【灯油】石油給湯器 総合 Part2【ボイラー】
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ttp://astamuse.com/ja/patent/published/field/fi/F24H1/26 タンクのストレーナーって少し伸びて下から突き出してるやつは
ゴミが入りにくいようにするためですよね? >>332
ホームタンクの出油口のことかな?
水等が入りにくくするためです。
勿論沈殿物(錆びやゴミ等)も含みますが、結露水が必ずたまるのですぐに流れない
ようにするため。
昔のタイプとかでドレン口と出油口が分かれて付いてるタイプで後から増設するために
ドレン口に配管したり、逆につけてる業者とかも居る・・・・ 4人家族だという条件だけで、電気、ガス、ボイラーはどれが安い? 圧倒的に石油給湯器が安い。
うまくやれば電気もマシかも知れないけど、お湯切れしたり
飲用できなかったり欠点も多い。 深夜電力9円だからトントンだっただけで、
13-15円じゃエコキューは話にならんだろ
全然安くないのに、湯切れの心配しながら湯を使わないといけないとか
どうだけマゾなんだよ
ランニングは
灯油≒都市ガス<プロパン≒エコキュー
だろう 銅管のロウ付けやってみたけど全然うまくいかない
トーチが強くないと駄目なのかな >>339
ハンダか?ロウか?
ハンダならトーチでOKだが銅ロウならトーチではほぼ無理じゃね?
ハンダの場合はフラックスつけてる? >>340
電子着火式のパワートーチで銀ロウに専用フラックス付けてやったけどエルボやパイプが黒くなるだけで全然溶けなかった
こうなるともう使い物にならないのかな >>338
> ホムセン灯油<配達灯油≒都市ガス<プロパン
だな
エコキューは知らん 三十年使ってきた石油給湯ボイラーが焚けなくなった、ボイラーが焚けなかったのは燃
料切れだったので今は問題ない。燃料切れを見つけ出すのに 5 日かかった。
その間ボイラーの修理について調べてみて驚いた。今は 7 年も過ぎたら新規交換が普通
のように書かれていた。燃料ポンプの交換なんてやらないようだ。本当に今は それが普
通なの。どんなに安くても 20 万円以上は掛かるはずであり俺には理解できん。 >>344
メジャーアップデートあると部品が数年でなくなったりするから修理不能だったり
缶体交換すると基盤が
基盤交換するとバルブが
てな感じでちょいちょい壊れていくことも多いので
その度修理が面倒かつ修理終わるまでお湯が使えないデメリット考えると
7年超えてからの修理は躊躇する人は少なからずいる 単純な給湯器ならともかく
フルオートなんて、やたら部品点数が多いから
いったん壊れ始めると修理しても次々と違う場所が壊れてくから
自分で修理できない人だったら買い換えた方が安くなっちゃう 新品追い炊き無し 工賃込みで安いところでどのくらい?
四人家族です 四人家族って単位はボイラーに必要なのか?よくわからんな。給湯専用なら10万くらいからあるんじゃ無いの?
>>347
>新品追い炊き無し 工賃込みで安いところでどのくらい?
>
>四人家族です 追い炊き無しなら工事費込みで20万掛からないんじゃない? >>348
一応カロリーが3万と4万あるから2カ所同時や連続出湯とかなると温度むらがでるからね
まぁ、4万キロ機種選べば間違いないだろうけど 家庭用ボイラーのランニングコストで
電気代ってどんなもん?
毎月いくらくらい掛かるのでしょうか? 屋外壁掛け式の場合、
冬場は石油給湯器内蔵の凍結防止ヒーターの電気代が月数千円かかる。
エアコン暖房使っていないのに冬場の使用電力が真夏並みに
跳ね上がるのはこれが原因だった@東京近郊 凍結防止ヒーターであればガスも一緒だけどな
ただ数千円は誇張しすぎ
精々100Wだから、100W×10h×30day×25円/kWh≒1000円 ガスから灯油に変えたら電力消費が大幅に増えたんだよ。
ガスの頃は、凍結防止ヒーターが過剰で底冷えの日は
火を点けなくても生ぬるい水が出てきたし、夜な夜な循環ポンプが
浴槽の水を混ぜるのもウザかった。
そこで、給湯専用の石油給湯器に替えたのだが、電気代に関しては
逆効果だった。
でも石油に変えたことでプロパンの契約を解除して基本料金がかからなく
なったから、総合的には満足している。 もちろん直圧式です。壁掛け型だし。
まあ>>354も要因の一つだとは思うが、夏の電力消費は
増えていないんだよね。 >>360
ガス化だからじゃん。
ガスにするには気化器に通電必要だもん 800W位(勿論常時ではないが)かかるだろ。
しかもよくあるのが、一定時間で電源切れるのをふせぐために連続モードみたいなものがあり
いつでも予熱無しし湯が出る分電気代がかかる。 まさかのノーリツじゃね?ノーリツは電気バカ食いだからな。 >289のノーリツ新型とコロナと長府の現行エコフィール給湯器の仕様を見てたけど、
待機電力はノーリツ1W、コロナ3W、長府3.3Wだった
コロナと長府は型が古いしノーリツは凍結予防ヒーター236Wとかあった 待機電力って実際測らないとわからないんじゃなかったっけ
カタログに書いてあるのって実測値じゃないんでしょ? >>362
そのまさかですよ。
待機電力3Wってもう…アホかと。 >363を見る限りどこも大差無いけど、しょせんカタログスペックなのかな はやわかりっていう電力モニター使って家の消費電力測ってるんですが
石油給湯機が24時間ほぼずっと100w以上200w程度の時も時々という感じで消費してるようなんですが
操作パネルのスイッチはもちろん切ってます。
取説みてもそんなかかるって書いてないしなんなんでしょうか
みなさんなにか対策してますか >>367
気温さがってきたから凍結防止でも作動してるんじゃ?
その回路を給湯器以外にも使用してるとか。よくあるのが凍結防止帯とかね >>368
今朝も消費電力がやたら高かったのでまず凍結防止帯のコンセントを抜いたのですが変化なし
次に給湯機のコンセントを抜いたら200くらい下がりました
操作パネルのスイッチは一晩消してました
凍結防止用に冬になると始まる風呂水の循環もしてないようです >>369
循環回路以外にも凍結防止ヒーターを内蔵してあるのは勿論しってるよね?
メーカーと機種は?待機電力でそんなに必要な機種なんてあるの? 普通にエコキューの工作員だろ
24h200Wとか食ってたら、おれんち破産してるからw >>370
ありがとうございます。
原因はその内臓の凍結防止ヒーターですね。
朝、スイッチ入れて給湯をはじめると、消費電力が下がります汗
検索してたらやはり消費電力のうち給湯器のヒーターが一番高く冷蔵庫より高い
なので凍結に気をつけつつ使う時以外はブレーカー落としてるってブログで書いてる人がいたので
私も明らかに凍結しない昼間はコンセント抜くことにしました。
あと朝は起きたらすぐにお湯だすことにします。 で、最後までメーカー機種名伏せてるんか。
後学のためにも教えろください。 どのメーカーも似たようなもんじゃないですかね
このこと書いてあるブログ2つくらい見つけたし
その人も消費電力が分かるのをつけたら100w以上だったそうです
安全をみて0度以上でもヒーターが入るんでしょう
南側に置くかボイラー室を設ければよかった・・・
うちは屋外用なんでいまから囲いとかできないです 春に、15年もののプロパン給湯器から長府の最新エコフィールに替えたんだけど
前年同月比で80kWhくらい電気使用量が減ってるよ
それ以外に、特に刷新した電化製品はないし
特別な省エネ生活なんて全く実践してない 灯油の使用量が増え始めるであろう10月の比較でね
初めて灯油給湯器で冬を越すけど
どれくらいの灯油代になるのかなぁ
プロパンのときは2万円を突破してた プロパン代2万の家庭が石油給湯器に切り替えた場合、
灯油代は約5千円になるという試算。
なお、ガスコンロもカセットコンロやIHに交換してプロパンを
解約すればさらに節約することが可能。 UKB-EF470AXPを使い始めたけどけっこうな動作音するね
ドレン水の処理どうしよう 模様替えしてたらリモコンコード切れちゃったけど同じくらいの太さで15Vくらいまでのなら大丈夫だよね? 何が15Vなのかわからんけどただの通信線だから0.5sqもあれば充分 15Vって何だよ。
俺は使わなくなったLANケーブル使ってるよ。ただの通信線だし。 通信だけじゃないだろ。
液晶を駆動したり、バックライトの電源はリモコンコードから供給しているんだろ。 知り合いのコロナ扱ってる水道工事屋がリモコン線は14Vの電気が流れてるって言ってた
A数は大したことないのかな 屋外配管の凍結防止帯には節電器を付けて、大巾に節電できましたが、
ボイラーは中の凍結防止帯は気温が5℃くらい低いと点きっぱなし
0℃でも-5℃でも?10℃でも60W食ってる
ボイラーの中の凍結防止帯に節電器付けた人いませんか?
おそらく熱交換器部分は、まわりの配管の凍結防止帯の熱で温めてるだろうから、
単純に節電器を付けるというものでも無さそう 家族全員が家でダラダラしてた土日
ファンヒーター2台、36時間で18Lの消費・・・・
早く帰省せねば うっかり灯油を限界まで使ってしまい給油はしたがノーリツリモコンパネルで120エラーが出て使えない
エア抜きをしたらいいみたいだが暗いし明日やるわ
ソーラーでも給湯してるからとりあえず今日は入れてよかった >>391
浴槽に浸かりながら10回くらいやってみたが110に換わっただけでダメだった
98年製のベテランだからな 貯湯式石油給湯器を直圧式石油給湯器に交換予定です
貯湯から直圧式に変えると湯側配管の破損水漏れの可能性もあると聞きました
しかも築20年以上で鉄管なのでその可能性は高いと思い、湯側配管も交換する予定です
(幸い屋外露出配管ですし長さも全て含めて10m以内)
問題は外壁から屋内水栓までの壁の中20cm弱?は壁を壊さないと交換できないかもという点
水栓をはずして外から引っ張れば抜けるかなと思ったんですが、
固定されてそうですし自分で取り付ける場合は最悪はそこだけは既設を利用するしかないかなと そこは業者と話し合いになる
うちは10年ぐらいだったけど、埋設してあったんで漏れてからでいいってことになった
コンクリ割る必要がない露出配管なら、ボイラー交換時に換えてもらったほうが良いだろうね
どのように配管されてるのかは分かりませんけど、配管が暴れないように固定してある可能性があり、外から引っ張っても抜けないと思います 一般的には壁貫通部は詰め物程度の固定が普通じゃ無いの?(モルタルなら大変かもだが)
鉄管といっても白管ではないだろ?HTLPとかでしょ?30年以上前なら白もありえるけど
配管の継ぎ目部分や曲がり部分を確認して錆がひどければ交換推奨
それ以外ならほとんど問題無いと思うけどね 394です
洗面所と台所は配管引き抜けそうな感じが多少しますが
お風呂は在来工法なので壁を壊さないと無理そうでした
既設配管の種類については正直自信がありません
配管の色からすると鉄管もしくは鋼管だと思うのですが
時々赤水が出てるので鉄管(白管)だと思っています
築20年以上といっても30年近かったと思います
継ぎ目や曲がりは外からの見た目ではあまり錆は見られません 自分で弄る予定なら、漏れたら漏れたときに対処したらいいので
今の配管を出来るだけ温存、という方向性でいいと思う。 一部漏水箇所がありましたので、この際壁貫通部以外は全取替えすることにしました
皆さんありがとうございました 去年>>264で書き込んだものです
先日給湯用ボイラーに突然エラーが出て、
不完全燃焼ということで修理をお願いして
修理用部品が到着した日に缶体からの水漏れが発覚しましたw
(それまでは何ともなかったのに、いきなり床が水浸しでした)
というわけで、約10年半で交換になりました。
水が漏れだすのがずれてれば、修理した後に交換という
悲しい事になっていたので、最後まで孝行なボイラーでした。
不完全燃焼も恐らく突発的な吸気口の着氷のせいでしたから。
書き込んだ頃に点検を頼んでいても、本当に寿命は変わらなかったなー
相談してよかったなと思いました。ありがとうございました >>401
給湯器が直圧式なら熱交換器から水が漏れて排気口がふさがり不完全燃焼・不着火
がでるよ。水が内部に溜まりあふれてくるまで気づかない場合もある。
(燃焼時に異音は多めの水蒸気等で気づく場合もあるけどね)
貯湯式(ステン缶体)では水漏れはほとんどあり得ないだろうしね。 10年使ったコロナから今日設備屋に頼んでエコフィール EHKF-4765DKXへ交換したが
ユニットから水がダダ漏れ。
サービスには電話を入れたが月曜日調査の火曜日部品交換とのこと。
お陰で2日間風呂に入れん。
長府の製品ってこんなことがあるのか?新品なのに。 >>403
中和水なんじゃ?
排水処理してないんじゃね? 施工不良じゃなくて機械の中から?
凍結?って思ったけど、電源が入ってれば凍結防止が作動するだろうし・・・ エコフィールは排水処理必要機種だが壁掛け式っぽいからそのままつけたんじゃないの?
結露水を中和して排水するから使用時はダダ漏れなるぞ 排水ではなく機械の中からダダ漏れ。
よく見ると亀裂が入ってます。
てか出荷前に普通漏れの検査をしますよね?
月曜日にメーカーサービスがくるので解ったらまた書き込みします。 403です。お礼を言い忘れた。
>>404
>>406
>>407
ありがとう〜。 >>407
圧力検査は首の皮一枚で耐えて現地据付後にバカにしたように漏れだすのはごくたまにある
これは機械だと仕方のないこと 407です。
>>410
プロの方でしょうか。ありがとうございます。
とりあえず本体一式交換となるとのことで一安心してます。
私も大手の機械メーカーに勤めてますが液体の漏れによるクレームはほぼ出しませんのでありませんので
今回はちょっとビックリしました。 その前モデルを去年の2月に買って自分で施工
数ヶ月後に新モデルが出るとは・・
この時期は毎月、プロパン2万円コースだったけど、灯油5000円くらいになった(たぶん)
いかんせん、ファンヒーターのほうの使用量が半端なく
それに比べたら給湯器の消費量は誤差みたいなもん(笑)
4人家族で90Lタンクだけど、5月にマンタンしたら10月まで放置できた。 407です。
>>405
自分で施工とは凄いですね。
ちなみに前モデルと私が購入したタイプと機能差はありますか。
同じと思ってました。
で、確かにLPのファンヒーターはガス代掛かりますよね。
プロパンは高いですからね。
とりあえず原油安により灯油やガソリンが値下がりしてくれて助かってます。 403です。
今日立ち会えませんでしたが不具合結果報告です。
設備屋さんの立ち会いでしたが工場での組立不良とのことでした。
サービスマンが分解、再組したところ漏れは治まったとのことで
亀裂に見えたのは隙間だったのでしょうか。
とりあえず本体交換はしませんでした。
で、オチがあって浴室リモコンYST-2522Pの下の蓋がロックが甘く閉まらず。。。。
また明日、サービスが交換に来るとのこと。
こんな感じで散々でしたが今日から風呂に入れるので一安心です。
大変お騒がせしました。 リモコンはこんな感じで閉めても開いてしまいます。
http://fast-uploader.com/file/6977829954054/
自分が選んで買ったものなので、今更どうにもなりません。
また10年はコレと付き合いたいと思います。 女の子が2人居る職場の先輩もプロパン代が月2万になるって
嘆いていたから、石油にすれば5000円ぐらいになるよと
勧めてみたけど、どうにも踏ん切りが付かないようだった。
敷地に余裕がある一戸建てだからチャンスなのに。 イニシャルコストが掛かるからだろうね
すぐ元取れるのに 面倒くさがって毎月2万も浪費していればいいさ。
しょせん負け組なんてそんなもん。 ・女の子が2人居る
・敷地に余裕がある一戸建
どうやっても勝てそうにないんだが FF式ストーブ・煙突ストーブ・暖房給湯用ボイラーって油送用配管してますよね、そのコックの
供給を絞り込んで過剰供給を止めれば燃料消費を下げられるんでしょうか?
