【灯油】石油給湯器 総合 Part3【ボイラー】 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>35
管は何も固定してないです。
調べたら、このゴム質の管はいちおう断熱仕様なのかもしれません。
でも当然断熱材を巻いた方が冷めないですよねえ。
その事をリフォーム業者さんに確認しようとしたら、当社は既設の施工に準じます。断熱材の要否の判断はこちらでするようにとの回答。
別に責めたわけではないのだけど…
取り敢えずソフトロンとキャンバステープを巻いてみました。後からだととてもやりにくかった… >>36
リフォーム会社と水道屋の違いなんだろうね。
ポリ管も裸ではなく、断熱材らしき外装に包まれている。
ttp://suido-158.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/ae68c097679ce8f0e9fc811c1c309e3a.jpg
リフォーム屋の言い分はそうかもしれんが
リフォームするのだから、既設の施工は関係ないと思う。
化粧カバーも金がかかるし、壁に固定する手間を惜しんだのでは? >>37
ちょっと首を傾げたくなる対応でしたが、まあ、ならもうそこには発注しないだけなので。
前の施工はそうだったのかもしれないけど、より良い?施工はこうですよっていう事を言ってもらえたら次の発注に繋がると思うんですけどね。
良い勉強になりました。
どうもありがとう!! ボイラーが動かなくなったから灯油入れたんだけど満タンまで入れないと駄目ですかね?
試しに18リットル入れてスイッチ入れてみたが動きません。
長府ボイラーです >>39
本当はそちらの取説の指示に従った方が良いとは思うが。
直圧式・給湯のみの長府給湯器の場合、リセットを2〜3回して送油経路の空気抜きをせよ、と取説にある。
リセットは、リモコンにエラーが出たと思うので「運転 入/切」を押し、電源を落とし再度同ボタンを押す。
注意
燃料がある状態で行う事
2〜3回リセットを行ってもダメな場合は修理を依頼。電磁ポンプの空打ちをし過ぎるとポンプの寿命が短くなり
性能低下が起きる。それにより燃焼不良を起こし排気部から発煙し建物の壁を汚す恐れあり。
一応、自己責任でやってくれ。 >>40
参考にさせて頂きます
ありがとうございました。 39です
中を開けたらe3と表示されており、
リセットした所動き出しましたが、何かが絡まっているような音がしております。わかる方いましたら教えて頂けますか? >>43
取説には
燃料切れした時は、送油経路の空気が抜けるまで振動音が出たり、点火せずに警報になったり
することがありますが故障ではありません。
とあるが、異音が取説が示す振動音なのか不明。
給湯器を壊してからでは遅いので、長府のサービスに聞くか
修理を依頼した方が良いと思う。 >>44
下手にやらないほうがよさそうですね
とりあえずサービスに聞いてみます
ありがとうございました。 サービス何かに聞いても「買い替え時期です」って言われるだけだぞ
最近の給湯器業界は保守責任を放棄して単なる交換屋に成り下がっているからな いまコロナの給湯器使ってるけど、買い替え前に2年で2回故障して総額で4万ちょっと修理代かかったから
年数経ってるなら買い替えも早いほうがいいかと 修理を外部のサービス受けてる下請けに頼めばそうなるかも、奴らは出張料を取るから、部品交換とかの必要性も怪しい場合もある。
経験的にはそうだ、特に全国的なフリーダイヤルとかに頼めばそうなる。
支店ある場合や地元のボイラー屋ならそうならないかもしれない、指摘したケースはコロナではない。 1回あたり20000円として、そのうち出張費が15000円くらいだろう そんな高額な出張費を取るメーカーがあるのか?
いいところ2〜3千円だろ。
それでも、部品代と出張費が同じくらいだとなんか腑に落ちないけどな。 JAFごときでも呼んだら最低1万は取るのに、なんで2000〜3000円で技術者がやって来るんだよ コロナに電話して来てくれた業者は温度ヒューズ交換で一万ちょいでした。
中の掃除とかもしてくれたので満足です! 出張費が15000円って高いよね、がうぶにアウトソーシングしてるんだろ、何で下請けがそんなに取るんだろうか?
今後は製品含めて出張料が低くpさえられてる製品しか変えないよね。
下請けの場合は出張料認めないって言えばいいとは思うけど・・・。 温度ヒューズなんかネットで1000円くらいだろ
まぁ温度ヒューズそのものよりも温度ヒューズが働いた原因の方が問題なんだけどね
単に温度センサーの劣化なら交換するだけで済む
本当に過熱状態になっているのならその原因の特定と修理に移行する事になる >>52
製品を買った人向けのアフターサービスだからだろ。
修理をすれば、部品代・技術料・出張料とかかる。
部品代・技術料から儲ければ十分で、出張費は実費だけいただきます、ということ。
JAFは基本的に部品代は無く(ガソリンなどは実費。そこからは儲けない)、主は技術料だけ。
それに、JAFは任意のサービス。車を買ったアフターサービスではなく
独立した団体だから、それを維持するためにも高額になるのはやむを得ない。 >>53
1回目がメイン基板で2回目が配管の切り替えの所だったかな
壊れたのが修理後の保証期間が過ぎてからだったのがむかついた
説明書の会社のサービスの所に頼んで、それで来たのが30Km以上離れた町の地元の業者だった
2回直してもそんな経たずにまたぶっ壊れたからさっさと買い換えときゃよかった
使用期間は大体10年くらいだったと思う
ちなみに買い替え前もコロナの給湯器 その箇所だと10年のうち2年に2回壊れても全然不思議じゃない
うちなんて5,6年過ぎたあたりで減圧弁、内部のパイプ、外の銅管と3回位修理した
流石に10年で買い替えたが うちの石油給湯器は25年選手ながらまだ現役だ
今まで交換した部品は以下の通り
減圧弁:ネットで汎用品を買って更新(内部配管の改造込み)
安全弁:同上
基盤:ヤフオクで同型基盤を落札して交換
燃料ポンプ:ネットで同クラスのを購入して交換(一部改造)
全部自分でやったから合計でも2万はかかってないな ちなみに次に基盤が壊れた時はラズベリーパイで同じ動作をするプログラムを組んだのを取り付けて見るつもり
これでもう釜とケース以外は別物になるだろうな 基板はリモコン以外の寿命は水質の影響が大きいからな
硬水だと寿命が早い ヤフオクで落とした中古パーツをテキトーに組み合わせても
意外と何とかなるって事がわかってから怖いものなしだ >>67
普通の直圧式と比べて、運転音は小さいの? >>68
3年前に普通の直圧式からエコフィールの直圧式に変えたけど特に何も変わらないよ >>70
エコフィールの利点に、燃料消費量が少ない事があるけど
それに付随して燃焼音も静かだ、というので。
家のは2013年型の直圧・給湯のみなんだけど
それ以前の直圧とエコフィールの音は変わらないという事?
夜でも気兼ねなく給湯器を動かしたいので
いくらかでも静かになるなら、と次はエコフィールにしようかと思っていたら
そうでもないんだな。 元が古くない直圧式からだとそんなに変わらないかもしれない
うちは12年物の減圧式からの買い替えだったけど、かなり静かになったよ 未だにオートとフルオートの違いが分からないんですが
お湯が残った状態で、「自動」ボタン押したとき
フルオート・・・足し湯+追い炊きと同等で浴槽の湯量は適量
オート・・・・・・・空から焚くときと同じだけ湯を入れるので場合によって浴槽から溢れる
という風なんですか?
お風呂のお湯を沸かすボイラー?が壊れて買い換えたいのですがずぶの素人で選び方がわかりません
今まで使ってたのは石油ボイラーの直圧式で井戸水を利用してました。家族は3人です
予算は7万程度でできれば安いの探してます。取り付けは家族でやるつもりです
ボイラーのメーカーや機能などなにもわからないので助言お願いします 追い焚き無しでいいんだよね?
7万で買えるのはコロナUIB-SA38RX(M)とかこの辺になるね ステンレンスが良いならUIB-SA38RX(MS)
ググれば売ってる店が出てくるかと
くれぐれも怪しい店で詐欺られないようにw ありがとうございます!追い炊きはいらないです
ちなみに井戸水を直圧で使うとよくないみたいなことをみたのですがそうなんでしょうか?
貯湯式では7万程度で買えるのありますか?本体とは別に他に必要なもの買わないといけないのか教えてください
できれば減圧逆止弁、圧力逃し弁内臓がいいです
今アマゾンで買うか悩んでるんですがもしもの時のサポートを考えると(メーカー保証や取り付け)はアマゾンでも大丈夫でしょうか
無知で質問ばかりすみません アマゾンで検索すると色々出てくると思いますけど、リモコンとか部材を含めると7万では厳しいかと思います
リモコンやリモコンコード等の部材は別売りの場合もあればセットも場合もあります
修理はメーカーがやってくれるので、本体を買うのはアマゾンに出してる業者でも大丈夫でしょうけど、取り付けが初めての場合は配管等の部材の選定が難しいかと思います
保温材をしっかり巻いておかないと、冬は破裂します
井戸水は貯湯式、直圧式限らず本体の寿命が短くなる可能性はあります 今使ってる本体の型番や配管の状況が分かれば詳しくアドバイスしてくれる人が居るかもしれません 型番や配管の状況も確認不足で色々調べてみたいと思います
丁寧な説明でお勉強&参考になりほんとうにありがとうございました どうせどこで頼んでもまともなメンテナンスなんて期待できないから同じだよ >>77です度々すみません
型番UIB 3030CXのコロナを18年近く使ってました
アマゾンでコロナ 石油給湯器 給湯専用貯湯式ボイラー 屋外設置/前面排気型 UIB-NX37P(MD) リモコン付に決めたのですがなにか他に買わないといけないものとか問題点などありますでしょうか 昨日からエラー55が出て
水になるよ( ゜o゜)
調べるとダンパーモーター故障とか!
今の時期に朝シャワーで、
突然に水は寒すぎるーーー!
部品だけ売ってくれるかな?
ちなみにメーカーはチョーフです。 >>86-87
こんなところに書く時間があったら、ネット通販の設備屋に問い合わせた方が早い。
街の設備屋及びノーリツは、個人に部品だけは売らないだろうから。 ノーリツでエラーコードが2桁時代のポンコツだは修理不可能の判定が出るのでは? >>89
2桁だけど2013年制だよ。
10年は動いてくれないと困る
( ・ω・) >>85
一応後継機種だし問題無いでしょ。
リモコンコードは今までの物が使えるし
ちなみに直圧式ではないからね 3030CXもNX37も
元の3030は煙突式じゃないの? 今回のNX37は前吹き出し(屋外用)だけど配管接続口
とか大丈夫?
アマゾンで7万か・・・高いな もっと安いネット通販あるだろうに・・・ >>92
返信ありがとうです!貯湯式でした
アマゾンで買う予定だったのですが届くのがあまりにも遅く昼に近くの店で・・
NX37Rで前の後継機っぽいやつだったのでなんとかつけ終わりました
初めてのことばかりで勉強にもなりいい時間でした。みなさんありがとうでした >>85
37Rだよね?
たぶん配管の位置も一緒でポン付け期待できると思う。
リモコンケーブルは、たぶん今4線だと思うけど、新しいのは2線
4線のうち、テキトーに2線だけ選んで使えば既存配線を流用できるはず。 コロナの給湯専用器(UIB-LD40X)
が壊れたんで、新しくオート機能つき
のUKB-NX460AR(MD)を買おうと
思ってます。
給湯専用からオート機能付きにした場合
配管が増える等の工事は必要でしょうか?
素人ながら自分で取り付けたいので
何方かご指導お願いします。 >>98
そういう工事をしたことがないけど、長府の工事説明書によると風呂への配管が2本新たに必要。
給湯・追い炊きの熱い湯を浴槽へ供給する管と、浴槽の冷たい湯を給湯器へ送る管だろう。
管2本の配管工事と、浴槽へ穴を開けて2本→1本へまとめたユニットを浴槽へ固定する工事。
浴室リモコンの設置に伴う壁の穴あけ・配線工事。
素人が考えても最低限、この工事が必要。
ここで教えを乞うレベルの人ができる工事とは思えない。
また給湯専用にしたらいいのでは? 新規に取り付けるなら循環金具の工事は慣れてないとかなり面倒だよ
場合によっては浴槽外す必要があるかもしれない
俺ならDIYしない >>99
>>100
詳しくありがとうございます。
色々と手間がかかるようですね…
言われるように給湯専用ポチりました。
ありがとうございました。 ポチったあとで申し訳ないが後継機種じゃないから配管接続位置が違うぞ
しかも元は直圧式 今回ポチったのは何かしらないけど排水バルブとか減圧弁とか必要
になる可能性あるからね ポリバスならいいけどステンレスの浴槽は要注意
素人が穴開けすると穴が歪んで浴槽交換になるよ 皆さん色々とありがとうございます。
UIB-LD40X(直圧式)から
UIB-NX46R(MD)貯湯式を購入しました。
減圧逆止弁、圧力逃がし弁内蔵
配管位置は多分同じだと思うのですが…
とりま明後日取り付けなので必要な
道具、ノウハウ等あればご教授願いたい
です。
宜しくお願いします。 既存の配管が鉄パイプだとパイレン掛けて回すとネジ部が継手の中で折れ込んで詰んじゃうかもな
運良く外れれば蛇腹の長めのフレキで何とかなるかもしれない、としか言い様が無い >>105
残念 同じでは無いです。
減圧等は内蔵でOKですが 給水 給湯の配管位置が違います。
さらに排水口が15Aのメネジ(前機種は手で回せるツマミのような物)なのでバルブが別途
必要です。
なおかつ、逃がし弁から出る排水を受けるように排水処理が必要です。
(垂れ流しOKなら無視でいいですが)
これらの準備をお忘れ無く・・・・
凍結のおそれがある地域なら冬場電源を切ることが出来ません。
貯湯式なので使っていなくても燃えますし、水圧が0.1MPaまで下がります。 素直に直圧給湯専用をホムセンで工事して貰えばいいんだよ
長く使う物をケチってはいけない 漏水や凍結しても文句言えるしな
自分でやると全て自己責任だから 1回目は業者にやってもらい
それを見て覚える
2回目は自分でチャレンジすればいけそうだが ここで質問して理解できるスキルがある奴なら
ネットで施工マニュアルをダウンロードして確認した方が確実だ
百聞は一見にしかずと言う
逆に施工マニュアルを見ても分からん情弱は運天でやるか
無難に外注する事をおすすめする 皆さんこんにちは
105です。
皆さんに言われた通り、特に>>108さん
の言う通り配管位置が違いました。
道具と材料等は近所のホムセンで揃え
られるので自分で施工しようかと思いましたが結局時間もなく外注に…
知り合いの方に頼んで、壊れたボイラー
引き取り料金合わせて施工料2万円
ボイラーと合わせて87000円で完了!
次回機会があれば自分でやりたいと
思います。
皆さん色々とありがとうございました。
ボイラー 次の機会も時間とスキルが足りなくて外注になるよ
ダメ男はいつだってそんなもんさ 技術なんて、見て覚えられるくらいの物なら大したことはない。
自分でやって何度も失敗して、やっと覚えるもの。
水道屋が簡単にササっとやっているのを見て、俺でもできると思っているんだろうが
そんな簡単な物じゃない。
自分で出来るようになるころには、おじいさんになっているだろ。
105が30代だとして、10年使用*3台で60代。
それにしか使わない機材と部材。次まで10年は使わない。
そんなものを買いそろえるのは、無駄遣い。 貯湯から直圧式に変えた
ボイラーが頻繁に付いたり消えたり・・・
すぐボイラーが壊れそう
あと、省エネとか気にせず、つけっ放しで良いみたいだな 直圧のほうがお湯が綺麗だしなー
直圧が構造が複雑なのは間違いないけど、故障とか気にしてたら何も買えなくなる >>118
減圧式も結構ON/OFFするけどな。
直圧式なら、比例制御だから火力の調整をしながらできるだけ消えないような制御をするが
減圧式ならON/OFFだけ。
夏のような元々の水温が温かい場合は、直圧でも火力を絞っても制御しきれないのでON/OFFするが
冬なら余程設定温度をぬるめにしない限り、ON/OFFしないだろ。
どうしても気になるなら、資源の無駄だが食器洗いの時にマメに止水しないとか。
俺の家も減圧から直圧に変えたが、今の時期、水温を維持するために定期的に燃焼するので灯油がなくなる。
夜も温調を最低にしていても凍結防止で燃焼する。
風呂へ貯湯した温度設定のまま忘れていると、温度維持のためどんどん燃焼する。
直圧に変えて、温度を適温で設定しっぱなしがこれだけ楽なのか、と。 ちなみに古いカタログだけどヤマハの灯油ボイラーは瞬間湯沸かし器タイプでも5Lほどのタンクが付いてるよ 20年使ったTOTOの灯油給湯器
すごくパワフルで抜群の温度安定度だったのだけど
TOTOは現在作ってないのね
で
同価格同カロリーの同等品をノーリツでそろえたのだけど
・・・すごく弱々しいし不安定さも感じる
これは省エネに振ったけっかなのだろうか >>126
TOTOは長府かノーリツのOEMでしょ
電磁ポンプ油漏れリコールも同じだし
機種名も書かなきゃ不安定とか判断できないだろ貯湯から直圧に変えればバーナー制御
も変わるし、昔のは火力だけだったが今のは水と混合して湯温調整するから火力も比例して
制御だから頻繁に強弱するし 昔のモノの方がよいと云うことですね。分かりました。 長府興産のボイラー、
本体背面の黒いゴムみたいなとこから水が止まりません。
水道管破裂、安全弁破損などでしょうか?
家の中のお湯の量も出が少ないです。
メーカー祝日で休みなので… >>129
長府製作所の間違いかと思ったら、長府工産ってあるんだな。初めて知った
17時までなら問い合わせ出来たんじゃないの?
直圧式・減圧式なのか何にも書かれていないが。
減圧式なら、減圧弁なのかな。
レバーがあると思うので、一度上げて下げれば止まると思う。 黒いゴム、減圧弁のストレーナを塞いでるキャップかな 安全弁の排水を受け止めるホッパーじゃないかな?
写真をうpしてくれれば一目瞭然だけど
性格が悪い人はわざと分かりづらく解説するからな・・・ >>130-132
レス多謝
知人のものなので今日どうなったか問い合わせてみます 知人のモノと言って逃げたか
言い逃れとしては3流だね 知人の給湯器から水漏れだの湯の量が少ない、とか把握している事自体おかしいからな。 >>135
確かにその通りだ。
何故、知人云々言い出すのか不明だな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています