ミニ四駆 初心者が質問して中・上級者が答えるスレ44
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>!extend:checked:vvvvvv:1000:512
■公式大会のレギュレーションについて
タミヤの「ミニ四駆公認競技会規則」に書かれていることが全てです。
http://www.tamiya.com/japan/mini4wd/regulation.html
■明文化されていないルールについて
・社外品(皿ネジ、カーボンプレートなど)の使用
・モーターの性能向上を目的としたスプレー類の使用
などの話題はスレが確実に荒れますので質問を控えてください。
2ちゃんねる掲示板では正確な判断は出来ないためタミヤへ直接お問い合わせいただくか、
公式大会会場にてミニ四ドクター氏に直接お尋ね下さい。ここで聞いても明確な答えは出ません。
なお、次スレは>>950が立てること。
できない場合は、その旨伝え他の人にお願いすること。
ZENスレ
ミニ四駆 初心者が質問して中・上級者が答えるスレ43
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1512748567/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 「フレキシブル」とは「しなやかな、柔軟な」の意味
ぐにゃぐにゃして衝撃をいなすシャーシをフレキって呼ぶことが多い
別にMSの専売特許ってわけでもない 正式名称が 「フレキシブルなんちゃら」 だからなw スーパーハード26mmで3.5搭載したMAのキットとか出たら、素組レースは1強になりそう >>473
すでにそんなキットはある
ヒートエッジGSとか >>475
フェスタBSはスーパーハードじゃなくてただのイエローハードだぞ?
スーパーハードはエロンテBSだろ
素組みならローハイトよりバレルスーパーハードとか出した方が速そう バレルスーパーハードかーDB耐えられるんかな
間を取って今度出る大径スーパーハード装備のエンペラーも良さそうね エアロアバンテBSはスーパーハードやったんやな。
片軸はVSメインでARに手を出してなかったけどARデビューしてみようかな。 >>479
何その優遇っぷり。
Mk.2BSも悪くはなかったけど、霞んで見えてくる。 いやARの強化は大抵地雷
強化ならなんでもいいわけじゃないよ ARは蛍光系がいいよ
アバンテBSがシャーシもスモークだったら最高だったんだが AR、MA、FM-Aは補強切り落とし&ゴッソリ肉抜きでフニャフニャにするのが定番だから
強化シャシーに需要があるかというと… 強化は変に強度がありすぎて、肉抜き間違えると3点接地や2点接地になりやすいから気をつけたほうがいいかな。
あとはペラが滑りやすい蛍光色のほうがいい。
モーターはなんか挟んだりしないと音が出る。
くらいかな… 黄色ARすこ
でも浮いちゃうギヤカバーが嫌になって止めた ARは抜き過ぎるとアウトだよ。気持ちくらいか拔かなくてもいい。 FM-Aはフニャフニャさせなくても、十分パフォーマンスあり。
両サイドの翼のようなやつを取ればいい。
ARは前後が過剰なぐらい丈夫。
サイドはエアインテークのような形状をしているので、シャーシの補強を取ったらカーボンで穴埋め。
電池室のフタと上面の肉抜きは上下の組立バランスを見て。
パワダでガンガン攻めるのが楽しい。
MAも剛直シャーシで重め、スピードはガンガン出せるのでブレーキとマスダンのセッティングを煮詰めて。
ある一線以上の改造をしようとすると途端に難しくなる印象。
VS?
