ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ44
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>!extend:checked:vvvvvv:1000:512
■公式大会のレギュレーションについて
タミヤの「ミニ四駆公認競技会規則」に書かれていることが全てです。
http://www.tamiya.com/japan/mini4wd/regulation.html
■明文化されていないルールについて
・社外品（皿ネジ、カーボンプレートなど）の使用
・モーターの性能向上を目的としたスプレー類の使用
などの話題はスレが確実に荒れますので質問を控えてください。
2ちゃんねる掲示板では正確な判断は出来ないためタミヤへ直接お問い合わせいただくか、
公式大会会場にてミニ四ドクター氏に直接お尋ね下さい。ここで聞いても明確な答えは出ません。
なお、次スレは>>950が立てること。
できない場合は、その旨伝え他の人にお願いすること。
ZENスレ
ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ43
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1512748567/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured fmaシャーシ でそのまま載るポリカボディってありますかしら？ 現状ないんじゃないかな
けど今度ラウディーぶるのポリカーボネートでるよ >>203
前を爪、後ろをキャッチで留めるのなら
フェスタジョーヌとかライキリとかのクローズドのボディなら載りそうだが…
大抵のポリカボディを使うヒトは、切り刻んで提灯に貼り付けるだけなんだが、
そのまま載る必要性の意味は…？ 逆付けアバンテならまんま乗りそうだけど、本来の形状で本来の付け方でならラウディーブル待ちじゃね >>207
ボディ提灯以外にはポリカボディのメリットあんまないの？ ポリカボディは
とにかく軽い
加工が簡単
塗装が簡単 減ったアルカリ1セットと新品のアルカリ1セットを用意する
まず減ったアルカリ1本で使用する回転方向(以下、正転)に10分
もう1本の減ったアルカリで反対方向(以下、逆転)に10分
新品アルカリ1本でまた正転10分
もう1本の新品アルカリでまた逆転10分
そしたら今度は減ったアルカリ2本で正転逆転10分ずつ
新品アルカリ2本で正転逆転10分
これがおれのやり方。電源でやるんじゃなくて電池使うのがミソ 俺は水慣らしかな、トルク抜けて遅くなったって話聞くけど今んところは大丈夫っぽい、仕上げは接点復活剤で 電池8本（6V）で
正転1分逆転1分を5セット
回転数を測りながら
ノーマルモーターもHD3もみんな同じにしてる
カーボンブラシだしおまじない程度にしか考えてない 水よりお湯の方がコミュ傷つけなくて良いって知ってた？ >>221
お湯でやってるよ、精製水とかのが良いって言われたけど流石に面倒でやってない 灯油に低電圧か無通電がいいよ
見張ってないとダメだけどね 灯油で無通電か低電圧がいいよ
見張ってないとダメだけど モーター慣らす時は大電流流すと性能伸びない感じがする カーボンブラシは高電圧でも伸びにくい感じはする。
上手く慣らしができると、普段より2000回転ぐらい増すので、当たりを探りながらやるのがいいのかな。 慣らしもだけど当たり外れがイマイチよくわからん。選びながら買ってるやついたけど外見で分かるもんかね？ >>230
ほう。んで当たり以外は全部外れになるの？それとも何段階かランクでもあるんかな。
人から貰ったパワダと自分の比べたら確かに全然違うから何かあるんだろうね >>231
ハイパーはランク下のモーターと差があるから、中途半端な回転数でもコースによっては使い道があるかもよ。 回転数高いから速いってわけでもないからあんまり気にしてない 井桁が昔より廃れたのはなぜ？
また井桁と言えば現在はいわゆるサイドレス井桁を指すようですが
それは駆動ロスよりもシャーシの捻じれでコースに捩じ込むことが一般化した結果ですか？
昔のサイド有りの井桁は何と呼ぶのですか？ カツフラでもフレキが通用すると分かったからじゃないの？ 廃れたのは立体がメインになったから
LC空気だし
サイドレスはLCではじかれないように柔らかくって話だったと思う
10年くらい前に聞いたのでうろ覚えだけど >>232
理想は回転数毎にストック揃ってると楽だな
むやみに速いの引き当ててもコース配置でCOしまくるんじゃ使えんし >>231
当たりモーターは育てると上限が高くなる。それはパワー寄りでも回転寄りでも。
勿論ハズレもあるけど、そいつらも育てれば並のモーター以上にはなる。
赤いコイルは製造ロットを見分ける手段のひとつで当たりが出易い。 >>239
切る方法がなにひとつ思い浮かばないの？ >>239
ペンチで切るかリューターで削るか歯で噛みきるか
先が鋭くなるから気をつけろ >>239
M2ピッチ0.4のダイスも買っとけ
大概切り口のネジ山がダメになるからナットが入らなくなる >>218
便乗質問
接点復活剤はどのくらい保ちます？
走行毎に挿さないといけない感じですかね？ >>239
多少金が掛かっても良いなら、下みたいなの買うと良い
切断面が鋭くはなるが、ダイス使わなくてもそのまま使える
https://www.amazon.co.jp/dp/B001HQJ1BA その額だとダイス買うより安いんでは？
安いタップダイスセットにそもそもM2無いから個別買いになるし
必要なハンドルとか色々買うと結構かかるかと >>244
走行毎に毎回ちょっとだけ吹きかけてます >>246
これが、1番良さそうかな？買ってみます ビスは切断後サンダーで綺麗に慣らせば十分ナットも通るようになると思うんだが >>248
コースにばらまかれると、ブレーキが効かなくなって困る。
マジでやめてくれ！(｀_´) 家で吹いて1日保つ、くらいならやろうかと思ったけど走行毎は無理だなぁ
このやり方は見送ります、情報ありがとう その場で走らせては吹きかけてるわけじゃ無くて、行く前にちょろっと吹きかけるだけですよ 226は家出る前ホントに微量ｼｭｯくらいでめちゃ速くなるからな
やらないと損ってレベル 電池使って無負荷でモーター回してスマホアプリで回転数測るとき
音がウィー↑ウィー↓ウィー↑ウィー↓みたいに1〜2秒ごとに上下するのは何なんだろう？
アプリ上でも±500rpmくらい上下してる
これは慣らし失敗なのか電池が悪いのか >>258
もう少し回してると上がった状態で落ち着く 片軸ハイパーがどうやっても3.0vで28000越えてくれない
開けぽん24000〜25000で慣らしても27000前後にしかならん
スプリント28000→36000、パワダ27000→32000まで伸ばせてるのにハイパーだけ何が違うんだろう？
ハイパーで30000超えとかどうやるか全く想像付かん >>261
始めゆっくり回して音聞きながらだんだん回転上げてくんやで >>261
HD3あけぽん25kのやつはゴミだから捨てる
あけぽんで27〜28kのやつだけが30kいける
PDならあけぽん31〜32kが並
最近のロットはPDもHDも総じて回らない
2016以前のモーター見つけてみればあけぽん28k以上けっこうあるよ 去年復帰してから10個ずつも買ってないけど開けぽんでハイパー30000パワダ32000とか見たこと無いぞ・・・
3000落ちですらかなりの当たりで小躍りするレベルなんだが・・・
並の基準高過ぎるか表示電圧より実際の電圧高めになる電源使ってないか？ >>265
計測器もバラバラ
電圧もバラバラ
ここに書かれてることはただのマウント合戦だと思ってスルーしとけ
自分の経験しか信用すんな 同一規格でマウンティングしたいなら公式のスピードチェッカーでどうぞ。 >>267
それすらスピードチェッカーのコンディションでブレるのに 3Vってよく言うけど電源かアルカリかニッ水かで変わるって。あと電池はモーター回してる時も3Vではないからな
そいつが実際に走行で使う電池での回転数が一番あてになるだろう 回転数は自分の中での指標であって他人が言う回転数とは別物と考えた方がいいよ
モーター借りて自分の機器で計ったら比較にはなるだろうけど >>270
なに言ってんの？3vだったら定格3vに決まってるじゃん
アルカリとかニッ水とか使うシチュエーションではないだろ 3Vって単なる指標であって、実走考えて本当にこの値で良いかは分からんよね。3Ｖで走る訳ないし。 >>271
ほんそれ。
無負荷回転数なんてなんの意味も無いし。 回転は一定以上ならあとはトルクなんだよね
最大同じでも加速で全くタイム変わるし ATバンパーフロントだけ作ってみたんですがリアも作らないと効果はないんでしょうか？ >>269
みんなが同じ装置を使用して3vならいいんだ(厳密には良くないけど)
みんながいう「3v」が、本当に「3v」なのか？ってことよ
詳しくはググってくれ >>279
校正された安定化電源以外に基準なんてないのでは >>280
そうだよ
だから他人のモーターの回転数に一喜一憂するとか
アホなんだよ >>280
会話には流れってもんがあるんだ
自分が的外れなレスしないよう100レスくらい遡ってから書き込むんだな モーターの注油は必須でしょうか？
クレ226でいいでしょうか？ 226はコミュに吹くものであって軸受けにはメタルオイルを注しましょう ARとMAメインだけど、速い速い言われてるVSには興味があって
今ちょっと作ってみてるんだけどバンパーの所の斜め削りむずいな
シャーシの穴に合わせてプレート止めるだけだった今までのシャーシと違い
微妙に左右で差が出てしまって、シャーシ取り付け穴も自分で開けるから
よーーく見ると真っ直ぐ付いていないorz
ま、多少は許容範囲なんだろうが、細かい性格なのでどうも納得いかん
VS作成動画とか見るとハの字の出っ張り切ってビス留めしてから
穴開けているやり方も結構多いけどあそこ切っちゃって問題無いの？ ある程度まで削ったらローラーベースになるバンパー付けて少しずつ削れば斜めになることはない
一つ綺麗に作れば今後治具としても使える
シャーシの出っ張り削る方がかえって面倒だと思うわ 両軸モーターマシンのスパーギアの緩さついて
後輪をノーマルシャフトからブラックシャフトに交換
スイッチオンオフで10秒以上空回りする状態になり
初期加速と登りは弱冠遅いもののジャンプが低いので
着地ストレート一・二枚すぐウェーブ等の
セッティングとして使いたくレギュレーション的いいものかと？
以前レース直前にスパーギアが緩んでしまいそのまま投入
タイムも平坦スピードも１番速かったので貰ったと思ったんですけど
スイッチオフで以上に空転してるのを他の方に指摘
されたのでスパーギアを新品に交換
そしたらコースアウト負けしたことがありましたので >>282
おまえバカだな
アルカリとかニッ水の2本で3v基準とか言ってるやつがいるのか？流石にそんな阿呆なやつはいない
3vというからにはみんな安定化電源使ってるに決まってるだろ >>289
ネジ穴周辺を斜めに切っても大丈夫だけど、そこを干渉するシャーシ側切っても大丈夫、穴あけは治具買った方がいいと思う スマソ、ここで聞いていいことかわからんが｡
皆、青ギアってどうやってボールベアリングはめてる？
620サイズじゃ入らないし､520サイズじゃはまらないし｡
もしかして、インチサイズのボールベアリングを別に買ってこなきゃならない？
博識な方、何かお知恵を｡ 5:1ギヤは元々ベアリング搭載できるようにできていない
どうしてもというなら穴を拡張するしかない スペーサー作って520か穴拡張して620以外ないよ 青ギヤは製造時期によって穴のサイズが違う
ギヤ横の丘の部分がくぼんでるのが新しい製品で穴が広く520ぶかぶか
丘が平らになってる奴が古い製品で穴が狭く520だとわずかにキツイ感じ
大昔にそのまま520入れたことあるような気がするんだけど失念 公式五レーンでの45度バンクをスルーしてドラゴンバックでブレーキを効かせるのは出来るのでしょうか？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
