初心者救済スレッド【航空機】19号機 [無断転載禁止]©2ch.net
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航空機のプラモに関する質問スレ・初心者相談スレです。
質問すれば誰かが答えてくれるかもしれない。
まったくの初心者はとりあえず一機作ってみましょう。
研ぎ出しに関する話は厳禁、するなら避難所スレでお願いします。
また、解答以外の議論、雑談も自重で、するなら勿論、避難所で。
スレの趣旨をよく考えて行動を！
それでは行ってみましょう。
前スレ
初心者救済スレッド【航空機】17号機
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1338576023/
初心者救済スレッド【航空機】18号機
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1385624082/ >>776
後学のため知りたいのですが
貼り付け後、どれくらいの期間を経て生じるものなのでしょうか？＞デカールのシルバリング >>777
シルバリング対策のクリアーは
光沢品限定だとおもいますが
どこに混ぜるフラットベースの話なのでしょうか・・・ >>776です。
皆さん回答ありがとう。
>>777
フラットベースは使ってませんがブラシの圧弱めで基本塗装を吹いているので
細かい粒子の凹凸はあるのかもしれません。
>.>778
自分が作ったフーマのデカールは糊が弱くデカール糊必須でした。
>>779
貼ってすぐは目立ちませんが、貼りつけつけて15分もすれば目立つようになります。 塗装面とデカールフィルム裏の微細な凹凸を埋めるのも糊だが、フィルムが硬いとか糊が付着し難い性質とかで、僅かに浮くのかもな
却って大きな気泡なら、ナイフで突いてマークセッターや、最後の手段のシンナー流し込みもあるが、
広範囲に広がるシルバリングは、田中塗りで塗り潰してる 15分ってずいぶん早いんやなぁ。
塗膜が砂吹状態になっちゃってるのかなぁ・・・ ここで言ったらアレだがダメなデカール諦めた方がいい 776です。
結局地道にデザインナイフで突いてマークセッター流し込んでシルバリングを修正しました。
シルバリングは消えたけどデカールの表面が傷だらけ。穴が空いたり一部剥がれてしまったところは
幸い黒だったこともあり墨入れペンを塗って修正しました。
傷だらけになったデカールの段差が気になるところだけど
クリアー吹いて少し研いで、つや消し吹いて目立たなくなればと思っています。
答えてくれた人ありがとうございました。 デカールの厚みが気になったのでラッカークリアを厚めに吹いて
研ぎ出しをやってみた。
破れたデカールの補修で塗った塗料の段差や破れたデカールの段差などは目立たなくなったけど
新たにデカールを破いたり周囲の塗膜を削ってしまったりした挙句デカールの段差も完全には消せず。
まだまだ鍛錬が足りないようだ。 今 20年前もってくらいのt33作ってるんですがデカールがなかなか台紙から剥がれないんですが剥がれやすくなる方法はありませんか？ お湯
剥がすときはデカールに均一に力を
ぐいっといく >>787
お湯でも水でもそのまま漬けっぱにして、剥がれて浮くまで待って、
糊は水溶き木工ボンドか市販のデカール糊を使うかするか
いっその事諦めてハセガワに在庫を問い合わせてみるとかかな >>789
了解しました。20年前でもデカールって売ってもらえるんですか？ 20年の間に再販されてたら
言葉通りの意味で 新しいデカールを
買えるかもですな…
別件質問です。 リベット打ち直すときって内側に油粘土とか詰めたりするんですか？ 補足：リベット打ちする前に内側にプラバンで補強されている方のブログ記事を拝読しました。
組んでから打てば要らないのかなぁ、とも思いましたが、
ガラスは水の中でならハサミで切れるという生活の知恵を思い出して衝撃を受け逃がす質量が
伴えば補強と同じ役割になるのかな？と思い適度に流動性の低い充填剤を考えると油粘土とかが便利かな、
と思い、まぁ俺の思いつくようなことは先人が既にやってるだろうな、という感じで質問した次第です・・・ 普通のインジェクションプラキットなら、裏打ちや補強は必須ではない
全面フルに打つ場合は、しっかり仮組みと擦り合わせを済ませてから、組む前に打った方が作業が楽
カルコ等のあまり鋭くないニードルで強く押し付ける場合は、パーツが歪んで接着箇所が剥がれることもあるので、
接着箇所裏に細切りプラ板でベロを付けて補強して組むか、未組み立てパーツの裏に木片などを当てながら打つと良い
縫い針などの鋭いニードルでは不要 エアモデル界では知られてるが、カルコって言っても世間ではあんまり知らんか
大工道具のこういう物で、ホームセンターで売ってる
https://www.bildy.jp/simg/product/40000/sub_40018/sub_40018-2-1.jpg
カルコは針先を敢えて削って、沈頭鋲やコルセアなどのスッポット溶接らしさを表現する際にも使え、
この形が強く押し付けるのに向いている
鋭い縫い針は深く刺しても穴が大きくならないので、小スケールで精緻さを追求するのに向く スッポット溶接ってちょっとかわいいと思ってしまった ああ、済まんな
リベットを使っていない、痕跡だけあるスポット溶接だ
ところで、細切りプラ板のベロを使った補強だが、接着箇所ギリギリの際に接着しようとすると合わせの調整が難しくなるので、
敢えて幅の広い帯を使って、キットパーツ際の接着箇所から多少離れた位置にベロを接着する方法でも構わない
つまり、内側の接着線は３本になる
また、パーツを接着する前にパーツ上下に渡るプラ板を接着しておく方法でも、
外から押した力はプラ板が引っ張られて殺される為に歪まず、接着箇所が剥がれない
胴体パーツの場合の断面は、Ｄ字形になる
昔はパーツ内面に合わせてわざわざバルクヘッドを作ったり、パテを詰めて補強する人もいたもんだが、そんな手間は要らない >>794-797
詳しいご解説をどうもありがとうございましたm(_ _ )m 1/72 P-41Eを中古で買ったらスピナが欠品してた
ジャンクパーツを見ても以外とP-41のスピナが無い
これはかたどり複製しかないのか…
（パーツ取り寄せしてもスピナの無いパーツが残るだけだし）
どこかにスピナがオマケパーツで入ってるキットないかな その程度の簡単なパーツなら、初心者スレではあるが難しくはないので、一度木の丸棒（角材からでも）を削ってみ
金属棒の軸を刺しとくと作業し易いが、ルーターや旋盤などの回転工具は必要ではなく、ヤスリとサンドペーパーでいける
仕上げの目止めは瞬間接着剤を染み込ませて、サンドペーパーで磨く
削り過ぎのリカバーは、黒瞬着で
筋彫りは>>606のトースカン方式 因みに、木の削り出しでも底面にブラ円盤を瞬間で貼り付けとくと、欠けることなく目安にもなって良い どう見ても型取りした方が楽なP-41Eのすぴんなー 何も機体丸ごとスクラッチって訳でも、全く同じ物を複数欲しい訳でもなく、本当に飛ぶ物を作るんじゃないんだからダイジョーブダイジョーブ
プラモデルが普及する以前は、熟練する程の年月も生きてない人生の初心者小中学生すら、木の塊から小刀と紙鑢で戦闘機や戦艦を作り出してたんだから
しかも現在はマテリアルも道具も普通に手に入って、失敗さえ即時にリカバー出来る瞬間パテもある
レジン複製も空想やサラっと書いてる雑誌記事と現実は違って、実際にやってみれば歪み、縮小、気泡のケアとコストが厄介なもので、少数ならやらないね
因みに前世紀の几帳面な御人だとこういう場合は円板を積層にしてパテで段差を埋めていたもんだが、いきなりブロック材から始めても大して問題無い プラ円盤じゃなくて
ブラ円盤…真鍮(brass)か！ ハセガワE帯の1/72 F-15Cを製作中なのですが、
写真の丸部はこの様な組み方で正しいのでしょうか？
切り欠き部がはまりそうな気がするのですが狭すぎて
はまる様子がありません
私の組み方が間違っているのでしょうか？
わかる方がいましたらよろしくお願いします
https://imgur.com/a/ATDGWSV
https://imgur.com/a/mk7W5MU >>819
写真まで用意していただいてありがとうございます
参考にさせていただきます >>25
つい先日吹いたが、かなり臭い。
少量でも長く残る。
緑色のボールがあるようなトイレの小便器の臭いに似ている。
タミヤの小瓶入りの方が以外といいよ。結局ちょんっつけるだけだから、むしろ狙える。
ただ、けっこうハケも固まるんだよね。
だから自分は楊枝ですくってつけてる。 飛行機の脚部って華奢ですね。あれで離陸時の速度(時速300Km)に耐えられるのか不安。 さすがに大戦機の離陸速度はそんなに速くないんじゃね？
つうか、艦載機のカタパルト(の距離)でそんな速度に達させたら
加速度で操縦士死ぬべ(^p^;)
以前youtubeで艦載カタパルトの離陸動画みかけたけど、
案外やさしくフワッと離陸されてたよん 教えたがりおぢさんが質問に答えるフリして自分語りしてる流れよりマシ 模型と無関係な雑談の方がマシって、ヒネた奴だなあｗ 内容によるって事だろ
鈍い奴だな
>>825
ちょっと上の奴だろ？わかるわ
このスレやけに過疎ってるのもコイツがやたらしゃしゃり出てくるのが
ウザイって人が多いからじゃね？ ウザイなんて悪態が、まともな意見だったり攻撃手段になるつもりな人生初心者かなｗ >>819
おお拡大画像見やすい！
動画ググってみると、銀色部分サスペンションなんやねぇ・・・
https://youtu.be/ZTeQnUNmjmY?t=46
・・・しかし、前脚前に上がるんでしょうから、
図の黄色〇部分で内側に折れて畳むと思うんですが、そうなると
前脚に一体成型されている、赤い線の部分が不可解ですねぇ・・・(´〜｀；）
おお、折れ曲がる位置 読み通り!!(＾p＾)
https://www.youtube.com/watch?v=QL08kEjW68Q&;feature=youtu.be&t=29 他人の初オナニー報告みたいなのは面白いのは本人だけでみんなの迷惑だからやめて欲しい この場合の“みんな“は本人以外の全ての人、不特定多数の”みんな“を指してるからその指摘はおかしい ガンプラばっかりだったのですが戦闘機のウェザリングの魅力にはまって。
今年はスケール機にチャレンジしようと思ってます。
塗装にあたり、「実機の塗装」のことを知りたく、教えてください。
https://imgur.com/a/nh0LIrc
写真は実機のものです。
パネルラインの周りをマスキングして、パネルラインを保守塗装しているのかな
と思うのですが、マスキングしているであろう部分の堺が黒ずんでいますよね。
なぜこのように黒ずんだ淵ができているのでしょうか。
よろしくお願いします。 >>834
色んなやり方があると思うけどパネルラインにマスキングする方法ならマスキングを黒でなぞるようにエアブラシすればマスキング剥がしたときにマスクラインに沿ってはみ出した黒が濃いめに残りますよ。レッツトライ！ 現象としては溶剤で輪染みが出来たと思われる
また形状的にマスキングはしていないだろう >>834
まず、パネルの継ぎ目付近はマスキングではなく整備の際に掃除するから綺麗
中央の方は割とそのままでキズやハゲたとこだけタッチアップして、整備にかける時間を節約してる
黒ずみが偏ってるのは、何もないところより既に汚れが付着してるところのほうが更に汚れが付きやすくなる
身の回りのものに例えると、住宅の屋根の雨だれなんかがよく偏って汚れてると思うけどそんな感じの理屈だよ >>836
たしかに、境界部分は結構ぼやけてるので、マスキングはしてないようですよね。
塗料をスプレーで吹き付けたときに周辺に付着した溶剤が汚れを溶かして、輪染
みになるんですね。納得です。
>>835
アドバイスありがとうございます。
今年はがっつりチャレンジします＾＾。 近所のプラモ屋でアカデミーのプラモが全品半額なので1/72のF-22とF-35Aを買おうと思うんですが国内メーカーより難易度は高いんでしょうか？ 安さを動機に買うなら、買ってから悩みなよ
F-35だったらハセガワのがライトユーザー向けだと思う
アカデミーは兵装庫がウリでハセには無い要素だから
ラプターも実質的にはレベルかアカデミーの二択で難易度はどちらもさほど変わらない ありがとうございます
>>841
外国製は洗うのが必要なのは聞いていました
>>843
f-35はフジミのも持っているんですが兵装庫が無いのが寂しくて >>776
手法はその通りと思うけど、
デカールのりやマークソフターをつかったとしても、塗装面の状態は重要になる。
艶消しの場合はざらつきがすなわち凸凹なので馴染みにくい。
最終的に艶消しだとしても、塗装は艶あり→デカール→艶消しコート、の手順かと。 F-15Cでコックピット後ろのコンピューターが入ってる部分には何か名称があるんでしょうか
塗装の見本で実機の画像を探してるんですが、なかなか良い写真が見つからないので 名称は知らないけど
F-15A cockpitでググると写真がヒットしたゾ 検索すると違う場所も引っ掛かるが本のキャプションはavionics bayかelectronics bay
他にはwalk around
あと、頭をf-15cだけでなくf-15、f-15aでも調べた方がいい
ttp://i.imgur.com/e82tx5C.jpg
ttp://i.imgur.com/VTJoiMs.jpg
ttp://i.imgur.com/xQJVK1r.jpg
ttp://i.imgur.com/as4iZCS.jpg
ttp://i.imgur.com/DPdAvdz.jpg
ttp://i.imgur.com/JF8gdYx.jpg >>849
ああ！これです！あざます！
electronics bayでいっぱい出てきました！ レジンの質問はここでいいですか？
少し固めのレジンってありますかね？ 昔のHi-Techのアップグレード/型式変更パーツとか、美麗な箱と珍奇なアイテムで釣って三流製品を出し続けるUnicraft Modelsのキットとか、
黎明期の個人レベルで行われてた歯科用レジンの転用なんかは硬くて脆いのが使われてたが、その問いは何故？ 例えば重量の掛かる脚柱を自分で複製するような時ならば、注型作業中に金属棒を埋め込むんだが >>852
ありがとうございます。複製品に釘を打ったりするので
硬いほうがいいのかなぁと思った次第です。
ついでにお聞きしたいのですが、体積が大きめの
やつで、中に詰め物をするようなときは、木材でも
良いのでしょうか？水が出てきて駄目でしょうか？
もうひとつ質問です、すいません。
型取り用の素材はシリコン以外では何がありますか？ 一般的なレジンは発泡ウレタンや多孔質の木材と違って、力を加えると逃げが無く割れるし刺さらないので、ドリルで下穴を開けて木ネジやタッピングビスをねじ込んだ方が良い
外気から遮断されとキッチリ保存されるので、木を内包しても構わない
型取りくん http://www.plarepair.net/kihon-02.htm 大きな物でも片面型なら油粘土でも一応出来なくはないのだが、毎回粘土型を作り直すことと、原型を外す際に多少歪み易く、細部にはレジンが流れ難い
使ったことは無いのだがオーブンで焼き固められるシリコン粘土ってもんも世の中にはあるので、
原型に油を塗って抵抗を減らして抜いて、繰り返し使える可能性があるかも >>854
ここは航空機模型の初心者スレだけど、大きな航空機模型を硬めのレジンで複製して釘を打ち込むの？
もし航空機じゃないのなら下記のスレッドへ行った方がいい
■模型板総合スレッド31〜質問＆雑談はここで〜■
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1579263733/ >>854
>中に詰め物をするようなときは、木材でも良いのでしょうか？
レジンに木材が直に接するような感じ？ならやめた方がいいよ。
仰る通り、木材は水分を含むので最悪レジンが発泡する。
あ、ここで言ってるレジンはポリウレタンレジンの事ね。
ウエーブやボークスとかが出してる奴。A液とB液を同じ量（重量で）
混ぜ合わせると硬化するタイプ。
まあ、詳しい事は>>857にあるスレで聞いた方がいい。 F-15Eの1/72で決定版みたいなのは有るかな？ >>858
割り箸を仕込んだことがあるが、問題無かった >>859
最近だとGWHとアカデミーがあるけどアカデミーの方がいいかな
アカデミーはノズル、GWHはキャノピー周りが欠点だけどそもそも"比較して"目立たないしノズルなら他社F-15から移植やサードパーティ製に簡単に頼れる
(48ならGWH一択) >>862
ありがとう
タムタムで半額だから買ってみます
F-14も決定版がacademyらしいしなんか凄い >>863
> F-14も決定版がacademyらしいし
マジ？ >>861
>>854は「体積が大きめのやつ」と言ってるし、木材も大きくなれば
水分の含有量も増えるからリスクも大きくなる。まあ止した方がいいとは思うよ。 >>864
最近出た1/72はファインモールド以上らしい
タミヤの縮小コピーかも >>864
新版の#12563はかなりいいみたい
アカデミーだしまぁタミヤ48が無ければこの世に出てすらいないのかな？
一応それの多色成形版の童友社OEMキットの記事がモデルアートに出てる >>867
やった事ないけど？
そんなリスクのある事する訳ないじゃん。 ID:7ecdw2Wd
何コイツ
何でこんな粘着してんの？「レジンの注型作業には水分は禁物」というレジン複製をやってる
人間にはごく当たり前の知識を書いてるだけだし、それを知ってるんなら当然避けるリスクを
「やったことない」から「脳内ヘリクツ野郎」とか・・何がそんなに気に入らなかったのか・・
マジでキチガイだろコイツ どうやら経験値が無いままに教科書をヘンに曲解してるみたいだが、硬化前レジン液の脱水を拡大解釈してんじゃないのかな >>872
>硬化前レジン液の脱水
全然関係ないよ。キミこそ経験値が無いようだな。
そのクセ他人様に偉そうに（>>855のような）講釈垂れるんだから恐れ入る。 え？ オレ？ IDからも流れからも、ヘンな講釈垂れ認定の>>855じゃないのは間違いなく判りそうなもんだが んで、経験値も無いのにおかしな曲解してる一番いらない講釈垂れの子はID:My/RvOm/なんだが、そいつにこそ言ってやることないんかね
悔しがりな本人のIDコロコロかな >>857
航空機スレだとかりませんでした、申し訳ありませんでした。
教えてもらったスレで改めて質問してみようと思います。
他に助言を下さった方、どうもありがとうございました。 工具について語りません？ その27
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1579863179/l50 より
>489HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 5738-JeOy [118.241.88.111])2020/03/04(水) 18:03:22.68ID:RhdNQke40>>490
>こんな事にもコツがあって、瞬間接着剤を予めプラ板にでも垂らしておいて、傷口を両側から押してしっかり密着させながら接着剤に突っ込む
>さすれば染みず、固体が傷口を刺激し続けず、治りも早い
>499HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 5738-JeOy [118.241.88.111])2020/03/05(木) 01:16:15.75ID:IZe1RTHV0
>今は矢鱈と病院行くとかコエーよな
>それで死んだか
上に貼ったレスのﾜｯﾁｮｲとIDにご注目、そんで以下にこのスレのレス
>855HG名無しさん2020/03/04(水) 15:09:24.33ID:RhdNQke4
>一般的なレジンは発泡ウレタンや多孔質の木材と違って、力を加えると逃げが無く割れるし刺さらないので、ドリルで下穴を開けて木ネジやタッピングビスをねじ込んだ方が良い
>外気から遮断されとキッチリ保存されるので、木を内包しても構わない
>型取りくん http://www.plarepair.net/kihon-02.htm
8748722020/03/05(木) 04:34:03.18ID:IZe1RTHV
え？ オレ？ IDからも流れからも、ヘンな講釈垂れ認定の>>855じゃないのは間違いなく判りそうなもんだが
>875HG名無しさん2020/03/05(木) 05:12:26.05ID:IZe1RTHV
>んで、経験値も無いのにおかしな曲解してる一番いらない講釈垂れの子はID:My/RvOm/なんだが、そいつにこそ言ってやることないんかね
>悔しがりな本人のIDコロコロかな
はい、それでは上の工具について〜スレのレスと下のこのスレのレスの書き込み内容と
ﾜｯﾁｮｲとIDを見比べてみましょう
あとは言わなくても分かるよね？
ﾆﾔﾆﾔw >>876
今も見てるか分からんが、ラジコン板で聞いた方が良くないか？
あっちならFRPとかでデカ物作ってる様な人がいるかも >>877
これは恥ずかしいｗ
多分、慌てて複製の事ググって自分がデタラメ書いてるって
知ったんだろーな。でも自分が間違ってんのに正しい事言ってる他人を
逆恨みして経験値が無いだの悔しがりのIDコロコロだの罵倒ｗ
全部テメーの事じゃんｗダッセェのｗ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
