ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ49
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■公式大会のレギュレーションについて
タミヤの「ミニ四駆公認競技会規則」に書かれていることが全てです。
http://www.tamiya.com/japan/mini4wd/regulation.html
■明文化されていないルールについて
・社外品（皿ネジ、カーボンプレートなど）の使用
・モーターの性能向上を目的としたスプレー類の使用
等の話題はスレが荒れる傾向にあります。
2ちゃんねる掲示板では正確な判断は出来ないためタミヤへ直接お問い合わせいただくか、公式大会会場にてミニ四ドクター氏に直接お尋ね下さい。
なお、次スレは>>950が立てること。
できない場合は、その旨伝え他の人にお願いすること。
前スレ
ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ47
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1545743632/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>747
ハトメは軸受けのために作られたものではなく
あくまで「文房具」であり軸受けの代わりだからw >>749
今や提灯とかATの可動部にちゃんとした使われ方してるのが面白いよな
2.5mmドリルと専用のハトメパンチ出してくれてもええぞタミヤw >>750
キャッチャーやポリカボディ長持ちさせたい場合もなかなか使える
ドリルもいいがいい加減AOで20個くらいずつ売ってくれよと
取り寄せが400個～とか使いきれねーよw プラローラーってオールアルミベアリングとかに比べて速度が下がるものなの？ 400(´^д^｀)ﾜﾛﾀ
…使いきれませんね('A`) >>750
それが、 “ちゃんとした使い方” ってワケでもないけどねｗ >>752
ポリカボディっていう発想は無かった
ハトメグイグイ締めちゃってええんかな？ Wikipedia先生によると
1.穴が破損したり摩耗しないようにする
2.元の縁が鋭利な場合、穴に通すモノを傷つけないようにする
だそうな
1とかズバリじゃな >>756
普通に一回潰すよ
色によっては悪い意味で目立つから注意な >>756
ネジをグイグイやったらパキッと逝くんだから
ハトメだって節度を持ったグイグイじゃないと逝っちゃうぞ そういえば皿ビスって何で5mmと15mmが無いの？
5mmはともかく、15mmが無いと不便すぎるんだが・・・ 30の皿使う場所無いから20増やして欲しいってかあの値段取って各4本ですら無いのは流石にボリ過ぎ 何で同じ長さのを10本入りで売らないのか お願いしますタミヤさん 俺みたいな素人は廣杉(計器)で買えばええと思うんやけど
やっぱあれなん？ 皿ねじまでタミヤで買わないと失格なん？（・ω・｀）
http://hirosugi.co.jp >>758
ゴム被せる派だけど、良い感じに隠せるといいなぁ
やってみる >>764
今より皿ビスが貴重だった頃は、特に社外に厳しかったと聞くけど
タミヤの皿ビスは磁石に着かないからそれで判別できたとかなんとか >>764
現場のスタッフとかドクターなんかは
ネジとかナット、ワッシャー、ベアリングなんて汎用品でもいいじゃん…って感じなんだけど
大会公式では認可されない所を見ると
ネジ、ナット、ワッシャー、ベアリングだけで、かなりいい儲けになってるんじゃないかと…ｗ ステンレス皿ビスって銘打ってるのに磁石につかないなんて事あり得んのか？
と思って試してみたらホンマやw
流石に完全にくっつかないわけじゃないがキャップスクリューと比べて極端に付きにくい
何でできてるんだこれ？ >>769
ステンレスにも種類があって
一般的には磁力に反応しない方が高価で錆びにくいと言われる 基本的に磁石にくっつく奴は冷蔵庫の外側とか磁石がくっつかないといけない場所に使われる奴か、耐食性重視の奴だと弱くて鋼成分を強くしてる奴だな
磁石につかないのは錆びにくい代わりにコシがない >>764
一応タミヤ製パーツを使うってレギュだからな
皿ねじの5mmと15mmは某ショップでも売ってるが
商品ページにマシンに取り付けた状態での使用はできませんと書かれている
