ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆50
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ガンプラ製作記や完成品の投稿など、自由に雑談しましょう
次スレは>>950が立てること
立てられない、立てたくないなら踏まないこと
規制されてて立てられない場合レス番を指定すること
※前スレ
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆48
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1701422507
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆49
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1706365250/
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆47
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1693731696
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured スレ汚し失礼します。
BB戦士を「プラビット」というお店に依頼しようと
考えていますが、評判的にはどうなのでしょうか？
1体7万円、レジェンドBBで8万円と言われました。
宜しくお願い致します。 完成代行について初心者スレで聞かれても答えられる人いない希ガス アキバのヨドバシってガンプラの再販日に朝イチで行ったら手に入りますか？
ヨドバシは商品が並ぶのは夕方とか聞いた事があるけど気のせいかな？ ネットに出回っている再販はあくまで予定日なので朝でも夕方でも無い場合があります
店と地域によっては前日に出したり休日にまとめて売り場に出す場合があります
どうしてもほしいキットを手に入れたいのなら一ヶ月前から周辺地域の傾向を調査しましょう 久しぶりに作り始めて、アルティメットニッパーすげえって聞いて買ったけど、７体目で欠け発生w
確かに凄い切れ味だったけど、結局ヤスリ掛けて簡単フィニッシュ風に仕上げるので無くてもいいな。って自分に言い聞かせてる。くそう。。 安めのニッパーで切り出して必要な時だけアルティメットニッパー
という使い方してるので長持ちしてるぞ 同じく
切れ味の落ちたヌルっとニッパーで全切り ⇒ 必要な箇所だけアルティメット
という感じでHG30、40体ぐらい作ったけどまだまだ普通にいける >>3
製作代行なら作成があるはず、それを見て判断すると良いと思う
でも1体7万も取るのか 仮に作業1時間7000円だとすると10時間しかない
改修無しであれば古いBB戦士くらいなら完成させられるかな 拘束時間を考えたら決して高い金額ではない
そこより安い所があったとしても５万は切らないんじゃないかな 時給700円100時間の作業と考えたら今度はゾっとしてくるｗ ヤフオクで数万とかで落札されている作品の製作時間を見ると100時間を余裕で超えていたりするよね
落札価格からキット代、改造パーツ代、塗料代等を差し引いて時給換算すると恐ろしく安い だから賢い連中は基礎工作素組み全塗装にメタルパーツポンをチンポに真珠埋めみたいなポン付けしてたんだよ
あれが一番割いいもん モノにもよるけど
10時間で本塗装まで行けるだろうか 一生懸命時給換算してるが、依頼先は法人でしょ
そらそんくらい取られてもおかしくないよ この塗料無くなる寸前だから買っとくかでポチって届いたと思ったら
なんか最近見たことあるなと思って棚を覗いたら前に買ってたパターンやらかしたわ
しかもちょっと高いヤツでそこまで頻繁に使わないからもったいねぇ アルティメットニッパーって板刃の位置決めが難しくてゲート跡がどうしても残ってしまうな… 好みの色をダブって何本も買ってしまうあるある
まあ好きな色はなんぼあっても困りませんからね マナ板で合わせるんでなく刃をゲートのある面に這わせて位置決めるんやで、ニッパーつってるけどナイフと扱い同じ >>27
輸送などで荷重かかって切る前から白色化してるものが結構あるから気にし過ぎてるとストレスだぞ
https://i.imgur.com/axAAzHH.jpeg >>29-30
なるほど。俺も持ち方から調べ直したが右利きなら
左側を親指～人差し指で摘んで
右側を残り残りの消化で握る感じだな
試し切りもしてみて悪くなかった
もし間違ってたらすまない そのうち塗料なんてチェックするのがめんどくさくなって
必要ならなんも考えずに買う、位になる……
お陰でラッカー水性海外合わせて何百あることやら……
4桁はいってないとは思うんだが >>31
よく見たら誤入力してて笑えない
とりあえず左は親指～人差し指で固定
右側の握る方は中指～小指で動かすで合ってるはず…
今まで理解出来てなかったのか逆に持ってたわ 指に拘るとかおかしな奴やな
また板刃固定するだけの話やろ >>35
まともに握れてる事が前提かなと思って調べ直したごめん >>33
塗りたい時に無いと困るから仕事の帰りについでに買いがち
シダテルカラーなんて販売店舗限られるから特によぉ〜 よく使う色が複数あるのは心強いけど
使用頻度が少ない塗料が何本あってもなあ
俺なんてクレオスのカウリング色が4本もあるわｗ
ボケてきたのかもしれない >>26
どんどん新色出るのに対して全然更新されないから使えん
工具まで並べてるから探すの面倒だし スマホ上で色をカラーパレットから選んだら、どの塗料を何%で混ぜるとできるとかシミュレートしてくれるアプリとかちょっと欲しい
playストアに何か海外の人が作った奴があるけど使い方が良く分からん アクリジョンあたりは取りあえず良い色確保しといて、いざ使おうとなったら
なんかかちかちで使えなくなってるとかが良くあるのが難点だわ、一応薄目液でリカバリーできるが
他の塗料もこんな悩み（日を起きすぎると固くなったり、それ以外もろもろ）あったりするんかなー エアブラシで塗装し始めたら今度は色んな塗料や便利グッズとかレイアウト整理とか欲が増えて沼が見えてきた
それと作品をとかくアップして見て貰いたいという欲も理解できるようになった
今もここでアップしたくて仕方がないくらい 水性のホビーカラーで塗装後にガンダムマーカー流し込みスミ入れペンやスミ入れふでペンは駄目だとネット上に挙がってますが、スミ入れ極細油性ペンも使用不可能でしょうか？ 好きな色に塗れるって良いよね
MSVとか専用機とか色々再現出来るし
自分も最近エアブラシ買ったんだけど、ナスカの塗料とかガイアノーツとか塗料の棚みてるだけでワクワクする様になったわ >>42,44,45
分かるわー
ほんと世界広がるんだよね
で、カラバリやメッキ商法にはあまり興味湧かなくなる >>42
ビルダーズノートやXにしとき
ここはアタオカに粘着粗探しされるよ >>27
結局慎重に狙って切るから時短になんかならないんだよな
デザインナイフでもやることは変わらんからあんなもん使ってる奴は馬鹿
あ、ごめんw アルティメットニッパー（に限らず片刃ニッパー）を、ゲートの面にまな板刃をあててカットすると、金属ヤスリで処理するのに最適なゲート後が残る。ヤスリ目のでにくい単目のヤスリ使えば面処理も同時に完了するんで重宝してる。上記の使い方だと慎重に狙って切る訳じゃないから結構時短になってるけどな。 >>43
極細油性ペンは使用可能です
スミ入れ筆ペンも可能
水性で塗った後がざらついてるとスミ入れ→拭き取りで失敗しやすいので
あらかじめ練習を推奨 >>53
スミ入れ筆ペンも使えるのですね
最初は極細油性ペンで始めてみます
ありがとうございました 使えるっちゃ使えるけど油性は乗りにくいし塗装で溝に塗料が入るのは避けられないから何度も書いてるとペン先が悪くなるかもね テコの原理や治具を理解できない猿がイキってると聞いて エクシアR2をベースにオリジナル機を作ろうと思って材料探しにリサイクルショップに来たらHGのザンライザーとフルセイバーの改造キットがあったんだけどこれ互換性とかあったりしない？ ベースがエクシアではキツいな
ベースがダブルオーなら話は別だが そっか.....
ならフルセイバーだけ買ってクアンタベースにしようかな
ありがとう 単純に刃物は切れ味が良い方が良いに決まってる
5000円かそこらで買えるんだから我慢せずに使うよ
アルティメットニッパー叩いてる奴は切れ味悪い方が好きなんかな？ ビビって神経質な使い方しちゃって逆に時間かかるから安いので気楽にやりたいって事なんじゃないの
ぶつけたり投げたり落としたりなんて雑な扱い方は高い安い関係無く論外だけど ニッパーはアルティメットも含めて20丁ほど買ったけど
一番のオススメはパチ組みするならブレードワンニッパーかグッスマニッパー
塗装するならタミヤ先細薄刃ニッパーだわ
ランナーとかぶっといゲート切るときはタミヤ精密ニッパー
細い真鍮線切るときはタミヤクラフトニッパー
アルティメットはプラの成形色が原色に近い色で白化させたくない時のとっておきの最終兵器という扱い 道具の扱いが悪いんじゃないのって言ってるだけで
誰もアルティメットニッパーは叩いてなくね？ アルティメはクリアパーツとアンダーゲートを切る時だけ使ってるな
ヤスリかけて塗装するから抉り過ぎなければ爪切りハサミでもなんでもいいけど
この二つだけは気を使わないと後の処理が面倒になる https://i.imgur.com/6sslcTu.jpeg
まだ２体目だしツールも100均のニッパーとカッターナイフだけどガンプラ楽しい >>66
2体目と言いつつ、右下に転がってるのは何？ お菓子のオマケで付いてたBBっぽいクリアエアリアルです >>66
ガンプラは二体目だけど他の棚には美プラが一杯並んでそう クアンタベースでオリジナル機を作ろうとするとクアンタが完成されすぎてて何していいかわかんない..... 右側にもソードをマシマシ
名前はクアンタ・フルセイバーでどうだろう ELSとの対話の末にELSと融合してしまったという設定で翼とか一杯つけて
名前はELSクアンタとか中々いいんじゃね？ クアンタフルフルフルフルセイセイバーとかでいいんじゃないかな オリジナル機体を作ろうとすると、主人公機は大体元のデザインが完成されてるから弄る余地無いし、ミキシングでパーツを使っても元のイメージが強くて浮いちゃうんだよね…
量産機の方が色々妄想を膨らませやすい スミ入れなのですが素組み+トップコート仕上げのような塗装はしない場合、タミヤエナメルの使用は控えたほうがいいですか？
私の技量のせいでマーカーだとチープに見えるので、流し込み塗料を使ってみたいのですが無塗装に使うのはやはり良くないのですかね？
いずれは塗装を目指しているのでその時の練習も兼ねたいと考えています 一番心配なのは割れないかということです
調べた感じたまに割れる？らしいのですが、たまにでも割れたらショックなので… パチ組みならランナーの状態でトップコート吹いてスミ入れすれば？ 心配なら軽くトップコートかけた後でスミ入れしてまたトップコートかければいいよ >>76
結構な数を塗装無しのエナメルスミ入れで作ったけどランナー状態でスミ入れするなら基本的には割れないよ クリアでトップコートしてから墨入れしないと大惨事なるで。
俺はそのままタミヤ墨入れ、エアブラシでつや消しクリアだな。
割れた時あったかな？
定説？だと、変にテンション掛かってる所にエナメル染みると割れやすいらしいよ。 マーカーだと変な感じになるってマーカーより細い溝に書いちゃってるから太くなってるんじゃね まさに昨日、テンションかかってる所割れてたわ
タミヤスミ入れ塗料のペトロール拭き取り
油彩系だから大丈夫だと思ったんだけどなー
割れ回避したいなら最近はやりの水性にマジックリンか >>63
真鍮線を切る時はwaveの金属線用ニッパー使ってる
断面がきれいで重宝してるわ >>76
被るけどエナメルでスミ入れしたいなら先に艶ありクリアでトップコ－トして保護した方が良いと思う
先に艶消しするのはダメ スミが滲んで汚くなって更に完全に拭き取れなくなる
どっちにしろエナメルの場合組んだままスミイレしてはいけない
テンションが掛かった場所に発生した微細なクラックにエナメルが流れ込んで割れる
何も知らない純粋な頃HGユニコーンでライフル持たせたまま持ち手にエナメルでスミイレ
翌朝、見事に持ち手がバラバラに砕けてたことあるｗ
マジックリンで希釈した水性塗料でスミイレするのもアリで割れとか気にせずいける
ただ流れたスミの美しさ、流した際の伸び、拭き取りやすさなどはエナメルには劣るけど 拭き取りに使うだけじゃなくて、マジックリンを混ぜるのは
林さんの記事で見たんだけど、実際やってみるとマジックリンが顔料を分解しちゃうらしいね
後からみると、流したスミがところどころ泡状に消えてたりする
混ぜる量減らせばいいのかな マジックリンじゃなくてアルカリ電解水もいいって言うけどどうなんでしょうね
化学に明るくないからわからないや 元祖はセイラマスオ氏みたいだけどあの人は水彩絵の具にママレモンというからな… 混ぜなくても半乾きくらいなら後からマジックリンで拭き取れるでしょ >>76
エナメルは保留して、水性アクリル塗料の流し込みスミ入れを推奨
エナメルはキレイだけどパーツが割れる可能性がある
今の状態で「割らないための知識、コツ」を按べて実践するのは大変だと思う
水性アクリル塗料のスミ入れはマジックリンで薄めて流し込み→マジックリンで拭き取りがメジャーだけど
弱アルカリ性で、塗料の分解が少ないマイペットを使う人もいる
マジックリンやマイペットは洗剤成分の「界面活性剤」が含まれ、これが流し込みやすさに影響する
アルカリ電解水では拭き取りは可能だが、流し込みには良い効果がない
セイラマスオのママレモンも界面活性剤の効果を使ってるけど、こちらは中性なので水性アクリルには効かない 基本スミ入れ自体が塗装前提の工作法みたいなとこあるからね…
素組みならそれこそガンダムマーカーがベストじゃなくてもベターなんじゃないかと
ちなみにマーカーの流し込みタイプは塗装後に使えないくせに割れるらしいけど、じゃあどこで使うんだよって ガンダムベース東京に明日のお昼ぐらいに初めていってみようと思うのですが、明日、整理券が配られたとして、そのぐらいの時間にいったら、何時ぐらいに入れるでしょうか？また、平日はどのくらいの確率で整理券が配られるのでしょうか？ >>93
新商品発売とか目玉品再販とかじゃない限り、平日はほとんど整理券配られずに入場自由じゃないかな
整理券出るのほぼ金土日だし気にしなくて良いと思うけど、
心配ならガンベのX確認しておくといいよ ちなみに溶剤がプラモを溶かすタイミングっていつなんですか？
流し込んで乾燥するまでに割れるのでしょうか？それとも乾いてからも時間が経てば割れてくるのものですか？ >>92
スジ彫り深ければスミ入れ抜きでもちゃんと陰影できるが貫通リスクがね… ウェザリングカラーと専用薄め液じゃ駄目なん？
直接プラ表面にやったけとはないけど…
これで割れたことはないしエナメルよりは弱いよ >>85
ありがとう。アレ頑丈そうで買おうか思案中だった
切り口綺麗だと教えてくれてサンクス！ ウェザリングカラーって汚しのイメージが強いんですけど、綺麗にスミ入れもできるんですか？
あとはトップコートで溶けるってのも聞いたことあるんですけどどうなんですかね？ >>102
ウェザリングカラー スミ入れ でぐぐってみたら画像も出てくるし参考になると思うよ >>102
クレオス公式で「スミイレに使用できる」と書いてる
少しでいいから調べたほうがいいよ 朝スミ入れについて質問した者です
せっかくなのでエナメルでやってみたら一箇所だけ見事に割れました
そこは嵌め込みパーツでバラすのが面倒だったのでそのままスミ入れしたのですが、テンションがかかってたのが間違いなく原因だと思います
バラしたところは割れませんでしたし、なんで割れるのか身を持って体感できたので良かったですありがとうございました 俺もRGの組立済みハンドパーツにそのまま流し込みペン流し込んで学習したわ 合わせ目消しって塗装が前提ですかね
全身が赤とか緑の機体は1ヵ所でもヤスリがけしたら目立っちゃいますよね・・・ ヤスリあとに関してはしっかり高番手までやすれば合わせ目消し箇所だけが目立つことは防げると思う
自分の経験上の話になるけど、昔に無塗装で合わせ目消しを試みたときは、接着剤がプラ溶かしてパーツが変色（脱色）して目立ったりした
それなら白いパーツならどうだと試したら、最初は良くても数年後くらいに合わせ目消ししたラインがだんだん黄ばんで浮き出てきたりして
やっぱ塗装しないとダメだなと思った
脱色や変色に関しては接着剤の種類とかにもよるだろうし、
「無塗装 合わせ目消し」とかでググると実際に動画とかでやり方を解説している人もいるから
その辺を参考にするといいやり方が見つかるかもしれない >>107
多分勘違いはしてないと思うけど一応
無塗装素組みでエナメル墨入れしたい場合、バラしてあるか否かではなくてテンションが一度でもかかっているか否かがポイント
なのでランナー状態での墨入れが必須だしゲートカットのあとからは絶対にNG 素組みで墨入れしたいなら100均で水性アクリル絵の具とアルカリ電解水でやるのが安全
黒と白で好きに調色出来て皿もペットボトルのキャップ辺りで十分
ただ薄めるなら水道水で良いから同じく100均で少量出せるタイプの醤油差しに水入れて塗料作ってこれも100均のネイルコーナーにある細筆で墨入れ
ある程度乾いたらアルカリ電解水で拭き取れば綺麗になる アクリルのスミ入れ塗料発売したら絶対売れると思うんだけどな調合面倒だし
素組みトップ仕上げって絶対一定層いるし、なんなら全塗装でも心配で使う人いるだろうしタミヤさんいかがですかね 素組みならラッカーでスミ入れでも良いんだけどな。
理屈もわからずにエナメルでスミ入れでもするから割るんだよ。 バンダイのパーツ注文の在庫が入荷するタイミングって分かる方いますか？
（もちろん正確なタイミングは誰にも分からないと思うので体感で良いです）
再販再生産の時に一部の余剰ランナーをパーツ注文に回してるとすると再販日の前後の月には在庫復活するのかと思ってたんですが、全然復活しないんですよね…
今探してるのはHGの00系の機体のパーツです ラッカーでスミ入れって臭いの事とか考えない人かな？まぁ、エナメルも臭いはするけど… >>115
再販繰り返してても補充されない奴もあるし
中の人しか分からないだろうな あまり難しく考えずに、タミヤスミ入れ買ってくればいいと思うけどね。 >>113
ウチも、全塗装だけどアクリルスミ入れ＋マジックリン拭き取りがデフォになった ラッカーは匂い的に無理なんで塗装はアクリジョンメイン
そうなるとスミ入れはエナメルしか選択肢無いわ
他に水性の上に塗って拭き取れる素材があればいいんだけどなあ >>115
再販時に余剰があれば在庫増えるなければずーっと増えないが定説 >>122
俺もアクリジョン使ってるけど、クレオスのウェザリングカラーとか行けるよ。 他にあればとは言ったが基本的な色はエナメルで別に困ってなかったりする
メタリックグリーンとレッドのエナメルが欲しいだけなんだ… 水性下地でウェザリングカラーいけるし別に洗剤希釈の水性でもいける
というか、乾燥しきっちまえば下地が水性なら基本スミだのウェザリングだのに溶剤気にする必要はないだろう
ラッカーでスミ入れとかトリッキーな事しない限り、つかこれも多分できるこたーできるわな >>126
メタリックブルーはあるけどメタリックグリーン・メタリックレッドは無いんだよね
何か作れない理由があるのかもね HGダブルオークアンタのフルセイバーキットを作ろうと思い塗装とかやった事ないけどせめて背中のコーンスラスターだけでも白くしたいと思ってカラーペンで塗って見たんだけど全然白くならない.....
石鹸で洗ったら綺麗に落ちちゃったし普通のペンじゃダメなのかな
ガンダムマーカーを買えば白くなる？ >>129
ガンダムマーカーEXのニューホワイトなら使いやすいけど
広い範囲をむらなく塗るのはガンダムマーカーや筆塗りだと難しい >>131
よく読め
今回は比較的狭いんじゃないの？なんとか塗れる
買うのは絶対に「ニューホワイト」にして
分からないから、で適当に買うと失敗する >>132
ガンダムホワイトじゃなくてニューホワイトってやつ？
ちょっと高い方でいいのかな
ありがとう！ ガンプラを筆塗りで全塗装したいと考えてます
色々と調べてみたのですが、使用塗料や工具など流派がありすぎてよくわかりません
1から10までやり方の書いてあるオススメのサイトや名著はありますでしょうか？ >>134
まずどの流派に入門するのか選ぶばないとオススメしづらいかな
ラッカー系…詳しくないのでパス
水性ホビーカラー…多分最大派閥
アクリジョン…変態向け
シタデルカラーとかファレホ…少数派だけど塗りやすさは一番だと思う 個人的に参考になった本は
「凄腕モデラーのプラモ筆塗りスタイル」
「水性塗料筆塗りの教科書」
どちらもホビージャパンMOOK 筆塗りアクリジョンは案外使いやすいぞ、ベースカラーの隠蔽力が高い分水性ホビーカラーより使いやすい。
バヤシブルってのがyoutubeで解説してる。
流派とか本を紹介するってなると、水溶きアクリル筆塗りテクニックって本はオススメです。 アクリジョンは筆塗りはしやすいんじゃね
エアブラシで使うには変態的だが
誰が変態やねん 金気にしないなら海外系水性だあな
ぴったりの色さがすのが手間かも
んでもラッカー有毒匂い気にしないならやっぱラッカーが最大派閥だしなあ
結構上級テクになるんだけど下地を溶かしながら混色させるヨ式みたいなのは、ラッカーじゃないとさらに上級テク化してまう
環境周りまったく問題ないっつーなら、プラモだけを見れるならそらラッカーがベストよ
塗装性能と汎用性となによりブツの豊富さ入手しやすさが圧倒的。ただ臭さと有害がそれを凌駕しちまう
あとシタデルをエアブラシで使うのはさらに変態だぞw ラッカー筆塗りは下地を溶かす表現には向いてるが、
下地を溶かすので、ベタ塗りには難しい。
水性のほうが下地を溶かさない分、ベタ塗りはしやすい。
と言いつつ、人それぞれだからね。
>>134はそういう意味で流派があり過ぎるから、オススメの本を聞いてるんだろうけど。 >>134
もう一度調べ直して、「筆塗りは難しい」を理解することが優先
どんな塗料や塗り方でも筆塗りは難しい
エアブラシをどうにかして導入する、を考えた方が建設的 筆塗りしたいなら調べるより手を動かしたほうが良いぞ。
エアブラシと違って導入の壁は低いから。 何回も言ってるけど
今はYoutubeで検索すりゃ実践で見せてくれるレクチャー動画みたいなの沢山あるからそれ見るのが一番いいよ
それこそ「ガンプラ 筆塗り」とかでいくらでも出てくるから よく言われてるけど、筆塗りって難しいの？筆で塗るだけだよ？シタデルみたいな簡単な塗料なら失敗なんてほとんどしないんじゃない？ >>144
ムラなくキレイに塗るのはエアブラシよりはるかに難しいし、光沢表面みたいなのはほとんど無理。 どういう評価を受けるか知らんけど。きれいに塗れてこんな感じ。
https://i.imgur.com/CORNyWP.jpg >>145
そっか、確かに光沢は難しそうだね。つや消ししか頭になかったよ 筆塗りしたあとにスプレーのトップコートできれば結構違うけど
それが難しいから筆塗りしてんだよって人もいるからなあ 自分で良し悪しの判断がつかないレベルならYouTubeはプロモデラーのものだけ見ると良いよ
アマチュアの動画は技術や理論がメチャクチャなのが多い
まともな内容上げてる人もいるけどそういうのは伸びてないね タミヤのエポキシパテ速硬化を使うんですが
ナイフで余分な部分を取ったりヤスリ掛けを始めるのは何時間後ぐらいになりますか？ 完全硬化してから
箱か説明書に硬化時間の目安書いてない？
気温低いと硬化に時間がかかるから長めに見積もっておくといいよ >>152
途中送信してしまった
エアブラシは難易度低くてもなお設置環境になるよな みなさんはトップコートって水性とラッカーのどちら使われてますか？
乾燥も完全乾燥はどちらも一週間程度といいますし、結局塗膜の強さくらいしか差はないのかなと(水性しか使ったことないです)
ラッカーの塗膜は強いといいますが、そんな違うものですかね？ ラッカーエアブラシだけど1時間も経たず乾燥してる
水性トップコート1週間もかかるかね
缶スプレーだから？ 溶剤が完全に飛ぶのは一週間程度だそうですよ
触れるようになるのは水性も半日くらいですね 季節や天候でブレもあるからメーカー的には多少余裕見て1週間と言ってる部分もあるだろうけどね
でも触れるとか上塗り可能じゃなくて完全ってなるとそのくらいかかるんじゃない 実際、ブースとか止めて換気してなかったら、完成後しばらくは微かに臭うよ
臭いする＝揮発する成分がまだ残ってる、ってことで カーモデル塗装している人はラッカーでも1週間くらいかけて完全乾燥させてから研ぎ始めるみたいだね
乾燥が1日程度だと研いでも数日後ヒケてツヤが落ちるからだそうだ >>156
その考え方は間違い
何のために、土の程度換装させるか、を揃えて寒肥ないのは科学的で無い
ラッカー系で一週間乾燥、は研ぎ出しのために厚く吹いたものを完全乾燥させてる
水性の一週間とは、意味や目的が違うので比較するのが間違い >>163
熱語りしたいだけだから許してあげてちょ トップコートだけならすぐ乾くのでは？
研ぎ出し用のクリアコートならともかく スプレーの話になるけどラッカーも水性もトップコートの塗膜の強度にそんな差はないように感じるなぁ
前はスムースクリアがラッカーしかなかったからそのときはラッカー使ってたけど、今は水性のスムースクリアも出たし
水性のほうが健康への影響が薄くてかぶりにくいし、万が一の下地やデカール溶け出しのリスクを考えると
トップコートのスプレーに関してはラッカー使うメリットはだいぶ薄くなったように感じる
価格はラッカーの方が安いけど 一週間ってのも山×で一週間だね、ご家庭の自然乾燥環境なら一ヶ月かかるよ
んでも研ぎ出しすんでないのに完全乾燥に拘る理由ないでしょう
>>154
水性って種類たくさんあるのでモノによる
クレオス新水性以外の水性アクリルの塗膜はクソカスレベルと思っていい、
旧グンゼ水性なんてぺんでる絵の具塗ってるのと変わらない、むしろちゃんと乾く分絵の具のがマシまで。
新水性はだいぶ見れるレベルの強度あるけど、それでも色々な性能で劣るよ >>166
デカールのことまで考えるなら溶剤で馴染ませれる油性一択じゃね ガンダムマーカー難しい！
コーンスラスターってただでさえ小さいし尖ってるし丸いし.....
塗りムラをなくす方法とかってない？ マーカーエアブラシって使ってる人いるのかな…ミスターホビーって結構な頻度で変なもん生み出すよなそれが良いとこでもあるんだが
ペン先を硬い皿とかに押し当てて中の液を絞り出して筆塗りしてみたら？
ペン先よりはムラもマシだと思われ Twitterとか見てると結構ガンマカエアブラシ使いいるイメージだな >>169
マーカーの限界があるから諦めた方がいい >>172
普段エアブラシ使ってるけど、より簡単にしたくてガンマカエアブラシ試してみたんだけど
ぶびゃあ～～ってなって諦めたわ
擬音でどんな状態になったか察しておくれ 筆を探して見たけどないっぽい.....
小さいパーツだから浸かるまで液を出そうとしたら途中で乾きはじめたし諦めよう >>176
あきらめたら そこで試合終了だよ ＿ ＿＿ ／ミヾ//彡＼ /彡￣二￣￣ミヽ /彡 _≧＿≦_ ミ| rﾄ==| ･ 八 ･ |==|ﾍ `｜Ｙ ￣(＿)￣ Ｙ｜ ﾋ｜ (从从) ｜ﾉ ∧ ≡ ∧ /| ＼ ヽ＿_ ／ /＼ ／ ヽ ＼＿＿／ / ｜ `｜ ヽ ∧＿∧ / ｜ ＞ Ｖ / ｜ Ｖ ＜ ＼ Ｖ ｜ / ／ ＼ Ｖ ｜/ ／ 塗りムラは諦めるとしても塗装が落ちていくのは避けたいんだけど何かいい方法ない？ ガンマカはゴミ箱にダンクして缶スプレーで吹くか筆で水性ホビーカラーで塗ってください
お金あるならエアブラシ導入してください ガンマカは広い面に塗ると塗りむらは出るし回避したいならエアブラシシステムを使う
だからガンマカ単品は比較的小さな部分塗装用と思うのが1番
例えば銃口が本来赤いのにパーツが分けられていないから一色なのをシール使わずガンマカで塗るとか ハイキューパーツのコーションデカールなんですけど、1/144と1/100って入ってる量が違うだけでサイズは一緒ですか？
同じ大きさに見えるんですが… >>179
全体に質問の意図、分からないこと が伝わってない
具体的な情報を挙げた方がいい >>184
何を見て「同じ大きさに見える」と言ってるのか分からないが
手持ちのRB01を見ると明らかに同一デザインのマークでサイズが違うけども 大きさが同じに見えても使えるものがあるなら問題あるまい 水性ホビーカラーで全塗装に挑戦してみようと思います
とりあえず筆と塗料と薄め液があればできますよね？(パーツつまむやつとかも買います)
あと、調べてもわからなかったんですけど、筆塗りでもサーフェイサーって必要なんですか？ >>188
サーフェイサーもあった方がいい
パーツの色と塗料の色の組み合わせ、相性によっては
塗料だけではキレイに塗るのが難しい
サーフェイサーは発色、塗りやすさのサポートになる 調べたらホワイトサーフェイサーも出てるんだな濃いパーツに定着するのかね ホワイトサフってそんなに隠蔽力期待できない感じ
ガイアのEXホワイトやらアルティメットホワイトの方がよっぽど隠蔽力高い ホワイトサフの使いところがわからんマン
隠蔽力低いし傷が見えやすいわけでもないし… 俺は成形色が違うけど同じ色に塗りたい時とかしかサフ使わないわ
別に必須ってわけじゃないし最初なら無くて良いんじゃね 色塗るだけならサフ要らない派。
サフ塗るなら筆でサフ塗るのは地獄なので缶スプレーを進める。
水性ホビーカラーって言ってんのにガイアとか進めるやつはアホなのか。 少しでもプラ透過防ぎたいし傷チェックにもなるしグレサフもピンクサフも使うわ >>192
シルバーか塗る色混ぜ込んで下地色兼ねて使う 薦める と 進める をちゃんと使い分け
できないほうがアホちゃいまっかと思うでんねん 関西弁なめとんかワレ
奥歯ガタガタいわしたんぞワレ ハイパーカットソーとピラニア鋸だと、どちらが良いでしょうか？ ざーっと製品紹介見てみただけだけど
ピラニア鋸のミクロでハイパーカットソーの大物レジン用より刃長が長い
サイズ感がぜんぜん違うから同列で語るもんでもなさそう タミヤクラフトツールの精密ノコギリ使ってる人いる？
デザインナイフとかのホルダーに装着して使うエッチング製のペラッペラのやつ
Ｘとかでけっこう使ってる人がいるみたいだけど
なかなか使いこなせないわすぐにクニャる
なんかコツあるんかね >>205
力任せで押したりしなきゃいいだけでは？ >>205
8割がたハイパーカットソーで切ってから使うとか >>205
力入れ過ぎってぇとグニャるで
ヤスリかけるのと同じぃで余計な力入れず・正確に・素早くや
そんでも上手くいかないなら切るアタリ線を1㍉ぐらいスジ彫りしとくんや 素朴な疑問なんですが、全塗装っていうのはパーツの見えない部分まですべて塗るんですか？それとも見えないとこはプラのままなのでしょうか？
あえて裏側を黒く塗る人もいますよね 皆様、ありがとうございます、ハイパーカットソーを買ってみます >>209
どっちでもいい
裏側を塗るのは、アニメなど設定の色を再現するか
透け防止でやることが多い 見えないところまで塗る人と、見えないところは放置する人と
見えないと思って放置して組み立てたら実はめっちゃ見えるやん、てなる人がいるよ >>209
内側の塗り忘れとかでプラの色そのままだと、見えたときにダサいからね。
俺は黒で塗りつぶしてる。 見えないところで思い出したが
完全に組み上がってる状態でトップコートかけてる動画たまに見るんだけど
あんなんでも断層できないもんなの？
関節周りとか固まらない？ >>209
完全に隠れるところは塗らない
ただ陰になってチラ見えする装甲裏はエナメルのジャーマングレーをエアブラシで吹いてる
立体感が増すような希ガスるのでオススメです
勿論エナメル以外を筆塗りでもOKなんだけど、モロ黒で塗るとドギツクなってしまうので
ジャーマングレーのような黒に近いグレーがいいとおもう
陰に入ると黒に見える
https://imgur.com/Rsagucw.jpg プラモの組立動画とか見ると
最初にランナーから全パーツを切り取ってるのとかあるけど
どれがどのパーツとかわからなくなったりしないの？ >>217
やってる当人的には区別付くらしい
多分慣れの問題 左右対象だと、ある程度パーツ分割がパターン化されてるから初見キットでも
だいたいなんとかなると思う 左右間違えて組んでもパっと見気づかないキットとかもあるし平気平気 というか動画系の疑問は配信者に直接聞いてみたら？
画面に映ってないところの隠れたノウハウとか聞けるかもしれないよ 全塗装となると最後は猫の手の林になるし
結局全切りせざるをえない
どうしてもやばそうなのは裏に部品番号書いたりするんだろうけど
そんなシチュエーションはまず無いな
https://imgur.com/t9552e8.jpg 全切りして困った事ないけどな
スケモじゃあるまいし 最近のHGなんて左右の手脚を同じランナーで済ませてるのもあるしな
表面処理してる間にパーツ構成頭に入るだろ全部切ってしまっても 全切りは一回やってみればわかるよ無理なことはないってね
まあガチ初心者なら余計非効率になるしお勧めしないけど
ある程度作ってきたなら挑戦してもいいと思う
まずはパーツ少ないHGとかからね パーツ全切りで一番怖いのはパーツの紛失だと思う
特にRGの小さい奴 説明書上別番振ってあっても、実際よーくみても左右で同形状で差異のないパーツって結構あるじゃない？ 全切りはHGなら初見でもギリいけるが効率いいかと言えば微妙
二回目以降は余裕だしHGしか組まないなら全切りでも困らないんじゃね
RGやMGでやろうとしたらディティールはめ込む細かいパーツが多いから小分けが増える
そのために空のケース増やすの？っていう 特徴的なパーツ以外はマステにパーツ番号書いてワニ口クリップに貼ってる 全パーツを切り離した動画、と言っても
実際に間違えなく組めたか？
間違えたけど、編集で無かったことにしているか？
は別問題 全切りしたと思ってランナー捨てたら、切りそこねてたパーツがありましたねぇ…
最低仮組みするまではランナー捨てないようにしようね 頭部バルカンが無いガンダムにも違和感少なく頭部バルカンをつけれる方法とかってないだろうか？ ナイチンゲールを全切りしてる人をyoutubeで見たけど、あれは無理だと思うけどな〜
オレは間違える自信がある ナイチン難しいか？
あんなデカいパーツしかないのに >>233
ジェガンのバルカンポッドをどっかで拾ってきてポン付けするのが簡単そう
対象ガンダムの大きさに合うかどうかは知らん >>229
ケースじゃなくても適当な空き箱に適当に仕切り作れば良いだけだから部位毎でもランナー毎でも簡単に仕分けられる 筆塗りの塗り分けのことで質問です
全体が白色で部分的に青色に塗り分ける必要のあるパーツがあります
こういうパーツは先に全体を白で塗ってから青の部分を塗るべきですか？それとも青を塗る場所はなるべく避けて白を塗るのですか？ 青塗る→白塗る→青の部分に白がはみ出す→上から青を塗って修正
白塗る→青塗る→白の部分に青がはみ出す→上から白塗って修正
隠ぺい力考慮してどっちのほうが楽かな、とか考えて決めたりしてる ↑ははみ出ること前提にやってるヘタクソの回答なので
もっと上手い人とか、あるいはマスキングきっちりやる人はもっとクールな回答しそう 質問です
キャンディ塗装の光沢トップコートってエアブラシより缶スプレーの方が綺麗な光沢になりますか？ >>243
スキル次第やろ
まぁエアブラシのが上手くいだろうが >>244
分かりました
缶スプレーの方が綺麗な光沢になるってことは無いんですね >>242
隠蔽力的には前者になるんですかね？
それでやってみますありがとうございます
ちなみにモールドのところってなるべく避けて塗ったほうがいいんですかね？
潰れるのも心配ですけどエナメルが染み込んで割れるのも心配です… >>246
エナメルが心配なら、なおさら水性ホビーカラーを塗っておくことで染み込み防止をすればいいのでは？ ラッカーで全塗装した上からエナメル塗料のシルバーで部分塗装して、はみ出た部分をエナメル溶剤で拭き取ったのですが、はみ出た塗料が延びてしまい、何度も拭き取ってもパーツ全体にシルバーのラメが広がってしまいました
塗料を拭き取るコツみたいなのってありますか？ >>245
人によるけど、缶スプレーのほうが高圧な分、ツヤ出せる人もいるんじゃね。
>>246
エナメル割れ怖いならウェザリングカラーとか使えば良いじゃない。 ラッカー全塗装した段階の塗膜は必ず光沢仕上げで完全乾燥させる事 >>243
高圧だせないなら缶スプレーだと思うよ
まさしく今自分もL5でキャンディ塗装にトップコートしたけど低圧で光沢仕上げは難しい 筆塗りは一つ塗るところでも筆一本で塗ろうとかは考えないで使い分けて塗る方が事故りにくい
筆も毛がしっかりしてまとまるものならプラモ用じゃなく絵画用で充分使える
どの筆がいいかの話になると使ったことある無し関係なく使える種類が多過ぎて答えがまとまらないんだよな
ググってどういう毛があるのか特性を把握して自分の予算と相談して決めてくれとしか言えない
自分に合ったいい筆に出会えるとめちゃくちゃ塗るのが楽しくなるから奥深いよ >>248
・ラッカーの塗膜がグロス状態(テカテカ、ツヤツヤ)であること
・エナメルシルバーが完全に乾燥してからふき取ること
ラッカーの塗膜をグロス状態にできていない場合は、先に艶ありクリアを吹いて
グロス状態にしてからシルバーを塗りましょう
艶消し状態だと塗膜表面が凸凹になっていて金属粒子が入り込んでしまうのです >>253
返信ありがとうございます
エナメルが完全に乾いてから拭き取った方が良いんですね、10-20分位の乾燥で拭いてました…
下地の仕上げは光沢です
マイナスモールドみたいな所にシルバーを原液で筆塗りしてるのですが、勢い良く拭き取ると綺麗にモールドの中だけ塗料が残る事に気が付きました
綿棒だとモールドの中まで拭いてしまう事があるのでフィニッシュマスターを買って来て再挑戦してみます モールドの彫り直しに挑戦しようと思ってるんですが、工具が結構高くて躊躇ってます
やはり専用工具だと上手くできるものですか？人によってはデザインナイフでやってる人もいますが、難しいのですかね？ まぁなるべく難易度を下げつつ、かつ仕上がりを綺麗にするのが専用工具だからなぁ
どうしても購入をためらうなら、まずデザインナイフで試してみればいい
それでいけそうなら専用工具買わずに済む 金型で工業的にモールドされたものを真面目にカッチリと掘り直したいなら工具に相応の金払ってください
貴方が人間国宝級の神の手の持ち主なら別ですけど、ガイドもノミも彫刻刀も無しにナイフ一本で凹に真っ直ぐ掘り直せすのは才能と二桁年の修練が普通は必要ですよ？ >>255
とりあえず一度やれば分かる
質問、相談はその後 とりあえずあしたやってみます
ちなみにニードルだけでも掘り直しくらいならなんとかなりますか？
掘り直しだけでもタガネやらカーバイト、チゼルなんかがいるんですかね なんにせよ初心者のうちは失敗が1番の学びだからなんにでも挑戦したらいいよ
失敗できない状況で質問されるのは答える方も難しい >>249
>>251
ありがとうございます
やっぱりスプレーの方が綺麗な光沢になるんですね 掘り直しにしても新たに掘る取っ掛かりにしても、ニードルが扱い易いから
まずはニードルをお勧めしたい
極力寝かせて何度も軽くなぞる事 ttps://youtu.be/Zb-dSXMYLI0?si=WLzW9NEyfsNL4BGj ニードルだけで彫り直しはちょっとパワー不足でキツイと思う
あくまでニードルは彫り直しづらい浅いモールドや新規スジボリの下書きに使うするイメージ
実際にはカーバイト系がおすすめだけど
ニードル自体は安いんので試してみたらいいと思う
ところで
初代とニューハーフの間に何があったか知ってる人おる？ お互い癖が強そうなんで
喧嘩でもしたんちゃうの
しらんけど >>255
自分も初めはケガキ針だけで十分じゃね？って思ってたけだキサゲとスジボリカーバイト買ったらめっちゃキレイに彫れて感動した
工具そろえるの高いけど満足度は高いと思う
BMCタガネも使ってたら良いんだろうけど高すぎて自分には手が出なかった >>217
たまに分からないパーツあるからあれは真似しない方がいい
あとパーツからゲートを少し残して二度切りするとはいえゲート処理し忘れる箇所が出てくる可能性がある 仕事でやってる訳じゃないから別に効率求めて無いしな >>262
んなこたーない
そもそもクレオスのトップコートはメッキレベルだと少し曇る
キャンディとかメッキとかめざすなら、そういう高光沢なトップコート剤使ったほうがいい
そしてL5ってまともなプラモ用としちゃ一番低圧だからな……
アイランドとかの中華でいいから高圧だせるコンプ使うのが基本 缶スプレーがエアブラシに優ってるところは
「一気に広い面を雑に塗れる」
ただこれだけやな >>262
スプレーの方が綺麗な光沢になる？
そんなワケないだろｗ
>>266
初代とめぐみの動画以前見てたが模型教室の外野が喧しくて見るのやめたわ
>>270 >>271
全切り否定派って一発でパチラーだとわかってしまうなｗ >>274
全切り否定だが全塗装してるぜ
説明書通りに切り出して間違えそうなパーツは気を付けているがつい先日もザブングルのパーツで塗装後どっちか分からなくなったの出たわ バンダイのキットは全部ガンプラでいいんだよ！
ハセやモデロイドのザブングルなら知らん 全切り気になるなら一回やってみればいいんだよパーツ少ないやつで
よっぽど空間認識能力低い人間とかでもなければ二度と組めないなんてことはないから
それで意味を見出せれば次もやればいいし必要無いと思ったらやらなくていい 2度ギリなんて好きにすればええけど後が楽っていえば楽よな
ガンプラでパーツ分からなくなるのはよっぽどのチンパンだけやろし >>277
すまん、ザブングルはガンプラじゃなかったな
ガンプラだとHGUCズゴック、左右どう見ても同じパーツっぽいのにパーツ番号それぞれ違ったから分かるよう印付けたりして塗装した
まぁ他の人も言ってるように見た目とか全然区別付かないパーツはどっちでもいいんだけど 個人的な全切りのメリット
・辛くて楽しい表面処理「だけ」を脳死しながら延々できる
・ランナーが無いぶん積みスペースを少なくできる
https://imgur.com/MINwaSe.jpg
デメリット
・切りり忘れが怖いので棄てる前のランナーを3度見ぐらいしないといけない そこまでするなら部分組み立ててケースに入れたら切り忘れ無くなるんじゃ…？ ほとんどのHGはダイソーの小さい方のセクションケースに収まってしまうので
かなりの省スペースに 全切りして積むくらいなら、ゲート処理スルーでパチ組みしちゃうなぁ 切ってしまうともう売ることもできない
不退転の覚悟で積めるな ガンプラ歴4ヶ月でまだ6体目だけどHGで全切り出来たけどパーツ紛失した
7体目も全切りしたけど塗装前に蓋付のタッパーに入れたので紛失はないはず･･･
表面処理やスジボリする時にパーツじっくりみてるので組み立ては問題ないも思う
次はRG作成予定だけど内部フレームだけ先に組み立てようと思った ランナー（色）毎にパーツ切り出し→表面処理→塗装→組める部分だけ組み付け、の順に繰り返してるから、ずーっと表面処理、ずーっと塗装ってやり方より気分転換できて気に入ってる。 パチでも全切りでも
完成させるのがいちバンダイじやな 最近塗装がなんかうまくいかない
これまたスランプかと思ってたらニードル先端が思いっ切り曲がってたわ ニードル交換もだけどハンドピースの先っぽからブラシぶち込んで
オラオラと溜まった汚れ掻き出すと激変するよな 関田あたりがハンドピースの分解清掃したらアカンとか言ってたような？
ホンマかいな
いくらプロでも清掃無しは無理やろ >>299
プロ「うがいで十分な汚れに対して、脳死で分解するな。更にニードル曲げたり、締結部ねじ切って壊すからアカン」 わかっててやるなら良いけど意味もなく軽率にバラすなって事でしょ アクリジョンエアブラシで吹いてるが
ものすごい分解清掃してるわ
しないとやってられん エアブラシの清掃ってうがいと筆で先端をさっと撫でるだけで良いよね？ それで済むならタミヤがクリーニングキットなんか売らんやろなあ
あれの真価はグリスやったりするけどもw ダブルオースカイとダイバーアークのミキシング機作ってるんだけどアークドライブユニットとスカイドライブユニットのどっちをつけるべきだろうか
正直どっちも好きだからどっちでもいいんだけどどっちも好きだから決められないんだ
スカイなら光の翼があるし武装3種類から２つ選んでつけられるしアークは単純にかっこいいし..... キット持ってないからわからないけど
練り消しとマスキングテープで固定できればミキシング仮組みできるんじゃね スカイドライブユニットにしておきたまえ
理由は今朝天気が良いから どっちを勧めても
「え〜、そっち〜？でもな〜」とか言う面倒くさい女子 誘導しとこか
【ﾋﾞﾙﾄﾞ】ガンダムビルド系・総合☆1【ﾌｧｲﾀｰｽﾞ･ﾒﾀﾊﾞｰｽ･ﾀﾞｲﾊﾞｰｽﾞ and...】
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1710304346/ ビームライフルのセンサー部分ってラピーテープ貼ってUVレジンが一般的なの？
UVレジン使うの難しそうなんだけど、あれってちょっと垂れちゃったりしたらリカバリー出来るのか…？ 30mmのメタリックシールもいいよ
安いしよく使うカラーリングはカバーされてる Youtuberとか見るとよく使ってる手法だけど
一般的では無いと思うが Youtuberがレジン垂らしとるけど真似しようとは思わんな
なんか汚いし >>317
リカバリーはかなり難しいと思う、だからこそみんな慎重にやってるね
今は318も紹介してる30mmの3Dメタリックシールがあるからそれを使うといい
それが出る前はラピーテープにハイキューパーツのスジボリ用ガイドテープを貼ってた、透明度高くないけど意外と良い感じになったし 失敗したら拭き取って、いい感じに納まったら硬化させるだけだよ
ただ、UVライトはあんまりケチらない方が良いよ
硬化時間が全然違うから ちょっとやってみたいレベルの話ならハイキューパーツでもネイル用の何かツブツブでも良いんじゃないの >>324
その良い感じの見たいわ
全身じゃなくて良いからアップして見せて欲しい >>326
何でも否定から入る様な奴にケチ付ける材料を提供する様な事はせんよw
何でも先ずは自分で試せよ
数百円も惜しいのか？ まあとにかく人に勧めるなら
自分でできるものにしないと >>332
人に手間をかけさせるより先ずは自分で調べろよ
「UVレジン レンズ」で検索したら幾らでも出てくるだろうよ 昔ながらのHアイズでいいじゃん
各サイズあるからだいたい合うし安いし Ｈアイズいいんじゃない
透けるから裏面にひと工夫いる ビームライフルのセンサー部分って言ってるから角型なんじゃないかな？
そりゃ丸型のもあるけどそっちは一般的にHアイズが使われてるし 角型はめんどいからラピーテープだけで済ませちゃうわ… ラピーテープは粘着力の調整と位置決めが難しい…
ライフリとイモジャのライフルスコープ
キット付属のシールが塗装派には残念な感じで
指先プルプルしながら頑張ったけど大変だった UVレジンレンズ知らないからどんなもんか調べたが
大きさの合うドーム型のシリコン型取りを使うやり方はできないのか？ >>342
ラピーテープの裏面の粘着剤を水か有機溶剤で落とすとか…？
そこまでするなら折り紙みたいなホイルペーパーを切り抜いてマークセッターで貼った方が楽か Hアイズ角と幅の合うBMCタガネ用意しておくと何かと楽 撮影用PVCシートに付いたホコリってどうやって取ってますか？
水拭きとかだとあとが残りますかね？ 前にパチ組でエナメルスミ入れ割れるって話題あったけど、
積んでたHGユニコーンでやったら過去一割れまくって草。
他のHGではそんなこと無いので、材質の問題か、パーツにダボ穴有りまくってテンション掛かりやすいからかもしれんね。 >>346
エチケットブラシでホコリを取った後
静電気防止スプレー >>348
カットソーでギコギコする代わりにエナメルを流して割るっていうテク？があるくらいなんで
無塗装にエナメル流すってけっこう無謀なんだろうなあ 水性ホビーカラーで筆塗りしてるんですが、みなさんは希釈ってされますか？
個人的に原液のほうが仕上がりが綺麗な気がします(モールドは埋まりやすい気もしますが…)
おすすめの比率とかあったら教えてください 塗料自体が瓶に入ってても時間経過で徐々に揮発して濃くなっていくから、そこに加える薄め液の比率も毎回変わる
だから自分にとって塗りやすい「ベストな濃さ」ってのはそれぞれあっても希釈における「おすすめ比率」なんてのは無いと思う
なおホビーカラーについては長らく使ってないのでよく分からないけど
モールドに関する問題があるにしても、自分で原液（くらいの濃度）が仕上がりがいい、と思えるならそれがひとつの正解じゃないかな >>351
セイラマスオは筆目が出ない濃度を意識してると言ってた気がする。
自分がきれいに塗れるならなんでも良いんじゃないかな。 >>351
クレオス公式が「筆塗りの場合は希釈不要」と言ってる
希釈なし＝濃い方が塗りつぶしはやりやすい
薄くすればムラや筆跡は抑えられる リターダーを混ぜたアクリル溶剤を内蓋にスポイト一滴
それで内蓋上で混ぜて筆塗りしてる 薄めて、サッサッと塗ると筆ムラは起きにくいよ
溶剤の表面張力なのかな？ なんか置くように塗るやり方が基本みたいだけど合わなかったな
まあ好みの範疇なんだろうけど やったー初エアブラシ全塗装できたよー
でも油断するとすぐ塗装が剥げるからすげー神経使うわね…
https://i.imgur.com/ZMR8kDV.jpg なんの塗料使ってるかわからんけど
弱いと言われてる水性なんかでも一週間ぐらいかけて完全乾燥させたらポージングさせたぐらいじゃそう簡単に剥げないと思う
変形とかでガシガシ動かしたりでもしたら駄目だけど クリアランスまで頭が回らなくてカリッといっちゃったのがレールガンのところ
砲身を展開させたら基部のところでコスレて剥げたのよね
塗料はクレオスのラッカー系ニュートラルグレー4にスーパースムースクリアー どの程度クリアランス必要かとか最初わからんよな
だんだんここ擦れて駄目だなって分かるようになるけど 自分は腕脚周りは気を付けて動かすからあんまり剥げない
やばそうなところはグリス塗ってる
ただ気付くと胴辺りがいつのまにか剥げてる印象
外装が2重になってるところとか HGエアリアルの肩アーマー接続部とか
ダボ軸の禿げが気になるわ
そこだけ塗らないのが正解なのか 接続部が禿げるのがリアリティなんちゃうの
お前らが欲しいのは小綺麗なお人形なのか？ 関節はメカサフヘヴィに黒とか混ぜて成形色に近くした色で塗ると剥げても目立たなくていいよ >>366
その接続部を100倍なり144倍なりしても動くたび擦れて火花散らしてると思うの？
肩や腰周りの装甲板の接触部ならともかくさ
困 保 ク
. ら て リ
せ と ア
る 床 ラ
. 屋 ン
を ス
∧＿∧
（ ；´Д｀）
（ つ 彡⌒ミ
） 「（｀･ω･）
|/~~~~~~ヽ >>366
塗装ハゲて見えるのはプラスチックですよ その「小綺麗なお人形」が欲しくて日々
美しい塗膜を目指しているのだ >>366
怒らないで聞いて下さいね
実機の接続部や可動部が剥げたら、それは設計不良と言うんじゃないですか？
「リアリティ」を万能の言い訳に使うのはやめて貰っていいですか？ >>366
自分の車がドア開け閉めで塗装剥げたらクレームだな いやいやモビルスーツは戦闘に使うんだから外部から負荷がかかるんだし車と同じようには考えられないだろ…
そら何も無い状態で動かしただけで禿げたら設計不良かもしれないが戦闘の中で装甲が歪んだりしてくりゃクリアランスもクソもなくなるだろ…
ガンプラ好きって泥臭いのが好きなのかと思ったら綺麗なお人形のようなロボット好きが意外と多くて驚きだわ 駆動部の歪んだ機械は正常に動作できないんで修理コースですよ？ 彼の人生はどこで歪み、クリアランスが狂い、一部は禿げてしまったのか
時代の被害者なのだろうか ガンプラの塗装ハゲが嫌って話でお前は「現実ではハゲるからハゲる方がリアリティ」とかまず何言ってるんだ？と
ガンプラの塗装がハゲたら下から見えるのはプラスチックだぞ？それリアルか？
塗装表現の話じゃないただの失敗だぞ
ハゲはハゲでも別物 はげるのはお前らの頭やんけ
もうハゲ散らかしたあとか ハゲを馬鹿にする者はハゲに泣く
しっかり整面しましょうね |
| 彡⌒ミ
＼ (´･ω･`) また髪の話してる・・・
(| |)::::
(γ /:::::::
し ＼:::
＼ ホビーカラーで筆塗りしてるんですが、白色って結構難しくないですか？
他の色はムラや筆跡なんかもそこまで気にならないのですが、白だけ均一に塗れてる感じがしません
希釈の問題ですか？それとも白色ってそんなもんなんですかね？ 白より隠蔽できない黄色と赤は良くて白だけ筆ムラになるというのなら筆が合ってないとか毛が悪いとかだと思うが >>385
極端に言えば「白はそんなもん」で合ってる
同じに水性ホビーカラーを同じ希釈をした場合
白を含めた「隠ぺい力の弱い」色は均一に塗りつぶすのが苦手
隠ぺい力の強いグレー→白の順に塗ったり
一部は水性ホビーカラー以外を導入するのも有効 >>385
白は難しいね。
少しでも隠蔽力欲しいなら水性白サフとか、アクリジョンベースホワイト使うのも手。 >>385
そんなもんです。
ラッカーでエアブラシでも純白をしっかり出すのはそれなりに難しいくらい白は大変です 先日作ったライジングフリーダム（>>358）の白を発色させるためにグレーサフ（薄め）*2してからクールホワイト3層ぬったよ
下地の濃い色が透けてるような感覚がずっとついて回るよね 場所によってはガンダムマーカー使った方が楽に良く塗れる なんだな
ワアが今時のゲーム差無し優勝が1番この競艇人生
競馬は金かけないで
深夜ドラマにアシガールに朝ドラ 下手に金かけちゃったから、百貨店みんな上げてるシーンとか何が面白いんやろ
ミュヲタからみたら素人のお前ら的に体質変化する可能性って物凄い説得力 代表戦独占配信一か月無料って言ってるの？100万程度ていうリアルな知り合いでもないけど そんなん織り込んどけや
アーセナル4位以内は行けるんちゃうか
少しは待てんのが全部ダイエット効果あるという説があるらしい
https://i.imgur.com/o5rH4lB.jpg スノは歌割りがやったことあるし
俺よりも全然駄目なんだけどな メタリック塗料に攪拌球を入れようかと思ってるんだけど、瓶に金属球入れてシャカシャカ振ったら瓶にヒビ入ったりするかな？ >>399
今はやってないが以前はクレオスのスペアボトルに金属球2,3個入れてシャカシャカやってた
ぶっちゃけ今まで割れたことはないが絶対割れないとは言い辛い
そして割れたらかなり悲惨なことになりそう
めんどうだけど攪拌棒ぶち込んでしっかり混ぜた方がいいと思う 秋葉系ってゲーセンで
ガンダムで、自機が死んだ時に
フォウ・ムラサメみたいに「ウァアアー」とか言うからね
キャラになりきるからね、秋葉系
自機が死んだ時に「わぁあああ〜」とか
「アッシマーが〜」とか言うからね
キャラになりきるから秋葉系とか >>400
ありがとう
確率的には低いとは思うんだけど割れてこぼした時のダメージが怖くてね…やめとくわ
スペアボトルみたいにポリエチレン？みたいな軟質素材だったらシャカシャカ振っても怖くないんだけどね >>399
自分はホームセンターで買った6mmの金属球入れて激しく振ってるけど割れたりする気配はないなあ
もっと小さい玉にすればなお大丈夫だと思うよ >>399
撹拌球入れてボルテックスターラー回してるけど割れたこと無いな ここで聞いていいことか分からないけど…
同じ機体の違うグレード（MGとHG）だったり全く同じグレード（HGとHG）を作るのはおかしいですか？
プラモ歴2年・はじめたての頃にHGリバイブ版シャアザクを作ったけど甥っ子が欲しがったためあげた・数ヶ月前にMGシャアザクver2.0を作る・今日馴染みの店でHGを見かけて「HGとMGの違いが気になるな前作ったことあるけどまた作りたいな」と思う >>406
誰もお前の作ったプラモに何も思わないから大丈夫 そんな事作るのに考えた事もないわw 誰も何も言わないから好きなように作ればイイのでは？ いや、なかなかガンプラ買えない時代だし「同じ物を2つも買うなんて非常識！買えない人のことも考えろ！転売ヤーか？」と批判されると思ってさ
1つ目買った店と今日見かけた店が同じだから尚更
田舎だからプラモ人口は少ないほうだけどさ >>410
おかしいことです
絶対にしてはいけません >>410
お前のことなんて覚えてねえよ。自意識過剰という >>411
>>412
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そういうときにするならプラモなんて辞めちまえよ このスレ埋めるつもりで連投始めたが
あと500以上もあって我に帰った感 ガンプラは難しさにレベルがあるって話を今さら思いだした
ガンプラで買ったのはせいぜいクマの可愛い奴だけなんだけど、MGとかいうやつは初心者には厳しいですかね
アニメグッズ自体ほぼ買わなかったから パーツ点数が多いけど、説明書をよく見て作れば初心者でもイケる
でも、事前にＨＧを2，3個作って慣れてからの方がいいかも試練 接着剤要らないしエントリーニッパーでもあれば十分
あとは説明書に従ってパチパチやるだけで出来る
昔はいざ知らず今のは超ユーザーフレンドリーな立体パズルだよね >>432
ガンプラの組立ての難しさレベルってゆーと
単純にランナーからパーツを切り離して接着剤等は一切使わずにパチパチ組み上げるというだけだったら
[簡単] EG＜HG＜MG≦RG≦PG [難しい]
って感じかな・・・特にEGはニッパーすら要らんよ
MGはニッパーは必須だけども切れ味が悪いニッパーを使うんだったら、カット跡を綺麗にこそぎ落すカッターナイフもあった方が良いかもね HGのガンプラ組んでる人の配信見てたら組み立て説明書を読みとれないのか
パーツのはめ方がわからなくて詰んでて色んな人がいるなぁって思った事あるわ 肩や股関節のパーツは向きがわかりにくい図だったりするから割と迷うな
\ /って印書かれても妙にわかりにくい図がある 女の配信者とかで初めてガンプラ作ってみたみたいな配信見るとパーツ少ないHGのパチ組みだけでもえらい時間かかってたりするな
俺は小学生の頃とかでも当たり前に組んでたからもうそういう感覚完全に忘れてるや 配信はしゃあ無いわ。
喋りながら受け答えしながらとか、俺は出来る気しないぞ。 この間キャリバーン組んだけど、クリアパーツとかどうなったら正解なのか分かりにくかったわ
何度も説明書と作例写真往復した 初めてポリキャップを見た時は衝撃だったのに、今はもうそれすら使わない素材になってきたんだよな
技術の進歩半端ねえわ 外で缶サフ吹いて乾かしてたら予報より早く雨降るもんだから
急いで片付けて段ボールに付いてたサフ粉が
思いっきり袖に付いてしまった…
衣類に着いたラッカーってどうやったら落とせる？
粉状なら普通に洗っても大丈夫？
ちなみに使ったサフはタミヤのサーフェイサーLのピンク >>443
外でパタパタして粉を落とす→掃除機で吸い取る→洗濯機でOK
家族が嫌がるかもしれないので、個別に洗った方がベター >>444
ありがとう
夜中だから掃除機かけるのは難しいから
ビニール袋に入れておいて明日やってみるわ助かる >>442
この前初めて古いBB戦士作ったら腕とか足の取り付けがポリキャップじゃなくて驚いたよ
腕を回すとキシキシ言って、すぐにユルユルになった 速攻でユルガバになるKPS
本当にこの進化で良かったのか KPSじゃなくていいでしょってところもたまに使ってるのは罠だし
せめてKPS表記はしてほしいとは思う
KPSのおかげでRGとFLSと30MSがあるからまるっきり要らないとは言わないけど >>399
タミヤのスミ入れ塗料に入れたけど思いっきり振ってたら瓶割れた ユルユルになるのは耐摩耗性の問題で
経年劣化は割れる、割れやすくなるの問題
経年劣化で言えばABSの方がひどい
以前の記事ＭＧの関雪はキシキシギシギシ言うし、
ウッカリすると折れる 今でこそ中止になった
そして、旧統一教会も国葬もドーデモイイ
ついに若者は上がるいつものあんまりないな そもそもコロナかどうかすら
いまだに判断できないヒロインね
底値は２万７千に切り替えたんかな ビルドファイターズでええやろ
ウエストハム無得点は草 ほんとインチキが多いよりもポエトリーリーディングのろうが向いてると思うぞ...
メンシプはいってなかったよ 今の路線バスみてみ
糖尿病に効果は確か今年から行列のプロデューサーだかに変わったんやろ スルーすればいいのに贔屓叩かれるのがクリアされるならもっと選択肢広がるやろけど
アニメじゃないけどイルコン萎えるな いつもはゲート処理に曲刃のデザインナイフ使ってるんだけど、折れたから普通の斜めのやつ使ったらめっちゃ扱いづらくてびびった
ゲート跡削るついでに他も削るわえぐりすぎるわでかなり神経使うくね？
ここでおすすめしてもらった曲刃様々すぎるちょっと高いけど 曲刀に癖がついてしまって通常の刃が扱いにくいってのは
初体験の相手がアブノーマルな性癖だったせいで
以降自分もアブノーマルなセックスしかできなくなったって感じだな ちゃんとした新品のデザインナイフの刃はヌルヌル切れるし断面めっちゃテカるぞ
ケチってダイソーの刃使っていないかい？ 物より使い方の方ではないか？
曲刃と直刃なら当て方から滑らし方まで違うでしょ？ 刃の物理的な厚みの問題があるから曲刃のがゲート処理では攻めやすいしミスしにくい 実際無理してデザインナイフ使わなくていい感ある
ちょっと良いニッパーで二度切りしてヤスっとけば表面処理もできるし一石二鳥
ナイフはどちらかといえば素組み用の方法かな？ 昔はナイフと爪多用してパチ組みしてたけど、
最近は使いやすいヤスリとニッパー出てるからヤスった方早いかも。 アルティメットニッパーが出る前はゲートを少し残してデザインナイフで切り取るってのが主流だったね やっぱ、デザインナイフ危ないんよ。
それなりに刃物扱ってるオッサンの俺でも指バックリやらかしてるもの。
少なくとも、力入っちゃうゲート処理では使わない方向が良いよ。 >>471
力が入るゲート処理ってあるんですか？
どういうキットのどういう状況？ ゲートって2度切りしてもあんまり切り口が綺麗になってる感じがしないんだけど、アルティメットニッパー出一度切りじゃ駄目なの？
一度切りで十分綺麗に切れてるし、2度切りするとランナーの破片が飛び散って掃除が大変なんだよね… 二度切りはプラの白化を最小限に抑えるための行為だから二度切りしたから切り口も綺麗なんてことあんまないぞ ゲートが飛ぶ＝「パチンッ」と切ってるのでは？
よく切れるニッパーで静かに切れば飛ばない アルティメットニッパーのまな板通すクリアランスあんならそら一度切りで十分だよ
デザインナイフで切ってるのと同じだもの
なんでもかんでも二度切りってバッチンバッチン言うナマクラしかなかった頃だよ 某プロモデラーが配信で「ゲートは2度切りじゃないと駄目なんですか？1度切りや3度切りは駄目なんですか？」って質問が度々来るつってうんざりしてたわ
2度切りって言葉を広めた奴は罪、真に受ける連中も少しは自分の頭で考えろみたいなこと言ってた 3回目はbuffの効果が半減するのでお勧めできません4回目ではbuffが切れているので無意味ですとか答えたらガチで納得するゲェジいそうで困るな なぜゲート跡やパーツの切断部分が白化するか？
→切断時の「応力」でパーツに亀裂ができる、亀裂部分は光が乱反射するので白く見える
どうすれば白化を無くすor減らせるか
→パーツにかかる「応力」を減らす
具体的には、切れ味のいいニッパーや新品のナイフ刃を使う
”二度切り”をする
「二度切り」の意味、メリットは何か？
→複数回に分けてゲートを切ることで、パーツにかかる「応力」を減らせる
少しずつゲートを切ると、発生した応力が切断されるゲートの欠片を変形させる形で発散されるのでパーツへの影響が減る その話動画でも見たな
ただ、その応力でパーツに微細なクラックが入って割れた事例を見た事が無いので、大丈夫だと思うよ
あくまで理論上は僅かにパーツにダメージが入るよねって話でしょ ニッパーの話題なのでお尋ねしたいのですが
切れ味の良いニッパーでパーツに当てて切ると良い感じ紙ヤスリがけしろが残る良い塩梅なのってあったりしましますか？ >>484
全然全く違う
1mmも理解出来ていない
ヤバいヤバいヤバい
今後は「白化」「二度切り」とか考えず、何となくガンプラ作った方が幸せだと思う >>485
アルティメットニッパーその他
どんなニッパー使っても「ヤスリしろをいいかんじに残す」のはあくまで使用者の腕だと思うが 最近色々道具買って初めて塗装したんだけどエアブラシとか筆塗りする前にサーフェイサーはやった方が良いの？ 透け防止と発色のためにカラーサフとシルバーサフ使ったほうがいいけど、スプレーでやるくらいならタルくなるんで必要ない >>485
刃の側面にテープでも貼ってスペーサーにすればいい サーフェイサーにもメリットデメリットがあって人によったり時と場合によって使ったり使わなかったりする
サーフェイサーはどんな効果があって何のために使うのか
自分の目指す作品にとってサーフェイサーは必要なのか
それを学んだ上でやるかやらないかを自分で決めてくれ >>486
俺は800番までやすりかけた後全塗装してるからゲートの白化とかどうでも良いのよ
マイスターの動画でも言ってたが、ニッパーでカットすると微細なクラックが入るので、ゲートから離した所で切って、クラックがパーツに到達しないようにするのが2度切り本来の意味なんだよね
で、俺はその微細なクラックなんてどうでも良くねって言っただけ
君は多分白化しないとかそのレベルの知識だから話が噛み合ってない サーフェイサーにもメリットデメリットがあるのね
ゲート処理とか塗装とか初めてやって時間かかったけど楽しいもんだな ヤスリかけずに表面ツルツルのままとか洗ってないとかじゃないだろうな 塗装するときはヤスって表面を荒らしておかないと塗料の食いつきが悪くて駄目って意味なのかな
目立つゲート跡とかがない限りは特に何もせずそのまま塗装してたわ エッジ出し
面出し
ひけ処理
ゲート処理
平らに見えて結構凸凹何やで クリアパーツ切ったりパチ組でもしない限り切る回数なんて拘ってないわ
白化したとこが抉れても埋めたらいいし
ただスケモとかの極細パーツをカットするときはめちゃくちゃ気を使うけど >>498
表面荒らすって何を塗ろうとしてんの？
水性アクリルなら理解できるけど、所謂ラッカー塗料ならむしろ塗面が荒れてるほど塗膜強度が落ちるんだけど >>501
サフの件もそうだけと、調べれば分かることを聞くのはナマポと同じやで 最初から最後までの工程を順序立てて学びたいなら、古典的だけどやっぱプロモデラーが書いたハウツー本を1冊買って読むのがいい
ネット検索だとでどうしてもブログの記事単位とかで情報が断片的になりがちだし、サイトごとに手順や使用ツールが変わったりして逆に迷う
ハウツー本で考え方の軸として一通りの知識を得た上で、第2、第3の方法としてネットの情報を取り込んだほうが咀嚼しやすいと思う
※個人の感想です Mrカラーのファインサーフェイサー初めて吹いてみたけど
プライマー入りとはいえ思っていたより全然サフ乗らないんだな
軽く吹いてあとから普通のグレサフを吹くための下地として使えばよかったのかな？ 入門本は
「やりたいことから引ける! ガンプラテクニックバイブル Ver.2.0」
をオススメしておくわ
お値段1800円の割に頁数が多くて全頁カラーで読みやすい
プラモ工作全般について網羅的に知りたいなら
「NOMOKEN 野本憲一モデリング研究所 新訂版 (ホビージャパンMOOK 611)」
をオススメしておく >>507
軽く砂吹きで全体がうっすらとグレーになったら乾燥後に
少し近づけてきめ細かな塗膜になるよう吹くようにすればええ >>509
一回目乾燥させてるんで乾かしたら普通のグレサフで吹いてみまする >>473
アルティメットニッパーで二度切りしてもあんまり切り口が綺麗になってる感じがしないのは持ち方が間違ってるせいかも？
普通のニッパーと違って刃の方だけ動かす持ち方しないと性能発揮出来ないよ
>>490
それいいな、「のこ～るニッパー」ってゲートが少し残るニッパーあるけどレビュー読むと評判あまり良くないみたいだし スジボリ用にカーバイトとケガキ針使ってるんですけど、キサゲってあると仕上がり違うものですかね？
結構使ってる人見かけるんですけど、間に有り無しで変わるものですか？ 初代とその周辺が一生懸命に広めようとしてるイメージ 片刃ニッパーのまな板刃をパーツの際に当てるようにすれば丁度いいやすりしろ残るよ。 キサゲはあったらあったで役にたつ場面も有るけど、カーバイトとニードルあればスジボリは充分かな
長い直線引く時はエッチングソーも使いやすい ケガキ針とキサゲするとスジの側面が変な抉れ方したから量産タガネ一本に絞って彫ることにしたな
ブレ防止でカッター使うことあるが キサゲは外見的に工具っていうより武器っていうイメージ きさげはあれば便利なくてもなんとかなるがあったほうが良いよ 上手い下手の差はともかく使ってる人の動画や写真と自分のを見比べて自分の理想に近い仕上がりなら使えば良いんじゃない BMCタガネで彫った後をキサゲで撫でるとバリが綺麗に取れて捗る 自分はキサゲ使うのは筋彫りより面だしの場面が多いかも
最近航空機に手を出し始めたらエッチングソーとタガネの出番が俄然増えた スレチだしお前どうせエアプならぬエアモデラーだろ
航空機だけにｗ >>512
すでに挙がってるけど、キサゲの役割・特徴は
バリやめくれを削ってくれること
他の工具でめくれが出来てるならキサゲで違いが出るかも スジボリ、カンナがけ、パテのヘラまでこなせるニクい奴 超硬スクレーパーで良くねって思ったけどバリ取りは楽そうだね
買ってみようかな 童友社のキサゲはデカくて重いからミネシマTM-19あたりをおすすめする
こんくらい違う
https://i.imgur.com/Tla1sDS.jpeg >>526
透明なビニールカバー取りづらいから注意してね
外す時、勢いあまって指切ったことある スジ彫りは軽い方が力入れすぎにならなくてちょうどいいな
量産型タガネ最高 工具なんてそもそも何がしたいかで選ぶもんであってコレで何をしようって逆転しちゃ駄目だよな まあそうだよな
アーリーチョップ氏の動画なんか見てると
デカ目のデザインナイフ1本でささっと色々やってる
スジボリの面出しとかも YouTubeで紹介されたり演者が使っている工具色々買ったけど実際便利なのいっぱいあるな
すぐに使わなくても後で役に立ったりするので良さそうだと思ったら買ってるわ 車やバイクの工具にも言えるけど、工具は保険だと思ってあらかじめ定番のものは一通り買っておく様にしているな
特殊なものは除いて 白化対策の溶剤含んでる系の瞬間接着剤塗ると消える的なのって実際どうですか？ 溶剤を含むような瞬着なんてあるの？
多分速乾性の流し込みタイプのセメントの事だと思うけど、それ前提で回答
絶対じゃないけど白化は馴染んで消えるよ
しかしそのままだとガラスのコップに付いた水アカみたいなシミが残るね
でも高番手のペーパーやコンパウンドで磨けばある程度は消えるよ
まあ実際にやってみなよ >>539
やすり代が残るニッパー、の話はもういいの？
投げっぱなし聞きっぱなしはやめてね 白化はタイプによってはクリアカラーでも消える事も有るな 軽傷なら紫蓋SPとかを塗って表面溶かして目立たなくできるけど
メキメキっと中の方まで白化して重症化してたらお手上げ >>540
適当な事言ってレスも反応もしない単発だから考えても答え出ないんじゃ？ 少し前に話題になってたラピーテープとかマステとか細長く切りたいんだが
今はプラ板に貼ってRPカッターで切ってる
これで正確には切れるんだが剥がす時に糊を持ってかれたり曲がって癖が付いたりしちゃう
こういうシール系のものを細かく綺麗に切るにはどうしたらいいんかね？
貼っても剥がしやすいプラ板の代わりになるものがあれば嬉しいんだけど 100均のカッターマットに100均のSwitch用ガラスフィルムをマスキングテープで固定でテープ類は剥がしやすくなるよ
https://dec.2chan.net/up2/src/fu3293545.jpeg ラピーテープの糊が無い奴欲しいよな
マークセッターで付ける方が楽な気がする
ホイルペーパーとかそういう感じの奴だと紙だから劣化が心配 飾り付けとかに使うメッキテープというのがあってですね 尼で売ってたanestyの一万円ちょいの塗装ブースを使ってエアブラシデビューしたのですが、塗装時のミストがブースの外まで舞い上がって吸い込みきれてないです…
タミヤとかのちゃんとした塗装ブースを買い直した方が良いでしょうか？ 風量MAXで吸わないんだったらなんか使い方間違ってない？ anestyのブースは知らないけどタミヤのツインブ－スは全然吸わなかったよ
ミストをほとんど反射して室内に粉塵の層ができてたわ ツインブ−スはL5からL7に買い換えたら全然吸わなくなったとか聞いたことある
ネロ・互換・G-booth あたり有名どころの1/3程度しか風量がないからな
ブースだけはケチったらダメ 確かにツインブ－ス＋L7だったな当時
別室の奥さんが目が痛くてボロボロ泣いてるのにある日気づいた
俺が機嫌よくやってるから黙って我慢してたらしい
ツインブ－スはその日のうちに廃棄した ブースの話題は速攻で自作厨が来るで
って書こうとしたら早速湧いててワロタ >>557
ご期待にこたえれたようで何よりです(・∀・) Youtuberらがこぞって水流式ブースの宣伝してた時期があったがあれどうなんだ
メンテが面倒そうで俺はムリだわ ネロブースの一番の利点は吸引力よりもトタンみたいなガワだと思ったわ
溶剤弾くし小物を磁石で自由な位置に置けるし >>551
エアブラシ側の情報、特にコンプレッサーは何使ってて
エア圧はどれくらい出してる？
クレオスやタミヤの塗装ブースは、現状では弱い部類に入る
L5など、0.1Mpaくらいの位のコンプレッサーなら吸えるけど
最近の高圧コンプレッサーや缶スプレーは無理 フルプラがanestyの水流ブースを正直レビューしてたけど後でクレーム来たのか動画消してたな
ネロブースは背景紙を磁石で固定して撮影ブースにするときあるわ ブースは部屋に臭いやミストが行かないってはっきり実感するような効果は、シロッコファン使用で4、5万円ぐらいからの製品でないと厳しいな
自分はタミヤからMOTOブースに変えた >>564
案件モノなのにあまりにも忌憚のないこと言ったこともあったはず 水流ブース案件貰ったYoutuber今でも使ってるやついないもんな
答え出てる >>566
ブースが汚くても心が綺麗だからいいんだよ ブースも綺麗なことに越したことは無いと思って掃除してるが
固まったアクリジョンマジで落ちねえ
ツールクリーナーやマジックリンでビシャビシャにして時間おいても落ちねえしどうしたらいいのこれ 自分もエアブラシの購入を検討しているんですが
アパートで場所が取れない事もあるのと、HGに対して水性塗料で軽く塗れたらいいな、という感じなので
充電式エアブラシ(大体1万程度のもの)＋GSIクレオスのプロスプレー エース
こういう感じの組組み合わせってどうなんでしょうか？ >>566
ちゃんと作り続けている人のブースはこんなふうになるよ 汚れてるのシート置いてる部分とハンドピースラックの下だけだし
こんなの汚れてる内に入らんだろ
ハンドピースとか見ても綺麗だしそれなりに汚れとか気にかけて作業してる人間に見えるわ >>574
充電式エアブラシだけで基本的には塗装出来る
プロスプレーは後から欲しくなったらでいいのでは？ >>563
いいね
使いやすく合理的に整理整頓されてて良き
自作ブースにトタン貼り付けてなんちゃってネロブースにしたよ
整理の途中でハンドピースが_(┐「ε:)_してるけど
https://i.imgur.com/VD7gqWG.jpg >>571
汚くて当然なんだけど、こんな汚えもんをよくドヤ顔で挙げるなと思う >>574
気にすべきはハンドピースでもなく、コンプレッサーでもなく、塗装ブースよ。
塗装ブース置けないなら厳しい。 >>574 >>580
ブースというか排気どうするのかな？と思ってた
まさか何もナシで室内で噴こうとしてる…なんてことはないよね エアモデラーとモデラーがはっきり判別できるいい流れやな ブースが汚いだのなんだの喚いてる奴
間違いなくエアプモデラーかパチラーだろうな エアブラシが事情で使えないからブース置けないけど静音の集塵機は欲しい
前に5000円のネイル用を買ったが爆音でヘッドホンでもしてないと耳がもたないし夜中には使えないんだよなあ 正確にはキャリアが浅いエアブラシを断念した筆塗りモデラーさんでしょ >>588
エアブラシ断念したのは合ってるな。
無理やりキャリア浅いことにして無駄なマウント取ろうとすんなwww >>589
お前のキャリア()なんぞ知ったこっちゃないが
エアブラシエアプーなのは変わらんだろｗ >>590
子供産まれたときに筆塗りに乗り換えたよ。 筆塗りメインだけど缶トップコートは使いたいから折りたたみ収納可能な塗装ブースを買った
クリアコートのスプレーでも使うとどんどんブースが汚れていくから
通常カラーのスプレーやらエアブラシやら使うともっと派手に汚れるんだろうなぁ キャリアって言ったら >>578 の人もけっこう長いんじゃないの
さりげなく右の方に写ってるのグンゼ時代のミスターカラーでは 今クシャトリヤ作ってるんだけど胴体部分ダボ穴切って仮組みしたら外れないんだけど…？
正確に言えば俺の内なるゴリラがこれ以上やるなと囁いてくる >>563 >>578
手の届くところに色々配置して、両方とも憧れる。
前者は換気扇のシート変えてないから一見汚そうに見えるけど、かなり奇麗に使っている。
撮影の為だけに変えないのも素で好感が持てる。何より湿度計が素晴らしい。あとL7
カップが大きめなシングルアクション、0.5mm?塗布面大きめなの塗っているのかな。黒下地とかキャンディ得意そう。
言われて気が付いたグンゼ時代の凸瓶ラッカー懐かしい。スカイブルーとただのレッドかな？ >>574
両方ともクソのやくにも、ってシロモンだぞ
素直に中華コンプと国産のブラシ買っとけ
そうしたら基本は他のもの買わなくて良い
低圧充電式とかプロスプレーとか、きっちり仕上げようと思ったら達人レベルのテクが必要になるもんだ
プラモにかんしては道具はいきなりそれなりのを揃えれば、経験値0で知識皆無でもそれなりのが出来上がる
やっすい廉価道具でキレイに仕上げるほうが圧倒的に知識と技術が必要 プロスプレーはコンプレッサー繋げばそんなに悪くない記憶。
エア缶はコスパ悪すぎて問題外。 >>583
>>551だけど、スレ見てた感じ吸引力を上げるならスレ民の先人達が使ってる大型の奴になるのかなと思った
色々調べたけどタミヤのはそんなに吸引力無いみたいだね
直ぐに大型の奴に買い替える事は出来ないのでとりあえずお金がかからない範囲で、コンプレッサーの圧力を少し下げて、ニードルも少し入れて（塗料抑えめ）にして重ね塗りする感じで、吸引口に垂直に吹くのを意識してやってる
少しマシになったかな？って感じです >>559
余計な汚染水作るだけなんだよな
あんなの普通に流せたもんじゃないからひとつ手間が乗るだけという 家にエアブラシ環境作るのが現実的じゃないけどどうしてもやりたいなら、ガンダムベースみたいなエアブラシ貸出してるとこにやりに行くのがオススメ
模型工作スペースって割と色んなとこにあるよ 逆に簡単にエアブラシ環境が揃えられない状況なら、無理して手を出さないほうが近隣トラブルとかにもならないだろうしいいと思われ
エアブラシは正義だけど、ハードルは高いからなぁ…
筆やろうぜエアブラシでできることは全てできるぜ（誰でもできるとは言ってない） 一応うちはエアブラシ環境あるけど
大体ベース塗った後日を置いてマスキングして塗り分けとかするし
塗り残しに後で気付くとかもよくあるから他所行って塗装とかやってられんと思うわ 一度水性塗料の筆塗りになれると、エアブラシは準備と後片付けが大変すぎてやってられなくなる。 エアブラシと缶スプレーとガンマカにリアルタッチマーカーと筆で全部カバーしよう
エアブラシが面倒な時にスプレーブシャーとかほんとにチョイ塗りにガンマカとかとにかく選択肢があったほうが良いと思う パチ組みするときでもバーニアだけ焼き鉄色に塗るといい感じになってナイスよ
ガンマカエアブラシとヘビーガンメタリック使えばお手軽に出来るし、
バーニアは小さいから塗装面積も少なくてマーカーのインクの減りが遅くてよきです。 >>605
仕上がりの面で言うとエアブラシと筆塗りの間には
筆塗りでは決して越えられない高い壁があるんだよな
まあメンドクサイならしゃーない
その程度の拘りなんだろうし >>604
いつも塗り終わったと思ってハンドピース念入りに掃除したあと塗り忘れとかで3回くらい掃除することになるわ >>607
動かす時触れない場所のガンマカ塗装は綺麗だし楽でいいよね
一回間違えてラッカーのトップコート一緒にかけて塗膜が溶けたが >>604 >>609
完成間直の最終局面はたいがい塗り忘れリカバリでカオス状態になるなあ
隠れると思って塗膜が届いてない、とかよくある 越えられない壁なんてないよ
筆塗り極めてる人は下手なエアブラシより綺麗だし
道具の良し悪しは言い訳に過ぎない 筆塗り極めてる人にいい筆と悪い筆を使ってもらって違いが出ないならその言葉を認めよう セイラマスオさんは100均筆なんだよなぁ…
弘法筆を選ばずとはまさにこのこのだな >>612 >>614
エアブラシを妬むあまりに情けないこと言うなよ
恥ずかしいやつだなあ 上手い筆塗り＞下手なエアブラシはそうだとは思うが
流石に上手いエアブラシ＞上手い筆塗りだわな そうか！
セイラマスオにエアブラシを装備させれば！ むしろ筆は消耗品でガンガン捨てる理論だと100均の筆を選別するのがベストだからなぁ HJかなんかで見たセイラマスオの作業スペースなかなか味があった
デビュー前の昭和漫画家みたいな そんな事で勝ちとか負けとか言ってる時点で負けてる気がするけどな >>620
いやそのりくつはおかしい
真面目レスすっと100均モノって3ヶ月後に買えない可能性のが圧倒的に高いのね
まあ安いんだからって100本くらい買い占めりゃいいのかもしれんが……
あと安い筆でキレイにぬるってのはそれはそれは技術のいること
プラモの道具に金を出すってのは、その経験値課金的ショートカットになるのよ 流石に100均の筆は駄目だな
全部試した訳じゃないけどガンガン抜けるのが多い
ウェーブの10本入りとかの方が余程良いと思うよ 100均やタミヤの安い筆を小まめに買い替えるより1,000円の筆の方が長く使えて良くない？ 筆に限らず100均で買えるもんは100均で試してみて納得いかないなら高い物買うでいいと思うけどな
100均だから全部粗悪ってわけではない 筆なんかは模型屋でも入門用のが安くで売ってるからワザワザ100均で試す必要も無いかと
逆にUVレジンとかは100均でしか買わないけどな >>627
ヨドバシでマスオの作例見たときに写真の補正ってすげえなあって思ったわ
マスオの筆塗りは凄いらしいけどそれでもこれだから筆はやっぱり難しいわな 地上用の泥臭いやつは多少筆ムラがあった方が面白味があると思うけど新型初出撃なんかはキレイな方がカッコ良く見える MGEXフリーダムは素組みでもカッコいいですか？塗装とかはできないゴミ初心者です。 MGEXフリーダムは素組みでもカッコいいですか？塗装とかはできないゴミ初心者です。 そもそも筆塗りとエアブラシを比較するやつは頭おかしいってそれ一番言われてるから
表現技法に優劣はないんだよなぁ…
フォークと箸のどちらが優れてるかなんて議論するか？普通は使い分けだろ？ マスオさんの凄さって、その作品における作家性なんだけどね
どれを見ても、あぁマスオさんの作品だぁっていうのが分かるのが凄いんだよ エアブラシで近隣から苦情とか来るか…？
狭いワンルームの賃貸でやってるけど別に何も無いし匂いも10分位換気すればなくなるけど
エアブラシその物より清掃した後のツールクリーナーを染み込ませた紙をベランダで揮発させるのが臭いとか…？ >>639
あなたの環境、隣人の考え方が全てのケースに当てはまる訳では無い
匂いを気にする人しない人、苦情を言える人言えない人 様々なんだよ >>639
マンションで下の階のベランダでタバコ吸われれば確実に分かる。
ベランダでスプレー使うと、隣の部屋からは臭い分かると言われたこともある。
↑は経験則。
↓は想像。
シンナーをバカスカ排気したら臭いする可能性もあるだろうね。
あなたの近隣の住民は我慢してたのかもね。
苦情が来てないと言うけど、苦情が来るときには相手はブチギレかもね。 ・被害者一家を「礼儀作法を弁えない非常識な家族だ」と思い込んでいた
・次第に「エアブラシ塗装は自分への嫌がらせのためだ」とも思い込むようになった
・「一家が塗装をやめないなら妻とその子供たちを殺害しよう」と考えるまでになった
・事件1週間前には「親のしつけが悪いからまず親を殺そう」と犯行機会を窺いつつ]、凶器の刺身包丁を購入していた
・事件当日「自分への嫌がらせ目的で子供にエアブラシを吹かせている」と邪推した
・殺害後、マジックで「迷惑をかけるんだからスミマセンの一言位い言え。気分の問題だ」などと恨みの言葉を書き残した ネロなどの大型シロッコファンのブースはブース内の還流で溶剤が揮発してしまう
よってダクトの出口をクンクンしても粉塵の香ばしい？匂いがするだけ
従って隣人対策＝粉塵対策とになる
水を張ったバケツなどに排気を当てるようにすると粉塵の飛散はけっこうマシになるとか 私も
シンナー臭 ⇒ 家庭内への影響
粉塵 ⇒ 近隣住民への影響
って感じだと思うけどね セイラマスオて
アンチエアブラシ厨のアイドルなんやな スーパーでうな重を買ってきた所でねえ
よほど評判悪かったもんはあったから、あいつらの非道さは良く知っている。 >>648
当人がイキりちらさないからよかったけど、このままだと信者がうぜぇから消えろっていわれる絵畜生みたいな扱いになりそう 揮発したシンナーの臭いを我々は嗅いでいるのでは？
揮発すると臭いなくなるの？ >>295
超割安との繋がりがかなり表に出てきてる ヅラオ滅亡
出てこないな
それだけで多分痩せていたな…あれ、選挙権を有する国民だからな 資産600億て言ってるんだから
著名人が大半なのが集まって
糖質をどう取るかてことの方だからな 定期的に終わりそう
そんな事故はあったがガーシーサロンのパスワード登録、数字1つだけでもえるばすってだいもんだいでは落ちてる ほんと白々しく見えて仕方ないね
だけどもう送信してるわ
東方ボーカル界隈では、善悪ではない >>615
充分な圧を出せるコンプレッサーとベタ吹きなら問題ないハンドピースのセットが
アマゾンで1万2千円で買えるのに妬む奴なんているのか >>620
筆は平筆やアンギュラーなら画材店の数百円のでいいけど100均はオススメしない
面相筆はタミヤHFかHG2かPRO2、文盛堂ハイセーブル、インリターンあたり 明日はキッシーの場合、会社的に点検しても理解できないよ >>661
金銭的にエアブラシを買えない云々じゃなくて
住んでる環境で使えないから妬んでるってのは流れ的に分かるだろ
頭の中にも春が来てるのか？ 俺はエアブラシ環境あるってのｗ
こっちを指差すなｗ スクリプト野郎
イタズラなのか金貰ってやってるのか知らんがグロ画像収集は大変そうだな
しかしどうせならグロじゃなくエロにしてくれ >>639
大丈夫だよ、うちの家族はタバコの臭いにすごく敏感なのに塗装に関しては窓を開けている初夏でもシンナー臭いって文句言ってきたことないから
ベランダで塗るなど塗装していると分かると臭ってもいないのに臭いと言われるかもしれないからそこだけは注意
ツールクリーナーやうすめ液を染み込ませた紙は臭いね、しばらくブース内に入れておいて強制的に排気してからベランダに置くといいかも >ツールクリーナーやうすめ液を染み込ませた紙は臭いね、しばらくブース内に入れておいて強制的に排気してからベランダに置くといいかも
我が家はこれやるのサービスバルコニーが重宝してるわ >>677
お前の家族じゃなくてお前の隣人がどう思ってるかだろ。
ベランダに置いとくと隣人に臭いが行く可能性があると言っている。 >>679
なんでお前がキレてんの？
隣人？環境団体？ >>679
タバコの臭いにうるさい家族が文句言わないくらいなので隣人にも影響ないだろうってことだよ
でもベランダにツールクリーナー染み込ませた紙置いとくのは風のない日や風向きの悪い日だと隣の部屋に臭いが行く可能性があるので
ブース内に入れておいて臭いを飛ばす(薄める)といいっても書いたのに・・・ なんか怖くて嫌だな 気を付けてるけどシンナー臭かったらすいませんってアマギフでも配れば荒事にはならんよ ガイアのT-07にすれば万事解決
-------------------------------
香料を入れることで溶剤臭を緩和しているのがモデレイト溶剤です。
従来に比べて30％香料を増やすことでさらに作業時の溶剤臭を抑えました。 筆塗り派は別にエアブラシに対して何も思わないけど、エアブラシ派の筆塗りに対する執着は異常だよな
なんでそんな恨んでるの？自分がエアブラシの方が上手にできると思ってるならそれでいいじゃん
俺はエアブラシ使ってるから筆塗り野郎どもなんてゴミカスなんだぁぁぁぁ！って言わないと気がすまないの？ エアブラシ使ってるけど筆塗りしか出来ない人は可哀想だなと思った
金銭面、環境面(これもお金で解決出来ると思うけど)とかなんにせよ自分はクリア出来てよかった
趣味だから楽しくやろうよ スクリプトとNGIPのせいで会話飛んでるから
なんでお前らが喧嘩腰で突っかかる言い方してるのかわからんが
誰かが意味もなく煽って荒らしたいだけなんだろうな
そういう住人はNGにぶっ込んでればいいよ 環境面を整備するための金額を工面するとなると高額になる人もいるだろうしね
音、匂い、粉塵、スペースは大きな課題
ガンダムマーカー派はおらんのか？ >>690
まともに道具揃えると10万はかかるんだよね
自分は充電式と安物ブースで最初揃えたから買い直しでもっとかかったけど NGIPで会話飛んでるから会話の内容が分からない
とか意味のないアピールしちゃう奴
真っ先にNGしちゃう ガンダムマーカー
クレオスはなぜいつまでもアルコール系に拘るかね 部分塗装パチ組み派。マーカーかエナメル。スミ入れもエナメルで割れ上等w
でもトップコートは、エアブラシ使ってた資産あるのでラッカーだね。
面倒で全塗装無理勢に退化したわ（笑）
でも、HG主体なのでサクサク作れる。 ヤスリがけってどこまですればいいのか加減わからなくなって見えるところは全部かけちゃうわ >>693
塗装ブース、コンプレッサー、ハンドピース、塗料、シンナー、防毒マスク、保護メガネ、他いろいろ小物を買ったら10万こえちゃうよね
まだ塗装始めて2カ月だけど塗装ブースは安物から買い替えた
その勢いで一部屋丸々プラモ部屋にしてエアコン、除湿機、ラック、テーブル、イスをいいの買ったので追加で40万かかって嫁さんあきれてたw >>700
ゲート跡とヒケのある所だけでいいんじゃないすかね？ >>695
>>698
ガンプラ始めたときにある程度買ってみたけどほとんど使わず結局コックピットのちょん塗り専用になってしまった
折角買ったけどエアブラシ塗装ありきで作り始めちゃうからなぁ >>700
見えないフレームとかね。
組んで見たら、ココはゲート跡ガッツリ見えるやんけやり直しバラして破損はやっちゃうw 防毒マスクって必要なのか？
一応3Mの奴買ってあるけど面倒くさくてしてないな… >>706
ダメ、ゼッタイ
水性ホビーカラーの特性で、一度使ったらペン先が固まってしまう
マジックリンで落とせるだろうけど、ペンのメリットが無くなるからくれはやらない 水性も絶対マスクしろってMAX渡辺氏が言ってたなHJの動画で
粉塵の成分がラッカーより危険とかなんとか？
理由は言ってなかったかもしれん覚えていない
部長が「勿論ラッカーもマスクしてね」とフォローしてた ラッカーより水性の方が安全だよっていうのはあくまで吹きつけしない場合の話なのか…… >>707
将来の健康と面倒臭いの天秤
どちらをとるかだけ 筆塗りなんて俺は貧乏人です！ってアピールしてるようなもんだからな
金がありゃエアブラシの問題なんて全て解決するよ
完全上位互換のエアブラシ使わない理由なんて金が無い以外にないよ 水性の粉塵が危険なのは周知の事実なんやろな
業界的に水性推しに水差したく無いからか
腫れ物に触れるような感じで喋っとるな >>713
洗浄がめんどいねん。
エアブラシセット全部用意したうえで筆塗りオンリーになったわ。 缶スプレーでも吸引し切るブースなら大丈夫なのかな
基本ラッカーばかりだけど臭いが気になることはほぼ無いし 両方試した上で手軽さと楽しさで結局筆を選んだやつもいるぞ
マスキングとか洗浄とか溶剤とか面倒くさいし楽しくないし無理だった 筆塗り楽しいんだよな。
筆塗りするためにプラモデル作ってる気がするわ >>717
建材とかではもう使われてる実績あるもんだから健康被害の基礎データあるんやろな 筆塗りで上手く綺麗に出来るなら良いけどお前のその小汚いプラモで満足なのか？ ここはプロになるためのスレじゃないので
上手くなりたいのもお前基準で小汚い出来で満足するのも個人の自由です
失敗の原因を知りたい・上手くなりたいならレベルに合わせて答えるだけです
君が例え自分の腕と環境がプロレベルだとしても
叩きやマウントしてるだけの暇人なら誰も相手にしなくなるんでよろしくね
基本的な話です 道具が違えば表現方法も変わるんだし良いも悪いもなく好きにすりゃいじゃん
めんどくせーやつだな 小汚い筆塗りするぐらいなら成型色仕上げの方が100倍マシ
エアブラシの準備が面倒ならなら模型自体やめれば？ >>716
動画見たけど、MAXの意図がよく分からん
・水性塗料の粉塵も、ラッカー系同様に気をつけろ
・水性の粉塵は他の塗料より危険
どっちだ？
ラッカー系＝溶剤系アクリル樹脂塗料
水性＝水溶性アクリル樹脂塗料
粉塵状態ならアクリル樹脂、顔料は共通してるので
人体へのダメージも同様だと思うが 筆塗りで小汚くなるってのはどんだけ下手なんだろ。
お前の梨地エアブラシ塗装よりは綺麗だよ。 MAX本人の公式Xで聞いた方がいいんじゃね
誤解しか生まない言い方やからフォロー入るでしょ 高齢者って餌付いてない釣り針にも喰い付いてくるよね 訴訟にはガチでビビってるからこんなところでメダカ釣ってキャッキャするしかないんだ
かわいいね🥰 >>701
40万は凄いなｗ
ほんとエアブラシ環境整えると金かかる ツインアイに使う蛍光塗料を限りなく白い黄色で光らせるには
混色せずとも365nmのブラックライトを買うだけでいいのだろうか アクリルガッシュには蛍光ホワイトあるから、それに蛍光イエローを少量混ぜればいけるんでないかな
ただし隠ぺい力が弱いから下地は白っぽい色であらかじめ塗っておいた方がいいと思う >>713
1～2万ならまだしもブースとかで何万もかかるからそう言うののは酷だよ
ある程度収入あっても小遣い制なら趣味に使える金は限られちゃうし エアブラシコンプレッサーで3～4万ベース代で2万
なんならベース乗せる机代などもかかる
かといって塗装スペースに行くのも金がかかる 最近のは塗装要らないレベルの色分けや目立たない合わせ目ゲート跡とかの配慮が良くなされてる
おかげで楽にクオリティ高い組んでも動かしても楽しい 金かけられないなら趣味はやるべきじゃぁないよまずは働きな >>746
こういうヤツは少なくともモデラーではない
何ラーと呼べば？ ご提案されただけで喚き散らすキチガイはどうにかしてくれ
パチラーにとっても害悪でしかないよ >>746
塗装したら白化がーとか神経使わなくてもいいのでプラモ作りが捗るよ ええ…ここ初心者スレだよな？
なんでこんなダル絡みされにゃならんのよ 初心者という免罪符
だからパチラーは今日もバカにされる 塗装ブーススレで良いと聞いたFY27自作、自分で作るのはメンドイのでネットで作成してるとこ見つけたので作成してもらった
全然臭いません！って前評判だったけど匂いあるなーと思ってたら原因はそのへんに投げてるツールウォッシュ付着キムワイプだった
そこで臭くないツールウォッシュに変えたいのだかオススメありますか？
今はガイアノーツのT04L使ってて下記が候補
富士教材オリジナルツールクリーナー NEXT 1000ml
→2672円
これはAmazonの評価みたら隙間があるのか自然に揮発してかなり減るらしい
ファインソルブE [1L] 三協化学
→定期お得便で2850円
公式ページで6本セットだと9900円
身近に共同購入出来る人いれば試してみたいところ
その辺のホームセンターでアセトン
ガイアノーツとは種類違うが臭いは強い？ >>754
臭いの強さは溶解力とイコールだから仕方がない
ツールクリーナー使ったあとのキムワイプは蓋のついたゴミ箱や缶容器に入れとくのが良いと思う >>754
アセトンもシンナー臭とは別の匂いで臭いよ >>742
アクリルガッシュなら同じアクリルガッシュの白で下地作れば大丈夫かな？
ハンズに売ってるか探してくるよサンクス >>752
塗装してあーだこーだ言ってるのなんて全体から見たらひとつまみくらいが大声出してるだけだから気にしたらだめだぞ >>752
否定して来る様な輩の相手なんて100パー時間の無駄だから、そんな事より作った作品やこれから作る作品に向き合った方が良いよ
上手くいかなかった部分の対処法とか、次のヤツのココはこうしてみようとか考えたり調べたりが大事よ インスタでzodiac_modって人がガンプラの写真あげてるんだけど艶消しの塗装が独特なんだけどうやってるんだ？ ここで聞いてもムダやろな
DMなりで本人に聞いたらええんちゃう？ ツールクリーナーの匂いは、ぶっちゃけ台所に…したら匂いもしないし楽
大量に水を流しとけば十分希釈されるだろの精神 >>754
匂わないツールウォッシュなんてあるんだ
使ったことは無いけどガイアのT-13なんかはどうだろう
しかし嫌な匂いがしないと逆に吸い続けてしまう危険性あるのでは？
危険なモノは匂ったほうが良さそうな気がする都市ガスみたいに >>760
調べたらエマルジョン系って出てきたが手持ちのアクリジョンベースカラーでも代用できるかな 肌荒れると分かってるのに指についた塗料をツールクリーナーで拭き拭き >>764
こういう奴がいるから「これだから初心者は」って言われるんだぞ 排水管にまで考えが至らないようだから自宅持ちでも賃貸住みでもない実家暮らしなんじゃないかな 下水管って塩ビ管だから別に有機溶剤と反応しないよ
シンナーを流しちゃいけないのは揮発して爆発の可能性があるからであって下水管が傷むからではないと思う
水酸化ナトリウムとか次亜塩素酸ナトリウムドバドバ流しても平気なのに大量の水で希釈した有機溶剤でどう配管が痛むのか説明できる？
感情論のレッテル貼りじゃなくて化学的に頼むよ >>773
何でそんな風に考えた？有機溶剤は塩化ビニル管に悪影響を与えるよ？もちろんすぐにではなく徐々に。
膨潤や軟化を引き起こして亀裂などが発生する恐れがあるんや。 >>774
日常的に触れてれば変質するかもしれないけど、大量の水を同時に流してるのと合わせて、週に一回とかたまに数十ml流す程度で実害が出るまで行くか…？ 酸とアルカリと有機溶剤全部違う特性もつもんなんですけど。
塩ビの薬品耐性なんてそこら中で拾えるから少しは調べたら？ >>754
ツールクリーナー NEXTは購入して4年になるけど、全然使わないのに揮発して半分ぐらいに中身減ったわ
匂いはそこそこするけど、クレオスやガイアのツールクリーナーに比べればかなりマイルド
頻繁に使うならいいけど、俺みたいに5年でガイアのT-13mマイルドツールウォッシュ500mlがようやくカラになるレベルの低頻度にはオススメできないかも
ガイアのT-13mもそこそこ匂いがするがややマイルドな匂い >>767
下地はMr.カラー、水性ホビーカラー、アクリジョン、ファレホ、シタデル、リキテックス、ガッシュでもイケるけど
収縮によるヒビ割れを防ぐために念のために水性ホビーカラーは避けた方がいいかもしれない 相変わらずｽｯﾌﾟはモラルの欠片も無いな
ｽｯﾌﾟはまとめてNGでいい >>767
出来るよ。アクリジョン混ぜると食付き良くなるし。ガッシュとアクリジョンは相性良し 美プラって筆塗りしてる人ほとんどいませんよね？
なぜいないのかはなんとなくわかりますが…
やはり肌の質感はエアブラシじゃないと難しいですか？ >>781
下地の色の選択肢がめちゃくちゃ広いし
重ね塗りで蛍光ホワイトの混色調節を変えて
最後にそのままの蛍光ホワイトを載せることで透過率を利用した表現もできるってことか
どういう発色になるかはやってみないもわからんけど色々考えてたら楽しくなってきたな！
じっくり試してみる！ >>756
いまは蓋がしっかりしたゴミ箱にいれてます
>>757
アセトンは除光液の様な臭いとどこかで聞いた、除光液なら自分は大丈夫で石油系の臭いは平気
>>766
ガイアのT-13はT-04と何が違うんだろう？臭いが少ない！？他にも無いかな？って初めて知った
>>778
NEXTはやはり減るのですね、自分は2ヶ月で1LのT-04が半分減るくらいなのでそこまで揮発は気にしなくてもいいのかも
このペースでいくと年3Lくらい使う計算になるので2年毎にファインソルブの6本入りを購入がコスパ良さそう >>782
美プラもアニメ塗りみたいな筆の良さを活かしたら良いんじゃね
エアブラシの良さは筆じゃ再現できないが逆もまたしかり >>754
俺は溶剤吸わせたティッシュ類はブース内に入れておき塗装終わったらレジ袋に入れて屋外に置いてる、場合によっては窓の外でドライヤーあてて強制乾燥
あとサーキュレーターで部屋の空気循環させるし塗料瓶はフタを最後にしっかり締め直しタッパーへ >>786
塗装ブース内で袋詰めまで完結させたら部屋に雰囲気広がりにくそうですね
いつもはツールウォッシュ染み込んだワイプはグシャってしてるけどブース内で少しでも揮発させるよう丸めない様にしてみます
みんなの意見参考になります >>785
筆で血管とか描き込んだ上からエアブラシで肌色重ね塗りとかかな >>782
筆ムラあると一気にマネキンみたいになるからじゃないかな？
アニメ風やイラスト風ならMAマンってユーチューバーがエアブラシも使うけど筆で凄い作品をいくつも作ってる
>>788
「かりんとう」っていうユーチューバーが血管書いたりシミまで乗せて本物の人間みたく仕上げてるね >>783
そういう用途ならu35も併用すると面白い。
透過度が4種類設定されてるので、透かしたいときとかは表現の幅広がると思う 筆塗り美プラは下手すると泥人形になりそうでやる勇気ないな…… 筆塗りを妥協の産物でなくて真剣に模型製作に取り入れたいなら美術系の下地必要になるかんな
まぁ美大行かなくても専門書高い金出して買わなくても最先端でなければタダで学べる時代だからやる気次第だが いくつもある手法を複数やれる環境なら使い分けや併用すれば良いのに何でどれか1つに絞りたがるんだよ
ていうか塗装は塗装のスレ有っただろ MAマンは美大出てるんだよね
ちなみに絵の上手い人って塗装も上手だったりしない？
コロナの時に絵の上手い友達が初めて塗装したガンプラの写真送ってくれたんだけど初心者とは思えない出来だった >>794
そらそうでしょ
プラモの塗装用具なんて画材からから派生したようなのばっかりだしな
技法だってそうでしょ >>794
顔料と色相の基礎知識あるんだからそりゃ当然じゃよ
よくわかんない変な色のMS見ても顔料から推測できるからね 鋳肌みたいな質感塗装で出してる人いるけどどうやるんだろ？ >>798
本人に聞いてこいコミュ障かお前は
>>762
>>763 ガンプラスレより戦車とかのミリタリー系のモデル作ってる人に聞いた方が知ってる人多そう まぁ見ず知らずの人にDM飛ばすのってそうそう出来ないしここで聞くほうが気軽よな >>792
模型を筆塗りで仕上げるまでが趣味なんだよ。
どんだけ他人を理解できないんだ。 以前ドロドロの溶きパテをグフカスのガトリングシールドの連結部分に吹いてみたやつ
それっぽくはなるんだけど絶妙に粒がそろってしまった
塗り分けミスってるのとチッピングが下手なのは承知してます
https://i.imgur.com/UBo0W55.jpg ありがとうございます
マスキングテープを適当に裂いた物を貼りました このパーツの円形部分をシルバーに塗装したいのですが、筆塗りしかないですか？
難易度高そうでいいやり方あれば教えていただきたいです
https://i.imgur.com/HKxroTa.jpg >>813
円は円でもどの円をシルバーで塗りたいの？ テープ苦手ならマスキング粘土やマスキングゾル使うといいよ
塗る順番は気をつけないといけないけど、エアブラシでも全然問題ない マスキング粘土で塗りたくない所を埋めるとか
画像は剣の柄の凹部分をマスキング粘土で覆って塗った
https://dec.2chan.net/up2/src/fu3316732.jpeg 水性ホビーカラーと合わせてマジックリン拭き取りとか 円の内側を塗りたいのか
円の縁だけ塗り分けたいのか
内側を塗りたいのなら先に内側塗って外側塗るだけだから毛先が悪いとかよっぽどのことがない限りミスらないが
難しいってことは後者なのか？ 内側だけなら楽勝だけどフチまでシルバーはちょっとめんどいな
私ならフチと底面のキワを彫り直した後
円形マスキングの外枠とかを使ってなんとかするか
結局めんどくさくなって筆、かなあ
https://hiqparts.com/products/list?category_id=73 言葉足らずですみませんフチまで塗ろうと思っていましたが、難しそうなのでやはり内側だけ塗り分けることにしますm(_ _)m 水性ファインシルバーで塗ってマジックリン拭き取りとか リング状の部分を内も外も塗るのはかなりむずいね
自分ならフリーハンド筆塗りだな 似たような形状のひとまわり小さいパーツを探してきて
シルバーに塗ってハメちゃうかもしれん >>813
まずシルバーを塗ってクリアー吹いて円形部分ぴったりでなくてもいいからちゃんと隠れるようにマスキングしてグレーを吹く
グレーが塗れていないところはエナメルのグレーでリタッチ >>754です
あれからファインソルブEの販売会社に試供品等ないか問い合わせしたら1Lをサンプル購入用として2000円になるクーポンを発行してもらったので購入しました
これを使って臭いが気にならなかったら6本単位9900円で買っていこうと思います
1本あたり1650円でガイアノーツのT-04から+300円くらいなので許容範囲内です そもそもツールウォッシュってどんなタイミングで使うのが一般的なんやろ
色変えごと？
作業終わり？
定期メンテ時？ 染料系塗料と顔料系塗料の違いがよくわからん
具体的にはキャンディ塗装がしたくてクレオスのGXクリアブラック（顔料系）かガイアのクリアブラック（染料系）かどっちがいいか悩んでる >>833
細かい違いは置いといて染料系はクリアの上に染み出して来たりするから扱い注意 >>833
テストピース吹いて気に入ったほう使えばいいと思うが、どっちでもいい時は耐候性とか考えたら顔料系使ったほうが長持ちはするかと 色々な塗料が出てますがエアブラシ塗装で臭いを気にしないならラッカー塗料一択ですか？水性とは全然違うんでしょうか？ 水性は水性でマジックリンで拭き取りとかできるしラッカーメインで水性とかエナメル使い分けるのが丸い >>836
今の水性ホビーカラーはリニューアルされて性能が上がったから全然あり。 ラッカー使えるとその上から水性→エナメルで三層にできるの強いよなあ
俺は環境的に水性メインだから二層にしかできん なるほど。youtuberとかほとんどラッカーですよね？水性を常用してるプロの人とかいるんでしょうか。水性を上に塗って拭き取るの良さげですよね。 >>840
今一番人気があるセイラマスオは水性ホビーカラー筆塗り。例外みたいな存在だがな。
基本はラッカーじゃないのかな。 水性使ったこと無いんだけど、水性のシタデルとかで墨入れしたらエナメルより拭き取りは楽だったりするのかな？
エナメル溶剤で拭き取るのがマジックリンで拭き取るのに変わるだけなら別にエナメルでも良い気がするけど、水性の方が綿棒とかで吸収しやすいなら水性試してみようかな >>842
水性でのスミ入れは確かちょっとめんどくさかった記憶 >>842
水性でも水性エマルジョン系と水性アクリルに分かれるけど、マジックリンで簡単に落ちるのは水性アクリル。
水性ホビーカラーとかだね。
シタデルはエマルジョン系だからあんまり落ちない。
拭き取りやすさとか流し込みやすさはエナメルの方が上。
水性の優位性を上げるならプラスチックを割る心配が無いとこかな。 拭き取りやすさはエナメルに軍配が上がると思うけど
あくまで個人の感想なんで試してみたらいいと思う >>834
>>835
ありがとう
とりあえず手元にあるのがクレオスの方だからそっち使ってみる レスサンクス
プラを割る心配が無いのが最大のメリットって感じなのね ウェザリングカラーのスミ入れは無塗装でも割れにくいやらたまに割れるとか聞くけど実際どうなんかな？ >>848
私は割ったことないけどエナメルに比べてかなり割れにくいという認識
ただメーカーも注意してるしネット上にも割れた報告あり
テンションが掛かった状態で塗膜の無い細部やクラックに流れ込んだら
影響はゼロでは無い、ということなんだと思う
-------------------------------------------
※比較的、ポリスチロール樹脂を割りにくい素材設計となっておりますが、
亀裂や破損を生じる場合がございます。一度にたくさん塗料やうすめ液の塗布は避けてください。
また、良く乾かしてから別のウェザリング塗料をお使いいただくことをお勧めいたします。 アリスギアの子達可愛くて好きだけどなー
ゲームはやってないけどね 素組みにもガンガンエナメル墨入れしてるけど割れたこと殆どないよ
割れる可能性があるのは、はめ込みパーツみたいな360度から力がかかるとこ
(ガンダムで言えば胸の黄色いダクトとか)
そういうとこだけバラしとけば全然怖くない
もっと慎重にやるなら、組む前に墨入れしたら割れないよ ABSで出来てるパーツが割れる危険があるのかな？
自分は念の為にミッチャクロンとかを下塗りしてる 無塗装エナメルで割れ易いのはガンダムの黄色いダクトなどではなく
分割パーツを嵌め合わせてるダボ近辺
仮組みなどでダボを嵌めると目に見えない微細なクラック発生する
そこにエナメルを流すとに微細なクラックにエナメルが浸透して
嵌め合わせの応力も合わさって時間経過でモロッといってしまう
一旦組んでしまうと微細なクラックが入ってしまうので
無塗装ではバラしてから流すのも良くないとされる たっぱこの話
塗装・無塗装はあんまり関係ないかな
・ダボにテンションを掛けたままスミ入れしない(組んだままスミ入れしない)
・細部に入り込んだエナメルを放置しない
こんなところだろうか 前も同じ話出てたけど、無塗装でエナメルで墨入れする意味よ。
墨入れするだけなら、ラッカーでも水性ホビーカラーでも良いのに、なぜ割れるリスクのあるエナメルを使うのか。 どうせ見てる動画や記事がタミヤのエナメル使ってるからってだけでしょ
ガンマカは馬鹿にされるし皆が使ってるコレにしよって所じゃないの いまファンテックのスジボリカーバイト0.15と0.3使ってる
スジ彫思ったより楽しいのでより良い工具欲しくなったけどBMCタガネどう？
普通のタガネと量産型って切れ味同じ？
お試しセットはどっちのセット？ >>864
品質は一般型>量産型ですよね？
一般型のBMCタガネを今から揃えようと思ったらお試しセットが一番揃えやすいそうですね お試しセットでいいと思う
てか単品はアホみたいなプレ値で取引されてるのね
スジボリ堂は転カス対策として試しセットみたいな売り方してるのかねえ まさかと思って調べたら、自分がアマゾンで買った奴が転売品だった事に今気が付いて泣きそう…
これ2000円代で買える奴なのかよ…
アホみたいな値段で買ってしまった… カーバイト使ってるなら量産型でも納得行く切れ味でるから
お試しが手が出せなくても量産型で充分だぞ
軸がABSで発売して間もないから何年持つかは誰も知らんけど
その分軽いから全然力入れなくていいしそっちの方が合うって人もいる >>867
ドンマイｗ
しょっちゅう買うもんじゃないし
使い倒して元を取とろう こういう幅も長さも短いモールド(何て名称かわからない)を彫増しはどうやってやってます？
スジボリカーバイトじゃキレイに掘れないです
