ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ44
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■公式大会のレギュレーションについて
タミヤの「ミニ四駆公認競技会規則」に書かれていることが全てです。
http://www.tamiya.com/japan/mini4wd/regulation.html
■明文化されていないルールについて
・社外品（皿ネジ、カーボンプレートなど）の使用
・モーターの性能向上を目的としたスプレー類の使用
などの話題はスレが確実に荒れますので質問を控えてください。
2ちゃんねる掲示板では正確な判断は出来ないためタミヤへ直接お問い合わせいただくか、
公式大会会場にてミニ四ドクター氏に直接お尋ね下さい。ここで聞いても明確な答えは出ません。
なお、次スレは>>950が立てること。
できない場合は、その旨伝え他の人にお願いすること。
ZENスレ
ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ43
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1512748567/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured タミヤの放電器はラボ常連の転売乞食が買い占めて電圧計追加した改造版売ってるイメージしかないから欲しいと思ったことないな
ご丁寧に内職風景ツイートしたりしてバカなのかあいつは？
>>544
いや、Oリング付けるとこに穴開けて大ワッシャーとビスだろ 室温でブレーキスポンジの効きってかなり変わりますか？ >>544
ありがとうございます、昔から謎だった商品が今でも売り続けてるのも謎です、無くなると困るけど >>531-533
>>538
ありがとうございます
2次ブーム以来なので最初は安物でいいかと思ったんですが、長く見積もって
リフレッシュ機能付きのNT1000というのを買うことにしました >>545
彼はラボ常連じゃないし放電器は台湾で余りまくってるから輸入して加工転売してるだけなのでは？
バンクゲージも一括輸入から検品してるし単なる業者より良心的だわ >>549
電池MAXでレースなんてそんなないから電圧見れるその充電器でホントに十分だよ なんでもラボガーラボガー
パカパカガー
ギロチンガー
ギミックガー どちらかと言うとボルゾイスクールのイメージに近い。 あの放電機プレミアついてたのか
投げ売りされてたとき興味本位で買って放電時間めっちゃかかるからほとんど使わなかった 電子回路分かる奴なら簡単な部品交換で放電量増やして時間短縮できるからな
おまけに下手な放電器より正確で過放電防止機能までついてるし >>556
充電器が持ち込み不可な公式会場で使用できて、電圧見ながら小刻みに抜けるあの放電器は重宝するんだよ >>556
プレミアとかマジか。
何が売れるかわからん時代だな。 二カド時代に買った放電器が４個放置されたままなんだが。
小刻みに電気を抜くならサンヨーの電池カイロの方が重宝する。 リヤローラー下段低すぎて
車体が傾くと少し擦るんだけど
下げすぎですか？ >>550
転売屋風情が良心的とかマジ無いわ
本人か身内乙 つか放電器だけなら定価で流れてた時に買って、自分で改造したから言えるけど
手間とか考えると結構手間だぞ。 そうか放電器なら公式持ち込めるんだよな
でも放電器に見せかけた充電器ありそうだよなあ
電源もリポなら小さいのいくらでもあるし 隠れてそんな事をしなくても会場の外をちょっと散歩するだけの手間だろうに。 トルクチューンの寿命短くない？週1日くらいでも3ヶ月持たない。ハイパーはどうもないのに。こんなもんかな？ >>567
電極が薄いからそれはしょうがない
ハイパー以上は金属のブロックが電極に付いてる 慣らしで２時間ブン回した後は２レースくらいしか安心して使えない。
その後は潰れるまでの最後の炎の煌めきを期待してレースに投入する事もあるが
走行中に死んだり、スタートのスイッチを入れた瞬間に死ぬ事もしばしば。
毎週２４時間回して３ヶ月で２８８時間も回したなら充分だろうｗ
ちなみに片軸は逆回転させるとブラシが折れる可能性が高くなるので
慣らし終わったらＲＭ用とＦＭ用は区別して使おう。 一つのMDPをもう二年以上使い続けてます。
走行頻度は平均1ヶ月に2回2hほど、公式当選すると頻度は上がりますが。
新品買って走らせてもそっちの古い方が速い。
モーターの買い替え時がわからないっす、、、 カーボンブラシモーターは内部を洗浄してオイルを挿し直せば何度も復活する。
実際に初期型ラベルのスプリントが現役だったりもする。
カーボンブラシモーターは完全に死んで動かなくなるのは加熱でコミュが溶けた
とか以外では殆ど無い。 いや、普通にブラシ磨耗するからね？
ブラシ削れきるまえにたいていコミュもイカれるし
よっぽど走らせる頻度低くない限りは2年は持たないぞ普通 脱脂＆注油＋慣らしのアトミックで2万1千回転
慣らしだけで1万9千回転なんだが
アトミックで回転数ってどのくらいまでいくもんなん？ >>559
なるほどなぁ。
ノーマルのディスチャージャーは多分捨てたけど、
新品買うにしても数値が見えた方が楽だから売ってたらそっち買うかな。
しかしまあ色々考えるもんだ。追い充電の時代が懐かしい。 2万1千ならノーマルモーターノンケミで普通に慣らしただけで行く 何それうちのレブチューンより回るじゃん
まー回りすぎなモーターはトルク抜けてたり突然死したりするけどな 今は追い充してたら勝てないから、みんな上位モーター積んで逆に抜いてるよね。アルカリ合わせやすいし。 >>586
爆発させて充電器持ち込み禁止になった理由ってやはり追い充が原因？ 親電源が爆発したんじゃなかったかな
まあ追い充で電池破裂には最近店舗レースで遭遇したが 今年のジャパンカップのロッキンストレート
特にATとかピポットみたいなのじゃなく市販のスラダンでダイジョウブ？ フルカウル形プラボディで勝てる人は月影TAKAさん以外にいますか？ フルカウル形プラボディで勝てる人は月影TAKAさん以外にいますか？ >>590
マジかよヤベーなロッキンストレート無理じゃん 5レーンの床の材料って何？
床材？壁紙？
モノタロウで売ってる？ >>594
ローラー幅が可変するセッティングにするといいよ
スラダンのスライド部分を左右独立させるとかヒホットとか >>605
壁はそのサイトの通りだけど床に変なの貼ってあるんだわ
公式だと使い古されて一見すると判りづらいけど
触ると素材違うのがよく判る
最近材料バレたらしく一斉に広まってるから
目にする機会も増えてるけど何だろねーと 家具でよく使われるメラミン樹脂加工されてもベニア板だよ。 >>609
模型誌で読んだ
ググっても情報入らず
でもHPみるともう載っていない >>609
3Sハイスピードから速乾だかなんだかって名前に変わるだけ Woooわチャンネル見てるとだいたい3S使ってるぞ >>616
プロが量が多くて良いんだけど、出口硬めたりしちゃって買い直して……でコスパいいんだか悪いんだか分からなくなる
性能は問題なし プロペラシャフトの緩み止めにはセメダインのメタルロック使ってる プロペラシャフトは適当に接着剤ぶちまけて固めてる
んで適当に削る アロンアルファ耐衝撃使ったら3Gは百均レベル。ノズル固まるのが難点だけど小さいの使えばいいし
ペラシャはマッキー塗るだけで十分 フレキは支柱残しと支柱なしどっちがどのようにメリットあるんですか？
コースによる使い分けとか？ 支柱残しは基本的に捻れないけどガタが出にくい、代わりに動きが渋くなりやすい
バネの位置決めはそれなりの精度ないと中で干渉する場合がある
支柱なしは捻れるけど精度悪いとスラスト変化する(それを利用する場合もある)、バネ受けが脆いのでCOに弱い ロックタイトの嫌気性接着剤はいいぞ。
口元で固着するなど絶対に無いし、その反面、金属ローラーやシャフトは強固に接着する。
抜くと結晶化してるけど瞬着のような金属側に持っていかれて穴がボロボロという事も無い。 >>622
ありがとうございます。
公式ではどちらが多いのですか？ モーターカバーやギアカバー塗りたいんだけど確か色が乗らないとか何とか聞いた様な
ペーパー掛けとかしても駄目なんですか？ メタルプライマーって結局、先に接着剤を塗ってその上に塗料をコーティング
してるだけだから。外そうと爪を立てるだけで剥がれるぞ。 そもそもどのシャーシのギヤカバーなのか、それ分からないとなぁ
AR、MA、FMA辺りは素材がPOMだから塗装後ドライヤーで加熱するとか工夫が必要だけど、
それ以外ならABSとかPSだからしっかり洗って乾かして塗れば普通に塗装できる FM-AのギアカバーにTSのスプレー吹いてみたけど、割と均一にのるな。
あまり気にせず薄付けで数回に分けて塗ればいいんじゃないかな。 東北ダンパーはどこ叩けばいいのでしょうか？
ブレーキ？ 叩く位置とかよく言われてるけど叩くという動作に重要性はないよ >>632
それいつも気になってるんだけど、結局マスダンて何が重要なの？
言ってる事が皆違うから何がなんだか。
慣性をつけるための重りってことでいい？ 錘は常に浮いた状態で、錘が代わりに振動する事で車体の振動を抑えるようにする
車体を叩く構造にするにしても0Gの状態で必ず錘が浮くようにセッティングすると良いぞ 東北は浮き上がったときにケツもちあげるのが主な仕事だろ
制震とかオマケ 元々の発想はコレやろ「ニュートンのゆりかご」
https://www.youtube.com/watch?v=zMlHlNieoO0
ジャンプ後の着地時の衝撃を錘が跳ね上がる事で吸収して車体の跳ね返りを抑える
↓
シャフトを上下するのは摩擦で動きやストロークがイマイチだから軽く動く東北や提灯になった
↓
空中で車体から離れたり離れなかったりで着地時の跳ね返り方にバラつきが出るから
リフターを付けて空中に居る間に確実に車体から錘を引き剥がすようにし
結果のバラつきを避けセッティングを楽にした
↓
キャッチャー等の弾性のある素材にアーム/リフター両方の役割をさせ
常に錘を浮かせておきそもそものジャンプの高さや姿勢の乱れを抑えたり ←今ここ…かな？
路面の凸凹からの衝撃での車体の浮きも抑える 大径ローハイトのローフリって今回のが初登場なの？今までのと同じだと思って間違えて買っちゃったよ… 大径ローフリそのまま削らず使うことに可能性を感じるんだがどう思う？ 大径ローフリは両軸じゃ使わないけどS1やFMAだと最適解になりえなくもないと期待してる
ただ出来ればスーパーハードもローフリもローハイト規格じゃなくて普通の大径ナローで出してほしい
いくらなんでも最小径がデカ過ぎる デクロスのホイールでトレッド狭いの出てきたら
大径ローフリ使うわ リアのマスダンパーについて煮詰めたいので質問です
速報ガイド等の優勝マシンに多いのはリアブレーキ辺りに両端置きで 凝った東北ダンパーやキャッチャーダンパーは少なめです
私の考えでは姿勢制御はサイドにくる提灯系だけでも十分で後ろは軽くシンプルな方が総合的に良かったりする
現れなのでしょうか
また３レーンでは話が変わってくるのでしょうか リヤに付けてるウエイトは主に姿勢制御用でマスダンパー効果は２の次です。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