ただねじやベアリング辺りは規格品だから
同じ規格の物だと区別は付かない
https://item.rakuten.co.jp/shop-siomi/m4d-njs-001/
俺は15mmは使わない30mmをPA-01で切って使ってるけど
毎回毎回切るのは確かに面倒だ
タミヤが15mmも出してくれると良いんだが
https://www.amazon.co.jp/dp/B000W9N452/
>>769
皿ビスは304ステンレスだから基本磁石はくっつかない
(すごく付きにくいといった方が正解か・・・)
https://aiwaok.jp/sus304-sus430 ステンレスビスをお勧めしてたのは他ならぬファイターだったのだが。
昔のタミヤのビスは青っぽいので見るだけで判ったな。 >>772
脱磁・着磁は磁場を残留させるか否かの観点の話で
磁石近づけたときにつくか？つかないか？とは別の話じゃね？ >>768
そんなにもうかってるのか・・・
タミヤさん、ポリカ製のねじも売って稼ぎましょうぜ！（＾ｐ＾） いや、ここは軽くて丈夫なのにポキポキ折れるHGカーボンねじだな(笑)
20mm10本セットで1200円 >>769
むしろステンレスで磁石付くとメッキかよと思うけどなあ
業種によっては磁石付くステンレスがメインもあるんか >>774
青っぽいのは亜鉛メッキユニクロームじゃネ？ >>778
オールステンだと脆いので、
航空機用のねじなんかは表層だけステンレス層で
耐食性を確保しつつ、中層は組成が違うとかいう話を何かで読んだ・・・ 皿ネジ販売前の公式で
純正品をみて社外品使うなって言われたよ
鉄にメッキしたのと同じ色だからダメってさ 食器関係とかはステンレスでも磁石付くやつ使うけどな
付かないと不便だから
磁石くっつくのが必ずしもメッキや偽物とは限らんよ >>741
ざっくり言うと分けた方が良い
理由はマスダンの場所によって吸収できる衝撃が違うから
ただ難しいのはマスダンには置くのに適した場所と重量がある
たとえば0.1gずつ多くの箇所に散らばらせても効果はあまり良くない
まずはスタンダードな位置に置いて、それでも跳ねる着地の状況を確認する
それを改善できるような場所にマスダン追加したら、スタンダードな位置のを減らせないか確認する
これの繰り返し >>783
単純に切って丸めてダイスでネジ山を整えるのがメンドクサイってだけだけどねｗ
あと、40mmとかの長いのがないのも不便だな ケチというか、むしろあったら買うからサイズ別にバラ売りしてよって話だろ？
確かに5mm刻みで40までは欲しいよな ステンレスじゃなくてCAPボルトと同じ素材の皿ネジ欲しい >>786
ほんとそれ、ビスに金出すのは全然惜しくないが
切るのが面倒なのと自分でカットした場合、ダイスでねじ切り直したとしても
ナットが斜めに入りやすくなったりして使い勝手も悪いんだよ
せめて通常ビスと同じ種類はタミヤ製で売れよって話
タミヤが売らないから社外品使うバカが出てくる そりゃもう、4ｍｍから15ｍｍまで1ｍｍ違いで
15～40まで5ｍｍ違いで20～50本のセットで出してくれれば
多少高額でも全部買うぞｗ >>789
1mm刻みとかお主もガチよのうw
でも分からんでもないわ
ロックナット使いたいのに15mmでラバーまでギリギリ届かない切なさよｗｗｗ >>791
ナベ頭の方は、ほぼそんな感じのラインナップだから
皿でも欲しいぞってだけなんだけどね…ｗ
ふと自分のマシン見ると
ナベネジが皆無で、使ってるのはほぼ皿
ローラー保持だけキャップスクリューを皿加工して使ってるって状態なのよ…ｗ サンダードラゴンのポリカをヒクオに乗せるときどうしてますか？
山椒とかなら平面部分あるから乗せやすいんだけど、サンダードラゴンって乗せにくくないですか？ 無理して載せても切り刻まれて可哀想な姿になるから、そもそも選ばない アーム固定用に耳を残して切る人が多い気がする
俺は知らなかったからフラットマシンの如く
キャノピーに穴あけて一点止め まさに今日TD作ってたわ
あれボディラインが直線だからカット変えて角度寝かせればどうにでもなるよ 620ベアリングがキツかったので穴を少し削ってはめたのですが、タイヤの回転方向と逆にベアリングも少し回ります
ガタは無いのですが、ベアリング本体は固定して中の軸だけ回るようにした方がいいのでしょうか？
イメージ的には２段階で抵抗が無くなっていいのかなーって感じなのですがフラットやってる人からダメだと言われて原理が良く分からないもので教えて頂きたいです トレッド幅を調整するのにシャフトにワッシャー2枚ほど通したら速度に影響あるかな？素直にボディ削ったほうがいいかな >>799
トレッドが広がることで直進安定性は上がりコーナーは遅くなる、基本的には狭めてるヒトが多いかな
ワッシャー挟むならベアリングローラー用のワッシャーなりにしないと、軸受けの性能を殺すことになるから注意ね >>800 ベアリングワッシャーをホイール)(ベアリングって着けても大丈夫かな？
指で押し込むとボディとタイヤが干渉するから余裕をもたせたい >>797
ホイールをシャフトから抜くときに620がスッ飛んで無くしてしまうに１票 カーボンステーの穴拡張や新規に穴開けしたいんですがお薦めのドリルありますか？
100均の使い捨ては除外でインパクト用の6角軸・丸穴どちらのドリルでも良いです。
探してるのは2mmとATバンパーなんかで真鍮スペーサー通す為の3mmです。 >>803
あくまで個人的感想だが
プラスチック/木工用をカーボンに使うとすぐに鈍ってしまう感じ
鉄やステンレス加工用の6角軸をリューターじゃなくてドリルで使ってる >>803
ホームセンターで売ってる三菱かナチ(不二越)で良いんじゃね
欲しい穴径付近で0.1mm刻みで本数揃えるのがオススメ
少し細くしたい太くしたいが出来ると捗る >>803
セットじゃなくて単品で売ってる鉄鋼用ドリルがオススメ
リューターなんかでシャーシャーやると先が丸くなるから電動ドリルでゆっくり回して刃先を食い込ませた方がいいよ ルーター使って1mmや2mm穴開けるならこういうのもあるぜ
http://shop-gparts.com/?pid=102057613&;view=smartphone
これ使ったらドリルなんてなまくらに思えるぞ FRPやカーボンは切るたいぷより削るタイプのがいいぞ
切るやつはどんな高級品でも数やるとすぐなまる
仕組み的に向いてない ドリルは鈍ったら捨てる使い捨てじゃなくて先端は刃のある限り磨ぎ直して使える。 >>809
それは結構な職人技で、
素人が研いでもセンターが狂って
狙った位置に狙った大きさの穴が開けれなくなるぞな… 刃はたっぷりとあるからセンターが出るまで気長に研げばいいよ。
と言うか刃はドリルチャックに固定して砥石の方に角度付けて当てれば楽勝。
ちなみにニッパーも刃こぼれしても刃が密着するまでグラインダーで削って
表面側だけ磨ぎ直してちょっと返りをヤスリで整えればまた使えるようになる。 新品には耐久性重視で切れにくい角度が付いてるからプラ用には急角度
金属用には２段に刃付けすると格段に使い易くなる。
ニッパーも同じくわざわざ表側にテーパー付けて刃こぼれしにくくしてるのがあるから
同じく表側をピッタリと合わせて研げばゲート処理の要らない頑丈なニッパーが出来る。
薄刃ニッパーを使い捨てにするよりも使い易いツールをカスタムする楽しさを知ろう。 失礼します
充電器の購入を検討していてISDT C4とskyrcのMC3000で悩んでます
機能面で大きな違いはありますか？ 機種まで分かっているのに何故スペックを見ない？
充・放電の最大電流やら見れば違いは分かるでしょ
仕様比べても分からない違いと言えばISDTはファームウェアの書き換えで性能変わるから
糞バージョンだと全く役に立たないくらいだよ
そういうの分からないならMC3000(X4AdvancedPro)にした方が良いが持ち運ぶにはかなりデカイ >>815
ありがとうございます
スペック的にはどちらでも十分足りてるとは思うんですが
正直、見てもそれほど違いがわからない程度の知識しか持ち合わせてないので
MC3000のほうが５、6千円ほど高いですよね
その違いがどこにあるのか理解しかねたので聞いてみました
ファームウェアはWindows持ってれば簡単にできるんじゃないかと
思ってるんですがわりと複雑な作業なんですか？ >>814
細かい設定ができるのでお家で育成するにはMC3000がいい
じゃ持ち運ぶならC4がいいのかって言うとそうでもなく最新ファームでは満充電に出来なくてレースで使えないっていう… >>816
ファームウエア更新するとこっそり糞仕様になってたりするのが問題だと思う C4 評判良くないんですね
検索にかけてもファンがうるさいという情報もあったりしますね
高い充電器なんで外に持ち出すこともそうそうないと思うんで
MC3000のほうが良さそうですね >>815
へぇ、どんな糞仕様があったの？ISDT C4 >>821
国内正規品辺りのファームから変わった
安全のためとかいう話だったはず
古いファームで上書きすりゃ良いはず 恐らく安全基準の問題だろうが並行輸入品と国内品では終了電圧が異なる
最新版ではリミッターかかってて満タンまで入らない reactorは安定化電源無しでもモバイルバッテリーと直接繋げて使用出来ますか？ Isdt c4は今後機能追加があっても満充電出来なくなるからアプデ出来ない。
よって今から買うのはおすすめしない。
中古市場見ても明白よ >>820
持ち出さないならMC3000の方が確実に幸せになれる
C4は京商から出るやつがどんなファーム入ってるかだなー 復帰した者です。
当時のよく回る620はなぜ仕様変更されてゴミベアリングになって登場したのですか？
あまりに回らなさ過ぎて愕然としたんですが C4安いしカッコいいし小さいのにリチウムイオンもいけるしスペックは申し分なかったんですけどね
MC3000は今最安で11000円くらいだからもうちょい安い時を狙いたい >>829
①タミヤの小ロット生産では経営が成り立たずメーカーが撤退。
②製造設備が老朽化して生産の継続が不可能になった。
③製造単価が高騰したので安いメーカー製に乗り換えた。
どれだと思う？現行６２０はシールがゴム質だから外さないと回らないよ。 プラズマダッシュのブラシ売ってるのってやっぱみんな放電にプラズマ使ってるからですか? プラズマダッシュのブラシが交換式なのは消耗が激しいからです。
放電に使うのは本来の使い道ではありません。
ブラシの形状を抵抗の少ない形に削ってから慣らすと速くなるよ。 FRPプレートの切断面がポロポロ崩れていくのを防ぎたいのですが何か良い手段はないでしょうか？ >>837
ヤスリで整えてから、瞬間接着剤を断面に流し込んでおけばオッケー >>838、>>839
有難うございます。
早速やりますわ
MAシャーシのフロントのベースにリヤブレーキプレート使うんですが
FRPだとどうしても不安なんで出来ることないかと悩んでたんです。 waveの黒瞬着オススメ
周り固めてから2000番くらいまで磨くとカーボンもどきになるぞ >>842
穴が塞がってると負荷が掛かる場所がズレる >>842
ブレーキしっかり貼れる
>>844
穴埋めても構造的には周りと繋がってないから強度的にはほとんど関係ないぞ
力が加われば結局穴埋めしたとこから割れる 某しろっ○こさんがスラダンがスライドした時に19mmローラーがタイヤに接触してむちゃくちゃ遅くなる事への対策で、ほとんど可動範囲の無いバンパーを作ってました。
タイヤに当たるほどあんなにフロントバンパーを引っ詰めるより、タイヤの前で可動するように位置を調整した方が早い気がするのですが考えてもよく分かりませんでした。
リヤ側にあるアンカーユニットの関係でリヤローラーの位置が後ろに下がる分どうしても前を詰めないといけないとか、スラダンをわざわざスライド出来なくするほどまでに止むに止まれぬ理由があるんでしょうか？
個人的にはローラーベースとタイヤの位置は極端に差が無い方が速いと思っていますが、お詳しい方ご回答をよろしくお願いします。 >>846
んー動画は見てないけど
可動が大きいと反動も大きいから乱れの原因になりやすいってのはある
ほとんど稼働せずにショックは吸収するみたいなのが究極の理想
あとは隙間が空いてるとなんかダサいみたいな見た目の問題も少なからずある
フロントは詰められるだけ詰めたほうがスッキリする
速さだけを追究したらフラット車みたいに隙間を空けたほうがいいんだけどね
立体とフラットのジレンマみたいなもん >>846
スラダンは稼働しすぎるとコーナーでキレが悪くなり遅くなる
純正は可動域広すぎだから制限付けるのは昔からある手法
ただしおっしゃる通り可動域狭めすぎるとコースの継ぎ目でショック吸収しきれず逆効果
あくまでコースに合わせる前提で可動域は出来るだけ絞った方が速い事だけ覚えとき
ミニ四駆は究極に設営がいいならリジッドに越したことはないがどこかしらイレギュラーあるから可動ギミック入れる
とにかく動けばいいわけでも硬めればいいわけでもなく、ケースバイケースだから難しいし楽しい スラダンがフルストロークする瞬間なんてほぼ無いので１．５ｍｍも動けば充分。
試しにスラダンにポスカでも塗って何処まで剥げるか試してみればいいよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
