に今は それが普
通なの。どんなに安くても 20 万円以上は掛かるはずであり俺には理解できん。 >>344
メジャーアップデートあると部品が数年でなくなったりするから修理不能だったり
缶体交換すると基盤が
基盤交換するとバルブが
てな感じでちょいちょい壊れていくことも多いので
その度修理が面倒かつ修理終わるまでお湯が使えないデメリット考えると
7年超えてからの修理は躊躇する人は少なからずいる 単純な給湯器ならともかく
フルオートなんて、やたら部品点数が多いから
いったん壊れ始めると修理しても次々と違う場所が壊れてくから
自分で修理できない人だったら買い換えた方が安くなっちゃう 新品追い炊き無し 工賃込みで安いところでどのくらい?
四人家族です 四人家族って単位はボイラーに必要なのか?よくわからんな。給湯専用なら10万くらいからあるんじゃ無いの?
>>347
>新品追い炊き無し 工賃込みで安いところでどのくらい?
>
>四人家族です 追い炊き無しなら工事費込みで20万掛からないんじゃない? >>348
一応カロリーが3万と4万あるから2カ所同時や連続出湯とかなると温度むらがでるからね
まぁ、4万キロ機種選べば間違いないだろうけど 家庭用ボイラーのランニングコストで
電気代ってどんなもん?
毎月いくらくらい掛かるのでしょうか? 屋外壁掛け式の場合、
冬場は石油給湯器内蔵の凍結防止ヒーターの電気代が月数千円かかる。
エアコン暖房使っていないのに冬場の使用電力が真夏並みに
跳ね上がるのはこれが原因だった@東京近郊 凍結防止ヒーターであればガスも一緒だけどな
ただ数千円は誇張しすぎ
精々100Wだから、100W×10h×30day×25円/kWh≒1000円 ガスから灯油に変えたら電力消費が大幅に増えたんだよ。
ガスの頃は、凍結防止ヒーターが過剰で底冷えの日は
火を点けなくても生ぬるい水が出てきたし、夜な夜な循環ポンプが
浴槽の水を混ぜるのもウザかった。
そこで、給湯専用の石油給湯器に替えたのだが、電気代に関しては
逆効果だった。
でも石油に変えたことでプロパンの契約を解除して基本料金がかからなく
なったから、総合的には満足している。 もちろん直圧式です。壁掛け型だし。
まあ>>354も要因の一つだとは思うが、夏の電力消費は
増えていないんだよね。 >>360
ガス化だからじゃん。
ガスにするには気化器に通電必要だもん 800W位(勿論常時ではないが)かかるだろ。
しかもよくあるのが、一定時間で電源切れるのをふせぐために連続モードみたいなものがあり
いつでも予熱無しし湯が出る分電気代がかかる。 まさかのノーリツじゃね?ノーリツは電気バカ食いだからな。 >289のノーリツ新型とコロナと長府の現行エコフィール給湯器の仕様を見てたけど、
待機電力はノーリツ1W、コロナ3W、長府3.3Wだった
コロナと長府は型が古いしノーリツは凍結予防ヒーター236Wとかあった 待機電力って実際測らないとわからないんじゃなかったっけ
カタログに書いてあるのって実測値じゃないんでしょ? >>362
そのまさかですよ。
待機電力3Wってもう…アホかと。 >363を見る限りどこも大差無いけど、しょせんカタログスペックなのかな はやわかりっていう電力モニター使って家の消費電力測ってるんですが
石油給湯機が24時間ほぼずっと100w以上200w程度の時も時々という感じで消費してるようなんですが
操作パネルのスイッチはもちろん切ってます。
取説みてもそんなかかるって書いてないしなんなんでしょうか
みなさんなにか対策してますか >>367
気温さがってきたから凍結防止でも作動してるんじゃ?
その回路を給湯器以外にも使用してるとか。よくあるのが凍結防止帯とかね >>368
今朝も消費電力がやたら高かったのでまず凍結防止帯のコンセントを抜いたのですが変化なし
次に給湯機のコンセントを抜いたら200くらい下がりました
操作パネルのスイッチは一晩消してました
凍結防止用に冬になると始まる風呂水の循環もしてないようです >>369
循環回路以外にも凍結防止ヒーターを内蔵してあるのは勿論しってるよね?
メーカーと機種は?待機電力でそんなに必要な機種なんてあるの? 普通にエコキューの工作員だろ
24h200Wとか食ってたら、おれんち破産してるからw >>370
ありがとうございます。
原因はその内臓の凍結防止ヒーターですね。
朝、スイッチ入れて給湯をはじめると、消費電力が下がります汗
検索してたらやはり消費電力のうち給湯器のヒーターが一番高く冷蔵庫より高い
なので凍結に気をつけつつ使う時以外はブレーカー落としてるってブログで書いてる人がいたので
私も明らかに凍結しない昼間はコンセント抜くことにしました。
あと朝は起きたらすぐにお湯だすことにします。 で、最後までメーカー機種名伏せてるんか。
後学のためにも教えろください。 どのメーカーも似たようなもんじゃないですかね
このこと書いてあるブログ2つくらい見つけたし
その人も消費電力が分かるのをつけたら100w以上だったそうです
安全をみて0度以上でもヒーターが入るんでしょう
南側に置くかボイラー室を設ければよかった・・・
うちは屋外用なんでいまから囲いとかできないです 春に、15年もののプロパン給湯器から長府の最新エコフィールに替えたんだけど
前年同月比で80kWhくらい電気使用量が減ってるよ
それ以外に、特に刷新した電化製品はないし
特別な省エネ生活なんて全く実践してない 灯油の使用量が増え始めるであろう10月の比較でね
初めて灯油給湯器で冬を越すけど
どれくらいの灯油代になるのかなぁ
プロパンのときは2万円を突破してた プロパン代2万の家庭が石油給湯器に切り替えた場合、
灯油代は約5千円になるという試算。
なお、ガスコンロもカセットコンロやIHに交換してプロパンを
解約すればさらに節約することが可能。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています