ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ44
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>!extend:checked:vvvvvv:1000:512
■公式大会のレギュレーションについて
タミヤの「ミニ四駆公認競技会規則」に書かれていることが全てです。
http://www.tamiya.com/japan/mini4wd/regulation.html
■明文化されていないルールについて
・社外品（皿ネジ、カーボンプレートなど）の使用
・モーターの性能向上を目的としたスプレー類の使用
などの話題はスレが確実に荒れますので質問を控えてください。
2ちゃんねる掲示板では正確な判断は出来ないためタミヤへ直接お問い合わせいただくか、
公式大会会場にてミニ四ドクター氏に直接お尋ね下さい。ここで聞いても明確な答えは出ません。
なお、次スレは>>950が立てること。
できない場合は、その旨伝え他の人にお願いすること。
ZENスレ
ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ43
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1512748567/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured VSシャーシのビス穴が小さくてとてもビスしめにくい・・
ひょっとしてVS以前のシャーシもこんな穴の大きさだったの？ >>389
なるほど、たしかにドライバーは100均のやすいの使ってるわ
工具って大事だもんな ドライバーは色々渡り歩いたけどWeraの+1緑に落ち着いたわ
これにしてからはねじ頭潰すことはなくなったな 俺もヴェラの1番
あれ以外でネジ回したくないレベルでいい おお、なんかしっくり来ないと思ってたらそういう事だったのか
ネジを舐めて抜けなくなって幾つシャシーを潰したことか… 最近Ｘ4買ってネオチャンの内部抵抗ってのを見たんですけど
小さくて145mΩで大きくて177mΩとかなんですが大体こんなもんですか？
どれも半年くらい使った電池なんだけど電池の替え時が分からないもんで >>391
高けりゃいいってわけじゃないけど流石に100均のは良くない。
いい道具はネジでもナットでもかっちりとハマって遊びがないから舐めたりしにくい。
安いのは番手あっててもグラグラだよ。 途中送信失礼しました
久しぶりに大会に出ようと思うのですが
どのマシンも大径ホイールの薄いタイヤを使ってるように思うのですが
ローハイトや小径を使ったフルカウルマシンで
優勝するのは厳しいのでしょうか？ >>401
X4は新品なんでネオチャンの方がダメなんですかねー
ちなみに少し使い古したやつだと何mΩ位なんですか？ >>404
今は中径で小径のタイヤかそれ以下まで削ったペラタイヤが流行ってるような… ローハイトは中径
中経のタイヤを削って小径にしたものと小径そのものでは
径は同じでも全くの別物
正しくは「小径サイズに削った中径」な
>>405
充電中は新品で120、少し使い古して140、177はそろそろ死んでる 充電直後は60-80
放置後で100前後
ってとこかなぁ え？俺93とかはあるけど60とか見たことないぞ
X4の個体ごとでも違うのか？いちいち校正とかしてないのかもな 3レーン用の30度バンクと公式用の30度バンクのブレーキの当たり方は同じですか？
近所のステーションが昔タミヤが出していた30度バンクを導入したのですがスロープで効いてこの30度バンクをスルーしたいので、えのもとサーキットから出ているバンクチェッカーの公式30度と同じであれば購入をしようと思うのですがどうなんでしょうか？ 3レーン用でタミヤ製の30度あったのか
店独自ばかりだと思ってた フレキと比べてMAの良いところってなんでしょうか？ ＭＳフレキはＭＳシャシーを大きく改造したものを指す
ノーマルのＭＡシャシーはノーマルのＭＳシャシーを手軽に使えるように簡略化したもの
手軽であるという事以外には優位性はほとんど無い >>416
重くて頑丈だからキミみたいなお子様が手荒く扱っても壊れにくい >>394
現物見てきた
普段使いには良いけどピットボックスに入らんわー
柄がデカかったり長かったりと中々イイヤツ探すのも難しいな 工具選びもまたなかなか楽しかったりする
するよね？ >>422
>>384のならギリギリ入るよ
値段もWeraの半額ぐらい
スマートに入れるならPBにあるショートのプラ柄が良いけど そういや25,000円ぐらいで色々セットになってる奴あったな
偽物もあったやつ
>>424
こういうのはどうしてもネットでより現物1度みないと安心できないから探してみるわ >>414
ありがとうございます。
ステーションのバンク現物で合わせることにします。 やっぱMS使ってればMAの良いところって無いですよね 誰か言うだろうと思ったわ
機械製図的にはRは半径であってるよ、直径はφな 数学的には半径はｒ
製図で頭にＲと付けて標記するのはＪＩＳ規格の決まり事だからです。
目的は読み違いの防止でしょう。 VSの強化シャーシってどのあたりがオススメなんですかね？多少壊れにくいくらいですか？ >>433
ひとつ賢くなった。
たしかに直径35cmの曲率だと物凄い急角度になるわw >>436
VSはヘニャヘニャだから電池回りとか抜く人は固い素材の方が好きという比ともいるが
いなしが重要視される昨今では普通のカラーシャーシの方がオススメ
ただし耐久性は皆無 >>397
知らなかったからググった
いい製品だな
ただ…抜けなくて困るのは大概皿ネジなのだよ… >>439
電池周りと関係してるのか。何となく強化っていらないんだね。ありがとう レッツ＆ゴーに出てくる幅が広くてレーンの無いコースでレースしたいんですが
東京〜神奈川辺りでサーキット設置してる店ありませんかね？
最悪ダンガンのサーキットなら行けると思ったんですが、もうブームが去ったようで… すみません。
最近、懐かしさから
買ってみようかと思っており
アビリスタというミニ四駆が
好みど真ん中なのですが
色々なミニ四駆があるようで…
アビリスタというのは
初心者でも扱いやすいのでしょうか？
大会等でも使用出来るものなのでしょうか？
プラモやラジコンは
したことがあり
組み立てたりは
できると思うのですが
よろしくお願いします。 >>444
アビリスタに採用されているシャーシは
初心者がやるならおすすめできる
（もちろんステップアップも可能）
あとは大会向けにセッティング用のパーツを
調べて買えば十分 X4使ってて1.5vで充電した後に再度x4に同じ電池をセットしたら表示が1.4vになってたり、1.0vまで放電したのに再度x4にセットしたら1.2vと表示されてるのは一度では充電放電しきれないということですか？ >>444
好きなマシン買って組むだけ、パーツは店で見て気に入った物を買えばいい
シャーシが気に入らなかったら違うシャーシのキットを買ってきてボディが当たる場所を削ってうまく載せてやればいい
あとはレギュレーションの範囲内で改造してコースへGo！ >>446
ニッケル水素電池の特性です。
満充電付近では抵抗が増えて発熱、電圧が高くなります。
(圧を入れないと入らなくなってくる)
充電が終了すると電圧が下がりはじめて5分程度で過剰な圧が抜けて安定してくるので1.4v付近まで下がります。
これで満腹状態なのでここから無理矢理充電しようとすると寿命が縮みます。
逆に電池が無くなってきた場合。
電流を流してる間は定格電圧(1.2v)より極端に低く(0.9〜1.0v)なります。
人間で言えばヘトヘトに息切れして走ってる状態なので
電気を使わず止まってる状態では少し回復したように見えますが
中身自体は既にスカスカなのでまた走り出す(電気を流す)とすぐにバテます。
この状態でしばき続けると人間で言う過剰労働になるので寿命が大幅に縮みます。 >>445
>>448
ありがとうございます。
とりあえずアビリスタを買ってみてから
いろいろやってみようとおもいます！ >>451
充電器は基本的に電流を一定に保つための回路が入ってる
見てくれの電圧が上がると言うことはそれだけ同じ量の電流流すための抵抗が増えてると言うことだよ
抵抗が増えて充電池の中でもうこれ以上電気が蓄えられなくなってくると内部でバランスを保とうとして発熱する
電池の特性として発熱すると抵抗が下がるから電圧もガクッと下がる
これがデルタピーク
抵抗は限界越えて発熱して下がる前に1度上がっていてこのあたりが本来の満充電
パンチ重視の充電器は電池が許容できる範囲でここから更に少し無理矢理入れてるだけだよ でわ充電途中より充電始めた頃のほうが抵抗が低くて早いのれすか？ 両軸用の3.5:1ギアが付属するキットって存在する？
あるとしたらどのキットか教えてくださいでアール。 >>454
いっぱいある。実車系など小〜中径のキット >>454
パッケージの箱の側面に印刷されてるシャシーの透視説明図を見れば
同梱されてるギアの色が分かる
ギアの組み合わせが
緑／ピンクなら3.5：1
黄／ピンクなら3.7：1
青／オレンジなら4：1 >>453
入力と出力の違いもわからんのかお前は？
抵抗少なくても充電途中じゃ電池自体のパワーがないんだから速いわけねーだろ
基本的な物理からやり直せ 電圧高くて内部抵抗低い容量いっぱい入った電池が最強なんだよ(棒 >>443
２次ブームの時に1周目はレーンありを走って2周目にレーン無しへ誘導するコースがあったけどまっすぐ走らないマシンはフェンスへ誘導する突起に当たっても誘導されない、同じスピードのマシンばかりだとぶつかりまくって阿鼻叫喚だったわ。
あの時はFRPで囲い作って相手を吹っ飛ばそうとか攻略方法にあったな。 内部抵抗と電池電圧をごっちゃにして抵抗とか言ってると割とわけわからない >>427
めんどくさい改造しなくてもいいシンプルさで勝る。 重要なのはセッティング。
>>427はそれが分かってないからそんなアホな事ほざいてるんだろうな。 フレキの定義がよく分からないのでご教授ください。
とりあえずバネだけ仕込んだらフレキと言うのですか？
それともバネだけ仕込んだのは只のサス車って事ですか？
フロント、リア共に何かしらの角度が可変するギミックを仕込んで初めてフレキと言えるのですか？ 「フレキシブル」とは「しなやかな、柔軟な」の意味
ぐにゃぐにゃして衝撃をいなすシャーシをフレキって呼ぶことが多い
別にMSの専売特許ってわけでもない 正式名称が 「フレキシブルなんちゃら」 だからなｗ スーパーハード26mmで3.5搭載したMAのキットとか出たら、素組レースは1強になりそう >>473
すでにそんなキットはある
ヒートエッジGSとか >>475
フェスタBSはスーパーハードじゃなくてただのイエローハードだぞ？
スーパーハードはエロンテBSだろ
素組みならローハイトよりバレルスーパーハードとか出した方が速そう バレルスーパーハードかーDB耐えられるんかな
間を取って今度出る大径スーパーハード装備のエンペラーも良さそうね エアロアバンテBSはスーパーハードやったんやな。
片軸はVSメインでARに手を出してなかったけどARデビューしてみようかな。 >>479
何その優遇っぷり。
Mk.2BSも悪くはなかったけど、霞んで見えてくる。 いやARの強化は大抵地雷
強化ならなんでもいいわけじゃないよ ARは蛍光系がいいよ
アバンテBSがシャーシもスモークだったら最高だったんだが AR、MA、FM-Aは補強切り落とし＆ゴッソリ肉抜きでフニャフニャにするのが定番だから
強化シャシーに需要があるかというと… 強化は変に強度がありすぎて、肉抜き間違えると３点接地や２点接地になりやすいから気をつけたほうがいいかな。
あとはペラが滑りやすい蛍光色のほうがいい。
モーターはなんか挟んだりしないと音が出る。
くらいかな… 黄色ARすこ
でも浮いちゃうギヤカバーが嫌になって止めた ARは抜き過ぎるとアウトだよ。気持ちくらいか拔かなくてもいい。 FM-Aはフニャフニャさせなくても、十分パフォーマンスあり。
両サイドの翼のようなやつを取ればいい。
ARは前後が過剰なぐらい丈夫。
サイドはエアインテークのような形状をしているので、シャーシの補強を取ったらカーボンで穴埋め。
電池室のフタと上面の肉抜きは上下の組立バランスを見て。
パワダでガンガン攻めるのが楽しい。
MAも剛直シャーシで重め、スピードはガンガン出せるのでブレーキとマスダンのセッティングを煮詰めて。
ある一線以上の改造をしようとすると途端に難しくなる印象。
VS？
FM-Aがあれば要らない子。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
