まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用)91
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■質問する前に
・>>2-9辺りのFAQ、参考サイト・書籍を一読してください
過去ログやガンプラ解説サイトを見たり、検索した方が手っ取り早い事が多いです
・接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください。このスレは手を動かす初心者・回答者を歓迎します
・アンケートはスレ違いです（模型板総合スレッドへどうぞ）
それでも分からないことがあればここで遠慮なく聞いてください
推奨検索サイト http://www.google.co.jp/ Google （ググる＝グーグルで検索する）
■注意事項
・漠然とした質問、丸投げな質問はやめましょう
「～はどうですか？」、「～をうまくやるコツを教えて」、「何かアドバイスをお願いします」
のように漠然と質問されても適切な解答は難しいです。回答者はエスパーではありません
「～をやりたいのですが～で困っています。過去ログで～までは大体分かりました」
「～をしたら～になってしまいました。～するにはどうしたら良いですか？」 のように、質問は第三者にもわかるよう具体的に書きましょう
・質問者は情報の小出し・後出し厳禁・質問テンプレ使用
最初から可能な限り全ての情報を書き、質問（手段）だけでなく目的もちゃんと書いてください
質問テンプレを使えば、自動的に必要事項が埋まります。優先して使用してください
質問者には「それって書いても意味あるの？」という情報でも、回答者には 「それ先に言ってよ！小出しにすんな」ということが多々あります
そのあたりの情報の取捨選択も初心者には難しいため、テンプレ使って情報を全部出してください
・当て字、略語などを使わずに正しいメーカー名、商品名を使ってください（質問者・回答者双方）
×「武器屋のパイプを使うといい｣ ○「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」
・煽るだけの人はスルーしてください
※前スレ 90
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用)90
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1509246939/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured ■質問テンプレ
※状況に応じて添削して使ってください
【キット名】（PG・MG・HGUC・HG・1/60・1/100・1/144・旧キット）略称を使わず製品名をフルネームで
【使用器材】ニッパー、カッター、ヤスリ、パテ、接着剤等
【作業方法】工具、素材等をどう使ったのか、その結果どうなったのか
【その他】 関連がある、必要と思われる情報があれば
【質問内容】出来るだけ詳しく、やりたい事、起きたトラブル、分からない事を
・作製中のキット、使用の道具・素材は最初の段階で正確に記述してください（メーカー名・製品名なども）
情報の後出しはせずに、最初の段階で情報は全て出すように心がけて下さい
そのキットの雑誌・web作例からの情報や、マテリアル変更のすすめなど有益な情報が出やすくなります。
・機体名、キット名の略称は止めましょう（×「種死の運命」→○「SEED DESTINYのデスティニー」）
・MG、HGで複数のバージョンが出ている場合があります。特定できるように書きましょう
（×「MGのザク」→○「MG MS-06J 量産型ザク Ver.2.0」 箱や説明書に書いてあります）
・着色、グロス仕上げキットについても同様に特定しましょう。
エクストラフィニッシュ、チタニウムフィニッシュ、HDカラー、トランザムバージョン等
・状況を説明する際、言葉を沢山並べるよりも写真一枚添付すれば済むことがほとんどです。
専用ブラウザを使っているなら大抵簡単にうpできるので、利用しましょう
×悪い例 （後出し、丸投げ）
質問者：○○の塗装方法が知りたい
回答者：Mr.カラーをエアブラシで吹くとよい
質問者：エアブラシは持っていない、模型環境の都合でラッカーは使えない、他を教えて
○良い例
質問者：□□の塗装方法が知りたい。エアブラシは持ってません、△△のためラッカー塗料は避けたい
×悪い例：グラデーションのやり方を教えてください
○良い例：グラデーションを試しましたが色が変化が滑らかになりません
エアブラシを使用してMr.カラー、エアテックスの0.3mm、エア圧0.1Mpaでやりました。 ■よくある質問
・オススメのキットを教えて
モチベーション維持が最優先です→自分の好きな物を選ぶのが一番。
キットの出来についてはキット専用スレ、評価ページを参照。
・簡単フィニッシュについて
雑誌等でよく紹介されている「簡単フィニッシュ」は、適当な所で妥協する仕上げ方です。
組立て中にゲート跡の白化、消し切れないキズ、接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色など、
普通に起こる症状に対し、簡単フィニッシュの技法ではリカバリーができませんので、
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道です。
「絶対に塗装したくない、パテなんか使いたくない」という人が
簡単フィニッシュに完璧な仕上がりを求めるのであれば、それは茨の道になります。
パーツのカット、整形、接着などあらゆる作業に対して細心の注意が要求されるからです。
その場合は明らかに初心者向きでないレベルになるため、このスレでは推奨しません。
作業の詳細などの資料はこのスレでは扱っていないので、自分で研究するなどしてください。
※簡単フィニッシュ自体を否定するものでありません。
・合わせ目を消そうとして、ムニュ接着してヤスリがけしたら白くなりました。どうして？
1．削った粉がパーツの表面に付いたままですよ。水洗いしてください。
2．ヤスリで削るとパーツの表面には細かなヤスリキズが付き、光が乱反射して白く見えます。
使用するペーパーの番手を上げていって（ex. 400→600→1000）、
最終的にクリアーを吹けば解消します。
3．ムニュ接着時に埋め切れなかった隙間や、ペーパーで消し切れていないキズに
ヤスリがけでできた粉が溜まっています。
溜まった粉を洗い落とし、キズをペーパーで消す、またはパテで埋めるなどしてください。
4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。 ■後ハメ加工、改造について
後ハメ加工は主に塗装の利便性を上げるために行うことが多いですが、
その箇所や方法については、当該キット発売時の模型誌で取り上げられることが多いので、
そちらを参考にしてください。
写真や図と併せて解説されており、文字だけの掲示板で質問するより理解が早いでしょう。
それ以外の箇所については、当スレでは「マスキング」を推奨します。
大抵の箇所は後ハメ加工すること自体は基本的には不可能ではありませんが、
マスキング以上に手間がかかったり、可動部の保持力に悪影響が出る場合も多く、
まだ経験の浅い初心者は注意が必要です。
改造についても同様です。プロポーションの変更やギミック・ディテール追加など、場合によっては
元のキットの構造に悪影響を与える場合がありますので、十分な注意と考察が必要です。
また、後ハメ加工・改造共に言えることですが、「何故その箇所にその加工が必要なのか？」
「本当にその加工が必要なのか？」を十分に考えてください。
しかし、初心者とはいえ、改造などは誰もがいつかは通る道です。
失敗を恐れず、手間がかかることを覚悟の上であれば、アドバイスを貰えるかもしれません。 ●墨入れ（スミ入れ）について
光沢なしの塗装やヤスリを掛けた場合など、表面がツヤ消し状態になってると、どうしても毛細管現象で塗料がにじみます
回避するためには、墨入れの前にラッカー系の光沢塗料（クリアー）などを吹いてください
その後につや消し（or半光沢）のクリアーか水性トップコートを吹けば最終的にはつや消し（半光沢）の仕上がりになります
●ABS部品や墨入れによる割れについて
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程上問題ない場合は組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサーや塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行い溶剤に長時間プラを晒さない。
一層毎に良く乾燥させる。筆塗りの場合は塗料を薄めすぎない。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力スミイレなどを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。 ●トップコートについて
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート(クレオスの水色缶) …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー(クレオスの灰色缶) …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
最終的につや消し仕上げにする場合でも、デカールを貼ったり、墨入れ（スミイレ）をする前に
つやありのトップコートで表面の調整や保護、処理後につや消しのトップコートを吹いて仕上げる事が多いです
●サーフェイサーについて
サーフェイサーは、本来パテによる修正や改造をした際に、塗装面の色と表面状態を均一にするために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう等のリスクと、
余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずに使うのはやめましょう。
グレー系塗料を塗ることで遮光効果を狙ったり、
隠ぺい力の強さを売りにした塗料（クレオスGXカラー、ガイアノーツEXカラー）もあります。 ■各種塗装法について
基本的な塗装に関する質問は「塗装初心者スレ」をお勧めします
質問時はテンプレ使用必須。模型塗装は「色の相性」「塗料の相性」「塗装方法の相性」があるため、
質問時の情報が少ないと正しい答えが出せません
●筆塗り
初期費用も安めで手軽、古くから親しまれる。小さい面積を塗るのに向いている。
反面、大面積を薄く均一に塗るには相当の技術も必要で難しく、エアブラシの方が簡単。
コスト：筆300円＋うすめ液150円＋塗料皿100円＋塗料120円×色数
●缶スプレー
手軽で基本的に掃除いらず。大面積を均一に塗ることが可能。ただし、決まった色しか塗れず、
グラデーション塗装など高度な作業にはあまり向かない。また、垂れない（吹き過ぎない）ように
上手く吹くには多少の慣れと注意が必要。 コスト：500円×色数
100円ショップの缶スプレーは自己責任＆テスト必須
●ダブルアクションエアブラシ＋コンプレッサー
覚える事は多いが小面積も大面積も綺麗に塗れて様々な技法も使える。
初期費用は高いが、多くの模型を作るor長く続ける場合には、初期費用さえ問題なければ
最初から買った方が堅実。 コスト：20,000円～（ランニングコスト：塗料、シンナー、電気代）
●吸い上げ式エアブラシ＋エア缶
少なめの初期投資でエアブラシが使える。しかし、長く使う場合（ガンプラ5体分以上）には
エア缶の費用が却って高くつく。また、高度な作業には向かず、色の交換や掃除がかなり面倒な機種もある。
コスト：初期投資5,000円 エア缶1,800円×本数＋塗料代
●マーカー
初期費用も安く手軽で最もとっつき易い。しかし、綺麗に仕上げるためには（筆塗りよりも）技術を要する。
塗料皿に出して筆で塗る方がお勧め。基本塗装用から、ABSにも使える水性のウェザリング用まで、種類は様々。
詳細は専用スレで。 コスト：単品200～300円、6本セット1200円など ■参考書籍
ノモ研 増補改訂版
ISBN 978-4-89425-637-8 ホビージャパンMOOK 227 ホビージャパン社発行 価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組立のテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどの様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
ノモ研 extra edition 「ガンプラ入門」
ISBN 978-4-89425-924-9 ホビージャパンMOOK 309 ホビージャパン社発行 価格1000円
「パーツを切り出して組み立てる」から始まり、ゲート処理、スミ入れ、部分塗装、全塗装とステップアップ
豊富な写真と説明で分かりやすい構成になっています。
ゲート跡をリアルタッチマーカーでレタッチするなど、最新のマテリアル・技術も取り上げられているのが特徴。
一方、道具の説明はボリューム不足感が否めない。「前述「ノモ研 増補改訂版1」との併読を前提としているのかも。
役立つ情報も多いが「新ガンプラマスターへの道」「ガンプラ大好き！」と比べてコストパフォーマンスは低いかも。
初心者向けの参考書（HOBBY JAPAN系列）
ttp://hobbyjapan.co.jp/books/index.php?BelongTo=16
やりたいことから引ける!ガンプラテクニックバイブル
ISBN-13: 978-4415320786 成美堂出版
これから始める人!もっと楽しみたい人も!ガンプラづくりのテクニックが満載!!
組み立ての基本、塗装、ウェザリング―知りたかったテクニックがすぐわかる!道具選びからていねいに徹底解説! 参考、まとめ
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）まとめ
ttp://www.geocities.jp/gunplayome/
以前に貼られていたテンプレや過去スレ一覧などをまとめてあります。質問前に一読を
ガンプラ初心者スレ総集編
ttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/
まったくの初心者がガンプラを一体組んで仕上げるまでをまとめたケーススタディ、その他FAQなど
-----------------------------注 意 書 き----------------------------
・質問者は文章を読み直してから書き込みましょう
・煽られたり無視されても逆ギレしないでください
特に塗装関係での無意味な煽り合いから荒れるケースが多く発生しています
極論を吐いたりレスバトルをおっ始める連中には関わらないのが吉、ワッチョイをNGに入れるなどの対策をお勧めします(>>1にある煽りたいだけの人の典型例です)
・初心者スレなんだから回答しろと騒ぐ人も現れますが、まともに質問すればそれなりの答えは返ってきます
もし自分がまともだと思うなら悪態をつかずに、待ったり日を置いて質問し直しましょう
・まずは自分の質問で使った「単語」を使って検索してみましょう
それでも見つからない場合は、どのような検索ワードで探せば良いか聞きいてみましょう
・ 道具などを購入するか悩んでいるのであれば、予め「まだ買っていない、持っていない」と書き添えましょう
「質問」→「試せ」→「持っていません」は時間の無駄です
・何を作るか、何を使うか決まっていない場合も「キットは不明」「塗料は検討中」など書くといいでしょう
情報が無いのは零点ですが、「不明」「未定」「分からない」の情報には対処可能です 埋め立てですかーのメッセージは初めて見た
実のところwifiきっても駄目だったんだよね >>8が正解だったのか時間経過で解けたのかは分からん あ、テンプレに次スレ立てる人の指定とワッチョイつけるようにの警告した方が良かったか なので次スレは>>970踏んだ人(流れが早い時は>>950)が宣言した上で立てて下さい
踏み逃げなどで別の人が立てる場合も宣言はお願いします
あとスレ冒頭に
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を2つ以上つけること
複数つけるのはこれを忘れて立ててしまった人が出てもワッチョイを維持するためです >>15
いえいえテンプレ長いんでしゃーないす
ホンマ乙です 初心者の方注意してください。
運営からの通達でワッチョイは廃止予定です
運営「ワッチョイを廃止します。他人がコテハンを強制してくるのがむかつくからです」
ﾜｯﾁｮｲは、順次廃止です。他人からコテハンを強制され、過去の発言まで蒸し返されます
それでは初心者が質問しにくく過疎ってしまうため、このスレも廃止対象となります。
ワッチョイなしの本スレがこちらにあるので、初心者の方は質問はこちらでどうぞ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1520603730/
荒らしの方はこちらで質問どうぞ、ワッチョイで対策してるので大丈夫です。 平気で嘘をつく奴の神経が解らんな
まぁ、運営からの通達等と云う頭の悪い書き方をしてるから騙される人は少数だろうがな テンプレ長すぎない？
スレ立てる人大変だしテキストを別の所に置いて誘導だけでいいような
勝手な提案だけど評価スレと上手く連携すればいいと思う 初心者の方へ
ワッチョイなしの本スレがこちらにあるので、初心者の方は質問はこちらでどうぞ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1520603730/
運営からの通達でワッチョイは廃止予定です
運営「ワッチョイを廃止します。他人がコテハンを強制してくるのがむかつくからです」
ﾜｯﾁｮｲは、順次廃止です。他人からコテハンを強制され、過去の発言まで蒸し返されます
それでは初心者が質問しにくく過疎ってしまうため、このスレも廃止対象となります。 初心者の方へ
ワッチョイなしの本スレがこちらにあるので、初心者の方は質問はこちらでどうぞ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1520603730/
運営からの通達でワッチョイは廃止予定です
運営「ワッチョイを廃止します。他人がコテハンを強制してくるのがむかつくからです」
ﾜｯﾁｮｲは、順次廃止です。他人からコテハンを強制され、過去の発言まで蒸し返されます
それでは初心者が質問しにくく過疎ってしまうため、このスレも廃止対象となります。 どんだけﾜｯﾁｮｲあると都合悪いんだよwww
ﾜｯﾁｮｲ廃止ならそもそもコマンド無効にするだろうが
やっぱﾜｯﾁｮｲ付きが大正解って言ってるようなもんだろwwwwwww >>24
正直質問テンプレはいらないんじゃないかなとはちょっと思った >・質問者は情報の小出し・後出し厳禁・質問テンプレ使用
>最初から可能な限り全ての情報を書き、質問（手段）だけでなく目的もちゃんと書いてください
>質問テンプレを使えば、自動的に必要事項が埋まります。優先して使用してください
>質問者には「それって書いても意味あるの？」という情報でも、回答者には 「それ先に言ってよ！小出しにすんな」ということが多々あります
>そのあたりの情報の取捨選択も初心者には難しいため、テンプレ使って情報を全部出してください
目的はこれ
一番読んでほしい、使ってほしい スレが2つあって誘導されたほうで質問したけど
こっちは質問者に対する愚痴しか書かれてなくてこっちで質問しなくてよかった(´・ω・`) 初心者の方へ
ワッチョイなしの本スレがこちらにあるので、初心者の方は質問はこちらでどうぞ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1520603730/
運営からの通達でワッチョイは廃止予定です
運営「ワッチョイを廃止します。他人がコテハンを強制してくるのがむかつくからです」
ﾜｯﾁｮｲは、順次廃止です。他人からコテハンを強制され、過去の発言まで蒸し返されます
それでは初心者が質問しにくく過疎ってしまうため、このスレも廃止対象となります。 >>34
何回読んでも笑える文章だなｗ
頭の悪さがにじみ出すぎ >>32
マステyou?
