工具について語りません? その24
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
デメリットは有るだろ!
嘘がバレるのがデメリットwww 嘘でこれだけ盛り上がれば本望だろう
ということで以下スルーで頼みます ゴッドハンドのプラバンカッター使えばわかるが、切れ味の良さといってもニッパーと求められるものが違うぞ アルティメカッタ?ちょっと高いなぁ。
プラ板チョッパー欲しいけど、だいたいどこも1万円くらいだし。
もうちょい安ければなぁ・・・ 大枚つぎこむなら
平行クランク刃の
裁断機とか買うのも手なんじゃね?(^p^) 30年使ったプロクソンのミニルーターが昨晩ついにお亡くなりになった 御焼香させてください>>45
ζ
( ゚д゚)つ┃ どなたか、リューターって言うんですかね?
ギュインギュイン回転して削る工具ですけど
それ使ってるよーって方いますでしょうか?
あれを何に使っているか正直謎で何に使うものなのでしょうか? >>48
自分は樹脂や粘土の塊から削り出すときがメインだな。
プラモデル作成にはほとんど使わない。 >>49
それってやぱーりスクラッチとかする時ってことですよね?
自分は初心者を抜けたくらいの中級者っぽい上級者なんで
そろそろ手に入れてもいいかなあっと思ったけど
使い道をどうしようか悩んで^^; >>51
ググっても出てこないから聞いてるんだろチンポ野郎 あるとディスプレイ用の台が量産できそうやね・・・ 節子それリューターちゃう、ルーターや!(^p^) リューターの使い方ググっても出てこないとかどういう調べ方してんだよこいつww >>50
あ、上級者様だ!上級者様がおられるぞ!!
はは〜 (平伏) m(^p^ )m >>リューター
カーモデルではドアノブの所の凹みとか
ボディに彫刻されているワイパーや灯火類を削り取るときとか
スリットやルーバーを開通させるために裏側を削って薄くするとか
シートや内装をパテで盛って削ってとか
チョイチョイ使うよ お前ら工具ばっか買って貧乏で高価なデーテルアップやガレキ買えんのか?
湯口飛ばしたり組み込むのに薄々したりにリューター大活躍ちゃうの? ヘタレな俺にレジンキットは無理ゲーや
昔、B-CLUB製の1/144HGUCガンダムのお手々を買ったけど
それでさえ難儀したトラウマでレジンキットは避けてるわ セラブレードの代わりになるものって100均一あたりに売ってないのかなー みんあ自分が貰って嬉しい工具とかある?
俺の知り合いが製作会をやってて、来月か再来月で50回目になるみたいで、記念に
何か普段お世話になってるので、何か普段プレゼントしようと思ってて
そしたら、やっぱり工具とかが良いかなって思って、ガンプラだとやっぱり重いかなwってw
それでもらって嬉しい工具とかありますか? >>64
調理器具にセラミックのスライサーあるけど
気持ちよくプラスチックを削げないからやめときなさい。
コスパなら折るタイプのセラミックカッターの替刃がいいよ。 切れ味が落ちたら折るという普通のカッターのセラミック刃。それをデザインナイフに装着するの
刃先の角度が違うので、厳密にはセラカンナ、ブレードと同じ使い心地ではないけれど、すぐに慣れる
数社からいくつかサイズが出ている。何より5、600円と安いし、刃の数も多い 実際に使ってモノ言ってる?オルセラの刃なんか刃厚のせいで使えるホルダー限られて
しかも刃角が無いからホルダーに挿すには長さがくっそ短くホルダーにしっかり差し込めないから
安定しなくてゴミにしかならんぞ FOREVERのオルセラシリーズのセラミックカッター替え刃はSとLしか
サイズが無くてデザインナイフホルダー(厳密にはアートナイフ系ホルダ)に入るのは
Sサイズだけなんだが人に勧めるならモノのリンクくらい貼ったら? アートナイフプロ使えばいいんじゃない?Lでもガチガチに固定出来る。
模型界隈のこういうのは自分でも試して使いやすいものを
チョイスするのが定石でしょ。 机上の空論とかどうでもいいからお前が何をどう使ってるのか
画像をうpしろよ Epilog Laser ってのの宣伝を見かけたんだが百万するのか・・・
誰か使ってる人おらん? レンタルラボとかで使えるのかな? >>64
そういや この間どこぞの記事で
百均のセラミックナイフが
プラモ接合部の段差消しに超便利!っていうのを
見かけたばかりだが・・・ステマか? >>76
模型初心者か?
セラミックピーラーやセラミックナイフ使うのはずっと以前から100均道具活用の定番だぞ そうなんすか・・・ 一応文脈見ておこうかと
前スレと前前スレで「セラミック」で検索したら
ヒットしなかったっす・・・(´ω`ィ) セラミックピーラーでそのままパーティングライン削ったりするの? 刃だけ外して使うんだよ
そんなセラミック刃にこだわらなくてもカッターやナイフでも出来ることだし
100均のセラミック刃はちょっとエッジがザラついてるのあったりするから
上で書いてる人が居るけどまともなメーカーの替刃の方が良いとおもう つーかガイアのセラブレードにせよ1000円ちょい位普通に出して買えよ
どんだけ貧乏人なんだよw セラミックの方がカッタの刃よりも使いええのん?(´〜`)? ガイアのマイクロセラブレード使ってるけどカッターより使い易い
パーティングライン削るときは重宝するよ
カッターやデザインナイフだとうっかり切り傷つけることがあるけどセラブレードはそれがない
でもカッター等でもちょっと注意すれば防げるから、無理して買う必要はないと思う 最初に出したのはボークスかな。ガイア、スジボリ堂まで
実際に作っているのはどこか知らんが
OEMはともかく、大手メーカーも含め、ちょっと流行ると工具塗料の分野は類似商品やらえげつないよね
アイディア商品ってそういうものか
セラ刃は落とすとわりと簡単に欠けたりするので、自分みたいなうっかり人間には向いてない デザインナイフが足に刺さったこともあるから、プラモ作り自体向いてないのか・・・・ 転がり止めがついていない妖刀デザインナイフ
日本中でどれだけの人の血を吸ったのか またスジボリ堂でRPカッター即完売らしいね。
つか有志がちゃんと精度とか調べて、ズレを指摘してんのに
精度が良いもの作れる!チョッパーの時代じゃない!ってのも寂しいな。
使い古したチョッパーを改造とか自作して、精度の高いプロトラクタや
スケール使えばいいと思うんだよね。 本体はOEMつか他から買ってくるんだろ、スジボリに不備を指摘してもどうにもならないんじゃね? 何でスジボリ堂?
未だにあそこを有難がって利用してる人いるけどスジボリ堂はメーカーじゃないぞ
ミニ旋盤ならプロクソンとかでいいじゃん
国内メーカーだし ?
いいんじゃねプロクソンで
DIY機器としては安価だし
模型用に使うなら十分過ぎると思うけど…
どうしてもマウント取りたい感じの人かな? 国内のホビー用旋盤自体海外のコピーだかライセンス生産だからなあ 俺はRC用のモーターを使ってミニ旋盤を自作する予定
プロクソン等の市販されてるものは模型用途としてはデカイ、価格の割に無駄に高い等、俺のニーズに合わない
自作で作るのはコンパクト且つスチール製フレームで強靭なモノをすでに考案済み >>95がこれから模型用の素晴らしく安価な旋盤紹介してくれるにきまってんじゃん。
まさかただw言いたいだけとは思えん。 やっすい電ドリとデザインナイフで十分
旋盤なんていらない ちょっと前にも自作ニッパー最強がおったけど嘘吐きだったよな
ラジコンモーター君からも同じ臭いガガガガ ラジコンモーター使う簡易旋盤のモーター変えるだけで良い様な >>101
その最強ニッパー俺だけど何?
>>102
言ってる意味が全く分からん
因みにRCの分野ではこんな物もある
参考: http://rc-square-shop.com/shopdetail/000000002421/tool/page1/brandname/
流用し改造するなら最も理にかなっている
まぁ俺はもっと強靭なものをオリジナルで作るが
>>100
お前の模型作成レベルだったらそれでいい
俺が作ってるものでは精度が無理 さっさと最強ニッパー見せてみろよwww
脳内最強だろうけどな 既に図面まで作っているオリジナルミニ旋盤は高速回転時のプラの“たわみ“も出ない設計となっている
俺の計算では径3mmの無垢のプラ棒なら80mmの長さまで余裕で回せる、そこから幅・追込み量がどれ位までイケるかは別の話だが プラを高速回転させる意味がワカラン
そうゆう競技とかあんの? 最強ニッパーに続き最強旋盤
尚、考案してるだけで作ってない模様 ガタガタ弁解してねえで写真一枚うぷすりゃ済む話だからなあ 小さいサイズの旋盤だとユニマット3がバランス良かったな
国内版のKS-200が5万円とかだったし
もう中古しか無いのが惜しまれる ランナーから切り離すとき
ゲートの薄い面に対して平行に切るのが当たり前と思ってたけど
動画とか見てると垂直に切ってる人が多いね
いいニッパー使っても少し勿体無い気がしちゃう
最近の雑誌には切り方とかあまり書いてないのかな タッチゲート?アンダーゲート?
どのゲートのこと言ってんの?
普通のゲートの事だったらどちゃでもええわ waveのフタ付きPP塗料カップ買ってみた。フィルムケースが入手できなくなったからこういうのはありがたい。 >>118
従来のニッパなら押し切ってるから厚み方向に切るのがいいけど
最近流行のニパ子的な薄片刃の品物は
ニッパーというよりも回転支持器付きカッターナイフのニュアンスに
変貌してるから削ぎ落す都合上長手に切り進めるのも妥当っすよ。
要は、
厚手方向にきると全体の白化は少ないけれど、
それとは切り方を変えて局所的には白化を増やしたとしても
「白化=ストレスによる変形(と、その痕)」なので
切り落とす余剰部分側に「それ」を集中させれば
使うパーツ側の白化はむしろ減るんじゃね?てな新機軸かと・・・ フジミだったと思うが、説明書にアンダーゲートの上手なカットの仕方というのが描かれていた
それ自体は親切、気が利いていると思ったが、子供や入門者向けを謳うスナップフィットでそれはどうなん?とも思った へー、セラミック刃の模型用ナイフ出てるんだね
案の定替刃高かったけど、いいもんなの? リューター旋盤やるがタミヤのプラ棒は熱で溶ける曲がる
エバグリ棒のが熱には少し強い PSに拘る理由がワカラン
濡れた布で仕上げまで出来るアクリルでいいだろ
(巻き込まれ注意) アクリルは鉄模のレンズ
プラはバイクのミッションリンク部とか
プラのがピンバイスで穴開けてからリューターとかしやすい タミヤの組み立てるハンディドリルとか買ったけど
素組メインだから全然使わなくてもったいない気がしてる
ガンガン改造する人なら重宝するんだろうな ドリル自体をガンガン改造してる人は多いね
ミニ四駆のモーターに変えたり、軸受けをベアリングに変えたりして
それが使えるかどうかは別問題だけど
ドリルでなくリューターの方を塗料混ぜるのに使ってるよ 金属の軸に切り込み入れた円盤ロウ付けしたのをリューターに噛まして撹拌に使ってるわ
ハンブロールのような濃いやつもサクサク撹拌できて捗る
回転落とし忘れて回すとかなり危険だが…
https://i.imgur.com/uk6kdcC.jpg ウェーブのT型スライド定規使っている人いますか?
精度とか組み付けはどうですか?
グラつきとかあったらあんま意味ないかなーと思って >>133
あれ何に使う用途なの? たしか買ったけど、正直使い道解らん・・・
ぶっちゃけ金属のノギス持ってる人はそれでええんじゃね?(^p^;) ノギスと用途が全然違うのにやっぱこいつ人より知能が二つ三つ足りてないわ
まあ足りてないから使い方も知らんのだろうけどそれ以前に顔文字みたいなパチラー
は100均ニッパーだけあれば全ての用足りるだろ >>134
ありゃ直角を正確に出して板切り出すためのもんだ
使い勝手としては三角定規よりも遥かに上
ノギスはそういう使い方しないし殆ど出来ないだろ いやいや、有井のオナクラのディティールアップの
解説ウェブサイトで、ヘッドライトパーツの
平行ケガキをする際にノギスを流用する方法が
紹介されてたのを思い出して先のレスをしたんだけど
平行移動するという要素、
適宜ネジで固定できるという要素、
どちらも満たしているし、素材も大抵のノギスはアルミよりも堅牢だし
デカいノギスも存在する以上、あの工具よりもむしろ適してるんじゃね?(^p^;)
ちなみにうちにあるノギスで一番デカいのは620mmまで測れるぜイエイ☆彡 ネタ元のページ読み直そうと思ってググると案外見つからないモノやなぁ・・・>ノギスの平行ケガキ用法
それとは別に、松井精密のケガキゲージとかがヒットした。
なるほどそういう工具も既にあったんね・・・ どう使うかはお前の勝手だし好きにしろとしか言えん。要らんと思うなら買う必要も当然ないし
俺もノギスで似たようなことをした経験もあるが、使い勝手としちゃはっきり言って専用の道具には劣るわな
・・・・それくらいは想像つくだろ・・・? 専用っつっても、値段が安い工具はそれなりのクオリティーだから
松井精密のケガキゲージ >>>>> ノギスの流用 >> Waveのアレ
くらいの順列だと想像しまふ(^p^) おお、でてきた、積んであったHGスライドT定規(^p^)
2800円税別、税込みで三千円ぐらい
・アルミ材質(弱いから傷とか注意だね)
・メイドインチャイナ
・バーニアついてない(から、微調整しんどいかもですね) メイドインチャイナかー
残念
ここってプラモもチャイナ製が多いのかなー >>141(の件)
制度にもよるね、計測器具の。
ノギスくらいなら多少ラフに扱えるからいいと思う。
流石の俺さまも、おれのマイクロメーターを
無断でC字クランプとして使おうとするやつがいたら
たぶんぶん殴る(^p^) ノギスでけがくというのは金属加工や金属模型の世界ではあたりまえ
それほど気にしなくてもいいかな。っていうか摩耗したら買い替え前提なので
測定工具やヤスリは他の人間には絶対さわらせないというひともいる
整備の現場なんかもそう。職場で持たせてくれるところもあるが、個人で揃えることも多いので ウェーブの黒い瞬着とガイアのカラーパテって切削具合違いますか?
どちらが加工しやすいですか? >>149
同じ、全部大本は高圧ガス工業のシアノンって奴 >>150
ありがとうございます
そうだったんですね >>148
ちょちょいとケガキを鉄筆で入れるなんてのは普通に想定内の使い方だろうしおれもよくやるが
これも普通にありがちな作業であろう、計測部の飲み込み超える長さの短冊を切り出す、罫書くなんて作業に使うには
当ノギスで部材に罫書いたあとに定規あて直して切る、罫書くという手順になるわけで
本来、T定規ってのはそういう作業を楽にする用途で使うもんだろうが…
なんでこんなところから噛み砕いて説明説明する羽目になるかというと
普段録にその手の作業やってない奴が知ったふうな口挟んでくるからに決まってるわな >>148
ちょちょいとケガキを鉄筆で入れるなんてのは普通に想定内の使い方だろうしおれもよくやるが
これも普通にありがちな作業であろう、計測部の飲み込み超える長さの短冊を切り出す、罫書くなんて作業に使うには
当ノギスで部材に罫書いたあとに定規あて直して切る、罫書くという手順になるわけで
本来、T定規ってのはそういう作業を楽にする用途で使うもんだろうが…
なんでこんなところから噛み砕いて説明説明する羽目になるかというと
普段録にその手の作業やってない奴が知ったふうな口挟んでくるからに決まってるわな なんじゃこりゃ。Janestyleおかしなエラー多すぎだわ そんな誰もクッソどうでもいい話日を変えて成りすまして連投するほど
自己擁護とかどんだけ恥かしかったんだろう バンダイスピリッツ エントリーニッパー 702円
https://bandai-hobby.net/item/3143/
どこのOEMなんざんしょ? ミネシマと言えば最近ハードマイクロニッパーってやつを買ったんだけど、金属線用としては普通くらい?
今まで安いラジペンのけつで切断するくらいの工作しかしたことなかったんでよく知らんのです MD無き今、自作デカール様に適した
退色しにくくて発色のいいプリンタって
どんな機種がおすすめですか?
顔料インク
ランニングコスト
解像度
何を重視するのがいいんでしょうねぇ・・・ >>162
レーザーじゃないと白トナーが使えないから
どっちにしてもあんまり選べないと思うよ >>162
無理してでもMDプリンター手に入れとけ タミヤのハードコートヤスリPRO半丸7.5mmを買ったよ
ベーシックヤスリセットでそこそこ満足してたけど、ハードコートヤスリは
より切削性能が上で切削面が滑らかでさらに満足
クラフトヤスリPROも素晴らしい切削性だけど、うっすらと錆びたことがあるから
コーティングされて錆びないハードコートヤスリの方が何かと便利な気がする >>166
そいつそればっかりレスするスクリプト野郎だから相手にしないほうがいいよ
しばらく見なかったけどまだ生きてたんだな >>168
タミヤHPより
>炭素工具鋼にハードクロムコーティング
このシリーズ良さげだね、今度見てみるわ ヤスリと言えば一番最初に買った鉄(?)ヤスリがこれだった
スーパーの玩具コーナーで180円ぐらいだった
それまではタミヤの紙ヤスリしか使ってなかったのねん
ミネシマ プラモデルヤスリ (H-1)
https://www.amazon.co.jp/dp/B002DTFCHC/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_f0XLCbHVAKGRM バンダイのOEMニッパーがミネシマだっけ?
被せて来たのか ニッパーはタミヤ薄刃を経てグッスマ超薄刃に落ち着いたわ
ツベの動画でノモケン氏も使っていたのを見た時は心強い気分になった >>168
タミヤのヤスリはツボサンだけど
実売で安くなるのはどっちだろ? >>175
似てるけどこれかな
タミヤのハードコートヤスリProがだいたい2200円だったから、これが同一のものならセットで買った方が安上がりかも
https://www.amazon.co.jp/dp/B002P98AII/ref=psdc_2039295051_t4_B00C6QQQRC
中目ってことは細目や粗目もあるのかな タミヤ、今はツボサンなのか
俺がヤスリ屋にいたころは野島か柄沢の新潟勢だったなあ タミヤといえばモデラーズポンチって何処のやつなんでしょうか? ホーザンだと自前で作ってないから
OEM先の1つでしかないかと まじか・・・ なぜか宝山の工具って 電気用も自転車用も印象あんましよくないんだよなぁ。。。
しかしタミヤさんのお眼鏡に適っているのなら評価を見直すかな(上方修正)。 ハセガワトライツール精密やすり 10本組 (TT2 )はどうなんでしょ?
10本セットで1200円ぐらいとお手頃な価格で魅力的なのですが ヤスリは最初に種類だけ豊富なセット買って
自分が使い易い形の高級品買うと捗る
高いの使っても速攻でダメになる素材だったら
100円均一ダイヤモンドヤスリ一択だけど 子供の頃はお金が無かったから金物屋さんで耐水ペーパーを買って使ってたなあ
もったいないから水で洗って何度も再利用してたよ
給料貰える身分になってからももったいないからタミヤのベーシックヤスリセットとか使ってたけど
いいヤスリも試してみたくなっていろいろと情報収集してます いいじゃないか
金物屋さんの耐水ペーパー
今でもホムセンで大量買いしてる人いるんじゃない? パーフェクトバイスの仕上げが荒いって聞いたことがあるんだけど、
パーツ傷つけそうなくらいバリっつうか毛羽立ってる感じなのる >>185
ペーパーは逆にコスパ悪いイメージ
詰まるし洗っても回復量たかがしれてるし >>186
スジボリ堂のパーフェクトバイスだったら僕が購入した分はピンを入れる穴にバリがかなり出てました
パーツに当たると傷が付きそうだったので全部取りましたよ >>185
KOVAXのNEOって耐水ペーパー愛用してる
目詰まりしにくくて気に入ってる >>187
水研ぎしてて目詰まりしてるようではそのペーパーとっくに寿命だから
単価安いからばんばん使い捨ててきゃ良いんだよ
コバックスみたいな高くて耐久性高いやつはペンサンダー向け コバックス・ネクストはタミヤのフィニッシングペーパーの数倍持つからお気に入りですわ 今日モノタロウがPB15%offだけど
いまいち買うものがないなぁ・・・(´〜`;) >>158
現物見てきたよ
ミネシマだけど台湾製だったよ エントリーニッパーは爪切りや家にあった金属線用ニッパーなどを使ってる人にはいいかもしれんですね
ボークスに直径8.5cmの梅皿が700円で売ってたけど
全く同じものが画材店だと350円で売ってることを、ここだけの話でコッソリと教えちゃいます ニッパスレって消えちゃったのかな。
ustarって中華工具屋が、ゴッドハンドのパチモノにしか見えんニッパを出してるんだよな。
さすがに買った人いねえかなあ。 中国商品はサクラ使って☆5連投しとるから信用できんすわ ヤスリは結局、紙やすり600.800.1000とタミヤプロ、ミネシマ誉で落ち着いたわ
ここに来るまで相当試しで使ったけど… 国内のヤスリ専業メーカーも生産は中国だったりで、検品がしっかりしてればある程度どうでもいいや
ホームセンターをのぞいたらシモムラのハイパーカットソーのパチモノというかそれを意識したものが売られていた
ニッパーなんかもだが、いまやホビー向けが一大需要を占めているんだな 以前は陶器の梅皿が100円ショップでも売られていた。小さいものだけど
今はプラスチックのものがあるけれど、軽いのはかえって使いづらい。もっと買っておけばよかった >>201
チャンコロ業者うるせーんだよ出て行けや 以前のミネシマは子供だましの三流品というイメージしかなかったが
プレミアムニッパーはコスパに優れた二流品で良かった >>205
そうだよ。普通にここの職人さんが解説とかしてるし。 結構いいお値段するな
最近買ったヤスリだと微々鬼斬がわりとよかった 澤誉ヤスリいいなあ
俺もほしいけど、やっぱ金出して買う価値ある?
今、ちょうどスジボリ堂の鬼斬り二代目を使ってて、それとどっちがいいですか? ヤスリは昔ボークスで買った造形村のダイヤモンドヤスリがよすぎてそれ以降ためしてない
今売ってるのが同じやつかわからないけど
大きさとか切削具合とかこれが最強だと思う
完全にこれで終止符が打たれた感じ >>208
長文ごめんなさい。
タイラーとしての使い勝手があるから一概には言えないけど削り力は同じ細めや中目同士なら誉がやや優れると感じます。面の綺麗さは細め、粗め同士なら同程度。
ただ誉には中目っていう汎用性高い目があってコレは細めより削れて細めに劣らず面が綺麗
繰り返しになるけどタイラーの使い易さは変えの効かない物だから鬼斬が唯一無二とも言えるけど、もっと色々鉄ヤスリを使いたい場面があるってなら様々な大きさ、削り力から選べる誉を買ってまず損はないかと。 ごめんなさい追記
誉ヤスリの他の使用者のレビューや感想見てみたいなら今はネット上に殆ど上がってないから改善前モデルのスキヤキヤスリで検索してみたら良いかもです >>210
詳しくありがとう。
確かに使い方としてオニギリはタイラー的な部分が使い方ができるから
そこが重宝してて、面だしにも使えるからそこが強みだと思ってた
誉は真っすぐな板状のヤスリだからそこら辺が難しいかなあって思ってちょっと買おうかどうか悩んでしまう >>212
まぁ、品切れするようなものでも当分はなさそうだしヨドバシコムでもちょい安で買えるから、やっぱりいる!と思った時に買うので良いと俺も思います >>211
誉の前バージョンモデルはスキヤキヤスリだったんですね
プラモ関係のブログで好評なので印象に残ってますわ
あと、スキヤキヤスリって聞くとお腹が空く食欲魔人です >>205
誉ヤスリってカッコイイっていうか、オーラがあるな ボークスは菊一文字のオリジナル切りだしとかも昔は売っていた。さすが京都
魚地球は販路が強ければな。値段は手ごろ、モノはいいのに
いまだに魚と地球の図案の位置を微妙に変えたニセモノが堂々と売られていたりする 菊一文字・・・辛口の日本酒?
魚地球はニセモン出回ってるのか、酷いなー 偽物が出回ってるってことはアマゾンで購入は危険だな魚地球 魚地球か。
そういやハセガワトライツールの精密ヤスリはどこのOEMなんだろう・・・ 皆さん、教えてください。
今後、ラッカーから水性に切り替えていこうと思うのだけど、筆塗り塗装するにあたってオススメの筆若しくはブランドあったら教えて貰えませんか? インターロン長谷川名人セット確かに良さそうですね!あざす 面相ならウィンザー&ニュートン、000番買うと世界が変わる
個人的に合成毛のやつは弾力ありすぎて手のビビリをあまり吸ってくれないのでおすすめしない。安いし手入れは楽だけど
あと、良い筆買うならブラシケア剤は必須だと思ってる。文房堂アプトとかブラシエイドとか油画用のブラシソフターとか 皆さんアドバイスありがとうございます。予算はあるのでウェンザーニュートンも一本試してみようかと思います。ブラシ洗いに筆ピカリキッド使おうかと思ってたのですがエナメルとかは落とさないなどの特性あるみたいですね。
この辺りも再考してみます。ありがとうございました! 筆終いのゆすぎ液とカピカピになった筆の復活に使う液は別でいいと思うがな
ゆすぎは強い溶剤である必要はないし、乾いた塗料剥がすならツールクリーナーで良いわけだし
俺はIPAにKUSAKABEのブラシソフターを飽和ギリギリまで溶かして使ってる
安くていいぞ 書き忘れたけど、粗洗いの溶剤と最後のゆすぎ液は面倒でも別で分けて使うこと
粗洗はツールクリーナーでいいし、ゆすぎ液では汚れた粗洗液をきっちり落として筆を保存する ツールクリーナーで粗洗い→筆ピカリキッドっでも良いですかね? 僕は薄め液→ブラシエイド→筆ピカリキッド→水洗い→タミヤ筆用コンディショナーってやってるよ!
正直意味あるかはわからん! 大昔はマジでヘアリンス掛けてたんだぜ、最初聞いたときは冗談かと思ったけど、やってみると柔らかさと穂先のまとまり具合が別物になる バーとかよー行かんのでうろ覚えなんだが、たしかああいうところって
カクテルとか作る材料の瓶がさかさまにつるしてあって
キャップの金具押すと中身出てくるみたいな装置あるやん?
あれに塗料用溶剤とか エアブラシ用の溶剤とか入れておくと便利そうじゃね?(^p^)
ぐぐった、ワンショットメジャーというらしい。。。
アルコール溶剤は大丈夫だろうけどラッカーシンナーは大丈夫かなぁ・・・ バルブ内の耐薬品性配慮してガラスコック使うにしても
片手で操作できなきゃ意味ないってことで発想の転換(^p^)
ノズル部つまんで、手前に引くと 瓶が傾いて液が出る!
離すと位置エネルギーで元の角度に戻る。 うーん、おれあたまいい!!(^p^)
貧乏人はライターオイルの缶(中身も模型に使える)
お大尽は理化学用のスポイト瓶をおすすめする ウチはスポイト瓶だわ
透明の瓶には希釈用のシンナー、色付きの瓶にはツールクリーナーで使い分けてる
かなり使いやすくてオススメ スポイト瓶って揮発抑えられる?
ツールクリーナーとかだとプラ部分溶けたりとか平気なのかな?
どの素材がダメとかわからないから最初に入ってたやつ以外怖くて使えないんだよね マルエムってメーカのスポイト瓶を使ってるけど、揮発に関しては全然問題ないよ
キャップ部分も平気だけど、スポイトのゴムは2,3年使ってると ある日突然ブヨブヨになってダメになる
東急ハンズにスポイト部分だけが安く売ってたので それを買い込んで使ってたけど、今でも売ってるかどうかは不明
オプションで耐候性の高いシリコン製スポイトも売ってるので 最近はそれを使ってるんだけど、これは入手が難しいのが難点 >>242
キャップ付きの洗瓶や別売りのキャップもある事にはあるが
適当なホースを切って片端を焼き潰すか何か突っ込めば十分
上のレス読んでもまだ溶剤耐性が心配なら、ネットでも洗瓶
(スポイトボトル)使ってるのがゴロゴロ居るから勝手にググって
安心しろ 俺もマルエムのを使ってるが、スポイトのゴムがパッキンも兼ねてて
ちゃんと締め込めば気密性はくっそ高い。そりゃ理化学用だもんよ…容量も各種揃ってるしな
こいつの単価は高いが、ゴムが劣化してもゴム部だけバラ売りしてるから割らない限りずっと使える
(モノタロウで売ってる)
上にも書かれてるが、複数使うなら色の違う瓶にするのマジおすすめ
俺は三本無着彩のを買っちまって、ツールクリーナー用のフタにビニールテープ巻いて間違えないようにする羽目になった
今から使う塗料をツールクリーナーで薄めちまったまま気が付かずに塗っちまった、とか考えたくもないだろ? 補足
マルエムのは、シリコンゴムと天然ゴムのタイプ二種揃ってるし
交換用ゴムも両方別で売ってる。バラ売りと書いたが、モノタロウでは10個セットだ・・・(つってもそんな高価くないが) なんかしきりに洗瓶とか勧めてるのがいるから調べたら洗浄ボトルかよ
あれは基本キャップが出来ないから溶剤が直ぐ揮発して無くなるし
倒すとノズルから溶剤を周りに拭きまくるから危なくて模型にはとても使えんよ
片手で使えるから便利とか強弁する奴も居るがスポイト瓶だって瓶底を台に接着なりすれば同じ事だし >>247
いや、洗浄瓶は揮発では
目に見える量ではなくなりはしない、が
内圧でおもらしする・・・
使わない時は 液面より
高い位置まで引き上げておけば
おもらししないけど 動かしているうちにバカになって
空気が漏れるようになってしまう。
蓋に解放弁(図の赤部分)のある製品もある。
これは開放しておけばおもらししない(^p^)
スポイト瓶は普段ちゃんと締めておいて、使ってる最中は片手で開けられる程度にほんの軽く閉めればいい(転倒時の被害防止)
あと当たり前だが、スポイト瓶と洗瓶は全然用途が違う物
俺は洗浄用途には大昔に買ったガイアのポリボトル使ってるな
見た目はチョボいが、密封性は結構良い
https://www.ms-plus.com/14511 ああそうか、洗浄瓶もスクリューキャップ緩めて通気できるようにすれば
引き上げる必要なかったのか・・・(^p^;)なるほど クレオスのMr.デザインナイフってNTカッターのEDL400の色変えかな? 洗瓶なんて模型じゃ洗浄にも使えん
あれは工場とか部品に勢いよく洗浄液を吹き付けて洗う用具なんで
そんなの普通は予備のエアブラシでも使えば事足りるし
そもそもが模型でそんな洗い方したら溶剤を受ける用の大きな容器とか必要だし
溶剤代が幾らあっても足りなくなる
塗料の測定には精密な科学実験同様ピペットや目盛付きのスポイトを使う 美術系予備校で毎日使ってたわ
手元に30年物がある。未だにちょくちょく使う(中身は水) 木炭デッサンに使う人もおったけどデザイン畑ですか? 木炭デッサンはパンとフィキサチーフとそれ口で吹く霧吹きじゃね?水使うのは見たこと無いなー
アレ使うのはデザイン系の奴がポスカラ溶く時 うん、まぁふつうは木炭デッサンには使わんけどさ、
手法のひとつとして溶剤を 洗浄瓶で木炭紙にぶっかけて
独特の調子作ってた人をみかけたことあるんよ。。。
他分野にはない、試験中に他人の答案を見れる稀有な環境だが
さすがに珍しくて記憶に残ってた(^p^;)
やっぱりデザイン畑でしたか。 誰もお前に興味なんか無いからそんな下らない自分語りしなくていいよ こういうのじゃ駄目なん?
うすめ液 大・特大ボトル用 Mr.注ぎ口キャップ(3個入)324円
http://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=165 コレ昔買ったけど、結局スポイトほど微妙な量の出し方調整できなくて使ってないな 反対側の穴を指で押さえてやらないとドバッと出ちゃうんだよな
結局スポイトの方が使い勝手がいいと気付いて使わなくなった Mr.注ぎ口はやめといた方がいいよ
個人的にオススメは100均の化粧用シリンジ。針が尖ってないし長くて使いやすい。
https://i.imgur.com/yhPnegT.jpg >>263
これシンナーとかに使うと中のゴムがすぐ膨潤しちゃうから嫌い(´・ω・`) 色々ためしてハイキューパーツのDPボトルに落ち着いた
解放状態で逆さにしてもボトル押さないと出てこないので不慮の転倒事故も大丈夫
溶剤なら200mlサイズが便利だけど
ボトルの口先がガイアと同じサイズなので60ml買ってガイアの250mlに直接付けてもok とすると、昔ながらの擦りガラスのシリンジがいいのか・・・まだ売ってるのかな? >>261-263
危うく買うところでした
教えてくれてありがとう >>264
というかね、昔模型用として売られてるこれみたいな製品使ってたんだけど、
エアーブラシ噴くとどうも黒いゴミが塗装面につく事が多いよな〜と思ってたら、
原因はこれのゴム部分だった事がある >>268
200mlと60mlは完全に閉めておけば空の状態で握っても潰れない
シンナーいりの状態で閉め忘れても臭いでは閉め忘れに気づかないのでそれなりの気密性はあると思う
20mlの小さい奴はすっかすかでダメ >>262
それ・・・傾けすぎなだけじゃね?(^p^;) >>275
洗浄瓶という名前だからって洗浄専用ってわけじゃないんよ?
シリンジは吸い上げ操作に両手つかうけど
洗浄瓶は つまんでる手を緩めるだけで
ポリボトルの弾力で自然吸気してくれる、ので、
ずっと片手での操作が可能なんよ。
それに瓶側の汚れが許される場合、
スポイト的に吸い上げることもできるんよ?
何気に便利よ(^p^q^p^) ハイキューのやつは口のところにほんの少し残っちゃうのが気になるんだよね
あれを拭くために結局ペーパーとか毎回使っちゃうのが 総意とまでは云わねえけど、中身が溶剤だとした時の保存容器としてまるで使えねえのは
実際の使い勝手から割引いて有り余るものがあるわ。
使い慣れた道具で手元にもあるけど、模型用途に溶剤入れて使うかっていうと、使わねえよ
だったらディスポーザブルのスポイトでええわってなる ラー油びん使うってのも聞いたことある
やったことはない 俺も洗浄瓶派。使わないときは中のチューブを水面より引き上げておけば桶。 >>282
水面すれすれにしておけば上げ下げしなくて済むよね 洗浄瓶とか急になんでこの話題と思ったら悪質なステマだったわ
アチコチの模型関連のアフィブログやアフィサイトで紹介してる 使った直後に、鶴首にたまった分がタポタポ垂れてくるのがうざい>洗浄瓶
洗浄瓶は、瞬間接着剤用の硬化剤をピンポイントで吹き付けるのに便利ですよ〜。 薬局で売ってる精製水500mlのボトルを流用じゃ駄目なんだろうか?
密閉性に難ありなのかな 実験用の洗浄ビンはほこりを飛ばしたり、
葉っぱに水をかけてはいけない植物の根の部分にピンポイントで水をやるのにも便利
溶剤の問題があるから難しいが、形状的には使い勝手のよいものが他の分野にありそうな気がする ファレホ使ってるけど塗料も溶剤類も最初からドロッブボトルだから洗浄瓶買う必要が無かった 洗い瓶に瞬着硬化剤入れて使うとか、ネタとしか思えないんだが… >>290
ツイッターで見たな
硬化剤を直接吹きかける必要がなく
油さしとか空容器に出してシュポシュポと
揮発した成分を当てるだけで効果があるって
洗浄瓶はどうでもいい >>291
> 硬化剤を直接吹きかける必要がなく
昔、単体で売ってる瞬着のアクセラレータが瓶のスリーボンドしか無かった頃は皆やってたな
容器がプラの先尖りだったから直接塗ろうとするとピューと出ちゃうんで、後は皿に出して筆塗りするしかなかった ThreeBondのやつは、尖ったキャップ切って使う形式だったけど
それだと開封したらもう密封できないのがなw
今はスプレー式のやつが主流じゃね?
硬化促進作用低めな代わりに樹脂侵しにくいやつとか、色々出てるしな ThreeBondのって一応、キャップ付いてたろ
つかキャップってゴムとかビニールのホースとランナーみたいなので自作出来ね? 大昔はなかった。すげー昔な
今はスプレーのやつばっか使ってるわ 確かこれと同じだから付いてるな
ttp://i.imgur.com/4ifIr26.jpg >>291
俺が見たブログ記事では100均のソース用容器を推してたけど
角度代えても実(液体)が出にくく、
気化済み部分のみを吹き出せるという意味において
洗浄瓶の鶴口を引き上げて気化済硬化剤吹きつけ用途での
洗浄瓶活用法は、なにげにエレガントかもな!! >>299
まじか・・・口臭がすごそう(^p^;) いや、実際昔はタバコの煙とか使ってたし
口臭ある人の息に効果促進効果があるとしても不思議じゃないと思うよ。 瞬着は空気中の水分に反応するから
息を吹きかけるのは有効ってだけだ
口臭その他の匂い成分との関わりはねーよ
エナメル割れとか因果関係を解せず語るのは
呪いに近いものを感じるな
以前、水分に反応するって話を聞いた時、
硬化促進剤になるかと思って水をぶっかけてみたことがあるけど、
全然だめだったよ・・・(・ω・`) 硬化促進剤はこれ使ってる
エタノールで10倍くらいに薄めてアトマイザーでシュッとやればたちどころに硬化するが一生かけても使い切れる気がしない こんなのあるんだ
煙草の煙でも硬化するって聞いたことあるけど、火はどうにも景山民夫の最期がよぎって恐怖が
(まあそもそも非喫煙者なんだけど) ヨドバシのレビュー見たら
「注意書きを確認すると,発がん性を含め,視覚・中枢神経・全臓器(特に肝臓)に対して
強い毒性と危険性が有る,とありました。皮膚への接触や蒸散気体の吸気は避けるように
指示されています。」
だそうなので、毒性薄めるためにアルコールで希釈してるのかもです >>315
毒性薄めるためにアルコールで希釈wて
その製品のsds見りゃわかるが希釈してもほぼ無意味だぞw
そんなアホな工夫よりマスクや換気の方が効果的だろう http://www.abysshr.com/mds_accelerator.html
ここに薄めて使うとええでって書いてあったからその通りにしてるだけなんよ(´・ω・`) いくらお金持ちだからといっても、カルピスを原液のままで飲む奴はいない 原液だと加熱しすぎて煙吹いたり沸騰したりするんか
アルコールで希釈した方が無難なんやね >>316
sdsってこの安全データシートの事?
http://aimg.as-1.co.jp/c/61/2810/15/61281015msdss.pdf
これって>315のヨドバシのレビューと同じ事書いてあるんですけど
字が読めないガイジなの? >>321
いや、先ず組成に
エタノール70〜80%、メタノール5%以下、芳香族アミン20〜30%
ってあるじゃんか
つまり、この製品は殆どがエタノールで、酒税法が適用されない
工業用にする為に、メタノールが少し混じってるって感じなんよ
で、一方、件の注意事項はほぼこの工業用アルコールに対してなの
なのにエタノールで希釈したら却って毒性が上がるだろwって話よ
まあ、注意事項自体、仕事で一日中、硬化促進剤を使ってる様な
工場みたいな所が対象だから、模型用で気にする話じゃないがw
>>317
硬化促進剤みたいな用途ではエタノールの方が若干、毒性が高いぞ
まあ、アセトンをわざわざ飲む奴はいないから、飲む可能性が100の
エタノールの方が他の用途でも危険だがw >>321
……お前、勝手に毒性薄めるためだ!って思い込んで
それが正しいって今でもまだ思ってるの?
ガイジなの?
ってかガイジだよ? >>324
>>315書いたの自分ですけど、>>321の人とは別人です >>323
メタノールとエタノールだとエタノールの方が毒性が強いの?
メタノールの方が毒性あるとばっかり思い込んでいましたよ、トホホ どうやったら>323からメタノールよりエタノールの方が毒性が強いと読み取れるのかが謎 スジ彫りヤスリを買うか買わないか迷って早3ヶ月
あれ使い勝手どうですか?5mm四方のパーツにも使えます? みた感じ目立てヤスリより薄く、片刃なので、細いラインで当たりつけられそうなんですよね
近場の模型屋がpaypay対応したんで買ってきた
ほるぞい エッチングノコとどっちが使い勝手が良いのか興味あるです アメイジングカッター買ったーんですけど
狙ったとこに上手く切れなくて、プルプル震えるっていうか
綺麗に線引いたとこに綺麗に切れなくて
正直国具箱の肥やしになっています…
アメイジングカッター使われている方で、上手に切っている方いたら
どんなふうに切っているか教えて頂けないでしょうか?
1万5千円もしたのに、これじゃあんまりです… >>335
それはその程度のモノだよ
いい勉強になったと諦めなさい やっぱあの重さだと固定にでもしないと使いづらいよな
なのでプラバンはエバグリのチョッパー2をメインにしてるわ アメイジングカッターの使いづらいところは
中心線の分からなさもストレスがたまらんだよな アメイジングカッターの良さは使ってみれば分かる、それだけの価格に見合った価値はある、もしくは価格以上に価値がある代物だ
とか言う奴いるけど
そりゃそんだけの大枚叩いて買ったもんだからそう思いたいのはわからんでもないが、それ言ってる奴の大半は同じ失敗を他人にも被らせようという魂胆での奴がほとんど
利口な奴はそんな手には引っかからない ゴッドハンドのツールって例のニッパー以外は大したことないよね
まぁ、ヤスリ位しか使ったことないけど結局迷ったら昔から使われてきたやつ使っとけってなる あそこステマ要員居るからうかつにdisると荒らされんぞ ぶっちゃけ三条燕の市で買えば似たようなのをもう少し安い価格で買えたりする ゴッドハンドの隣で作ってるニッパーがお気に入り
切れ味及第点、折れにくいで満足してます アメイジングカッターは狙った所を綺麗に切るって用途はあんま向いてない
スケールディップスつけて同じ幅のプラ板量産するのが真骨頂
付属のスケールは切断面から計る仕様じゃないので1cm幅が欲しいときにスケールの1cmにあわせちゃダメ
すげー尖った商品だとは思う 1万円近いボッタ値でも売れてるんだから
OLFAかNTカッターが4,000円ぐらいでプラ板裁断機出せばいいのに RPカッターってどうなんだろう
最近スクラッチ初めて、一定に切れねぇー、裁断MEN斜めだー
の技能関係を金で解決できそうなので気になってる
>>334
エッチングノコは持ってない、使い慣れてないから役に立つかは知らんけど
ある程度の直線がフリーハンドで引けるかと思ったが、結局ナイフで予備溝が必要だった
それならそれをラインチゼルと鏨で整えりゃぁいいじゃん、あれ今までと変わらない?が率直な感想
使い慣れたら変わるかもしれないけれど 4か月ぐらい前にチョッパー2との比較動画をヨシモトプラモデル部がツベにうpしてた
自分はあのお値段では買う気が起きないから、オルファあたりが3000円ぐらいで似たのを作って欲しい 吉本プラモデル部のツベのレビュー動画結構参考にしてるわ ヒケ処理に一番オススメのパテを教えてください
瞬着系のカラーパテを使っているのですが
平面はいいのですがプラよりも硬いため局面等は綺麗に仕上げるのが難しく感じます
もう少し効率の良さそうなのがあったら知りたいです 単品で使わず粉混ぜろ、ガイアのカラーパテにしろ波の黒瞬着にせよプラより固いって無いぞ
どうしても駄目なら紫外線硬化パテとかタミヤの光硬化パテは削りやすいけど下地荒らさないと
定着あまり良くない >>357
一回で塗り切るんじゃなくて綿棒なんかで撫でるように塗って効果スプレーしてまた塗ってで最低限の盛り方にしたらどうかな? 自分は使ったことがないけど、タミヤのイージーサンディングはどうだろ?
プラに近い切削性の瞬間接着剤だそうだよ
他の方法として358さんが書いてるようにベビーパウダーを耳かき2〜3杯分に瞬着1〜2滴混ぜるといいと思う 瞬着パテより効率は劣るがフィニッシャーズ ラッカーパテもいいよね
その正体は「ロックペイント グレージングパテ グリーンII」だけど タミヤのイージーサンディングはさほど切削性もよくないし異様に硬化が遅い
アルテコスプレーなんて使ったらカッチカチだし
自分が軽度のヒケで使うのはセリアで売ってる三本組速乾瞬着で
これ普通の瞬着としては性能がイマイチで要注意のクセもある しかし切削性はまあまあ セリアの三本組瞬着はユープランニングが発売している
極細ノズル3本付き瞬間接着剤1gx3本入り多用途タイプなら手元にある
これの速乾タイプということかしらかしら御存知かしら クレオス Mr.SSP 瞬間接着パテ
パッケージがアレなので購入には羞恥心の克服が必要 瞬着パテは字面が無難なので通販楽勝。
雌性生殖器模型には必要…
いや、片仮名ではあったが\(^o^)/ ほんとになwこれ買えなきゃみるきぃ☆ぱすてるも買えないだろ いや俺も裸待機してたけどいざ買おうと思ったらそんなにプラ工作してないんよね…便利なのは分かるんだけど…俺の使用頻度だと勿体無いかと思い始めた 不覚にもアルティメットニッパーでダボカットしてしまった… >>369
俺も同じなんだけど、ふと思い立ったようにブラバン加工したり、ディテールアップしたりするので金と在庫ある内に買ったわ
ヤフオクでも見つからなかったし、ヨドだと15kするし >>371
まぁ俺も数年に一度くらいオリジナルのSDガンダム作ったりするからあったらめっちゃ嬉しいんだけど、それがいつになるかわからなくて二の足踏んでしまうわ まぁね自分も三日三晩考えて迷ってたので余裕なかったらパスしてただろうし
高いっちゃ高いよねぇ >>366
コミュ障ってのは、病的な自意識過剰なんやで
常に他人から変にみられたらどうしよう!って気に病んでるんや
陰キャのが精神病になりやすいのも、生きてるだけで感じるストレスが圧倒的に強いからやで >>366
これ品質改善されたのかな?以前使った時は混ぜ終わった瞬間に固まって
全く使い物にならなかったんだけど そうそう
俺も 昔のアルテコの旧パッケージだった頃は とても良い使い勝手で 非常に重宝してたんだが
ある時期から 硬化がメチャクチャ早くなって、以後 使わなくなったわ
アマゾンレビュー見ても評判良いみたいだけど、今はちゃんと改善されてるんかな 今は硬化遅延剤ってのが同梱されてて硬化を遅らせることが出来るらしい
使ったことないから詳細は知らんけど >>375
ちょっと待てどういう使い方を想定してる?
「瞬間接着」パテだぞ? 瞬着パテは季節によっては用量を守ると急激に固まるから、粉を調整するとよいですよ
>>378
本来はある程度のポットタイムを持っていて、液状から急激に硬化するパテでしょ?
最近は粉を埋めたり持ったりしてから瞬着で硬化させるような使い方が主流だけどさ >>378
Mr瞬着パテ、今はどうかしらんが(というか きっと改善されたんだろうけど)、一時期は 粉と瞬着液を混ぜてる最中に 急激に反応・発熱して硬化してしまうことがあったんだよ
当時 ネットで検索したら同様の報告が多数あがってて、どうやら瞬着液の成分が変わってしまったせいらしいということだった
その後 対策?で硬化遅延剤が付くようになったけど、それでも作業可能時間はものの1,2分というありさまで、それ以来 俺は使ってない
結構 昔の話しな (5,6年くらい?) >>378
キミ使ったことないでしょ?と言うかどういう物か知らないでしょ?
わからない事には無理にクビ突っ込まなくていいんだよ? 作業時間て…?
瞬着パテって基本粉詰めてそこに瞬着流し込むもんじゃねーの?
別所で混ぜてこねて使うようなもんじゃないだろ
そもそも瞬着混ぜるんだから固まるスピードも
瞬着の硬化時間準拠だろ >>382
瞬着パテは練ってから盛るんだよ
使った事無いのに出てくんなよ アルテコの頃から使ってる人にしてみたら
硬化が早すぎるんだよね >>382
薬局で売ってるベビーパウダー(成分タルク)と100均の瞬着でお安くできるから試してみるといい
少量のベビーパウダーと瞬着をほぼ同量混ぜ合わせる(比率は好みで調整して)
サクサク削れて便利だから手放せなくなるよ >>384
そうなのか
前にMGで岡プロがやってたやり方を見真似で使ってたから
練ったこと無かったわ >>385
そういえば90年代のアルテコSSPは瞬着がムラサキ色でした まぁ今はわざわざ粉を混ぜなくても、
サクサク削れる瞬着、というのもあるようだけど
粉を混ぜるのは掘削性よりも粘度調整なのかしら? >>387
その記事読んでないけど
それはプラリペアじゃなくて?
SSPはエッジ出したりするのにも使うから先にコネないとどうにもならないとおもうけど
逆にその方法を試したことないけど下までちゃんと染みるの? >>389
粘度調整でしょうね
以前HGUC Sガンダムの腿へロール軸追加したときにポリキャップを埋め込むのに便利でした
あれがゼリー状瞬着だったら上手く盛れなかっただろうし 混ぜ合わせる手間がいらないから便利そうよねイージーサンディングとか
お値段が相対的に高いから躊躇してるけど >>390
プラリペアではなかったよ
ポリキャップのヘタリ防止に周りを埋めるのに使ってたから
一気にやると量によっては発熱がすごいので
何回かに分けて流すように注意してた
おかげで今んとこ変形させる程発熱させた事はない
>>386のいうように今はもうベビーパウダーで
代用してるから硬度とか強度とか
SSP程の特性は多分ないんだろうな
基本穴埋めにしか使ってないから困らんが
SSPはお値段の割に速攻使い切ってしまった記憶しかない
瞬着はwaveのハイスピード(しか持ってない) SSPは、使い切る前に随分残っていたのに湿気で硬化してしまって切なかった
なので今は自分もベビーパウダーと100均瞬着 パテも瞬間接着剤も切れてしまったので
プラリペアで隙間埋めたら平らに削るのに難儀した SSPパウダーは吸湿したら電子レンジでチンして復活
液はアルミパウチに入れ冷蔵庫で保存すれば開封済みでも1年以上保つ >>390
SSPパウダーを隙間やあわせに盛ったり、埋め込んでおいて瞬着を流し込む事をやってるんですよ
削り込みの裏打ちや、箱組の補強に便利だよ ああ! 田宮模型の社長のフルネームにかけてたのか!
タミヤも普通に瞬着の製品をOEM販売してるから、ネタに気づくのに半日かかったわ・・・w しかし、取扱説明が明記されているSSPでさえこれほどフリーダムなら
マスキングテープなんかも正しい使いかたを知らずに我流で使っている人も多いんだろうなぁ…(´〜`;)こわいこわい 俺はベロになる長めのを1枚ペっと貼った後は
量産した短冊状の細切れで埋めていくタイプ >>403
>我流で使っている人
あっ!まさに俺ですわ
塗料塗りたくない所に貼ればいんだろ?で、カッターでテケトーに切ってペタペタと・・・
あかんコレ カッターで切ってペタペタちゃうの?
マスキングテープに説明書とか付いてないししらんから教えてよ フチにホコリがついてるから切れと言われても真っ直ぐ切れませーん!(涙 「俺正しいやり方知ってるぜ教えて欲しい?チラチラ」な構っておじさんが絶頂してそう
…そしてこのレスみて拗ねくれてそう 境目はマスキングテープ貼ったあと、上から軽くマスキングゾル塗ってすきま埋めるのはどう? >>409
・・・害が無い範囲では我流でいいと思うよ。
安全上、注意することはひとつだな。
マステは、真空中では作業しないこと!
真空中で引き出したりはがしたりする作業すると、
X線が出て被爆の危険がある(^p^) ちなみに、これが我流のマステ用法(^p^)
切る前に一回ひねって粘着面同士を直角三角形に合わせるんよ。
ほんでその三角形の真ん中をハサミでカット。
この直角三角形のタブがあると、なにげに剥がす時に便利♪
>>410
タミヤのマスキングテープがケース入りでホコリ付かなくていいよ >>414
よけいなところから色漏れおこしてそうw
まあどうせ何時もの落書きで実際はそんなことやってない・・・
ってか塗り分け必須キットなんてさわって無さそう
所詮馬鹿お文字だし >>414
トイレットペーパーの端を三角に折るのを思い出した
真似させていただきます >>357
タミヤのホワイトパテがおすすめ。
粘度低くて作業しやすくキメが細かく、なおかつとても削りやすい。
欠点はわりと速乾なので小面積ずつね。
とはいえクレオスより扱いやすい、ほどよい速乾。
あと基本はラッカーパテなのでにおいがするのと、厚塗りできないことかな。
それでも最近はこれしか使ってないくらいお気に入り。
ttps://www.tamiya.com/japan/products/87095/index.html 一昔前ならいざ知らずヒケ処理にヒケるパテ薦める無能w 乾燥時間を取れるならラッカー系溶剤のパテの方が食いつきは優秀だから
ヒケ具合を考慮かつ時短とバーターだな クレオスのホワイトパテよりレビューの評価は好評が多いのね どのメーカの瞬着パテ使ってるのか分からないけど、俺がいつも使ってるwaveの黒瞬着はプラと大差ない削り心地で作業しやすいけどなぁ >>423
同意。できれぼもっと小さい容器で売ってほしい。 waveの黒い瞬間接着剤て20gも入ってるのか
大量に使う人には向いてるのだろうけど、自分だと使い切る前に湿気で硬化しちゃいますな
5gで3つ入って同価格帯の方が有難いかも タミヤの白パテとフィニッシャーズのラッカーパテならどちらがおすすめでしょうか ちょっとググったけどグレージングパテの薄め液は
・クレオス真溶媒液
・流し込み接着剤
・Mr.ツールクリーナー
あたりがよさそうね RPカッター届いた
思ったよりだいぶガッチリした作りだ 家も届いた
訳もなく1cm幅のプラ板裁断しまくった >>312のセッターを買って>>311が教えてくれたアトマイザーって
どこで買えばいいんだろう
100均の化粧品コーナーかな 100均のアトマイザーは種類が多いからな
店も自分で決めれないなら迷うだけだぞ みんな目立てヤスリどこの使ってる?
ゴッドハンドの偉い高いやつ使ってるのかな? ツボサン 両刃ヤスリ 75mm RH-1
800円ぐらい ありがとうーここのやつ買うことにするわ!
にしてもゴッドハンド高いなー 上でアルテコとかの話題が出てて
瞬着とベビーパウダーで、自作アルテコでパテ埋めしたら
気泡が出来て、最終的に塗装面に気泡ができて結局その気泡を処理するのに大変で
最終的に諦めて、塗装面に気泡ができて大変な思いをしました。
たぶん、硬化促進剤を使ったのが悪かったのかもしれませんが
みなさんは、自作アルテコする時はどのような組み合わせでやっていますか?
瞬着のゼリータイプがいいとか、サラサラタイプがいいとかありましたら教えてください。 残った瞬着パテ+瞬間接着剤でも気泡は出るので、表面に瞬間接着剤を塗ると良い感じでコーティングしてくれます。
使うのは無論サラサラタイプ ジョンソンのベビーパウダーと100均のサラサラタイプ瞬着
硬化促進剤は使わずに1時間ぐらい放置しておく
硬化待ちの間はゲームしたりツベ見たり他の作業したり 目立てできるようなノコギリはもう売ってないような気もするが
目立てヤスリはまだまだ現役なんやな・・・
>>445
でもなぁ、外国人にとっての国語は、日本語ではなく外国語なんやでぇ… ヤスリじゃなくヤスリを使って目を立て直すようなノコギリはもう無いって事なんじゃ? ゴットハンドのは角1箇所じゃなく全部の角を切り落としてくどのエッジでも使えるといいのに 読んでたら目立てヤスリが欲しくなって、通販サイトで
壷高(つぼだか) - 両刃スリ込ヤスリ (目立てヤスリ)
ってのをポチった(ステマ) 目立てヤスリの質問したものだけど、今日仕事帰りにホームセンターで日東ってブランドのシンプルな75m目立てヤスリ買ってきたよ(というかこれしかなかった)
1kだったけど無茶苦茶切れて大満足だったよ
もしよかったらホームセンターも覗いてみてや >>452
厚みが厚く、両刃だから細い線を作れないぞ 75mはでかいな・・・コンバトラーVよりでかいのか 目立てヤスリはどこのホームセンターでも置いてある
スジボリ以外にも、単目のヤスリがなかなか手に入らなかった時代は小物を均一に削るのに便利だった >>452
ゴッドハンドの方が細い線が引けるから、使い分けるといい。ホムセンとかで売ってるのは、飛行機の動翼部とかの太い所に使ったり。 スジ彫りは、タミヤのエッチングソー→ラインチゼルまたはタガネ
でやってる
目立てヤスリは太いスジボリによさそうですね >>453
何気にホムセンで工具買うと模型用と同じものが何割か安く買えたりするんだよな
クレオスの商品もOEMが多いし 多いっていうか 完全自社開発の製品が、パンツ以外にもグンゼにあんの?(´ρ` ) パンツはラングラーがいいぞ
色々試したが一番安定感がある しーましぇーん( ノД`)シクシク…
ハイパーカットソーで、真っすぐ切れません
みなさんは、カットそーで真っすぐどうやって切っていますか? >>463
使ったことないけど、「KENOH 2x4用マイターボックス」とかのガイドブロック使うといいかも ポチった目立てヤスリが到着したよ
0.5mmぐらいの太めのスジボリを掘るにはなかなか良い塩梅です
あと油紙で出来た小さな鞘みたいな封筒に入っていて好感 >>463
ハイキューパーツのスジボリ用ガイドテープを貼るのはどうだろうか?
あとは焦らずに少しずつ確認しながら切る https://www.hobby-wave.com/products/ht251/
この手のガイド使うのがいいと思う
ウェーブのノコギリは刃厚0.4mmか
なおノコギリの刃厚を計測した方のブログによると
タミヤのノコギリは0.26mmで、OEM元のオルファクラフトのこは0.35mm
タミヤのカッターのこは0.35mm
タミヤ精密ノコギリU(エッチングソー)は0.1mm ちょっと高くて手が出しにくいけど超音波カッターが楽に切れそうで欲しい ほんでもってシモムラアレックのハイパーカットソー はグレードにより0.1mm〜0.4mmぐらい
クレオスモデリングソー 0.2mm
模型雑誌でもプッシュされてるハイパーカットソーが欲しいけどお値段高杉手が出ない >>469
安価なものでも3万円ぐらいですか
お財布がスッカラカンになってしまいます >>468
タミヤの精密ノコギリは薄すぎてノコギリが簡単に曲がるんだよな
持ち手に付けて切ると更に曲がりやすいから歯をそのまま持って切ってた
で結局WAVEから出ているオレンジの持ち手が付いてるやつが切りやすくて頑丈だから愛用している 何ってこともなく、切断とダメージ表現とかにホットナイフあったら便利?
と思ってるんだけどはんだごてあったら替刃買えば十分?
6kくらいの専用品とか、2k位の電池動作とかものすごい違ったりするかな。 >>473
買ったけど切断面が汚いのと臭いから最初に何回か使っただけだった エッチングノコはスジ彫り切るのはむいてると思う
切断しようとすると剛性が足りない感じ >>469
エコーテック買ったが、あれはいい物だ
レジンが豆腐のように切れる >>469
超音波カッターは切断面が溶けて後処理しないといけないのが欠点
プラ板の切り出しとかには全く不向き
ある意味ホットナイフ的な使い心地
でもパーツなんかはサクサク切れるから、重改造しまくる人なんかは物凄く重宝するはず >>476
やっぱり簡単に切れるんだ、切ったり削る手間を考えたら思い切って買っても良さそう
>>477
切断面が溶けるのは残念だ、パーツ分割を薄刃のノコギリでやってるから楽になればと思ったけど
そこは従来通りちまちまやるしかないんだね ラインチゼルの0.1mm, 0.15mm, 0.2mm, 0.3mmを試してみた
確かに凹断面の綺麗なスジ彫りが彫れるのだが
ぶっちゃけオルファのデザイナーズナイフの替え刃に付いてるニードルで引いた方がやりやすい
慣れればチゼルの方が素晴らしく感じられるようになるのかな どうしても慣れなかったらタガネとか他の工具も使ってみればいい >>472
タミヤより0.05厚いけどハセガワのエッチングソーが曲刃だから余計な力入らなくて曲がりにくくていいぞよ >>481
だね
俺的には、スジボリカーバイトおすすめだなあ >>481 >>483
ありがとう
タガネとカーバイトも模型関係ブログを見たら好評だった
試してみます ハセガワのエッチングソーというと
モデリング ソー スクライバー (模型用けがきノコギリ) 品番 TP4かな
実売千円以下だろうし買ってみる 模魂ちゃん! #16C プラモ奥義伝承【スジ彫りのほぼ全て】
https://www.youtube.com/watch?v=wb3Qq1YKlYc
ヨシモトプラモデル部の動画
桜井氏によるスジ彫りの勘所解説が分かりやすかった
マチ針はJIS規格で0.5mmと決まっているのでシャーペンに使えるという解説は目からウロコだった waveのカービングニードル買った
先端はOLFAのデザイナーズナイフのニードルと大して変わらずだが柄のデザインがカッコイイ >>486
シャー芯詰まった時にまち針で押し出したりしなかった? そういえばシャーペンが詰まったときには
ノックするところの消しゴムひっこぬいて反対側に刺さってる針金使ってた シャープペンに入るダイヤモンドヤスリ有ったけどアレどうなの? 器用やなぁ・・・そこまで細かいとピンバイスだと踊りそうで怖いわ・・・
まだ焼き針の方が楽そうかも? 外周残してくりぬいた後プラバンで桟貼ったほうが
精度出しやすいんじゃないの? モデグラやHJで1/700艦船模型の作例を見るたびに
作者さんのスキルと掛けた手間を想像して卒倒しそうになるわ 俺基準模型難易度
1.船
2.バイク
3.城
4.車
5.戦車
6.ガンダム >>480
あのニードル尖りすぎてかえってやり辛かった ケガキ針は先端が尖り過ぎていてもアカンのか
1500番のペーパーを板に貼って研いでたわ >>497
なんだと!
ガソプラ馬鹿にしてんのか!
超絶ディティールやグラデでかっこよくして何が悪いんだよ! >>497
飛行機は作ってないのね…
やっぱ飛行機は廃れてるのか。 >>501
ガンプラしか作らないけど、組むだけって話なら概ね納得できる 飛行機はでかくなると、塗装とデカールが極端に難易度高いというか上級者向けになってくるな
また最大メーカー、ハセのデカールが最低レベルだし……
船はエッチングとか手だすと、工作難易度がハネあがる
でも塗装難易度なら、1/35の侍とかで襦袢の模様書き入れろだな ハセガワでもカルトグラフなら当たりだと思うけどなぁ。シルクであっても2010年以降くらいのキットだと全然綺麗だよ。個人的には。 飛行機は大戦機ならアクリル筆塗りでもかっこよく作れるです
旅客機とかは水性筆塗では厳しい気がする プラ板買ったけど改造とかしないので、あまり使わないな
小さく短冊状に切って紙ヤスリ貼り付けて使うぐらい
そのうち改造を嗜むようになったらガンガン使うことになるのかもしれない 100均のこんなクリア袋のファイルに入れて保存してます。他にデカールやプラ棒や紙やすりなど細々したものも
https://i.imgur.com/vqvfQln.jpg 1mm以下のドリル刃用ピンバイスはどこのがいいのだろう
アネックス、ホーザン、ミネシマ等いろいろあるけどタミヤの精密ピンバイスSが無難だろうか タミヤのハンドツールは基本元製品がどっかにあるので
色や値段次第じゃないかね どこのピンバイスもANEXのOEMっぽいんですよね スジボリ堂のピンバイス買ったらアネックス(ANEX) ピンバイス 細軸 貫通タイプ No.92でしたw 小さいパーツの面出しに手頃なサイズの鉄ヤスリを探してるんだけどおすすめってありますか?
普段は超硬スクレーパーと小さいプラ版に紙ヤスリを貼って面出しするんだけどゆるい角度の面だとどうしても鉄ヤスリが欲しくなって >>515
万力でパーツの方を固定して
いつものヤスリじゃだめなのか?
小さいパーツの面が出ないってことはパーツがブレてるんだから
ヤスリのサイズ関係ないと思うんだけど 鉄ヤスリじゃないけど紙ヤスリの裏側に瞬着塗って硬くするとか 割とマジに No.104 ベーシックヤスリセット (細目 ダブルカット)おすすめだけど
これより小さくて薄いのが必要という話なのかしら? ハイキューのリタスティックとか
WAVEのヤスリほう台に使われてる粘着シートって商品名わかる人いますか? >>518
俺も同意
何千円もするヤスリも確かに良いけどベーシックみたいな小さい削岩力弱いヤスリも普通に使うよね
要は適材適所 >>519
「リタックスティック 交換用粘着シート」(ハイキュー)
「ペタッチ」(ウェーブ)
ちょっと調べたら以上のような商品名らしい >>515
タイラー使ってみたらどうでしょ
平面出しには重宝するよん >ゆるい角度の面
俺もいくら考えても想像出来んかった 面と面の間が200度ぐらいで接続されてるのを想像した >>515
とりあえず模型店だけでなくホームセンターで探すと丁度いいのが見つかるかもよ ゆるい角度の面=C面
ってことなのかな?
頼むからお前はこのスレから消えてくれ ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ´∀`)< オマエモナー
( ) \_____
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(__)_) 細く切ったプラ板にフレックスクロス貼ったらいい感じよ
目詰まりしたらミラミンスポンジでこすればあっさり削りカスが落ちるし ミラミンって何だよ俺w
メラミンだった。あれ?メラニン?ミラニン?
み・・・未来忍者? 515です
みなさん色々なアドバイスありがとうございます
ゆるい面とはC面のエッジが綺麗に出てない小さいパーツを面出ししたいって感じです
ベーシックヤスリセットを引っ張り出して使ってみると中々いい感じだったので盲点でした そりゃあれだよ、定番のあれ
『フランスもってこい!』
『なんですかフランスって?』
『すまん間違えた、イギリスもってこい!』 あれ、IDが非表示から一文字だけ表示されるように変わった? 製造元のツボサンにはオーダーメイド承りますってなってるから聞いてみたら? >>549
さんきゅー
ツボサンのブライト900が相当品だと思うけど、そっちは細目と中目しかなかったので
コーティングはしてないけど切れ味はブライト900よりも良いと説明のあった
クイックカットを試しに買って見るです ブライト900エクストリームなら油目あるよ。表裏で中目/油目になってる
エポパテ削っても目詰まりしないすごいやつ 鉄ヤスリについて教えていただきたいです。
今現在、スジボリ堂の鬼斬り微美という鉄ヤスリを使用しています。
この微美は、薄くて、よく削れるのでとても気に行っていますが
幅が狭くて、うまくやするには結構気を使うというか集中しないといけまんせん
そこで、微美と同じくらいか、これより若干厚くても構いませんので
よく削れて、それなりに幅がある、鉄ヤスリはありますでしょうか? タミヤのクラフトヤスリPROの平10mmか平6mm
ハードコートヤスリPRO半丸7.5mmか先細6mm
がよく削れるヤスリだけど、薄いのが欲しい場合は、ちと厚みがありすぎるかもしれない >>554
すみません、使っているのそれです…
>>553,555
ありがとうございます!
自分でも調べてみます!
幅は8ミリくらいがちょうどいいかなあとは思っています。 前にも書いたけど個人的にオススメはスキヤキヤスリかそれの上位のミネシマプラスチックヤスリ誉シリーズかなぁ
コレは持ち手のとこもヤスリだから実質耐久性二倍と思い込んで高くないと言い聞かせてる(笑) >>557
そってある程度の薄さと、8ミリ程度の幅がありますかね? コバックスのスーパーアシレックス(アマゾンでばら売り1枚110円ぐらい)を
切り出したプラ板にピットマルチで貼り付けるのもいいよ 鉄ヤスリが欲しいので結構です。ありがとうございます。 バローベ、ニコルソン、魚地球、ツボサン
幅8mmで良いヤスリがあるといいな スーパーアシレックス超便利だけどマジックテープ部のフカフカで
エッジ出しには不向きとだ思っていたが、IPAに数十秒漬けておけば綺麗に剥がれると知ったよ
これでタイラーに貼ればバッチリさ! スジボリ堂のマジックヤスリって原価150円ぐらいだろーなー コバックスも長持ちしてとてもいいけど、ほぼ板に両面で貼って使う用途しかないのがな〜 切削力が低下したスポンジヤスリにスーパーアシレックスやフレックスクロスを
ピットマルチ2で接着して使ってる マジックヤスリは目詰まりしたら外して洗えって書いてある ボッタ値段の神ヤスやマジックヤスリ買う必要なんてないしなあ ホムセンで買ったウレタンスポンジに両面テープでフレックスクロス貼って使ったりはしてる スーパーアシレックスって目詰まりしても水洗いすれば
削りカスがきれいに落ちるのが売りなのに洗わなくてどうする >>574
実際洗わなきゃならんほど使ったら研磨粒子落ちてるで
こまめに練り消しで粉除くほうがマシ 昔、鉄ヤスリを水道水で洗って錆びさせてツライさんだったのだ >>576
…錆びに関しては
洗った後の養生の問題じゃね?
みずけ飛ばさず湿ったままにしてたんか・・・
いやまてよ。錆びたヤスリを塩酸で錆びを溶かして
サビ取りすれば、それはそれでなんかじゃらつきそうで
ヤスルのにかえって良かったりして・・・やったことないけどw >>567はフレックスクロスの方だった
コバックスもミスターホビーのも紙やすりは良い >>577(自己レス) & >>578
…とはいえ、鑢メーカーに壺の印やら商標をもちいる屋号が多いのは
歴史的に日本は鑢の製造の工程で壺入りの味噌に
漬ける工程があったかららしい・・・ので、
案外鑢の目を起こすのにはクレバーな手なのかも>錆び・腐食の活用(^p^) 焼入れで味噌塗るのは、温度や浸炭の具合を調整するためのもんだろ
塩分などはちゃんと洗浄するはずだが・・・
黒錆の酸化被膜があっても、細かいヤスリカスほったらかしたら、それが空気中の水分吸って赤錆が出るぞ 北岡ヤスリに「ケミカル木工」というヤスリがあって
化学物質の浸食で刃付けしとるな >>582
スキマヤスリがめっちゃよさそうね
普通に欲しいいいい セリアのスポンジヤスリにフレックスクロスやスーパーアシレックスを両面テープで貼って使ってるが便利
waveのヤスリ砲台に貼ってみても便利そうな気がする 「つまようじヤスリ」
紙ヤスリと爪楊枝とゼリー状瞬着で自作できる
ヤサミやカッターでヤスリ面を切れるので必要に応じた幅と長さを調節できる
ガンプラの武器のトリガーガード内側のパーティングライン等の除去に超便利 >>588
ペーパー巻きとは比べ物にならんくらい便利。やってみりゃ分かる
レッツトライじゃよ >>587
さらに0.5のプラ板も貼ったらマジで最強になるぞ
腰ができて、細かな面出しもできるし、最近俺は、プラ板0.5ミリに紙やすり貼って、爪楊枝をつけたので全部面だししてる 簡単に作れるのに試しもせずに否定する馬鹿が憐れすぎ twitter界隈では定番のツールなのにな、つまようじヤスリ 塩ビじゃなくてPPだった
カッターなんかで細かく切るのはむずい 自作系の工具は画像を添付してくれれば分かりやすいね
爪楊枝に巻いて貼り付けるのかと思ってたから590のプラ板貼るとか意味不明過ぎた 金属かガラスの切れ端を菜箸の先に付けて細く短冊状に切ったヤスリをスライドさせながら使うのが一番効率良かった タミヤ調色スティックの平たい方に紙ヤスリ貼って使ってたなあ >>594-595
twitter界隈(笑)
すっごい悔しそうw 簡単に作れようが100均で売ってるダイヤモンドやすりが爪楊枝並に細いので
そっち使ってますわw パーツを切断する時のノコギリは何がおすすめ?
3,000円越えのアレはボッタ感強いんでパスで このスレ的に100均ダイヤモンドヤスリでフィニッシュとか有り得ないし
ダイヤモンドヤスリの硬さと頭の固さをかけた金ヤスリギャグなのかしら?
なんか性格悪いね dさん0さん連レス忙しいですねw成りすまさなくたって分かるから大丈夫ですよ粘着君w > 試しもせずに否定する馬鹿が憐れすぎ
誰の発言だろうねw IDなしはイキリプラモ童貞のカキコミか
分かりやすいなw その金でプラモ買って
ちゃんと作ってから出直しておいで 100均ダイヤモンドやすり君 = イキりプラモ童貞
でOK? イキリプラモ童貞とかイミフw流行の言葉使ってみたいお年頃かな?
次は子供部屋おじさんとか言いそうw お前らやめてやれ
100均くんが発狂しちゃったじゃないか てか、単芝バカの自演レスバトルじゃね?
ヤケクソみたいだし
この無駄金使い ID末尾が表示されるようになったら今度はIDなしがNG出来なくなっちゃったのよね
専ブラもままならんわぁ おいおいtwitter界隈(笑)で有名な楊枝ペーパー検索してもそれらしいの1件しかでてこねーぞw
これお前の垢か?w >>622
以前はピラニアソーとして売られていたものでしょうか
1500円前後とお求めやすいので購入してみます こんなの大量生産画像とかみてるとテスト勉強中に部屋掃除始まる奴連想するわw ヤキソバがさも自分が考案したかのように商品化しそうな悪寒 さも自分が考案したかのように販売してる人は実際にいたなw そういえば1本1,500円〜1,800円ほどのスキヤキヤスリ(五万石プラスチックヤスリ)を
激削ヤスリと称して2,500円でガイアノーツから発売した人がいましたね コレも有名だよね。家族とかが手芸してたら見るもの。別にOEM的に売るのはいいと思うんだけど茄子科が悪質だと思うのはあたかも、ソレ用に開発しました!と誤解しかねない売り方してることだと思う。
確実に「知らない人をカモにする」商売、だから個人的には嫌悪感ある
だってセリアで100円やぞ? モデラー目線で使えそうなものを既製品から見繕って独自販路で販売するのでぼったくりますの略だろ 10mlあたり132円(1ガロンで5万円)のRO-59という潤滑剤を
エアブラシ用のコーティング剤と称して10mlで2200円で発売したところもあったなー
その昔、PCキーボード専門店のネオテックでは「スムーズエイド」という商品名で18ml・1000円でした
模型関係はしばしばボッタ商品が恥ずかしげもなく発売されるね >>639
そんなん模型に限ったことじゃない
車関係もひどいもんだし、PCやら家電やらいくらでもある
情弱からぼったくるのは商売の常識
それが嫌なら自分で調べまくってから買うしかない ゲーミングキーボードとかメカニカルスイッチや静電容量スイッチならともかく
メンブレンスイッチでも数千円ボッタくるから凄いよなアレ 車関係は「燃費と加速性能が向上する」系にいろいろとありそう
ガソリン添加剤とかスパークプラグとか 野沢製作所NS超硬タガネ片切 0.2mm 1,080円を約2,200円で販売したところもありました OEMだと仕入だけじゃなく
パッケージとかも作るし
多少高くなるのは仕方ないだろ
仕事したことないニートかよ 知人の伝手で複製用にシリコン安くで仕入れられるってんで見積もり取ったけど確かに安かった、、、
だけど大量でとてもじゃないが個人消費出来る分量じゃないし長期保存も出来ないときた
なので小分けしてイベントや通販で安くででも売ろうとしたけど小分けや管理に
あまりにも手間がかかりすぎて断念したのを思い出した だいたい物販系の仕事したことない人が
ぼったくりだなんだと言い始めるんだよな
リアルでもそういうこと言う人いるけど、
じゃあ自分で仕入れるなり開発製造するなりしてみりゃいいじゃん、と 多少の上乗せは分かるが上げ幅が大きすぎるパターンがなぁ…… >>648
それがわかるなら上乗せされていない方を買えばいい
わかってても高い方を買わざるを得ないなら仕方ないと諦める
皆が同じ環境で生活してるわけじゃないしね なんか物流とか社会とか言ってるちょっと…比較的理解力が及ばず誤解してる人いるみたいだね
スレの流れ読むと主語はそこじゃないからね
まぁ釣りだろうけど するってぇと、スレの本筋を要約すると…
ナオちゃんはチワワがお嫌い!?(^p^) >>645
仕入れ価格はもっと安いだろ
製造元の「一般販売価格」に更に上乗せして2倍の販売価格とかボッタ確定以外の何ものでもない >>652
二倍かどうかってのは判定基準にしちゃアカンでしょ
仕入れ100万円の物を200万円で売るのと
仕入れ50円の物を100円で売るのは
両方二倍だけどさ、前者高すぎで後者は安すぎでしょ・・・ 2倍ならボッタクリクズの中でも比較的良心的
RO-59なんて16倍ですw >>653
なるほどなるほど
製造元の消費者向け販売価格1,080円が2,200円になるのは
流通マージン加味しても高額だけど、格言シールの付加価値があるからなんだね! 原価の3倍の法則通りなら別にとしか
製造元は300円で作り1000円で売る
OEM先には600円で売り売られた方は2000円で売る
気づいた人は製造元の製品買うだけのことでしょ? この手の工作員って原価と一般向け販売価格を意図的に混同するのが可愛いよね マジックなんたらに使われてるスーパーアシレックスって原価高いんだろーなー(棒
1枚600円ぐらいする高性能ヤスリシートなんだろうなー(棒 単なる真鍮パイプをドイツ軍戦闘機用と称してボッタ価格で販売したところが
筆洗い液のオプトをプラシエイドと称してさも自社開発製品のように販売している件とか楽しいよね パソコンのショップでの仕入れ値は定価の55%〜75%だな そういえば何スレか前にOEMの話するとキレる人がおったな >>656
ですよね
コンビニで売ってる1個150円のカップ麺を
製造元から原価数十円で仕入れて450円で売るのは妥当ですよねw >>660
販売店の仕入れ値は業種で違うからなあ
百均は仕入れ平均80%
服屋はセール前提で3割以下で仕入れるというから
原価ならその数分の1 一般販売価格の数倍だからボッタだという指摘に対して
原価持ち出して誤魔化せると思ってる人って見透かされないと思い込んでるのかしら >>635
それを言うと、NAZCAが適度に上乗せしてさらにガイアが適度に上乗せしたので、
結果的にボッタクリ価格になるのでは? なんでおまいらってそんなに話をそらしたがるの?
なにかチワワに恨みでもあるの!?(^p^)
>>659 情報ありがとう
文房堂の油絵具の筆洗い画用液アプト2g ちょっと買ってくるわwww なんでや!ゆるキャン△にでてくる犬のチクワは可愛いやろ
>>666
アレ買うくらいならクレオスのフデピカリキッドの方が使いやすいと思う
ブラシエイドは汚れを「剥がす」けどフデピカは汚れを「溶かす」
(フデピカリキッドはどこのOEMなんやろな?) チロルチョコは駄菓子屋やスーパーでの販売価格は10円だが
コンビニでは20円だから2倍の価格でもボッタではないと誰か言うかと思っていたが
そうでもなかった チロルチョコはバーコードの面積取るための巨大化で大きさ違うじゃん そもそもの話の始まりはOEMや流用売りは仕方ない部分あるにしても、あたかも私共が専門に開発しましたみたいな売り文句はどうなのってとこだからね?
聴いてる?Nazca ガイアマルチプライマーについてはミッチャクロンマルチで
あることを隠さない正直な姿勢を高評価してたのに
どうしてこうなったガイアノーツ 如何にも自分達で新規開発しましたみたいなプロモーションしやがるからな >>667
よし分かった! まずアプトで大まかに除去して、
その後の仕上げに筆ピカで残った汚れを溶かし取り、
そんで最後にタミヤのブラシトリートメントやな(^p^) >>672
じゃあじゃあ、NAZCAのプロユースシンナーはどこが開発してるんだ? タミヤのブラシトリートメントはリンスみたいなものなかな 瞬着の硬化スプレー、なんか上の方に書いてあったけどエタノールとメタノールと芳香族アミンを試薬あたりで買えば安く作れそう タミヤのは100均でリンスと洗濯のり買って来れば同じようなのが大量に作れるよ ごめんなまえまちがえた(^p^;) ブラシコンディショナー だった希ガス AAセッターをティッシュに含ませて
霧吹きの容器(ポリエチレン製)の中にティッシュを入れる
ボタンを押せば気化したAAセッターが出てくる
瞬着の硬化にはこれで充分だったりする
>>680
略してブラコンですね なお、ブラシエイド(アプト)とフデピカリキッドは
どちらもトリートメント成分と糊成分が入ってますん waveの黒い瞬着が便利そうだと思ったが硬化スプレー必須なんか >>683
>>681さんのおっしゃるAAセッターって言うのは
アロンアルファ用の硬化促進剤やでぇ・・・
そのやり方を踏襲すれば、タミヤの瓶入り硬化促進剤でも
いいんじゃね? たぶん硬化スプレーよりもランニングコスト相当削減されるで(^p^) >>683
硬化スプレーなくても固まるけど一度硬化スプレー使っちゃうとなしには戻れないな >>668
実店舗でも、千円切ってたゎ。
メーカーのところにコーエーとかかいてあって
文房堂さんのより安いから
文房堂さんもOEM販売だったのかもしれぬ・・・^^;
ちなみにやや割高で
筆洗容器を兼ねた世界堂ブランドのも
違う名前でだけど売ってた。。。 コーエーさんあちこちに卸しまくりやな!! >>681
そんなやり方あったんだ!
艦艇模型で塗装済みのパーツに瞬着でエッチングパーツを付ける時に使えそう
スプレーだとドバッと出て話にならないからね
今度試してみる! スプレーの硬化促進剤って、結構ラッカー塗膜侵食すんだよな
気づかず握ると指紋型になっちゃう
気化エアくらいなら気にしないでよさそう。霧吹きも小さいのが欲しいトコかなあ >>688
100均の化粧用品売り場のアトマイザとか
醤油スプレーボトルで可 >>686
模型界隈とは割と疎遠かもしれんが画材店の世界堂さんは模型趣味人から見てもお宝の宝庫やで おまいら大変だ・・・東亞合成の公式解説みると、AAセッターは危険だから噴霧禁止だって><;
http://www.aronalpha.com/business_products/product/category/setter_accelerator.html
AAセッターDM3とかAAアクセラレーターの主成分がアセトンらしいので
百均でアセトン系除光液を二種ばかり買ってきたのだが・・・><;
まぁ気化した成分だけなら大丈夫かな?? >>311の人によると消毒用エタノールで10倍に希釈して用いればいいんでないかな おお、丁度虫除けハッカ油調合用にも
消毒用アルコールが欲しかったところだ、
エタノーぅ買ってくっか!! エタノール希釈しちゃうと9割以上の水分が
なかなか飛ばなくてめんどくさくねぇのかな。。。 紙とかで拭くのかな? 消毒用エタノールじゃなくて無水エタノールを使わないとダメなのね 作業台の削りカスなんかをちょっと掃除するのにいい小型の掃除機とかご存じないですか >>704
掃除機じゃないんだけど
ふしぎなジェル(ダイソー)
だめかな? 上海問屋にあった気がする
確かノズルの付け替えでなんちゃってエアダスターにもなるやつ WAVEの卵型の卓上掃除機の取説読んだら
外側のブラシでゴミを集めてからスイッチを入れて吸ってくださいって書いてあって衝撃を受けた思い出 アイリスオーヤマ 極細 軽量 掃除機 2WAY サイクロン スティック クリーナー シルバー PIC-S2-S
amazonで3,218円 小さくて電池で使うようなショボイのより
そのぐらいの方がしっかり吸えていいと思うけどな
オレはブラック&デッカーのフレキシーおすすめ
ホース付いてるから細かい所も吸いやすい 卓上を片付けて、大きなゴミは払っていらない箱に捨てる
その後よく絞った濡れタオルで拭く
結局これが最強 100均で買ったA4サイズの書類入れっぽい箱の上で作業すれば
ゴミは全部箱の中
猫の爪とぎダンボールを敷き詰めておけば飛び散らないから更にグッド 削りカスが出るような時はレジ袋を中に入れたゴミ箱の上で削ってるな
その時はレジ袋を新しいのにしておかないとパーツを落とした時探すのが大変になるけど >>712
サイバークリーンが使い心地良かったんだけどちょっとコスパ悪かったんで
ホウ砂と洗濯のりで自作スライム作ったらそこそこ使える物になった ダイソーにも類似品があるらしいが、オレの行動範囲では見つからねー ニッパーや鉄ヤスリのメンテに使う防錆油でオススメがあったら教えてくれないか
ニパ子んところのはちょっとお値段がアレなので >>717
あー
自分も最初は100均にあるらしいってんで探してたんだけど、同じく見つからんかった >>720
ありがとうにき
無香性の556なんてあったのね >>719
家の近所だと大きめのキャンドゥと中くらいのセリアでは売ってた
すげー小さいダイソーもあるけどそこでは売ってなかった
売ってる場合はシャボン玉とかの小さい子向けの玩具コーナーにある
https://i.imgur.com/lSoADZ8.jpg 防錆に556を使うのはあまりオススメしない
防錆効果が低い上にプラスチックを溶かします
以前はベニサンのミシンオイルを使っていたけど廃番になったので
今はAZのミシンオイルを使用
当然ですが工具等の持ち優先でプラモ等洗浄とトレードオフ >>722
玩具としてのスライムなら見つかったんだけど、クリーナー用がないんだな
中身ほとんど同じかも分からんが 無臭性の556はメーカーの表示を信じるならプラスチックにも使える
通常の556はプラには駄目 ここ模型板だぜ
プラの材料ならいつらでもあるだろ
クレオスやタミヤの塗料用の空き瓶に
黒・白・クリアのプラ版、ランナー、ABS樹脂素材の切れ端を入れて
5-56吹き付けて放置しとけば結果を出せるんだから
オマエらも自分で試してみろよ
5ちゃんの俗説のいい加減さがよく分かるぞ ミニ四駆の第一次ブーム辺りに溶けたって話があったんだっけ? 何も知らない純情な少年の頃、通常の556をマルイのエアソフトガン ルガーP08の
ポンプに使ったら数日でポンプのパッキンが劣化してしまったことがあったよ >>723
なんでプラが溶けるとか気にすんの?
オイルまみれのニッパーを拭き取りもせず工作に使ってんの? 無香は知らんが無印556はケミカルストレスクラック所謂ソルベントクラックの原因になる
ケミカルは556だがストレスは成型時、脱型時の残留応力なので部品に依って同じではない
模型の成型品用途では強度に優れるABSとHIPSにケミカルストレスクラックが起き易い
訳ワカラン製品を買って来て試すより、ミニ四駆やRC用、エアガン用のケミカルを最初から選べ >>729
>>718 で鉄ヤスリもあげているので556が適切かどうか述べただけです
下手をするとプラカスが固着する可能性もある訳で
当然手入れとして拭き上げがやってるし精密ヤスリや目立ては防錆紙を使ってますよ
556は防錆効果があるのは間違いないが溶剤の揮発性が高すぎて中長期的な効果は望めない思う
マメに手入れ出来る人なら無香556は有りだと思うが自分は中長期も安心できるミシン油だなぁ ミシン油(椿油)がなけりゃ
亜麻仁油とかひまし油とか
それもなけりゃサラダオイルでええんや 防錆油って溶剤が揮発するからこそ刃物やヤスリに用いられてるんじゃね? 手前のとこの専用油買わせる為に椿油のネガキャン必死にしてたゴッドハンド 植物油は酸化する上に水分を含むから防錆油としては使い物にならん
ミシン油(鉱物油)がええねん
ネガキャンいうがゴッドハンドはミシン油でも可というとるぞ 別にペンタイプ使っててプラが荒れたり割れたりした事ないけどねぇ。
用途にも書いてあるし。
ま、ベーシックの5-56がプラを侵すのは呉も注意してるし、結局は自分で納得いくの使えばいいんじゃね? 食材切る包丁には椿油などの植物油がいいと聞いたけど
毎日洗うから酸化とか心配なしってことなのかな 浅草の正本総本店の包丁カタログによると
「ご使用後はよく洗浄のうえ湯を通し、乾いたふきんでよくふきとってください」
とありました
毎日使うものだから油塗らないんじゃないかしら 包丁の油は長期間使わないで保存するときに使うもの
保存用だから新聞とかに包んで暗所にしまうので2,3年なら大丈夫
てか口に入る物を扱うのに鉱物油なんか使えるわけがない ニッパーや鉄ヤスリに無香556を使う場合は
野生の感で3か月おきくらいにしてるけど
実際は何日おきくらいに塗ればいいんだろう そんな錆びを気にするとか
海辺にでも住んでるの?雪国で融雪剤でも浴びてるの? ゴッドハンドのメンテナンスセット買ったんだけど
濁ってる方はミシン油だよな?
錆止めはわからないけど >>741
1年前にタミヤクラフトヤスリPROを梅雨シーズン後に見たら微かにサビていたのがトラウマなのれす
ミシン油塗ったあとにJKワイパーじゃなくてティッシュで拭ってたのがアカンかった気がする(ティッシュの粉が湿気を含んでサビたと思ってる) >>741
手掌多汗症だと、触った覚えなくてもサビサビになるぞ
アルティメットニッパーも2ヶ月くらいでサビサビよ… 鉄製の工具は百均のタッパーに100均の除湿剤を大量に放り込んだ中に保管しとくのがいいかも 椿油の中に、水分がどれだけ含まれてるのか知らんが、そのごく微量(?)の
水分すら問題視するなら、空気中の湿度対策しなきゃ本末転倒かもしれんですな。
また、長期保管するときの錆対策なのなら防錆紙(←錆びを防ぐ薬が塗布してあって
揮発しながら効くので、当然これも消耗品)で包むような典型的対策が採れないなら、
むしろ敢えて乾性油使って保護被膜を形成させた方がいいんじゃねぇん?(よくしらんけど)
wikipedia/乾性油>
>乾性油
> 空気中で完全に固まる油であり、ヨウ素価は130以上。
> 亜麻仁油・桐油・芥子油・紫蘇油・胡桃油・荏油・紅花油・向日葵油など。
>
>半乾性油
> 空気中で反応して流動性は低下するが、完全には固まらない。ヨウ素価は130から100程度。
> コーン油・綿実油・胡麻油・大豆油など。
>
>不乾性油
> 空気中で固まらない。ヨウ素価は100以下。
> オリーブ油・扁桃油・落花生油・椰子油・椿油・菜種油など。 セリアで売ってた、エリエールPAPER TWELスマートタイプという不織紙が
100円で220枚も入ってて超お得だった >>731
556はシンナーみたいに揮発し切る訳ではなく、極めて薄い皮膜を作るんで、屋内保存してるもんは錆びてない
ネジを漬けたりで皿に溜めて放置すると、ネットリ成分がそこそこ残ってて実感 >>749
皿に吹いて、底を見れば溜まるとしても、
流動性高める側面の副作用で潤滑させたい部分に
長くは留まってくれない・とどまらせるためにわざわざ稠度の高いグリスなどが
塗布されている部分ですらそれを流し去ってしまう…というニュアンスについては
その情報だけでは、残念ながら何の反証にもなっていませんぞなもし・・・ >>750
反証? クチゲンカ中だったかね?
ゴシゴシ拭き取ったり洗剤で洗ったりしてなきゃ、工具からスポーツ用品から蝶番からあっちこっち使ってんのに、
錆びてないんだから充分それでいいんじゃね ? クチゲンカなんて単語がどこから出てきたのかわかりませんが
5−56に関する情報をご紹介。
ttp://ja.wiki■pedia.org/wiki/KURE_5-56
ttp://cetus4.b■log.f■c2.c■om/bl■og-en■try-670.html
ttp://ww■w.asyu■ra2.c■om/10/yoi1/msg/219.html
■は消してね しかし、ねっとり残ってるのか・・・もしかして、それ、DXとかSUPER5−56とかのほうじゃね? なにこのバカ
ストレートにURL見せたくないならはらなきゃいいのに
10年位前の感覚で生きてるのかね >>754
ウチは専ら556と666
残留する粘性物は割合として僅かなんで、普通の使い方では問題にならない 使い方・環境・手入れによる所が大きいでしょ
買ってから油なんて使った事ないが錆びてないし >>753
どれがNGか判らないから手当たり次第に虫食い状態にしてみたアホと
>>755
それも知らなかったアホかな
fc2のurlが引っかかってるよ 普通にFC2と阿修羅だな
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/KURE_5-56 広告爆撃の常連サイトは軒並み引っかかってるからMANGO板のスレでも見てテストするといい
まぁそこまでするもんでもないか ここで良いのかわからんが、プラとポリキャップの接着ってどうしてる?
フレームアームズの関節が小鹿だから固定してるんだけど、瞬着だと上手くくっつかない
だから仮止めした後に瞬着盛って固定してるんだけど、HIPS製に置き換える以外に良い方法ある? ポーズ固定で展示して触らないのではなく、ボリキャップを生かして動かして遊べるようにしたいの? 動かすならもうアーキテクト交換した方が早いと思う
固定でいいならパテで固めてしまえ >>763
(適応できない方法紹介しても無駄なので)
問題個所の、写真おなしゃーっす! (炎に向けて溶剤を直接噴霧するようなアホでもしない限り
まず引火なんてことはしないだろうとは思うけど、とはいえ)
万が一の出荷時に迅速に消化するためのツールの準備も
重要だと思うんよ(影山フォロワーにならんためにも・・・)
お薦めの消火設備ありますか? 不燃ガスを吹き付けるスプレータイプの消火器が良いのではないか。
初期消火にしか使えなくて酸欠のリスクはあるけど後始末は楽かと。
酸欠や漏電が起こりにくい住宅用の小型消火器は用意しておいて損はないと思うけど
消火剤で部屋が壊滅するのでお覚悟を。 >>768
上には上が…
>768の7ヶ月後
2015/10/4
ttp://www.youtube.com/watch?v=NgkQzVS-Gbg
↓
翌日2015/10/5
ttp://www.youtube.com/watch?v=Qx5hQYNCa0Y
ttp://i.imgur.com/Kzk5pFC.jpg >>763
ポリキャップにメタルプライマーかミッチャクロン塗ってみたらどうだろうが >>764
固定して飾りたいのよ
>>765
やっぱりそれが一番手っ取り早いか ポリパーツとの接着なら
タミヤ瞬間接着剤用プライマー PP・PE・POM
くっつけるパーツの両面にプライマーを塗り乾燥したら瞬着で接着
またはセメダイン ポリエチレン ポリプロピレン シリコーンゴム 専用接着剤 PPXを使う プラモのポリキャップの場合、結構大きな力がかかるからなぁ・・・ >>751
まさにJKワイパー代わりにコスパ抜群です
台所用品コーナーのキッチンペーパーが置いてあるあたりにありました https://item.rakuten.co.jp/sb-ps/10001604/ 220枚 170mm×160mm 90円
220枚*0.170m*0.160m≒6u(5.984u)
セリアなら108円か。面積単価108円/6u≒18[円/u]
JKワイパー 150-S ( 225mm* 215mm、150枚) 日本製紙クレシア
150*0.225*0.215=7.25625u
通販でも180円位だから面積単価180/7.26≒25円[円/u]
ほぼ三割引か、マジお買い得やな!! セリアで売ってたエリエールスマートタイプは紙の箱じゃなくて
ビニールの袋に入ってたから使い勝手がちょっと落ちるかもです 俺もエリエールでビニール袋の使ってる
確かに紙箱欲しいなぁ ディスペンサーも出てるみたいだけど 小小判サイズのはないみたいねぇ・・・ ぢゃぁ、プラ板で作るか!(^p^) うちは超吸水のロール使ってる
毛羽立ちが少なくて安い 今なら詰め替えタイプのティッシュの箱色々出てるし、合うのがあるんじゃね? キムワイプへの恩義を忘れた者たちよ、目を覚ますんだ 同じ日本製紙製でも、
キムワイプ買うくらいならJKワイパー買うわ
なぜって名前で選んでるに決まってんだろ!(^p^*) ホコリが問題になる場合はワイパーはお薦めしません
って出入りの業者に言われたんで家ではワイプにしてる >>720
無香の556買ってきました
ニッパーの先端や金属ヤスリに使ったら匂いが少なくていい感じ
ニッパーの摺動部にはタミヤのフッ素グリスつけてます 百均の鳥避けと皿立て、どっちがランナー立てとして使いやすいの? タミヤのPカッターII買った
オルファのPカッターS型の刃とは先端形状が微妙に異なるのな >>793
厚みのあるプラバンのカットや、プラスチックモデルのスジ彫り加工、ミニ四駆の穴あけ軽量化工作にも便利に使えます。
>>792
>793みたいなバカは放っといて、柔らかい材質を使ってるせいですぐ金型が消耗してスジ彫りが浅くなる航空機キットとかのスジ彫り再生にPカッターは最適だけどUになって使いやすさが増加したと思う 航空機キット金型はメーカーに限らず柔らかい材質で劣化しやすいってこと? >>794
厚みのあるプラ板って何ミリくらいのこと言ってんの?
模型なら1mmプラ板貼り合わせた方が断然扱いやすいけど…
未だにPカッターでスジ彫りする人いるんだぁw
ミニ四駆って模型なの? >>796
そのブラ板切り出すのに普通Pカッター使うと思うが 使わんけど?
Pカッターとか思っきしカエリが出て後処理に手間食うし、直線切るのに精度が出しにくい >>797
お前は1mmプラ板切るのにPカッター使ってるのかw
マジで言ってんの? 何だつまようじヤスリで発狂してたバカがまた暴れてんの? >>799
すまん、1mmか
1cmだと勝手に思ってた いや、ちがう1mmならつかうわ
1cmてどんだけ分厚いの切り出す気だよ俺 1mmくらいなら普通のカッターでも数回切りつけて筋を付ければ折れるし
なんなら回数を増やせば切断出来る
後で整形前提ならハサミでも切ってもいい
スジボリの工具だって色々出でるのに、今あえてPカッター使う意味が分からない
俺は使ってるってだけでなく他の工具と比べてPカッターのメリットを書いた方がいいんじゃないか? HGUCのザクの足首の甲を切り離す時に便利だったよPカッター
あと航空機のエルロンとかV字型で太めのスジ彫り入れたいときに重宝する 当人がPカッター使って不都合無いのに何コイツ頑なに否定してんの?
> スジボリの工具だって色々出でるのに、今あえてPカッター使う意味が分からない
スジボリするならそりゃソレ使えばいいだろうけど何でプラバンカットにスジボリ工具持ち出すの? 下手くそな輩ほど工具に拘って腕前がお粗末な展覧会になってるな
モデナー仲間にもいるわ
一丁前に工具揃えてるのにどんくさい輩が > なんなら回数を増やせば切断出来る
> 後で整形前提ならハサミでも切ってもいい
代案が手間増やす方法しかなくてワロタwその手間減らす為のPカッター使うんだろうに Pカッターを否定する人ってガンプラしか作ったことがないんじゃね? >>807
↑お前と
>>810
↑お前
プラ板工作やったことないだろ >>805
↑お前に限っては
> 何でプラバンカットにスジボリ工具持ち出すの?
