塗装法総合スレッド [転載禁止]©2ch.net
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ベタ塗りからウェザリング、マスキング技術など塗装のなんでも受け付けましょう (真空では液相を保てないから無理だけど)
減圧下でエアブラシすると有利なのかな・・・ うちには島津理科のバンデグラフがなぜかあるから
帯電させるところまでならできそうな気がするんだけど
焼き付けの段階でプラモが変形しちゃうんじゃないかな・・・
と思い試していない。 ヨドバシが落ちていて塗料が注文できません。
Mrカラーを安く売ってる所知らない??
ヨドは130円送料無料だからいつも使ってるけど。 ラッカーの上から
部分的にチョイ塗りを
エナメルでしたいです。
エナメルって薄める物なの? 濃いと思ったら薄めればいいし、そのままで問題ないと思えばそのままでいいよ。 薄すぎる: 透ける
濃すぎる: うざい ・・・じゃなかった、塗膜が厚すぎる カープラモは塗装→クリアー→削る→クリアー→磨きだし
が一般的だそうなのですが塗装からクリアーだけのでも展示会とかに出して文句って言われないもんなんですかね
比率的にはみんな磨きだしをやっている? なぜクリアーを研いだり磨いたりするのか
初心者向けの説明とか読んで意味を調べたら? 吹きっぱなしのクリアで、君自信の感性で満足するならそれでよし
満足しないなら必死こいて磨け
それだけだろ。理由は…
他人がやってるから…とか、そういう薄弱な理由ならやるな ハゲさせない自信があるなら
クリアー無しでカラー塗装を直接磨いてもいいんだよ ここで聞くレベルの人が磨きなんてやめるべし
磨いてたら下地が出てしまいましたどうしましょう
なんとなく塗装面がぬめってるような気がして
奥まったところはどうやって磨いたらいいですか
スジぼりに入った粉はどうすれば取れますか
何番まで磨けばいいのでしょう
・・・てな具合に無限に質問がでてくる あなたの気が済むまで、以外の答えってあるのかなそれw ここで聞くレベルの人が・・・
いったい何様だよw
初心者の質問にいちいち難癖つけんなハゲ >>119
俺様がクリアーふいて研ぐのはデカールの段差消しだから
クリアーなしが基本といわれても困るんぐ。。。(´・ω・`) 高画質の写真撮ったら荒が少々見つかったから修正してる
しかし自分で言うのもなんだが凄いモン出来てしまった
画像上げたら塗装方法も詳しく説明するからもう少し待っててくれ 自らハードルを上げるその度胸は評価に値する、偉い偉いw >>128
ガンダムver.3.0です
今まで作例は星の数ほど世に出てますが、自分の作品はガンプラに限らず今までで作例として見たこともないし誰もやった事ないんじゃないかと思います
画期的な塗装方なので期待して待ってて下さい ブラシ買おうと思ってるんだけど
タミヤ モデルクリーニングブラシが
お手頃?流行りとかある? 調合した塗料が余ったけど
取っておく程の量じゃない時って
どうやって処分してる?
そのまま排水管に流せないし
ティッシュに染み込ませてゴミ? テストピースに吹き付けorサフ希釈瓶に投入or吹き捨て
コロコロの紙って広い範囲のマスキングに使えそう。指で触って粘着力落として
4cmのマスキングテープじゃ粘着力が弱過ぎるのよね ワイ塗装素人
染めQのメッキ感覚シルバーでメッキ風に挑戦
吹きつけ後は中々光沢あるなと満足して1週間乾燥させて今日光沢トップコート吹こうとしたら
至って普通のシルバー塗装になってて涙目
初心者が手を出していいもんじゃなかったんや・・ 皆さん、古いプラモは中性洗剤で洗ってから塗装してたりしますか? ヤスるから普通は古くても新しくても洗うだろ
釣りかよ その方が楽だよ?
削りカス溝に溜まったりすんじゃん、濡れティッシュで拭くのももったいねぇし
繊維が残って引っ付くし 丁寧ですね。。。 ぼくは (´・3・)=3 フッ て吹き飛ばして終わりでs・・・ 戦車はまあいいかって省くことがあるが、他は洗う
ディテールに紙や木を使うと工作が楽なことがあっても、洗浄工程の為に避けることもある ブキヤプラモなんかは塗料を弾くので仮組後に超音波洗浄するけど、その一回だけ
合わせ目消しとかの後にやると内部がいつまで経っても乾かないイメージがある
溝の削りカスは歯ブラシで 離型剤の事言ってんか
しかし超音波洗浄機持ってるなら乾燥機ぐらい買えよ
山善の食器乾燥機値上がりしたけど七千円で釣りくるぞ まあ「自分で試せや」と言われるのがオチだが、洗ったら塗料の食いつきそんなに違うんすか?
サーフェイサー噴くのと洗うのではどっちが食いつきいいの?
洗ってさらにサーフェイサーが最強だろうけどさすがにそれは手間かかりすぎるなぁ 洗う目的がなんなのか
離型剤を落としたいのか、加工したあとのカスを洗い落とすのか
人によって作ってる物や作り方で変わるから一概に答えが出ない
面倒と思ったらやらなくていいし
そのうちにマスキングで下地ごとベロっと剥がれたとか
サフ吹いたらモールドにゴミ入ってたとか経験したら
洗浄してみてもいいんじゃね 削りカスよりも手脂が気になって洗ってる、マスキングで下地ごと持ってかれて以降は
超音波洗浄機に中性洗剤入れて洗う→ザルに移してすすぎ→そのまま乾燥の流れだけど、塗料の食い付きは良くなった気がする 私の経験上
洗わなくても
全然支障なし。
ハジクハジクっていう人は
手に油でも塗って作ってるのか? >154
その経験とはどのメーカーのキットですか?
離型材においては悪名高い壽屋も含まれていますか? >>157
ハジクハジクと言った覚えは無いのですが
お前はハジクwハジイタからw >157
塗装に使っている塗料は
Mrカラーですか?
ガイアカラーですか?
田宮アクリルですか?
水性ホビーカラーですか?
田宮エナメルですか?
ファレホですか?
シタデルですか?
油絵具ですか? ブキヤキットが超音波洗浄器を買う決心をさせた(と言っても3000円ぐらいのだが)
今のは離型剤問題改善されてるのか >>157-160
改善されてるのか、親和性の高い塗料なのか知らないけど
大丈夫な組み合わせが判明してるなら有益な情報だと思う・・・ もっともっと、分厚くクリアー吹いてから磨け
それがバカモデラーへの道だ ふと気づいてしまったんだよ!
人形の手足、胴体など体をバラバラにして
串刺しにし、何本も並べて縦に差している光景って
他人から見たら普通に・・・猟奇的な行為だよな。 カーモデルの窓枠、はみ出たらどうしたらいいの?
サンドペーパーじゃこすれないし つ コンパウンド
マジレスすると、少しぐらいなら爪楊枝でこそぐ
面相筆と溶剤で溶かしてティシュや綿棒で拭き取る 研ぎ出しって紙ヤスリの2000番からはじめるより1500番のほうがうまくいくのな いきなり2000番で研いても大きな凸凹がなだらかにならない
これをもしピカピカにしても、うねりがあって鏡面のようにはならない
だから、まずは1000番とか荒いので凸凹を平らにして、その研き傷を消す為に1500番、2000番と順に研いて研き傷を小さくしてピカピカにしていくんやで
どの番手のサンドペーパーを使うかは、塗料の種類や塗装状態によって違うので、上に書いた番手はただの例な クリア塗って1500の後クリア塗らないでいきなりコンパウンドでもかなりツルツルになったわ >>175
たしかに細かい傷はついてるわ
どこまでこだわるかだな 成形色とほとんど同じ色塗ってて
磨いて半端な艶だと
成形色にクリアでよかったんじゃないかと思ってしまう >>178
下地作らないのかよ
そういうレベルならマジでクリアーのみでいいかもな プリンタって、6色で6万5000色調合できるだろ?
プリンタと同じ調合機器でたら、いくらで買う? 白黒と色の源をそれぞれ1000mlくらいのボトルをセットしておき
色のデータで必要な量をビタビタ垂らして
最後は自分で微調整って感じ?出して1万かな
プリンタみたいに紙を動かす制御が要らないから構造は意外と簡単で済むんじゃね いっそ、指定した色がすぐに出てくるエアブラシがいいな >>181
てか、自動車修理の板金屋は大抵持ってるよその機械w
プラモには使えないけど 塗料が自動車用だからだよw
スチロール・プラ 溶けてまうでw いろんなサイト見たら、ムラが出にくいのはラッカーとエナメルみたいだけど、この二つの差はどれくらい?
まあ文章で説明って言われても困るかもしれんが…
ガンプラのシールドを塗りたいわけなんだが、どっちにしようか迷ってる
あと塗装はほぼ初心者です 使い方を理解してある程度練習すればどっちでもそれなりに塗れる
とりあえず説明が分かりやすいと思ったサイトで使ってる物を使えばいい ラッカーは乾燥が速い=ムラになりやすい(リターダー添加で緩和可)
エナメルは乾燥が遅い=ムラになりにくい
あと完全乾燥(一日ぐらいじゃ足りない)するまでは触ると指紋が付く(ラッカークリアーでコートすればOK) >>191
ラッカーでムラになりやすいとか
塗料の特性ってよりテクの問題じゃ… 小面積ならともかく、リターダー無しじゃムラ出易いでしょ(艶消しは目立たないけど)
かなり薄めたのを何度も重ねればいいんだろうけど
大面積ならエアブラシなりスプレーなり買ってしまったほうがラクチン
そんなお金は無いという場合は、ムラになった箇所をペーパーがけして均すと良い
更にクリアーコートすると尚良い 乾燥に時間はかかるが、エナメルの方が良さそうですね
ラッカーはかなり臭いとも聞きますしエナメルにします
ありがとう
も一つシロート質問ですが、薄い色から塗れと言われますが、例えば黒と白が隣接する場合
白→黒だと白塗ったとこに黒がはみ出したら削るわけですが白も一緒に削ってしまうのでは?
なら黒→白で黒面に白がはみ出たらもう一回黒で塗り重ねる、の方がいいように思うんですが… 薄い色でなく隠ぺい力低い色から塗ったほうが楽
黒の上に隠ぺい力の低い白だと下地の黒が透けやすいので
何度も塗り重ねる必要がでてくるし塗装も分厚くなる
逆にすれば修正部分だけ塗り重ねるかヤスリがけして塗れば済む
それに個人的な意見だけどラッカーよりエナメルのほうが臭いぞ
ラッカー基本なら上からエナメルで墨入れや汚しなんてこともできるけど
エナメルが基本ならそういうことはできないし乾燥遅すぎて作業性低いよ
臭いを気にするなら水性塗料にしたほうが墨入れや汚しができる分まだマシだと思うよ
ラッカーでムラになるぐらいの腕なら
エナメルや水性塗料なら厚塗りになってしまって何時までも(ひどければ数週間以上)乾かない場合もあるし
まあ、好きなようにすればいいんだけどね・・・・・ 人によって変わるのは解りますが…
今、ガンプラ技術100みたいなやつ立ち読みしたらラッカーがムラが出やすいNo.1てなってました
もう何を信じていいやら…
まあ一度自分で検証しないとダメですね 筆塗りか?
エアブラシなのか?
それすら分からんでw 筆塗りです
エアブラシ使う方はこんな質問しないのでは…?
あ、あと、ムラもそうですが、黒いプラ面にホワイトを塗る時に隠蔽力が一番いいのはどれでしょうか?
ムラより隠蔽力を重視したい感じになってきました 筆塗りじゃ
白なんかうまく塗れねぇよw
分厚く重ね塗り何度も繰り返して研ぎ出しでもしなきゃなw
今時のガキは、そんな気長なことやってられねぇだろ?
こんなとこ来てグダグダ質問してるくらいなら
バイトでもして金貯めてエアブラシとコンプレッサー買えってw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています