まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用)89 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
■質問する前に
・>>2-9辺りのFAQ、参考サイト・書籍を一読してください
過去ログやガンプラ解説サイトを見たり、検索した方が手っ取り早い事が多いです
・接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください。このスレは手を動かす初心者・回答者を歓迎します
・アンケートはスレ違いです（模型板総合スレッドへどうぞ）
それでも分からないことがあればここで遠慮なく聞いてください
推奨検索サイト http://www.google.co.jp/ Google （ググる＝グーグルで検索する）
■注意事項
・漠然とした質問、丸投げな質問はやめましょう
「～はどうですか？」、「～をうまくやるコツを教えて」、「何かアドバイスをお願いします」
のように漠然と質問されても適切な解答は難しいです。回答者はエスパーではありません
「～をやりたいのですが～で困っています。過去ログで～までは大体分かりました」
「～をしたら～になってしまいました。～するにはどうしたら良いですか？」 のように、質問は第三者にもわかるよう具体的に書きましょう
・質問者は情報の小出し・後出し厳禁・質問テンプレ使用
最初から可能な限り全ての情報を書き、質問（手段）だけでなく目的もちゃんと書いてください
質問テンプレを使えば、自動的に必要事項が埋まります。優先して使用してください
質問者には「それって書いても意味あるの？」という情報でも、回答者には 「それ先に言ってよ！小出しにすんな」ということが多々あります
そのあたりの情報の取捨選択も初心者には難しいため、テンプレ使って情報を全部出してください
・当て字、略語などを使わずに正しいメーカー名、商品名を使ってください（質問者・回答者双方）
×「武器屋のパイプを使うといい｣ ○「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」
・煽るだけの人はスルーしてください
※前スレ 88
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用)88 [無断転載禁止]©2ch.net
http://lavender.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1487822026/ ■質問テンプレ
※状況に応じて添削して使ってください
【キット名】（PG・MG・HGUC・HG・1/60・1/100・1/144・旧キット）略称を使わず製品名をフルネームで
【使用器材】ニッパー、カッター、ヤスリ、パテ、接着剤等
【作業方法】工具、素材等をどう使ったのか、その結果どうなったのか
【その他】 関連がある、必要と思われる情報があれば
【質問内容】出来るだけ詳しく、やりたい事、起きたトラブル、分からない事を
・作製中のキット、使用の道具・素材は最初の段階で正確に記述してください（メーカー名・製品名なども）
情報の後出しはせずに、最初の段階で情報は全て出すように心がけて下さい
そのキットの雑誌・web作例からの情報や、マテリアル変更のすすめなど有益な情報が出やすくなります。
・機体名、キット名の略称は止めましょう（×「種死の運命」→○「SEED DESTINYのデスティニー」）
・MG、HGで複数のバージョンが出ている場合があります。特定できるように書きましょう
（×「MGのザク」→○「MG MS-06J 量産型ザク Ver.2.0」 箱や説明書に書いてあります）
・着色、グロス仕上げキットについても同様に特定しましょう。
エクストラフィニッシュ、チタニウムフィニッシュ、HDカラー、トランザムバージョン等
・状況を説明する際、言葉を沢山並べるよりも写真一枚添付すれば済むことがほとんどです。
専用ブラウザを使っているなら大抵簡単にうpできるので、利用しましょう
×悪い例 （後出し、丸投げ）
質問者：○○の塗装方法が知りたい
回答者：Mr.カラーをエアブラシで吹くとよい
質問者：エアブラシは持っていない、模型環境の都合でラッカーは使えない、他を教えて
○良い例
質問者：□□の塗装方法が知りたい。エアブラシは持ってません、△△のためラッカー塗料は避けたい
×悪い例：グラデーションのやり方を教えてください
○良い例：グラデーションを試しましたが色が変化が滑らかになりません
エアブラシを使用してMr.カラー、エアテックスの0.3mm、エア圧0.1Mpaでやりました。 ■よくある質問
・オススメのキットを教えて
モチベーション維持が最優先です→自分の好きな物を選ぶのが一番。
キットの出来についてはキット専用スレ、評価ページを参照。
・簡単フィニッシュについて
雑誌等でよく紹介されている「簡単フィニッシュ」は、適当な所で妥協する仕上げ方です。
組立て中にゲート跡の白化、消し切れないキズ、接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色など、
普通に起こる症状に対し、簡単フィニッシュの技法ではリカバリーができませんので、
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道です。
「絶対に塗装したくない、パテなんか使いたくない」という人が
簡単フィニッシュに完璧な仕上がりを求めるのであれば、それは茨の道になります。
パーツのカット、整形、接着などあらゆる作業に対して細心の注意が要求されるからです。
その場合は明らかに初心者向きでないレベルになるため、このスレでは推奨しません。
作業の詳細などの資料はこのスレでは扱っていないので、自分で研究するなどしてください。
・合わせ目を消そうとして、ムニュ接着してヤスリがけしたら白くなりました。どうして？
1．削った粉がパーツの表面に付いたままですよ。水洗いしてください。
2．ヤスリで削るとパーツの表面には細かなヤスリキズが付き、光が乱反射して白く見えます。
使用するペーパーの番手を上げていって（ex. 400→600→1000）、
最終的にクリアーを吹けば解消します。
3．ムニュ接着時に埋め切れなかった隙間や、ペーパーで消し切れていないキズに
ヤスリがけでできた粉が溜まっています。
溜まった粉を洗い落とし、キズをペーパーで消す、またはパテで埋めるなどしてください。
4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。 ■後ハメ加工、改造について
後ハメ加工は主に塗装の利便性を上げるために行うことが多いですが、
その箇所や方法については、当該キット発売時の模型誌で取り上げられることが多いので、
そちらを参考にしてください。
写真や図と併せて解説されており、文字だけの掲示板で質問するより理解が早いでしょう。
それ以外の箇所については、当スレでは「マスキング」を推奨します。
大抵の箇所は後ハメ加工すること自体は基本的には不可能ではありませんが、
マスキング以上に手間がかかったり、可動部の保持力に悪影響が出る場合も多く、
まだ経験の浅い初心者は注意が必要です。
改造についても同様です。プロポーションの変更やギミック・ディテール追加など、場合によっては
元のキットの構造に悪影響を与える場合がありますので、十分な注意と考察が必要です。
また、後ハメ加工・改造共に言えることですが、「何故その箇所にその加工が必要なのか？」
「本当にその加工が必要なのか？」を十分に考えてください。
しかし、初心者とはいえ、改造などは誰もがいつかは通る道です。
失敗を恐れず、手間がかかることを覚悟の上であれば、アドバイスを貰えるかもしれません。 ●墨入れ（スミ入れ）について
光沢なしの塗装やヤスリを掛けた場合など、表面がツヤ消し状態になってると、どうしても毛細管現象で塗料がにじみます
回避するためには、墨入れの前にラッカー系の光沢塗料（クリアー）などを吹いてください
その後につや消し（or半光沢）のクリアーか水性トップコートを吹けば最終的にはつや消し（半光沢）の仕上がりになります
●ABS部品や墨入れによる割れについて
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程上問題ない場合は組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサーや塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行い溶剤に長時間プラを晒さない。
一層毎に良く乾燥させる。筆塗りの場合は塗料を薄めすぎない。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力スミイレなどを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。 ●トップコートについて
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート(クレオスの水色缶) …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー(クレオスの灰色缶) …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
最終的につや消し仕上げにする場合でも、デカールを貼ったり、墨入れ（スミイレ）をする前に
つやありのトップコートで表面の調整や保護、処理後につや消しのトップコートを吹いて仕上げる事が多いです
●サーフェイサーについて
サーフェイサーは、本来パテによる修正や改造をした際に、塗装面の色と表面状態を均一にするために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう等のリスクと、
余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずに使うのはやめましょう。
グレー系塗料を塗ることで遮光効果を狙ったり、
隠ぺい力の強さを売りにした塗料（クレオスGXカラー、ガイアノーツEXカラー）もあります。 ■各種塗装法について
基本的な塗装に関する質問は「塗装初心者スレ」をお勧めします
質問時はテンプレ使用必須。模型塗装は「色の相性」「塗料の相性」「塗装方法の相性」があるため、
質問時の情報が少ないと正しい答えが出せません
●筆塗り
初期費用も安めで手軽、古くから親しまれる。小さい面積を塗るのに向いている。
反面、大面積を薄く均一に塗るには相当の技術も必要で難しく、エアブラシの方が簡単。
コスト：筆300円＋うすめ液150円＋塗料皿100円＋塗料120円×色数
●缶スプレー
手軽で基本的に掃除いらず。大面積を均一に塗ることが可能。ただし、決まった色しか塗れず、
グラデーション塗装など高度な作業にはあまり向かない。また、垂れない（吹き過ぎない）ように
上手く吹くには多少の慣れと注意が必要。 コスト：500円×色数
100円ショップの缶スプレーは自己責任＆テスト必須
●ダブルアクションエアブラシ＋コンプレッサー
覚える事は多いが小面積も大面積も綺麗に塗れて様々な技法も使える。
初期費用は高いが、多くの模型を作るor長く続ける場合には、初期費用さえ問題なければ
最初から買った方が堅実。 コスト：20,000円～（ランニングコスト：塗料、シンナー、電気代）
●吸い上げ式エアブラシ＋エア缶
少なめの初期投資でエアブラシが使える。しかし、長く使う場合（ガンプラ5体分以上）には
エア缶の費用が却って高くつく。また、高度な作業には向かず、色の交換や掃除がかなり面倒な機種もある。
コスト：初期投資5,000円 エア缶1,800円×本数＋塗料代
●マーカー
初期費用も安く手軽で最もとっつき易い。しかし、綺麗に仕上げるためには（筆塗りよりも）技術を要する。
塗料皿に出して筆で塗る方がお勧め。基本塗装用から、ABSにも使える水性のウェザリング用まで、種類は様々。
詳細は専用スレで。 コスト：単品200～300円、6本セット1200円など >>1乙だけどそろそろワッチョイが欲しかったな
あと塗装についても散々荒れまくったからそろそろテンプレ変えたほうがいいと思うわ ■参考書籍
ノモ研 増補改訂版
ISBN 978-4-89425-637-8 ホビージャパンMOOK 227 ホビージャパン社発行 価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組立のテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどの様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
ノモ研 extra edition 「ガンプラ入門」
ISBN 978-4-89425-924-9 ホビージャパンMOOK 309 ホビージャパン社発行 価格1000円
「パーツを切り出して組み立てる」から始まり、ゲート処理、スミ入れ、部分塗装、全塗装とステップアップ
豊富な写真と説明で分かりやすい構成になっています。
ゲート跡をリアルタッチマーカーでレタッチするなど、最新のマテリアル・技術も取り上げられているのが特徴。
一方、道具の説明はボリューム不足感が否めない。「前述「ノモ研 増補改訂版1」との併読を前提としているのかも。
役立つ情報も多いが「新ガンプラマスターへの道」「ガンプラ大好き！」と比べてコストパフォーマンスは低いかも。
初心者向けの参考書（HOBBY JAPAN系列）
ttp://hobbyjapan.co.jp/books/index.php?BelongTo=16
やりたいことから引ける!ガンプラテクニックバイブル
ISBN-13: 978-4415320786 成美堂出版
これから始める人!もっと楽しみたい人も!ガンプラづくりのテクニックが満載!!
組み立ての基本、塗装、ウェザリング―知りたかったテクニックがすぐわかる!道具選びからていねいに徹底解説! 参考、まとめ
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）まとめ
ttp://www.geocities.jp/gunplayome/
以前に貼られていたテンプレや過去スレ一覧などをまとめてあります。質問前に一読を
ガンプラ初心者スレ総集編
ttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/
まったくの初心者がガンプラを一体組んで仕上げるまでをまとめたケーススタディ、その他FAQなど
-----------------------------注 意 書 き----------------------------
・質問者は文章を読み直してから書き込みましょう
・煽られたり無視されても逆ギレしないでください
・初心者スレなんだから回答しろと騒ぐ人も現れますが、まともに質問すればそれなりの答えは返ってきます
もし自分がまともだと思うなら悪態をつかずに、待ったり日を置いて質問し直しましょう
・ググれ・試せといったレスしか付かない、又は完全にスルーされたら
まずは自分の質問で使った「単語」を使って検索してみましょう
それでも見つからない場合は、どのような検索ワードで探せば良いか聞き直してみましょう。
道具など、購入するか悩んでいるのであれば予め「持っていない」と書き添えましょう。
「質問」→「試せ」→「持っていません」は時間の無駄です 素人モデラーＫの野郎もうプロ級の腕前のくせに、いまだに素人モデラー名乗りやがって
プロモデラーＫに改名しろよ >>1-10
お疲れ様です。
テンプレ以外は不必要だからなこのスレは。 >>15
物によるけど、フレームが半完成品な分RGの方が楽と言えば楽 >>18
ありがとう
HGしか経験なくてウインガンダムゼロをどっちで作ろうか迷っていた パーツが大きいという意味ではMGのが楽とは言えるよな
ウイングゼロってどっちなのか分からないけどEW版は結構昔のキットだからそういう意味ではRGかも
>>16
むしろテンプレが一番いらないと思うんですがそれは
塗装関係で荒れる元凶になってる節すらあるし マニュアル通りの回答なら検索替わりでしかない
そしてそういうスレにしたいパチ組君が自己流語ればいいだけなのに人格攻撃やら無関係の事うぁじめるから荒れるんだろ
前スレの終わりなんか最たる例であんな馬鹿がいるなら荒れるだろ >>19
どれか分からんけどRGで出てるウイングのMGは古くて手のダボがないのが難点かな
ろくに長い銃を保持できないから接着や加工するなり何かいる
RGは持ってないからどんなもんか知らない
まあ大きい分だけMGは満足感あるだろけど どっちかというと無関係なこと言いだして大暴れしていたのは塗装派の方だったようにしか見えんわ パチ組のくせに塗装について語るのか
そりゃ荒れて当然だろ >19
・アンケートはスレ違いです（模型板総合スレッドへどうぞ）
・質問者は情報の小出し・後出し厳禁・質問テンプレ使用
【キット名】（PG・MG・HGUC・HG・1/60・1/100・1/144・旧キット）略称を使わず製品名をフルネームで >>20 >>23
ありがとう
ゼロカスタムの予定です 初心者スレに質問に来て初心者じゃないアピールしだした変態がきたときの流れかな
だとしたら初心者じゃねえだろと感づいたから嫌み言われただけだろ ごめん要らないはちょっと語弊あったわ
ただ認識がかなり古い箇所あるからそろそろ本格的に見直し図った方が良いとは思う
質問テンプレなんて完全に形骸化してるし 15 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2017/06/29(木) 17:39:58.72 ID:rJTBWFFg [1/3]
MGとRGってどっちが作りやすいのかな?
>>15すまんが生贄になってくれ
自分はこれでいいと思うんだぜ
塗装にチャレンジしたいけど筆がいい？エアブラシ買ったほうがいい？でもいいと思うんだ。
もちろん正解なんてないけどなｗ
むしろ正解を持たない人が初心者じゃないのかね？
スタイルを持てたら（例えそれが些細なことでも）初心者じゃないんじゃないの？
俺はこうやってる自慢でもあると思うんだわこの手のスレって
後は秘伝のやり方を教えたくないってのもあるわな
だから初心者のスレってのは荒れる
ググレカスで基本は済む問題だしな本当は オレ様は30代のなんちゃってモデラーでガンブレファンだけど
他人のガンプラ批判するときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
上から目線の批判を送信するとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンブレファンならご自慢のアセンを横目に検索して理論武装しながらちんぽしごくのは常識
ガンプラを作るよりリアル 、正直、ガンプラなんて要らない なんでバーチャロンカラーのフレームメタリックだのコールドホワイトだのウィニングゴールドだの、どこも品切れなんよ(´･ω･`)
ガイアノーツはもうバーチャロンカラー作るの辞めたんか >>32
フリーハンドで掘ろうとしてないか？
画材屋とかで売ってる曲がる定規とか使おう >>32
お悩みの詳細が分からないので具体的な回答は付きにくいです
質問テンプレを利用して再度質問するか、「愚痴だった」で締めると良いでしょう >>37
正直グチです申し訳ない
>>36
ガイドテープとケガキ針とラインチゼル使って作業してるんだけどいかんせん不器用すぎるんです
ガンプラ初めてだけどHGって小さいせいで難しい・・・ だからBMCタガネを使わんか！
腕の無さは道具でカバーしろ >>39
ラインチゼルとそんなに違うものなの？
>>40
シャーペンで下書きしてガイドテープ貼って何回かなぞるようにしてるんだけども・・・
左右対称にするのが一番難しい >左右対称にするのが一番難しい
それはガイド貼る位置が駄目なんだろ、最初にノギスやスケールで位置をよく測りしっかり下書きをする
不安ならスマホやデジカメで撮って左右反転して見ると位置を確認しやすい
あとは下書きに沿ってガイドテープさえ貼れば失敗なくなるってことだろ
（掘る方には問題が無いなら） バーチャロンカラーいい色ばっかりだよな
廃盤とかにするんじゃないだろうなおい まーBMCタガネ高いもんな
尻込みする気持ちは分かるわ
だが最初から良いものに慣れておけばずっと使えるぞ アスランザラ、ジャスティス出る
ということで、まったくのガンプラ初心者です。今日は私がｍｇジャスティスガンダムを買いにいった時の出来事を聞いてください
私は先週の木曜日に渋谷の山田電気にｍｇジャスティスを買いに行ったのです。するとｐｓｖｒが普通に売っていたのです。
もちろん買いました。ほんとはバイオ７と同時に買うはずだったのにあの時は売ってなかったので買えませんでした。
ｐｓｖｒの感想はとにかくすごいｍｇジャスティスよりすごい、けど普段は乗り物酔いしない私がｐｓｖｒではめちゃくちゃ酔いました
1時間ぐらいのプレイが限界です2日ほど使って箱にしまいました。バイオ7はまだクリアしてません
ｍｇジャスティスのパッケージかっこいいですね。プロビデンスガンダムのパッケージもかっこよかったけど
通常版と限定版両方買いましたが通常版の絵のほうが好きです。
タガネよりラインチゼルのほうが使いやすいのはまったくの初心者だからでしょうか？ タガネの実物をはじめてみた時は衝撃がはしりました
こんなに小さいとはと、15センチぐらいかなとおもっていたので MGで兎に角デカくて5000円以下でジオン系のお勧めキットを教えてください
アナザー系とUCでも小型MSは小さいのでいらんです
あと連邦は細いので嫌い 書き忘れました白い機体もヤニで汚れるからNGです
塗装する気ないです
3000円～5000円もするキットで塗装に失敗したら悲しいでしょ >>3
■よくある質問
・オススメのキットを教えて
モチベーション維持が最優先です→自分の好きな物を選ぶのが一番。
キットの出来についてはキット専用スレ、評価ページを参照。 >>51
スレチとしか言いようがないけど
いまなら尼でMGサザビーが4500円くらいだぞ
出来は微妙だけどボリュームはある どんな色だってヤニでは汚れるだろ
MGのゴッグかアッガイで良いんじゃね、茶色なら汚れても気が付きにくい そもそもMGに限らず今時のガンプラなんてよっぽどのことがなけりゃ別に塗装しなくてもいい 釣り好きに悪い人がいないようにガンプラ好きにも悪い人なんていないから荒れたりしないよ。
もし万が一荒れたのしたら、学校や職場でいやなことがあって、ムシャクシャしてるだけだから大きな心で許してあげてよ
同じガンプラビルダーどうし、まったくの初心者スレでは仲良くしようぜ。
もし何かいやなことがあってムシャクシャしたらサッカースレを荒らすといいぞ
サッカー好きはろくでもないやつばかりだからなｗ mgサザビーver.ka 最高にかっこいいよな最初にでたあれと比べると天と地ほどの差がある
最近金ぴかシール入りが再販したから買ったよ、つくってないけど 量産型ゲルググを揃えはじめたので、サザビーは諦めてMGゲルググにします
現在ストックしてるのは
塗装しくじって放置プレイ中のHG 14JG HG 14Fsと旧1/144量産型ゲルググ 旧1/100量産型ゲルググ HGUC MS-14A(076)
MG量産型ゲルググはvr1とVr2があるそうですので両方揃えてみます
ゲルググ最高でっす >>66
そいつはゲルググよりドム的な存在で出てきたと思うんだ
薙刀じゃなく斧だしｗ
今ある塗料でなんとかするなら水溶きアクリルかな
光沢はかなり落ちるよ
綺麗に艶出てるんだし艶有で仕上げるのもありと思うけどね >>69
ドムも斧持たないだろ。赤い三騎士でドムポジだな。 MS-14A/14Cの嫌いの所は股間にFsのようなちんぽーこ状のでっぱりが無い事と
スカートの後ろ側が短くバックパックにプロペラントタンクがない事です
バンダイは何でFsとJGとJを新規パーツで販売しないの？
ザクⅡなんて腐るほどあるのにずるくね
FZ改ですら可動範囲を増やしたキットに進化してんだからJGも進化させろって ＞赤い三騎士でドムポジだな。
それを書いてるのではないかと ニッパーはKTCかスナップオンが良いのかな？
ゴッドハンドと言っても強度と精度では工具専門メーカーのニッパーには敵わないって言う人もいますし >>74
切れ味は好きずきなので好きなの使えばよい。 >>74
KTCとかスナップオンに薄刃ニッパーとかのプラ用ニッパーあったっけ？
プラモ作るなら強度より刃先の小回りの良さと切れ味の方が大事だから素直に田宮の薄刃ニッパーお買いなさいな 薄刃ニッパーだけじゃ不安ならランナー用に適当なニッパーも買って薄刃はゲート用と二刀流すればよろし
その名の通りデリケートなニッパーだから大事に使おう
あと雑談したいなら他所のスレへどうぞ >>59 焼き豚か？ なんもしてないサッカーバカにしてお前の言葉誰がきくのかね ｆｍバルバトスルプスの赤い肩アーマーに黄色い部分があるのですが、どうすれば綺麗に塗り分けられますか？ >>80
「流し込み」「スミ入れ」の要領で開いている側から塗料を入れてやる
付属のシールに塗料を塗った後貼ればシャープかつ、印刷物の違和感の無い仕上がりになる HGキット胴体と頭部の接続に使われているPCパーツを延長、短縮する場合、切断後に使用する接着剤はどのようなものならそこそこの強度が得られるでしょうか？
真鍮線1mmを通してウェーブの瞬着で試して見たところ、頭部を外すときに切断部分が瞬着ごと剥がれる状態です >>87
それ基部を増した方がいいと思う
そこを伸ばしたら接着は難しいお思うよ >>87
タミヤから出てるPP用の瞬着プライマー塗って接着すればマシかなぁ ポリパーツ用接着剤としてはセメダインPPXがよく推されるけど、こいつのキモは同梱プライマーらしいんで
タミヤのPP用プライマーでも大差ないかもしれん
何にしてもポリパーツ自体の加工は極力避けてその周囲のパーツで調整した方がいいと思うけど >>87
http://i.imgur.com/CUcO1kq.jpg
落書きですまんが、抜けなくする
だけなら軸の打ち方を変えるのが良い。
左は
パーツをクランクに切り、緑の
横軸を入れて抜けなくする。
右は切り離したパーツ中央に切り込みを入れ
赤のプラ板を挟む。
そのプラ板が抜けないように緑の軸を
上下2本通す。
ただし、接着が甘い事には変わりないので
接合面にヒビが入ったりするかも。
個人的には切断面を#240のヤスリで荒らして
SSPーHGで首を一回り太くするのが
強度的にも塗装的にも良かった。 質問させてください
タミヤラッカーパテをタミヤセメント（流し込みタイプ）で溶いて溶きパテを作りました
それをパーツに塗ったところ、乾燥後ヤスってみるとパーツに微小な気泡が出来ていました
これはパテを溶いたセメントがプラを溶かしたということでしょうか？
同じような事を経験された方はいらっしゃいますか？
またこういった微小な気泡を埋めるには何を使うのが一番いいでしょうか？ ラッカー塗装用シンナーで溶くものとばかり思っていた・・・ 普通は溶剤で溶くものよ、ポリパテなんかだと食いつきよくするため舜着とか混ぜる技法もあるが MrセメントSで作った溶きパテも結構プラ表面侵食したわ
乾燥は早いんだけどねぇ 楽な気がするけど毒性ケイゲンしてないから注意しろよ ラッカーパテをプラセメントで溶くという方法は「ガンプラ大好き」という本で紹介されていました
ラッカーパテにはプラを溶かして食いつく効果があるけど、塗装用の薄め液で溶くとその効果が弱まる
そこでその効果を弱めないようにセメントで溶いて使うというものでした
>>96
やはりこれはプラセメントの効果でプラ表面が浸食されたということなのでしょうか >>99
そんなところあの手の混合は比率が大事かな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