つまりストーブサイドに必要量しか供給しないようにして過剰供給を防ぐってことなんですか。
業者的意見書き込んでください、私は燃料消費を抑えられると思うのですが。(そもそもコックが最大供給になっていて過剰供給状態になってる
ことが設置の際に常態化して過剰燃料消費になってるってこと。) 無理でしょう
本体側で調整してますから、定められた時間内に一定量の送油が無いとおそらくエラーになって火が付かないかと思います
普通の据え置き型のファンヒーターの給油タンクの底見たことありますか?あそこにかなりの量が一定量貯まってますよね?
で、あなたが言うように本体への過剰供給を減らすためにタンクの口金部分で穴を小さくして落ちていく灯油の量を減らしたとします
おそらく、タンクからの供給が追い付かず、底に溜まってるほうが先に無くなって給油ランプが付くと思います
そのまま放っておくと火か消えます
結局それで口金部分の穴を大きくすれば元の状態と同じことなんです 灯油巡回販売 不正の現場直撃
2015年1月29日(木) 22時4分掲載
灯油巡回販売、給油量ごまかしの手口を告白
ポリタンクで灯油を買いに行く方、多いと思いますが、ただ、一杯に入れると大変重くなります。
これを自宅まで運んでくれるのが灯油巡回業者です。ところがJNNの取材で給油量をごまかして販売し、
月に数十万円を着服している販売員が複数いることが分かりました。(TBS系(JNN))
[映像ニュース]
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6147784 >>421
考え方変えてみればいいと思うよ。
タンクから本体までの配管全てが油タンク。そこから電磁ポンプ・電磁弁で燃焼に必要な
分だけ送って燃やしてる。
消費を抑えるには火力をおさえるしかない。火力はマイコン等で制御されてるからそちらを
改善しない限り無理。
>>422>>423の通り定油面器式なら供給が追いつかず油切れで停止する。
電磁ポンプ式なら必要以下の燃料なら失火検知作動で停止。
電磁弁で垂れ流してる方式(昔のタイプ)なら火力を押さえる事は出来るかも知れないが
燃焼バランスが崩れて失火・不完全燃焼等の症状が出る。
タンクから本体までぶっとい配管だろうが細い配管だろうが規定量以上流れていれば問題無い
供給過多にはならない。
絞りすぎることで供給不足にはなる。 >>423-425
いやいや、銅パイプ配管のコックを少し絞ってみたけど燃焼停止はなかったぞ。
銅配管内の圧力過剰によって燃焼機器に余分な灯油が送られて過剰燃焼が起きてるのだと思う。
電磁ポンプはその時々の配管内圧力で燃焼部分への送油を行なってるにしか過ぎないのだと思う。 >>426
コックの仕様にもよるし機種にもよる。
多少絞っても問題無いなら必要以上流量が確保されてるだけ。
少し絞った状態と全開でなにも変わらん。
分解してノズルからの吐出量確認でもしてみたら?
ちなみに定油面器方式(電磁弁タイプ)でも吐出のための圧力は燃焼用送風機の風圧
です。 >>426
>銅配管内の圧力過剰によって燃焼機器に余分な灯油が送られて過剰燃焼が起きてるのだと思う。
タンクを高い場所設置すると消費量が増えるってか?
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