★模型塗装初心者スレッド99ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
■質問しようとする方へ
書き込む前に、テンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してあげてください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド98ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1708526914/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured タミヤの塗料は、他メーカーに比べて弱いというのは聞いた事がある
自分で確認した事は無いけどｗ スプレーなんかも他メーカーないいい色あったりするし隠ぺい力もいいんだけど塗膜は弱いね
強度より薄さのスケモ重視なんだと思うよ >>223
エナメル塗料は、プラスチックや下地塗装を溶かしてガッチリ食いつくことは無いので剥がれやすい
対策は
・エナメル後にコートして保護する
・触らないように気をつける タミヤ塗料は「実は○○じゃなかった」パターンがある
・缶スプレー
実はラッカー系では無かった
クレオスの缶スプレーと違い、エナメル溶剤で溶ける
缶スプレーで塗装→エナメル塗料でスミ入れ→エナメル溶剤で拭き取り
という定番工程で失敗する
・エナメル塗料
一部の製品(X-12 ゴールドリーフ、XF-6 コッパー)は、
実はエナメル塗料ではない
エナメル溶剤で薄めて塗装することはできたが
拭き取ったり、洗浄しにくかった
https://www.tamiya.com/japan/customer/info/2021/0914_80012_80306.html 質問！対象キットタミヤBT-42
環境はエアブラシなし外で缶スプレーまたはイージーペインター、室内で筆塗り（下手くそ）
なんだけど継続高校の迷彩みたいな模様で塗ることって可能かな？
https://i.imgur.com/d0TFkwS.jpeg 僕なら全体グレーで塗って白を筆塗り
迷彩の中心だけ重ね塗りしたり、境界を薄めた白を軽く塗ってボケさせて最後に全体をウェザリングカラーのマルチホワイトで馴染ませるかなあ
スプレーだけなら昔ながらの綿を糊付けして吹き付けて最後にウェザリングで整えればいけそうだけと 10年ぶりにガンプラ作り始めて塗装までする気なかったのに
スミ入れしてたら気になっちゃって今道具買いに出かけたとこ
最近ってマーカー差して使うエアブラシあるのな
あの頃と違って色々買える財力があるの罠すぎる そうなんだ、広範囲はムラになるのかな
だめならペンで直接塗るしかないね
なんにせよモノはゲットした エアブラシ体験と割り切るならいいと思うけど
これからも塗装続ける気あるならさっさとまともなセット買った方がいいね >>233
ムラにはならない、均一に吹くことはできる
使うのがガンダムマーカー＝アルコール塗料なので
重ね塗りやスミ入れで注意が必要になる
付属しているエア缶で吹こうとすると
吹く→缶が冷える→圧が下がって吹けなくなる→待つ の流れになる
練習や位置調整でどんどんエアを使うのもマイナスポイント
メリットは、直接塗料に触れる構造では無いので汚れにくく、片付けは楽
ヘビーユーザーはマーカーと同じ径の容器で好きな塗料を吹いたり
電動ポンプにつないで使う人もいる マーカーはアンテナ一本だけとか小部品の塗装には便利 >>235
なるほど連続して使えないわけか、盲点だった
スミ入れも塗料を溶かすから流し込むタイプは使えんのか
はえー参考になる
まずは小さいダクトとかバーニアあたりからやってみます 自分は飛行機模型のコックピットの塗り分けはガンマカ系でやっちゃうことが多い
使い方が限られてるけどあれば便利って認識 RGシナンジュを作成中です メッキパーツのゲート跡を塗るのにおすすめの金色塗料を教えて下さい 後日HGUCの方も作る予定です >>230
ありがとう！
綿でマスキングググってみてもヒットしないのでよければやり方かやり方のハウツー書かれてるサイトさんなどを教えていただけると助かります…！ タミヤの古い方の2号戦車の取説にそんなのあったなぁ グレーの下地にエナメルの白おいてボカすのが楽そうかな >>239
RGの金メッキパーツは4アーティストマーカーのゴールド、ただし乾燥後でも触ると曇るので注意が必要
HGUCはのエングレービング塗装は初心者には難易度高過ぎる
エアブラシでラッカー金＋クリアー塗った上からエナメルか水性の黒塗って拭き取るのが主流だが知識とテクニックが凄く必要 >>242
よいサイトを知らんのでゴメン
40〜50年ほど前の方法なので今はもっと良い方法あるかも
やり方はこの場合だと迷彩の白を全体に塗って、綿をノリでくっ付けてグレーをスプレーして触っても色つかないあたりて綿を剥がして乾いたらノリを水で洗い落とす
上手く周囲を浮かせられれば綿の代わりに練り消しとか文具の引っ付き虫とかでも出来ると思います
色の差が激しくて気に入らなくても最後に適当なウェザリングカラーでウォッシングすれば、それなりに良くなります
長文失礼 普段ラッカー塗料使ってていままでABSに塗装する機会なかったのですがV2アサルトバスターがABSパーツおおいので割れ対策でアクリジョン使ってみようと思います
ガイアノーツのスターブライトアイアンみたいな金属っぽい感じが出せるアクリジョンありますか？ >>245
情報ありがとうございます hgucは技術が向上してからにします >>239
シタデルのリトリビューターアーマーを筆で塗るのが一番楽じゃないかな
ディテールもはっきりしてるし簡単そう >>250
シタデルのリトリビューターアーマー こんな塗料もあるんですね 参考になります ありがとうございます イモータルジャスティス専用のカラー使ってデスティニーの肩や手甲パーツ塗り替えたら微妙に色が違ってきます、下地を白で塗装した後でも元のパーツと微妙に違ってくるのですが全く同じように塗装するにはどうすれば良いでしょうか？ タミヤの墨入れをつかうんですけれど、塗装とおなじで
高湿度は避けたほうがいいですか？ ガンダムマーカーのみで塗装してますって人たまに見かけるけど凄くね？
二度塗りしようとしたら下地剥がれるし >>253
墨入れする程度で湿度のことはあまり気にしなくて良い
対象の表面が乾燥していれば大丈夫 >>254
書くように塗るんじゃなくて多めに出したインクを引き伸ばす感じで塗ると割とキレイに塗れる >>252
下地の影響を受けないくらい塗り重ねるしかないんじゃね
厳密には元々その色で作られてる成型色とは全く同じにはならんだろ >>257
黒とかシルバーとか隠蔽力の強いの吹いた後、白吹いてその後に濡れ場いいんじゃないか?と思ったけど、パッと見でも違い出るもんなのかな?
今は試せるだけの時間取れない >>252
微妙に違う、がよく分からないが
サフなり白塗料で均一な下地を作ってから、
ジャスティスの専用カラーを均一に塗るしかないと思う バーニア内を黄色で塗るけど、
下地シルバーとベースホワイトどっちいいと思う？ 白下地だと成型色よりなんか明るい感じがするとかそういうことなんじゃないかと思っている
ピンクとかオキサイドレッドみたいな下地で成型色に近くなるかもね >>260
黄色を黄色としてきれいに発色させたいかどうかだと思う こういうタイプのフィギュアにシタデルカラーでゴールドに塗りたいんだが、事前にベースの黒を塗ってから、ゴールドを塗るべき？
というのもクラシックメソッドだと初めに黒のスプレー下地を吹き掛けるらしいのだが、用意できなかった
だから変わりにベースの黒で代用できる？それともスプレーがないなら最初からゴールドを塗るべきなのか教えてほしい
