エアブラシ総合スレッド Part 79 [無断転載禁止]©2ch.net
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エアブラシ塗装・エアブラシのハンドピースに関するスレです。
特定の機種、メーカー専用のスレッドがある時は、そちらのほうがより詳細な情報を得られることもあります。
コンプレッサースレ・塗装ブーススレ・塗料総合スレ・メッキ塗料スレ・模型塗装初心者スレ等も参考にしてください。
前スレ
エアブラシ総合スレッド Part 78
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1475933349/
※ 次スレは>>980以降に立てること。
※ 荒らしは 完 全 ス ル ー で、レスする人も同罪です。
※ 特定コンプレッサーの話題はコンプスレでお願いします。
※ ここはエアブラシでの塗装とハンドピースに特化したスレです。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured Q. エアブラシ(ハンドピース)はどれがオススメ？
A. 口径0.3mmのドロップ式ダブルアクション方式、カップ一体型、ニードルアジャスター付きの有名メーカー品がいいでしょう。
有名どころのメーカー GSIクレオス・タミヤ・エアーテックス、イワタ等…
某Yオク・アマゾン・楽天等に放流されているノーブランドの中華製は初心者には調整の点でお勧めしない。
ただし有名メーカー製の中華生産品は別もので、この限りではない。
”安物買いの銭失い”と言う言葉を忘れずに…
低予算で収めたいなら上記有名どころの廉価版で
◎ハンドピースのみ
・ KIDS-105 / ベーシックエアーブラシ / キャンベルMX2900(吸上げ)/ プロスプレー Mk-1（缶付き:吸上）など
◎コンプ付き
・メテオ / タムコンフレア
◎番外 缶スプレータイプ
・イージーペインター
高価なものは
・コラーニ / カスタムマイクロン / 等々
有名どころの模型メーカー販売品
クレオス・タミヤ・ウェーブ・ボークス造形村
有名どころのエアブラシ製造メーカー、エアブラシ販売メーカー品
岩田・エアテックス
その他
オリンポス・ホルベイン・扶桑精機リッチペン・ 岩田キャンベル・プロクソン・イーグル模型など
最初の一本は、お金持ちだったら日本製。
コストパフォーマンス重視だったら台湾製。 おーipなしかー
問題ないべ。
>>1様おつ、スレ立て感謝 前スレにチョリっと出てた造形村Airtexset、実にいいよね。
ボークスは店は超絶クズ営業なんだけど、ここ所属の造形村が出して来るツール、工具は本当にいいモノが多い >>4
すまん、他スレの>>1にあった !extend: をそのままコピペした。
>>1にNGワードが入ってるみたいで、うちの専ブラだとあぼんされちゃってるもんで… 結構面白かった
Improving a cheap airbrush
https://youtu.be/fkqCwc5-tbA バイクプラモのテールランプにクリアレッドみたいな「小さいパーツ1個だけ」とかの塗装の時、なにか手を抜ける良い方法無いかしら?
小さいパーツも大きいパーツも調色やうがい、掃除の手間は一緒なのがやるせない… 筆はあきらかに筆なのがわかっちゃう…のは自分が未熟なだけなのかな
やっぱり趣味において手を抜こうなんて考え自体愚行なのか、すまねぇ… >>17
>クリアの筆塗り
面積が大きくなるにつれ、どうしてもムラがハッキリして目立っちゃうからね。
筆塗りなら小面積限定＋ゴチョゴチョ弄らずサッと塗るだけにするのが最善策かと。 クリアはエアブラシでも難しいわ
欲しい濃さまでもって行きたいけど膜が厚くなっちゃう メテオでエアブラシ童貞を捨ててはや3ヵ月
常設できないので面倒くさいけど塗装が楽しい
キットもだが塗料を積みだした これが噂のちくわ=ミカ・バンブ[UM443-106]
https://pbs.twimg.com/media/CMdD5nbUkAArnEp.jpg
イケメンw
https://pbs.twimg.com/media/B9N2v_NCIAIULUO.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CMggDzcUsAA2Luj.jpg
モデル体型w
ちくわ=ミカ・バンブ[UM443-106]が
規約で禁止されている放送許可鯖以外(住宅村)で晒し放送をしてるから通報お願いします
住宅村の配信で晒し行為はやめてと言ってもアカウント停止になるまでやめないと聞いてくれません
協力お願いします
広場からは
上の方にあるサポートセンターから通報出来ます
https://support.jp.square-enix.com/form.php?fo=510&;id=2620&la=0&p=0
ゲーム内からは
さくせん→困ったときは？→違反行為の報告→問題行為・違反行為
以下コピペで大丈夫です
co1694968
2月17日 5時05分頃
放送経過時間
2時間03分頃
サーバー名 住宅村サーバー・グレン住宅村
・ミカ・バン ブ UM443-106／オーガ女／バトルマスター レベル96
配信禁止のサーバー(住宅村)で配信していてやめてとお願いしてもやめてくれません
晒されて困っているので対応してもらえないでしょうか？ 友人が数年使ってるベーシックコンプレッサーが不調だと言う。
例のアレだろと思い、直せるか見てやると言って預かって分解してみたら、
これが案の定でベロウズ(蛇腹)が3ヵ所も破れてた。
カスタマーで取り寄せて交換、レールにセラグリスHGも塗って修理完了。
返したら部品の実費だけでいいと言うのに晩飯奢ってくれた。ラッキー。 >>24
ほう、セラグリスHGか
アレは良いやつだ、ハンドピースのメンテナンスでは重宝している SX0.3塗料が出たり出なかったり突然出たり
おかしいなと思ってルーペでノズルの先覗いて見たらノズルの先割れてたわ
そら細吹とか頑張っても無理だわなｗ トリガータイプ欲しいんだけども尼で5000円ぐらいで売ってるノーブランド品は駄目ですか？ 当たりはずれが結構あるので、自分で調整できるなら安く買える機会
まぁ最近はあんまりにも酷い外れは殆ど無くなったけどね、ここ２年で買ったHD-130含めた中華ピースで
まともに吹けないような奴はなかったな
細かい不満があるやつは自分で改造したけど
一番最近買った台湾製のノーブランド品は大当たりだったよ
ノズルとカップが3種類ずつついて、中華製にありがちな内部仕上げの粗さもなかったし、唯一あるとすれば
パッケージが紙の箱でちょっと安っぽく感じたことか >>35
レスありがとう御座います
パッケージが紙でもプラでも出しっぱなしなので構わないです
ちなみにこれですか？
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LXAN9VB >>32
ニードルを差し込むとき強く奥まで差し込んで固定すると
ノズルが割れる原因になるよ。 >>36
クリソツだけど、商品ページは別だったわ
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00NAQPLPA/
俺が注文したのはこっち
･･･てか今見たら俺が買った時より1000円安くなってやがる･･････ 安物でも余程の外れで無い限り、サフ噴き専用でなら良いかも 海外製のレビューなんざ大抵そんなもんよ
それを如何に上手く使うかって話だ 5000円ぐらいで売ってるノーブランドのトリガーよりプラモ何個か
購入を我慢して１万円出して国産のトリガー買ったほうがいい。
ノーブランドの値段の安さとノズル交換に釣られがちだけど
精度が悪いからストレスが増えるだけ。エアブラシを自分でカスタムや
分解メンテできるならいいけど器用じゃない人が粗悪品使ってると
上達の妨げにしかならないよ。 安い中華ハンドピース買うなら、倍出して中古のメーカーハンドピース買ったほうがいいよ >>38
ありがとうございます。一か八か運試しで買ってみますｗ 中華ハンドピースはちゃんとした物を既に持ってる人が楽したり遊んだりする為に買うもの PS290を新たに購入したんだけどニードル先端ってそんなに鋭く尖ってないけどそんなもの？
こんな感じ
手で強めに触っても全然痛くないくらい
http://i.imgur.com/bh100tc.jpg 自己解決のためレス不要
あの角度のまま延長で尖ってるとエアキャップよりも飛び出てしまうためそういう仕様なんだな
マジでこれに関してのレスはお願いだからしないでね
http://i.imgur.com/rCrGkQK.jpg
http://i.imgur.com/hZP8EGk.jpg 何作るのか知らないけどガンプラなら安物でいいんじゃね？
最近はタミヤのスプレーワークとかばっかりだわw
雑に使って壊しても惜しくないのがすげえ楽
岩田のTHとかは流石に気ぃ使うけど >>45
参考までに
俺が買ったときはケースがプラじゃなく黒いレザー調の紙箱だった
それから、テールキャップが全金属性になっていた
あと唯一調整したのがトリガーで、安物トリガーにありがちなキチンとしたトリガーダブルアクションになってなかったので、
http://surohayunihu.html.xdomain.jp/airbrush2.htm
↑のページ中ごろを参考にニードルを調整すると良い 尼で中華エアブラシを注文したらスタンプ用のインク台が届いた
精度が悪いとかいうレベルじゃねえ HD-130はサフやら1/350艦船には重宝する。
ただ塗料たまりが大きいせいだと思うんだが、塗料が出るのにラグがあるんだよ。
ダマも出るし。0.3mmの通常塗装にはとてもじゃないが使えない。 スレチだったらすいません。
プロコンＢＯＹのＰＳ２９０の説明に
※本機は、吹き付けに一定以上の圧力を必要とするため、
Mr.リニアコンプレッサープチコンには対応しておりません。
プチコンを使用して吹き付けた場合、粒子が粗くなることがあります。
と書かれていますが、メテオのコンプレッサーでも問題なく使えますか？ メテオだと常用で0.07くらいだったはずだからギリギリいけるんじゃない？ >>54
メテオ、最大で0.2Ｍｐａぐらい出たはずだよ >>56
それは0.5口径で0.2MPaを維持して吹き続けることが出来るってこと？
もちろん質問の意図を考慮しての回答なんだよねソレ >>57
メテオ自体が最大で出せる圧が0.2Ｍｐａってことな
0.5mm口径のエアブラシで0.2Ｍｐａを維持して吹けるかどうかは知らん じゃ>56のコメントってなんの意味があって書き込んだの？ >>59
そもそも0.2Mpa維持なんて書いてないしお前が荒らしてるように見える。ハンドピースによっていくつ維持して吹けるかなんて変わるし今言えるのは最大値くらいじゃねーの？ >>54
メテオではないですが、自分が所有しているAPC-017とPS290(0.5)の組み合わせで安定して吹ける最高圧力は0.14MPaです
ちなみにコンプは同じでPS266(0.5)では約0.2MPa、PS289(0.3)では約0.22MPa
同じ0.5口径のPS290とPS266でこんなにも差が出てしまいます、PS290の性能を余す事なく使いたいならそれなりの定格圧力が必要なのではないでしょうか
そういう意味では自分のAPC-017でもおそらく追いついていないですね >>60
で、結局メテオでもイケるって言ってんのか？どっちなんだ？
何が言いたいんだお前は
お前の意見なんてクソの足しにもなんねぇよ 足りないのは圧力じゃなくて空気吐出量なんだがな
圧力自体は足りてるのでタンクに貯めるなりすれば連続使用時間に制約が出るが出来ない事は無い タンクに貯めてようが空気吐出量が足りてなければ常に下降する不安定な圧力で吹くことになる、広範囲を一気に塗りたいが為のPS290でそれはどうなんだ
まぁ>54がどの程度を問題ないと捉えるかが一番重要なんだが、ズバリ言おうメテオ持ちならPS290は止めとけと メテオってRC用は0.5ｍｍ口径のが
ついてたから吹けるとは思う
圧はわからんけど >>54
ガンプラだったら問題なし、ネオジオング、デンドロビウム含めて >>62
オレがメテオの話振ったわけじゃねーから知らねーよ 全方位攻撃すんなよハゲ 54です。皆さんありがとうございます。
PS266は持っているのですが、トリガータイプのも良いなと思って調べていたら
PS290の説明の表記が気になったもので・・・。
いろいろとアドバイスありがとうございました。 >>67
↑あぁこいつガイアスレで暴れまわってたハゲじゃんｗ >>69
残念ながら違う。あれはﾜｯﾁｮｲだったろ。ハゲと言われたらお前が反応してガイアサフ至上だと思われるのもムカつくから模型関連スレでハゲって言うの自粛するわ もう2月も終わるけど、今年はエアテックスの創業祭は無かったのかな >>72
フェアリーシールキット通常2400円が221円!(税抜) イワタもスプレーガンが主力だから模型的にはあまり関係ないか
それに以前に値段が上がりすぎて。品質はさすがなんだけど ホムセンで、ソフト99のEZペインターみたいなのが500円だったんだけど、
缶は確かにあるのにガスが抜けてんのか軽いのね
あくまで新品なのに、そんなことあるのかと >>75
昔クレオス(当時はグンゼ産業)のエアブラシ用のガス缶でそういうの当たったことがある
バルブの精度が悪かったのかね ヨドバシでのＣＭ－ＣＰの最終処分価格は１８８１０円だったみたいだな
うらやましいなぁ 今や六万円か >>73
あ、それには気付きませんでした
ありがとうございます
今年は約九割引きセールかあ
ハンドピース99％引きをまたやって欲しい エロおっぱい塗装選手権開催してますよ
お立ち寄りの上ふるってご参加くださいませ
塗料総合スレッド Part19 [無断転載禁止]©2ch.net
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1487392046/70 コラーニ300円（ニードル6千円）とかですか？
まあ買うが >>76
そんなことあるんだ
でもそういうことなら、メーカーで交換してもらえる可能性があるね 安い海外製ハンドピース使ってるけど色変えの度に分解しないと吹かなくなる
１万円くらいのならうがいだけで済んだりする？ 「吹かなくなる」ってのは色が混じってしまうので吹けない、ってことかな。
それとも塗料なりなんなりが詰まってしまって吹けない、ってことだろうか。
いずれにしてもタミヤ、クレオス、イワタを使ってるけど、
色変えもうがいだけで済んでいるし、日常的な作業終了のメンテもうがいだけかな。 >>83-84
なんか詰まりやすくて頻繁にニードル抜いて清掃が必要になるのよ
ホース接続口の隙間からもよく垂れてくるし
給料出たらまともなの買うわ 症状から見るに、、、
詰まりやすいのはノズル内部に塗料または異物が固着している可能性がある
強力シンナー及びノズル用クリーニングブラシ等でクリーニングすれば解消されるかも
接続口の塗料漏れはニードルパッキンの不良または締め付け不足でそこから漏れが生じているのでは スプレーとか霧吹きで細い範囲だけ噴出できるようなのはないでしょうか
エアブラシほどの性能は必要ないのですが、型紙で数字とか文字とかを塗りたい程度なので 細かい範囲に吹こうとするほどノズル性能や空気圧・空気量調節が厳密になるのでエアブラシが必要かと
繊細なグラデーションが必要ないならタンポでポンポンするのがよろしいのでは？ >87
霧吹きじゃあかんの？
(まぁ エアブラシ同様にレベリング薄め液とかで 塗料の粘度下げなきゃ、だろうけども）
霧吹きは、100均の、化粧用品とか園芸用品うりばで見かけたよ。 HD-130持ってるが
ニードル下のトコの塗料ためる凹みが馬鹿みたいにでかいんだよ。
ガイア塗料だと食い付きがいいのか、WAVEブラシなんかの4－5倍うがいしないとキレイにならない。
さっとうがいした程度だと、多分詰まるとは思う。 >>91
TKF011付属のハンドピースがそのHD130なんだよね
他の持ってないから比較できなかったけど理由が分かったわ >>91
ウガイと綿棒で窪み掃除で詰まったこと無いけどな
HD-130はとにかく安さが取り柄なので7本ほど買って
白・黒・銀・サフ・赤系・青系・クリアで使い分けてるわ
同色系なら掃除にシビアにならなくて済むし、白とかクリアが一切の汚れなく吹けるのは気持ち良い >>93
妄想乙、そんなヤツいるか
マジなら写真アップしてみろ HD-130持ってないし使ったこともないが
確かカップ内の磨きが雑じゃなかった？
以前、カスタム化でカップ内を磨いていた人がいたと思うけど
２本目としては有りかもしれないけど初心者には不向きみたい 気が向いたらバラして清掃
安物でも詰まったこと無いがね
うがいが足りないんだろ ツールクリーナーなど使っていないと詰まりやすいのかな。
色変えるときも使用後のメンテもカップに1/3から半分ほど入れてうがい。
汚れたツールクリーナーを捨てて、残りを吹き出し。
これを3回とか4回繰り返せばまず大丈夫だと思うのだけど。 ベーコンピースでさえノズルが詰まった事があるから、
メンテと言うか清掃は大事だよなぁ。 >>99
基本的にはシンナーでのうがいでいいんじゃないの？
メタリックやパールのあとや、白を吹くまえに気になるときはバラして洗う
>>98同様、気が向いたらっていう具合だね
うがい2回目以降のシンナーは小瓶とかに回収して筆や小道具洗いにつかう
Mr.カラーのシンナーなら空きボトルの中栓にポンチで穴をあければ直で回収できる
ホムセンで売ってるベローズピペットの蛇腹を切り落としてエアブラシの口をさして吹くと、霧が雫になっておちるから小瓶での回収に便利 うがい＋筆でコチョコチョでほぼノントラブル
洗浄用の溶剤も時間も節約出来たよ 通常はうがいだけだけど、たまにニードルに塗料がこびり付いてレバーが引けなくなってることがある ニードルが引けなくなる事はないな
戻らなくなる事は良くあるがw hd-130の評価がまちまちですけど、どうなんでしょう
壊れなければいい。くらいに思ってるんですけど タミヤもクレオスも持ってるHDー130使いなんだが
いささか部品の精度が良く無い感じ
外れ引いても挫けない、自分で何とか出来る人なら大丈夫 >>106
なるほど、チェックしてみる！ありがと！ カップ後部、ニードルパッキン付近の塗料残りには悩まされる カップの中に常に溶剤をいれておけば、塗料が固まって固着することは、ない。
一晩ぐらいは大丈夫、インマイ模型ルーム。 >>108
大手メーカー製品と違って当たり外れがあるから評価がマチマチなのは当然といえば当然
安いから買って試せとしか言いようがないんじゃないかな なるほど ところでエアって風船膨らますような黄色い奴で入れてもいいもんでしょうか？ >114
ttp://blog-imgs-51.fc2.com/a/p/g/apg/201212263.jpg >114
人によって入手性はまちまちだから君に都合がいいならいいんじゃない？ >>119
今まで必要を感じずさして欲しいとも思わなかったなら本当に欲しい奴に機会を譲ればいい 0.2ミリはフィギュア塗りやWWⅡのAFVや戦闘機モデラーが愛用してるイメージ(´・ω・｀) 1/12のバイクも0.2で事足りちゃってる。0.3も欲しいと思うけど 0.2と0.3なら、限界まで細吹きするとか広い面積塗るとかじゃなかったら
ニードルの引き具合ぐらいしか変わらんよね L5の駆動中に吐出側を完全に封鎖しても問題ないのでしょうか
レギュレータを最大まで開放してハンドピース側でもエアを止めると駆動音が鈍くなり負荷が掛かっているような音がします 外壁を塗装するようなでっかいのはあるんですけどね、小さいのがなくて
あのでかいコンプレッサーも使えるのかな 50年くらい前のですけど >>134
レギュレーターかまして圧を制御するだけ >>133
中のピストンはフリーで、電磁力とバネで押し合ってるだけだから
出口塞ぐと行き場のない空気に阻まれ本来のストロークが出せず
負荷がかかってる様な音に変わるだけで全く問題無いよ >>137
旧黒レボとプロコンボーイLWAボタン式でエア吹き、水吹きしてみたら
充分使えそうな組み合わせだった（個人的な感想です）
夜中になったら塗料やサフも吹けるんだけど
プロコンボーイLWAトリガーだったら、それなりに圧力が必要そうだから
レボだときびしいかもしれない
LWAトリガーは持ってないので使用感は不明 >>138
ありがとう。古い黒REVO使いで0.5欲しいんだけど、どうなんだろう？と思って迷ってました。 だから0.5でも機種によりけりって言ってんじゃん
0.5の何が欲しいのか書けよ >>139
140氏も言ってるけど、そういう事だったら使用予定の塗料の種類も考えて充分下調べして機種を選ぼう >>136
ありがとうございます
リリーフバルブなどが必要なのかと勘違いしていました レボは毎分風量が割とあるから大体の0.5は使えるよ
タミヤのトリガー0.5はもちろんレボでも使えるから参考までに プチコンて普通に土日10時間連続稼働しても6年以上何も問題なく使えてるんだが
熱くもないし何が駄目なのメーカは安全見過ぎじゃね？ 以前、ジョーシンスーパーキッズランドで陳列ケース内のプチコンに
「0.5㎜のハンドピースは使えません」みたいな貼り紙がしてあったなぁ。 >>145
その使い方で10年持つよ。
元々、業務用の展開製品だから。 タミヤのワイドトリガーとスパーマックスの0.5mmは取説にレボで使えると書いてあるね
スパーマックスの方はレボIIになってるけど
ttp://www.tamiya.com/japan/download/pdf/tools/74523.pdf
ttp://www.tamiya.com/japan/download/pdf/tools/74802.pdf っていうかその取説もナニをもってして使えると言ってるのかが重要だろ
0.5で塗料を吹ければ使えると言えるのか、REVOⅡの風量でカーモデルのグロス塗装が難なく出来れば使えるといえるのか 岩田のPJ800？は0.5シンドイ
トリガー開放すると途端に0.1気圧まで急降下する クレオスのｐｓ770とｐｓ270の使用感てどれくらい違うのでしょうか？
細吹き用に買いたいのですがｐｓ270でも使用感が良いのであれば値段的にも
と考えているのですがｐｓ７７０が段違いに良いのであれば７７０にしようかとも思ってます。
使用感のレポとか聞きたいです >>150
0.5で全開のまま何分も使うわけじゃないんだろうし
素直にタンクを買えばいいんぢゃね？ >>151
キミがやりたい細吹きってのがどんなもんなのか？
0.3口径のハンドピースでもかなりの細吹きは出来るんだよな
勿論本人の腕次第ではあるが、どっち道その腕前が無ければ
PS770を買ったところで使いこなせないと思う >>151
結果以前の使用感はだいぶ違う。
霧の細かさが違うというのは一発でわかる。
後ろについてるダイヤルのメモリが細吹き時、塗料の吐出量を定量的に判断するのにすごく役立つ。
このダイヤルが使いこなせれば段違いに使用感が違うよ。
結果はちょっと違う >>119
＞0.2ｍｍのブラシなんて使うときあんのかね？
＞100円なら買っても良いかなとは思うけど・・
＞http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k245132682
このホーミーのブラシ、100円で落札されずにぐるぐる回ってたけど、
入札が入れば結構高くなったなあ。 >>154
細かい説明ありがとうございました！
大変参考になりました。 真鍮ボディにクロムめっきじゃないかな
真鍮ボディ→（銅めっき→）ニッケルめっき→クロムめっき タミヤのコンパクトコンプレッサーって水槽用のポンプのOEMかと思ってたけど違うのかな？もともとエアブラシ専用で作られたんだろうか？ 質問させて下さい、waveのエアマチックジョイントセットとＨＧクイックチェンジジョイントセット用プラグを買ったんですが
差し替え部分の大きさが違って合いませんでした。調べたらエアマチックセット用のプラグはクレオスのが合うのが分かりましたが
ＨＧクイックチェンジジョイント用のプラグに合う側のジョイント部分は他社にありませんでしょうか？
waveのクイックチェンジジョイントは廃盤なのかどこにも売ってませんでした、分かる方お願いします >>162
わーすごい！まさにこれですね！ネイル用だったんですね。
ってかコンプレッサースレに書き込んだつもりだったのですが…スレ違い失礼しました カプラに直接ホース被せて、結束バンドかなにかで締め上げる 高いなと思いつつクイックジョイント類はクレオスで統一してるわ 自己解決しました。エアテックスのクイックジョイントＡＲＹ-440に合いました 今年はまだ寒いけどいよいよエアブラシの季節が到来って雰囲気？
冬の乾燥は塗装には魅力的だけど寒さがキツいっす 自分はガレージでエアブラシ作業をやってるから、
>>168同様冬場は少々キビシイものがあるなぁ。
かと言って夏場の方がいいとも言えないけどね。
ちなみに水性派なので湿度は一切問題ないから、
梅雨時や台風とかでドシャ振りの大雨でもOKだけど。、 貴重な情報 ありがたや ありがたや。
waveエアマチックジョイントのソケット(メス) ←－（互換アリ）－→ クレオスのクイックジョイント(オス)
AirtexクイックジョイントＡＲＹ-440のソケット(メス)←－（互換アリ）－→ wave ＨＧクイックチェンジジョイントのプラグ(オス)
ということですか。関連情報をググってみた。
wave
HG クイックチェンジジョイント HT-246 （ソケット１個＋プラグ２個） 標準小売価格1500円
HG クイックチェンジ・ジョイント用プラグ（プラグ ２個）No.HT-247 標準小売価格750円
Airtex
クイックジョイントＡＲＹ-440（ソケット１個＋プラグ３個） 通常価格2,052円
クイックプラグ406 (プラグ一個）通常価格648円
セットならエアテックスが、プラグだけならwaveが 今はお買い得なんですかね・・・ >>171
>>167ですが
waveエアマチックジョイントのソケット(メス) ←－（互換アリ）－→ クレオスのクイックジョイント(オス)
↑この組み合わせは自分で試してないですが尼などのレビュー見るに間違い無さそうです。
> AirtexクイックジョイントＡＲＹ-440のソケット(メス)←－（互換アリ）－→ wave ＨＧクイックチェンジジョイントのプラグ(オス)
↑こちらは自分で購入して確認したので間違いないです、ってかwaveのとエアテックスのはモノは同じだと思います
あと情報としてwaveエアマチックジョイントはプラグ脱着の際ソケットのスリーブをオス側にスライドさせるタイプで
エアテックスクイックジョイントは逆にメス側にスライドさせて脱着させるタイプなのでその辺がオス側の違いになると思います
現状waveのクイックチェンジジョイントHT-246は販売してないようなので手持ちハンドピースが３本以下ならＡＲＹ-440単品で、
追加プラグはエアテックスよりwaveの方が１個あたりの単価は安いみたいです >>109
HD-130の3ノズル交換のヤツ買った。
0.5にしてみたけど、ゴールドや
ガンクロームで数回テストしたら
8割型詰まる！！ >173
先日模型屋さんで問屋さんからのFAX(発注用(新?)製品リスト))を見せてもらったけど
そのフィルターの欄の横に「 ← 重要 」 ってでっかく書いてあったヨ。
もしかしたら、相当な自信作なのかもしれない・・・ >>176
構造はコンプレッサー付属で良く付いてくる奴と同じやね
ドレンも付いてるしそれで安いのはいいな これから気温上がってくるし丁度良いのでは
性能気になる ttp://www.sparmaxair.com/product_detail.php?id=3&r=29
形的にこれかな >>182
こう見るとメッチャ邪魔くさそうなんだが、使いづらくならないのか？ クレのフィルターも似た様なもんだけど、
そこまで気にはならずに使えるよ。 クレオスの製品みたいに
手元に調圧バルブついていたら欲しかった…
もしかして上半分を回すと圧力が変わ・・・・んなさそうだよな。 >>186
クレオスのって圧調整できるの？
そんなクレオス製品あるなら欲しいんだけど >>188
その製品は知ってる持ってるし、空気流量が調整できるヤツだよね
僕が欲しいのは>186で言ってた手元で圧力調整できるヤツなんだけど…教えて下さい！ で、それ古いタイプの重い方のヤツだし…わざわざマーケットプレイスで購入するか？ >>189
ワリィ
言ってる意味がよくわかんねぇわ。
>>190
本当だ、ちゃんと確かめてなかったよ。
俺の使ってるのもコレなんで、なんも考えずURL載せちゃった。 >>191
エッ…分からずに人に勧めてたの？
アンタが勧めてるソレはスピコンであってエアー流量の調整は出来ても圧力の調整は出来ない、ようはクレレギュと一緒
クレオスで手元に付けられるレギュレーターがあると言うから聞いてたのに期待して損したわ 俺もスピードコントローラーをレギュレタって言うのに抵抗がある。 薄々>>188で指してる製品の事って判ってるのに絡んで来るのな
いやなやつ みんなスピコンスピコンって言ってるけど、これとかエアブラシ本体についてるのは普通の絞り弁だよね？
スピコンである必要ないし
誰がスピコンって言い出したんだろ まあでもこういう知ったか君は結局圧力と流量の違いと変化を説明できないんだよね 例えば出口側が吹いてるハンドピースのスピコン(クレレギュか)を絞るとする
出口側はスピコン供給量ーピース吹いてる量が充填量
結果単位時間当たりの充填量が減って出口側の圧力を入口側と同じまで上げられない
時間さえあればパスカル的に入口側単位圧力＝出口側単位圧力、それ吹いてない時
の理解はおかしいかな、E=RIのI電流操作するとRの抵抗が圧力E作る(電源電圧、エアーならコンプ圧が限度)的な
また、レギュレータが流れるエアーの圧力を操作する方法ってどうなのか素人に教えてください
知らなくても普通に模型塗れるけどさ 僕の知ってるレギュレターの模式図(手書き)
上の凹に掛かる大気圧+バネの張力+青部圧力で、真ん中の十字型のバルブを操作する。
このレギュレターだと、バネの張力を大きくすると、ハンドピース側に流れる空気の圧力が大きくなる。
http://m.imgur.com/7nMnhIu.jpg >>203さんくすこ、圧力でバルブが開くのがわかった。なんとなくレギュとスピコンの原理と効果の違いが見えてきたか・・・
レギュはバルブを圧力差で開ける、バネ等のアシスト量が(最大)圧力差になる
スピコンはエア圧「以外」の強制バルブ操作による流量制限、圧力はエア充填時間(×単位＝量)の結果(でいいの？)
バルブが圧力で完全に閉まるレギュだと出口側は狙った圧力がMAX
バルブに隙間あるスピコンだと最大入力側(コンプMAX)圧力が出力側に掛かる可能性がある
結論：吹くだけならどっちも0.07とか出来るけどスピコン側は出口側への負担リスクが高い
長レス失礼、リスクも見えました。俺的に考えなくちゃわからない、大科学実験 >>204
だいたい正解
吹く時の圧力計見比べたらわかるけどな http://kousyoudesignco.dip.jp/air9.html
ここの後半に一応説明があるけど
レギュレーターのツマミはバネの操作で、バネが弁を動かす
2次側(出口側)の圧が上がると、2次側の圧力+バネの力で弁が閉じる
エアー噴いたりして2次側の圧が下がると、2次側圧+バネの力が1次側の圧に負けて弁が開く
模型用で使われてるのは大抵直動式でリリーフ穴の無いタイプ
スピコンの説明もあった
http://kousyoudesignco.dip.jp/air6.html
A→Bと流す時は逆止弁が効いて絞り弁が有る流路だけを通る
B→Aと流す時は絞り弁が有る流路と逆止弁が有る流路の両方を通るから
絞り弁での調整が無効になる
エアブラシの流量調整に使うには完全に無駄な機能なんだけど
やっぱりスピコンなの？ 逆止弁付いてないただの絞り弁なんだろうけど
面倒だからひっくるめてスピコンでいいだろ もともとスピコン自体、エアアクチュエーターの速度調整用でその名前が付いてたんじゃね？ 関係ないけどタミヤの風量調節バルブ、買った時から詰まった感じで何回もグリグリ回してようやく風が抜ける。何度回しても抜けない時もあって全然使い物にならなかった。当たりが悪かっただけ？ いい天気だね(´・ω・｀)
エアブラシ日和だね(´・ω・｀) >>207
>>194みたいなタイプの人は抵抗あるんじゃないかな アクリル→洗浄→アクリル（タミヤ）
洗浄の時最後にラッカーシンナーを使ってキレイにする？
カップ内の塗料がキレイに落ちなくても専用溶剤だけで終わらせる？
専用溶剤で落ちないのであれば次の色を入れても大丈夫かと・・・
時間が立つと溶けだしてやっぱり混ざるのかな？
すみません初心者なもんで馬鹿な質問かと思いますがよろしくお願いします。 俺は水混じるとやだから水性もツールクリーナーで洗浄してるよ >>213
水性派でツールクリーナーどころかラッカーシンナーすら持ってないんだけど、
AFV専門で僅かでも混ざると困るような色を使う事が殆どないんで、
大抵はアクリル溶剤でウガイ＋捨て吹きして、カップ内を拭くくらいで済ませてる。 前スレに同じようなケースが書いてあったが、自分は噴射方向が右下になる現象に遭遇した
ニードルを回しても右下のままなのでニードルは曲がっていないと判断
色々試して、最後に久々にノズルキャップを緩めたら直った
ノズルキャップとノズルの間に何か挟まってたんだろうか
あとその前にボタンを押してもエアが出なくなるトラブルがあった
ピストン下のエア穴に針金を突っ込んだら直ったが、その前にノズルキャップを外してみるべきだった 最近エアブラシもらったから始めようと思ってるのですが前に組んだHiνガンダムのつや消しをしたい場合、やっぱり一回バラさないとダメですかね？
胴体、腰、頭、右腕とかでエアブラシならできるものなのか
それともできる限りパーツ一個一個バラした方がいいのか教えてください
ちなみにスプレワークベーシックコンプレッサーで塗料はミスターカラーのスーパークリアーつや消し(182)です >>220
ガンプラのツヤ消し仕上げ程度なら、
普通にトップコートのフラットを吹いとけばばいいんじゃいか？ >>222
トップコートのフラットをこの状態に吹いても仕上がりいいですか？
それともこの状態から一旦ある程度バラして吹いた方がいいですか？
http://i.imgur.com/EawS26Z.jpg 俺は可動や奥まりが大きい部分は塗れないところが出てくるのでバラす
写真の状態ならそのまま吹くかな
その辺はキットにもよるし個人的な感覚で試行錯誤して下さい 自分がどこまでやりたいかによるが
その後できたやつを棚の中に入れて遠目に鑑賞するのが主目的なら、全組で飾る状態のポーズつけて上からトップコート吹くだけで十分 >>223
ここまでバラしていれば十分な気がする。
例えば腰のフロントアーマーの影になる太ももとか、
あるいは肘関節など可動部分とか、
そういう部分にはスプレーでもエアブラシでも
塗料が回りにくいので露出するようにバラす。
何もパーツをひとつひとつバラす必要はないよ。 自分は目やセンサー類が艶消しになるのは好みでないので外すかマスキングする >>227
ツヤ消しクリアを吹いた後でそこだけクリア筆塗りするか、
そこだけ塗らないで最後に筆塗りするかではダメなの？
自分はAFV専門なんだけど、前照灯や尾灯は最後に塗ってる。 別にダメとかじゃなくて人それぞれじゃないの
ガンプラだとセンサーなんかはツヤのある色付きクリアパーツだったりするし ツヤ消しクリアを吹いた上から光沢クリアだと
最初からクリア塗装したところと比べて若干ツヤが落ちるし厚塗りになりがちだから
ツヤツヤをめざすなら避けたほうがいいよ 組み済み胚乳を艶消しにしたいって話だったので
クリアパーツを避けるならバラすのが手っ取り早いと思った つや消し落としたい部分にガンマカの消しペンを綿棒に染み込ませて拭き取ればおｋ エアテックスのAPC-002（？タンク付き）の需要って今あるのかな？
今ヤフオクでジャンク扱いで出てる5000円代のエアテックスコンプレッサーは恐らく、出品者が使用方法分からんでジャンク扱いになってると思う。
責任は取らんが。
エアが貯まらない。説明書がない。って書いてある。
あと1日と17時間で終わり。 核攻撃(と久々ウレタン塗装)に備えてマスクと台所用換気扇買った
これでミサイル飛んで来ても俺だけ生き残れるぜ あいつら、核はフェイクで、実際の主力は生物・化学兵器らしいから
マジでいいマスクを買っておいた方がいいかもな・・・（´Д｀；）ぅへぁ タミヤのベーシックコンプレッサーでエアブラシデビューしたけどエアブラシって楽だしすごいな
キュベレイをパールとメタリックで全塗装してるけど組むのがメチャクチャ楽しみ
ベーシックコンプレッサーで感動してるんだけどちまたで言われてるL5とか失神しちゃうレベル？ 幾分音が小さい位かね。
エアテックスの001とかだとパワーに感心するかも >>239
ベーコンからコンプ、ピース共にランクアップした場合、
コンプよりピース(金属製ダブル0.3㎜でいい)の性能差に感動できるはず。
ベーコンピースは使い勝手とコスパがいいのは確かだけど、
やはり簡易構造だけあって霧は粗いし、あまり細くは吹けないからね。
一応言っとくけどシングルに手を出しちゃダメだから、為念。 出来る作業はとか仕上がりはシングルでもダブルでも変わらんさ。
シングルは吹き作業中断する度にニードル閉めるか、お漏らしさせるか。
また、プラモデルの色塗りにまたっく向かない吸い上げ式か >>242
これ少し気になるんですけど、ベーシックコンプレッサーはそのままでダブルアクションのハンドピースだけ変えてもそんな感じですか？ ベーコン本体ってハンドピース側がエア止める構造だと壊れるんじゃなかったっけ？ >>243
シングルアクションは作業前に何度か試し吹きをして、
ノズル開度をマニュアルで調節＆固定する必要があるんだよ。
当然、セットしたらすぐに吹かないと、開いたままのノズルから塗料が漏れる。
作業中断時にはノズルをマニュアルで全閉にしないとやはりダダ漏れだし、
作業再開時にはまた試し吹きからやり直し。
口径が同じなら得られる結果もダブルやトリガーと同等だけど、
余計な手間がかかりすぎて、貴重な制作時間を無駄に喰われまくるばかり。
シングルは値段は多少安いけど、長い目で見ると大損だね。
ちなみによく「ベーコンピースはシングルアクション」と言われるけど、
一般的な金属製シングルの「エアをON/OFF、塗料量はセット後は固定」と違い
「エア出っ放し、塗料量は随時可変」の変則的シングルだから、
使い勝手に関してはダブルやトリガーとほぼ同等。 >>245
ベーコンのコンプは運転中に無理矢理エアを止めると壊れる
(内部の蛇腹に負荷がかかって破れる)よ。
だからエアON/OFF式の金属製ピースはエアバルブを外して
エア出っ放し式にしないと使えない。
ただしベーコンのコンプは付属ピースに合わせて風量はあるから、
プチコンやコンパクトと違い0.5㎜ピースでも使えることは使える。 タミヤのハンドピースならエア出しっぱなしにするジョイント部分の交換パーツついてくるよね >>243
エアー出しっ放しじゃないと壊れるベーコンでは、先にニードルを調節してからエアーのON/OFFで塗料噴出すシングルアクションは使えないよ >>247
>使い勝手に関してはダブルやトリガーとほぼ同等
それは言い過ぎだろう
やっぱりちゃんと高い金払って買う本格的なハンドピースとは性能が段違いだよ プラシーボ効果はかなり高いです
趣味なんだから満足感は大切 うおぅ！
ブラシはダブルアクションとベーコンピースしか持ってなくて、
ベーコンピース＝シングル
つまり、
金属製(田･ｸﾚ等)シングルも
エア出しっ放しで、ボタン(レバー)は塗料の調節かと思ってた！
ボタンがエアで
いちいちニードル閉めないと塗料出っ放しなら
金属製シングルを勧める理由は無いよな～。
シングルはシングルでも、
所謂金属製シングルと
ベーコン式の逆シングルとか
何か言い方無いのかな。 んなもん一々考えんでも模型スレ内見回してあえて金属製シングルを率先して使ってる奴自体見当たらないだろ
それに大体ベーコンピースはシングルって言いまわすよりトリガー式で伝わるだろうし
そもそも
> 金属製(田･ｸﾚ等)シングルも
> エア出しっ放しで、ボタン(レバー)は塗料の調節かと思ってた！
こんな勘違い初めて聞いた 昨日タミヤのSX 0.3Dってのを買った
初めてのエアブラシだから不安 それだけシングルアクションが浸透してないって事だろうなｗ
ベーコンピースはベーコンピースで通じるし >>254
やべぇ…
俺もベーコンからＷアクションで、
ニードル引くだけだから
それがシングルだと思ってたし
金属シングルも、形はＷピースと同じでも
仕組みはベーコンと同じと思ってたなんて言えねぇ…
内緒な？ 最近のはどうか知らないけど、
何年か前は模型ハウツー本のハンドピース紹介ページを見ると、
ベーコンピースが「シングルアクション」と解説されてる事が多かったんだよ。
その手の記事を見る度に「確かにダブルではないけど
一般的なシングルとも違うんだけどなぁ」とモヤモヤしてた。 >>253
いや逆だ逆
ベーコンピースの方が特異なんだよ
ニードル回して使う方のシングルアクションはタミヤ・クレオスいろんなメーカーが出してるからそれなりに需要あるんだろう
(でなきゃどこも撤退してるしクレオスが新しく投入したアルミアンドピースもWアクションになってたはず)
ベーコンピースのようなエア垂れ流しのハンドピースなんて他にはエアテックスくらいしか出してないからな
そのエアテックスのにしたってWアクションとのコンパチだし
>>257
携帯絵文字はPCから見ると・でしか表示されないからベーコンの後が変な伏字にしかなってないぞw
ヘタしたらイヤらしいものになるな ベーコンピースとほぼ形状、コスパが似たようなKIDｓ´105ってあまり話題にならなかったよな？なんでだろ？ 販路、露出の違い
っていうかタミヤ、クレオスなんかとエアテックスの違いといってもいいでしょ >>260
みんなベーコンピースが欲しくてベーシックコンプレッサー買ってる訳じゃないでしょ >>251
使い勝手に限っての評価であって、性能が同等とは一言も言ってないよ？
ベーコンピースは性能では金属製0.3㎜よりかなり劣るけど、
軽いし操作も分解も簡単だから、使い勝手では寧ろ勝るんじゃないかな。
>>260
エア止まるし、発売当時はそれなりに話題になった気が。
ただしその分完全分解は手間だし、後にニードルストッパーなしに改悪されちゃったね。 メタリックとかサフみたいに細吹きの必要が無い塗料は全部ベーコンピースで充分
メタリック用、サフ用みたい複数買っての使い分けも安いから気軽に出来る >>263
使い勝手に限ってでも勝るとかないわ
メンテナンス性に関しては一体型の方が圧倒的に楽だし、ベーコンのはグリップ短すぎて手の小さい俺でも握りづらい ベーコンピースには興味はあるが洗浄方法が
よく分からんので手が出せない >>266
あれカップ根元とかノズル周りが地味に掃除しにくいんよ
ベーシックコンプレッサー以外だとあまり価値のない品だから予備器にしてもちゃんとしたの買った方が早い >>265
釣り？
ベーコンピースは毎回使用後に完全分解しての手入れも楽勝レベルだよ？
>>266
6、7ページを見るべし。メチャ簡単。
ttp://www.tamiya.com/japan/download/pdf/tools/74520.pdf
>>267
個人的にはそうは思わないんだけど、まぁ感じ方は人それぞれだよね。 >>268
その言葉そのままそっくり返すわ
カップ分離式はどうしてもカップ一体型よりメンテナンス性は劣るんだよ
カップ根元のネジに塗料が入り込むから掃除しなきゃならないし、
塗料流動口がどうしても細くなるからそこも洗浄しにくいしな >>268
それさ、分解にドライバー必要じゃない？ ノズルレンチ以外に用意しなきゃなんないの？
それでいてカップ周りの掃除もあるって使い勝手良いって言えんの
福岡さんよ ベーコンピース、エアー出っ放しに対応出来るコンプと
独自の構造への対処を覚える気があれば使えそうなのか
万人にオススメという感じではないが導入コストが安いから
L7持ちなんで使ってみて判断してもいいかなと思えたきた ぶっちゃけ少し前までハンドピースが高かったからからこそのベーコンピースが選択肢にあったわけだが
今はタミヤのスーパーマックスやwaveのコンパクトやら格安金属ピースが出てるからよほどの貧乏人でもない限り選ばないよな >>273
導入コストにしても今となってはエアテックスのメテオがあるしな >>273
コンプレッサー自体は何でもいけるんだよ
ただ、圧力感応スイッチ付きだとエア出っ放しだと意味がない
それからそれ以外のコンプレッサーでも複数のハンドピース使う時は、ベーコンピース使うとほかの
ハンドピースに圧力が行かないという問題が出る
予備器としても向いてないんだよ、ベーシックコンプレッサー専用のものと思っといた方が良いよ 0.5だと吹く量に幅があるからカップ変えられる方がいいし
0.2だとカップ固定で何ら困らんから、メンテの都合的には固定のほうがいいし
0.3だと人によるだろうし俺は結構悩むなって感じで
ニーズに応じて選べとしか言えない タミヤの安いトリガーの奴なら、使い捨てでいいんじゃない？
買ってから一年、基本うがいのみ、三ヶ月に一回くらいでニードル抜く程度しかしてないけど問題なく動くよ。
サフとかのベタ吹き専用の使い方だけど。 使い捨て扱いなら尼でHD-130買った方が･･･
ダブルアクションでベーシックエアブラシの1/3の値段
以前ほど外れもなくなってるっていうし(俺が買った2本は普通に使えた)
ベーシックエアブラシの予算で3本かえば1本くらいはいいのがあるんじゃない？ 毎度使えばわかるベーコンピース論争
よりも持ち手用使い捨て手袋を先に買え、なけりゃ塩ビ袋使えと思う Art Fun!の「ファンコーティング」がすごい楽しみなんだけど、
月内に販売されるかな。良い事しかない印象なんだが、長い目で
何かデメリットとか出てこなければいいな。 タミヤタミヤ エアーブラシライトですが、お試しで買ってみたらそこそこ良かったです。
特にメッキがしっかりされていたです。
ただ、メッキは同じメーカーの同じヤツ何本か買うと結構ばらつきがあったりする場合が多いので、
たまたま当たりだったのかもしれませぬが。
この値段でこの作りは良いなと思いました。 >>285
ちょっと上の方で
シングルはお勧めできないってあったろ？
ベーコン≠シングル シングルは広い面積をまとめていっきに吹く用途にしか使ってないから、さして困ってないんだわ
一本で全部すまそうって考えたらそりゃシングルは選択肢には入らんと思うけど、って意味のことを言いいたかった コーティングはいろいろあるけど、基本的にハゲるものだし
最初は感動するけど使ってるうちにどーでも良くなるし
あと、キタネーのをコーティングしてもと意味ないからな プラのベーコンピースには効果を最大限発揮できない仕様
産廃だなw >>283
ttp://blog-imgs-51.fc2.com/a/p/g/apg/201212263.jpg >>284
ファンコーティング、静岡ホビーショーで販売してましたよ >>295
先行販売分みたいだな
楽天では今月発売と書いてあるけど正確な販売日は不明 去年くらいに長谷川迷人がメーカーから実地試験依頼されてて
一回コーティングしたら結構保つみたいな事は言ってたな
カップの塗料がブルーレットで色着いた水が便器流れる感じでスルスル落ちてってたわ YouTubeでうがいの動画見たけど2回目で透明になってたのには驚いた
自然乾燥だと3時間かかるようだがそれでも買う価値はあるな コーティング楽しみすぎて、もうブラシ徹底的に分解洗浄してしまい
いま塗装ができない。 ファンコはどこかの製品のOEMなのかなあ
見つけたら教えてね 耐久性はどんなもんなんだろな
80℃環境ってどう作ればいいのかな 食器乾燥機 は局所的に高温になる恐れがあるから
素直に恒温槽で実験すればいいんじゃね？ Arduinoとトライアック出力調整機、もしくは乱暴にリレー、それと温度センサーを使って
オーブントースターをハックするのだ！
プログラムは積分の概念が理解できれば簡単に書ける。
過去にそれでハンダ付けリフロー装置と、焦げないスカルピーオーブンを作ったよ。 エアブラシスレにそんなもん求めんなｗｗｗ
プラモ作るやつが全員理系とも限らないし
電子工作に馴染みのあるやつでもないと簡単というには程遠いだろ
俺ははんだ付けだけは（ロウ付けやるからだけど）超得意だけどほかはさっぱりだぜ
とりあえず参考にさせてもらうぜ…
インジェクションワックスのシリコン型注型時の予熱とか
その前のワックス溶融とか
スカルピー焼成はもちろん芯材の乾燥とか
地味に結構そういうちゃんと温度管理できる恒温槽ほしいと思うことあるのよな
ちゃんとしたやつ買おうとすると高いし >306
フロー槽の半田温度管理ならまだいいんだけど
リフローを実現ってすげぇな。って驚くのは、
気体の温度管理って面倒なわけで・・・ どこの温度を、
何の温度を測っているのか？っていうのがネックになるというか
全体が同じ温度である保証がないという・・・ arduinoと言えば3Dプリンタのヒートベッドのセンサーをトースターに移植すればよいのですかな ハードワックスの融点（116℃くらい）を長時間きっちり維持できるヤツがマジほしい
デシケータ代わりの改造圧力釜載せて温度管理できる電気コンロとかあると
ハードワックスで加圧＞減圧脱泡成形できるし、エポキシ樹脂注型の注型時硬化促進にも…
あれ？なんのスレだっけ >>308
狭い空間で熱対流してるから殆ど誤差は無いよ。
上と下に熱電対付けたけどな。
作ったときの一番の問題は、発熱体自体がもっている持続的熱エネルギーの温度帯域別の予熱の管理だった。
状態の温度に寄って発熱体が抱え込む予熱の値が全然かわっちまって、いつ追加の加熱していいか初め全然わからんかった。
こればっかりは延々とサンプル取って残熱状況のテーブル作り込むしか無かったな。
最終的にかなりしっかりしたのできたけどな。
作る時大変だったのはスカルピーのほうだったよ、上限ちょっと超えると一瞬で焦げる。
個人的にはあまりに良く出来たので売りさばきたかったけど、なんか起きたときの保証がなぁ…
以上スレチ。 >>310
どこまで正確かはしらんが
今のコンロ類って温度管理できるじゃん。ガスでもIHでも。
うちのは140度が最低だが、探せば120度あるんじゃねえの。 ごめん古くてボロい電気コンロしかつかってなかったからそういうのあるの知らなかった
バキュームフォームの加熱とかでも使う都合上、IHはパスだな
ちょっと調べてくる、スレチすまん まずはファンコーティングの元の高性能撥水撥油ポリマーコーティング剤探そっか ファンコーティングのレビュー結構見かけるようになった
コーティング性能は抜きにしても施工したハンドピースで塗装すると
極端に塗料のプラへの食い付きが悪くなるらしいな
最悪乾燥後にエアーを当てる程度でペリペリと剥がれるらしい
もっと最悪なレビュアーはハンドピースが使い物にならなくなって買い直すハメになってた… 80℃で一時間ってそれこそ上で検討されてるような道具でもないとかなり辛いな コーティング甘いと剥がれるのかな？山善乾燥機しかないからちゃんと焼き付け出来ないしな