https://dec.2chan.net/up2/src/fu3323839.jpeg たぶんみんなタガネやカーバイトでやってるんじゃないかな
彫り始めの前に、短辺の部分にタガネをググっと刺して-形の凹みにしておくと
彫るときにそのミゾがストッパーになってオーバーラップするのを防げる
あとは使ったことないけどたぶんそういう短いモールド彫りに対応したガイドが売ってたような 両端をピンバイスで丸くあけてタガネかスピンブレードで真ん中整える 熱したマイナスドライバーを押し付けるっていう荒業もあるけど
彫刻刀やスピンモールドでガイドを掘ってそれをタガネで整えるのが一般的みたい
ピシッっと綺麗に彫るのはすごく難しい
ググるとけっこう出てくる 彫り直しならモールドよりタガネの角で逆エッジ彫り込んで底面ならすだけでもいいかもね ん？
「彫増し」って彫り直しって意味？
新規に彫るのと勘違いしたｗ こういうの掘るためにスジ掘り工具はサイズ揃えたいんだよな
すげえ金かかるけど みなさん回答ありがとうございます
マイナスモールドという名称なのですね
元からあるマイナスモールドを塗装して後に墨入れしやすくなるよう深く掘りたかったのです
ググったらスピンブレードがよさそうですね
いま作ってるRGサザビーはだいたい0.3mmなので0.3mm購入してみようと思います
>>872さんのググっと差し込むをやって、このままスコップみたいに掘ればいいじゃん！っアホな事やってカーバイト折れましたw
BMCタガネでなくダメージ少ないのが幸いです
https://dec.2chan.net/up2/src/fu3324450.jpeg メッキの上に塗装すると剥がれやすいというけど、銀メッキ以外は銀メッキの上にクリアカラー吹かれてるのよね
なぜそのクリアカラーは剥がれにくくないのです？ カーバイト使ってたが入りと終わりの彫りが甘いから短く掘るマイナスホールドとは相性悪い 十和田技研のヒートペンとかどうなんかね。使ってる動画全然見ないからうまくいかないのかな 初めてつやけしトップコートを吹いたのですが、出来栄えに感動しています
それはいいんですけど、hgくらいの大きさのキットを塗るのに一缶丸々使ってしまいました
使いすぎですか？(サイズは一番小さいやつです)
ちなみに塗って乾かして塗ってと２度塗りしました >>884
HG程度のサイズなら三体くらいいけると思う >>884
・使い過ぎ、プラモに吹く量が多すぎた
・無駄が多い、プラモ以外の空間に吹いた量が多い
の合せ技だと思う
プラモに吹く時は
手足などをバラバラにして吹く→無駄が増えるが、全体にむらなく吹ける
組んだ状態で「大の字」ポーズのプラモに吹く→無駄は少ないが、ムラはできやすい 缶スプレーは腕をスナップさせてこまめに吹くもんじゃないの？ 作り方で質問
メタリック塗装のガンプラも仕上げにつや消しクリアー吹くもの？ そういう仕上がりが欲しいなら吹く
仕上がりが想像できないなら適当なパーツかプラ板で試す バンダイのweb取説ってpdfでダウンロードしたり印刷したりできますか？ メタリックにクリアーを吹くと、メタリック感が無くなって「何となく変なグレー」になることがある
練習・確認が超大事 個人的には半光沢で鏡面処理してない金属風にするのが好き メタリックはクレオスのスプレーだと艶ありとかでも
どうしてもくすむ
がっつりキレイに光沢だしたいなら、エアブラシで専用のクリア塗料にせんとあかん 1/144のキットをメインで作ってて、所謂逆エッジに墨をうまく流すために0.1mmのBMCタガネで彫ってるんだけど、1/144だと太すぎかなと思い、0.075mmを試そうかと思ってるんですが、このレベルの細さならケガキ針でなぞるのと大差なかったりしますかね？ あなたの好みによるのでプラ板か余剰パーツで試そう！ >>901
装甲板が噛み合ってるように片側の面に水平に切り込むように掘るならBMCタガネで0.05まで下げていい
なんとなく雰囲気で掘って墨入れするならタガネよりニードルでより細く浅くした方がいい
L型の逆エッジに/方向に深く0.075mm(実寸10.8mm)で掘られてたらおかしいじゃん 普通に塗装するだけだとマンネリ感あるので改造しようとあれこれ器具やパーツを買ってみたけど
ネットでガンガン改造してる人達みたいにここはこう弄ろうみたいな案が出てこないで右往左往してる
よほど興味がない機体でも無い限り元のデザインを変えたくなくてどうすりゃ良いんでしょう
昔は好きに作ってたけど今は凄い人の作品が気軽に見れて目が肥えて、才能があるわけでもないのに漠然と凄いものを作りたい欲求だけはある >>903
とても解りやすい回答ありがとうございます、
逆エッジ部分が実線でひかれているイラストやアニメを見慣れると、線が入ってないと全塗装してものっぺり間延びして見えるし、何よりパチ組みと大差なく当方の腕では見えてしまうので、筋彫り入れる意味から考えて最適な表現できるよう頑張ってみます。 >>904
凄い人たちのやってる、デザインを変えない改造を真似することから始めたら？ >>904
作りたいキットを検索して改造してる人の作例のいいとこ取りしたらいいと思うよ どのレベルの改造したいかわからんけど
バトオペとかゲームに出てるカスタム機とか真似て作るのは良いなと思った
完全オリジナルで作るっていうならまずはなんかしらモチーフ決めるところからやね 完全オリジナルは難しいから、好きなMSのMSVとかを再現する位の所から始めてみるとか？
例えばインパルスが好きだったら、設定資料集に載ってるカオスインパルスを再現してみよう、とか
後GUNSTAっていうSNS？は結構オリジナル機体とかミキシングが多いから参考になるよ 形を変えるのが面倒なら色を変えればいいじゃない
ヘタな改造よりも視覚に訴える効果が高い プロポーション変更とかミキシングとかの目的があってはじめて切った貼ったの改造になるのに改造するのを目的にはじまってもロクな事にならんでしょ うすめ液はメーカー合わしてる？
YouTubeでメーカー合わせた方がいいって言ってたけどガイアノーツばかり使っててクレオスのが余ってきたので使えるならガイアノーツの塗料でクレオスのうすめ液使いたい >>916
念のためメーカー合わせてるけど合わせなくてもまず問題ないね ガイアにクレオス溶剤ならやってるけど特に問題は出てない 全然合わせてない
塗料はミスターカラーからのクレオスメインだが、うすめ液はコスパの観点からガイアオンリーでの運用をもう十年以上続けている… ガイアにクレオス、クレオスにガイアと両方大丈夫そうですね
先輩方情報ありがとうございます！
自分も今のうすめ液使い切ったらガイアに一本化します！ 雑談スレだしな
レベルの高い話に対して、個別のスレのほうが詳しい人いっぱいいるよって誘導するならまだわかるけど
別にそこまでの話でもないしな 合わせ目消しについて質問です。
タミヤのプラ用接着剤を両面に多く塗る。
しばらく待つ。
更に上に接着剤を重ねる。
ムニュッとする。
はみ出た所を削る。
サフ吹く。
消えてない。
瞬間接着剤を盛る。
盛った部分を削る。
サフ吹く。
消えてない…。
アドバイスお願いしたいです…。 タミヤのプラ用接着剤を両面に多く塗る。>綺麗に作るなら多くする必要ない、パーツの精度下がるだけ。なんなら組んでから紫蓋でいい
更に上に接着剤を重ねる。>必要ない
削る>当て木使え、劣化したペーパーはすぐ変えろ。フリーハンドで平面出せる職人じゃねーだろ？ >>925
乾く前に削るな数日待て
嫌なら速乾流し込みか瞬着つかいな >>925
・タミヤ接着剤でムニュ→削るまでの乾燥時間が足りない
・パーツの組み方に問題があって、合わせ目ではなく「隙間」になっている
タミヤ接着剤や瞬間接着剤では埋め切れない状態 塗る前提なら瞬着でよくね。
模型用のやつ。削りやすくてヒケないし。 プラ用接着剤でも合わせ目が残るときはある。
瞬着盛るときは盛りたい箇所を少し抉って瞬着を入り易くする。
仮組みとかでダボ切ってる時は瞬着だけだとテンション掛かったときに合わせ目がパキッと逝く可能性があるから、組む際はダボ等を接着しておくこと。 削りはじめるのが早すぎるんだと思うけどそこまで失敗しまくるんならパテで埋めて削った方が早く無いか
合わせ目がモールドになってるやつもあるからそれ消そうとしてるとか >>925
「消えてない」と言うのはどっち？
・凹みが残っている
・凹みは無いが、色が変わっている。サフを吹いても残っている
写真挙げて、詳しく説明した方が有益な回答が来る タミヤの白豚は3日とか1週間は乾燥させろっていう人もいるけど
私は食器乾燥機にぶち込んで1日経ったら削ってしまう タミヤのイージーサンディングと、硬化スプレー使うとあんまりヒケずにすぐ作業出来る。
硬化スプレー臭いから俺は使わないけど 硬化スプレーはプラ溶かしてたまに指紋とか付けちゃう時あるけど、コツとか有る？ >>937
塗装する時に使う持ち手棒に付けてスプレーするしかない
あと、硬化時間遅くなるけど袋にパーツ入れて直接吹きかけずガスで硬化させる方法もある スプレーのコツはわからないが
タミヤとかから出てる非スプレーの液状の促進剤をたらすとか、気化させてガスだけ吹き付けるとか ボールをコアファイターのように運用せよ
ジムを分割したりGアーマーなどに繋いで色々遊べ waveの効果スプレーは匂いがキツく無くて使ってるかな、もちろん少し匂うが…
大きくても180mlとちょっと容量少ないけど最近のキットは合わせ目消す事自体少ないし自分にはちょうどいい アルテコ使ってるけど溶かすタイプなのかな
身体に悪そうな良い匂いするけど フライヤーSRにタミヤの硬化促進液入れたらスプレーとして使えそうね。今ひらめいた スレ違いでしたら誘導お願いします。
数十年前にHGグフ(旧HG)を作って、しばらくガンプラから離れていたんですが、HGグフリバイブ版があることを知り、また作ってみたく 購入検討しております
それでキット内容にて、ヒートロッドは軟質素材を採用しており、自由な形に折り曲げ可能です。とありますが中に針金が入っているわけではないですよね？
だとしたら、色々曲げ伸ばししてるうちに白化や千切れるなど起こったりしませんか？
それと 左手のバルカン指は切り離して、独立可動式にしたいと思っていますが、ゆるくなると聞きました。
これは パーマネントマットバーニッシュで、強化できますか？
指切り離しの注意点などあれば教えていただけないでしょうか。 HGのキットなんて安いんだから細かいこと気にせず買ってみたらいいのに。
そしたら、好きなキットが定価で買えないことに驚くと思うけど。数年前から、直近再販かかったキットしか買えない状況が続いてるので、とりあえず大きい家電量販店でも行ってある中で欲しいのを買ってみなよ >>952
針金入ってないしちぎれるよ
そもそもグフは売ってないよ
緩くなると聞いたなら聞いたとこで質問すれば？ 賃貸だからガンダムマーカーでヌリヌリしてるけどムラが出やすい…
屋外で缶スプレーをランナー全塗装するのってアリ？ >>955
その場合はパーツ切り離した後のゲート跡がプラ地色が見えて気になるかも
スプレーをカップに出して、それをゲート跡に筆塗りするか、
いっそ塗装無し（か細かいとこだけ部分塗装）で、成型色活かしでつや消しスムースクリアをスプレーしてコートするだけでも、プラ感解消できて結構いい感じになるよ >>958
ありがとう優しいお兄さん
参考にするわ
つや出しスプレー使ったこと無いけどだいぶ綺麗になるみたいね >>959
あ、つや出しじゃなくてつや消しね
成型色仕上げならつや消しがしっとり落ち着いた感じになって合うと思う
GSIクレオスのMr. スーパースムースクリアーつや消しのスプレータイプ >>960
あ、つや消しなのね失礼
商品名まで教えてもらってありがとう
今度店で探してみる 塗り分けもセンスいるから難しいよね
俺が全塗装するとパチ組トップコートの劣化みたいな出来にしかならんからモチベ保てない >>952
ヒートロッドは何十回も曲げ伸ばししなければ白化やちぎれたりしないから大丈夫
左手のバルカン指は切り離すとゆるくなるよ、切り離す前提で作られていないからパーマネントマットバーニッシュで強化してもゆるいかと
瞬着で太らせるのは精度がいるので初心者には難しいかと
注意点は切り離す前にピンバイスで穴を開けておき真鍮線がまっすぐ通るようにする、切り離してから穴を開けるとまっすぐ開けられないから
そしたら切り離して真鍮線通して軸にする、これでゆるくなるの防げるが何度も動かすのはNG hgのユニコーンガンダムを部分塗装で組んだのですが、トップコートの処理に悩んでます
マスキングも崩してパーツごとに塗るのもめんどくさい(缶なので…)ので、全身に使うものは同じにしようと思います
みなさんなら光沢、半艶、つや消しのどれで行きますか？
やはりクリアパーツにつや消しはダサいでしょうか？個人的にはすりガラスみたいでいい気もするのですが、全体像で考えるとあまりイメージが湧きません… みなさんのサイコフレームに関する色や質感の解釈も教えていただけるとありがたいです 自己満足の世界なので自分が格好良いと思うのならそうすれば良いのでは
一般的にはクリアパーツは光沢にしないと濁るのと、個人的には光沢とつや消しのパーツが混ざってるとメリハリがついて格好良くなるよ
俺なら分解が面倒なら全部光沢にしちゃうかな >>969
どうしてもバラす手間を惜しむならサイコフレームをマスキングしたほうが良い
テープでもいいしひっつき虫みたいな自由に形を変えて気軽につけ外しできるのを使うのも手
一切何もせずにそのままつや消し吹くのは全くオススメしない クリアパーツにつや消しは意図的に使うとこに使えば面白い感じになるよ
それはそれとしてめんどくさいを理由にすると後から後悔しそう
https://i.imgur.com/uNdnLIq.jpg >>969
水性のツヤ消し吹いて乾燥させたあとでサイコフレームの部分だけ綿棒+マジックリンで拭き取ってみるのはどうだろうか
部分塗装がどの程度か分からないけど、サイコフレーム回りの白パーツに水性塗装が使われてなければリスクも低いと思う
奥まったとこは拭いにくそうだから模型用の先端がとがってる綿棒を使った方が良さそう
最終的にマスキングとどっちが面倒かは分からないのであしからず
>>973
これはこれでぼんやり光ってる感があって良いかも >>969
磨り硝子みたいでかっこいいと思うならそれでいいのでは
個人の好みの問題だし
で、自分の場合はサイコフレームは光沢、外装はつや消しのイメージなので、組み立てる前にトップコートする 最近HGユニコーン組んだけど、雑マスキングで対応しようとしてよけいに面倒になったで。
バラしてクリアパーツ別にした方良いよ。 全体につや消し吹いて乾燥させてからサイコフレームだけシタデルのアードコートとかで艶出しすればいいんじゃない？ なんとなくプラモ作りたくなってEGのラーガンダム買ったけれどこれ部品も少なく簡単でいいね
一緒に買ったHGのプラモはニッパーいるし部品も多いからまだ作ってないや
気が向いたら週末にでも作ってみる >>969です色々とご助言ありがとうございます
やはりクリアパーツはクリアのままのほうが見栄えいいですよね…
できる範囲でバラしてマスキングしながらつや消ししようと思います 白蓋とラッカーパテはヒケるから信用してない
完全に揮発するまで待てない 白蓋ムニュして1週間は寝かせるつもりで結局3年くらい寝かせたままのキットが ジャンク扱いの組み立て済み未塗装プラモ買って塗装しようと思ったら、素組みでも結構格好良くてそのまま飾って満足してしまってる奴が何個もある… >>983
そのまま永遠の眠りにつくのであった ﾅﾑ.. >>966
ものすごく参考になりました
詳しく丁寧にありがとうございます >>985
自分もV2AB Ver KAのパチ組み、デカール未使用が安く買えたので塗装からやろうと思ったけどそのままでも良い出来だ
Z Ver KAの方が新しいのにオモチャっぽさが強い そういやＨＧジムコンドいっぱい刻んだな胴手足延長しようとして
飽きたけど 改造は一回時間置いてしまうと腰が重くなるよな
改造中にパーツ折ってしまったからパーツ注文するが
いつ届くかわからんからモチベがリセットしてしまうわ 改造してる間は楽しいけど塗装前に配色考えるのが億劫でそこから放置してしまうことが多い
塗装自体は一回手を付けたら一気にやるんだけどな 今のキットは切り刻むの躊躇するわ
以前は失敗してもすぐに買いに行けたし安かったからな ゲートやヒケの処理で使うヤスリって、みなさん何番からやってますか？
私はゲートをデザインナイフでギリギリまで切り落として800番からかけています
ですが、もっと荒いヤスリで処理したほうが擦る回数を少なくでき、元の形を残しやすいとも聞きます(確かに800だと15往復くらいはしてる気が…)
400番とか大きい傷ついたり削りすぎたりしないもんですかね？ >>993
ゲートは600、800
ヒケはガッツリなら400からにしてる >>993
プロクソンのペンサンダーで400→1000 自分はセリアのヤスリスティック偽1000番
ナイフで殆ど平らにしてからだけどね
やする回数増えるより粗い番手で傷を消す方がしんどく感じる >>993
自分は#320か#400でスタート→600→1000
大事なのは仕上がり結果と、自身のやりやすさなので
＃800で問題なければそれでいいんじゃない？ このスレッドは１０００を超えました。
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