塗り方は筆です。アドバイスよろしくお願いします。
https://i.imgur.com/sUQdIEQ.jpeg >>252
専用カラーと言っても成形色と同じにならなから全塗装するか調色して成形色に近づけるしかない >>264
金を塗るならベースの黒を塗ってからの方が発色はいいよ
あくまで比べれば差が分かる程度なのでそのまま塗っても構わないよ >>266
一部色分けされていないパーツを部分塗装したい時、例えばイモジャだとライフルの赤い部分を本体と同じ赤にしたい時とかあるからな >>270
それはキャンディ塗装で、色々あるメタリック塗装の一種でしかない
キャンディ塗装なら、黒→シルバー→クリアカラーが発色を良くする手順 昨日の晩に書き込んだ者です、白のランナーで試し塗りしてもやはり先に塗ったものと同じ色になりました。
調色技術が無いので、おいおい塗り替えていくことにします、ありがとうございました。 いや黒のランナーに塗れよ
白と白で比べて変わるわけ無いじゃん まず昨晩書き込んだ者って時点で何者か伝えるセンスがゼロなんだよなあ >>272
逃げろ、このスレには二度と来るな
あんたは「叩いていい奴」認定されてしまった
今後、どんな書き込みしても「バカ」「センスゼロ」しか返って来ない 流石ラッカー、10数年経っても使えたぜ。
最近復帰して、放置してたL5コンプセット、塗料まだ使えた。
カチコチでも溶媒液溶かしてくれたわ。
つや消しはガイアのex-10買ったけど。コレいいね。 >>248
アクリジョン塗ってみました
左から
黒鉄
メタルブラック
ミッドナイトブルー+シルバーを1:1
黒鉄が自分の好きな感じなので黒鉄使う事にしました
アクリジョンはあまり薄めないので損した気になりますね･･････
思った以上に濃いくしないと塗料が流れてしまう
https://i.imgur.com/kt5Uj9n.jpeg つや消しはスーパースムースクリアー一択みたいなイメージあったけど、ガイアノーツの大瓶も良いのか… >>278
放置してた水性ホビーカラーも揮発もせず問題なかったな
タミヤの水性カラーは沈殿した成分がゼラチンみたいになってたけど ガイアのEX-09､EX-10は一度使ったら癖になりますわよ >>284
乙でした
薄く均一に塗る、は十分できてる感じですね エアブラシを使用したサフについて質問です
ミスターホビーのMr.サーフェイサーは500.1000.1200.1500とありますがその番手のヤスリの変わりになるのでしょうか？
例えばガンプラを光沢仕上げ目指して、ゲート処理後400→600→1000とヤスリで仕上げていくとして最後の1000のヤスリをサーフェイサー1000に置き換える感じで使うのでしょうか？
それともヤスリの1000の後にサーフェイサー1000に塗るのでしょうか？
もし前者なら400の後サーフェイサー500→1000とヤスリ回数減らせるのでしょうか？ サフって上からパテ塗るようなものでヤスリとは全く逆の反対側の概念じゃないっけ…？ そもそも改造しまくったりプラが傷だらけじゃない限りサフいらんよ とりあえずペーパーの旧JIS規格をググって#xxxの意味とペーパーのかけ方知ることから始めてください
サフの番号ってのはメインに含まれてるタルクの粒子径に関わってくることですから、ペーパーの旧JIS規格の知識ないのにペーパーの置き換えを複雑に考えてもなんもないです >>286
ヤスリがけとサーフェイサーの比較
共通点：表面状態を均一にすること
差異：ヤスリがけは引き算、パーツの体積が減。
サーフェイサーは足し算で、体積は増えてエッジやモールドも埋まる
光沢塗装するなら、
ゲート処理を含めて#1000までヤスリがけ
→#1200、#1500のサフを吹く
→任意のカラーで塗装
(個人のやり方です、「捨てサフ」や「サフ研ぎ」などをする人もいます) 今までパール塗装は造形村の粉末使ってたけどMrクリスタルカラー良いな みなさん返信ありがとうございます
>>291さんの様にいつもこつする、みたいな自分なりのやり方を見つけようと思います 溶剤の希釈がいまいちわからん
とりあえず1:1でやってるけど1:2とか1:3にしたら結構変わるもんかな GXのクールホワイトのラベルの下にレベリング薄め液推奨ってあるけど
通常の薄め液でも大丈夫ですか？ >>298>>299
それもそうや、せっかくの連休だしやってみるわサンクス >>300
現行品には書いてないから綺麗な艶肌が必要以外は普通のでOK >>302
ありがとうございました
自分のには書いてなくショップの在庫に書いてあるので現行品で推奨だと思ってました 自分の知ってるクレオス商品の中でレベリングうすめ液必須なのはMr.プライマーサーフェーサーくらいだな amazonで売ってるAnestyの塗装ブースを使ってるのですが、塗装してるとミストがブースの外まで舞ってしまう時があります
安物だから多少は仕方ないと思ってるのですが、何か出来る対策はありますか？
ネロブースみたいに斜めに板をとりつけるとかで改善するのか、それとも諦めて互換ブースを買うのか >>305
改善しない、何かやってもほぼ効果は無い
コンプレッサーの吐出＞塗装ブースの吸引力 の状態で
小技を使っても劇的な効果は望めない
念のために確認するけど、コンプレッサーは何を使ってる？
またはスプレー？ >>307
クレオスのL5で、吹き付け圧力0.1Mpaです
ちなみに塗装ブースをちゃんとしたのを買うとしたらおすすめはありますか？
やっぱりネロブースが静音性、吸引力でも一番ですかね？
ネロブースに買い替えるなら、ネロブースminiを考えてます >>308
俺もMr.スーパーブースが非力で塗装ミスト舞うから圧弱め、なるべくブース近くで吹いてたけどブース買い替えて快適になった
使わなくなったパソコンラックをブース置き場にしたかったのでダクトを横から出せる互換ブーススリムにしたけどネロブースでいいと思うよ まあ自作できるなら自作するのがいいと思うけど、コスト気にしないならネロとか互換買った方がいいね 塗装ブースはパイプファンとアルミダクトとダンボールプラベニとアルミテープがあれば作れる 誰かわかったらでいいんだけど
新しくなったクレオスのマークセッターが乾いた跡が気になるんで
マジックリンで拭き取ってるんだが
効果あるんだろうか跡が消えてはいるとは思うんだけど >>315
マークセッターにはデカールを柔らかくする成分として溶剤が入ってる
拭き取る時にもたついたりして扱い方が悪いと塗膜を侵す
塗膜がダメージ受けてるので、何でいくら拭こうが消えない ラッカーで塗装しているならマークセッターは塗膜侵さないんで乾いた跡は糊の成分なんじゃないの？
マジックリンもラッカーの塗膜侵さないんで糊の拭き取りには充分効果がありそうだ マークセッターには有機溶剤がちょっとだけ入っていて、あの跡は糊じゃなくて有機溶剤で塗膜が侵された跡だよ
糊だったら水を付けた綿棒で擦ったら消えるはず
あの跡はトップコート吹けば消えるからあんまり気にしなくて良いと思う マークセッターは水性塗膜もラッカー塗膜も溶かす
新バージョンのマークセッター(丸瓶)は水性塗膜を溶かすパワーがアップ
もちろんラッカー塗膜も今まで通り溶ける あれが糊の跡だと思ってる人、意外と多いね
自分も最初はそうだったけどｗ >>321
色んな意見ありがとう
クリア吹いたら気にならなくなるのは知ってるんだが
他にも何か良い方法がないか聞いてみたんだわ
自分の感想だと新バージョンのクレオスマークセッターにはマジックリン(緑色の奴)で跡は拭き取れてると思う ラッカーも溶かすんか、たしかに水で濡らした綿棒でいくらゴシゴシやっても取れないもんな
必要のないとこは軟化剤の入っていないデカール糊使って貼るようにするわ 
