Vapeビルド考察スレ 6W
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・Vapeのビルドを考察するスレです
・オーセンもクローンも、初心者も上級者も仲良く
・感覚で語るもよし理屈で語るもよし
・ビルド晒し画像を推奨します
・当スレにおいて画像へのdisりはうp乙の意味をこめた挨拶です
※単発煽りには乗っからないように、スルー推奨でお願いします
※滝内は出禁とします
テンプレ
【アトマ】SJMY Doggy 等
【ワイヤー】カンタルA1やSS316L 等
【形状】単線 or クラプトン / シングル or デュアル 等
【ゲージ】28G 等
【巻き数】5巻 等
【巻き径】2.0mm 等
【抵抗値】0.6Ω 等
【MOD設定】VW 15W or TC 200℃ 等
【コイル位置】エアホールに触れるぐらい 等
【推奨フレーバー】甘味系等
【その他】追記事項 等
※前スレ
Vapeビルド考察スレ 5W
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/smoking/1512100756/ >>747
>>745だけどさ、マイクロにした所で線径が太くなる訳じゃねーだろうが
逆にマイクロにした為に接触した部分の面積減るんじゃねーのかよ？ マイクロで同じ幅のコイル作った場合、ゲージは太い方が表面積増えるんだっけ？ >>741,750,752
すまんかった 早合点した
>>753
一瞬考えた ほぼ一緒のはず
断面で露出してる部分を考えると
幅2r内に極太径一本→2πr
径半分を二本→2 * 2*1/2 πr = 2πr
Σ使おうとしたけど書きづらいので省略 単純なマイクロコイルならこんな感じで一定ぽい 今単純計算したら、ゲージは太い方が表面積多くなるなしばらく24gでマイクロ組んでみるか 単線も断面四角とかもっと種類増えても良いのにね
丸が一番いいのかな 最近中が空洞になったワイヤーが出たみたい
どんな特性持ってるのか分からんがいいのかね >>756
4角だときちんと巻かないとねじれたりしたらみっともない見かけになりそう フラットと丸型の違いじゃないの？
同じゲージ、巻き数でマイクロにしたら、丸型の方が断面が丸い分僅かだけど表面積は広くなると思うけど 丸型だとクラプトンやツイストなんか特にそうだけどワイヤー間の凹んだ隙間とかにもリキッドが浸透してくれるのでミストや味が濃くなる気がする
リボンとかフラットワイヤーだと平面の表面のみで隙間にリキッドが浸透しにくいんじゃないかと思ってる 隙間にリキッドが張力で張り付くって中学生でもわかる そしてその隙間のリキッドが跳ねに繋がるわけだが。
中途半端なスペースドが一番跳ねるよね
ところで前に言ってたコイルにペーパーで傷つける勢はその後どうなったの なるほどな
経験的にスペースドがスピットバック多いのは知ってたが
そういう理由か リキッドが張り付くことでの抵抗変化とか言うてるんか？ スペースドってかやや供給気味の味の出方しない？
ウェットというかなんというか。
気のせいかな.... >>767
電流の流れやすさが同じに見えるのか？
上は限りなく抵抗無いぞ バンディベイプのfor mtlクラプトンss316だが5巻きで0.5Ω出るな
RDTAに組んだから味の違いはよく分からないがミストは細かい気がする スペースドのスピットバックが多い理由は立ち上がりがマイクロより早いから急激な温度変化で跳ねるんだろ >>769
だから、それはビルドした時点で違うって分かってんだろ
普通のカンタル線とリボンワイヤーで同じ抵抗じゃないだけの話で
お前さんの言い方だと、リキッドガついたからって抵抗変わるのかって話になってるだろ スペースドのほうがマイクロより立ち上がりが早い?
そ、そうなの? くっついてる線より離れてる線の方が早く熱くなるのなんて当たり前だろ >>771
多分俺とお前のリキッド跳ねの状況が若干違うわ
お前の言ってるのは吸ってる時にピチピチ跳ねるやつだろ？ >>771
それもあるかもだけど、液体が飛べるスペースがあるからとも言える
マイクロだと飛びたくでもコイルでブロックされるから >>774
>>775
それは可変電圧が可能なテクニカルの場合な
メカ兄貴からしてみれば、スペースドは抵抗値が上がるから立ち上がりは遅くなる。
マイクロの場合だと左右のコイルに伝播する熱があるから、全体的な最高温度に達する速度はマイクロが上
テクニカルでかつコイルの真ん中のごく一部だけしか見なければって言う前提を付けないとその言い分は間違いだね。 スペースドで抵抗値が上がる？
もう1回勉強し直して来いよ スペースドの方がワイヤーの全長は長くなるから…
ま、そういう意味で言ったんじゃ無いだろうけどね あれ？
内径が厳密に同じならスペースドのほうがほんの少し長くならない？ ワイヤー同士が触れあってるところで電流はショートカットするんだから抵抗は減るでしょ >>763
使ってるよ。
今の所、傷付けワイヤーはレモンサングリア専用でいい感じ。
極細目で磨き上げたワイヤーはガンク付きやすいリキッドに使ってる。
今は各々ツイスト等どんな感じか試そうという所だよ。 >>784
そのショートカットをなくす為にホットスポット除去をする訳だが、それ前提の話ではないのか？ マイクロ･スペースドの抵抗値は巻き数が同じならばスペースドの方が高抵抗だよ。
酸化被膜が出来るまでバーンするとまた変わってくるかもしれないけれど、基本的にくっ付いたワイヤー同士は通電する。
スペースドの方がワイヤー長も長い。 >>786
そんなわけないだろ
それだとホットスポット除去後はスペースドになるしかありえねぇ
ワイヤー同士が触れちゃいけないんだからな ホットスポット除去は均一にショートカットさせる訳だよね、それはわかる
でさ、ホットスポットが完全に無くなった時の全体の抵抗値ってスペースドと違わなくね？
それ以下になんてならんでしよ？均一なら
前にスペースドのほうが長いとか書いたのは半分冗談（そこまで影響しないと思ってる） コイル計算機あるよね、Coil Toyとか
あれでSpacingの数字変えても抵抗値変わらないよ いや、細いワイヤーならコイル全長が伸びる影響が数値に出てくるね >>791
学歴は関係なくね？自慢できることではないが義務教育は終えている
俺が聞きたいのは、マイクロでもスペースドでも同じワイヤー、同じコイル径、巻数ならたいして違わないんじゃないか？ってこと
高学歴の人、教えてよ 簡単なのは、マイクロで巻いたコイルを伸ばしてスペースドにしたら抵抗値がどうなるか？
これならワイヤー長は変わらないから純粋にスペース空けた分の差違が分かるよ。 マイクロとは線材同士が密着している事が前提なので、通常抵抗値は下がります。
しかし実際は酸化被膜(特にSS)やごくわずかな空間が空いてる事で抵抗値は想定値よりも高くなります。
スペースドとは線材同士が密着しないので、その線材の長さに応じた抵抗値となります。
一般的には高くなるはずですが、コイル長と内径が同じであれば総延長は短くなります。よって抵抗値は下がり、マイクロと大差ない結果が得られることもあります。
立ち上がりについてはコイルのみのバーンの場合、そのコイルが持つ抵抗値に依存するため一概には言えません。
ですが、SSなどの熱伝導率が低い素材の場合はコイル全体に熱が行き渡る速度が遅く、この場合密接しているマイクロの方が早くなります。
またリキッドとコットンに接する面積が大きければ大きいほど熱を奪われるため、ビルド次第で変わります。
これは立ち上がりが完了したとする地点をどこと定めるかを決めないと議論になりません。 >>793
そんなうっすい被膜で絶縁できるわけ無いだろー dead rabbit sq
ss24G id 3.5mm マイクロ9巻 0.5Ω 30w〜45w
うんまー！ シングルで十分だな
シングルのスピットバックを防ぐにはマイクロは有効だな >>798
全てのコイル材で言えるわけではありませんが、SSの酸化被膜の主成分である酸化クロムは10^12Ω/cmの抵抗値です。
一般的に1-3nmの不動態を形成しますが
その場合においても10^5Ωの抵抗値があると思われます。 >>795
流れにぜんぜん関係ないのだけど、スペースドって巻く時に元から隙間作るの？それとも仰るようにマイクロを作ってから引っ張って隙間を作るの？ >>801
自分の場合、ジグ使って最初から均等にスペース空けて作るよ。
ネジの他、最近は専用ジグ使うね。 >>801
DJlsbはスペースドしか巻かないけどマイクロ作ってから伸ばしてる >>802
レスありがとうございます！なかなか均等に巻けなくてパラレル巻いて片方抜いたりしております（笑） パラレル巻いてから片方抜くって面白いなｗ
・直
・マイクロ作って伸ばす
・パラレル巻いてから片方抜く
・スペースド専用ジグ(ARESに付属してる奴)やネジ穴空けドリル
こんなところかな 直は慣れだねー 角度とテンション一定にしたら綺麗に巻けるようになった スペースドはそんなに几帳面に間隔を均等にしなくてもいいよ
極論くっついてるところがなければO.K.くらい >>805
そうだよ。
前はよく木ネジ使ってたけど、持ちにくいから最近はアレスの使うね。
作りたい内径によっては棒ジグに直接巻く時もある。 結局、同じワイヤーでコイル内径及び巻数が同じなら、マイクロとスペースドで抵抗値はほぼ変わらないということで良いのかな？ スペースドにするとコットン変えるとき結構面倒くさいことになる >>801
ワイヤーを2本並べてマイクロと同じ要領で隙間を開けずに巻く、その後2本をばらすと綺麗なスペースドコイルが２つ出来る マイクロつくってコイルマスターのジグのネジのとこで挟んでひっぱるとスペースドになるよ >>809
長さ半分にして倍になったところで抵抗値としてはわずかな差にしか見えないVAPEコイル程度の小ささではたいして変わらんように見えるだけだろー カンタル28gや30gツイスト自作して遊んでたんだけど、ツイストコイルってガンク付きやすくなるもの？ >>818
効率よくミストを出す＝効率よくガンクを作る。
大量にliquidをミストに変えれば変えるほどガンクが錬成される。 残りカスみたいなもんって考えれば、一気に気化させた方が大量に残る訳だわな いや、結果的にはそうなんだけど結局はリキッドの消費量に比例するやろ vwとかvvできるテクニカル使っててて抵抗値ってそこまで気にする必要あるの？
メカとかbypassとかなら抵抗値で出力決まるけど調整できるよね？
どっちかっていうと線の量が重要な気がしてしまうのだが。 >>823
たしかに抵抗値自体は大事な要素じゃない
MODの出力範囲内なら立ち上がりも調整できる
ただ、アトマイザーの想定や吸い方に比例しないコイル量があったとすれば、熱が抜けきれずに過熱したりして味は落ちるよ。
少なすぎればミストは少ないしね。
結局一般的な抵抗値になるようなビルドが一番無難だったりするからね。 >>823
その通り
線を太くすると抵抗下がる
線を長くすると抵抗上がるんだから抵抗値が線の量を表してる訳でもない 極論で言えば、24,26,27,28ga単線で同じ位の抵抗値になるように巻いて、同じ出力で吸うと違いが分かると思うよ。
現実的には24,28gaで同じにするにはかなり無理があるけど、線径によって熱の入り方や抜け方、巻数によってコットンに接する面積が違うから、当然ミストや味も違う。 >>824
>>826
出力は？VW VV なら調整できるよね？0.5Ωだろうが1Ωだろうが30W出せるし60Wも出せる。 >>825
結局VW機使ってても、メカで使った時くらいの出力が一番喫味が良いよね。
高抵抗に高い電力かけるとイガるし。
線の量が多いと同じワッテージでもゆっくり温度が上がる、逆に少ないとすぐに上がる。 前にアメ村のvapeショップでフルーツ系リキッドは低抵抗の方が良いし、スイーツ系は高抵抗が良い
熱が入れば入るほどフルーツは味が出るって言われてしばらくどういうことかわからなかった。 ちょっとスレチかもしんないんだけど、ちょっと質問させて
RDAって使ったことないんだけど、BFではなく使う場合のチャージってどうやんの？
蓋あけて塗り塗りするの？
それともワイドボアのとこからダバァってブチ込んじゃうの？ どっちもあるよ
ドリチ上から垂らせるならそれに越したことない >>833
どっちもある
アトマイザーでやりやすい方を選ぶかな
俺は吸う前の塗り塗りタイムが好きだし
コットンが保持できる程度まで吸いきれば持ち運びでこぼれないし
RDAはいいぞ あー、じゃぁ直接ダバァして問題ないデッキならダバァしちゃって大丈夫なのか
ありがとう ドリチ上
ドリチ外し
トップキャップ外し
3つの選択肢かな大体
ドリチがmtl仕様だったりして狭く尚かつトップキャップ外しづらいやつはドリチ外して垂らしたり ドリチが810の大口径でシングルだと、そのまま垂らしてもコイルに着地して超楽 そういう意味ではやっぱBF最強だよなー
一回使うと割と癖になる なんでBFで無くって指定したかっていうと、割りと飽き性な部分があって、爆煙で高速処理しないと3mlのタンクでも吸いきるのに結構日時がかかっちゃう事があるからなんですわ
じゃあ、シングルで探した方がいいのかな
色々ありがとね スコンクボトルたくさん買っといて入れ替えてもええんやで 別にデュアルコイルでもドリップチップから滴下し問題ない、余程詰めすぎたりしなければコットンが吸い上げるからコイルに直接当たらなくても問題ない。
直に当たると安心感はあるけどそこまで重要じゃない。
一番大事なことは気に入った物を買って使うこと。 以前プリメイドのセラミックコイルについて書き込んだ者です。
内径は2mmMTL向きなのでニコラスのコイルを1.2Ωの物でリビルドしてみました。
MODに載せて測った抵抗値は1.24Ω、味は個人的にはいいほうだと思います。
金属の材質はカンタルではなくニッケルのようです。
arcticfoxのNIでTCできました。 TCRは175〜185くらいでした。
NIではないみたいですね。
謎素材です。 割って確認してみました。
おそらく30awg2mm7巻きで1.2〜1.3ΩだったのでNi80が近いと思います。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