コーティング済みハンドピースの登場を待つか？ きっちり焼き付け出来る環境あるひとなら
分解メンテついでにコーティングし直しておくかみたいなことも出来るけど
ぶっちゃけこれプロユースなんじゃねと？
たま～に日曜モデリングするような層にはそんなに大きな恩恵あるかなってのもある コンクリアスファルト鉄板直射日光下に置いとけばいいじゃん 公式サイトでは耐久性は落ちるけど室温180分以上の乾燥が推奨だそうだ、40度では120分
80度は辛いだろうけど山善の乾燥機でも40度位は維持できるんじゃない？
温風式の食器乾燥機なら80度の維持できるかな… コーティング推奨環境が判らないから何とも言えないけど焼き付け必須では無いと思う
ムラ無く薄く塗布され十分に乾燥してるかどうかだよね（自然乾燥だと１週間だっけ？）
>>315 が見たレビューがどのようなものかは判らないけど
正しいコーティングがされているかどうかちょっと疑念が残る レビューではコーティング持続力を上げるために(公式ではやる程に効果が上がるとある)繰り返し施工する程に塗料の剥がれは顕著になったと言ってる
なおレビュアーの施工はプロユースの定温乾燥器を使って焼き付けを行なっていた
メーカーはコーティング施工後のハンドピースで使う塗料への影響については何も語ってないんだよなぁ >>319
いっぺん、塗料の乾燥を外でやってみてどうなるか経験すれば
そんな発想わかなくなると思う >>323
焼入れって言ってる
塗料の話とは違うでしょ そりゃすまんかった
溶剤を常温で枯らしてから炎天下の熱いところに放置だと
完全に天候頼みになるしどっちにしろ被ったホコリ掃除しなきゃいけないしな
まだオーブントースターの保温モードで放置するほうが安定する気がする
スカルピーみたいに焦げるもんでもないだろうし コーティング自体はうまくいっている訳ですよね？
コーティング材が塗料に混じり剥がれるのだとすると
しばらく捨て吹きすれば解決するような気もする そんなリスク負ってまで使いたいケミカルじゃないなぁ >>315>>322
とりあえずそのレビューを読んでみたいな
検索の仕方が悪いのかレビューそのものをなかなか見かけないから… そうか通風孔を目張りした山善を外に置いておけば…！(｀o´) 夏場だったら透明な箱の中に入れて炎天下に置いておけばかなり温度上がりそう 塗料をはじくコーティングなんてフライパンみたいにテフロンを
使えば簡単にできるけどしない理由はコーティングがはげて
塗料に異物が混入しないようにするためだから。
ハンドピースなんてプロが使う道具だから塗料をはじく異物混入なんて
しゃれにならないからな。 コート失敗したレビューってどれだろう
俺には見つけられなかった どの道、まだ未知数過ぎて自分で使う気になれんな
それで劇的に作業効率が変わったり、仕上げになにか効果が出るってものでもないし コーティング施工やってみた
所有してるハンドピース3本全てに行った、量的にあと1本くらいいけるかな
でも繰り返しやるとしたらコーディング剤1本1850円、かなりの出費になりそう
正直、施工に手間掛かるし出費かさむし2度目はないな
いちばん参ったのは自分の失敗なのかもしれないけど、
意図しないうちにキットにコーティング剤が付いてしまったのか
塗料がはじきムラになって全く色がのらない、
ドボンしたけどコーティング効果のせいか色を落とすことも出来ないんだが… 何のコーティングかは言ってないとこがミソだなぁ
ムラになって落とすこともできない塗装がされたキットの写真あげてみてよ 結局コーティングが塗装に影響が出るとかいうレスは釣りかね？
他は特に問題無さそうだし買ってみるかな 公式みたいにドボ漬けしない方がいいんじゃ
薄く筆塗りした方がいいっぽい コーティングが意味あるのって、中の狭くて入り組んだところなんじゃね
カップ内側なんてティッシュでキュってやればいいだけなんだけど
そんな手間を省きたいだけのことにそんな金と労力使うのもなｗ なるべく薄く塗布するのがコツって動画もあったな。
>>344
メタリック色をよくつかうので、金属粒子が簡単に洗浄できるというのに俄然興味がある。 >>331
それを言うなら食材を扱うフライパンでテフロンのものが普通にあるのは何故？
食材に剥げた異物が混入する方が危険な木がするけど 入り組んだ所や狭い場所なんてコーティングする意味無いよ
そういう場所は表面に塗料が付着してるわけではなく、角や面どうしが合わさる隙間に表面張力で残るんだからコーティングしようがしまいが実質関係無い
コーティング効果が顕著に出るのはカップの内面やハンドピース本体のボディ部等
要はコーティングするまでもなくティッシュで拭き取れば済むだけの話 コーティングしたハサミでマステがスパスパ切れてる動画の方が興味がある。 >>347
その理屈はおかしい
まずは表面張力についてググったほうがいい 徹底洗浄か使い分けで十分だな
やるなら金属部を鏡面仕上げした方が良い お前らの使用用途
フィギュアをコーティングしてぶっかけ放題
コレでfix >>350
あれいいよね、糊がハサミつかないから切り離しやすいようだ
調色スティックに塗布はいいと思った
思ったんだけどフィギュアをスクラッチしてるけど
スパチュラやペインティングナイフに粘土等（ファンド・エポパテ・ポリパテ）が
結構こびりつくので掃除がちょっとメンドイ
耐久性が疑問だけど塗布したら掃除が軽減出来そうな気がする
スパチュラのハンドリングも良くなるか？ >>356
ハロゲン球で加熱する調理器具があるくらいだから
熱源としては使えるだろうとは思うけど
金属は熱線を吸収しにくくて大部分を反射しちゃうだろうしなぁ・・・
魔法瓶みたいに周囲を鏡面で囲み、
反射した熱線が何度も跳ね返して繰り返しぶつけるような工夫がいるんでね？ 僕の鉄の様に硬いおちんちんに塗ればオナホローションの洗浄要らずになりますか >>358
おまえのおにんにんは80度一時間の焼き付けに耐えられるのか？ ハゲ頭に塗る
今まで雨が降ってきた時に最初に気付くのはハゲだが、
このコーティングにより気付かなくなること間違い無し。 筆で薄塗りがいいって話だけど
カップの奥が広がってる系のエアブラシじゃ筆は届かない様に思える
カップ内に直接コーティング剤を注げば確実だろうけどトラブったらやだなぁ エアブラシでエアブラシをコーティングして、そのコーティングしたエアブラシで最初のエアブラシをコーティングする！ >>364
めちゃくちゃ揮発性が高いらしいぞ
そのやり方だとどんだけ無駄になるのか計り知れんわ >>347
おまえ、使い込んだハンドピースちゃんと分解掃除したことあるか？ >>354
天才現る
>>355
僕も調色スティックへの塗布が一番便利そうだと思った >>357
356だけどステンレス製のボール2コで
挟み込んでみればいけるかな 温度設定できるオーブンくらい、みんな持っとるやろ。
それともお前ら料理しないん? むしろ最近エアテックスのサイト見てたら
エアブラシでお化粧しましょう！とか書いてあってビビったので酒くらいほーんって感じだす >>378
エアブラシで化粧ってのはずっと前からある ネイルなんか爪にチマチマやってしかも10本とか尊敬するわ
ちょっと練習がてら彼女で試して慣れようかな 童貞阿頼耶識の手術を3回もした俺なら、脳内彼女などいくらでもリアルに生成できます。 >>377
新品でもグリスとか混ざる可能性あるしなぁ GP1ウレタンデビューしたが気泡(微細穴)がポツポツ出た、平面や凹面。ちな条件は0.3MPa0.3mmでシンナー10%
なぜでしょう
①圧力が足りない
②シンナー希釈が足りない
③(①②に絡んで)距離が違う、7～8cmで吹いた
④吹き付け直後若干波打つ位の膜厚に吹いた(波は10秒後には消える)
⑤二回重ね吹きした(数分おき)
⑥背後霊の仕業
正解はなんでだなんでだろう >>386
2と5が合わさったのが原因
ではないかと思います。 裸になって、全身に吹き付けてもらったらより早く酔えそう 375がお怒りの理由がわからない
解釈１・ （375＝妻帯者 で） 焼き付け流用派が、嫁に殺される事を心配している。
解釈2・ （375＝妻 で） 調理用器具を焼き付けに使われることを恐れて 使う気満々の姿勢に怒った。
解釈3・ （375＝キモオタ で） 嫁が居ない事を気にしており、嫁が居る前提のレスに怒った。
解釈4・ （375＝キモオタの二次元嫁 で） 亭主との関係を否定されたことに怒った。
解釈5・ （375＝調理器具 で） 本来の用途外の使われ方をしそうなことに怒った。
解釈6・ （375＝ドクターゲロで） 自分の名を出されたことに怒った。
解釈７・ （375＝オナホで） 得体のしれないコーティングされることや焼き付け加工されることに恐怖して怒った。 この前ビューティー4の白黒青の3本を買ってしまった
ハンドピースはかれこれ8本持っているのに店頭で直見して衝動買いした
でもこんだけ持ってても実際使うのってメタ用と汎用の2本しか使わんのよな エアテックスのブラシは使用感レビューしてる人がネット上に殆どいなくて買いにくいわ
あっても営業に試供品もらった模型屋のブログとか
酷いのになると買ってすらいないのにレビュー記事にしてるアホすらいるしな
クレオスとかと比べてどうなんやろか
selphyとかも興味あるな セルフィー半額以下で売ってたから買ったけどいまいちメリットがわからん タミヤとかもコーティング剤を出してたのね
通販ショップが入荷ツイートしてた タミヤのコーティング剤は私も初耳だけど、検索しても出て来ないんですが。 >>394
俺はエアテックスしか使ったことないから他との違いを知らんので使用感をレビューしようがないなw >>397
タミヤのコーティング剤は、完成品に塗って艶出しするモノだと思います。話の流れ的にエアブラシ内部をコーティングするモノかと思ったけど違うようです ファンコーティングを試してみたが、1週間乾燥にかけて施工したコーティングがクレオスのツールクリーナーでの洗浄一発で効果が消失
メーカーに問い合わせた所、水性塗料を使用し精製水での洗浄を推奨してますとの事だった おかしいなモニターしてた長谷川名人はラッカー使いだぞ >>408
長谷川迷人がどっちの人だと思ってるの？ 一週間乾燥ってヒートコーティングはしてないってことか
それだと塗膜が弱くなるとは言われてたような
まぁ一回で取れてちゃ使いもんにならんが >>397
ttp://item-craft.com/?mode=cate&cbid=1249622&csid=2&sort=n
>>404
twitterでツールクリーナーを弾いた報告とは情報が異なるね ちょっと前までは塗料が乗らなくなるとか言ってたのに次はツールクリーナーで落ちるか.....
流石に自演臭すぎるな だいたい水性塗料でも精製水を使用してくれなんていう但し書きがついてるやつなんて覚えがないけどな。
メーカーの返答云々ふくめてうそくさいよ…… >>401
エアブラシにも使えますが塗る位置が違うみたいでｓ・・・ ファンコーティングは実はメッキとの相性が悪いらしいね
施工を繰り返すほどメッキを侵しボロボロに剥がれてくるって報告もあがっている
一回でもコーティングやると既に手遅れらしいけど メッキ侵すほどの浸透力を持ちながら、ツールクリーナーで落ちちゃうのかよ。
地金の真鍮も無事では済まないんじゃねーの ファンコーティングについて塗装が食いつかないとか弾くとかメッキが剥がれるとか
報告やレビューがあるらしいって書き込まれてるけど
そのレビューとか写真とか一つも上がってこない謎 まだ先日のホビーショウでの先行販売分で入手出来た人しかいないだろうからレビューは少ないだろうな
逆にその少ないレビューで酷評が多いって事は手を出すべきではない商品なのかもしれないな スーパーレインXとかグラコじゃ多分ダメなんだろうな… 車、バイクのアーシングとかマイクロンとかを思い出した その少ないレビューとやらも出てこないのはちょっと・・・ >403 >404 >409 >418 は同一人物と思われる
>403 >404 >409 がIogVで同じブラウザ
IPはefxx、>409 >418は同一
荒らしですね マイクロロンは三菱のATに特に効果的
故障しにくくなるんだ本当に Twitter見てもコーティングの酷評なんてなかったぞ
パラレルワールドの話し? 噂のコーティング剤、揮発性が凄く高いってのは既出の情報だが
この揮発成分いわゆるvolatile componentが非常に人体に影響を及ぼす恐れがあるらしい
更に正式な成分名は未だにメーカー公表されておらず、めまい・嘔吐の症状が著しく発症しているモデラーも少なくないという
Twitter上でも同様のツィートが多く見られており、使用を控える、または防毒マスクの着用を伝える旨のツィートもユーザーにより多く拡散されている
(本日発売、某模型誌より抜粋) ネットに餓鬼が溢れかえて馬鹿な餓鬼を見ることはよくあるようになったが
これはほんまもんの病人やなあ… 予約していたファンコーティングが本日届きました
使用レビューしたいのですがこのスレで大丈夫ですか？
もっと適したスレありましたっけ？ わざわざ金払ってまでﾜｯﾁｮｲ消すようなチキン野郎のレビューはいらないです ファインコーティングってやっぱり揮発性高いんですね
新品で既に容器の1/3位しか入ってなかった
本来10mlのはずなのに、別容器に入れてみると6ml弱って… "ファイン"じゃない"ファン"
ﾜｯﾁｮｲ消しで判りやすくなったのはいいけど荒らしは荒らし 昔、日産車にスーパーファインコーティング(SFC)ってオプションがあったのを思い出した。あの頃の日産車には、リアにB-ingなんてステッカーが貼ってあったな。 >>441
つまりベーコンピースはゴミって事だねw 東京だが昨日から今日に掛けてクレレギュに水溜まるわ溜まるわ
本日これから晴れますように タミヤの水抜きフィルター 買って来た、見た目かなり安っぽい。 もれもエアブラシフィルター買って来たぞ(;´Д｀)ﾉθﾞﾞ ｳﾞｲｨｨｨｨﾝ ほんとにテンガeggとかirohaみたいなオサレ系おとなのおもちゃに一瞬見える
でもエアテのより安いしこれ出てきてこれからどうなるだろな
もし性能的にも大差ないのだったら強い ぱっと見やすっちいけど
ドレンが付いてるのはﾎﾟｲﾝﾖ高いかもな この時期の2時間ぐらい塗装してるとエアブラシフィルターまで結構水吸ってるな
一応コンプからハンドピースまでレギュを3個かましてても水がフィルターに溜まる ホントに大人のおもちゃみたいでワロタ
色付きクリアのプラスチッキー感が良くないんだろうか
値段2000円だとクレオスのがお得感あるかなってなるから実売千円台前半くらいになってくれると嬉しい タミヤのフィルター見た目的にはホルベインのフィルターと同じものみたいだね
自分は高儀の900円位のが問題なく使えてるからいらないけど ぱっと見はホルベインの方が高級感あるけど
中の状態がパット見で確認できるのは機能的に結構大事だよな
機能的には高儀の奴とほぼ同じだろう ああああああああああああああ 台湾製のやつ不良品届いたあああああああああああああああああああああああああああああ
塗料でねえええ HD130？
ニードルの固着かノズルの締込み過ぎとエスパーしてみる >>458
とりまチェックする事を
テールキャップ外してニードルチャックが締まってるのか
締まってたらトリガー引いてニードルが動くか
ニードルを抜いて先端が曲がって無いか
ニードルを抜いたままカップを光源に向けて正面からノズルを覗いて詰まりが無いか
ニードルキャップを外してノズルがノズルキャップと面一になってるか
組み立てて水か溶剤等 粘度の低いものを吹けるか
ぐらいかな？
http://i.imgur.com/KKyR7O8.jpg HD130です
ニードルの固着とはどうやって解消するんですか？アドバイスありがとうございます ノズルの締込み過ぎとはどうやって解消するんですか？緩められれば解決ですか？アドバイスお願いします ニードル固着するとボタンを引いてもニードルが動かない
ボタンは動くのにニードルが動かないならニードルチャックが緩んでる
ボタンも動かないならニードルストッパーの締め過ぎ
461の図を参考にしてね >>463
エアブラシを正面から見て
塗料ノズルがノズルキャップより奥に有るとエアが逆流して塗料が出なくなる(HD130はこの不具合が多い)
塗料ノズルとノズルキャップの締込みを調整して位置を面一に合わせる様にする
力入れて締めると壊れるから緩める様にね 連レスすまそ
もしかして初心者？塗料は薄めたか？
濃いと霧化しないよ
まず水で試して半紙と墨汁で練習してからだな 墨汁で練習とは頭いいな。今まで全く思い浮かばなかったわ
はじめてエアブラシ塗装の時300円のガンプラを何個か買ってきて練習したの思い出したよw 解決しました！ノズル締め込みすぎの不具合でした！マジでありがとうございました！ ファンコーティングが届いた
誰か言ってたが随分少ないな4分目ぐらいしか入ってない
とりあえずハンドピース3丁とマドラーや皿に塗ってみた とりあえずキットの塗料弾きは気になる
レポお願いします 476だけどクレオスPS270にファンコーティングを使ってみたので報告
使用対象・・・ハンドピース3丁とマドラー3本や鉄皿9枚
施工方法・・・塗ってパナの食洗器で乾燥を180分、再度塗って乾燥を180分
ファンコーティング使用量・・・内容量の80％ぐらい （元の内容量は10ｃｃ、未検証だがMrカラーを見慣れてる俺からするともっと少ない気がする）
施工後の仕上がり・・・無色透明で塗った箇所はわからなくなるけど触るとツルツル滑らかでわかる感じ
塗装に使ってみた感じ・・・
試しにレジンキャストのガレキにミッチャクロン塗って肌色シャドー、全体を肌色クリアーで塗る流れで使ってみた
（ミッチャクロンはシンナーで希釈、塗料はMrカラー、塗料の希釈はレベリングうすめ液）
懸念されてた塗料の弾きは無くて普通だった
塗装後の清掃の感じ・・・
カップ内の乾燥前塗料はさらっと拭き取りやすい
カップの底の窪みの乾燥前塗料は今まで通りうがいだけでは?がれ落ちない（うがいはMrツールクリーナーを使用）
マドラーに付いて乾燥した塗料は今まで通りティッシュだけでは取れない、爪で擦るとすぐに剥がれる
耐久性・・・
塗料や全部で20ｃｃ程度しか使ってないので耐久性はまだわからない
全体の感想
・うがいだけで清掃を終わらせるのが理想だがそれは無理
・うがい回数は若干減るかも
・材料が高いのでもう使わない
以上です 日邦産業のArt Funってブランドはどうにも胡散臭さが拭えない
前回のコンプレッサーといい今回のコーティングといい
このブランドの商品を宣伝しているプロモデラーも全面的に信用しないことにした logVがワッチョイの変え方覚えただけでしょ
何でそこまで必死なのか知らんけど >>478
ファンコーティング自体を吹くとかうがいさせるとかすれば
ハンドピース内の流路の全体をコーティングできたりするのかな？
かえってエア圧でとばされちゃうだけかな？ 乾燥機で180分×2回で施工後無色透明ってちゃんと施工出来てない可能性あるな
施工後薄っすらと膜の色出てきたって人いるみたいだが ファンコーティングは知らんがTwin Cubeはちゃんと使えてるよ ファンコーティングの容器は20mlの瓶に10mlだから少なく見えるんだろう。
揮発性がクソ高くてノズルやキャップのコーティングは無駄なく使えるよう
瓶の中へ放り込めるように大きな瓶に半分の量にしたとか言ってたな。
施工後は薄く虹色に見えたらコーティング剤が定着した目安らしい。 エアブラシのカップの内側にシンナーでとれない曇りが出てきたら
ハセガワのセラミックコンパウンドを綿棒に付けて磨いてる。
１０分もかからずにツルツルになって塗料のこびりつきも減る。
表面をミクロ単位といえど削ってるから頻繁にやらないほうがいいけど。 ttp://i.imgur.com/9omeHBA.gif
ttp://i.imgur.com/v60WM7e.gif
ttp://i.imgur.com/xuSPyEi.gif
ttp://i.imgur.com/egn8JST.gif
ttp://i.imgur.com/yF2zg1r.gif エロい3次gifスレと間違えてんじゃねーよ。
50音ソートで、この下のスレだよ エアブラシを初めて買うのですが、ハンドピース選択でアドバイスお願いします。
AFV系迷彩塗装に使います。
塗料はタミヤのアクリルを使いたいです。
コンプレッサーはタミヤのコンパクトコンプレッサー購入済み。
以下の3機種を候補に考えてます。
タミヤ スパーマックス エアーブラシ SX0.3D
エアテックス ピース3
WAVE スーパーエアブラシ ジュニア 2
上記のオススメはどれでしょうか。 国産品であるならハズレ（不良品）引かなければメーカーはどこでも問題無いと思うけど
waveのはグリップ部分が樹脂製っぽくみえるのが気になる、扱いに慣れてない間はブラシ本体に塗料付着させることも多いから溶剤で劣化しそうだし
ブラシ外面も定期的にクリーナ使って拭き取る自分は避けるかな
エアテックスのはニードル固定するネジ部分が露出しているのからwave製と同様の理由でやはり避けたい
ってことで自分の場合その3種ならタミヤを選ぶ GP1でウレタンデビューしようと思うのですが説明書読む限りシンナー入れない方がいいとのことですがそうなんでしょうか？
コンプレッサーはタミヤのスーパーワークハンドピースはタミヤの0.5で行くつもりです >>496
タミヤスプレーワークのこと？
だとしたら機種色々あるからもっと詳しく >>497
スプレーワークのパワーコンプレッサーでした変な感じに略しちゃってました 試しにラッカークリアー3:1ラッカーシンナーでなんとか吹けるなら吹ける、でしょう
硬化後バフ掛け(キュッキュッ)するならシンナー入れてもいい模様 前回GP1を吹いた時、口径0.5mmの0.15MPaでシンナー20%、これ以上固くすると無理って感じだった
できればシンナーは極力少なめで吹きたいので圧上げればイケるんだろうけどツインファンの排気能力が追いつかない
一度そういう制約なくウレタンクリアーを思うままに吹いてみたい 気温にも左右されるだろうし、あとは対象物とハンドピースの距離次第だな
まぁその辺はラッカー吹くのと感覚は似てると思うけど みなさんありがとうございました
ちょびっと入れて始めてみます >>495
プラスチックにもいろいろあってな、耐薬品性が強いのももちろんある
普通エアブラシにはそういう素材を使う
でないと模型メーカーのタミヤが出してる簡易エアブラシなんか、プラスチック部分の方が多いんだから
溶剤で目に見えて劣化するようなら使い捨て状態なんてアホな事になる カタログみてもちょっとよく分からなかったんですけど、
タミヤのパワコンにクレオスのプロコンBOYプラチナやコラーニ2400って取り付けられるんでしょうか？ 変換ジョイントで接続部の口径を統一したら接続できる
まずはそのカタログで口径を確認しましょう コラーニはホースは接続できてもハンガースイッチ合わなさそうだね クレオスのPS-290で使える50ccくらいのカップって無いかな？
なんで標準15cc、別売り150ccと丁度良い大きさのが無いんだよ！ スパーマックス0.3はいいけど、カップの内側の表面処理が少しだけ気になる。タミヤのHGの0.3でもいいかも。 確かにタミヤBBリッチは出来がいい
うがい4回すればシルバーも完全に掃除できる
カップ別体式だとベーコンピースのフィルム缶サイズつくし 「なんか便利そう」ぐらいの感覚で明確な目的が無いならカップ一体型の方が良いと思う
最初に買ったのがタミヤのカップ分離式でずっと普通に使ってたけど
カップ一体型のを追加で買ったら掃除が楽でびっくりしたよｗ PS-290の別売りカップ、30ccってのもがあるんだね
1/24カーモデルだったらなんとかコレでいけるか サンドブラストのハンドピースはどれがオススメですか?
教えてエロい人 >>515
スレ違いのような気もするが俺も知りたい エアブラシの購入を考えてます。
普段から塗りやすさとマットに仕上がるのが気に入って、タミヤのアクリルを水で溶いて筆塗りで使ってます。あと匂いの無さも気に入ってます。
水で溶いたアクリルをエアブラシで吹くことは可能ですか？
試された方いませんか？ タミヤアクリルならほとんど薄めずに吹けると思う。
水で薄めても吹くことは可能だし、塗装もできると思う。
ただし塗膜は弱いし、下地をしっかりしないと弾かれるかも。
何よりも塗装後のメンテナンスとか水だけでは厳しい気がする。
ツールクリーナーとかせめてラッカー系のシンナーとか使わないと。
そっちのほうが引っかかるのではないかな。 そして筆と仕上がり変わるから好みかどうかはあなた次第だから試してみるよろし >>518
「思う」「かも」って実際に使った事もないのに言ってるワケ？
だとしたら無責任にも程がある。 >>518
クリーナーはやはり必要ですね。
アドバイスありがとうございました。 なに言ってんの?>>520
むしろ言い切りで語った方が変だろ >>522
自分でやって語ってるんだったらその環境や状況を説明した上でキッパリと言い切れるだろ 何が“だろう”だ
お前がそもそも言い切れてねえじゃねーか >>517
自分はスミ入れ以外は水性オンリーなんで、一応アドバイスしとく。
タミヤアクリル、ホビーカラーともに10～20％薄めた方が吹きやすいけど、
下手に水で薄めたりしないで専用溶剤かアルコールの使用を推奨。
水だと少し足しただけでも簡単に弾いてマトモに塗れなくなってしまうことがある。
ピースの手入れも、使用後すぐなら水と専用溶剤またはアルコールで十分。
臭いの少なさで水性塗料を使ってるのなら、わざわざクリーナーなんて
強烈に臭い代物を使うのは本末転倒な気がする。
ただし水性アクリルはノズル先端で固まりやすいので、
こまめに溶剤を付けた綿棒でノズル先端を拭いてやること。
ちなみにアルコールは安価な燃料用でも十分使えるけど、
メチルは毒性が高いんでミストの吸引・曝露には注意が必要。 水性アクリルならある程度乾いてもマイペットで落ちる >>525
ほんまや、
しかしながら、“だろ”の時点で断定“だ”の未然形であって、断定が出来てないんだよな とりあえずアクリルはアルコール乾燥＋酸素重合だから薄め液推奨でオチだろ
アクリル薄め液はラッカーシンナーより臭い楽だが悪酔いする感じがする下戸 >>520
ひとことでタミヤアクリルといっても
新しいものか、古くて少しとろみが出ているものか、
状態によって違うので「思う」「かも」としたけど
気に食わなかったかな？ なら、すまんかった。
タミヤアクリルはもう20年ぐらい使っているので
いつも使っている環境で自分が塗装するのなら
断言できるけどね。他人の環境はわからんので。 メンドクセー連中だなw
読んだヤツ各自が判断すりゃいーだろが 断定しないアドバイス
→あんまり役に立たない
断定しないアドバイスを叩くレス
→完全に役に立たない おまえそれ言ったら模型と何の関係もないエロ画像の投稿が役に立っちゃうだろが！！ もし同じ症状が出た方が居ましたらアドバイスをおねがいします
PS289を使っているのですがいつからかエアアジャストネジから塗料が漏れ出たり
キャプを緩めてのうがい中に時折ノズルから瞬間的に吹いたりするようになりました
エアアジャストネジは抜けそうにない？ので我慢するとして交換するならニードルとノズルでしょうか？ いやパッキンでしょ
メーカーに送って見てもらうのが一番確実だよ クレ製品なら基本３５００円＋送料（送、着）＋代引き手数料３００円でオーバーホールしてくれるよ
http://www.mr-hobby.com/supportRepair.php >>539
断面図を見るとノズル付近にパッキンが無さそうだったので針かノズルかと思ったのですが…
買い換えるよりは随分安そうなので一度検討してみます
ありがとうございました 断面図見た感じだと、ヘッドの根元にOリングが入ってるっぽい
ここから漏れてエアの流路の方に流れてるんじゃないかな
想像だけど
部品リストに無い所だから、バラしたりはしないでメーカーに送った方がいいだろうね クレオスPS270のニードルパッキンを外してOHを考えています
太さ途中部分も含めて2mmぐらい、長さ10cm弱ぐらいの細いドライバーが必要と思われます
この様な用途でおすすめのドライバーあったら教えて下さい 自己解決しました
家にあったHOZANの4mm10cmので外れました >>542
ありがとうございます
部品リストと照らしあわせながらだったので気づきませんでした…
交換実費含めてさてどうなるかですね はじめの一本でタミヤのHGの0.3とスーパーファインの0.2で悩んでるんですが、
0.2でもメタリックは吹けますか？あと塗料が2ｃｃで少ないとあるんですが、どのくらいの面積塗れる者なんでしょうか？
迷彩書いたりしたいので細い方が潰しが聞くのかなぁっていう感じなんですけど フィギュアとかの細かい作業しかしないなら０．２
大面積のベタ塗りしかしないなら０．５
オールマイティーにいろんなことをそこそこできるのが０．３
最初の一本なら０．３がお勧め >>546
0.2はメタリックとつや消しが詰まりやすい印象があるね 0.2買うにしても最初は0.3で慣れてからにした方がいいと思うよ
0.2だと塗料の薄め具合とかメタリックが詰まりやすいとか色々シビアだから投げ出してしまう可能性大だよ
1/72くらいの戦車の明細だと厳しいけど1/35くらいなら0.3でも慣れればかなりの細吹きできるから大丈夫だよ やっぱり0.3安定なんですかね。
ネットとか見ると0.2と0.5コンビを薦めるケースもあるんですが初心者には向かないのかな。
船（350/700）とフィギュア（1/12＆スケールフィギュア）と戦車（1/48）がメインなのでいずれ船用に0.5買おうかなとは思ってたんですが 0.2と0.5持ってるけど9割がた0.2しか使ってない
ガンプラとガレキフィギュア、FAGが主な用途 0.5はデカいカーモデルとか船舶のハルとか塗る時以外要らんやろ
ガンプラだとHGUCデンドロくらいしか使いみちが思いつかん
まあ0.3で全長40ｃｍ超える船のハル塗ってる時はダルくて泣きそうだったけどな！！ 4kg/cm2位で吹けば、あっという間に1/350の戦艦も塗れるけどね0.3mm 30年モノのヘタレかけコンプでそれは無理やったわ…('A`) 俺も最初は０．５と０．２の2本買って
最初は０．５メインに使ってたが慣れてきて迷彩なんか頻繁にするようになって
だんだん０．２の方がメインになったが物足りなくて結局０．３も買い足した
ビッグスケールの基本塗装は缶スプレーが効率的だと気付いてからは
０．３がメインで細かい塗装は０．２で０．５は缶スプレーがない色とかのベタ塗りとかメタリックにしか使わなくなった 径を変更したいだけなら買い替えなくても部品４つ交換すればいいけどな 缶スプと0.5で吹くのとでは粒子や塗膜の厚みが大分違ってくると思うんだが… ここに書き込みしてる人達って結局ベタ塗りレベルの使い方しか出来ない感じ？
圧調整、吹き付け距離、塗料吐出調整、塗料希釈調整とか臨機応変にやらないの？
0.5でも十分な細吹き出来るんはずなんだけど >>561
もうちょっと物考えてから書く癖つけたほうが良いと思う >>561
お前の言う細吹きと他の人が言う細吹きは全然違うレベルだと思うよ トップコートやクリアがけを缶スプレーでやって粒子みえるかい？
砂吹きするわけじゃないから粒子なんて見えないよ
確かに塗膜は多少は厚くなってるかもしれないがカーモデルとか艦船のビッグスケール物に塗ってるんだから気にならないし
やってみれば分かるけどコツを掴めば思ったほど厚くはならないよ
ちゃんと塗れば完成品を見てスプレーで塗ったかエアブラシか簡単には判別できないよ >>564
そりゃそうだ、テクニックが一番要求されるとこだからね
模型程度で実用的な細吹きは0.5でも"俺は"十分に出来る
出来ない奴のことなんて知ったこっちゃない、不器用なだけなんだろ
自分のテクを補うための設備投資で済む話ならそうすればいいし、ただ書き込み見る限りじゃレギュレータさえまともに使えてない奴の書き込み多すぎ 興味本位で聞きたいんだが、0.2口径のハンドピース使ってる人ってどんなキットのどんな箇所を塗る時に活用してんの？
具体的に答えられる人教えて >>565
あとからクリアだのトップコート言われましても
後出し条件で反論とかにちゃんじゃ叩かれるパターンの一つだろ
なんかおかしなやつが多いスレだな >>567
あのさ、高圧コンプだの0.2、0.3、0.5揃えてるようなやつが居るのに
なんでそんなレベルで語ってるって思い込んじゃったんだ？
>>563は「おまえバカだろ」って遠回しに言ってんだけどはっきり言わんとわからんらしいな >>570
機器揃えてようが下手糞は下手糞だからな
自分が下手糞だからってあんまり自分基準で考えない方がいいよ >>570
普通にガンプラのHGだとしても一番多様するのは0.5だろ
何が「0.5使うのはデンドロくらいだ」だ、笑わせんな >>573
自分が下手糞だからってあんまり自分基準で考えない方がいいよ 調整とテクニックで0.5で細吹きは出来るかも知れんが、なんでわざわざ面倒臭いことするの？
適した道具使って楽した方がいいじゃん。 おうファンコーティングのネガキャン工作失敗したからってﾌｧﾋﾞｮるなよベーコン信者 他人を簡単に見下すのに自分が見下されるとID真っ赤 俺はなんと言われようが自分の圧倒的技術力に自信があるし、某所では一定の支持もあるから大丈夫だよ♪ お前の中の世界は誰も邪魔するつもり無いから別にいいけど人様に迷惑掛けるのは止めとけ？ それがここでは何の証明にもならないということが理解できる知能は持ち合わせてないらしいですよ奥さん 飛行機模型では、モットリングやボケ足で0.2mmのありがたみを感じる
0.3mm一本でこなす超絶モデラーやプロもいるけれど、
0.5ｍｍつかって頓珍漢な腕自慢をする馬鹿はいないと思う ベーコンピースでミニスケのナチス・ドイツ軍戦車の
蛇？紐？みたいな迷彩をやっちゃう人もいるからなぁ…。
個人的にはベーコンピースの性能だと
1/35のNATO3色迷彩か陸自2色迷彩が限度だけど。 >>582,583
やっぱりその程度かよ
想像よりも随分と低次元な話だったんでﾜﾛちゃったよ
お話にならん まぁ結局は作り手本人がどこまでのレベルで満足するのかって話だわな。
筆塗りで言えば、筆目バッチリでモールド埋まりまくりのゴッテゴテでよければ
ペンキ用の刷毛や書道用の太筆でだって塗れるんだから。 どうして馬鹿な奴にかぎって、自分以外の全員が馬鹿だと決めてかかるのだろう
あなたが0.2㎜も使いこなしたなら
それこそ世界を変えてしまうような作品を生み出すだろうね・・・・ ハッキリ言うが「本人が満足すればそれでいい」とかよく見かけるが、正直それって初心者の考えそのもの
上級者になるほど他人に満足して貰い、それによって自分も満足でき次の作品のモチベにできるって考えになる
お前らには一生関係無い話しだがな
>>587
0.2使いこなして言ってるんだけど…
ついでに0.18も使ってるよ ID真っ赤って言われて日付が変わったすぐに書き込みに来たﾊﾟﾃｨｰﾝ？
ｽｯｯﾌﾟなんて少数だからすぐにバレるのにw >>591
逆に別人として扱われると流石に辛いわw
ワッチョイ出てるんだからさぁ、頼むよマジで って579も俺だしｗ
気付いてないの>>591だけだろ ☆2ch脳
◎主な特徴
・あらゆる物事に対してまず否定から入る。
・否定に特化したダブルスタンダードな性格。
・不確実でも都合の良い周辺情報は信用する。
・10か0かの極端な思考。
・上から目線で周囲を見下し、優劣を付けたがる。
・非寛容で、許容の心がない。
・自分の行動に責任を持たず、他者に自己責任を押しつける。
(元々○○厨がいたから～、荒れるようなことを言った○○が悪い等)
・自分には自由と権利を、他人には義務と責任を求める。
・気に入らない物事をスルー出来ない。
・自分に対する批判を「不当な誹謗中傷」などと都合良く解釈する。
・自分からの誹謗中傷は「真っ当な批判」と主張する。
・それでも自分だけは2ch脳じゃないと思いこんでいる。 >>552
自称上級者様のせいで物凄い荒れちゃったけど
最初の一本は0.3が良いよ あれ？
0.5で十分君は今更0.18持ってることにしたの？
設定はもっとしっかり練らないと おれはこまかい塗り分けをしないのしかやらないけど、ツヤ消しやメタリックは使うから0.4mmあたりがよかったのかなとおもっている
持ってるのは0.3と0.5
>>589
だが尻貼り職人は工具スレやコンプスレにも出没するからチェックしてる タミヤの水抜きフィルター、工具洗浄用にホムセンで買ったシンナーで拭いたら見事に表面が溶けて曇ってしまった。今のところ湿度が低い日が続いているので実用性は不明。 ボーナス入ったらエアブラシ購入を考えてます
でもエアブラシ使うならエアブラシ以外にもスプレーブースとかも必須なんですかね……
マンションなんで置き場に困りそうです 調べてみたらスプレーブースも折りたたみ式とか半自作とか色々あるんですね
L5で入門してみようとおもいます
最初なんでつや消しぐらいしか使わないと思いますが……ありがとうございます 値段性能比でコスパ悪いっていうのはよくわかるけどな
ただ10年ノーメンテでも故障したとかあんま聞いたことないことを考えたらコスパはいいのかも知れん 過去に何度もあった話だと思うんだけど、
0.5ってトリガ一とボタンどっちがおすすめですかね。
トリガ一の方が楽とありますけど、0.5なら広い分塗装早く終りそうとか思うんですが
カーモデル塗装です。 上にいたどこかの誰かみたいに0.18持ってるけどわざわざ0.5で細吹きして細かい迷彩塗る人ならボタンがいいんじゃね
ベタ塗りだけならどっちでもいいと思う
安い方 またまた持ってもいない使ったこともない奴が知識だけでなんか語ってるな
例えばクレオスの0.5でPS266ダブルアクションとPS290トリガーを比較しても吐出量も全然違うし全く別用途として考えた方がいい
カーモデルなんかで下地のサフや仕上げのウレタンを一気に吹き付けたいとかならPS290、多少入り組んだ形状にも調整しながら均一に色を乗せる用途だったらPS266
0.5自体初めて購入するのだったら使い方次第で1/24スケールもかろうじて対応出来るようになるダブルアクションのボタン式をお勧めする
L5L7を使ってるのだったらPS290は性能を発揮出来ないから考慮する余地無し
0.5で口径が同じなら違うのは操作性だけと思ってる脳内モデラーチャンチャラ可笑しいﾜﾗﾜﾗ >>614
初めて買うのであれば、どっちを買ってもその方式に慣れると思う。
ただボタンは、エンピツで色を塗るときの握り方に近い感じなので、
俺はトリガーよりも狙った所を塗りやすいです。
カーモデルベタ塗りと言っても、エッジ部分を先に塗ったり入り組
んだ所に色付けたりしなきゃならない時があるので、俺はボタンかな。 すいません、ちょっとお聞きしますがエアブラシを使わないときに先っちょに被せておく半透明のゴムだかビニール製の柔らかいキャップというかカバーはどこかで買えるのでしょうか。エアブラシパーツの一つとされるニードルキャップやノズルキャップは買えるようですが、こういう小物は皆さん紛失したらどうしてるんですか？ >>621
こういうの
モリギン 端末保護キャップ 5mm 透明 W25
https://www.amazon.co.jp/dp/B0091G9S3E/
呼び径は2mmぐらい細いやつがいい
黒いのなら近所のホームセンターにもあるとおもう 俺もそのメーカーの保護キャップ使ってるわ
穴が空いてないから、クラウンタイプの
エアブラシをうがいする時にも便利 >623
どうもありがとうございます。早速購入してみます。5㎜とか6mm、8mmとかあるようなのでどれかは合いそうです。 おゆまるを柔らかくして押し付けたらキャップになるよ～ トリガーは楽そうだけど重くて、狙う場所とかもいまいち分かりづらかった
個人的には普通の形の方が使いやすい トリガーで狙いにくいってのがよくわからんけどな
拳銃みたいなもんだし狙いやすいよ
狙いやすさ云々で言うなら重力式使ってる方が余程狙いにくい要因だと思うわ
後は空気穴の位置と トリガーはみんなサイドカップだし、狙いやすいよね。
掃除はとてもめんどくさいです！
トリガーでカップ直付けの奴ってありましたっけ、不勉強なもので トリガーのサイドカップはオリンポス全盛期なイメージだなあ
今は模型用途だとトリガーもダブルアクションもセンターカップが主流じゃない？ ボタンのは吹き終わりの動作(ニードルを戻してからエアーを止める)をキチンとしてないと
塗料溜まりがちょくちょく発生してしまうけど、トリガーのは関係ない
それでも長時間使ってると溜まることがあるので確認はしとく >>634
ドイツ機の細かい迷彩とかやってみたいんだ
別物ってぐらい細吹き出来るのね >>640
技量不足だから買うか迷ってるんだよ
0.2の違いが気になってね
そこまで変わらないなら買わないけど
別物ってぐらいなら買ってみようかと >>639
お前もしかして、細い線吹いて迷彩とか思ってる？ >>635
クレオスは内部構造も一部簡易版
低圧での安定性で劣るらしい
でもまぁ、模型用途で差がわかるレベルの話かは知らん
それでも並の0.2とは別格の機種なので叩き売り品に運良く出逢えればおすすめ
以前は1万ぐらいで新品が買える事がたまにあったが最近は知らん と言ってもボカシ部の幅の細さは小口径にアドバンテージあるだろうな >>643
アホだったわ・・何故か1.8と思ってた
そりゃ2.0と別物だな
>>644
ドイツ機の横の点々みたいな迷彩したいのよ どんな迷彩かよく知らないけどマスキングではできないの？ ついにエアブラシ一式とスプレーブースが届いたのでウキウキで試し塗りしようとしたら
ダストキャッチャーとエアブラシを繋ぐジョイント買い忘れてたでござる 一式あるならジョイント買い足さなくても付くはずだけど セット品だとそうかもしれないけど、バラバラに一式揃えたのかもしれない
ベーシックエアーブラシとかキッズとかバジャーとかプロスプレーとか L5セットに別に買ってしまいました
まあもうジョイント届いたんで問題ないです
土日で初めての塗装に挑戦しますー >>656
慣れないうちは塗料希釈は薄めに回数は多めにするとよろし
ワイは初挑戦から数体は塗料希釈5～6倍、パーツ周回6～7周で塗ってまあまあ上手くいった 本来エアブラシデビューにはもっとも向いてない季節だが
空梅雨でよかったな 模型塗装を始めた時から水性派だから、
エアブラシでは糸吹きも、梅雨時のカブリも経験した事ないなぁ。 レギュレータに水がたんまりたまるとかなったことないな
太平洋地域だとよくあるのかな 朝から晩まで吹いてて3センチくらい水が溜まってた事あったわ
気が付いたのは水まで一緒に吹いたからだけどw >>657
そんなに薄くて塗料乗るんですか？
自分も今年エアブラシを使い始めたのですが規程と言われる3倍希釈でもかなり薄い気がして試行錯誤中です
L7を圧0.5でPS289のトリガーほぼ全開で使ってます >>664
ガイアとクレのラッカー系は塗料乗る
エナメルと水性とウレタンは吹いた事無いから知らん
エナメルや水性やウレタンに付いてはワイみたいな駆け出しよりココにいる他の達人の方々のが詳しいじゃろ >>664
3倍でおｋ，５～６倍とか回り道しすぎで上達しないぞ
なお初心者はデジタルスケールを使用して毎回正確な希釈率を保つことで更に上達の近道になるだろうて ttp://imgur.com/s3jffgt.gif
ttp://imgur.com/jVDX9Qz.gif メーカーが目安としているのは重量比ではなく体積比
キャストなんかは重量比だが
色にもよるし、揮発したり変化もするし、
自分なりのデータノウハウを持つのはいいことだけど 初心者が目安で希釈するよりは重量で計るだけでもかなり正確性は上がるはず
実際>>664は3倍でも薄く感じてることから、もしかすると3倍どころじゃない比率で希釈している可能性も高い
>>657は論外、もしかすると10倍くらいで希釈してるかもしれん ID変わってますが>664です
デジタルスケールも買ったのですが安物なのか
5ccくらいだと全く動かないので目分量です
本とかで醤油くらいの粘度と言われるので
雰囲気で希釈することが多いです
一応クレオスの目盛りつきの計量カップを
使ってますが
とりあえず3倍希釈をキチッと作れるようにして
圧やニードル量を試行錯誤してみます 塗料濃度と全然関係ないけどL7って0.5出ないよね？0.05だよね？ >>671
模型塗装目的でデジタルスケールが5cc（5g）で動かないのは致命的
オレが使ってるのは最小単位0.01gなので調色スティックからの雫一滴でも動いてくれるからかなり正確な計量が出来る
これで3倍希釈を基準に元塗料の硬さによって上下に幅を持たせることで、そこそこ正確な希釈率が維持できている
ちなみに調色スティックから垂れる一滴は0.03～0.05g スケール使ってまで正確に希釈する意味あるんかね？
まあそれ位シビアな塗料とか塗装法もあるんだろうけど、普通のラッカーなら割とアバウトに2倍～3倍でいいような気がするけど 初心者だったら吹き付け圧力は”まずは”0.05MPaで丁度いい
3倍希釈の圧0.05MPaが簡単キレイに仕上がるし、上達もし易いのではなかろうか
ただ、塗料吐出のトリガーは吹き付ける場所によって調整するように意識した方がいいと思う >>674
いいような気がするのならそれでいいんじゃね デジタル秤は建築用だと高くて0.05g単位が多いけど
調理器具のデジタル秤は安くて0.01gからが多いからｵﾇﾇﾒ >>674 同意
>>673も書いているけど、どのみち元の塗料自体の濃度が一定でないから希釈率はたんなる目安だよね
おれはポリのスポイトで適当に計って白やクリアは小瓶につくり置き
ほかの色もスポイトでとってハンドピースにうつしてる
スポイトならいっぱい持っているが計量カップはエアブラシ作業では使ったことがない
うがいで攪拌して試し吹きで様子をみながらスティックで塗料を足すかスポイトでシンナーを足す ラッカーとか中でビシバシ乾燥していくからなぁ…
え？そんなビシバシ言う感じで早く乾燥はしない？
ほんと薄め比率は諸説あるけど、いい確かめ具合がないよね。
ちなみに自分は希釈後の塗料に理科実験用のガラス棒突っ込んで取り出した後の、
ガラス棒から塗料の雫が落ちる感じで判断してる。
粘度が判断基準になっているので、とりあえず問題は起きてない。 適当に薄める
薄目だと思ったら圧弱めで吹く
濃い目だと思ったら圧強めで吹く
そんだけ 薄目だったら塗り重ねていけばイイとして
自分の狙いよりも濃い目と分かっててそのまま吹くのはアカンでしょ 目分量でやってるけど何度やってもシルバーというかメタリックの希釈は苦手だわ…
塗料皿傾けても薄いのか濃いのかよくわからん シャバシャバから飲むヨーグルト並まで結構許容できるで、
缶スプレーなんて結構な濃度じゃん、缶スプレー並の濃度の塗料吹きたければ缶スプレーを越える圧力使えば良いだけじゃん? よっぽど薄めすぎでなければ、
エアと塗料と両方絞ってフワッと吹けば何とかなる。 きっちり計らなくても大きめの容器に一本丸ごと開けて空いた瓶を計りにシンナー入れれば良いだけでしょ？ >>672
0.05です
すみません
>>673
800円くらいのやつですが目盛りは0.1g単位で表示するのですが1gでもピクリともしませんw
安物は所詮そんなものですかね 本来は粘度をみて希釈しないと
でも難しいからシンナーとの対比になっちゃうか >>683
メタリック系は希釈もさることながら
上手くシンナーと混合しているのかよくわからないw 本当メタリックはよくわからん
傾けて底が透けるようでは薄め、牛乳程度を目安に流れるのに時間がかかると濃い目
位の感覚なんだけど薄くても透けないから吹くと薄過ぎな事がしょっちゅう…
あれ皆さんどうやって判断してます？
パールも一度試したけどあれは吹いても濃い薄いがわからなかった…w だからデジタルスケール使って数値で比率の感覚養えよ
メタリック塗料だとしても上手く溶けてるかなんて塗料皿傾ければ一目瞭然だし
そんなモン1、2度やって気付けよ >>684は吹けるか吹けないかでしか語ってないな
仕上がりに違いが出るからって事に気付いていないのか？ 薄く重ね塗りをするか、ポッテリ厚く吹くかわ好みの問題。
空中で乾いて表面ザラつくような濃度で吹いても、研いで綺麗になるなら問題ない アスペルガー気質だから希釈もキッチリピッタリじゃないと発狂しちゃうんだよ >>691
パール、メタリック、蛍光色、クリアカラーはマジわかんねぇよね。
特にパールとクリアカラーはどうにもならん。もう塗り手のセンスだけが仕上がりに出るって感じ。
厚く塗れば厚く塗るだけダメになっていくし、薄いとよくわからない。
しかも実際問題、筆塗りするような塗料じゃない（小面積のクリア筆塗り塗装はアリだとは思うけど）
マジ困 根本的な何か・・
ううむ、実に哲学的な響きですね。
何のことだか自分にはさっぱりわかりません
実に綺麗に塗れているの一瞬先まで塗って、メタメタになったこと、無いですか？
塗りすぎると、
パールは突如クドくなり、クリアカラーはソリッド見たいな感じになっちゃう。
あのギリギリ手前が一番きれいなんだけど、塗料に拠ってその見極めの線が全然違うんだよな。
具体的な対策は慣れることしか無い。マジマジマジで >>697
特にパールはネットや雑誌で作例見ても写真に出難いせいか全然わからない…
これがベストな状態だという物を実際見ればまだイメージが出来るのかな >>699,700
塗装工程を行う上で、単純なことであり、かなり重要なことがあるんだが
そこ見落としてるんじゃないか？
ちょっと出費は伴うけど、ホント簡単なことなんだけど・・・知りたい？ しかも>>701で言ってることに関しては模型板全体で見ても何故か重要視されてなく深く議論されてるのはほとんど見たことないんだよ
オレにとっては重要度はかなり上位入ってくる事柄なんだけどな もったいぶる自称事情通の情報はいらんです。
お帰りください。 簡単なことって言ってるだけあってコレを言うことで
そんなもん知ってるだの、今更かよとか言うヤツを回避しようかと思ってたんだが・・・
更に知ってるとか言うヤツでもそこまで深く考えてる人は少ないと思ったんだけどね
了解、では 秘密を知りたい方は1万円のiTunesCardのコードをご登録ください！ あれか、知りたい知りたいと隠居ペディアに言って欲しかったんだな@神奈川県人
釣って逃げてく奴が余りに多い2ちゃんではな。で、後出しと↓にレスされそうな流れ 今まさにYoutubeで長谷川名人がエアブラシでの銀塗装のコツに付いて生放送してるよ。
あとでアーカイブされると思うけど、見られる人は是非。 >>691
牛乳程度というのはソリッドカラーを薄めたときにわかりやすい例えで
用いられてることだからあくまでも目安でしかない。
塗料というのは定着させるために樹脂が添加してあるから薄めるときは
メタリックの粒子や顔料は無視して樹脂成分に注目する。
適当に薄めた塗料をタミヤの調色スプーンですくってエアブラシのカップの
内壁上部にチョンと付けてそのしずくが流れ落ちるスピードで判断すればいい。
水のようにスッと落ちると薄めすぎでジンワリ落ちると濃すぎとかだいたいの
感覚でおぼえてプラ板に試し吹きするとすぐにコツがつかめるよ。 まあなんだ、ウスター中濃とんかつソース感覚だ
カゴメにキッコーマンにブルドック、イカリやオタフクはこだわりの味 >>711
なるほど…とても参考になります
確かに粒子に目が奪われがちで全体には目が行ってなかったかも…
次回その事を念頭に置いて見てみます！ >>712