何故こちらに…
向こうではバカにされてんじゃん 初心者の方へ
ワッチョイなしの本スレがこちらにあるので、初心者の方は質問はこちらでどうぞ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1520603730/
↑こちらの方が丁寧に答えてくれてスレの雰囲気もいいです。
こっちで質問すると不便なテンプレを使わないと罵倒されます。
ワッチョイは廃止予定です。デマだと言う人がいるので詳しくはググってください。 ワッチョイが廃止になるとしてもお前の嗜好とは何の関係も無いな荒し君 初心者の方へ
ワッチョイなしの本スレがこちらにあるので、初心者の方は質問はこちらでどうぞ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1520603730/
↑こちらの方が丁寧に答えてくれてスレの雰囲気もいいです。 >>39
どこがやねん
0065 HG名無しさん 2018/03/14 22:23:06
おい、今日ももう時間がねーぞ、持ってる奴は早く答えろ
0066 HG名無しさん 2018/03/14 22:56:08
>>62
オチンチンみたいだよ 初心者の方へ
ワッチョイなしの本スレがこちらにあるので、初心者の方は質問はこちらでどうぞ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1520603730/
↑こちらの方が丁寧に答えてくれてスレの雰囲気もいいです。 造形が全く同じキットを単色で量産したとしてバンダイはコストカットって何％ぐらいできますかね？ >>42
色の調整なし、プラの素材そのままの色で作るってこと？
カラーチップ削減で材料費が○○％減、製品全体に占める材料費△△％
トータルで何パーセント減る、という計算になるかな
具体的な数値がさっぱり分からんので難しい バンダイの工場見学だけで買える黒1色のエコプラは定価だっけ
素材の色を変えるだけじゃ何%も変わらないんじゃね 中古のワンコインでmk2持ってるけど
年数経ってるからかエコプラは脆い気がする
粘りがないというやつか 脚部の関節周りにクレオスのマスキングゾルNEOを塗布したところ
隙間に入り込んだ分が取り切れなくなってしまいました
なにか有効な落とし方はありませんか 改なら乾燥後も水溶性なんで少し水に浸けておけば筆で擦って剥がれるけど
NEOはどうかな
試してみる価値はあると思うけど 乾いたら水に溶けないのでバラすか、塗りつぶすしかないかと思います。 力技になるけどランナー削ってようじ作ってほじくるとか？
曲がったものをうまい具合にやれば何とかなるかも
実物見てないから断言できないけど 携帯から、皆さんありがとうございます
家に帰ったら試してみます HG系シリーズの首のポリキャップの側面に結構目立つバリが入っていたので削ろうとしたのですが
柔らか過ぎて紙やすり(400番)でもモデラーズナイフのカンナがけでもうまく削れません
どうやって落とせば良いでしょうか？ >>54
ありがとうございます
さすがに面積小さすぎてプラ板は難しそうです
>>55
その手があったか！
目から鱗でした、ありがとうございます >>56
「ガンプラ 首 プラ板」で検索
ポリキャップに比べて
・ディテールアップ加工しやすい
・塗装しやすい
等々のメリット 冷蔵庫なんてほぼネタみたいな物だろ、冷やすのに時間がかかる割に直ぐ温まるし
プラ板無理ですなんて言う前に試すか練習すりゃいいのにね まぁどの方法を取るか最終的に決めるのは本人なんだから
そこまでカリカリすることもないだろうよ
「とりあえず冷凍を試してみます、それで無理ならプラ板をやってみます」くらいにしとけば角は立たなかったかもしれないけど ポリキャップのバリなんてニッパーで切り落とすだけじゃダメかねぇ。
HGのクビなら目立たないと思うし。
気になるならプラバンを貼り合わせてポリキャップを見えなくする
工作が必要だが、>>56が感じるように部位が小さいから難易度は
それなりに高いので、スキルアップ目当てにチャレンジしてもいいと思う。
>>57で書き込んでアルとおり作例はググれば山ほど出てくるから
「どうすれば？」っていう具体的な改造法は見つかると思うし。 遅れましたが皆さん色々とありがとうございました
確かに言い方が少しまずかったですね、すみません 質問じゃないが戒めの意味で
エアブラシでつや消しトップコートするのに、
今まで
「クレオス水性つや消し（H20）+ガイアブラシマスター」だと異常なかったものが、
「クレオスMrカラー182つや消し+ガイアブラシマスター」だとABSパーツがモロッモロになった
MGガンダム2.0の指パーツとか上腕部の長いコの字パーツとか
ラッカー系の缶スプレーでトップコートしてた時は平気だったので油断してたわ 2mm厚プラ板に小さいパーツ(縦4mm横2mm高さ2mm)を間隔を空けて複数個
着脱できるようにしたいのですがどの様な方法が現実的でしょうか？
現在パーツに1mm円柱磁石をエポキシ樹脂で接着し、プラ板側にもピンバイスで穴を開けて受ける用の磁石を…
というところで面積的にパーツと磁石の接着強度が弱く数回の脱着で磁石が取れてしまい挫折しているところです
針金でとも考えましたが接着面積的に同じ結果になりそうで、
皿頭ネジをパーツ下に付けてナットで固定はネジ頭とプラ板の高さを揃える加工が難しそうで
よろしくお願いします >>66
円柱じゃなく四角い磁石を使うとか
プラ板の裏が見えないならもっとデカイ磁石にしたり
磁石が取れるのは洗浄や脱脂が足りないか
エポキシを塗って埋めてしまうとか
あとは文字の説明だけじゃなく絵を添付した方が
パーツの形状とか磁石を何個どう付けてるとか分かりやすいから
もっと具体的なレスも付くんじゃね ガンプラらしくスナップフィット風にしたらダメかしら。
2mm厚プラ板に凹、小さいパーツに凸を付けて抜き差し >>67
できたら昼くらいに絵で描いてあげてみます
>>68
スナップフィット自体を組んだことがないから分からないんですが
プラ板に1mm～2mm穴で凹、パーツに同サイズのプラ丸棒付けて凸の様な感じでいいでしょうか？ テキィィィンッ！
見えた！この質問はガンプラじゃないぞ！ スナップフィット組んだことがないのになんでガンプラスレに来るんだよ すみません、スナップフィットのキット自体は組んだことあります
スナップフィットギミック自体を作ったことはないって意味です >>69
違うな。まず2mm幅の四角いスリットを開ける。
凸パーツはこのままの形状でプラ板だかを削りだしで作る。丸である必要は無い。四角。 使用キット:HGUCアッシマー ｢散弾ではなぁ～｣を再現してみたくて モノアイは三つ目にしましたが バイザーの割れ表現はどの様にやってみるのが いいでしょうか？ ・A14クリアパーツを砕いてからA28に貼り付け
・透明のプラ板、塩ビ板を切ってからA28に貼り付け >>75
朝 早くから本当にありがとうございます 頑張ってみます ガンダムAGE-IIマグナム
ドッズライフルの合わせ目を消すことを考えていますが、銃口まで真っ二つの構造なため
自分の出来るムニュ消しでは銃口の内部のバリ取りに自信がなく困っています
他に何か良い方法ってないものでしょうか？ あ・・・それは完全に盲点でした
有難うございます、これで躊躇なくムニュできそうです 最近始めました駆けだしです。
① 皆さんは、組んだ後のランナーはどうしてますか？
何でか捨てられません。
② 組み終わって飾って・・・装備パーツはどのように保管されてますか？
外箱に入れて積み上げるのがデフォなのでしょうか？ >>82
>>1
>・アンケートはスレ違いです（模型板総合スレッドへどうぞ）
ってあるから今後は控えてね
ランナーは捨てればいいと思うけど、塗装するなら試し塗りに使ったり、
素材として（プラ棒代わりとか、俺はやったことないけど伸ばしランナーとか）使うこともあるからから場所があるなら箱にいれてキープ
なんにせよプラモ作るたびにたまるから最後は捨てる（かさばるなら古ニッパーとかで刻んで捨てる）
余剰パーツや装備品は100均のチャック袋（複数サイズ用意）に入れて空き箱なり収納にしまう
飾る時に足元に並べておくような飾り方もある 100均はコスパわるいからモノタロウとかで買ってる＞チャック袋 >>83
>>84
ありがとうございました
参考にさせていただきます タッチゲートのゲート跡があまり綺麗にならず困っています
何かコツはありませんか？ ワッチョイ無しのスレの雰囲気が悪いため、こちらの再利用を提案します
初心者、質問者へ
学ぶ力＝質問のマナーには三つの条件があります
第一は自分自身に対する不全感。自分が非力、無知、まだまだ多くのものが欠けているという自覚
第二は、その欠如を埋めてくれる「メンター（先達）」を探し、敬意を払うこと
生涯にわたる師でなく、ただある場所から別の場所に案内してくれるだけの「渡し守」のような人でもいい
自分を一歩先に連れて行ってくれる人はすべてたいせつなメンターです。
第三が、オープンマインド。人をして「教える気にさせる」力です。
素直さと言ってもいいし、もっと平たく「愛嬌」と言ってもいい。
この三つの条件をまとめると、
「模型で分からないことがあります、教えて下さい、お願いします」という文になります
これが「学びのマジックワード」です
これをさらっと口に出せる人には丁寧なレスがつく
学ぶ力、マナーは年齢にも社会的地位にも関係がありません 向こうはテンプレナクセロウガイガーに任せりゃいいんじゃね？
なんか自由にやりたいみたいだし自演も大好きみたいだから盛り上がるでしょw
こっちに来てもワッチョイ変わるまでは二人しかロウガイガーは現れないだろうし 回答者も回答者で横暴なケースもあるからなぁ
どっちの地雷の対策にもなるからワッチョイはあった方がいいわ アルティメットニッパーをこの度買ったら使用後は防錆のために油を塗るようにと指示があったのですが、手元の5-56を使用しても大丈夫でしょうか？
それとも何かしら専用の油を別途購入した方が良いでしょうか？ >>95
大丈夫じゃない？クレのは汚れやサビを落とす油だから。
ただ、潤滑作用は無いから自転車のチェーンとかミシンには機械油使わないとダメだけどニッパーは潤滑とか気にする工具では無いから >>96
ありがとうございました
これで安心して使えます >>97
公式が「潤滑油」「防錆油」を出してる以上、潤滑も無視してはいけない
ニッパーのはめ合わせ部分の動きが悪くなる→摩耗する→更に動きが悪くなり切れ味に影響する
の悪循環になってしまう >>98
クレ５－５６もオイルだから潤滑性はあるよ。あるけど速乾性だから機械油よりも被膜が途切れるのが早いんだよね 注した直後は潤滑性あるよ。すぐに飛んで潤滑性がなくなる。
飛行機の整備士は使用厳禁で間違えて使ったら分解洗浄させられるとか言う話を聞いたがホントかウソかは知らないｗ
お金に余裕があるならだけど、注油については今の流行りはベルハンマーだよ！（＾ｐ＾） >>100
潤滑性は有る
有るけど洗浄用途が本来の使い道でサラサラしてるから長期間油の被膜を形成させる用途には向いてないって事 5-56って知名度抜群で、とりあえずコレ！感あるけど
最強の万能オイルではないんだよなぁ 皆さん色々とありがとうございました
潤滑用の油については別に用意したほうが良いのですね
刃の保護用には5-56、潤滑用にはやたら余ってるミニ四駆用のグリスを使ってみます 刃の部分を保護したいというのは分かるんだけど、パーツに触れる箇所に潤滑油の類が塗られてるってのが(心情的に)いやだから何も塗らない。
ニッパーは消耗品だと割り切って、適当な期間で買い替えるようにしてる。
ちなみに、俺の中では2月8日は「ニッパーの日」。買い替えはなるべくその日にしてるw >>106
仕方ない。処分するニッパーはオレが貰ってやろう このスレって同じ問題に対して色々考え方が見れるのが面白い ガンプラ以外を知らんのだが
他所でもパチ組のラインはどこかで殴り合ったりするのか？ パチ組のラインなんて精々シール貼るか否かくらいじゃないのか？ ガンプラですらベストメカコレクションなんかは普通のプラモデル同様な工作で製作するしね。
パチ組み見込めるなんて仮組みくらいの認識だわ。 ガンプラしか知らんけど
飛行機や戦車もスナップフィットあるんか？ 飛行機と艦船はスナップ+色プラがあるな。
飛行機は技MIXって塗装済みがほそぼそだが続いてるし。
1/35と1/72両方手を出してるが、戦車は多分ない。
もしかしたら1/72か1/50だっけ、海外製でゲームのコマのヤツであるかもしれんが
話題にならんし海外輸入してる俺が知らん程度だから、ごく単発であるかも程度。 B1-15パーツが歪んでる、首側と接続できない、という風に見えるな
仮組みして接続できない、すっぽ抜けるならバンダイにメールすればいい
正常品と交換してもらえる
メールにはできるだけ詳しく書けよ そんなとこニッパーで挟んで持つくらいの神経な奴なんだから自分で何かしらヘマやらかしたに決まってんだろ
こんなの相手にしなくちゃいけないバンダイに同情するわ MGのゴッドガンダムのフレームの肩がなかなかはまらなくて強引に押し込んだら今度は可動しなくて捻じ切れちゃって結局注文したことあったな
バンダイにそのことメールしたら「次からは無理に入れないで連絡してね」って言われた 連絡するとどうなるんだろ？
もっと丁寧な組み立て方とか教えてくれるのかな 仮組みしながら調整して組んでねというアドバイスをもらえるだけでしょ。 MGストライクガンダムRMを発売日に買って、最近組んだけど
軸がキツくて強引にはめて動かしたら軸がねじ切れたわ
同サイズのタミヤのプラ棒買ったけど放置中
バンダイのプラモでも、たまにすり合わせしないとダメなヤツあるよね
ストライクルージュの方は普通に組めたわ HGスレより来ました。
ガンプラでプラ板を使ったディティールアップに挑戦してます。
ただネットで見てると元からそういう形状に見えるくらい一体化されてるのに
自分の付けたプラ板はいかにもくっ付けました
みたいに浮いてるように思えます。
ちなみにサイドスカートへ0.5ミリのプラ板から形をつくり流し込み接着剤を使用しました。
すいませんが工作方を教えて下さい。 >>131
0.5もありですが、わりと厚いので慣れるまでは0.3以下にした方が無難です(スケール次第ですが)
あとは切り出した形がベースデザインと合っていないとか
ベースがバンダイエッジでエッジ立ってないのに、プラ板のエッジが立っているちぐはぐさ(0.5はエッジ目立つので)
これらあたりが可能性として考えられます そういう可能性もあるのですね。
ありがとうございます。わりときれいにくっついたと思ってもサフ吹くと隙間あいててがっかりだったので。
0.3からやってみます 実際に隙間が開いてるんじゃ
接着剤が足りないとか押さえが弱く密着してないとか
技術的な問題だろ 【悲報】顔文字粘着自演君自ら自演を白状するwww
■模型板総合スレッド29～質問＆雑談はここで～■
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1519628435/970-
970 名前：HG名無しさん[] 投稿日：2019/01/25(金) 20:13:21.30
やはり顔文字の自演だなｗ書き込み回数がそう物語ってるｗ
http://hissi.org/read.php/mokei/20190125/MzlaRkpMamE.html
971 名前：HG名無しさん[] 投稿日：2019/01/25(金) 20:16:07.49 ID:39ZFJLja [19/19]
そうそう
そんなにたくさんレスして
自演大好きといったら顔文字以外にいないもんなwww
973 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2019/01/25(金) 20:18:34.07 ID:39ZFJLja [20/20]
しかも仕事中でもお構いなしに四六時中レスしてるぜwww >>64
逆は無理だけど、理論上はいける
水性塗料スレの反則技として、ラッカーを数滴垂らすってのがあった
しかし、水性塗料にラッカー溶剤はメリット無さそう
>>82
ランナーを固めてアバオアクーを作ってる猛者が居たな
個人的にはキット１つぶん程度置いておいて後は捨てるのが良いと思う ちょっとここで聞いていいのか分からないんですが
オリジナルカラーで塗る際下見として全身図コピーして色鉛筆等で塗ろうと思うのですが
何かオススメはありますか?
ちょっとフリクションの色鉛筆が気になって入るんですが
削るのも面倒だしイメージ固めるだけなのでカラーシャープペンの方がいいのかな?と思ったり
皆さんは何を使っていますか? >>138
大体の色でいいのならクーピーでいいし、ちゃんと細かく色考えたいならコピック
でもお絵描きより写真加工の方がコスパと再現性が良いから自分はPhotoshop スマホの塗り絵アプリとかで十分じゃね
画像もネットで探したりカメラで撮って加工すればいいし >>138
ベースとなるキット名、基軸となるカラー2,3色を言ってごらん
20分もあればCGで作ってあげるから
そこから細かい修正指示で理想に近づける流れで そうだよ
なんてね、簡単にこんなことも出来るよって事を分かってもらう目的として言ったまでだよ また口だけ君か、工具スレやら塗料スレやら活動範囲広いなおい 買ったばかりの0.2mm タガネをフローリングに落として先が折れた。
脆いのね。0.3mm位になった。 >>148
切る、削る工具は基本的に「硬くて脆い」金属を使うからな もしかして精度とかどうでもいい人？
ならやれるだろうね
「やれる」と「出来る」は違うから それにしても中国の発展のせいかタングステン製品の値段上がったよな
ダーツのバレルもエラい高くなって迂闊に買い替えれねーわ
スジボリタガネも品薄みたいだしな
中国で工作機械が売れてるんだろうな でも、初心者は使用する。
使えるものは使うのさ。
ガンプラは自由だ。 個人的な感想なんけど
タガネよりカーバイトの方が切れ味もいいし
スジボリった後のめくれも全然出ないんだよね
価額もカーバイトのが安いし、消耗品って位置づけでやるなら
カーバイトのが好きかな
まあ悪魔で個人的な感想なんでデータや統計はないんだけどね >悪魔で個人的な感想なんでデータや統計はないんだけどね
「悪魔の証明」ということ？ >>161
10万50歳代の方が世を偲ぶ仮の姿でカキコしてるんじゃね >>160
始めたのがタガネだから頑なにタガネ使い続けて
カーバイトは安物だからどうせと決めつけてたけど
レス見て試しに使ってみようと思いますた >>164
使用感は「あれ、意外に安っぽくなくて精度高いぞ」ってなるよ
それから切れ味いいし、めくれがないから「なにがタガネだお高く止まってんじゃねーぞ」
ってタガネよりもスジボリカーバイトの方が好きになるから
スジボリカーバイトがいいのが、ケガキ針タイプもあるとこ
ケガキ針の角度が１０℃と３０℃があって、ケガキ針もダングステンで出来てるから
ケガキ針もめっちゃいい
(ピンバイス所持前提)ピンバイスにハメて使えるから、とりあえずホルダーは買わずに
刃の部分だけ買ってピンバイスで使うと千５百円くらいで使えるから入門編にはいいかも
何よりいいのが安いから万が一にでもタガネみたいに折ったとしても
安いから気持ち切り替えて次の買って次にも進みやすい 好きに作ってみればいいと思うよ
どんな工具を選んだり、どんな手入れをするのかも自由だし、
やってごらんよ パーツ→パテ→プラ材みたいな異質材をまたぐスジボリはエッチングノコがやりやすい 個人的に >>169
そりゃやり易いかもしらんがエッジメチャクチャ汚いからな
精度を求めないなら良いがアップには耐えられない ザクの肩のスパイクアーマーのヒケ処理をしたいのですが、600番位のスポンジヤスリで削ればいいんでしょうか？ >>171
つうかヤスリを聞くとか、やり方を調べてないのかな？
へこみが酷いならパテとか盛ってから削るだけだろ
他と同じ様にすればいいのに、どうしてそこの部分だけ聞くのか意味が分からない 綺麗に丸くヤスりたいんですが、これは慣れしかないですか？
コツとかはありますか？ >>177
スポンジヤスリがやりやすいと思うよ
最後の方は仕上げはメラニンでも良いよ
とにかく慣れだよ >>177
一度くらい使ってみればいいのに
600番なら心配するほどガリガリ削れないから様子を見ながら削れば
大きく失敗する事はないだろ
もし失敗したら >2 これ見て質問すればいいよ 質問する方も何度も何度もレス返すのめんどいだろ
こんなことにならないように情報の小出しはせず一度のレスでしっかり書こう >>183
旧ザクとかモビルスモーとかスパイクの無い丸い部品ヤスって見ると分かる 質問です
ガンブラスターを二体で作ってる人が沢山いるんですが
あれは何でですか？
教えてください タミヤカラースプレーはラッカーと記載してるが
GSIクレオスのカラースプレーは、
ラッカー、エナメル、アクリルのどれに当てはまるのでしょうか？ >>190
クレオスもラッカー系
「ラッカー系」は通称で、業界は「溶剤系アクリル樹脂塗料」と呼んでる
クレオスやガイアノーツHPもこの書き方 >>191
ありがとう！
助かりました。タミヤスプレーにはラッカー系と記載があるのに
こっちは無くて、ホムペみて、悩んでました。 モノアイ、今までhアイズの裏をメタリックマーカーで塗ってたけどラピーテープのシルバーを貼ってみたらこっちの方がいい気がしてきだんだけど気のせい？ きれいに反射するようになったからじゃないかな
俺も似たような事やってるが 仮に気のせいだとしても自分が良いと思うのであればそれでいいと思いますまる
ガンプラに正解はない アマゾンとかで売ってる並行輸入品って書いてある水転写デカールって非正規？ >>196
非正規
ものによっては著作権侵害、逮捕
購入者も調査を受ける可能性あり
h ttps://www.afpbb.com/articles/-/3222365 >>197
サンキュー
PGザクのデカールは自作しか術はないのね PGザク用の水転写デカールは再販されてるかは知らないがオプションパーツセットに有った気がする ホビサで確認したらザクのカスタムセット♯1にデカールが入ってるみたい
クリアパーツはいらないから、ヤフオクとかで気長にデカールだけ売られてないかチェックするわ
レスどうもでした 教えてください
軟質樹脂のビームサーベルが長期間保管しているうちに反ってしまいました
元の真っ直ぐな形に戻す方法があれば教えてください >>202
80℃くらいのお湯につける
樹脂には形状を記憶する性質がある
バンダイの工場で整形された時のパーツの原点になる形状に戻ってくれる ラッカー塗装しているのですが、オススメのマスクがあれば教えてください。よろしくお願いします！ ぶっちゃけマスクいらないよ
俺は互換ブースっての使ってるんだけど
これ使い出して全然部屋が臭いしなくなってマスクとかいらんくなった
ブースの性能考えたら安いし、マスク買うくらいならブース買ったほうが増し ハイキューのメタルボールってプライマーしてクリアーでコーティングしないとくすんだりしてきますか？
初めて使おうかと思ってまして… くすむのはくすむけど、そんなに気にならないレベルだあ すみません、
HGCE「デスティニーガンダム」を昨年購入してしまいました
そうしたら、最近になって、新発売されたと知って動揺しております。
いったい、「何が」違うのでしょうか？
まったくの新造形でしょうか？
よろしくお願いいたします。 HGCEって一番新しい奴じゃなかった？
古い方はHGSEEDだぞ >>210
検索すれば分かることを聞いてはいけない てかHGCEってまだ発売前だからたぶん検索しても分からないと思うよ
来週くらいになればレビューサイトが取り上げるだろうからそれまで待っとけ オレ達童貞でチンポニンゲンと呼ばれるネトウヨなファーストガンダム信者は
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない νガンダムhgの腰や足にある小さいバーニャみたいなやつ、どうやって塗り分ければ。。 >>215
普通はマスキング→明るい色塗る→マスキング剥がす→乾いたら新たにマスキング→暗い色塗る だけどね 初心者ってか、復活組のオッサンなんだけど、ここでいいのかな?
20年ぶり位で復活したんだけど、その間に目がやられたみたいで(老眼w)、100均の老眼鏡でなんとかゲート処理して、組むまではいったんだけど、スミ入れとか絶対ムリと思うんですよ。
そこで、拡大鏡っていうの!?
あれってどうなのかと、安くてオススメあれば教えて頂きたく。
10 >>217
愛用してる高コスパ品はAmazonにあるTumao ヘッドルーペ
チャイナ製の安物だがLEDで手元見えやすく
最初はちょと重いと思うかもだが格段に細かい作業ができるようになる >>217
100均にハズキルーペ風の（1.6倍）があるけとあれじゃ物足りないかな？
店によっては老眼鏡も+4や+5の高倍率のもあるよ
しっかり掛けないでズラして鼻メガネにしたり、鼻当てにスポンジ貼って少し浮かすとか
目から離すと見え方が変わって使い勝手が良くなるよ 【老眼と】中年のプラモ制作【白内障】 3
ttp://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1556442563/
誘導してみる。 おお、みんな、早速ありがとう！
こんなスレあったんだねぇ～
そこいってみて、あとみんなのオススメと吟味してみるわ！ コトブキヤのモビルパイプって入手困難なモノなんでしょうか？何箇所か回ってどこも売り切れでした
売ってるのを見つけた時に買っておくのが吉ですかね？ サポートグッズは再販したら必要数を買い溜めするものだしね。
色々と買ってるとあっという間に1万円とか越えちゃうもの。 オンラインならコトブキヤオンラインかヨドバシかな
Amazonは高くて問題外 >>223
でも改造する派には無いと困るのよ 今売ってるサポート製品もあと何年手に入るか… 無いと困るのはボールジョイントくらいかなー
手首はバンダイからプラモデルが出てるし、一軸可動はビニール袋や木工用ボンドやニス調整可能だし。 「もけんちゅTV！」って、配信停止したんじゃないの？
なんでまた毎日毎日動画を上げてるの？ >>231
洗った方がいい
「ガンプラは離型剤使ってないから、洗浄不要」の声もあるけど
作業中に汗やら、プラのクズが着くので洗うのが安心 すみません質問です
超久しぶりにガンプラを作るのですが
今回はフル塗装ではなく部分塗装をして
少しだけチッピングで汚れを入れようかと思ってるのですが
つや消しのトップコートはウェザリングをする前に吹き付けたほうが良いのか
ウェザリングをして完成してから吹き付けたほうが良いのかどちらでしょうか
色んなサイトを見ても完成してからって方や
ウェザリングをする前って方もいて、どちらが良いのか迷ってます >>236
ウェザリング前に吹くメリットはパステルやピグメントが乗りやすいなどですが、軽くウェザリングやチッピング程度なら後に吹くほうがリスク回避の点から良いです
フラット吹いた状態だとスミ入れが滲んだり、デカールのシルバリングなどのリスクがあります
また久々のガンプラとのことなので、白かぶりのリスクがあるコート吹きの回数はなるべく少ないほうが良いだろうと思います ほぼ初心者です。
HGUCグフカスタムを購入しゲート処理、合わせ目処理、部分塗装をして
一応組み立てるとこまで出来ました。
この後、リアルタッチマーカーを使ってウェザリングをしようと思い
Youtube等でモデラーの方などのリアルタッチマーカーの使い方を見ましたが、
リアルタッチマーカーを使用前にトップコートつや消し等を吹くのが普通で、
吹かないとリアルタッチマーカーの色が定着しいにくいとのことですが、
リアルタッチマーカーを塗った後、ティッシュや綿棒で軽くふき取っても
全く使い物にならないくらい落ちてしまい全く定着しないものなのか、
拭き取り方、その後の扱い方に気を遣えば色が落ちたりはせずに残ったりするものなんでしょうか？
現在の住環境の都合で出来るだけ吹く回数を最小限にしたい為、
トップコートつや消しを吹くのは最後の仕上げだけにしたいので
こんな質問をさせてもらいました。
あと、グフカスタムの脚部や腕をリアルタッチマーカーで経年劣化風に汚そうと思えば
脚部が青系統の色なのでリアルタッチマーカーブルーを使えばいいのか
グレー系のマーカーを使えばいいのかアドバイスお願いします。
長文になってすみません。 好きにすればいいよ。ガンプラは自由だからね。
それで思い通りいけばいいし、思い通りいかなければトライだ
プロやプロ並みに上手い人も、トライ＆エラーでうまくなったからね >>242
調べてる通りだよ、マーカー買ったらそのままキットに塗ってみればいい
弾かれてきれいに塗れない、テッシュで拭けば落ちるからウェザリングどころじゃない
あとウェザリングは加減が難しいから
やり方を知ってるだけではなかなか同じ様に出来ない、ある程度の練習は必要だし
スプレーだって均一に吹くのは難しいけどそれは大丈夫？
スプレーを少なくしたいなら
キットにつや消し吹いたらそこにマーカーでウェザリングして完成。
これが最小回数だと思う >>242です。
さすがに組み上げた機体でやるのは勇気がいったので、
多少の違いはあるでしょうけど、余ったランナー、タグの部分で軽くやってみました。
トップコートを吹かない部分、吹いた部分でやってみましたが
びっくりするくらい全然違いますね・・・
吹かない部分はマーカーは弾かれてしまい、なかなか色が定着しない。
塗れても指が触れても簡単に落ちちゃいましたし、
ティッシュや綿棒でフワッと触れただけで簡単に落ちてしまいました。
指も触れない等細心の注意を払えば下地にトップコート無しでも
出来ないことは無いんでしょうけど、半端ない労力根気が必要なのかと
吹いた部分では色も定着し、ティッシュや綿棒でササっとやるくらいでは
落ち切る事は無かったので、やっぱりウェザリングをするなら
下地にトップコートは必須だなと分かりました。
住環境の問題で出来るだけ吹き付ける回数を減らしたいですが
そこは何とか出来る場所を探してそちらの問題は解消したいと思います。
失敗を重ねながらもプラモデル作りが趣味になれるように頑張っていきます。
また何かあればよろしくお願いします。 >>245
いきなり本チャンでやらずに、ランナーで試すのはセンスあるよ
とりあえず疑問が発生したらランナーやコンビニプラスプーンでテストしてみるといい >>245
マーカーの食いつきは、塗る部分が
ツルツル→×
ザラザラ→〇
つや消しを吹くのは、一気にザラザラ状態にできるから
つや消しを吹く回数を減らしたいなら、表面のヤスリがけ
#400からはじめて、#600or800→#1000までやればOK
「全面ペーパーかけ」で検索すると例が見つかるはず
>指も触れない等細心の注意を払えば下地にトップコート無しでも
>出来ないことは無いんでしょうけど、半端ない労力根気が必要なのかと
これは絶対不可能
労力、根気で解決できる問題ではない >>247
ウェザリングの下地作る為のトップコートの代わりに
全面ペーパーかけって方法もあるんですか。
どれ位やすり掛けをするかってのも勿論あるんでしょうけど、
やすり掛けでザラつかせることによって
トップコートを吹き付けた時くらいの食いつき力、定着力ってあるものなんでしょうか？ >>248
そこは試すべきところだろ
アドバイスには質問じゃなくて試す ランナーでですが試してみました
順番通りにペーパー掛けすればマーカーは定着はしましたが
パーツによったらペーパーが掛けにくいのもありますし
全部やるとなると時間もかかりそうなので
効率的にはあまりよさそうには無いですね
デカールなどの保護の意味もあるみたいだし、
素直にトップコート吹いてからウエザリングの方が良いのかも・・・
アドバスありがとうございました。 >>250
お疲れ様
全面ペーパーかけはパーツの微妙な凹凸を均したり
ふち部分をシャープに仕上げたりもできるので
そっちの効果を期待して、全面ペーパーかけ→全塗装する人もいる 元々入っているディテールのスジも、スジボリし直した方がいいんでしょうか？
その方がスミ入れがスっと入って行きそうなんですが、皆さんはどうされてますか？ >>253
適切に濃度調整すればスミ入れは流れる
彫り直しする目的は、よりシャープにより細くするためと考えた方がいい やすりかけすぎて浅くなったとかじゃなければわざわざ彫り直す必要は基本的にないと思う 抜きの関係かだんだんフェードアウトするようなスジぼりあるよね プレバンの水転写デカールってDXとか汎用タイプ以外はめったに再販しないみたいな感じですか？
RGゼータのが欲しいんですがいっつも品切れ中で >>257
めったに再販しない
正確に言えば、RGゼータのデカールは一般でも発売してる
再販さえされれば模型店でもアマゾンなどの通販でも買える
ただ、再販のペースは読めない >>258
ありがとう
ゼータはいつか再販された時に一緒に買う事にします ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