文脈履き違えるヤツはいちいち首突っ込むな >>812
ウソだろ?
さすがにその返しはないわ
お前こそプラ板工作経験皆無であることを騙るに落ちてるじゃん >>794
>航空機キットは柔らかい材質を使ってるからすぐ金型が消耗する
マジで言ってんのだろかw
柔らかい材質の金型ってどんなのだろう、超気になる
航空機モノ作らないけどモールド浅いの?
だとしたら、ただ単に形状的に抜き方向の問題で浅いんだろw
超ウケる、Pカッター使ってる奴変なの多すぎw >>816
横からだけど、お前が模型ニワカすぎ
飛行機モノは昔からスジ彫り需要多いよ >>814
Pカッター駆使してプラ板工作によって作った作品見せてみな >>822
その方向も考えてみたが…
柔らかい材質のプラを使ってのモールドが浅くなる理由教えて 両親の仇のPカッターを探し求めて旅立ったか
二度と戻ってくるんじゃないぞ >>828
100歩譲ってそうだとしよう
で、柔らかい材質のプラを使ってのモールドが浅くなる理由教えて >柔らかい材質を使ってるせいですぐ金型が消耗してスジ彫りが浅くなる航空機キット
マジうけるwww PカッターのPって頭がパーの連中が使ってるからなのかな
真正面から高速論破-instant killing-できる奴いないの? 793HG名無しさん2019/06/29(土) 16:55:09.74d
>>792
模型でそんなモン使う場面ないだろ
味わいある 航空機キットは柔らかい材質を使ってるせいですぐ金型が消耗してスジ彫りが浅くなるのでPカッターを駆使してスジ彫りを入れ直します
飛行機モノは昔からスジ彫り需要多いのでPカッターは必需品です
Pカッターは正義です、はい Pカッター持ってるけど模型じゃ使わんな
使うとしたらアクリル板切る時ぐらいだろうか
やらんけど 「柔らかい材質を使ってるせいですぐ金型が消耗して〜」
なんの論理的根拠もないよねこれ
おまけに過程は用途に関係もねぇし お前ら許してやれ
親をPカッターに殺されたんだから、そりゃおかしくなる >>838
Pカッターは正義です、はい
もちろんゲート処理もPカッターを駆使しますよ、はい >>840
甘いな
俺なんてPカッターで塗装までやってる だから何度も言っているとおり
航空機キットは柔らかい材質を使ってるせいですぐ金型が消耗してスジ彫りが浅くなるんです だから金型どうこうの奴はくだらんレッテル貼りに逃げてないで何とか言いなよ
自分が言い出した盲言だろ
IDもないようなスレでしか粋がれないの? >>842
柔らかいと、なぜに金型消耗が早くなるのかは俺も知りたい 逆にいうと、スジ彫りが浅くなるのは柔らかい材質を使ってるせいですぐ金型が消耗するからです
お分かりですか? 柔らかい材質を使用すると金型はすぐに消耗するのです
これは世の常であり宇宙の秩序です 鉄=宇宙
つまり、金型は宇宙なのです
分かりますか? せめて何でPカッター使うのが最適か手前で説明できる程度の知性有してろよって スジボリはタガネやチゼルで掘るようになったからPカッターの出番はなくなった
プラバン切断はプラバンハサミやチョッパーを使うようになったためPカッターの出番はなくなった
アクリル板切断は自分はしない
ということなら分かる 金型製作の仕事してる俺から言わせてもらうと
そんなことにはならん >>849
だから何度も言ってるじゃないですか
航空機キットは柔らかい材質を使ってるせいですぐ金型が消耗してスジ彫りが浅くなるのでPカッターを駆使してスジ彫りを入れ直します
飛行機モノは昔からスジ彫り需要多いのでPカッターは必需品なのです この場合スジ彫りが浅くなる要因を説明する意味もねぇしそれの内容自体も支離滅裂だしそもそもスジ彫りに使っても精度出ねぇし脳内モデラーどうこう以前の問題で話の整合性くらい付けられるようになれとだけ言っておくか >>853
ホントに金型作ってるの?
柔らかい材質を成形すると金型はすぐに消耗するよ
知らなかった?
金型業界何年目の人? Pカッターを使ってる方
飛行機モノ以外の使用用途を教えて その「柔らかい材質」ってなんなの?
抽象的すぎない? 模型で使うシチュエーションなんて無いは言い過ぎにしてもそれに対する反証自体が目的になったバカが自壊した感じか
さっさと埋めてまともな次スレ立ててほしいわ 航空機キットはその柔らかい材質を成形で使用してます
そして柔らかい材質を使用すると金型がすぐに消耗します
金型が消耗するということはスジ彫りが浅くなります
その浅くなったスジ彫りはPカッターで彫り直します
丁寧に説明してみましたがこれで理解出来ましたか? 壊れた壊れた、とそれこそ壊れたおもちゃのようになってしまってる悲惨なやつ Pカッターに親を殺されたガイジ君はガイアノーツスレや塗装スレで暴れてたサフガイジ君その人ですw 確かにPカッターって、使いそうで使わないツールの筆頭だなぁ アルミ金型とかあるけどお前ら御用達の塵プラモメーカーじゃ使いこなせないぞ スジボリ入れる道具はケガキ針やエッチングノコで当たりをつけるとして、そこを掘り下げていくには
Mr.ラインチゼル、BMCタガネ、ファンテック超硬スクレーバー、タミヤ超硬なんとか
のどれがええのん? >>874
使わない道具錆びるのあるある
タミヤ精密ニッパー10年ぐらい使わなかったら錆びてた >>875
793だが、スジボリの専用工具があるのなら、そもそもスジ彫り入れるのにけがき針やPカッターでのあたりとか必要なし
それやるとスジボリのあたり面が均一にならずに専用工具でやる時に支障をきたす >>875
793だが、
>ケガキ針やエッチングノコで当たりをつける
なぜそれをやろうとしてるのか?
本に書いてあったから?
模型板でそういう書き込みがあったから?
1つ言えることは質問する以前に自分で色々と試してみろよチンカス >>877
ポリパテやエポパテで改修した部分が混在していることも想定できないベテラン気取りとか笑うしかない >>881
793だが、使わない刃が錆びたとこでなんの問題もない
正常な替え刃はまだ2枚ある
http://i.imgur.com/3TshXgC.jpg
今後使う場面があるかどうかは知らんが
で、言いたいことはそんだけ?
>>882
だったら尚更必要なし
お前やったことあんのか? >>884
>だったら尚更必要なし
おいおいすげーな!
異なる硬度が混在する表面に当たりもつけずにいきなり均一なスジボリ彫れるなんてスーパーテクニシャンやん ハセガワのスジ彫りが浅いのは元からな気もするけど、
金型が摩耗するのは事実でしょ
「金型 樹脂 摩耗」でググればいくらでも出てくる > 使わない刃が錆びたとこでなんの問題もない
やっぱバカだなコイツwそういう何かにつけ杜撰な奴が偉そうにモノを語るに説得力なんてあるわけ無いのにw Pカッターに肉親殺された人って、もしかしてアフィサイトでまとめるために
わざとネタ振りしてたりする? アレだろ?サーフェイサーの件と同じく自分が使って合わないものは糞認定なんだろ?
ヨドバシのレビューにPカッターは糞ってレビューしてくれば?w 自分が使いこなせなくて☆1付けるのレビューサイトあるある案件やね 793だがバカな言動にいちいち答えるの面倒だな
でも1つ1つ丁寧に答えていくよ
まず、>>885
恥を撒き散らしてるのはいつもお前
自分が言い負かさせるといつもサフガイジがーってw
それしかないのか >>886
IPあってもワッチョイあっても特に何も変わらんが?
模型板は平常運転中ですよ >>888
ケガキ針やエッチングノコだと均一に彫れるの(アタリ取れるの)?
そっちの方がよっぽど難しいけどな 早めにスレ立てないとこいつがまたID無しで立てちゃうよ >>889
柔らかい素材を成形した時に通常のプラ素材に比べて金型が劣化する根拠を教えてくれ
文脈はきちんと読み解こうねw >>891
何このゴミ
もしかしてお前の作品?w
こんなモン自慢げに出すなよ
見てるこっちが恥ずかしいわ >>900
サフガイジはスレ重複させるのお構いなしだから自分に都合の悪いスレは平気で立て直すぞ >>904
今の模型板でスレ重複なんて可愛いもんじゃね? 柔らかい材質の材料を高圧で流し込むのを続けると、金型同士を強圧で密着させる必要があるのと
所謂「ダレ」防止の為に注入も高圧になるのとで型が早く傷むってのは有るよ。 >>894
Pカッター使いこなせなかったお前の未来 >>908
金型の劣化は組み直しによる手入れ時の磨耗と離型させる時の負荷で起きるもの
金型は成形時には圧をかけて押し付けているが成形部分は関係ない >>913
それ誰?
でお前誰?
べ別にどうでもいいけどw Pカッターに親殺された人による恥の上塗りでモールド埋まっちゃってますw 水滴ですら何千年もかければ石に窪みを作るんだから、樹脂が金型に影響を与えてもおかしくはないよな 個人的に気になったのは、柔らかい素材ってとこ。金型の事かプラの事か知らんけど、メーカーに関わらず飛行機の金型orプラは柔らかいのか?最近可動モデルで流行りの関節プラKPSとかの方がよっぽど柔らかいと感じるなぁ。
あとプラが柔らかいのなら、流石に硬いプラよりは金型へのダメージ少なそうだけど。 前にカナガタデイズってツイでやってるFAGのマンガで金型についてのネタでプラ流し込む時に相当な圧力掛かけるってあったからプラ自体の硬さは関係無いんじゃね? キチガイ常駐前だったからIP表示不要だったけど
そうじゃなくなったからこれからは必要 今時の回線はIP永久固定だからメール一つ出すだけで全書き込みを送信することになるから絶対書き込まないようにしてる
旧式のipv4回線は簡単にIPコロコロできるから結局IPまで出すのは意味ないんだよな
この板はIPだらけだけどワッチョイだけにしない理由とは。よく知らんが業者対策? IP固定回線の人は逆に不便になる場合(変なのに粘着されたりとかで)もあるよね タミヤのPカッターIIを買った者ですけど、スジボリ彫るのに使ったら模型板的には死刑なんですか?。・゚・(ノД`)・゚・。 おーぷんに引っ越せば?スレ主権限で個別アク禁できるし浪人もVPNも使えないから偽装も出来ないし
いまや5chなんて欠陥掲示板に拘る理由無いだろ >>929
793だが、人の手を煩わせるな
自分で勝手に逝け 793だがID無し次スレ立ててきます
次スレもよろしく! >>875
ライナーソーとかいいと思うぞ
異種材料なら尚更 サ○○さん仕事来なくて暇なのかね?だからこんな所で八つ当たりで暴れてるのかね? Pカッター使うやつは使うやでええやんか
俺もここ10年以上使ってないけどさ 次スレでもPカッターについて思う存分語り合いましょうw >>875
超硬スクレーパーで筋彫りってどうやるの?w
俺が持ってるファンテックでは出来ないぞ Pィー ピピー Pィー Pィーピピー
Pィーーーーーー 流れなんてもう終わってるのに
ワッチョイとIPが嫌だから勝手にスレ建てか 自分の居場所が確立出来て無いと不安でしょうがないんだろ
察してやれよ すまん、規制で立てられなかった
誰かワッチョイつきスレ立て頼みます IPワッチョイありスレを推してる輩はわざわざ金出して浪人使ってる奴ってのが相場
IPワッチョイスレでもいざとなったらID消しやVPNからの書き込みで好き放題やりやがる
そんな奴に上手くのせられてるここの住人にも問題ありだがな >>924,926,945,946
IPワッチョイスレ立ったのに書き込みしないのなんで? >>953
お前みたいに5chにしか居場所が無くて命掛けてる奴と書き込み頻度が同じわけ無いだろ
ましてこっちもまだ埋まってないのに BMCタガネ買おうと思うんだけど
最初の1本としては0.2mmでOK? も片方のスレは誰も書き込んでなくて草
やっぱりIDなんていらんのや >>962
それな
このままID無しスレをたてた方がよくね? >>962
俺もそう思うわ
勢いがある方が次スレでいいだろ >>964
確かに一理あるな
うんじゃこのまま1000行ったら次スレもID無しでいくということで >>962-965
久しぶりに自演らしい自演を見た >>960
ガンプラなら0.2mmと0.15mm、それ以外は必要に応じて
スケールは知らん ググらなくても俺らのゲートも処理してもらおうかとか台詞あるの想像つくわ >>977-979
透視能力者かよお前ら
連邦がニュータイプを危険視したのも分かる バンダイの新ニッパーだが最低線としてタミヤの精密ニッパーくらいの
精度と耐久性を備えていないと、以降のバンダイ製工具は誰も見向きもしなくなるんでね? そっちはもう出てなかったか?
1000円くらいのがあっただろ確か ビルドアップニッパーは出すなら
エントリーニッパーは出す意味意味あったのか? プラモ用ニッパーは150mmサイズが一番使いやすいと思うの バンダイのニッパー一つの到達点とか言っちゃってるけど
もうその域はアルティメットニッパーが到達してるから
今更到達点とか言われてもプゲラってなるわw
調子乗るのよバンダイw 両刃でアルティメット並の切れ味と田宮ニッパーの耐久性があれば買うがな HJが出すニッパーどうなんかな?
1つはゴッハン製だけどもう1つはどこのOEMなんかな アルティメットは場所によっては使いにくいから
一本だけ選ぶなら結局タミヤの薄刃が最強なのではと思い始めてる 同感
塗装しない人はゴッドだろうけど塗装するなら結局タミヤが安定してるわ >>991
だよね。切れ味はいいけど刃先が細かい所に入りにくい。 >>993
ゴッドは刃先使うのNGやぞ、細かいとこ用はエッジニッパー使えって事だと思う 油目の鉄ヤスリ使っているんですが
油目の目の掃除って何でやっていますか?
何でやるのがいいんでしょうか? 工具特集だったからホビージャパンを30年ぶりぐらいで買った このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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