西のちほーでは中濃ソースとかほとんど見かけない
ってか中濃ソース自体何？って人も多い 大阪だけど、中濃ソースは以前とある百均のイレギュラー商品で買ってから、
ソースはこれさえあれば何とかなると言うほぼ万能の使い勝手が気に入った。
マックスバリュやローソン100のPBで普通に買えるようになって助かる。 >>715
用途によって使い分けるからとのこと
俺は調味料を追加で使う事なんてほぼ無いから持ってないが ソースの話題でまさか塗料の一部にソースを使うのかと小一時間悩んだんだが 塗料のビンから
全部紙コップに移して、
空いたビンに薄め液を入れて
それを紙コップに移す。
これで1:1(2倍)
もう一回で1:2(3倍)
で、合ってる？ まあだいたいそれでいけるんじゃないかな
標準サイズの瓶だと
クレオス(小)：10㏄
クレオス(大)：18㏄
ガイア：15ｃｃ
くらいだったかな ウスター＋中濃でとんかつソースっぽい味に
そこにケチャップを足すとお好み焼きソースっぽい味になる
いまどき100円ショップでも売っていたりするが。おとこの自炊豆知識な では、大体ソースケチャップ1赤ワイン0.5バター少々に砂糖適宜アルコール飛ぶ位温めてシャリアピン風ソース
オムライスでは砂糖多め、ハンバーグ煮込む時は唐辛子数振りと洋食屋の味なのだ
薄膜平滑がエアブラシ塗装、1度に4～5回でしっかり発色する位の濃度で最低の圧(0.05～0.08)を意識してる
KATONゲージの完成品クオリティのキメの細かさが目安 >>720 追加
GSIクレオス SB-223 Mr.スペアーボトル（L） 40ml 150円
ベースホワイト1000(SF-283)、溶きパテ(P-119)、サーフェイサーシリーズや
旧Mr.カラーL クリアーⅡ(CL-184)、ホワイト(CL-01)なんかの大ボトルはこのサイズだね SOFT99 ソフトキューキュー
洗面台の防汚コート 280mL
http://www.yodobashi.com/product/100000001003453567/
エアブラシ本体のコーティングはこれで行けるような気がしてきた
280mlもあるし >>729新橋で見たが解剖したカエルの心臓思い出した >>731
オーマイガー、ガイシュツの上に間違ってた！
>>732
俺は自分の間違ったやつをうｐりながら、
「これって、なんかルイ１７世の心臓思い出すよな～」とか思ってました。
人によってはグロいので画像検索は自己責任でどうぞ。
スレチごめんなみんな！ >>733
今どき「ガイシュツ」を使う人がいるとは…。 オマエモナー、そして漏れはねとらん厨との闘いをくぐり抜けた歴然の勇士
だんご4兄弟が安い(西友で4串84円＋税)としばしば買う、そして串は洗ってパーツ瞬着でひっつける持ち手に
ネコの手の出番なし Fun-Coatingが届いたので使ってみた。
開けて驚いたのは瓶の半分くらいまでしかない。
開ける時、中蓋が飛ぶほどなので、ビデオにあるように揮発性が高いので目減りしているのかと思ったが、
容量は１０ｍｌなので、こんなものかなと納得。。
筆塗りしたが、きちんと塗れなかった部分があったが、その部分は見事に塗料が残っていて、却って効果が判った。
使い始めなのでどの程度持つか分からないが、効果はありそう。
You Tubeのビデオに倣って、ニードルパッキングまで分解したが１０年以上使い込んだやつは、かなり摩耗していた。
アネスト岩田のＨＰ－ＣＨだが、手元にクレオスのエアブラシがあったので、岩田のＯＥＭだから合うかなと思って付け替えてみたらぴったり。
値段を調べてみたら、岩田の純正品が高いので、クレオスのを使う事にした。た。 538で相談した者ですがあの後修理に出してきっちり直りました
金額は基本料金＋送料手数料のみでしたが内訳が書いてなかったので交換箇所は不明です…
何にせよ買い替えよりは随分安く済みましたので助かりました
レスくださった方ありがとうございました >>741
よくわからんけど、よかったねぇ。
納得行く対応をしてもらえると嬉しいよね。 > 内訳が書いてなかったので交換箇所は不明
クレオスは修理じゃなくてオーバーホール扱いだから悪い部分も劣化部品も各部点検調整含めてだから
悪くない所も含めて弄ってるから内訳なんて無いんだよ 初めてはクレオスのL7プラチナ買っておけばいいんか L7やプラチナ発売以後にも各社から、色々なコンプレッサー、ハンドピース、
オプションパーツが結構発売されているので以前ほどにはL7プラチナの優位性は
少ないですね。
やや低圧、値段高めといった点に納得がいけば買いでしょう。
プラチナには風量調節ネジがついてますが、今は各社から簡易減圧弁が出てます。 圧力は正義
吹出量は力
静寂性は規範
俺のコンプレッサー5大要素 >>745
ありがとう。ネットで調べたらL7がオススメって記載が多かったんだけど一概にそうとも言えないのね。今から買うなら何がいいですかね？ いちおうコンプレッサーのスレというのが模型板にあります、が、
基本的に荒れまくりです。みんな自分のが一番いいヤツ、なんでしょうね。
ということでパワーならAPCか新タミヤ、静音性ならL5L7、謎のヴェールに包まれたツインキューブ。
好きなの買っちゃっていいんじゃないですか？ L7のセットを買ったけど音はコンプレッサというより大型水槽用のエアーポンプって感じ
定格時間が無いのが本体の負担を気にせず作業できて初心者にはいいと思った >>748
ちょっと、あなたの模型ジャンルやコンプレッサーに対する考え方や予算が
分からないのでダイレクトな答えは出しづらいんだけど、クレオス製品、タミヤ製品、
ツールズアイランドTKFシリーズなどが各々長所があるので、その辺りを中心に広範囲に
調べてみよう。
値段が高めでも堅実なL7、基本性能と値段には文句はないが寿命やアフターサポートに
不安があるTKF011、といったモデルがありますね。 >>751
ありがとうございます。作るものはガレキでコンプレッサーは値段高めでも最初から必要な機能を揃えたいと考えてました。記載いただいたメーカーのものを調べてみます。 質問です。
ダブルアクションのボタンを押す量によってエアー圧が調整出来るって言ってるのを聞いたんですが、これは可能なんでしょうか？
圧力調整はレギュレーターの仕事だと思ってたんですが… 可能だけど
塗りながらコントロールするのは
不可能に近い >>753
出来る出来ないで言うと出来る、、、と言うことになりますが
ボタンを押す量によってエアーの流量が多くなり結果減圧するので
一定圧を保つ圧力調整レギュレーターとは機能が違います
ベタ塗りの場合はボタン操作はほぼ意識しませんがイラストレーション（絵画）等では
押す量により濃淡やグラデーションなどを表現したい時に使用します 吹きながらのコントロールはトリガー式が一番な気がする。 結局エア量調節はレギュ挟むのが氏神一番
ボタンは人差し指の負担がかなり嫌い エアテックスのビューティー4の0.2買ってきた
カップが2ccと小さすぎじゃないかと思ったが0.2で使うと塗料なかなか減らないので丁度良かった >>755
なるほど、確かにそうですね。
ただ、その時の会話の流れが「圧力調整にレギュレーターなんて必要ない」って感じだったので疑問に思って質問させて頂きました。 >>757
O・E・DO！ってか(´･ω･`)
っつーかここもバブル世代多いな タミヤのスプレーワークHG(レボではない)に付属のハンドピースに加えてついにクレオスのPS270プラチナ0.2を導入したぞ！
やっぱダブルアクションて全然使い勝手違うのかな？ レボじゃないって事は、初代スプレーワークかベーシックコンプレッサー？
ベーコンは基本的にはエア出しっぱなしのハンドピースの使用だけど、対策はとれてる？ >>762
上級国民じゃのう(´･ω･`)
クレのシンナー高くてガイアで代用しとるワイとは大違いじゃのう >>764
初代スプレーワークの後に出た上位機種だね
俺は数年ぶりに初代スプレーワーク動かしたら
エアーホースの中に油が Σ(ﾟДﾟ；ｴｰｯ!
他にもそういう事例あるっぽい
http://nrc.jpn.ph/user/006/bloq/blog.cgi/permalink/20111212075459 >>764
ベーコンですらないやつで、中古で買ったらほぼ即死したのでそれからはL5を使ってたよ
多分>>767の初代ってやつだと思う
試しに今日使ってみたけどニードルストッパーが肝なのかな？
最初は引きしろが長くて、いい塩梅を指で維持すんのがスゲーきつかったw
ドバァっと出て台無しになった部分もあったしw
慣れて行くしかないね >>764
ラベルに「HG」とあるでしょ？
初代SWの上位機種。
ttp://www.geocities.jp/d_force_world/COMPRESSOR/04.JPG ウレタンクリアー使いたいんだけどレボ2でやってる人いる？ >>764
対策つうかタミヤ純正の高級ハンドピースを
初代やベーコンに繋げるなら
｢グリップ部にあるバルブを外せ｣
と注意書きがある
他社は知らん 昨日タミヤのSPARMAX AIRBRUSH SX0.3を買ったんだけど、
ベーコン接続用バルブが別パーツで付いてた、
いわゆるバルブなしのヤツ。
しかしこれやっすいのにいい仕上がりだな。 カップ内部の研磨が甘いって聞いた事あるけどそんな事ないの？メタリック用の一本欲しいからスパマ買おっかな >>774
今見た
確かに甘いわ。
ただ、昔から俺が使ってきたオリンポスとかだと、機械加工跡とか普通に残ってるんで、
そんなに気になる感じはしないな。
あと、見た感じ凄く掃除がしやすそうな形状になってるね、
上からソコまで綺麗に見渡せるようになってる。
エアテックスのカップ一体型だと、ちょっと奥側が掃除しにくい形状なんだけど、コレは目視も楽勝だ。
もし加工の綺麗さにこだわるなら、これの上位モデル、たしか8000円位のを買ってみたら如何でしょうか
見たこと無いけどこれよりいいんじゃないかな？ >>771
そうなんだ
でもなんかあるんかな、できればクレを使いたい理由が リターダー入り位までの普通の溶剤に関しては
クレもガイアも使い勝手に違いはないと思う ガイアって色はいいんだけど塗膜強度がイマイチな感じがする
クレオスの溶剤で吹いてるからかな？
Mr.カラーの上に重ねて吹くと大丈夫だったけど ガイアのは、発色をよくするために顔料多めな感じ
そのせいで普通にエアブラシで塗ったら半艶気味になる色が多いし
逆にクリヤーはきれいに艶が出て肉厚も取れるから研ぎ出ししやすい アンパンは普通リターダ入りとガイアしびんサイズ一択
ミネシマの蛇腹スポイト使うとシンナー使用量調節簡単よ 自分は駒込ピペット愛用してますよ
https://www.monotaro.com/g/00087946/
筒とゴムがそれぞれ別に買えるので便利。 隠語使うのがツウでカッコイイと思ってるんだよ。想像してあげなよ そういう時は「日本語でおｋ」って古い言葉があってな しかもツールクリーナーはホムセンラッカーやで(´･ω･`) >>789
どこの賢者か知らんがありがとう(´･ω･`) ご家庭でアセトンはやめといた方が良くね？
除光液がアセトンだったり、ホムセンでも普通に売ってたりするけれども、
結構な有害物質だよ。 >>788
洗浄用ラッカーシンナーは一斗缶、¥2000程度で買っております。 >>791
分かった(´･ω･`)
じゃあアセトンは蓋が固まって開かない時だけ使う YouTubeで動画なんかを見てるとよく塗装用のマスクも何もなしでエアブラシ吹いてる人多いけどあれって大丈夫なの？
単に動画用に声がこもるといけないからその時だけなのか、自分は使ってないから何とも言えないけど吸気ダクトがあれば問題ないレベルなのかな ぶっちゃけ塗料のミストよりタバコの方がはるかに有害だしな 跳ね返ったミスト浴び続けるバカなんて居らんやろ
返りミストが換気扇に入るように体動かせよ 音の速さでミストを避けろ！
さすれば衝撃波が発生して全て防御できる プラモつくろうによく出てた齋藤さん元気かな
ミスト吸いまくってそうだけど 換気扇吸い出した上でウレタンの時はマスクしてる、アンパンは鼻がバカになってるので無防備
ポマードべっちょり永ちゃんになりすます♪
マジレスするとアセトンは知らないがポリパテ使いの原八氏と原田修作さんが鼻腔ガンは偶然の一致？ >>795
塵肺の恐ろしさを知ってたら、
そうなる危険はなるべく避けたいと思うもんだけどね。 防塵マスクとは言わんけど安い紙マスクは使ってる
単純に塗料が跳ねて口に入るとか嫌だし 塗装用マスクのフィルター交換する度に、マスクしててよかったと思う 大日本絵画の「モデラーズルーム・スタイルブック」がおもしろかった
環境にうるさいはずの欧米のほうが無頓着な気がする
あくまでようつべで見かける外人の印象だが ベーコンのニードルの先端が少し折れたんだけど、もう使えないと考えてよい？ >>809
それは折れたニードルがノズルに詰まってるって事？
だったら何とかして抜いてしまえばノズルは使えるでしょ。
ニードルは安いから買い替えが普通だけど、
ベーコンピースの精度を考えたら、研いで再使用もアリかも。 買い替え > 研ぐ手間と精度
俺ならこうなるけど愛着かね、あとは。 物事ケチったらあかん最低ラインの投資というものがあるんだぜ 弘法 筆を選ばずの正確な意味は弘法は筆を選び良い筆でないと
良い文字が書けないと言う意味で誤解釈が一人歩きしてる 実際にはめっさ筆選んでたってのは割と有名な話だと思ってたけどな
達者が使う道具に拘るのは自明の理だし タミヤの公式動画見てたらビンから直接エアブラシに塗料と薄め液入れて吹いてた
慣れた人はこれが普通なのか？ 逆にガチ初心者以外で、教科書通り塗料皿で調合する人もあんま居ない気がする カップ内はともかく、ピース内部に入り込んだ塗料の溶剤濃度は変化しづらいから
最初から適正濃度にしたものをカップに流すのが得策だけどな 調色しない時は面倒だから溶剤先に入れてから塗料を後に入れてうがいで撹拌 そうだよね、塗料先に入れるととんでもねーことになる おっと、最近面倒くさいから瓶からそのままカップに入れてるわw
カップにうすめ液少し入れる→瓶からカップに塗料入れる→うすめ液入れて勘で濃度調整→カップ内で混ぜ混ぜ
吹き始めに詰まった感じがしたら何回かうがいしたらまともに吹ける おれもちょっと吹きたい時にやらんでもないけど
溶剤を先に入れる
吹き始めにほとんど溶剤分の状態が吹き出る
↓
ちょっとするととカップ内の均一に混じった塗料が吹き出る
↓
おもむろにパーツに吹く
こんな感じ 俺も上の2人と同じようにしてるわ。
カップ内希釈は慣れると楽なんだよね。 >>835
パーツに気付かれない内にやっちまうんだ 今回ガンプラの塗装用ににTKF011かTKF002のどちらかを買おうと思ってるのですが、この二種だったらどっちの方が良いとかありますか？ 違いはエアブラシの有無くらいでしょ？
予算があるなら無い方で、クレとか田宮のを別に追加したら コンプレッサー自体は同じで
002はコンプレッサー単体（ホースは付属）、011はエアブラシとのセット
セットのエアブラシで取り敢えずでいいなら011 塗料皿安すぎて使い捨て感覚で使ってる
あれって一応洗えばキレイになるし全部残して灯油で洗ったらまた新品同様になるかな？ 洗浄に使ったあとの廃油どうしてる？
ホントはダメだけどトイレに流すとか…
最近気が引けるから廃油処理パックを買おうかと思ってる… 真言宗徒が多いスレだな
TKF011のピースは3000円相当位か、いずれにせよスパーマックス以上のピースは買う事になるっしょ >>843
エナメル溶剤を拭いたティッシュはよく燃えるよなあ
マジックで使うやつみたいに うがいでもごく少量の溶剤しか使わないので、
キッチンペーパー１～２枚に染み込ませて
弱運転の塗装ブースの吸気面に貼り付けて
乾かしてる。つまり屋外に放出。
多めの場合は、牛乳パックに新聞紙詰めて
垂れない程度に染み込ませて、ビニール袋
に入れて燃やすごみ。 クリーナポッドにある程度溜まったら、インスタントコーヒーなどの広口瓶に移して、それに砥の粉を混ぜて置いておく。
２～3日すると上澄みと沈殿物に分かれる。
上澄みは少し黄色がかっているが、うがいには使える。
残った沈殿物は蓋を開けて１週間位置いておくと、灰色のピグメントのようになるので汚しに使える。
３回位は再利用出来る。
最後はトイレットペーパーにしみ込ませ袋に入れて可燃ごみ。 マスキングゾルってしばらく使わないとものすごい沈殿するよな
よく見えないだけで塗料もああなってるんだろうか なってるよ、メタリックとかだとわかりやすいかなエアブラシ用に溶剤で割った奴なんか特に ①ベアリング玉シェイク（玉のサイズが大きいと瓶が割れる）
②電動ドリルで攪拌
③100均の電池ミキサーで攪拌
④電マでバイブレーション（ベアリング玉を併用）
①手軽だが疲れる ＞ ②大がかり ＞ ③拭き取り面倒でムダが多い ＞ ④気持ちよくない ①ベアリング玉(クレオス）も使ってっけど、
結局薬局放送局、⑤タミヤ調色スティックで攪拌
に落ち着いたな、ワシは。一番安心。
>>852 俺はタミヤ調色スティックのスプーンみたいな方切り落としたのをリューターに付けて使ってるわ うちのホビールーターはヒモ付き３機と単四４本のだし
電ドルは7.2Vと14.4Vだから面倒なんだよね
軽いコードレスの3Vホビールーターか3.6Vドライバー買おうかな
でもいざ買うとなると、つい耐久性やパワーで選んじゃうから厄介だわ ランナーなんて使わずファンコーティング使った調色スティックが便利だよ
ティッシュで一拭き二拭きするだけで済む ランナーなら使い捨てだからティッシュも使わないじゃん 爪楊枝の持ち手のところの隙間に塗料の塊がドロッとくっついてきたりする
特にメタリックカラー
撹拌ボール買おうかなあ 爪楊枝だのランナーだのお前らほんとショボ過ぎ、せめて使い捨てるにしてもこの位にしろよ
https://www.amazon.co.jp/dp/B003TE0OYG/ そういや興味本位で買ったマグネチックスターラーが家にあったな･･･ >>863
100均で買って試したことあるけど、しなるから塗料が飛び散ることがあって使うのやめた。爪楊枝の方が使いやすいよ。 ステンレスの調色スティック買ったけど洗うのがめんどくさい
結局使わないし 洗わなくてもティッシュで拭くだけでいいでしょ
ステンレスだから塗料乾いてから削り落としてもいいし この程度の掃除とか手入れが面倒くさくてエアブラシ扱えるのか……？ 金属製のカラシスプーンが便利。ヨドバシで40円前後 100均の金属耳掻きをリューターに付けて使ってるわ プラモあるあるー
エナメル塗料をよく攪拌せずに塗ったら
いつまでたっても乾かない～～ よく100均で買えるおすすめの○○とかあるけどさ
ホームページのは大概ありきたりなんだよ
当たり前だろ、って製品すぎる
意外と載ってなくて、ズバリ俺がおすすめしたいのはこれなんだよ エアブラシ用のホースってなんかオススメある？
今使ってるの電話のコードみたいに絡まるし型がついてて鬱陶しい… >>882
ホースの外側に繊維を巻いてるブレイドホースがいいよ。
中のホースがやわらかくて取り回ししやすい。
作業スペースに合った長さを選ぶといいよ。長すぎると邪魔になる。
コイル状のホースは工場とかで天井からエアツールをぶら下げて
使うときに引っ張り降ろして使うものだから下に置いて使うと
ホースの重量に引っ張る力がプラスされて疲れるだけでエアブラシ用には向いてない。
絡まりにくいというだけでみんな買っちゃうけど。 >>883
すまんがメーカー名とか検索ワード教えてもらえると助かる ありがとう
どうもタミヤは作ってないみたいだね
サイズ合うかな コイル式ホースは使ってないときに引っぱって伸ばし、コシが抜けた状態になると使いやすくなるよ
中途半端な長さの買っちゃって他のホースとつぎ足したりすると、かえってジョイント金具の重さとかがジャマっけになる
ちかごろはクイックジョイントとかドレンフィルタとかでハンドピースまわりが重くなってきたりしてるな ホームセンターで売ってる燃料ホースが柔らかくて安くて良いよ。
あんまり高圧だと破裂するかもだけど 俺は同じくホムセンで売ってるアクアリューム用を勧める
柔らかい、透明、安い 水槽用のシリコンエアホース使ったら圧力に耐えられずすっぱ抜けた思ひ出
とりあえず最高圧力0.38Mpaのコンプレッサには使えないという教訓だった ちゃんとタケノコとホースバンドで留めればいいんじゃないかな 低圧コンプならともかくソレだけの圧のコンプにつなぐのなら、最低限のものは買えよ
ケチるとかえって時間やら手間やら金やら損する投資ラインてのがあるんだぜ？ 0.38も屁みたいなもんだろ
普通に工業用コンプレッサ触ってからエアブラシに入った身からすると1MPaも出てないとか冗談かと思ったわ >>891
>すっぱ抜けた
どこかの方言？それとも単なるスペルミス？ >>894
別の用途で買って余ってたのと、元々つないでたホースが固すぎたので試しに換えてみたら抜けたw
結局ニップルを90度折れ曲がった形の奴に換えてホースは元の奴に戻した そんなに高圧でなければ、
観賞魚のエアーポンプ用のホースでもイケるね。 >>900
４MPa近い圧力にもしばらくは耐えてたから、L7くらいの圧力なら使えるんじゃないかね L7なら余裕
水深70cmとか80cm迄エア送るもんだから結構耐える
すっぽ抜けたのはシリコンホースが柔らかいせいだからニップル使うかタケノコならシールテープでコブ作ってバンドで閉めれば大丈夫だが
接続部分を8㎜のウレタンホースにしてシリコンホースを数センチ打ち込む方法がお勧めです >>897
それだけのレスなのにボッチ感漂わせられるってすげえなwww
人とコミニュケーション取ったほうがいいよ
更にいうとデスマス調以外でも話せる知り合い作りなよ ｢すっぱ抜く｣って言葉はあるが｢すっぱ抜ける｣はあまり聞かない気がする
｢すっぽ抜ける｣を間違えて打ち込んでしまったのでしょう すっぱ抜くのすっぱは素破=忍者(=スパイ)なので、ほぼスクープや特ダネをあげた時の枕詞にしか使わない そうなの?酸っぱいもの食べたときに言うことあるけど 甥っ子に正月にＬ5プラチナを買ったったのだけど、夏休みで来て、未だ開封されてないことにガックリポンや。
まぁ、長い目で見るか。 そのままリサイクルショップに持ってかれるのが視える！ >>912
ちっちゃい子には塗装無しのガンプラの方が喜ぶだろう…
小学生ってBB戦士とかミニ四駆じゃないの >>915
甥っ子は中学１年生。
小３の時にガンプラ始めた。
僕も一緒に始めた。僕ははじめからエアブラシでの塗装環境を整えて、
甥っ子のキットも年に一体程度塗装してやってた。
甥っ子には水性アクリルで筆塗りを教えた。本人がやりたがってたので、入学祝いも兼ねてプレゼントした。
サッカー部入って忙しいから、落ち着くまで様子見かな。
長文スマソ。 使い方もわからんものいきなり押し付けられたって困るっつうのw
使い始めるならいい物をとか思っちゃったんだろ？
段階踏めよ。これだから人との距離感のつかめないオタクは…… >>919
買う前に基本は使わせて教えたよ。
自分でMG一体仕上げさせた。
その上で、ステップアップしたいか訊いて確認した。
ここで、愚痴ったのが間違いだったね。
スレ汚しごめん。
この話題はお終いで。 俺も買ってから初めて使うまで4年位空いたからへーきへーき ワイヤレスエアブラシとかあればいいのにな
内蔵の専用カートリッジが圧縮空気を噴射してガス缶さえもいらない初のエアブラシ くれてやっても使わないどころか、自分は中学生の甥っ子に
ベーコンセット＋ACアダプターを持って行かれたよ。
しかも自分の不在中に家族に「借りてくから言っといて」の一言だけで。
まぁ後でキッツイお灸を据えた上で、結局譲ってやったけど。
ちなみに自分の手でバルグを二度交換して現役で稼働してる。 >>922
自転車用のボンベでなんかできそうだけど、どれぐらい噴けるかなぁ
電動スプレーガンならあるみたいだから、小型化とバッテリー駆動化で
夢は叶うよ！
夢は叶うよ！！ >>922
あったらあったで、カートリッジの交換メンドクセーってなるのは目に見えてるわ。 >>926
ほほー、エアテックスのワンダーとハンドピースを直結して一体化できるのね。
検索して画像見つけて笑ってしもた。
そういや、ガス缶直結ってのもあるから、
ワイヤレス（ホースレス？）ってだけなら実現済みだね。 エア缶直結一体型
ttp://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org471386.jpg イージーペインターよりこっちの復刻版の方が良い気がする そうそう、カメラや顕微鏡でな
オリンポス製品でも「ピースコン」と名のつく製品は高級機でも缶直結が基本
ヤング88は知らないが、アタッチメントも同梱されてたかな オリンポスヤングはいまだに使ってるわ、もらいもんだが
適正濃度域が狭くて、ちょっとでも濃いと機嫌損ねる聞かん坊 >>939
そんなこと書くと
ホントにそうなのかって
思うやつが出てくるでしょ >>937
南京に行ったのです！
>>939
シングルアクションだから、一回吹くごと後ろのにニードル開閉をちゃんとやらないと
薄い塗料だと一発目にダバダバにうなるよ？
ニードル開けて、乾拭きして、すかさず吹いて、ニードル閉めて、って動作だとわりと安心してふける。
今もAIRTEXとかからヤンパチの交換機？みたいなの出てるのが不思議。
ヤンパチ系列は初心者に優しくないと思う。 >>922
市販されている74gの液化CO2カートリッジの気体量が４０リットル（20℃）ってことなので、長時間は無理としてもちょっとした作業には使えるかも。
カートリッジはガワ込みで307g、直径40mm、長さ134mm。一体化するには調圧が難しそうなのと、CO2中毒は死ぬからやめといたほうがよさそうだ。
参考
http://www.ntg.co.jp/products/minigas.php でもまあ何十年もしたら充電だけで塗料が吹けてホースも何もない完全なワイヤレス機とか作られるんだろうけどな >>944
それはエアテックスワンダー直結ハンドピースですでに実現してるんだってば。ワンダーはバッテリー内蔵だぜ。 だからそういうのじゃなくて完全にエアブラシだけで吹けるって意味でしょ エアブラシのサイズから大きく外れない程度でモーター？とバッテリー内蔵させるのも
ちょっと難しいし、取り回しを考えると現実的じゃないような
異方の力があれば… 何十年後ならできてるでしょうけどね
なんならプリンターみたいにインクカートリッジで事足りるようになるかもしれんなｗ
そんな未来を想像するとビンに入ってる塗料で調色してる時代が原始的なんだろうな 受電式のスプレーガンならペンキ屋やお菓子屋が使ってるじゃん
あれを小型化できるかどうかは知らん 個人で何かを塗装する、というニーズは増えるどころか減る一方なので
残念ながらそういうものが出て来る可能性は低い
（プラモちゃんとそこまで塗る人減ってるし、エアブラシで絵を描く人はソレ以上に減ってる）
ニーズがないところに商品は発生しないからな
バッテリー、モーター、脈動対策、フィルター、出力調節、といった機構要素を
現実的なサイズ、重量、コストで達成するには、何らかの技術的ブレイクスルーが必要だろうからな
産業レベルで見れば塗料・塗装法がどんどん進化し、それが民生レベルまで降りてくる余地は十分あると思う
というか、徐々にでは有るがそういう流れは静かにずっと続いてるわけで
個人的には、静電塗装なんか個人ユースで使えるようになったらなあと思ったりするが、これも難しいだろうなあ ちっちゃくて細かいもの塗るのに、必要な要素全部いりの重くておおきなもの振り回して塗ろうとか良い発想だとは思えんなあ エアテックスのセルフィー買ったんだが、うがいしずらくて使いにくい。エアを思い切り絞らないとものすごい勢いで逆噴射して部屋中塗料まみれに。塗装自体は結構快適なんだけどなぁ。 セルフィー、使いやすそうに見えないのがなｗ
うちのピースハンガーだとうまくホールドできないし
見た目がなんとなくスッキリしてるって所以外はメリット感じない >>951
やはりミニベルハンドピースしか無いでしょう！！
絶対無理！！ いまの3Dプリンタは、粉体固めるタイプなら塗装込みで出力できるぞ
原理的にみんなパステルカラーになっちまうが・・・ >>959
コンプレッサーは同じだけどその他、エアブラシとかレギュレーターとかのグレードが違ったり附属品の数が違ったり
上はレギュレーターに圧力計なし、エアブラシホルダーのみでスタンドなし、エアフィルターなし
下は圧力計付きレギュレーター、トレイ付きエアブラシスタンド、エアフィルターが付いてる 主なとこだとレギュが圧力メーター付きになって水抜きが二段になってハンドピースにもエア流量調整機能が付く
しかし一見PS305の方が高機能で良さそうと勘違いしやすいが個人的には無駄な物の集合体なのでPS321を買ってレギュをSMC製に替えるのがオススメ なるほど、レギュレーター替えるにしてもPS321が一番お得なのね 補足として無駄と感じる部分は
重くて引っ張られるスパイラルホース
安定性の悪いスタンド
無駄に重すぎる手元水取りフィルター
そしてエアブラシ本体もPS274の方が初心者にはシンプルで扱い易い PS282は本当に重すぎて使えないので321セットにPS388を足すのが良いんじゃないかな >>960
>>961
>>964
遅くなりましたが補足まで含めありがとうございます。
ps321セットを買ってみます。
取り敢えず使ってみて使いづらいものは交換していこうと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました それしか使えないんじゃ比較するものも無いし特に不便は感じないと思うが
まあ納得する物買えばええな >>965
スプレーブースも要るからね。
最初は↓こんな感じのを自作でいいかもしれないけど、
のちのち排気装置の付いたものが欲しくなるから。
http://www.e-gazai.com/shop/g/g855240/
塗装ブース総合スレッド1７ [無断転載禁止]©2ch.net
http://lavender.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1485060485/ L5L7はフィルター厚いスポンジで掃除しやすいから水抜きレギュだけありゃいいんだろう PS388使ってるけど、手元で圧の微調整出来るのは凄い良い
タンクとレギュ介してるからフィルタ機能なんて大して意味なくて、持ちやすさと圧調整バルブの為に買ったようなもんだが
樹脂製の中見えるヤツのほうが安いし、ドレンとしての機能もいいけど エアブラシの「うがい」にかっこいい名前つけてほしいわ
バックドラフトとかタービュランスとかさあ
解説動画なんかでも
「エアブラシはクリーナーを入れて"うがい"してから～」
より
「エアブラシはクリーナーを入れて"バックドラフト"してから～」
の方が様になる なんでもかんでもカタカナにすりゃいいってもんじゃねえよ、意識高い系かっつの
言葉ってのは、わかりやすさが正義なんだから やたらカタカナを言いたがる
役人、政治家みたいでイラっとする 逆にアレを最初に「うがい」と呼んだ人に
「ソレ正解！」と言ってやりたい気がする。 只今の協議について説明いたします
行司軍配はうがいの勝ちと上がりましたがカタカナの物言いがつき、
再度検討の結果行司軍配通りうがいの勝ちといたします >>969
俺もPS388使ってるけど逆にレギュで圧調整するから手元の流量調整いらないかなPS382(だっけ？)でいい感じ >>979
使ってみりゃ解る
ちっこいものを0.2とかで繊細な塗りとかする時は割と頻繁にニードルと圧調整する訳で
やっぱそういう時は快適さが違う まあその辺りは個人の使い勝手もあるだろうし一概にどっちが良いとかでもないんじゃないの
俺も手元でやりたい派なのでPS274＋レギュより274＋388か289を薦めたいけどね >>928
右のレバーというかテコ式のMkⅡは
かろうじて引き具合で吐出量をコントロールできたけど、
それでもボタン直押し式よりは少しマシって程度だったな。
吹いてると手の中でエア缶がどんどん冷たくなっていくんだよな。 うがいで塗料がカップから飛散するアレになら付けてもいいよ >>981
手元のネジで調節できるのはあくまで微調整の話で、根本の高圧をなんもかんもそれで調整するのは難しいぞ
その場合レギュ側で「ほしい圧は大雑把にだいたいコレくらい」みたいな調整が要る
まあレギュの先にフィルタ付ける意義って薄いけどなｗ
まあ、持ちやすさって大事だし > レギュの先にフィルタ付ける意義って薄いけどなｗ
エアテックスの001Rとか本体直付けレギュはその先のホース内で水が溜まるから意義あるぞ
低圧コンプは知らんが なんでお前らってエアータンク繋がないの？
アホなの？ フィルターはコンプからのエアのホコリ除去の役目もあるんじゃないの >>987
なんでタンク繋いでないとか思い込んじゃったんだ？ エアブラシ塗装自体が初めてなら、とりあえず圧力計のついたものをすすめる。
こんなところで聞くくらいだから初心者なんだろ。
0.1MPaだ、こういうときには0.05MPaに下げて、とか言われたときに、
実際に数値を目で確認できるのとできないでは全然違うから。
手元のドレンはたしかに持ちやすくなるし、細かな調整はそっちやエアブラシ側でやるにしろ。
ドレンで空気食われたりもするが、そこらへんのさじ加減も経験値 うちのコンプはレギュに圧力計付いてるけど
トラブル時以外で数字見た記憶がないというか、圧力計自体ほぼ見ないなｗ よく勘違いしてるけどタンクに溜まってる状態で圧力計を見ても
あまり意味がない 噴いた状態で圧力計で圧力を調整しないと意味がない なぁ
なんでお前らってエアータンク繋がないの？
アホなの？ リニアコンプレッサーだとエアタンクいらない。
ほとんど脈動しないし。
うちのはAPC-002なんで本体の下にタンク標準装備だよ。
水が貯まるからこの既設は使用後にドレンボルト抜いて保管しないとタンクの中が錆びる。 なぁ
なんでお前らってエアータンク繋がなくていいような糞みたいなコンプレッサー使ってるの？
例えばリニアコンプレッサーとか
アホなの？ ｽｯｯﾌﾟ Sdb3-uL9bはNG NAMEにしちゃいましょう♪
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