FM-Aがあれば要らない子。 AR使ってたらVS勧められたけどVSいらない子なのか ちょっと前はとりあえずvs使っとけば間違いなかった
今でもとりあえず適当にやってあげれば他と競えるくらい早くなるスペックはある
でもそれ以上にfmaとかfmarとかmsのほうがメリットでかい 立体ならという前提が抜けている。
後輪駆動はジャンプの蹴り足が強くて立体は苦手なだけ。 fmarにパワダ入れてノンブレにしたら鬼畜な速さになるよ。まあ到底入らないんだけどね >>492
ミニ四駆に後輪駆動はないだろ
リアモーターな
>>494
なかなか分かってらっしゃる
何故かFMは毎回クラウンとペラシャがウンコなんだよな
FMAよりFMARの方が普通に速いのが解せない
タミヤの設計者は多分わざと各シャーシやパーツににアキレス腱作ってる節がある
マルチプレートの長穴とかホントいらない ってかあれだ、オレンジクラウンが一番の原因で次に問題なのがクラウンギヤ囲ってるケースの設計がいろいろおかしいんだよな
クラウン自体は加工したり真鍮ピニオンでわざと摩耗させたらスムーズになるけど、ギヤケースがクラウンの外周に接触して
位置を保持する糞設計だから抵抗がおっきい >>470
MSの前後ユニットとセンターユニットを稼働できるように繋いで衝撃を吸収できるようにしたものをフレキと呼ぶことが多い。ほとんどバネは入ってるけど無くても構わない。
総じて他のシャーシでも剛性抜いただけのものをフレキと呼ぶ人もいるけど、性能は別物なので分かってる人はフレキとは呼ばない。
フレキはサス車の出来損ないから生まれたが性能が良かったためこちらが本流になった。ミニ四駆 トレサスで検索すればサス車は出てくる。 >>495
プロペラシャフトの駆動ロスで後輪より前に前輪の駆動力で登るのがFM。
だからリヤを駆動するリヤモーター車をわざわざ逆走行するメリットが生ずる。
リヤモーター車の殆どはリヤの駆動力で走ってると考えて間違いでは無い。 >>497
MS以外のシャシーをフレキと呼ぶ場合、
「オマエ、そこまで剛性抜いたのかよ!w」 っていう
半ば冗談めいたニュアンスが含まれるなw リアのローラーの高さってタイヤの真ん中くらいが良いって聞いたんですけど、上側の高さはギリギリ1番上くらいで良いんでしょうか?キャップスクリューの30mm使ってます >>501
シャーシ毎の重心と、フロントの高さ次第だけど、
30ミリだと上はタイヤの上くらいで、下が車軸から5ミリ以上下なら良いんじゃない
その状態でフロントの高さ調整すれば、大抵のLCはなんとかなると思うよ >>503
下が車軸より下でいいんですね、よくわからず下を車軸にして、上をギリギリまで上げてました なんのためにローラーを2段にするのか少しは考えなよ >>504
1番顕著になるのがレーンチェンジ
スロー撮影で挙動を確認すると面白いよ
リアの上段が高すぎるとどうなるか 今まで3000円くらいのルーター使ってたのが
壊れたので買い直そうと思うのですが
・プロクソンの28525のルーターで後々
クロステーブルとか諸々買い足すか
・27000を買うか
で迷っているのですがどちらがオススメですか?
使う内容としてはペラやホイールやフレキなどのシャーシ加工が主になるかと思います。 >>507
それ二択に取るものじゃないから
リューターの代わりがほしいならリューターを買うべき
ボール盤がほしいならボール盤を買うべき
だがリューターはリューターで必要になるよ
リュータースタンドみたいなやつはおすすめしない >>507
28525はオススメするよ。下手な安物買わなくて良かった コレットチャックのルーターはシャフト掴みたいときドリルチャック買わないとだめ? 別売でプロクソン(PROXXON) コレットチャック5種セット 【サイズ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0mm】 No.28892
がある >>509
28525は他社リューターやキソパワーのラインナップの中では比較的安物の入門グレードの部類なんですが・・・
ガラスや金属用だからトルク低いし回転数高過ぎ稼働限界短すぎで本来プラモには向かない 回転数調整のダイヤルが付いていれば先ずは合格。
作業中にタイヤがすっとぶトラブルは防げる。
相手はプラやゴムだからトルクは殆ど必要ない。 >>508>>509
お二方ありがとうございました。
とりあえずルーター無いと色々と面倒でしたので28525買いました。
57000は治具さえあれば大概いけるのかな?と思い選択枠に入れてました。 >>515
いや、プラはともかくゴムは摩擦抵抗デカいからトルク必須だぞ
こういう削る系の道具は固さじゃなくてトルク命だよ
ダイヤモンドカッターで削る場合はカーボンより蛍光プラの方がロックする可能性高いし >>506
もう立体LCなんてここ数年使われてないから関係ないでしょ 両軸マッハが何であんなに速いのでしょうか?もしかして両軸だからではなくてマッハが速いだけかな?長澤君もスプリントとパワダと比べてたけどマッハが一番速かったですしね モーター単体で見たらスプリングが上
シャーシ込みなら両軸の勝ち モーターにスプリング仕込むと速くなるのか……レギュ的にアウトそうだが そりゃマッハだよ?音速だよ?
ジェットかプラズマしか勝てないでしょ >>518
タイヤは水を付けながらカッターを入れるとこんにゃくを切る様にスルリと切れるぞ。 昔1000円くらいで売ってたタミヤの放電器、もう絶版のようですが
代用できるものってないですか?
尼で検索かけても最低3000円以上のものばかりで…もっと安いのを探してるんですが >>526
light dashなら光速出るから勝てる >>528
ミニ四駆自体を放電器したら?
モーター使うと放電時間も短縮出来る
欠点はうるさい事だけど プラズマダッシュで放電するといい塩梅に1.0V程度で停止する。
入れっぱなしは過放電するので要注意。
豆電球で抜くのがニカド電池の時代には流行したがニッケル水素で
それをやると電池を傷めるので厳禁。
どうせなら放電機能付きの充電器をお勧めする。 放電の管理がたいへんなので、3000円でも価値があると思うよ。 >>527
いや、それ解決策になってないから
全ての作業で水付けてやりたいなら話は別だが 使用目的がシャーシ加工とタイヤだけと書いてあれば充分だと思うけどね。 >>528
持ってたけどあれすごい時間かかるよ?
2本しかないならいいけどさ。
充電器に放電機能ついてるのを買ったほうがいいよ。 ギャバンネタがスルーされて悲しい
おっさん多目じゃないんかミニ四駆 >>539
ネタの説明するのって恥ずかしくないの? OリングってAOでしか見たことないし、本来の使い道ってなんなんですか? >>543
可変ダウンスラストローラーの今は無きプラ版に有った覚えが
しかしOリングだと外れる謎設計で
当時はEリングでとめるのが主流だったはず タミヤの放電器はラボ常連の転売乞食が買い占めて電圧計追加した改造版売ってるイメージしかないから欲しいと思ったことないな
ご丁寧に内職風景ツイートしたりしてバカなのかあいつは?
>>544
いや、Oリング付けるとこに穴開けて大ワッシャーとビスだろ 室温でブレーキスポンジの効きってかなり変わりますか? >>544
ありがとうございます、昔から謎だった商品が今でも売り続けてるのも謎です、無くなると困るけど >>531-533
>>538
ありがとうございます
2次ブーム以来なので最初は安物でいいかと思ったんですが、長く見積もって
リフレッシュ機能付きのNT1000というのを買うことにしました >>545
彼はラボ常連じゃないし放電器は台湾で余りまくってるから輸入して加工転売してるだけなのでは?
バンクゲージも一括輸入から検品してるし単なる業者より良心的だわ >>549
電池MAXでレースなんてそんなないから電圧見れるその充電器でホントに十分だよ なんでもラボガーラボガー
パカパカガー
ギロチンガー
ギミックガー どちらかと言うとボルゾイスクールのイメージに近い。 あの放電機プレミアついてたのか
投げ売りされてたとき興味本位で買って放電時間めっちゃかかるからほとんど使わなかった 電子回路分かる奴なら簡単な部品交換で放電量増やして時間短縮できるからな
おまけに下手な放電器より正確で過放電防止機能までついてるし >>556
充電器が持ち込み不可な公式会場で使用できて、電圧見ながら小刻みに抜けるあの放電器は重宝するんだよ >>556
プレミアとかマジか。
何が売れるかわからん時代だな。 二カド時代に買った放電器が4個放置されたままなんだが。
小刻みに電気を抜くならサンヨーの電池カイロの方が重宝する。 リヤローラー下段低すぎて
車体が傾くと少し擦るんだけど
下げすぎですか? >>550
転売屋風情が良心的とかマジ無いわ
本人か身内乙 つか放電器だけなら定価で流れてた時に買って、自分で改造したから言えるけど
手間とか考えると結構手間だぞ。 そうか放電器なら公式持ち込めるんだよな
でも放電器に見せかけた充電器ありそうだよなあ
電源もリポなら小さいのいくらでもあるし 隠れてそんな事をしなくても会場の外をちょっと散歩するだけの手間だろうに。 トルクチューンの寿命短くない?週1日くらいでも3ヶ月持たない。ハイパーはどうもないのに。こんなもんかな? >>567
電極が薄いからそれはしょうがない
ハイパー以上は金属のブロックが電極に付いてる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています