ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆14
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ロードアストレイダブルリベイクって関節ユルユルにならんかね >>215
まあガンプラ無塗装だけなんだよな、クリアーパーツでもないのに必死こいて神経質に切り出してるのは
塗装したほうが早い >>226
アルティメットって確かに斬れ味は抜群だけど、その分刃が脆いみたいだから、
うっかり破損しちゃうことが少なからずあるようだね
あの価格で買って間もなく破損したりするとダメージ大きいから、
初心者には安易に勧められないのではと思う >>229
アルティメットの破損でありがちなのは『コジって刃が欠ける』パターン
ようは刃でパーツを掴んでいる状態でニッパーをジャイロ方向っつーかドリル方向に回転かけると、あっさり刃が欠ける
あとはパーツ掴んでテコみたく煽るとか
数は少ないけど刃先から落として机の足に落として割った人もいるみたい
アキバの某店の店員とちょっと話したけど、アルティメットやブレードワンはセトモノでできてるくらいのつもりで扱ってちょうどいいくらい、硬いけど割れやすい金属製と考えてほしいとよ アルティメットは
説明にしつこいくらい書いてるから
他のニッパーと使い方違う
効果自体は表面処理になれてない
初心者に向いてるかと ザクのスパイクやズゴックの爪尖らせる時なんかに、尖らせたプラ棒くっつけてる人いるけど、めっちゃ難しくない? >>232
キットを少し削って接着の面積を確保する
プラ板、プラ棒を接着
スパイクや爪を鋭くなるように削り込む >>232
羽の先端を尖らすテクだけはチャレンジしてみた
とっかかり不安だけどいざやってみるとわりとすんなり手が動くもんだね
ただ、延長したパーツがよく外れて行方不明になっちゃうわ… 元の長さよりちょっと伸ばして尖らせたいなら、その方法しかない。元の長さのままでいいならそのまま尖らせればいいじゃない。 >>235
延長パーツの接着には何を使ってますか?
瞬間接着剤なんかは取れてしまうことが多いように思います(最近は強度を増した物もありますが)
やっぱりプラセメントで溶着するのが一番頑丈かと
そうしてるのに外れるということならスミマセン 溶剤って基本でかいからドボドボこぼれるんだけど容器移して使ってます?
100均のドレッシング容器とか見た目は悪くなさそうだけどどうだろう >>239
調理用は溶けそうで怖いけどどうなんです? 溶剤はクレオスから出てる吐出口付きのキャップ付けてるけど便利だよ。
最初から溶剤に付いているキャップと付け替えるやつ。
3個か4個位入って400円程度じゃなかったかな? 溶剤やクリーナー取り出しはクレオスのスポイト使ってる
多分100均のでも大丈夫、、、、たぶん スポイトは50個入とかの安いやつ買って、基本的に使い捨てにしてるな
塗装がつくと洗っても空気抜けてくる ホームセンターでPE素材のトンガリボトルに入れてる。キャップ付きなので臭うほどは外に出てない。 >>244
自分はこれ使ってるけど便利
ちゃんと閉めてれば揮発もしない
薄め液、レベリング薄め液、ツールクリーナーで計3個 アマゾンのURL直接貼れないけど
https://www.あmazon.co.jp/dp/B07FL5SVQ5
これ使ってる >>241>>246
その辺が無難なんですかねぇ
とりあえず探して買ってみます ニッパーはタミヤの薄刃ニッパーくらいがあれば十分だと思うけどな
アルティメットの半額くらいで買えるし
あと大事なのは切り方だよね
ときどき、ニッパーの先っちょで切ってる人がいるけど
できるだけニッパーの奥、というか股のところ? で切るようにすると
余計な力がいらずキレイに切りやすくなる >>238
流し込み系じゃなく普通の接着剤使って2-3日くらい乾燥時間とってるけど往々にしてポロ落ちするなぁ
ヤスったあとならまだいいけど塗装後にポロ落ちすると心がしんどい 先鋭化や延長なんかにはタミヤセメントが定番だと思うけど >>238
延長パーツは接着面を平面でなく階段状(L字)にしてやると強度が増すよ
□と□を接着すると簡単に折れるけど、凹と凸を接着すれば折れにくいように >>239
他の人も言ってるけど別売りのキャップを使ってる、キャップが無かった頃は「うすめ液」ガラス瓶の口に指をあてて量を調整してた >>255
オタクって2枚目みたいなポーズ好きだよな オタクで括る意味がわからん
プラモ作ってるやつなんか全員オタクなのに 本郷奏多みたいにイケメンならプラモ作っていてもオタク扱いされないよな
及川光博、GACKT、西川貴教はプラモ作っているか知らないけどガンダム好きだとテレビで語っているし オタクだろうがそうじゃなかろうがどうでもいい
好きなようにガンプラ楽しもうぜ >>255
ダクソのアルトリウス風のポージング目指してみたらどうにか 娯楽品がこれだけあふれてる中でオタクにならないのも寂しい気がしますな ≫255みたいに手ぇ動かしてるヤツがいちばん偉いのさ ココではな
っつーかこんな辺境のSNSに作例をわざわざ上げてくれるなんてむしろ絶滅危惧種として保護しないとダメだろ 買ったことないけどチタニウムフィニッシュってスミ入れしない方がいんかね?
塗料によっては溶けるみたいなこときいた >>265
我が家に落ちてたνガンダムのランナーで試してみたけどエナメルは問題ないかな?
ガンダムマーカーは消えなくなったわ(消しゴムでゴリゴリこすれば一応消えたけど完全ではない)
でもまぁ溶ける可能性が0とは言い切れないから自己責任で ガンプラのABS樹脂
ラッカー塗料でも割れるぞ
水性塗料も割れる可能性あるぞ
エナメル塗料でも割れるぞ
プライマー塗っても割れる可能性あるぞ
どうしろと…
何でこんなよろしくない素材をバンダイは使い続けてるんだ・・・ 肩をもうちょっと上に上げる改造したいけど解説してるいいサイトない…? KPSに置き換えはやり始めてるよ。
ってかそんなん自分で取り扱い注意すればいいじゃん。一度二度割った位で凹むなよ! RGのアドバンスドジョイントフレームとMGとRGのRX-0系のサイコフレームは塗装で割れたこと無いけど
パーツ切り出し→ガイアマルチプライマー(最近はケチってミッチャクロンをクレのラピッドシンナーで割って吹いてる)→ガイアかクレのサフ→ガイアかクレのラッカー→ガイアエナメルでスミ入れ
ただしABSのとこは定着悪くてすぐ剥げるな HGUCでもドムだけ異様に高くアマゾンで4500円するけど
ドムバブル? 薄すぎると割れるイメージがある
墨入れ塗料とか特に、隙間に入って中で溜まってるケースとかあるし 旧MGのEx-s作ったけど、仮組みした後でもかなり薄めたサフでもうすーく4週くらいするつもりで塗ったら破損0だったよ。とにかく浸透するより早く溶剤が揮発するイメージな。 10年積んでたMGドムちゃん、なんか高騰してたしver1.5みたいなドム発表されて今後値下がりするだろうしで
もう駿河屋で処分してきちゃったわ 4900円 フリマサイトだと少し前まで送料込みだけど8000円はついてたもんな。 10年積んでたMGドムちゃん
10年積んでたMGドムちゃん
10年積んでたMGドムちゃん
ここって間違いではないなら初心者スレだよね・・・?
そんなベテランさんがどうしてこのスレに・・・・・・? コロナ鍋でガンプラ趣味を10年ぶりに再開した初心者かもな
そうじゃないなら消えろ 永遠の17歳が存在するんだから永遠の初心者が存在しても不思議はない 5年以上作ってるのに一向に上手くならない人もいるんですよ! >>269
「大きなキット」「可動」「低価格」等々のガンプラユーザーの要望を満たすには
ABS製のフレームが一つの正解だった
ABS→KPSの変更されてるけど、ABS用に設計された金型なので
無条件で置き換えできるわけではない HGUC21ガンダムをリリース直後に久しぶりに買って、組立途中で放置してその後今年になるまで一切模型に手出してなかった俺みたいなのもいるからなぁ。 >>282
0妊 0産
みたいなもんですかね
(´・ω・) MGエピオンにドライデカールがついていたんですが
全塗装で仕上げるときは塗膜をボコボコにしないため使用しない方がいいですよね? ID:D2q807MU は文句しか言えないの?
親がバカなの? >>291
全塗装→ドライデカール→好みのツヤのクリアー
なら段差は特に目立たないと思う >>293
ありがとうございます
ラッカーで仕上げる予定なんですが、ドライデカールは初めてなので擦るときに凹みができるのが怖いです ちょっと聞きたいことがあります
赤のクリアパーツを紫にしたいんですが
赤のクリアパーツの上に青のクリアカラーを塗ったら紫なりますかね?
それとも普通にクリアーパープルなってもいいんです? クリアパープルになるよ
実際にどんな色味になるかは、ランナー塗ってでも試してくれ >>294
ガイアノーツのフィニッシュマスターがおすすめ
スポンジを外したプラ部分は、ドライデカールの時にめっちゃ擦りやすい
水転写もシールもドライもこれがあったら怖くない >>291
むしろドライデカールは水転写より厚み薄く感じたよ。余白もないからクリアを段差埋めるって感じはしなかったよ。 >>297
フィニッシュマスター、丁度ありますが確かにこれなら塗膜を痛めず擦れそうです
失敗したらエナメルで落とせるらしいのでせっかくなので挑戦してみます
ありがとうございました >>299
ありがとうございます
擦るときに塗装面が痛まないか心配していました >>296
ありがとうございます!
クリアブルー塗ってみます >>232
いったんスパイクを切り株みたいに切ってそのぶん大きめのプラ材を接着して削り出す
接着面積を稼ぐんやで >>282
3回も書かなくていい
そういうとこだぞ >>295
くっそ濃くて思ったのと違うと思うよ
綺麗な紫にするにはもともと無色透明のクリアーパーツにガイアの純色パープルで塗るしかない ガイアのクリアブルーかクリアパープルをふわっと吹けばどう?
あれ染料系だから濁らないでしょ 最近の可動モデルだとクリアパーツとかエフェクトとか真面目に塗りたくなるね このスレのお陰でウレタン塗料に手を出してみたけど
抜群に使い心地良いね
光沢とサーフェーサーはウレタンで問題ないけどつや消し塗装はやっぱりラッカーじゃないと
厳しいのかな??? ウレタンの利点って塗膜が硬いから研ぎ出ししやすいとこだから、つや消しには使わなくてもいいでしょ。サーフェイサーは何でウレタンにしてるの? >>306
ありがとうございます
濃い紫( #55206D位)のクリアパーツが欲しいので丁度良かったです
それとももっと濃いのかな?(汗 下記のコンプレッサー購入を検討しています。
エアテックスのAPC002DとAPC006D
なのですが、外観以外に何が違うのか
分かりません。教えていただけないでしょうか。
スペックは同じように思えます。 006Dは2気筒でパワーがある
タンクは3.5L、002Dのタンクは2.5L
エアテックスのサイトでスペック確認してちょ >>311
マジョーラやABS樹脂パーツのベースカラーですね
ラッカーや水性だといまいちだと感じたので >>265
チタニウムフィニッシュは消しペンで禿げるよ
リアルタッチマーカーなら水性だしはみ出しは指でこすり取れるので安全らしい
まあ自分はまだ試してないので、ランナータグとかで確認してからの方がいいとは思うけど
>>313
エアテックスのコンプレッサーはスペックの割に安いけど、故障しやすい印象
コンプレッサースレでいろいろ教えてもらった方がいいと思う >>295
https://i.imgur.com/hWsZJ8l.jpg
ガンキャノンの緑のクリアーパーツに裏からクリアーブルー塗ったら普通にクリアーブルーになった
意外とクリアーパープル塗った方が発色良いかも >>313
HP見たけど全然違う…一緒なの最高圧くらいじゃないか。一応、空気吐出量が20か40l/minか、タンク容量が2.5lか3.5lかで違うよ。 >>318
初心者とは言え、「どこの何を見てたんだ?」と聞きたくなるレベル すみません。
見方を勘違いしているのかもしれません。
006はホースが2本繋ぎできる?ようで
吐出量40というのは単に20×2で
1ホースあたりの吐出量は20とすると
002と変わらないと思っていますが、違うのでしょうか?
だったら違いはタンク容量だけで最高圧が同じの
002の方で十分なのかな、と思った次第です。 >>320
まず「2本繋ぎ」が勘違い
1ホースあたり〜の計算も無意味
006の方は通常のコンプレッサー部品が2台分搭載されている
2台分の空気をタンク経由で1つレギュレータに送って吹き出す
最大圧力は002と同じだけど、吐出量が多い分より安定して使える
ただし全体にボディは大きいし、音も大きい
コンプレッサーは「空気圧」×「吐出量」の数字が大きいのが基本性能が高い目安
いろいろと調べて比較した方がいい APC006Dは¥37,300か
YOU!里美デザインでワーサー15Aかワーサー30D買っちゃいなYO!
めっちゃ静かだよー >>321
ありがとうございます。
モヤモヤが晴れました。
ここからまた勉強します。 ホントはダメ何だろうけど
作ったもの定期的に全部捨てたくなる病気の人いる?自分がそうなんだけど >>325
完成してるんなら問題ないんじゃない?
組む事が楽しいって人もいるし。
俺は武器や頭が組み終わってないのとか、塗装待ちとか、近いうちに組むつもりのばかりでまだ捨てられない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています