ギターの改造＆パーツ総合スレ ワッチョイ【36】
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ペグ、ブリッジなどの交換定番のパーツ交換から
コンデンサ、 ポットに配線などの電気関係の改造
ナット、フレット交換、スキャロップやコンター加工など本体改造にいたるまで
とにかく改造や交換に関する情報のためのスレです
もちろん質問も大歓迎
塗装、ピックアップは専用のスレで
前スレ
ギターの改造＆パーツ総合スレ【35】
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/compose/1516989450
-
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:----: EXT was configured
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured スレ立て乙
2スレ前でキルスイッチの質問した奴だけど、マルシンのNS-358は沈み幅大きいわ微妙に抵抗感あるわで最悪でしたわ…… レスポール貰ったんだけど、キャビティにノイズ対策の鉄板入ってた
これ外してポット交換するとしたら、やっぱシャフトはロングでないといかんのかなぁ？ ロングじゃなきゃダメってことはないが
レスポールならロングはショートを兼ねるので
よくわからんならロングでおk
ナットは二個必要 レスポールのトグルスイッチくらいの取り付けサイズで
テレキャスのような動作というか8接点のトグルスイッチはありますか？
3PUでミックス、ハーフトーンなしで3個のPUがそれぞれオンオフできるようなスイッチを探しています
よそしくお願いします >3PUでミックス、ハーフトーンなしで3個のPUがそれぞれオンオフできるようなスイッチを探しています
ON/ON/ONのトグルSWで出来るよ
http://www.monta-musen.com/shop/products/detail.php?product_id=2053 >>33
ありがとうございます。しかしロータリーはちょっと操作しにくそうですすみません
>>34
ありがとうございます。これはよさそうですね
しかしちょっと背が低くて操作がむずかしそうです
普通のレスポールサイズのものを探すには「単極3投 ON-ON-ON」というものでよいのでしょうか？
木工はまだしも電気にはまったく疎いものですみません 望むものは難しいですね
諦めてテレキャスみたいな3wayレバースイッチにするかもう少し考えてみます
ありがとうございました ハンダもつけられないんでしょ？
無理に決まってんじゃん ハンダなんてできなくてもセロテープで留めとけば電気は流れるよ >>41
そんな考えではまともなものにはならない。
動く度にノイズが出るとか。 Switchcraftの６way使ってたが
３PUは面倒くさくて売ってしまった ハンダより圧着のが信頼性あるらしいけどセロテープは圧着なのだろうか 信頼性なんてあるわけ無いじゃん
ハンダが最高だよ
常温で完全固体になる”接着剤”しかもそれ自体導電性
圧着なんていつ力学的にダメになるかわからん
実際ジョージL’ｓとかあっという間に下火になったよね。あんな信頼性のおけないジャックが使えるかよと
圧着の悪いとこはあと空気に触れてしまう部分があるからそこから酸化するということね
ハンダは上手くやればなん10年でも接点は劣化せず持つ。実際そういうビンテージは多い ハンダが最高の接着剤だよ！とかいいながらてんこ盛りに盛ってそう 一般的には
線材のコネクタは圧着が主流だし信頼性も高いよ
そのものの信頼性というか作業バラツキが出なくて
圧倒的に早くできるからトータルのメリットは比較にならない
しかしセロテープは圧着じゃないぞ
専用の端子に専用の工具が必要 >>43
かなり間違ってるぞ。
移動しない使い方なら接しているだけでも何とか使えるだろうけど、楽器はそれ自体が振動するし演奏者は動く。
接してるだけなのは接点がずれやすいからその時に大きなノイズの元。 >>43
あとテープで止めただけなのは>>49が言うより更に悪くて差接点がどんどん参加するからその内通電がおかしくなる。 圧着端子と専用工具を用いた圧着と、
ジョージLsとかを圧着って言う人の圧着じゃ、そもそもの話が噛み合わんわな。 半田ごてなんかも百均にあるんだから横着せずにちょっと練習してから付けたらええやん なんでそんな半田嫌うかわからんな。
エレキギターが世に出てから今まで、大量生産のプロダクトも小さな工房の手工品も
みんな半田を使ってるという事実から目を背けるなよ。
圧着やテープ付けに音や工程に対してメリットがあるなら採用されてるはずだろ。 というかエレキギターて圧着出来るようなとこあるか？ >>59
現行のEMGが採用してるよ。
ネジと端子止め。 だからそれは圧着じゃなくてネジ止めだ
オーディオの世界じゃ圧着の方が音が良いのは常識だが あと圧着だからってハンダ使わない訳じゃないぞ
圧着した後にオーバー半田する時だってある ただ圧着には弱点がある
一度圧着したら外す事ができない
だからギターには採用されない >>62
なら最初からハンダでおｋ
無駄な工程とパーツ必要ない 昔はワイヤラッピングっていうハンダ使わない方法があってそっちの方が接点増えて確実なのに
ワイヤラッピングできる技術者も少なくなり試作品に採用されるだけになってしまった ファットフィンガーの代わりにヘッドに150ｇの金属製のクランプ付けてみたらとてもいい 俺はロトマチックタイプのからGOTOHのSTEALTH KEYSに換えて生音が寂しくなった…
アンプ通した音は良くなった気がするんだけどねw そりゃまぁ、生音デカくなるって事は、そっちにエネルギー使ってるわけだからねぇ。 フロイドローズFRXにしたら生音が寂しくなったけどアンプ通した時の音は好みになった ローゲインで使用のSSHで2vol1toneか1vol2toneか抵抗 コンデンサの値どうするか悩んでます。決定打ないですか。 >>74
どう使いたいかで決まるから、それだけの情報では決められないだろ？ >>74
908 ドレミファ名無シド[sage] 2018/04/24(火) 22:10:02.06 ID:
あ、失敗
https://m.imgur.com/ffo7WJK
Suhrのmodernの回路
SuhrのSSHは多分全部この回路と思う
スーパースイッチ使用してボリューム、トーンとも500k
シングルコイルの時に固定抵抗を挟んでアースに落ちるラインを並列で生きるようにしてあってそれでボリュームが250kくらいで動作する
0.022μFのコンデンサーが二つ載ってて、多分シングルコイルの時には直列で信号が通ってるんじゃないかな
これなら1vol1toneでもいける
1vol2toneならこのコンデンサーがついてる回路をトーンポットの振り分けに使えば良さげ
俺のは今はコンデンサーを鵺デバイスに換えたんで、コンデンサーの容量とかどうでも良くなったw あ、もちろんこれが決定打って訳ではなく使い途次第な バスウッドのジャズマスを、塗装剥がしてシースルーレッドに塗り替えたい
木目を生かしたかったからとの粉に黒顔料を混ぜて塗って、ウエスじゃいまいち取れなかったから240のペーパーかけてもやっぱり薄汚くなった
やはりバスウッドにとの粉はダメだったのかな…
http://imepic.jp/20180501/590430
http://imepic.jp/20180501/590820 ほう suhrの回路は優秀ですね
ヌエ コンデンサーは試してみたい >>78
元々、木目が綺麗じゃないのもあるけど、黒にしたのも間違いだと思うよ。
単なる黒じゃなくて赤～茶系の暗いのにしたら良かったとか。 >>79
優秀と言うか、こだわり過ぎと言うか
シングルとハムのギャップを回路をこねくり回して埋めようと言う感じが技術の人っぽい
これがタイラーだと「じゃあ500kで使う用のピックアップ作っちゃえばいいじゃない」って言う、技術で解決してるのにどこか力任せな感じがするw
鵺デバイスは、三種類のキャラクターの中から目的にあったのを選べって言う形なんで、シングルだから、とかハムだからってのでは選ばないんで、じゃあもうSSHでも良いよね、とw
トーン全絞りでも普通のトーンの4～5位のハイの削れ方なので、全絞りを使う人には向かない
俺はネロを選んだんだけど、トーン全開でも結構音が変わって、力強いと言うか、荒々しい感じになったw
絞っていくと、音がこもると言うよりは太く甘くなっていく感じ
SSHで欲しかったフロントハムの代わりに使えそうな勢い >>80
そうなんか？シースルーレッドに赤や茶系だと、結局は同系色だから目立たないかと思ったんだが… >>80
教えてくれ
これの他にアッシュのテレキャスも塗り直すつもりなんだ
ちょっと黄色目のナチュラルで、やっぱり木目を目立たせようかと思ったんだが、何色の顔料を混ぜたらいいかな？
ちなみにとの粉は白です との粉使ったら木目は潰れがちだからキズ埋め以外は控えめに使った方がいいんでない？ステインで着色して好みの木目の残しをした方がコントロールしやすいですよ。 やっぱそうかな
いや俺もバスウッドにとの粉はいらんとは思った
少しでも木目が出てくれればと使ったが、直接ステイン使った方が良かったかな
アッシュにはとの粉使うけどね >>85
ちなみにシースルーレッドの場合、ステインは何色がいいと思う？
それで塗った後、ペーパーかけた方がいいのかな？ >>88
なるほど、おもしろいねこれ。
つまり「塗りたい色より、少し濃い目(暗目？)の色」を先に塗っておくわけか
濃すぎると赤が濁っちゃうだろうし、調整が難しそうだな… どの様に発色させたいかだけど、シースルーと言うからにはクリアレッド系を塗ると思うんだけど。
赤系を発色させるなら白のステイン一択かなと思います。白のステインを薄めに塗ってクリアレッド→クリアトップコートになるとおもうんだけど。
アッシュにとの粉は木目がくどくなるから傷埋め程度がいいんじゃないかな？ https://i.imgur.com/OkaHew4.jpg
これがとの粉を範囲広く塗った箇所(傷が深かったため)木目が濃くなってるの分かりますか？ https://i.imgur.com/yNexrdH.jpg
こっちは傷がほとんど無くてあまりとの粉を使ってない箇所です。 >>78
木目のないバスウッドは何をしても木目は出ない
シースルーレッドとは違うけどこんな風にするのはどうかな？
この上にクリア塗ればピカピカにもなる
http://bushdog.tumblr.com/post/132017582444/stradi >>90
うーん、そうか、白は考え付かなかったな。
そう、クリアレッドだよ。ホントはアッシュかアルダーのボディが欲しかったんだけど、ヤフオクのジャンクでこれしかなくてね。ならせめて、少しでも木目を出したいと思ったのよ
アッシュは、いずれにしろ導管埋めなきゃならんから、との粉は必須じゃないの？ 質問にひとつ答えてなかった。
ステインの後のペーパーがけは上手く塗れればしなくて良いし、木目の出方が気に入らなければコントロールする意味であっさり様子見ながらやって下さい。 >>93
やっぱバスウッドじゃ無理かな(^o^;)
このギターはどうやってるんだろ。ステインで生地着かな？ との粉は色合わせ難しいからウッドシーラーで導管埋めした方が良いと思いますよ。 ステインはペーパーがけしたらあっさり落ちちゃうから失敗したら一回落としてやり直しになるから要注目です。なるべく一発で決めれる様に慎重に塗り重ねした方が良いですよ。 >>96
こっちだと下地の着色後にペーパーかけてんだな。場合によってはそれもありなのか…
>>98
ウッドシーラーか…俺が今使ってるのは下地にアサヒペンの木部用プライマー、中塗りにサンデーペイントのサンディングシーラースプレーなんだけど、その前に使うという事だね
>>99
でもさっき>>96さんが教えてくれたサイトでは、結構ペーパーかけてたよ？
ステインの染み込み具合で取れ方が変わると言うことかな… 話の途中だけど、みんないろいろ教えてくれてありがとう！めちゃくちゃ参考になるよ(人´∀`)♪
木工はだいぶ慣れてきたけど、塗装はホントに試行錯誤でね。
ちなみにこのギター、ゴトーのバズブリッジとリップスティックPUでエレクトリック・シタール作るつもりなんだよ。だからアームなしのハードテイル探してたんだ。
色がシースルーレッドというのも、シタールのイメージだったらそれかなって考えたのさw 基本はステイン→シーラー→塗装の順です。
ステインにペーパーがけは96の通り着色具合のコントロールです。
色々試行錯誤して下さい。
では楽しんで！ >>102
サンキューでした！
(*- -)(*_ _)ﾍﾟｺﾘ ネットで塗装調べるととの粉の使用例が出て来るけど
目止めシーラーっていうペースト使った方がいいよ
との粉なんて単なる砂だし作業性悪いからやめた方がいい
あと顔料系のステインは水性絵具と同じだから
ギターのシースルー塗装のような発色出すのは無理
染料系で探して調色する必要がある
手っ取り早いのは
プリンタのインクで染料のやつを買ってきて
溶媒に溶かして使う(ものによって非水溶性だったりする) ちなみに>>96のリンクのストークさんはカナダのLMIって店のアニリン染料を使ってるはずだよ
染料の場合は顔料と違って染み込んだら落ちない
やり方の問題というよりは塗料選びで失敗してるというわけ >>104
プリンタインクは考えたけど
ノーブランドの詰め替え用は耐光性が心配だし
純正のつよインクは激高だし >>104
プリンタインクは考えたけど
ノーブランドの詰め替え用は耐光性が心配 ローカルのNGも削除したのに自分とこで読めてないw シースルー系の塗料はどれ使うか悩んだよ。市販してるやつ、手に入りやすいやつはどれだろうってね。
ギター専門の塗料ではスチュマックとか？
プリンターインクがいいとは知らなかった。でもそれシースルーになるのかな？
一度試してみようかな。確かに耐光性の問題はあるだろうけど、そもそも昔のギターなんてどれも退色してるわけだし ここ改造パーツスレだよな？
塗装スレにあがったspray bikeとかは？シースルーにはできないがラメ塗装とか楽そう 染料で色付けして厚めに透明ウレタンスプレーしたほうがいいと思うけどな >>111
プリンタのインクが嫌ならワイプステインっていう製品が安くてネットで買いやすい
いずれにせよ染料でも試し塗装は必要だが
とりあえず顔料系では何使っても無理だ ハケ塗りしたのけ？ チャレンジャー！
色よりどんな音するのか、そっちの方が興味ある！ >>117
刷毛塗りのせいか、とにかくムラが出たね。薄く塗って木目を出したいと思ったんだが、かなり濃い目に塗らないとムラが消えなかったよ。
そういうのもあって、今回のジャズマスとテレは別の方法を試したかったわけさ
このパチもんクラインの音だけど、まぁ普通だと思うよ。ただ立った時、座った時のポジションがほとんど変わらない、立った時の吊り下げバランスがいい、なんていうのが利点だねw 霧吹きで塗布した方が良かったかもね。
そうかー 見た目と違って音は普通なのね。
変形ギター持ってないから想像つかないわ。
そう言えばシースルーって言ってたけど、乳白色で最近流行りのトランスカラーにしてクリアーに色付けて塗る方法もあるからね。
時間があるなら試してみてね。 >>119
できればコンプレッサーとかスプレーガンとか買おうとは思ってるんだけど、今は缶スプレーとか刷毛塗りでやるしかないわけよ(^o^;)
トランスカラーでググってみたけど、出てきたのはネイルアートとかだな…
で、やっぱりクリア塗料みたいなんだけど、今までのギター塗料となにか違いがあるのかな？
トランスカラーって、ひょっとして商品名なの？ 商品名でそう言う塗料があるわけではないです。ギター ベース トランスホワイトとか検索したら出ると思うよ。 >>124
俺(自作クライン)の事か？
これは一応シンセドラムだよ。ウン十年前のパールのシンドラだ >>122
その名前でググってみたよ。
確かにシースルーホワイトっぽいのが出てきたけど、何を持って「トランス」というのかわかんないや(^o^;) なるほど、トランスルーセント(半透明)か
テレキャスのブロンドなんかは、今で言えばこれに当たりそうだね キャンキャン言わない配線材ない？
ベルデン信じてきたが、これが原因だった
sonic買ったがロー出すぎ
結局クロスワイヤー でまあまあ
一日つぶしたわ >>128
ブロンドって、辞書を引くと「薄い色」って意味みたい。
だから金髪も、あちらの人には金髪ってより「薄色の髪」ってニュアンスなんだと。 >>129
ギターのタイプは？
配線長の問題も大きい。 >>131
あ、そうなんだ(^o^;)
単純に「金髪」の事かと思ってたよ
テレは作られた時は「トランスホワイト」だったけど、日焼けして黄ばんで、結果的に「ブロンド」と呼ばれるようになったと思ってるんだがどうかな？ 8460。。。キャビ用に持ってるが配線いけるんだ
太いが、やってみるか
ダンカンhshストラト
ジャックのケーブル２本変えただけで大きく変わるなぁ 上で8460勧めた者だけと、ジャックの２本だけでも変わるよ。上から下までしっかり出て音が自然に太くなる感じ。少なくともキャンキャンはしないはず。結局は好みの問題になるけど。ちなみに俺もダンカン使い >>135
ありがと、やってみる
APHだから、ネックのロー出すぎない事を祈る >>133
テレに限らず、木目透けるような白はwhite blondeだし、ギブソンの箱物なんかも、ナチュラルカラーはblondeだからな。
>>131の語感は納得だわ。 >>135
やってみたー
上下でるね、キャンキャンしない
音量でかくなって好印象、ハイは抑えたい
しばらくこれでいくわ >138
クロスワイヤーとの併用で配線としてはバランス良いんだと思う
まだハイが気になるなら次イジる時にボリュームポットを300Ωくらいに落としてみると良いかも >>140
ネックとかプレートならともかくノブぐらいだとよっぽど重いノブとかつけないと変化ないんじゃないかな >>140
貼り付けると燃費やパワーが上がる磁石とか、音質が良くなるUSBメモリとかと同じプラシーボ商品だろw 物理的な特性は変わるから音は変わるんだろうけど絶対わかんねえわ 物性変わるから、そりゃ何かしらは変わるけど、絶対的に「良くなる」って言っちゃうのはマズーだな。
Glendaleにしてみりゃ有り難迷惑な売り文句だよ。 >>140
売る方は、通常製品の数倍の値段だから良くなると言いたい。
こんなものを買ってしまった人は、高いものを買ったんだから良くなったと思いたい。
この思い込みの影響は物凄く大きい。 ノブで音変わってもいいけど
それならそんなことよりも
ストラップのありなしや
痩せてる時と太ってる時で音が変わるとかを気にしておかないと説得力皆無 振動の反響の仕方とか固有振動数が変わるから多少なりとも影響はあると思うよ
ただ人間の耳じゃ絶対わからんと思う ＳＳＨでセンターとリアのハーフのポジションて変な音になるんだけど。
センターが逆巻きなのでググってみるとフロントＰＵとセンターＰＵは置き換えろというので
これでフェイズアウトは直った。
でも変な音は直らない。これってハムはタップしてないせい？ 置き換えろってセンターPUをフロントに取り付けてフロントPUをセンターに取り付けたっていう事？ 変な音って具体的にどんな？
ピックアップのメーカーも分れば
基本的にハムバッカーはギブソン位相でシングルコイルはフェンダー位相なので あと普通SSHだとセンターとリアミックス時ハムバッカーが自動でタップする配線になってる場合も多いけど
それはない？ もしかして置き換えたって文字通り置き換えただけで配線はいじってないとか？ ハムのホットとコールド逆にしてみたら見事直った！！
お騒がせしました 2芯なのでタップないけどハーフでもまあ変じゃないね >>159
いやホットとコールドなら2芯であってる >>158
今時2芯ってどこのメーカーのピックアップ？
70年代とか多かったけどね2芯 >>162
お前は70年代のディマジオ知らんのか？ 70 年代のディマジオはホット線とコールド線だけが出ててタップ線が付いてなかったんだよ
つまり位相は自由に反転できた訳 それと同じ2芯のピックアップなんだろ>>158のは
今時2芯なんてどこのメーカーか知らんが >>163
2芯ピックアップはシールドアース線に包まれているからそこでアースできるよ
つまりアースとコールドを分離したピックアップといえる ディマジオPU解説本
(図1) Gibson PAF やPAFレプリカ等の1芯シールド
(図2) 70年代のディマジオ社設立当時から80年代中期にかけての2芯シールド(タップ線無し)
(図3) 80年代中期以降から現在のディマジオ社等の4芯シールド
http://fast-uploader.com/transfer/7081293661109.JPG もちろんホット線とタップ線の2芯シールドのピックアップも他社ではあるし
ホット線とコールド線とタップ線の3芯シールドを採用しているメーカーだってある 同軸マンはピックアップから出てる線を同軸ケーブルとか同軸線とか言うから困る
同軸って言っちゃったら意味が全く違くなるから >>140
HATAノブも同じく高いけど、音が良くなるなんて謳ってないのにね。
これだけ胡散臭いならHATA買いたいわ >>176
同軸っていうとCoaxial Cableの事を指すんだよ
ピックアップからの線がCoaxial Cableかっていうと必ずしもそうじゃないだろ？
だからリペアショップや製品カタログに同軸ケーブルっていう言葉は登場しない リペアショップ付いてる楽器にいた事あるけど
「ピックアップからの同軸線が～」
とか一度も聞いた事がない >>173
普段アホだと言われてて、逆に言う立場になりたいんじゃない？ HATAノブが合うギター殆ど無いよな
ストラトとかにノブ付けてるの見ても超絶合ってないと思う ハムの単芯のやつからタップとる改造したことある人いる？
布テープ剥がしてリード線すぐ分かるかな？ >>182
分かるよ。
コイルの端がボビンの外に出てるからそこに新しくコードをはんだ付けするだけ。
コイルの線はとても細いから切らないように要注意な。 すみません少し質問させて下さい
gotoh のマグナムロックとMG-Tって無加工で交換出来ますか？
寸法見た感じだと無加工で交換出来そうなんですが、
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10121778195
↑の質問者は穴埋め必要と言っていて、少し気になっています >>184
マグナムロックには様々なモデルがあるし、その中の一つがMG-Tで、しかもそれにも様々あるし、その程度の質問では正しい回答は得られないよ。 マグナムロックやMG-Tてのは
弦のロック方式の種類のことであって
具体的なペグのモデルを指す名前じゃないから
その情報だけだと寸法決まらなくて何もわからんよ
ベースのモデル(例 SD90とかSG381とか)が何で何に交換しよとしてるのかがわからんと
ベースはSD90でもマグナムロック仕様とMG-T仕様の両方あって(他にもある)それぞれ図面が変わったりもするってことね 同じ型番でマグナムロックからMG-Tへの交換ね
一応寸法をgotoh の公式ページで調べたとは書いてるし、そこんことは察してくれるかと思って省いた ついでに、交換考えてるのは2本で型番はそれぞれSGL510とSG381ね そこまで確認してるなら大丈夫
だけどそこまで確認してるのに不安なのは無能 実際取り寄せてみたら合わないって可能性もあるから聞いてるんだけど
実際にどうか知らない、分からないっていうならそんな煽りみたいなこと書き込まず普通にそう言ってくれ 大丈夫だつってんだろ
何度も買ってるけどダメだったことはない
図面を読んでるのに図面通りのものが来なかったらなんてことを不安に思うやつはどう考えてもバカ >>114さんまだいるかな？
前にジャズマスやテレキャスのシースルー塗りたいって言ってた者だけど、今日ハンズに行ったんでワイプステインっていうのを探してみたんだよ。
ワイプステインはなかったんだけど、染料系の塗料でローパスピランというのがあったから買ってみた。
皮革用なんだけど、アルコールで薄めるらしい。まだ試し塗りもしてないからなんとも言えんけど、染料系だからこれでもイケると考えていいんかな？
(^o^;)
http://imepic.jp/20180509/725460
http://imepic.jp/20180509/725750 >>191
知恵遅れに合わないなんて質問したやつがいたから不安になったんだろ。 元革職人だけど、アルコール染料はアルコールが揮発して色が一定に保ちにくいのと、結構色褪せするよ。
個人的には水性ステインを薄めたものをタンポ塗りして好みの色に近づけていく方が失敗しにくいと思う ペグ交換なんてノギスとにらめっこしかないじゃないか・・・
皮用染料・・・なんで素直に木用の水性ステイン使おうとしないのか理解に苦しむ。 炉と式なら大概穴１０mmでいけるんじゃあないの？クルーソンタイプならブッシュ要るかも？ >>197
>>198
前は水性ステイン使ってたんだよ。でも「ステインは顔料で、分子がデカいからダメ。染料系でないと」って言われたもんでね(汗) >>197
同じメーカーで「ローパスバチック」というのもあったよ。これも同じく皮革用だけど水溶性で、水で薄めるらしい。こっちのほうが良かったかな？ >>195
>>114だよ
それ使ったことないからあなたが買ったならあなたが先駆者になるので使用レポよろしく！
アルコールの方が揮発性は高いから
その分難易度は上がるが、結局は慣れの問題
濃度などのテストを繰り返せば問題はないはず
ちなみにPRSでは水系と溶剤系を使い分けて色分け交換を出してたりする
あとは木地の仕上がりが何よりも重要だ
検討を祈る！ >>195
自分も構想段階だったのでずっと調べてた
ローバススピランはバチックよりも鮮やかで耐光性があるらしい。
しかしどこかのサイトで何とかって皮革染料は皮革のなんとかという成分と反応して染色されるという記述を見たので諦めてた(メーカーには問い合わせてない)
試したらレポよろ >>200
分子云々はわからないけど、#1200くらいまで下地処理してステインでタンポ塗りしたらいい具合になったけどね
薄く浸透するのを回数重ねて濃くしていった感じだから、バーストやグラデーションも出来ると思ったよ
>>202
ローパスバチックは塩基性染料だね
木に使ったことがないからあれだけど、万人鞣しの革にph合わせてるかもしれないね https://i.imgur.com/zHo117F.jpg
他でも上げたけど、改造完了したよ
塗装は上のほうでも名前出てたワシン水性ポアステイン青と黒
下地にプリンターインクのイエローとマゼンタで薄くグラデかけて、青と黒をグラデかけた
速弾きも木地着色も練習すれば何とかなる >>203
>>204
マジか！むっちゃハードル上がったわ
(^o^;) >>206
スピリットパーツのヘッドレスか…俺と同じようなコンセプトやな >>208
よし勝負だ
俺よりカッコイイもの作ってみ >>209
一応もう>>116で出来てはいる
コピーモデルだけどね >>210
ああ、マンボウのひとでしたか
まあ水性ポアステインでも何とかなりますよ
次回作がんばれ 顔料だと木に絵の具を塗ってるのと同じ
ってのが改めてよくわかる
それが好みならそれでいいんだけど 電気無知のバカに教えてください
ハムバッカーでコイルタップてのはホットからタップ線でアースに落ちる回路だと思うんですが
その時タップ線の下コイル側とゴールドもコイルを介して回路になってますよね？
なぜ片側のコイルのみ生かされるのですか？ >>211
サンキューでおます。
なかなか複雑で透明感のある色だね！
>>213
そこが悩み所だったよ。もっと透明感を出しつつ木目を際立たせたかったんだけど、手短なステインがこれしかなかったんだね。
悪い出来ではないけど、「もっとこうしたかった」という気持ちはあったから、ここで色々と相談してたわけさ >ハムバッカーでコイルタップてのはホットからタップ線でアースに落ちる回路だと思うんですが
いや、タップ線をホットに繋ぐ方法もあるよ
HOT
↑
N極コイル
↓→タップ線
S極コイル
↓
アース
タップ線をアースに落とせばN極コイルだけが鳴って
タップ線をHOTに繋げばS極コイルだけが鳴る
つまり、タップ線をアースやHOTに繋ぐと回路がショートカットするってわけ >>216
言ってるだけなのもあれなんで作例上げとくわ
緑は着色したラッカーのスプレー塗装だけど
黄色はワイプステインの木地着色
ちな緑の調色も染料
ttps://i.imgur.com/xbUWCnU.jpg >>214
> その時タップ線の下コイル側とゴールドもコイルを介して回路になってますよね？
なってない。この判断がそもそも間違い。
回路とは何か。それが分かってないからそう思うんだよ。
輪にした導線の一箇所をアースに繋げた状態になるから、その輪は回路としては死んでいる。 >>218
これは美しい
サンバーストはスプレーガン？
エアブラシでは難しいかねぇ… サンクス
>>223
バーストはスプレーガン
そう、
塗装スレでエアブラシじゃ無理って言ってたのは俺です >>224
なんだ、そうだったのか(^ω^)
このくらいの細目のバーストでも、やっぱりエアブラシでは無理だろうか…？
今コンプレッサー他一式買おうかと選定中なんだよ。でかいのは高くつくから、小さいのを選んで出来るだけ値段を下げたいと思ってね >>225
無理だねえ
うちのコンプはsk11のSR-045(450W)
ガンはオリンポスの0.8mm
オリンポスは低圧で吹けるらしいが
とはいえコンプの容量はギリな感じがある
ガンも0.8より下だとキツイ >>226
やっぱそうなんかのー
今考えてるのは、「ギターの花道」というサイトで紹介してあったやつで、スプレーガンがアネスト岩田のW-50-136BGC(約￥15,000)、コンプレッサーがEARTHMANのACP-25SLA(約￥21,000)なんだけどね。
改めて考えたら、合わせて36,000円くらいならそう高くはないなw
まぁこれ以外にもレギュレーターとかもろもろいるんだろうけど >>227
情報サンクス！
コンプレッサー系の知識がまったくなかったんで、情報集めに苦労してたんだわ
エアブラシだとクレオスのps290(Amazonで約1万)は0.5㎜で、エアブラシの中では大きい方みたいなんだけど、やはりそれでも無理かな… >>229
まさしく、
俺もクレオスの0.5でいけるんじゃないかと思って
最初はそれとネイル用のコンプで始めた
まあ無理だったね
そもそもシーラー塗るのすら厳しい
そしてエアブラシだと難しいってこと以上に
スプレーガンだとクソ簡単
でもイワタのガンにするならコンプは1馬力のやつにした方がいいぞ >>230
そうそう！俺もプラモ用のちっちゃいやつでやってみようかとも思ったんだよ。
シーラーや単色は缶スプレーやステイン手塗りでイケる。問題はバーストだけ…
細目のバーストだけなら、ちっちゃいのでもなんとかなるんではないか…とね
1馬力って750Wだっけ？俺が考えてるコンプは570Wだから、ちょっと弱いか？しかし同じシリーズで1馬力だと48,000円くらいするみたいなんだよ。
それならガンのレベルを落とした方がいいな…なんかお勧めないかい？ 対象物がデカい=吹き付ける塗料の必要量↑
塗料を多く吹きたい=ガンの口径↑
ガン口径がデカい=必要なエアの量↑
>>227のスペックで、ほんとにギリな感覚。
ケチればケチるほど、上手くラクに塗れるスイートスポットが狭くなり、塗るのが難しくなるって話。 >>231
オリンポスのガンは他社製に比べて口径の割に低圧で吹けることが特徴らしく
実際に自分で使ってるが確かに問題ない
ただしガンの値段は上がる
詳しくはググって欲しい
イワタのガンは口径が一番小さいモデルでも1馬力は必要って印象
ただコンプは馬力さえ合ってればスプレー専用とかの高いモデルを買う必要はない
静音性を気にするなら別だが 色々情報ありがとう。
今、勧められたコンプレッサーの機能や金額をエクセルにまとめて比較検討している所だ。
抜き出してる情報はワット数、タンク容量、騒音値、オイルレスか、重量、金額、辺りなんだが、他に重要な事はあるかね？ >>234
一番重要なのは空気吐出量
ただし条件付きのスペックなので記載されてなかったりする
出力と相関すると考えておけばいいが
ガンとのマッチングを攻める場合は必要 >>235
サンクス！
なるほど、吐出量か…それもチェックしてみよう
さて今回のジャズマスだが、シースルーレッドに塗ろうと思ってキャンディレッドの缶スプレーを買ってきた。
http://imepic.jp/20180512/625020
しかし！裏を見ると、これも顔料だった
(T0T)これはどうしたもんだろうね…
ちなみに白木で試し塗りしたらこんな感じ
http://imepic.jp/20180512/625290 知らんがな、試し塗りまでしたんだから、納得できるかかどうか自分で判断すれ。 塗っちった
写真じゃわかりにくいけど、少しバースト気味に塗ったら真ん中へんムラムラ(^o^;)
http://imepic.jp/20180512/772140 そもそもお前の話のスタート地点は木目を際立たせたいからどうのこうのって話だったんじゃないのかと
そのためにダブルステインって話を出したわけでだ
先に濃い色で染めて削れって話は染料のステインを用意しろよって話 プライマー入れたのかこれ？
入れないからムラになってないか？ アルミテープとかピックアップからの線をニ芯シールドとかして
ノイズ対策がんばるのと
ノイズレス系ピックアップに代えちゃうのとでは
ノイズの少なさや、音色の面でどちらがオススメでしょうか？ >>241
そうなんだけどな、買ったスプレーを無駄にするのもイヤだったし、染料を使うのは次のテレキャスからにしようかと
>>242
木地着のつもりだったから、この後プライマーだよ >>236
1弦のサドルが固定ビスの上まで来るギターは結構多いけど、このブリッジはそこまでサドルをネック側に調整できないから使えないギターが多そうだ。
アーミング前後でのチューニングの安定は、今のままでもマトモに調整してやれば問題なくできるし、
アームが捩じ込み式でない位が利点かな？
チョーキング時に他の弦のピッチが変わりにくいのは、人によっては利点だろうけど。 >>243
> アルミテープとかピックアップからの線をニ芯シールドとかして
> ノイズ対策がんばるのと
技術力で音が変わる。
> ノイズレス系ピックアップに代えちゃう
使うPUで音が違う。
> ノイズの少なさや、音色の面でどちらがオススメでしょうか？
様々なケースがあるからなんとも言えない。 >>236
これってダブルロックじゃないんだね。フロイドローズっぽくない。
動きは確かになめらかだろうけど、チューニングはどうなんだろ >246
ということはシールディングがんばったらノイズレスピックアップ相当の低ノイズにまで達成できる場合もあるんですね
音色が気に入るかは別としても。 缶スプレーなら先にプライマーだよ・・・
やり直し。 レスポールのピックアップセレクター用のトグルスイッチをESPの6pミニトグルスイッチに変えたいんですけど、グラウンドはどこに半田付けすれば良いんすか？
6pの片側３つにフロントPU、アウトプット、リアPUは分かりますがグラウンドをどこに付けたらいいか分かりません
御教示ください スイッチの横の金属部ならどこでもOKだけど
ミニトグルはグラウンド取らなくても特に問題ない >>252
>>253
ありがとうございます
特にグラウンド取らなくても良いありますが、ノイズなどは大丈夫なんですか？
また各ポットやジャックへのグラウンドもなくても良いのですか？ ポットとジャックはグラウンド取らないと機能しない
信号をグラウンドに落としてボリュームとかトーンを調整する訳だから >>255
本当だ！
出来ました！
ピックアップ等は普通にポットからジャックまでグラウンドを回してスイッチからはアウトプットと前後PUに分配したら普通に音出ました！
普通のトグルスイッチだとグラウンドを兼ねた網線がポットに来てそこからまた各ポットにグラウンドが回されてたのでトグルまで繋がなければいけないのかと思ってましたが、関係ないんですね。
本当にありがとうございました。 普通のトグルスイッチもグラウンド無くても大丈夫
一応配線しとこうかぐらいの勢い >>257
えっ、そうなんすか！？
回路ってくらいだからいるものだとばかり思ってました…
ピックアップからスイッチ、ジャックと
て言うかじゃあスイッチからはホット？の線だけで良いんですね！
でもよく言われるノイズは大丈夫なんですか？
実際今のミニスイッチに変えてノイズは特に酷くなってないのでそれが答えなんでしょうか？ レスポールだとトグルスイッチが離れた所にあるからシールド線にしといた方がノイズに強いってだけ
トグルスイッチのグラウンドを配線する必要性は特にない
トグルスイッチまでは網線なんだろ？網線のポット側の片方はグラウンドに落ちてる訳だ
網線じゃなくてもキャビティ内に導電塗料塗る塗らないの違いと同じようなもん
トグルスイッチのグラウンドは回路を形成してる訳じゃない FenderのTexas specialってどう？
使ったことある人いる？ ピックガード、PUアッセン一式売ってあげようか？ｗ
57-TXのだけど。 細かいパーツだがゴトーから出てるストラップピンが素晴らし過ぎる
絶妙なデカさでロックピンいらず
安くて使える良いパーツだったので言いたくなった アメビン57に1列刻印ペグとPAT.PENDサドルを投入
↓
それをGR-PGGに投入。
なんか有効利用できた気分www >>263
ロックピンみたいにゴツくないから全部変えたった
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01LZTN809/ref=pd_aw_sim_sbs_267_1?ie=UTF8&;psc=1&refRID=XJJQKA2DNM92XJ2PGV8N&dpPl=1&dpID=41o848pDjbL なんでこういうゴミみたいなだせー、しみったれたことするのかね
貧乏人って 助けてください
1V1Tハーフトーンなし3PUで、センターだけはボリュームとトーンをスルーして出力したい
http://butamaru.web.fc2.com/guitar_circuit/guiter_circuit.html
ここのＳＳＨ １Ｖ１Ｔ （３ピックアップ全般）という配線を参考にして
セレクター端子上から2番目を空き
5番目をジャックへ、7番目をセンターPUへつないだ
音は問題なく出るけど、センターにもボリュームトーンが効いてしまう
なぜでしょうか？ 上のpuセレクタ回路はオリジナルのまま
下の空き回路でセンターの時だけVT回路をまるまるバイパスする配線にする >>267
セレクタースイッチは2回路のものを使ってるんだよね？
なら一つはセンター専用でセンターにしたらジャックに直接繋ぐ。
他はもう一つの回路でVolへ。
Volの先にTone繋げて更にジャックへ繋げるだけ。 >>270
センターにした時にVolとジャックの接続を切らないとVolもToneも効いてしまうから、>>269の方法が一つの解だね。 >>268 >>270
多分自分がした配線と同じですよね、多分
（シールドを半田付けできる程度の電装無知なので違ってたらすみません）
>>269
スイッチ部分、センターPUがつながっている右側グループからVへ伸びているのはなぜでしょうか？
Vからはジャックへはつながっていないのですか？
自分の脳内の電気の流れが悪いのでよく理解できないっす
初心者にもわかるように説明していただけるとありがたいです
>>271
270のようにするとVとジャックの接続が切れるのでしょうか？
ミニスイッチの増設が必要でしょうか >>272
ボリュームとジャックはつなげちゃダメだよ
多分今の配線はボリュームとジャックが繋がってるからセンターでボリュームとトーン効いちゃうんじゃないかな 電気の流れは右側の回路図の方が良くわかると思う
左側の実体配線図とはトーンの回路がちょっと違うけど基本は同じ
レバースイッチの配線は左下の図に当てはめて考えてちょうだい
あと弦アースは省略してるので気をつけてください ×レバースイッチの配線は左下の図に当てはめて考えてちょうだい
○レバースイッチの配線は右下の図に当てはめて考えてちょうだい あと実体配線図のレバースイッチは右下でいう輸入になってます
ダンカンの配線図から持ってきたので >>276
はい、ありがとうございます
現在はVからとセンターPUからの線がジャックのチップにつながっています
もうひとつ自信はありませんが今からやってみます 普通のフェンダー系のギターは
ピックアップ→スイッチ→ボリューム&トーン→ジャック
って配線になると思うけど
ピックアップ→スイッチ→ボリューム&トーン→スイッチ→ジャック
って二回スイッチ経由しないといけない >>272
ジャックと直接Volを繋げるとセンターでもVolもToneも効いちゃうよ
> 多分自分がした配線と同じですよね、多分
>>269が分かってないんだから同じじゃないよ
> >>269
> スイッチ部分、センターPUがつながっている右側グループからVへ伸びているのはなぜでしょうか？
センターの時だけVolとToneをジャックに繋げる為
> Vからはジャックへはつながっていないのですか？
直接繋げたらダメ
常にVolもToneま効いちゃうよ >>279
✕ センターの時だけ
○ センター以外の時にだけVolとToneにジャックを繋げる為 おおお、>>269の通りに配線したらば望み通りになりました
>>279 >>280の説明も理解できました
センターはプリアンプ付きのピエゾなのでVTは通ってほしくなかったのです
本当に助かりましたありがとうございます！
https://imgur.com/a/70TCgob マジで基本的なことなんだけどタップトーンポットのキャパシターなんかを半田付けする
ところって端子とポットのスイッチ部分の底のところでいいんかな？ そんなの部品によって違うだろ
配線自分でやるつもりなら
テスター買って使えないレベルは質問すら許されないと知るべし 普通のSSSのストラトのリマウントとかポット交換はしてるんだけどハムのリマウントは初体験なんで。
テスターは持ってますがタップポット自体もまだ触ったことないしダンカンのサイト見ても通常の
ポットの半田位置でしか載ってないんで。 タップポットをまず買って
スイッチの動作をテスターで調べる
目的の回路を考えて配線する
ただそれだけだ
プラモデルじゃないんだからどこにつなげばいいかんて載ってるわけないだろ >>287そんなのテスタで調べればわかるって言いたいんじゃないでしょうか
あと回路によっても違いませんか？ テスター買ったけど、3つある穴のうち赤と黒の線をどこに挿したらいいのか私は毎回説明書で確認するレベルですが 全部、質問で済まそうと思ってる奴を甘やかしちゃいかんよ なんでも質問するのが気に食わないのは分からなくも無いけどいちいち噛みつかなくても良いでしょ
教えたく無いとか回答が分からないならスルーしなよ
噛み付いてる人達はもっと建設的な思考も持ちなよ アホ 甘やかしは本人の為にならんだろうが
そんな事も分からずに教えてる教えたがりはただの偽善者だっての 別にこのスレ内で本人の為になるとかどうでもよくない？
質問があったらそれをスルーするか答えるかでしょ？ 本当そうだよな
甘やかすわけじゃ無いしね教える方は
だからって本人の為とか厳しくするの意味が分からないし
一体何様なのかw なんでテスター云々言われてるのかと言えば、
そこを理解してれば、配線して上手くいかなくてもトラブルシュートできるから。
テスター使えずに、意味もわからず言われるがままに配線して、トラブルで鳴らない、動かないってなったら、またグダグダと抽象的な説明しにこなきゃならん。
道順を正したほうが、聞く方も聞かれる方も幸せって事だ ただのスイッチポットのアースについて質問してるだけにみえる
タップトーンポットっていう言い方がまずい スイッチポットのアース方法だとしたら、こんなん使う手もある。
http://www.guitarworks.jp/fs/guitar/3133
俺はハンダの手際が良くないのでもっぱらこれを使ってるw。モントルーにもおんなじ趣旨の製品あった筈。 LPなんかのV、Tで使うポインターなんかで代用出来ないかな？ ポインターワッシャーでも、ポットと導電してれば良いんじゃない? 今調べたらオールパーツから8個入りで432円で売ってるね。ヤフショップだけど。 >>302
これホントにいいよ
ポットが汚くならないし熱も受けないし そういやエフェクターの自作本にこれの小さいやつが載ってたな
ケースにネジで止めてた ハムPUをタップする時ってキャパシターはやっぱシングルに合わせて47の方がいいの？
ハムPUの時になんぞ障害が起きるとかないの？ 障害なんてもんは起こらんわな
キャパシタの容量が大きくなったらその分ハイカットされる周波数が低くなるんでハムで使うときにモコモコになるかも知らんが
何をもって「やっぱ」などと思ったかは知らんのだけど、もちろんこれも実際の音を聞いて良い方を選ぶってのが本道なんだけど、ハムとシングルが混ざる時はキャパシタもポットもハムの方に合わす事が多いかな >>310
高音はトーンポットで調整できるけど、落ちた高音は回復できない
47にるすのは間違い >>310
気になるなら、タップした時にキャパシタ変えられるように回路を組む IbanezのS5470Fってギター持ってて、アーム紛失してしまったんだけど、どのアームを買えば適合するのか教えてエロい人 ホムペ見たら、楽器店に問い合わせ下さい。
楽器店に問い合わせたら、メーカーに問い合わせるから時間くれとのこと。
ネットでサクッと買いたくて 検索を2回やったらもう出てきたんだけど
なに、たった2回検索するよりも誰かが教えてくれるのをボーっと待ってるほうがラクなの？ マグナムロックって使いやすい？
5000円くらいで買える？ ストラトを買ってリアにもセンターのトーン効くようにしたんだけど、
どうもトーン絞っていくとストラトのチャキーンていう良さが無くなってモワッとするというか
いい感じに高音だけ削られるコンデンサーないかな
ハムなら色々試して好きな音の知ってるんだけど0.047のシングルは無知で あーなるほどイコライザーで削った方がいいですか
ミッドも上げられるし >>330
いえシングルの音は凄い気に入ったんですw オイルコンデンサはいい感じに音がまろやかになるよ。
けど、モワモワするかも。
オレンジドロップは芯が残って高音が削れるので結構使いやすいかも？
コンデンサの耐圧とpotの抵抗を色々組み合わせれば好みに持って行けると思う。 >>333
なるほど、また色々買い漁って試して見ます、
ストラトはレスポールやSGと違って裏蓋外すだけで次々試せるのと違ってピックガードごとだから大変そうですねw
皆さんありがとうございます >>328
シングルだからって0.047にこだわる必要も
ストラトだからってコンデンサー1つで済ませる必要もないよ。
例えばフロントとセンターを共有で0.047、
リアは別途に0.033や0.022を使う配線にするとかもあり。 >>336
マグナムロックって音変わる
ぽこぽこ鳴るようにならない？
伸びが無くなるというか 俺はテレに付けた事あるが、音の悪化に我慢ならず速攻で元に戻した 手持ちのギターほぼ全部にマグナムロックつけてるけどなんの問題もない 愛馬のRGにゴトーのマグナムロック付けてるけど音は気にならないな 一本ついてるストラトあるけどサウンドは気に入らない
普通のクルーソンタイプみたく3回くらい巻きつければマシになるかね？ マグナロックは付け替えると如何に糞なのかが良く分かる
初めから付いてるのギターでは分かりにくい >>346
どういう観点で糞なの？
ペグ交換考えてたから教えてほしい 大方、クルーソンタイプが着いてたギターにロトマチック載せて音変わったって言ってるんじゃないの？
クルーソンからクルーソンなら音の変化は無いしギア比やガタ付きも無くなり良い事ずくめなんだが。
さもなくば元からクソギターだったかだｗ >>335
なるほどハム用の0.022でもっと緩やかにトーン効かせるとかありですね
0.022いくつかあるのでこれも試します！ もっとまっとうな実のあるものについての話しようぜ？あぁ。 >>347
換装してみれば良いじゃないか
ちなみに同タイプでの話 マグナムロックはgotohの社長自ら音悪くなると言ってたよな確か シンコー・ミュージック刊
ジャパン・ヴィンテージ VOL.3
後藤ガット有限会社 専務取締役 後藤孝夫氏のインタビューより抜粋
ある人が「フォーク・ギターに使う」と言うから「やめた方が良い」
って言いましたよ(笑)。音が悪くなるよって。
～中略～
ロッキング式を使って、音を良くして狂いもなくそうなんて出来ない相談ですよ。 ゴトーの話になるとネガるのが必ず出てきて延々居座ってスレを腐らせるよね ロックペグってトレモロユニットついてるやつだけ付けるイメージだったわ
トレモロユニットなかったら付ける必要ほぼないでしょ ロックペグは弦交換を楽にする為だけに付ける奴もいるでしょ
でもマグナムロックはロックする為に何回も回さなきゃいけないから意味ないけどｗ japan hybrit teleはなぜがロック式だな ロックペグにすることによる音の劣化より機能性とるやろ
そもそも音の劣化聞き取れてんの？ ロック式で音質が悪くなるする要因てなんだ？
そもそもゴトーは音質という観点で製品を開発してない
狂わずガタなく耐久性があり軽いペグというだけ
ゴトー社長はいいペグを作れるだろうが、いい音を聴き分けられるとは限らない 色んな要因があるんだろうが、結局は巻き方の違いが一番大きいんじゃないの？ 諸事情で今LPの５弦だけゴトーマグナムロックにしてる俺
確かに注意深く確認すると響き方に違いを感じるが、どっちが良いとかは言えない
サスティンが少しだけ短くなってる気はするが
このまま使っていっても支障ないと思える
全部クルーソンでの話
ちなみにゴトー派でもゴトー否定派でもないよ なぜサスティーンが短くなるのか想像したことある？
サスティーン時間を測ったことある？ 音の「良い」「悪い」はおいといて
単純にサステインに関してだけ言えば部品点数が増えれば増えるほど
それだけ振動をスポイルする可能性も高くなるのはアホでもわかるわな そうだね
弦振動はナットが受け止めてるのはアホでもわかると思う 部品が増えるとなぜ振動をスポイルするの？
可能性ではなく確実な理由を示して 単に部品間の遊びで振動が殺されるからじゃないかな？ ペグポストのガタがあるのはロスに繋がらないけど、
ペグポストのガタが無くなってもガタに繋がらないパーツが増えるとロスになる
と言う思い込みも含まれるから、話半分な わかった
GOTOHに聞いたらいいんだ
…俺が聞くとは言ってない クルーソンに遊びはないのかよ
クラギペグはどうなんだよw パーツの刻印から音が出てる人多いから仕方ない
個人的にはゴトーのロックペグ好きなんだけど
ペグに限らずパーツは何にせよ変えたら当然音変わるだろうしそ ペグ固定ネジの締め付けトルクを変えただけでも音変わるよな。 というか変えても影響ないパーツの方が探すの難しい
ストラップピンとかノブとかくらい？ ノブも同一素材間では変化がないでしょうけど、素材が色々ありますもんね。 厳密に言えば何変えても変わるんだろうが聞き取れるかとなるとまた別だからなぁ あまり細かい所まで気にしてもね
自分の弾き方で変わる部分も大きいし
メンタルや身体の調子も関係するし ビフォーアフターで同時に鳴らせないから聴き分けなんてできるわけないよね
ホントにアホかと思うよ 録音したり、何やらかんやらで波形比べたりはできるけどな。
変わるもんは変わるけど、良い方向だけじゃないし、気にし過ぎても仕方ないのは確か。 >>389
ペグを1個だけ交換して同じ弦を張れば聴き分け出来じゃん
君はホントにアホかと思うよｗ >>391
マジで言ってるなら引くんですけど^_^; >>393
君は馬鹿だから全然、思いつかなかったろ？ｗ 演奏者の体重でも変わるよ当然
サステインを稼ぐために太る人がいるのは常識 >>393
今になって焦ってるからそれ以上言うなw こういう馬鹿>>391は結構多い
これがこの界隈の残念なところ.
アタマが悪いやつでも入ってこれちゃう領域だからね 馬鹿って理由も書かずに攻撃して勝てると思ってるからしょうもない
俺の書いた方法が間違ってるなら、その理由を書けよ
馬鹿だから書けないんだろ？ なら黙っとけよ 馬鹿 ヤングギター2002年6月号トレモロユニット総力検証
後藤ガット有限会社 専務取締役 後藤孝夫氏のインタビューより抜粋
Q：フロイドローズが出てきた時、製作サイドとしてはどんな印象がありましたか？
衝撃的でしたね。衝撃的というよりも、私はあの音が受け入れられるということがまず信じられなかったです。
～中略～
逆に今となってはフロイドローズのサウンドじゃなきゃ嫌だという人がいる訳でしょう？ ノブですら重い方が音が良いとか言う人もいるからなー
そこまでいくとついていけないw オラがこんなん関係ないやろと思って驚いたのがアコギのピックガードだな
剥がしたら音変わってびっ >>405
冷静に考えたらスネアのミュート的な役割をピックガードが担ってるのかも 基地は言を左右してケムにまくのが得意だよね
ロックペグが音質悪化の原因になる根拠はなんなのさ >>405
表板の振動が音に大きな影響のあるアコギで、ピックガードの影響は充分考えられるよな キチガイが質問攻めで顔真っ赤だからみんな察したんだよ ゴトーのペグで音がどうなるかは分からないが、ゴトーのペグに変えたら愛人が2人出来たのは確か 正妻が1人いれば愛人なんていらんけど
ゴトーペグの勝ちだな レスポールが一本あればストラトなんて要らんのか？
かかか？？？ marchioneのアコギは結構ロックペグ使ってるの多いけど評価はかなり高いよね
ロックペグによる音質変化は無くはないだろうけど割と些細なものか、悪い変化とは限らないように思える
まあmarchioneが使ってるのはsperzelなんで、ゴトーのロックペグは聞いてわかるレベルで悪い方に変化する可能性もあるけど ディマジオのレール系PUに手を出したいんだけど、あれはハムバッカーだと思って買うと後悔する？ >>420
自分は以前ちょっと触っただけだけど、シングルとハムの中間ぐらいに思った方がいいかな
3sのストラトのリアに載せるとかの場合、シングルとの音量差が少なくて使いやすいって利点はある
詳しく聞きたいならdimarzioスレの方が色々教えてもらえると思う 俺はダンカンのホットレール使ってたけどフルサイズハムよりも低域が強い
こもってるとも言う
ミニサイズハムはディマジオの方が良いのかもしれない ミリ規格のメタルノブで艶消しシルバー（サテンクロームとか）のものを探してます
どなたか情報ご存知でしたら教えてください 一部の方のお許しありがとうございます。
またお許し頂けなかった方へ重ねてお詫びいたします。
大変申し訳ございませんでした。
ES330オーナですが（3年後に購入予定の）ES335にP-90載せ替えた勇者様いないかな～
とROMっていて事故り投稿しました。今後気をつけてROMります ストラトに導電塗料を塗ってシールディングしようと思います。
ネックジョイントのネジが緩くて怪しいんですが、オークションで見つけたこれってどうなんですか?
2人ほど出品してるようなんですが同じなんでしょうか? 取り付けは難しいんでしょうか?
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/eando1112
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/hirosix701 ホームセンターに全く同じの売ってる
こんなのヤフオクで騙される馬鹿がいるのかと思ってたけど
本当にいるんだな ネジは高くても1本25円、鬼目ナット（アンカー）は1コ15円てとこだな ギター/ベース用のネジ
ホムセンで見たことないっす
唯一の例外はブリッジ用のイモネジ まぁ、あとは材質だね。
ステンレス、スチール、チタン、真鍮のネジも小さいのはホームセンターに売ってた。 >>436
俺の周りのホームセンターだとビスの頭がオーバルなのが無い
単なる皿ネジのら幾らでもあるんだけどね。安っぽい
頭の形が気になるならビスの通販もあるから、そういう所で探すのもアリだね ビスにして音の変化とかある？それとかフリーダムのプレートとか興味がある。 >>434
大事なネジだけど、アンカーなんて不慣れな者は扱えない。元穴を正確に拡大する必要があるよ
セオリー通り爪楊枝を使うか、ネジ穴パテなんてどうだろう ぼくもたいていのネジ穴補修は爪楊枝ですが
これを否定する人も多いのよね
木のことをあまり知らない人たち？ おまえらの頭のネジは緩みっぱなしで締めようがないけどなｗ >>434
全く意味ないのでやめたほうがいいです
メイプルネックに木ねじの強度で十分で何の不都合もないです
イングヴェイ仕様はただの自己満です イングベーは毎日ネック交換やってるからそれなりに意味あるんだろう パーツは少なければ少ないほどトラブルが少ない
アンカーとネジがゆるければ振動してビビるリスクも増えるし
アンカーごと引っこ抜けるリスクがある
トラスロッドと一緒
無くて完全に安定できるなら無いほうがいい それは工作レベルの話であって、仕様は関係ないな
グラファイトネックなんて木ネジ使えないから、全てアンカー+ボルトだし あと金属の種類が完全一致していない場合は異種金属接触腐食が経年で起きる可能性がある 異種金属接触腐食w
君がギターを水中保管してるのはわかったけど、それならブリッジもペグも危ないから木で作った方がいいよ >>455
む？
違う金属同士を接触させとくと電位差で腐食するのは常識だと思うんだが…？
ステンレスでさえ簡単に錆びるだろ？ 電食と書いて欲しかったんじゃね？
イオン化傾向の違いでどうとか高校で習ったような、習わなかったような >>458
局部電池が出来る時の腐食を言いたいんだろうけど、その場合はイオンが動く環境が必要
通常は水がそれに該当する
乾燥した状態では局部電池は作られない 空気中の水分を知らないってことは宇宙に住んでるのかな？ 基地外に触っちゃったねw
ネックのネジと鬼目ナットの接触部以外は腐食の心配はないんだね 鬼目ナットの材質は亜鉛合金だっけ
ネジ探し大変だな ＞空気中の水分
電食が発生する湿度だったらそれより先にネックが反り始めるだろうなw なんかさ、ピックアップ変えてから弦に腕の敏感なとこ、例えば二の腕のぷにぷにしてるとことかがギリギリ触れるとノイズだしながらビリビリ痛いんだがこれ感電してる？ >>467
>ピックアップ変えてから
店でやってもらったなら店に言え
自分でやったなら配線をテスターを使って要確認 特にアース つか、「ギターの配線不良」が原因の感電ってあるんか？
そもそもアンプがヤバいとか、グランドの電位差で感電云々は分かるけど、特定のギターをプラグインした場合だけ感電とか意味が分からん。 弾いてて二の腕が弦に触れるなんて事ある？？どんな体勢？ >>474
座って弾いてたら普通にボディーに当たるんじゃない？
何処に当たるかは書いてないけど
きっと特殊なギターなんだよ レスありがとう
触れるとこはピックアップの上辺りで、抱えながら一瞬アンプのつまみいじるときとかに二の腕で押さえてミュートするんだけどそんときに気づいた
アース当たってみる それ、アンプのほうをまず疑うべき。
アンプのアース落としてる？
理屈で言えば、シールドだけ繋いで、プラグのホットやアース触っても普通は大丈夫なんだから、ギター内部の配線がショートしようがアース浮こうが、感電とかいう話にはならないはず。 昔スタジオのフェンダーのスーパーリバーブだっけ？
ていうアンプで感電したことあるな アンプってかアンシミュでhelixなんだがコンセントのアースはとってない
これが原因かも ルパンの漫画でギターから感電死させたパターンあったな ありそうでなかったフレットのニッケル勢とステンレス製での比較。
Shootout: Nickel vs Stainless Frets
https://www.youtube.com/watch?v=eLstfUO9OZ8
音色的にはメンテナンスしつつニッケルで弾いてるのが良さ気かな >>484
良い比較だった
#2は好みの音じゃなくてステンレスだろうと思ってたら、そうだった >>483
ジャックにかかる電位差なんてたかが知れてるんだから感電しないだろ？ >>484
バカ丸出しのじっけん（）動画、貼らなくていいよ >>484
動画最後のコメントちゃんと聞いてみな
しかもこれは実験になってないわな 僕は自分では何もしてない人なので、
厳密な比較なんんてできるわけがない
という前提を分かった上で
それでも実際にやって見せてくれる人の
動画をバカにはできない。 何もかも昔のに近づけようとするから、元々の目的から少しズレた柔らかいステンレスをということを言い出す
摩耗のごく少ないがっつり硬いステンレスフレットにして、音が硬くなったと思ったらピックやエフェクトでリカバリーするようにすれば万々歳じゃね？
難しいかもしれんけど カッチカチのステンレスだとエリクサー愛用者的にはスグに削れちゃってつらい フリーダムの柔らかいステンレスはマジでなぞ
ならニッケルでいき ステンレスの利便性がえぇねん
あまり硬質さは感じないけど、それでもニッケルとの比較したことないから誰かやってみてほしい 中の配線にこだわってる人はよくみるのに
PUのリード線まできっちと交換してる人は見たことない不思議 普通におるやろ。
ただ、どこまでやるか？って話であって、全部やったから良い、凄いってわけでもないが。 今日ストラトのリアPUをトーンが効くように改造したけど､配線に0.75sqのコードを使ったらほんの少し音が太くなったような気がする
ハイ落ちもした感じがするから相対的なものでもあるんだろうけどね トーン回路追加するだけでハイ落ちするから
コードの影響だけじゃない >>502
うん､そうだと思う
音を事前に録音にしておいて改造前後で聞き比べたわけでもないし､弦も新品に交換した訳だからね
あくまでも先入観と思い込みありきの話だと思う
でもハイ落ち込みでも音作りが楽になって自由度が増したから結果オーライだよ いやトーン回路追加は原理的に必ずハイ落ちするんだよ
なのにコードが原因だと真っ先に思ったり
逆に思い込みや先入観ありきって
頭使うのを放棄しすぎだろ 何年も前から改造やってみたかったんだけど、今日ついに改造用の安ギターを買ってしまったわ
塗装したりpu替えたり色々楽しんでいきたい
配線とかも勉強せねば ギターキットが面白いぞ
安ギターは塗装はがすのが最難関 >505
おめでとう～
ギターも改造も楽しんでこそだと思う
出来上がって嬉しい自分をイメージするとモチベ上がるよ >>505
ナカーマ
テスター半田ごて紙ヤスリ各種揃えないとね
ノコヤスリはまだ使わないのかなw >>506あーキットもいいなあ
まぁ初回だし練習がてら剥がすの頑張ってみまする
>>507
ありがとっ
ギターも下手くそだけど楽しんでるよ！
>>508
必要なもの結構ありそうだなー、適宜買い揃えていきまする 1ヶ月ぐらい前千石電商で1000円ぐらいでボディだけ売ってたから買えば良かったな ギター作ってわかること
「1番大切なのはネック、他はどうでもいい」 前に>>202辺りで皮革用塗料はどう？と言った者だが、とりあえず試してみた。赤が水性で黄色がアルコール性。
色が違うから完全な比較は出来んが、アルコール性の方が鮮やかな発色で、きれいに染み込んでる気がする。
あとは乾かして重ね塗りした時にどう変化するかだな
http://imepic.jp/20180623/729640 レスポールボディがヤフオクに出てるぞ
ザグリ前の無塗装ボディ ピカールで安ギター付属のpu磨いたらメッキハゲたったww
いい勉強になった やっぱそうなのかあ
なおさら安いやつで知れてよかった >>514
テスト乙
綺麗な発色ですねローバスバチック
混ぜたり重ねたりすれば綺麗なグラデになりそう >>519
ありがとう
そうだね、まだこの2種類しか持ってないから、これから色を揃えていろいろ試してみようかな
さすがに水性とアルコール性は混ぜられないし… >>516
ピールは研磨剤入ってるから剥げて当然
何故光るようになるのか等、これからは考えてから行動すると良いよ シェルピンクっぽいスプレー缶が内装用しか見当たらないんだけど、相性さえよければ塗料は何でもいい？
コンプレッサーとかは流石に導入できないです ヤフオクで買ったボディが漸く組み上がったので記念にupする。
初めてボディ着色とかしたけどまあまあ満足。 カッコいいじゃん！ ナチュラル仕上げがいい感じ
テレ好きとしてはどんな音がするのか興味ある ほほーカコイイな
買ったのはボディネック別？
ボディは加工済み？ >>527
ボディが軽いせいか、低音が弱い様な気がする。
もっともピックアップが初めて使ったテキスペなので、それが理由かもしれません。(^^; >>528
加工済みボディです。ただ、ネックとボディの合わせが一致せず、ネックポケットをサンディングしたり、ネックのネジ穴がボディ側と一致してないので、埋めて開け直したりはしました。 フェンダーロゴのテレのヘッドってやっぱかっこいいな、
2本持ってるテレはどっちもフェンダーじゃないけどちょっと欲しくなった ロゴが欲しいならシール貼りゃええやん
ヘンダーでもゴブリンでもお好きなように >>532
リセールバリュー下がるだろ、高級品なんで >>524
「相性さえ良ければ」ねw
でも最終的にラッカーにするのかウレタンにするのかくらいは決めて色を選んだ方がよい >>534
ラッカーは薄いから音が良い
とか言う人が居るけど、薄いのが良いかならウレタンを薄く塗れば良いだけの話
塗装のモチはウレタンの方が圧倒的に良い
経年劣化でヒビなどを入れたかったら、ラッカーでも成分を昔の弱いものに合わせないといけない
そういう事も含めて、どの材料で塗るか考える必要があるよね 市販の缶スプレーの話なんだろうから
ラッカーかウレタンかって視点ではないだろ 缶スプレーでもポリウレタン塗料はあるよ
お高いけど そうそう、室内用だから防腐とか水に強い！とかいう謳い文句があって大丈夫かなぁって思った
やってみないと好みの色も手に入らないしね、チャレンジしてきます >>536
市販のラッカースプレーは、改良されてるから経年のクラックを期待できない
市販にもウレタンスプレーはある
市販の缶スプレーだからこそ、基本はどの成分でも膜厚が薄くスプレーされる >>539
視点が違うの意味わからん？
ラッカーとポリの違い、厚い薄いの違いなんて誰が聞いてるの？ 俺は
・オールディーな雰囲気のギター⇒ラッカー
・現代的な塗り潰しのギター⇒ウレタン
という分け方で、ラッカーかウレタンかを決めてるよ。
ウレタンはソフト99とかから出てる自動車用の2液混合缶スプレータイプが使いやすくてよかった。
音というものは塗装だけで決まるものじゃないから「どのイメージでギターを完成させたいか」で選ぶのもひとつの手じゃないかと思う ラッカーとウレタンで鳴り方が変わるじゃん。
ウレタンの方が木の鳴りを抑え込むから、出音は倍音少なめのタイトな音
ラッカーはウレタンほど押さえ込まないから、生音からして倍音が出てる。ただタイトさはウレタンほどない。
しっかり歪ませるプレイをしたい場合はウレタンの方が良いよ。 俺の手元に同じ型番でウレタン塗装のと極薄ラッカーにリフィニッシュしたのの二本のヤマハがあるけど、倍音の話だけするならウレタン塗装の方が出てるぜ
結局塗装だけじゃ決まらんよ >>542
人件費のかかるラッカーを売るのに良い音がすると踊らされてるクチだな 塗装にこだわるよりピックにこだわる方がいい音になるよ ラッカーの方が木の鳴りがしてマイルドな印象だなぁ。
なんにせよコントロールしやすいギター良いよね。 塗装や木の材よりイコライザーいじったほうが音変わるよ 塗装にこだわるならラッカーよりフレンチポリッシュの方がいいんじゃない
俺は楽器の保護という点と扱い易さ的にウレタン塗装が好きです エレキギターってアンプとかエフェクターとかピックアップとかで音が変わりまくるのに木材の良し悪しとか関係なくね？ 仮に音の影響が全くなくてもフニャフニャなネックとかイヤじゃね？ あんま関係ないけど全く関係ないわけでもないのがな
最終的にはアンプだし アンプとかエフェクターとかピックアップで音が変わりまくるのは認めるのに木材で音が変わるのは認めないのな ネックは安定性が欲しいし、ボディも強度低い木でトレモロ使ってるとスタッドが倒れることもあるから、木材もそれなりに重要 誤差でも違うなら考えるに値する
弦だって選ぶだろう 特定の塗装でしか出せない音があるなら選べばいいんじゃない 確実にどんな人でも可能な稼ぐことができるホームページ
少しでも多くの方の役に立ちたいです
検索してみよう『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
M9J 俺みたいなレベルじゃエレキの木の鳴りなんてよくわからんけど、よくプロのミュージシャンが「枯れて良い感じに鳴るようになった」だとか「湿気を吸いすぎて鳴らなくなって～」とか言ってるから分かる人にはわかるもんなんだろうなあ ボディの振動なんてブリッジで受け止めきれなかった弦の振動がボディに伝わっただけの結果でしかない
振動の逃げ方で音は変わるけど、逃げたもんは戻らないよ
ピッキングの位置がズレただけで音が変わるのに、しょーもない事にこだわりすぎ ブリッジが受け止めるとはどういうことだ？
逃げた振動はどこへ行く？ ボディよりネックの方が音に与える影響がでかいと感じる あと弦も
高い弦と変わらないってレビューされた激安弦張ってみたけど、別のギターかと思うくらいスカスカでダメな音になった >>558
些細な影響でも有ることは有るけど、
これは絶対に良いとか悪いとか、全てに対して断定するのは間違いだとは思うよ。
他との兼ね合いで変わるし まぁ結局の所、自己満足の世界だね
でもそれでいいと思う。アンプ通した音では他人には違いがわからなくても、弾いてる本人が思い込みでも気持ちよく弾けるのであれば、それはそれで意味あるんじゃないか？
っていうか、それのためにみんな大金かけたり手間かけたりしてるんじゃないかな 正にオカルト 妄想と幻想の世界だよねｗ
俺は合理的だからエレキの音は電気系だけでほぼ決まると思ってる
それで困った事ないし
実際、エレキは電気系だけのチョイスと調整でいい音出せるんだよね
エレキはこだわるなら電気系だけで十分 （金属部品も少々ｗ）
それが俺が経験で出した答え ボディの鳴りに関してはアンプからの出音云々じゃなくてこれがすべてなのかも↓
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
しかし僕は、常々「出音は、そのプレイヤーが何を考えて演奏しているか」が鍵を握っていると思っています。
もともとギターを弾くよりプロデュースの仕事が多いくらいですので、アーティストの録音現場やライブには数多く足を運んでいます。
そこでわかったことは「良い演奏の時は、”演奏への入り込み方”が良い時が多い」のです。
生鳴りが良いギターを弾くと、多くのギタリストが心地よく感じるはずです。「わぁ、鳴るなぁこれ！」みたいに。
そういう時って演奏にも集中できますし、結果的に良いピッキング＆フィンガリングで演奏でき、良い音になりやすいと言えます。 いろいろな迷信妄想都市伝説が飛び交ってるけど
枯れた木、枯れた音はクライオ処理と双璧をなすな
東西の横綱 生鳴りが好きならアコギ弾いた方がいいよｗ
生鳴りするとハウるから、あえて生鳴りしないように作ったのがソリッドボディのエレキだからね
エレキはね極端な話、アンプから出る音が良ければそれでいいの
生鳴りがどうとか、生で食わない食材を生で食って腹壊して喜んでるようなものｗ
正に馬鹿丸出し 今初めてのペグ交換しているのですが元から空いてたペグ穴が
新しいペグの径よりちょこっと大きくてガタつくのですが
この隙間はどう対処すれば良いのでしょうか？ ちょっとガタつくの程度がわからんのですが
ほんのちょっとゆるい程度だったら
穴の側面に瞬間接着剤ほんの一滴をひと回し
付け過ぎてきつくなったらたらデザインナイフでかき落とせる
もちろん変なとこに付けないようにヘッドの穴以外のとこは養生はきちんとする
しかし径よりちょっと大きいという書き方は、きちんと規格に合うやつを付けてないのかという感じがする
つまり、お話になってないのかも
コンバージョンブッシュはそういう物の救済にあるのではないし、あれは使い方間違えて
（特にレス・ポール類なんか）ヘッドに亀裂を走らせるバカ多数なので、素人集にはおすすめしないです
ヘッドの穴あけストレートの基準面をどこに取るべきかわかってない素人に穴広げリーマー下降も進められないのと同義。
早い話がリペア屋に持ってたほうがいいです
そのレベルのうちならリペア料は高くないから
素人がいろいろやって下手すると高くつく
コンバージョンブッシュはまさに径の違うペグに換装するとき用
リーマーだってプロも同じ使い方するし
なにもわかってないのは >>586 のほう 元から空いてるペグ穴の径をちゃんと測ってから
交換するペグを選ぶ
そうすればそういうことは起きない うーん。
事前に穴の径を確認しないと駄目だったんですね。
隙間はノギス持ってないので正確には分かりませんが気持ち2mmないくらい？
壊れたペグからMGｰTへの交換で同じロトマチックペグを選んだのですが
思わぬ誤算でした。
接着剤は良さそうなので試してみます。
ありがとうございました 接着剤で2mm埋めるのは大変だよ
ギターもペグも使用想定範囲を越えてるから
素直にリペアに出して穴を明け直した方がいいと思う 丸棒で穴を塞いで開け直す
エポキシパテで穴を塞いで空けなおす
エポキシパテで隙間を埋める
正しいペグに買い直す
パテで隙間を埋めるのが対処としては一番簡単だが
ブッシュが外せなくなる
根本的に解決したいなら買い直すしかない 俺は買い直して使わなくなったペグが後々役に立った事があった
中古屋で買い叩かれるよりマシだった >>591
そもそもこう言う事をするのにノギスさえ持たないで、測ろうともしない時点で向いてないよ >>589
こういうバカ居るよな（笑）
ほんと何もわかってないのがよく分かる
教えないけどね（笑）もったいないから 想定内の素人だったから、やっぱりこのスレのレベルを見越して先に書いておいてよかった
＞リーマーだってプロも同じ使い方をするし
自分でも自覚はあるのかもしれないけど要するに素人ちゃんなんだよなあ。こういうところが
こういう素人ちゃんが居るから俺らが稼げるんだけどね（笑）ま、何故レスポールの話を出したのかもピンときてないようだし。
浅はか。
これぞ素人の浅はかさなんだよな
善意からいっておいてあげるけど絶対こういう素人がリーマーでペグ穴広げたりとかやらないほうがいいです
素人は、自分で壊してることにも気がつけない
だから素人なわけで。 T.O.M.ブリッジのサドルの溝切りに挑戦しようと思っているのだけれど、形状はU字よりV字の方が良いの？
U字の方が弦の接地面が大きくて良さそうな気がするんだけど、ほとんどがV字に溝切りされてるよね。
何か明確な理由とかメリットってあるのかしら？
誰かエロい人、ご教授ください。 >>606
U字工事で弦の接地面が大きくなる為には弦の太さがU字工事とピッタリ合っていなければならない。
V字の場合は弦の太さがどうであれ、安定して2点で支えるムアツ布団になる。
しかしその前に弦の接地面が大きい方がいいというのは本当だろうか？
弦が振動するにはある程度の自由が必要になる。
ガッチリ固定されているU字工事よりも2点で支えるムアツ布団の方が
弦が振動する際に自由に動けるのではないだろうか？
出来ることなら溝など無い方が弦の振動にとっては良いのではないだろうか？ 張り切ってU溝にした結果、実はVの方が好きかも…みたいなパターンはあるある。 ナット溝はVだと笑われる
ゲージを変えたらナットも変えろというくらい神経質
でもフロイドローズのロックナットなんかは随分適当な溝だけど、誰も突っ込まないのはなんでかな？
サドルは各社でVU溝なしどれもあるし
フェンダーはギターもベースも全弦同じ溝だよね
結局溝なんては弦がズレなきゃどうでもいいんじゃね そうかぁ。
加工精度的にU溝は難しいのね。
加工技術の低さとか共振の可能性とかも考えるとV溝の方が良い気がしてきた。
エロい人達ありがとう！ ポット本体にハンダ付けする時ってなんかコツある？
ハンダが全然綺麗に乗らない…。
一応紙やすりで軽く磨いてるんだけどな >>611
出力のある程度大きなコテを使う
冷めると綺麗にハンダ出来ないから、出力の小さいのは綺麗に出来にくい
ポットを痛めるのを怖がるだけじゃなく、素早くやれば大丈夫 コンデンサの片側をアース、もう片側を500k抵抗挿んでホットに繋げたら
トーンポット全開時と同じような効果得られる？ >>613
ヤフーショップで安くで売ってたけどかなり前から売り切れだわｗ音屋にも無いしｗ アマゾンで ポット ラグ montreux で検索すれ。
残り2個だ。 ポットアースラグなんて便利な物あるんですね〜。
ポチります。
もっと早く知っていればスプリットポット壊さずにすんだのに… ワイヤーと銅箔テープで同じ役割のパーツ作って使ってるわ アホ「密林」
バカ「青歯」
カス「林檎」
>>618「音屋」 ピックアップスレが海外高級メーカーしかないのでここでお尋ねしますが
GOTOHやWILKINSON、マイティマイト等の普及クラスでそこそこ使えるのってあります？ その辺て普及クラスか？
安ギターにたまにOEMで載ってるようなのって普及クラスって言うのかね
ってーかダンカンでもディマジオでも大して高くもないのにわざわざその辺選ぶって物好きだなしかし >>624
物好きかもねｗ
ダンカンにしてもディマジオにしてもメーカー独特の音が付いてまわるでしょ？
クセというか何と言うか・・・
EMGのパッシブなんかは割りと個性薄いんだがライブでは弱いんだよな ゴトー→トーカイのピックアップ 国産にこだわる人向け
ウィルソン→全て韓国と中国生産 じゃあYibuyで良いんじゃね？
マイティマイト→ディマジオに訴えられる ディマジオを特許商法に走らせた元凶
これぐらいの認識 ゴトーは海外じゃ熱心なファンがいるらしいね
昔のゴトー製品はダメだったが、オクで落とした現行のハムはダンカンやディマジオよりよっぽど使えた
俺の場合は歪ませないからかもだけど Toneriderが海外サイト並みの値段で買えればコスパよいけど売ってないかな？
ギターワークスのテレキャスピックアップはよかったけど
あれも結局作ってるのはゴトーピックアップだったりするのだろうか >>622
あんな糞ショップなんて知らない方がマシだろｗ >>631
糞と同時に神でもある
俺は音屋クレカ流出事件の被害者のひとりで、カードを作り直さざるを得なかったけど、
ここに代わるショップがないからいまだに使ってるよw >>634
私もだ。
ただ、こんときはJCBの良い対応が印象に残ってる。
そもそも主要な都市銀行すべてに口座持ってるショップつーのも珍しい。 俺は今は亡き池袋のミュージックランドでリペアに出して被害にあったよ
安物のレスポールで安物は安物なんだけど、ナット交換に出したら一か月たっても二か月たっても治ってこない
何度も連絡したんだけど、牛骨無料ですがどうですかとか、リペア先が混み合ってて時間がとか、純正のナットが特殊で時間かかるのは仕方ないんですとか、ポットにガリがあるので交換しますがいいですかとか
最後の方はリペア先に連絡はしてるですが返事がなくて、、、とか言い出してきた。
ナット交換なのに半年以上待たされるし、電話する度に言い訳ばかりだし、リペア先はコンバットらしいけどお互いになすりつけあって解決しようとしないし
帰ってきたら打痕だらけ、傷だらけ、ポットの裏とか裏蓋の隙間にホコリが入り込んでて取れないし、ケースもおが屑？まみれだし
もう潰れたから厄落としに書き込み。 ショップ経由なんていい事ないよ
保証が効いてる間だけだな ショップだろうとメーカーだろうときちんと対応してくれればそれが一番なんだけどねー ナットぐらい、それこそ糞ショップで購入して自分で付けろよｗ 3S5wayのセレクターというごく普通のfenderの3Sのストラトで
次のような使い方は可能？
普段は5WAYのセレクターでPU切り替えして、
TONEのひとつをpush/push式に交換して、
pushするとセレクターがどの位置にあっても
フロントとセンターのMIXポジの音に切り替わる
もう1回pushすると通常モードに戻る
こういう風にしたいんだけど
タイラーに同じような機能でリアPUに替えるダイレクトスイッチが
あるけどあれと似たような感じでフロント＋センターの音に
瞬時に切り替えたい
いくら検索しても似たようなことしてる人いないんで
どういう配線にしたら可能なのか教えてほしい ちょっとご意見を聞かせて下さい。
T.O.M.のブリッジなんですが、テールピースの位置は正しく出ていて、ブリッジが若干左に取り付けられていて弦が「くの字」になってしまう場合、
A. サドルの溝切りに位置調整で対応
B. ブリッジのスタッドの穴を正位置で開け直す
どちらが良いのでしょう？ ブリッジの位置ミスとわかってるなら
ブリッジの位置を正したほうがいいんでねえの？
見た目でわかるくらいブリッジが左ならサドル切り直してもかっこ悪いし
サドル溝が全部右に寄るのも変だし
程度問題だし、素人工作以外で普通そんな事起こらないと思うけど
自分がそれでかっこ悪いと思わないなら溝切りでいいんじゃないですか 一つ追加。
C. プレイヤビリティやサウンドに影響が無ければそのまま >>650
自分もブリッジの位置調整が良いのかなぁとは思っているのですが(2mm近くズレてる)、リペア屋さんのブログ等をネットで見てみると、サドルの溝切りで調整しているケースが多くてこちらでもちょっと意見を聞けたらなあと思って。 >>653
買い替えの選択肢が無い訳ではないけど、買い替えを検討する程にスタッド穴の開け直しって弦振動とかに悪影響があるのかしら？
もし影響が大きいなら買い替え検討の比率が大きくなるかな。 >>648
ひょっとして、ダンカンの配線図の上から上書きして配線描いていただいたのでしょうか？
そうだったとしたらお手数おかけしてすみませんでした
ムチャクチャ感謝してます
既存の配線にpush/pushの配線を咬ませるというか割り込ませるだけのようなので
出来そうです。（ピックアップの交換などは出るので）
あとはシャフトの径やインチ規格でどこのメーカーのスイッチにするかを検討します
聞かなきゃ分からなかったので、ありがとうございました その部分はボディが弦振動を受け止めるいちばん大事なとこなので厳密に言えば穴埋め直しは音に影響あります
しかし同じ木材できちっと埋めて開け直ししてくれれば音への影響はわからないくらいに治してくれると思う
ナッシュビルかチューンOマチックかでも違うけどTOMということなのでしっかり穴を埋めるのが重要
あとその部分の塗装と言ってもタッチアップ程度でやってくれるとこならそんなにお金はかからないはず
どのくらい目立つかによるが
その程度で沢山お金を取りたがるリペアはやめといたほうがいい
でもまあTOMのサドルだけ別に買ってきてサドルの溝を寄せる方を先にやってみる手はあるね
自分のギブソンもそうだけどサドル溝って別にそれぞれ厳密にサドルの真ん中通ってるわけじゃないしね
それで案外問題ないならそのままで
やっぱりダサいと思ったらスタッド位置直しだな >>656
説明が足りなくて申し訳ないです。
ナッシュビルです。アンカーがあるタイプ。
溝切りの位置調整だと、言われている通り見た目が気になるんですよね…
穴の開け直しに関してはお世話になったことがある腕の良い工房さんがあるので穴埋めはキッチリやってくれるとは思うのですが、それでも鳴りにどれくらい影響が出るかですよねぇ。
う～ん、悩ましい… 見た目が気になるというが元々ブリッジ自体が斜めについてるね
リスク冒して木部工事するよりも「大したことねーぜ」と気にしないフリで溝で調整したほうがいいと思う
自分で弾いてれば2mmのズレなんて見えないけど、音が少しでも変わったりスタッドにタッチアップがあるほうが気になるだろうさ >>658
そうなんですよね…
今、溝切り調整かスタッド調整か五分五分な気持ち。
優柔不断な俺のバカヤロー！ いっその事シャーラーのローラーブリッジに交換してみてはどう？
弦間ピッチ自由に変えられるよ
ギブソンとかも純正で採用してた事もあるぐらいだ シャーラーのボトムロックペグ、すごい気になってるんですけど、
Fender USA American Vintage 70's ストラトキャスターには、そのまま無加工でつけられるのでしょうか？シュパーゼルだと加工がいるみたいなので、これだとどうなんだろうと思いまして。 >>657
ああABR-1 だと勝手に思ってました
ナッシュビルの場合だと穴埋め範囲が広いから結構補修跡目立つんですよね。そういう問題もあるし
塗装を気にしないならいいけど
このさいナッシュビルの穴をきっちり埋めてABR-1に変えちゃうとかどうですか
そこまでやっちゃえば後戻りできないし踏ん切りがつくｗ
ナッシュビルの場合スタッドがスカスカで引っ張ると抜けてくるギターギブソンでも結構あるんですよね
それって音に良くないんでこの際。 >>660
あっ、それもありですよね。
ローラータイプって一般的なサドルと比べてサスティーンの伸びってどうなんですかね？
考慮に入れてちょっと調べてみます。 スタッドというか木に埋まってる部分はアンカーですね失礼 >>662
それも良いかも。
Freedom C.G.R. さんのロックタイプのブリッジが気になっていたんだけどABR用しかないんでちょうど良いかも。
優柔不断なので色々選択肢が出てきて余計に迷ってしまうけど、たくさん意見が聞けて勉強になりました。
もう少し悩んで見ます。
皆さんありがとうございました。 >>664
いえいえ、自分が最初にスタッド穴って書いちゃったので…
アンカーでしたね。
失礼いたしました。 そのお世話になった事のある腕の良い工房さんに相談してみた方が早いんじゃないのかな サンクコストの罠なので俺だったらとっとと売って別のやつ買い直す
あれこれ悩んでる時間だけでもかなりの損失 >>667
最終的にはそうすると思うんだけど、その前に自分の浅い知識に少しでも肉付けして(肉が付くとは言ってない)から相談できればと思ったので。
うざかったのなら申し訳ない。
>>668
穴開け直しが思っていたより高リスクという事が解ったので買い替えも考慮はしてるんだけど、色々意見を聞いたり調べたり悩んでる時間が楽しかったりもするのですよ。w シャーラーのローラーのやつ
あれはゲージの太さによって違ってくる弦間隔をプレイヤーの適正感覚に合わせて補正する、それと6弦とかの微妙な弦落ちに対する対処とかのための機構で、ズレてついてるブリッジを補正するためのものではないよ。
そういう使い方も副次的にできなくはないというだけで
だから似た機構のサドルがグレッチとかで使われてたりする。グレッチはデフォでボトム012～053とか太い弦張られてたりするからそのまま010～046にすると巻弦の間隔が広く感じられてしまう
あとアンカー径が小さいんでナッシュビルからの換装だとどのみち穴埋め必要になる そんなの当たり前だろ
ブリッジズレの補正にも使えるってだけでそれを商品説明に加える訳ない
シャーラーのローラーブリッジは俺持ってるもの 何ならシャーラーのローラーブリッジでブリッジズレがどの位補正できるか写真アップしても良いよ >>671
当たり前と思ってなさそうだから書いたんだし
そもそもお前に書いてない そもそもシャーラーのローラーブリッジはナッシュビルよりアンカー径が小さいということを知らずに勧めている
それならどのみち穴埋めになるんだし、穴埋めするならブリッジの位置を変えればそれで万事解決。ローラーブリッジの出る幕はない。
つまりローラーブリッジのことを人に勧めるだけの知識はなかったということ。
そんなの当たり前とかよく言えたもんだよ（笑）
言われてから気づいたくせに シャーラーのローラーブリッジはナッシュビルに無加工でのるぞ いやシャーラーは無加工でのせる為に作ったんだし
現に俺のレスポールはナッシュビルに無加工で載ってる ポン付けで上のユニットで載せ替える場合、ネジ側となるブリッジのメーカー指定されてないのでそのまま乗るかはわからない
インチのギブソンなら載るかもしれない
言っておくが流れ上アンカーの話をしているので
ナッシュビルが国産なのかギブソンなのかどちらのメーカーのものかも指定されてないのに「載るぞ」なんて言ってはいけない
こういういい加減な人がダメなんだよ 何を言ってるのかさっぱり分からんね
無加工でのるなら無加工のほうが良いだろ？ 自分のギターと全く同じものを他人も持ってるとナチュラルに思いこんでるんだろうなあ
こういう人増えてるよね
まあいいけど そのくせ「当たり前だろ」とかいきなり書き込んできてね
生意気な上にバカなんだろうね イヤーン…
自分が問い掛けたせいで荒れてしまって申し訳ない…
ちなみに自分のブリッジは4mmポストなので、アンカーとスタッドは換装せずにそのまま使うとSCHALLERのローラーブリッジの本体が無加工で乗ると思います。
まだ迷ってる最中ですが、アジャストレンジも4.5mmあるし今のところSCHALLERのローラーブリッジが最有力かな。
色々な情報提供、本当に感謝しております。 あーアンカーの径の事言ってたのか
大丈夫アンカーは交換せずにポン付け出来るよ マウントを取りたくて必死な奴らが集まるスレはここですか？ シャーラーのローラーブリッジにはスタッドとアンカーも付属して来るんだよ
ナッシュビルからの交換なら付属のスタッドもアンカーも必要ないっていう事
ただそれだけの事だよ ようやくわかったかハゲ
これからは生意気抜かすんじゃねえぞ 気安くアンカつけてくんじゃねえ
何も知らねえバカのくせに ついに謝りもせず逃げたか
バカにお似合いの最期だ
もっとも遁走宣言したやつに限ってIDコロコロして現れるのもお定まりだがなｗ 何についてゴチャゴチャやってたのかあらすじ頼む
できるだけ公平に傍目から見た感想を言いたい >>694 さんが降りてくれたので、また蒸し返すようなことはヤメましょ？
要は自分が、ブリッジのメーカーやアンカー径やスタッド径等の要素を提示していなかった事が悪いんです。
皆さんごめんなさい。
もう終わりましょ？ lllll
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''l' llll,,,lll'''''''' ' ,ll ''ll,,,l''
,,,,lll'''''''llllll,,,,,, ''l,,,,,lll'''' 凸
,,l''''ll, '''''''''l'
,,ll'' 'lll,
,ll'' '' ピックアップって弦の振動拾ってるだけなのに
優劣って何かオカシイ
30000円のギターの純正ピックアップ(アルニコ5）とダンカンやディマジオの(アルニコ5)で
同じ位の抵抗値の音が違うってのはプラシボ？ SSS、１V２TのストラトをHH１V１Tにしようとしてるんだけどポット穴の位置を決めるのが難しい。
タップタイプにしようとしてるんだけどどんなポジションが一番使い易いかな？ >>704
カッティングの邪魔だから遠くの2つを使う >>705
釣り針とか言うなよ
マジでポールピースの素材とか母体の質なんかもあるんだろうけどさ
同じ位の抵抗値で同じようなマグネット、巻き数も大差無ければ
そんなに音が変わる理屈がわからない。 >>707
世に溢れるPAFクローン
マネをしたい元になるピックアップもあり、使ってる素材、巻数も結果としてどれも似たような感じに落ち着くわけだが
どれもこれも全然音違うぜ？
理屈？
そんなもん自分で調べろよw >どれもこれも全然音違うぜ？
君は全部聴き分けられるの？ 凄いね 思い込みがｗ >>707
抵抗値だけじゃなくて巻き方も影響するらしいよ
ハッキリした理論がある訳じゃなくて試行錯誤して良さそうなのを作ってくだろうから、それまでの研究費・開発費・人件費などがコストに反映されるんだろ？ >>709
PUの音の違いを同じギターで比較した本（CD付）で音を聴くと、ハッキリ違うのが分かるよ PAFなんて美味しいラーメン屋と同じで
PAFにも色々あるからなぁ
ある人はあの甘い音色が・・・
ある人はあの時代であのノイズやハウリングに対して・・・
ある人はブラウンサウンド最高
これがＰＡＦ
解釈がもう都市伝説 昔ダンカンが作ってたオールドPAFが新品だったらっていうコンセプトのセスラバー好きだった >>710
巻き方はあるだろうね
手巻きとかの方がランダムな分
機械で巻いたのとは違いそう
ただ優劣はどうなの？ >>711
いやいや、そんなんじゃなくブラインドテストで全部当てられるのかと？ >>713
マホガニーのレスカスとアッシュトップのレスポールで
同じJB積んでるの弾き比べたことあるんだけど
全然周波数のピークが違うんだよね
アッシュは高音よりマホは中音
だけどこれが木材によるのかはどうなんだろう？ 自分のギターの～のスレにも貼ったけど、こいつのピックガードは黒と白どっちが合うだろう？
ペグとブリッジ、テールピースは黒だ。https://i.imgur.com/cDnNxya.jpg パーツを黒にするくらいならPGも黒にしたいんでしょ？ >>718
BODYを黒にリフィッシュしなさい
それが一番カッコイイよ >>718
俺ならハードウェアを元に戻してPUカバー付ける。
ローズ指板のギターに黒PGはくどい。 >>718
俺は80年代中期て感じでこのままでいいと思うが
どの辺が気に食わんの？ >>716
>>708は単に違うと言ってるだけだから、ブラインドテストで当てられるないからおかしいよと言ってる方がおかしくないか？ 似たようなPUをずっと聴き比べてると何が何だかわからなくなってきて 、最後にはどれでも良くなってくる ブラインドテストは個人の力量だからな
製品の差の違いを個人差があるテストで証明させる意味が分からん
なんでもブラインドテストブラインドテストって言えばいいと思ってる ハッキリ違うのが分かるよ とか言っといて
ブラインドテストは駄目とか、どんだけご都合主義なんだよｗ
どうせ、思い込みなんだからブラインドテストも余裕って言っとけよｗ >>708の話は置いといて
音には表れにくいコンプ感とか弾き心地とかあるじゃん
ブラインドテスト厨はブラインドテストで証明できなきゃ意味ないと思ってる
全くもって音楽的じゃないね 違いが分かるけど、ブラインドテストじゃ分からないｗ
何を言ってんだよ 馬鹿ｗ 俺は違いが分かる分からないんじゃないんだよ
分からなくたっていいじゃない
弾き心地がなんとなく良ければプレイに反映されるだろ 言い訳はもういいって 時間の無駄だ ボケ
NGID:HdcEFrKF0 ブラインドテストっていきなり音源聞かされてこれは何のPUでしょうか？ってそりゃ当てられないわな
けどAと比較してBは？だったらどう音が違うかってわかるもんだけどな普通 >ブラインドテストっていきなり音源聞かされてこれは何のPUでしょうか？
ばーか お前は格付けチェックを観てないのか？
2択でもブラインドテストだよ ボケ >>735
2択でもブラインドテストっていうのなら違いなんか余裕でわかるわ
何がどう違うかわからない奴でも単純に違いってのはわかると思うぞ？ 音が変わるのなんて当たり前
音が変わることそのものがいいことだと思ってるバカは多い
個体差が出るのはものづくりのレベルが低いってことなんだが何故かそれも良いことだとみなされるから困ったもんだ 結局、荒れただけで何も答え出ずか
ここの猛者なら何か納得できる話がありそうだけど
ピックアップ直付けとエスカッションかますのも音変わるのも経験済み
直付けのほうが柔らかいというか低音側にピークがシフトするよね
GOTOHの昔のピックアップなんか直付けしたほうがモダンな方向に
振ることできるんだよね。 まともに質問出来てないんだから
まともな答えが出るわけないだろ 一番大事なPUが壁スイッチの枠みたいなヤワいプラにぶら下がってるとか、ピックガードに適当にネジ留めなんてセンター出す気もないしどう見ても適当な作りだよね
直付けでもスプリングかスポンジ介在のゆるゆるマウントだし
スプリングやめてマホやアルダーから削ったブロックで高さを調整して直付けしたら音はどうなるかな
結局変わんねーかな そりゃ変わるだろ
ただ製品でやってないってことはメリットよりデメリットの方がデカいってこったわな
そのデメリットが音なのか製造コストなのかは知らんが ギター内部の線材でオヤイデの3398-22使ってる人いますか？
ベルデンとの違いがどんなものか知りたいです
ベルデンよりハイが大人しいなら総取り替えしようと思ってるんですが >>745
弦の振動を止めて（ミュートして）ボディーを振動させるとPUが音を拾うから、マウントの仕方でPUの振動の仕方が変わって音は変わるだろうけど、
どう変わるかはそこにどういう振動が来るかで変わるから、単に固定方法だけでは決まらない気がする >>746
そうだね
平面ガー密着ガー点接触ガー正確なセンターガー言っててもナニソレな感じ その緩さがストラトの魅力なんだけど、
歪ませないと使いにくい。
クリーン系の音楽には音の芯が足りないね。 >>722
気に入らないところは無いんだけど、ピックガード黒にしたらボディのホワイトとパーツ類の黒の完全に2色だけのギターになるしそれもいいかなぁと思って。 どなたか教えて下さい。
ハムバッカーをシリーズ配線とパラレル配線（インフェイズ）の違いについてです。
出力（音量）が違うのは理解できます。
何か音質的な違いというのはあるのでしょうか？
宜しくお願いします。 パラレル配線だと高域特性が若干良くなる
ただし直流抵抗値はシングルコイル時の半分
つまりシリーズ配線の1/4の直流抵抗値になる
磁力線等は変わらないので実際にはそこまでの出力差は出ないがコイルタップよりは出力は下がる センター逆巻逆磁極のストラトのハーフトーンがパラレル配線なので音のイメージが出来ると思う 最近スチュマックからのメールがウザい
今日は、日本は10%offなんだぜぇぇぇ…ってきた ゴトーのマグナムロック、クルーソンタイプをかったんだが、ブッシュが長いのと短いのがけど長いのでいいの？ ストラトなんだけど ベースサイド6連なら1弦2弦に背が低いのをつかってそれ以外に高いのを使えばいいよ
ペグ自体を低くしてナットへの食い付きをよくしてるらしいけど個人的にはテンションピンがあれば事足りてる気がしなくもない 外径8.8mmか外径9.2mmかの違いで内径は同じなので
ギターに元々空いてるペグ穴に合ってる方を使う
http://www.ikebe-gakki-pb.com/wsr/?p=13416 ペグのギア比って細かければ細かいほどいいもんなの？ ギア比は細ければ細かいほど微調整が効く
つまりチューニング精度が高くなる >>762
ブッシュの長さは直接関係なく詳しくは
>>764読んで下さい 細かいほど微調は効くが回す量が増えるので
弦交換とかがかったるくなる
細かけりゃいいってもんじゃない ＞細かいほど微調は効くが回す量が増えるので
＞弦交換とかがかったるくなる
＞細かけりゃいいってもんじゃない
クルクル使え ストリングワインダー、別名アルトベンリ
数年前に買ったが、マジでギター始めた時に買えば良かった。それくらいあると便利 DCケーブルを自作しようと思うが、オススメのケーブルある？ ありがとう^_^無事マグナムロックを付けられたよm(_ _)m取り付けてみて普通のビンテージタイプでも良かったかなって思ったけど使ってみたら楽だった
組み立て切ったけどナットが少し高過ぎたからまた明日やる事にしたよ 同じ弦ピッチでもプレートの穴がズレたりするからパーツ集めて組み直すのって面倒くさいな G-Forceで弦交換もチューニングも楽になりすぎてワロタ >>762-763
ペグポストの短いのと長いのの話をしてるなら、1・2弦のナットから遠いペグに使うのは合ってるけど、あれはリテーナーでの摩擦が起こらないようにリテーナーを使わなくても済むようにするためのもの
ナットの溝が浅いとチョーキングした時に弦が溝から外れるから、ナットも変えないといけないケースがあるけどね 白だろ。でももう黒のピックガード買ったんなら、気分で交換すりゃ良いわけだし。 ストラトのピックガード自作するんだけど穴はピンバイス使うとして
スイッチのレバー穴のあけ方が分かんない
デザインナイフ等で地道に切っていくしかないのかな？ >>786
長い穴はドリルで●●●●●みたいに開けてから繋がってる部分を切り飛ばしてヤスリで成形するんだよ。
電ドリの方が早いよ。 >>786
ドリルあるならリューター用の丸砥石？（円盤で切断するやつ）であけると簡単だよ
リューターがある方が更に持ちやすくて簡単になるけど とりま動作確認
地味にブリッジアースがつかなかったからもうむき出しに()
風呂入ったら弦はります
https://i.imgur.com/ostsffL.jpg うそやろ……リアPUがなんない
コンデンサって向きある？
って書き込みしようと思ったら
ヴォリューム最低まで絞ってた() ブリッジアースつかなかったってブリッジ裏にハンダ付けしようとしたのか？ >>794
いやテレキャスとかのブリッジはハンダ付けするんじゃなくてブリッジで線を押さえて固定するだけでいいんだよw >>787
>>788
なるほど！あざーっす、電ドリ使います ストラトとかはスプリングをかけるフックの部分にハンダ付けするけど、テレキャスはブリッジにアース線ハンダ付けしなくて大丈夫 テレキャスはブリッジPU下のプレートがネジを介してブリッジプレートにアースする仕組みだからな >>786
ピックガードをフライス盤に固定して
長穴にする両端に穴を開けてからエンドミルで0.2～0.5ずつ削るんだよ。 テレキャスターのオクターブチューニングなんとしても合わねー！
かと言ってストラトみたいなサドルつけたくないし！
妥協しなかないですか？ >>808
フライス盤使える環境とスキルの人だったらこんな質問してないでしょ… 音は変わりますが、ゴトーのチタンサドルはいいですよ。ピッチは合います。
音はすごくきらびやかになるのですが、私はそれが好きです。 最近の3連はオクターブ合うように改良されてて良い
見た目も変わらずに テレ用の3連スラントサドルは地味な部分だけど
テレの世界においては大きな発明だよなあ。 kts以外にもチタンサドル作ってるとこあるの知らなかった 今まさにグレンデールのチタンサドルが売りに出てるなヤフオクで グキッと斜めってるのがなんか嫌
素直に6連サドルがいいな >>818
>>810の後者の方なら斜めじゃないから良いよ うう、そんなのをつけてるのだけど
気分的にも6連が落ち着く スラント式は乗ってる弦が偏ってくるって聞いたけどどうなん＞所有者さん
俺はカラハムの段差式だから偏りとは無縁。
ピッチはSonic Research の Turbo Tuner レベルで満足。 ３連ブリッジなんて元から欠陥仕様なんだから細かい事気にしちゃ駄目ｗ
細かい人は６連使えばいいだけ と思って6連つけてみたんだけど
サドルがひっくり返って無理ゲー
ストラトみたいな四角いサドルのタイプじゃなきゃダメだが、それだとブリッジプレートが長くなってしまう ストラト（メヒコロードウォーン）の
サドルとイナーシャブロックは交換したんだが
なんだかトレモロプレートも交換したくなってきて
探したんだけどここの部分は
バラで売ってないのかな？
結構音に影響ありそうな部分だと
思うんだけどなー
なんか気分的に変えたいのよ >>834
単体で売ってるのね
情報サンクスです！
>>835
ロウビンテージのサドルを使いたかったのよ
情報後出しですまぬ
>>836
心狭いなー 牛骨ナットの脂分ってオイル漬け＞無漂白？それともイコール？ どっかの工房オリジナルマル秘調合オイル漬けて強気な価格つけてるところあるけど音はどうなんかね
カッコいいから自分は無漂白しか使ったことがないけど ブリッジがクロームなのにペグがニッケルでダサすぎる・・・
でも気にしてるの自分ぐらいなんだよね・・・ ベースなんだけどヘッド落ち解消されて使いやすくなったからいいんだけどね
ノブも奇抜なものに変えちゃおうかな >>845
そのノブじゃねえ！そのノブはワシじゃ！ 弦裏穴通しの加工しようと思って、テストとして他の木材で穴開けてみたら、
ストリングブッシュの穴が繋がってしまった。
ブッシュ間が2.5mmしかないんだけど、木材が柔らかすぎたのか、
空け方が悪かったのか。
本番はアルダー材なんだけど、上手くいくかな？ >>848
ドリルガイド使ってる。
安いやつだけど。 >>850
ドリルガイド使ってるから垂直には空けられるんだけどね。
ブッシュ間が2mmちょっとしかないから、ブッシュ穴開けてる最中に横に突き抜けちゃって、
穴がバカボンの本官みたいに繋がっちゃうんだわ。
テストした木材が柔らかすぎただけならいいんだけどね。 木工ドリルで寸法ぴったりにしようとするのが悪いんだぜ
径の小さい鉄工ドリルで角度つけて入口出口を処理するとか最低でもしないと無理 サイズが合うならスターエムの竹用ドリルがいいよ
ちなみにSK-11の六角軸マルチドリルも表面が黒いだけで同じ物 ドリルの種類は気にしたことなかった。
俺が使ってたの鉄工だった。
>>852
なるほど。ちまちまやってみるわ。 表からと裏からとそれぞれ一直線等間隔に印つけて
どちらからも途中まで穴を開ける
ボディ厚の中ほどで穴がつながれば
斜めどうしでもオッケーっしょ ドリルガイド使ってもクランプを怠ると普通にズレるし
ブラッドポイントのドリルじゃないとそもそも辛いかも
あとブッシュの径ジャストじゃなくて
圧入分も計算しないといけない
径の差分は材により変わるので要注意 とりあえず木工ドリル買ってみる。木工のほうがきれいに開くみたいだから。
木工ドリルならブッシュ穴もきれいに開けれるかもしれんし。
クランプも買ってみる。
1、6弦だけ貫通させて、2～5弦穴位置決めて、裏表両方から攻めて真ん中でつなげるわ。 >>847
>>851
「柔らかすぎ』ってバカだろお前
木はヘタクソのお前に穴あけられるためにあるんじゃないんだよ
柔らかいならそれに合わせた対策するの
それが木工ってもんなの
本番にあってないなら意味はない
いっとくが柔らかい木にドリリングしきれいに仕上げるのは硬い木より難しい こういうバカに付き合ってるのはホント時間の無駄
この話題終了
次。 >>859
まあそんなイキんなよ。
付き合ってくれてありがと。 とっくに検討済みのところかもだけど、
用意したストリングブッシュの外径が
ブリッジの弦間ピッチに対して大きすぎってことはない？
ストリングブッシュの外径って
9.3～9.5mmのものもあれば8.3mmなやつもあるし。 >>862
弦間ピッチは10.8、ブッシュ外径は8.3、
とりあえず8で穴あけてみたら繋がったの。 >>850
この2本目の動画よくわからないのだけど
両側からポンチ打ってドリル回せばすんなりつながるもんなのか？
それとも動画の人が、悪い見本見せようと思っててもなんなく垂直にあけられるほど、もともと技術持ってるからなのか？ アクリル板とかで穴を6個開けたテンプレートを2個作って
ボディを挟むように固定してドリルで上と下から交互に穴開ければ真っすぐ貫通するだろ
横から見た図
ドリル
ドリルガイド
テンプレート
ボディ
テンプレート
テンプレート同士は長いボルトとナットで固定する >>864
錐は抵抗の少ない方へと進む
なので先に出口を作っておけば引き寄せられるという理屈らしい >>850
よくこんな恐ろしい動画を見せようと思ったなw
ギター作るのにこんな穴のあけ方なんの参考にもならんわ シロートがシロートに知ったかぶって
てめーの知れる範囲のたかが知れたネット情報持ち出して来るだけのウンコスレ
恥を知りなさい
そして、だまりなさい 自ら肥溜めに浸りここはクソまみれだ！ウンコは汚い！と叫ぶ基地外 >>850
1つ目の動画はドリルが斜めになっていて結局芯がズレてるのにドンピシャとか物凄くいい加減だよね ブッシュ穴の件だけど、木工ドリルに換えてちょっとずつ空けていったらうまくいったぞ！
柔らかい木材でも問題なし。ドリルの先っちょの形でだいぶ違うんだな。
あとは弦の貫通穴を真っ直ぐ開ける練習かな。 ああ
貫通穴を先にあけてからブッシュ用のザグリの順じゃないと… >>876
ごめん、まだ練習段階の話。
本番では表から1、6弦貫通→裏向けて2～5の位置決め→ブッシュ穴→2～5貫通の予定だけど、おかしいかな？ ブッシュなんて諦めてさ、2mm穴を6つあけた70×10くらいのステン板渡した方がいいんじゃない？ >>878
たまにボディ裏に板かましてるのあるね。
あれは見た目的にあんまり好きじゃないなー。 穴開けられねーんだろうw
7mmほど掘って落とし込んでステン板渡せばいい
板には2mm穴とかじゃなく5mm丸穴+スリットにすればボールエンドをトップ側から入れて引っ掛けて留められる ローズ指板？合板のギターなので謎の木ですが、、
を黒く塗りたいんだけど、なにか塗料ないかな？ ローズウッドみたいな指板をを塗装するの？
国語力ないから分からんけどローズウッドとか塗装するなら着色用のステインとか マジックで十分
メーカーによっては指にも付かず剥がれず耐久性も問題ない なるほど、ありがとう。
そそ。指板を黒く塗装したいです。
油性マジックが手っ取り早そう。安物ギターだし。 白髪染めを含めググって完成例を見てから決めた方が良い気が ストラトでフローターウザいので
シンクロにテーパーついてないサードパーティ製のってありますか？
ネジをしっかり回し込みたいのです。 >>887
6点留めネジ付近のテーパーのことだよね？
あそこにテーパーがないプレートは見たことない。
というかその発想はなかった…
強めのスプリング5本で思い切り張れば
ほぼ固定じゃん！ってくらいまでいけるし、
>>888 さんのいうとどめの方法もある。
逆にスプリングとか裏面側を放置で
あの前方6点だけをがっしり締めても
後方側の緩みは残るかなと思う。
あえてあの6点を締め込みたい狙いは何なのかな？音の変化？ ブロックってテーパーかかってるから
カマボコ板みたいな平行な板じゃうまくいかないんだっけ？ シンプルに、スプリング締め上げる事知らないだけじゃ…
>>889の言うように、さらに適当な木片挟めば、「ガチガチやん！」でOKされるレベルな話の気がする…
スプリングと6点ビス普通に締めた時点で、フロントエッジのテーパーなんて気にならんぐらい、感覚としてベタ付けだし。 ネジしっかり締めたいって書いてあるのに
見当違いな答えばかりだもんな >>893
見当違いな質問へのまともな回答が受け入れられないのかな？ ID:jplLLgkN0はID:UhoIY3SY0なんだろ？
>>887の質問のおかしさが分からないから、こんな書き込みするんだよな
単語は自分で勝手に決めつけてる用法だし
ネジっても何処のネジかは特定せず読む人が推察せよだし
ブリッジプレートをボディーに固定する6本のネジを締め込んでも、シンクロのブリッジが浮かなくなるのを止めるだけの能力が無いのに固執してるみたいだし SCHECTERのBanshee-6 FR Extremeを買ったんですがピックアップを交換しようと思っています。
セイモア・ダンカンのピックアップに変えようと思っているのですが、どのような組み合わせがいいと思いますか？
ジャンルは主にアニソンをオールマイティーに弾くことが多いと思います。 >>897
アニソンは曲のジャンルというより何でもありだから、
一つのギターでは対応できないのでは？
それとも個性のないものの方が当たり障りがないとか？
そもそも現状のPUに何が不満なのかによるだろ？ ピックアップ交換は考えるのをやめてマルチエフェクターとかモデリングアンプを探したほうがいいと思う なんでもやりたくて、どうしても交換したいならEMG一択
でもそんないいギターのPU交換するよりマルチエフェクターを工夫するなり飛び道具なエフェクターを用意したほうがいいと思う
>>900に1票 >>897
なんでダンカンに交換したい？みたいなちゃんとした理由がないと何つけても不満になっちゃうぜ。
アニソンっていってもメタルギターザクザクなのかカッティングなのかでまた話は変わってくるし、ダンカンで万能の組み合わせならSH1ＮとSH14とかじゃないかな。フロントはシングルみたいに澄み切った音、リアはハイパワーザクザクサウンドで定番の組み合わせ。 >>899
アーミングアジャスターをつけたせいと言われ現在PUが壊れているため交換について考えてます。 >>900
GT-1は持ってますがこれで問題ないですよね？ ドロップD合わせたいのですが、フロイドローズの場合どの用にすれば？ アルミニウムパーツに似た色だとサテンパールとサテンクロームどっちが似てますか？
シャーラー のロックピンです。 >>908
商売だから、成約すればその先に対価があるからやってるだけで、無償なら誰も相見積もりなんて応じんよ。うちでやっても利益にならないんだから、他所でやってもらえや。で終わりやで。 設置したときの高さが1センチ未満のピックアップって知りませんか？
改造でスペースに余裕がないので音よりもサイズ優先なのですが
ピエゾとかはなしです 設置したとき、の意味がよくわからんので回答不能
単に高さが1センチ未満はさすがにない 516 名前：ドレミファ名無シド[sage] 投稿日：2018/09/17(月) 11:17:18.10 ID:zMSztVSk
https://i.imgur.com/v9j4q7V.jpg
う～ん40万のギターでこの精度、、、 >>916
購入済みだとしたら自己責任としか言いようがないただのクレーマーだろ まあ、精度とか音には関係ねーんだなってタイラーとか弾くと思うよねw
工作精度高いほうが見てて気持ち良いのも確かだけどw >>912
LaceのUSAピックアップかNationalのピックアップ
Nationalのピックアップの方がハイが強めの普通の音でおすすめ
厚みもNationalの方が2mmぐらい薄い
NationalとLaceの音比較
https://youtu.be/6Vg8OCvyCZM >>914
ありがとうございます
こういうのを探してました
>>915
これはこれで面白そうなので早速ポチってみました
>>922
こっちのほうがきれいな感じですね
検討してみます テレのピックガード下ザグって軽量化したいんだけど、電動ドリルしか持ってないけど出来るかな？
何を使えばいいか教えて下さい。
リーマーは高いから。 座ぐりドリル、フォスナービット、ボアビットのような名前のヤツでOK のみで勢い余って貫通っていうのが素人作業っぽくていいぞ 軽量化だけが目的ならやめた方がいいと思う
あんまり軽量にならないよ ただの塩ビやアクリル、もしくは木やアルミの板でボディ全体を覆うピックガード作って
それで隠してボディ全面を穴だらけにしてもええんやで 改造なんて本人がやりたきゃそれでいいんだよ
他人がやるなとか大きなお世話 >>941
アーチトップ構造じゃないしならんでしょ、どっちかっていうと芯の軽いポロポロした音だと思うけど セミアコっていうよりも弦の力がかかる部分の強度が下がることによる音の変化がある 野村よっちゃんがこういう事やったら後にボディ変形したって言ってたな >>944
これ2枚目、良く見ると星条旗になってんだな
なかなか素敵やん ピックアップを交換したのですが、音が出ないというか、ディストーションペダルをかけると聞こえるくらい音が小さいです。
内容としては、SSSのストラトをSSHにしたということです。
ですが、リアハムが上記のような症状です。
ピックアップはBurnyのRLG85に付いていたLAF-Bというもの？です。
線は黒、緑、赤、白の4本で、レスポールに付いていたときは黒がポットの表面、緑が端子部分にはんだ付けされていました。
今は黒をポットの表面、緑をセレクターの1番端子、赤と白を4番の端子に接続しているのですが、音が出ないです。
写真も載せまておきます。見るに堪えないほどはんだ付け等汚いとは思いますが、ご勘弁を。。。
よろしくお願いします。
https://i.imgur.com/7jFaTe4.jpg ハムバッカーのタップ線(赤と白)が出力されちゃってる
赤と白は結線してどこにも付けずに絶縁
オートタップしたいのなら今トーンに使ってるレバースイッチの片方の回路使わないといけない リード線の裸の部分が長すぎ
それにこんなにピンと張った状態じゃすぐに断線する
というわけで、ハムの配線を全部外して、
まずジャックに直結して音出ししてみな
ワニ口クリップがあればこういうテストはハンダ不要だから買っとくといい
で、無事音が出たらレバースイッチにハンダ付け >>950
>>951
ありがとうございます。参考になります。
とりあえず赤白を外してビニールテープで絶縁してみましたが、ブーというノイズがあり(ピックアップ本体を手で触ると消えます)、またなんだかフロントやセンターのピックアップと比べて歪ませても歪んでないような気が。。。
これはなんでなのでしょうか？
ちなみに直前までレスポールでこのピックアップを使って弾いていたので、ピックアップの故障は考えにくいと思います。。。 すみません、歪みの量が少ないと書きましたが、自分の思い過ごしとピックアップの高さによるものでした。すみませんでした。 > ブーというノイズがあり
弦アース取ってないんだからそうなるのでは？ ちなみにバーニー(フェルナンデス)のピックアップの配線はダンカンの色に当てはめると
緑がダンカンでいうと黒
白がダンカンでいうと白
赤がダンカンでいうと赤
黒がダンカンでいうと緑
位相はダンカンと逆のフェンダー位相だ あとピックアップからのシールド線が見えない様だけど
シールド全部切って熱収縮チューブで絶縁しちゃってるみたいだからアースに落とさないとダメだよ >>956
ありがとうございます。助かります。
申し訳ないのですが、具体的にはどうすればよいですか？
ググってはみたのですが、線はこの4本しかなくて。。。
サウンドハウスのサイトだと、他にアミ線(ベースプレートCOLD)というものがあるらしい？のですが、そのようなものも見当たりません アミ線じゃなければ裸線があるはずシールド線なのだから もしかして黒は既に熱収縮チューブの中でアースと配線してあるのかな？黒だけ太いから >>958
赤いチューブを切ってみたら、ただの鉄の線が見えました。
で、これがどうやらポットの表面に繋がる黒い線の中に入っているらしいです。
ということは、一応はんだ付けはされてるということで、つまりはんだ付けがおかしいのですかね？
もう一度、ちゃんと皮膜を切ってはんだ付けするべきでしょうか？ じゃあ黒と裸線が繋がってたって事だからそれはそれでおｋ >>961
もう一度ちゃんと皮膜を切ってやってみたらちゃんと弦アース取れました！！！
一応、音もしっかり出るので、あとはちゃんと整えつつ終わりたいと思います
皆さんありがとうございました。 tune -O-maticのサドルを止めている
針金というかワイヤーは入手可能なものなんでしょうか？ >>964
あれ3弦をラジオペンチで加工すれば作れるらしいよ >>965
ありがとうございました
今度やってみます 基本的なことなんだけどハンダ付けする時みんな何Wぐらいでやってる？
持ってる半田ゴテは500ｗまであるんだけど。 500wとかそんなのポット一瞬で壊れそうだなw
俺はギター系は40w使ってる 60Wで200℃から450℃まで調整できるやつ使ってるよ。 レスポールジュニアのバーブリッジはせめてサドルの凸凹はつけて欲しい
バダスに替えちゃうよん >>971
ああいうの使ったことないんだけどチューニングどうなの？ あうわけないやんw
それを
だがそれが良い！！
って言い放てる傾奇者が使う楽器だろありゃ じゃあアコギやエレアコでハイポジション弾きまくるような人はどうなってるの？
木ブリッジのジャズギターの人とかは？ チューニングなんて狂ってたってどうってことなくね？ メキシコの72テレデラ塗装剥いだら2ピースだた
スクレーパーでめっちゃ傷入れちゃったけど ジャズベにプレベピックアップのせたいんだけど工具はなにがいる？ >>982
多ピース化は音質向上のためだよ
マーチンだってやってる 少なくとも元々は、塗りつぶしのだけ多ピースにしてた事を考えても単なるコストダウンだろ
音的にはまあ、キャラは違うけどどっちも良いよなw >>985
多ピースが音質悪い訳じゃないってのは見かけるんだけど、多ピースが音質向上ってどんな理屈なのん？ つーか単板はクセが強く出過ぎて怖いけどな。見た目気にしないなら多ピースのほうが安定していい可能性が高いのでは。 アコギの話とごっちゃにしちゃいかん
エレキと音を出す仕組みが全然違うんだから
ホローだってボディ鳴りとか全く関係無く、ブリッジ固定部分の強度の問題だから >>989 リンク先には、
「元々は2ピースだったがハカランダ材が入手困難になったので3ピースにした」とある
音のためじゃない 70年代の剥がしてみたら7ピースだったとかってテレとかは、やったら鳴る
そのかわり音の輪郭はボケる
単板や2ピースくらいまでだとソリッドな音に寄る
そのかわり音の広がり的な部分は多ピースの方が上
…って個体が多かった
ピース数のせいかは知らんけどw ただ、あくまで多ピースにしたってのはコストとか材の入手性とかの問題だろ セイモアダンカンでJNJてシールあるPU価値的にいかほど そりゃ単板で死ぬほどセレクトしていい奴を選べば一番いい音だろうが、コスト無視というか青天井になってしまうだろ。 ゼマイティスは1ピースを３つにして狂いを抑えてるよね
ゼマイティスはこだわってるわりに音は良くないから説得力ないがw >>997
ゼマスティスはなんだろね。見た目美しいし、音も素直だし、弾きやすいんだけど、音に関してはあらゆる点が中途半端なイメージがある… >>990
高価な良材とコストという面では全く同一
>>991
書かれてる意味がわかってないな
安価なローズやアガチス2ピースではなくハカランダ3ピースということだよ ゼマティスの美しさカッコ良さが理解できない
金箔貼ったりスワロフスキーやダイヤ敷き詰めれば価格は上がるだろうけど、それはギターの価値なのか？
そもそも滑り止めの鉄板みたいだし このスレッドは１０００を超えました。
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