ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆14
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
KPSに置き換えはやり始めてるよ。
ってかそんなん自分で取り扱い注意すればいいじゃん。一度二度割った位で凹むなよ! RGのアドバンスドジョイントフレームとMGとRGのRX-0系のサイコフレームは塗装で割れたこと無いけど
パーツ切り出し→ガイアマルチプライマー(最近はケチってミッチャクロンをクレのラピッドシンナーで割って吹いてる)→ガイアかクレのサフ→ガイアかクレのラッカー→ガイアエナメルでスミ入れ
ただしABSのとこは定着悪くてすぐ剥げるな HGUCでもドムだけ異様に高くアマゾンで4500円するけど
ドムバブル? 薄すぎると割れるイメージがある
墨入れ塗料とか特に、隙間に入って中で溜まってるケースとかあるし 旧MGのEx-s作ったけど、仮組みした後でもかなり薄めたサフでもうすーく4週くらいするつもりで塗ったら破損0だったよ。とにかく浸透するより早く溶剤が揮発するイメージな。 10年積んでたMGドムちゃん、なんか高騰してたしver1.5みたいなドム発表されて今後値下がりするだろうしで
もう駿河屋で処分してきちゃったわ 4900円 フリマサイトだと少し前まで送料込みだけど8000円はついてたもんな。 10年積んでたMGドムちゃん
10年積んでたMGドムちゃん
10年積んでたMGドムちゃん
ここって間違いではないなら初心者スレだよね・・・?
そんなベテランさんがどうしてこのスレに・・・・・・? コロナ鍋でガンプラ趣味を10年ぶりに再開した初心者かもな
そうじゃないなら消えろ 永遠の17歳が存在するんだから永遠の初心者が存在しても不思議はない 5年以上作ってるのに一向に上手くならない人もいるんですよ! >>269
「大きなキット」「可動」「低価格」等々のガンプラユーザーの要望を満たすには
ABS製のフレームが一つの正解だった
ABS→KPSの変更されてるけど、ABS用に設計された金型なので
無条件で置き換えできるわけではない HGUC21ガンダムをリリース直後に久しぶりに買って、組立途中で放置してその後今年になるまで一切模型に手出してなかった俺みたいなのもいるからなぁ。 >>282
0妊 0産
みたいなもんですかね
(´・ω・) MGエピオンにドライデカールがついていたんですが
全塗装で仕上げるときは塗膜をボコボコにしないため使用しない方がいいですよね? ID:D2q807MU は文句しか言えないの?
親がバカなの? >>291
全塗装→ドライデカール→好みのツヤのクリアー
なら段差は特に目立たないと思う >>293
ありがとうございます
ラッカーで仕上げる予定なんですが、ドライデカールは初めてなので擦るときに凹みができるのが怖いです ちょっと聞きたいことがあります
赤のクリアパーツを紫にしたいんですが
赤のクリアパーツの上に青のクリアカラーを塗ったら紫なりますかね?
それとも普通にクリアーパープルなってもいいんです? クリアパープルになるよ
実際にどんな色味になるかは、ランナー塗ってでも試してくれ >>294
ガイアノーツのフィニッシュマスターがおすすめ
スポンジを外したプラ部分は、ドライデカールの時にめっちゃ擦りやすい
水転写もシールもドライもこれがあったら怖くない >>291
むしろドライデカールは水転写より厚み薄く感じたよ。余白もないからクリアを段差埋めるって感じはしなかったよ。 >>297
フィニッシュマスター、丁度ありますが確かにこれなら塗膜を痛めず擦れそうです
失敗したらエナメルで落とせるらしいのでせっかくなので挑戦してみます
ありがとうございました >>299
ありがとうございます
擦るときに塗装面が痛まないか心配していました >>296
ありがとうございます!
クリアブルー塗ってみます >>232
いったんスパイクを切り株みたいに切ってそのぶん大きめのプラ材を接着して削り出す
接着面積を稼ぐんやで >>282
3回も書かなくていい
そういうとこだぞ >>295
くっそ濃くて思ったのと違うと思うよ
綺麗な紫にするにはもともと無色透明のクリアーパーツにガイアの純色パープルで塗るしかない ガイアのクリアブルーかクリアパープルをふわっと吹けばどう?
あれ染料系だから濁らないでしょ 最近の可動モデルだとクリアパーツとかエフェクトとか真面目に塗りたくなるね このスレのお陰でウレタン塗料に手を出してみたけど
抜群に使い心地良いね
光沢とサーフェーサーはウレタンで問題ないけどつや消し塗装はやっぱりラッカーじゃないと
厳しいのかな??? ウレタンの利点って塗膜が硬いから研ぎ出ししやすいとこだから、つや消しには使わなくてもいいでしょ。サーフェイサーは何でウレタンにしてるの? >>306
ありがとうございます
濃い紫( #55206D位)のクリアパーツが欲しいので丁度良かったです
それとももっと濃いのかな?(汗 下記のコンプレッサー購入を検討しています。
エアテックスのAPC002DとAPC006D
なのですが、外観以外に何が違うのか
分かりません。教えていただけないでしょうか。
スペックは同じように思えます。 006Dは2気筒でパワーがある
タンクは3.5L、002Dのタンクは2.5L
エアテックスのサイトでスペック確認してちょ >>311
マジョーラやABS樹脂パーツのベースカラーですね
ラッカーや水性だといまいちだと感じたので >>265
チタニウムフィニッシュは消しペンで禿げるよ
リアルタッチマーカーなら水性だしはみ出しは指でこすり取れるので安全らしい
まあ自分はまだ試してないので、ランナータグとかで確認してからの方がいいとは思うけど
>>313
エアテックスのコンプレッサーはスペックの割に安いけど、故障しやすい印象
コンプレッサースレでいろいろ教えてもらった方がいいと思う >>295
https://i.imgur.com/hWsZJ8l.jpg
ガンキャノンの緑のクリアーパーツに裏からクリアーブルー塗ったら普通にクリアーブルーになった
意外とクリアーパープル塗った方が発色良いかも >>313
HP見たけど全然違う…一緒なの最高圧くらいじゃないか。一応、空気吐出量が20か40l/minか、タンク容量が2.5lか3.5lかで違うよ。 >>318
初心者とは言え、「どこの何を見てたんだ?」と聞きたくなるレベル すみません。
見方を勘違いしているのかもしれません。
006はホースが2本繋ぎできる?ようで
吐出量40というのは単に20×2で
1ホースあたりの吐出量は20とすると
002と変わらないと思っていますが、違うのでしょうか?
だったら違いはタンク容量だけで最高圧が同じの
002の方で十分なのかな、と思った次第です。 >>320
まず「2本繋ぎ」が勘違い
1ホースあたり〜の計算も無意味
006の方は通常のコンプレッサー部品が2台分搭載されている
2台分の空気をタンク経由で1つレギュレータに送って吹き出す
最大圧力は002と同じだけど、吐出量が多い分より安定して使える
ただし全体にボディは大きいし、音も大きい
コンプレッサーは「空気圧」×「吐出量」の数字が大きいのが基本性能が高い目安
いろいろと調べて比較した方がいい APC006Dは¥37,300か
YOU!里美デザインでワーサー15Aかワーサー30D買っちゃいなYO!
めっちゃ静かだよー >>321
ありがとうございます。
モヤモヤが晴れました。
ここからまた勉強します。 ホントはダメ何だろうけど
作ったもの定期的に全部捨てたくなる病気の人いる?自分がそうなんだけど >>325
完成してるんなら問題ないんじゃない?
組む事が楽しいって人もいるし。
俺は武器や頭が組み終わってないのとか、塗装待ちとか、近いうちに組むつもりのばかりでまだ捨てられない。 五日前のpaypay祭で180cmのでかいコレクションケースを注文した
HGなら150体以上いけるだろう >>325
捨てるんなら中古屋にまとめて持って行っては?
最近は完成済みのヤツも引き取ってくれるみたいよ
まあ金額的にはごく僅かだろうけど、捨てるよりは気が楽かも 捨てるくらいなら売って捨てるのがいいんちゃう
まあホビーオフ持ってくならナメてんのかってくらいの本当にゴミ値、
お宝〇〇ショップ系でも相当安いんだろうけどさ
でも前にどっかのスレで お宝倉庫の買取セールで旧キットやBB以外で
欠品パーツ無しなら組済一体300円買取保障キャンペーンって話は見た たぶん充分高い方なんだろう Twitterで同僚の女の子にガンプラ作ってはプレゼントしてたオッさん知らない?
その子はガンダム好きだそうだが絶対やばいと思って見てた
その後どうなったのか気になる HGACのウイングゼロの羽の開く所の軸
なんで外側に蝶番みたいに着いてんだろ?旧キットの方が中に入ってるからそこは綺麗なんだが >>310
ウレタンサーフェーサーってこれ?
h ttps://www.ms-plus.com/92865
模型用のウレタン=光沢クリアーで研ぎ出し、と思ってたけど
乾燥が早いとか、表面が「ツルっと」とか興味あるわ とうとう究極ニッパーが届いたぜ
ランナーどもめ覚悟してろよ切り落としまくってやる >>343
ランナーそのものを切り落とすのは刃を痛めるんじゃないかね・・・ とうとう究極ニッパーが届いたぜ
ゲートどもめ覚悟してろよ切り落としまくってやる しつこいようだが
アルティメットニッパーはコジる動き(先端に対してドリルの回転方向)にめちゃくちゃ弱くてアッサリ刃が欠けるから要注意な
なんでこんなにしつこくカキコするワケは不幸になるのはオレ一人で十分だから ニッパーっていいもの買っても半年で買い替えじゃないの? >>347
いやいやいやいや
作る数にもよると思うけどもっと保つよ >>348
オレ様タミヤ#35ニッパー買う→使い終わるたびに100均ミシン油塗ってティッシュで拭き上げる→7年経っていいかげん切れ味落ちてきたので近くの稲荷神社のどんと焼きで供養
油使えば5〜6年は保つ 10年前のタミヤ使ってるわ
切れ味は落ちてて感触は落ちるけどどうせヤスリかけるし問題ない 斬れ味のいいものほど劣化は早いだろうね
それなりのメンテをしてればある程度もつだろうけど 刃物の寿命は条件が色々あるので
単に年数だけでは語れない
使い方(ランナーを切るか、ゲート専用か)
使用頻度(延べ何回切ったか)
お手入れの有無(拭いたり、油塗ったり)
保管条件(温度・湿度) アルティメットでMG30体は作ってるけど目立った劣化はない まぁ取りあえず明日メンテ油買ってくるわ
高いものだし大事にしないとね ニーパーキャップつけるのもサビ防止に良いらしい
たしかに全然さびてない 油自体は100均のでも問題なかった…容器の密閉性が糞だったが 僕はCKM-002ってオイル使ってるよ!バイクのチェーンにも使える優れものだよ! >>358
エーゼットのやつか。自転車のチェーンに使ってるわ >>354
アルティメットいいなと思ってるんだけど短命なようなので敬遠してた
MG30体も持つなら購入したいのだけど、使い方で随分と寿命変わると思うんだがどういう使い方されてますか
外装パーツの目立つ箇所の2度切りオンリー、クリアパーツには使用しない、とかかな? パナソニックの電気シェーバー用のオイルがスプレータイプで扱いやすいから
それでニッパーとか工具のメンテも一緒にしてるなぁ
値段も手ごろだし、香料も入ってるがまあ特に支障はない 初RGでマークU作ってるんだけど、めっちゃかっこいいな…!白のパーツに赤のリアルスティックデカール貼ると一気に変わる
まだ完成してないけどもう次は何買おうか考えてるわw
やっぱりRGのvとサザビー並べて飾りてえな >>360
ガシガシ使ってるよ
ゲートカットして2度切りもしてる
クリアパーツのゲートカットはしないけど最後の2度切はしてる
油なんかささずに使い終わったらティッシュで拭いてキャップして終わり
そんな神経質にならなくていいと思うよ
こじるのは厳禁だけど 初心者はアルティメットニッパーなんて要らんからな
やたら推されてるけどあれは作業がちょっと楽になる程度の便利さでしかないから惑わされるなよ 初心者はタミヤのとかで十分行けるしな
ビルドアップはハズレだが約20年使ってるニッパーより切れない逸品 >>360
俺はMG30体も持たなかったな
MG相当なら10体分くらいか。
普通にニッパーで切る用途に使ったよ。他のニッパーはめったに使わなかった。
未だにどのニッパーより切れるけど、積み工具も錆びるほどあるからそろそろ変えようと思ってる。 ランナーやゴツいゲートの1発目は弱電屋から貰ったTONEの強力ニッパー使ってるからプラモ用はけっこう保つな
アルティメットな2度切りの2発目かつパーツ抉っちゃうと修正が難しいモールド絡みのところのゲートだけ使うわ >>363
イメージしてたよりは随分タフなんですね、、まあ一概にガシガシ使ってるとは言っても人それぞれな部分が大きいのだろうと理解しました情報ありがとうございます!
>>364
一度ヘンなトコがえぐれてしまって。切り方もおそらく悪かったんだろうとは思うのですが究極ニッパならこんな事ならんかったりするのかな、と。
腕があれば結局不要なんでしょうが腕も時間も限られてるもんで (´ཀ`
コロナ収束までに自己採点75点くらいのを作れる様になりたいなあ
収束すると仕事が忙しくなるのわかってるからがっちりと模型に取り組めるのは今のうちだけなんだよね、って中年出戻りモデラー結構いるんじゃないかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています