★模型塗装初心者スレッド88 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
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■質問しようとする方へ
書き込む前に、テンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してあげてください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド87 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1603902988/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 基本的に、レシピのようなものは無く感覚的な事が大きいから、試し吹きで調節していくしかないと思う
youtubeで上手い人がハウツーやってる動画観るのが早いでしょう ツインキューブ持ってるなんて凄いねーって言って欲しいの？ それらがいつもバラバラだから艶が出たり、吹付け面に届く前に乾いてつや消し風になる
せめてパーツとの距離は合わせて、あとは吹きながら今日の希釈薄いわwとか思いながら距離を調整 >>854
>吹付け面に届く前に乾いてつや消し風になる
それが分かっているなら答えは出てくるはずだよ
乾燥の遅い溶剤にする、ハンドピースとパーツの距離を放し過ぎない、希釈率をあげる、タレない程度にツヤが出るまで吹く >>855
結局は自分が狙った塗装面って、それらの要素をトレードオフで突き詰めて自分で掴むしかねぇんだよな水性だろうがラッカーだろうが
まぁでもアキバ界隈のボークスやイエサブやタムタムなんかの店員がいうには、水性は圧が出るレシプロ機コンプで高めの圧で濃いめの希釈で吹く、パーツは山善のアレとかで前もってほんのり温めておけばなお良しって感じみたいだけど 予熱ってのは初めて聞いたな
自分ではそこまでシビアな塗装しないから関係ないけど
つや消し万歳 離型剤って多少残っててもラッカー系塗料ならあまり影響しない？ 影響する
離型剤ってのは脱型し易くする為のコートなんだから、ラッカーだろうが定着しない
なまじ弾かれずに塗装出来た様に見えると、後でゴッソリ剥がれて心理的ダメージが倍増するまである 昔レジンキットを中性洗剤で散々洗って表面320で荒らして
メタルプライマー塗ってクレのサフ吹いたのに
マスキングでペロッと逝った事ある
まあ落ちてないのがわかってるならきちんと落とした方がいい プラッツ(nunu)のプラモなんだけど離型剤じゃないのかもしれないです
ワックスみたいに何かついている感じ
調べてみると海外キットでも洗わないで塗装してる人けっこういた 国産プラモを洗うのは離型剤より自分の手脂のためにやってる(´･ω･) カーモデル？
削りカスとか落とすためにボディ塗装前には一応中性洗剤と歯ブラシで洗うけど、内装パーツなんかは洗わないしそのせいで弾かれた事もマスキングで剥離したことも無いな
ラッカーしか使わないから他は分からないけど マスキングで剥がれたりを経験した人は洗う派になる説 レジンキット以外では剥がれたことないけど、一応洗浄とプライマー塗布は欠かさずするようになった ブキヤって工場中国なんだよな
中性洗剤だけじゃあんま落ちなそう 石鹸はアルカリ性、樹脂に悪影響があるので自己責任で 俺海外キットメインだけど、まあ洗わないわ
1/350艦船の船体とか、極端にでかいパーツくらいかなあ
でも離型剤問題おきないわけじゃない。ほんと極稀に塗装弾く。確率1/40〜50くらいの印象
国産キットは無視するな
あと最近は3Dプリンタものはお湯で洗え、とかがあるか 塗装初心者です
春の陽気の中、ラッカー、ガイアのレベリングで二度吹きするときは、吹き終わってから40分は待っていました
しかし吹き始めに塗装したプラスプーンに塗装完了直後（作業時間約15分）に吹いてみたところ思ったより普通に塗れました
もしかして待ち時間なくパーツを二度吹きしていっても平気なのでしょうか 塗料と希釈率にもよるけどレベリングじゃくても普通は5分待てば再塗装OKぐらいの勢い >>874
40分待ってから二度塗りだと終わる頃にはヘトヘトになってしまい困っていたのですが
一息で塗りきれるなら体力が温存できそうです
ありがとうございました むしろ40分待つ根拠は何なのか？
普通5分ぐらい待って端っこちょっとでも触ってみりゃわかるだろうが。 塗装初心者スレの質問にだろうがとか言っちゃうアフォは何なの？いちいち発言しなくていいよ(^_^;) スレの趣旨をわかってないよね
今日びスポーツの指導者でも言葉遣いに気をつけてるぐらいなのに 指導者でもないし金もらってるわけでもないからこそ遠慮する理由が無いんだが この流れ自体がスレチなんだよな (このPostも含めて) ブーイモとか格安SIMがIP晒した気になって笑える エアブラシ全塗装2回目でムゲンドラモン作ってみた！
パーツ1個1個がでか過ぎて凄く大変だった…
今後はウレタン使いたいけどL5だから厳しそうかなあ
https://i.imgur.com/Oh4Ay9Y.jpg >>883
どういうキャラかは知らんがカッコ良く出来てるやん
GPウレタンとかは仕様書だと希釈1〜2割程度ってなってるけど
実際はそれ以上薄めても問題ないからL5でも逝けると思うよ >>884
有り難いお言葉！
なるほど…ハンドピースだけ買い増して次回はウレタンに挑戦してみます！ 使いたいならしょうがないけど、ウレタンは有毒性強いからマスク気をつけてね >>886
有り難や
一応3Mマスク着けてやってます！ 初心者ほどウレタン使いたがるけどそんなありがたいもんでもないぞ figma (つや消し)とかメタルビルド (光沢)なんかはガシガシ動かしてもあんまり塗膜剥げないけどああいうのもウレタンなの？ >>891
フィグマはvカラーみたいな強力な塗膜のラッカーじゃない？
メタルビルドって超合金かな？
携帯とかと同じ焼き付け塗装なんじゃないの ウレタンは建築物関係の塗装で広く使われてきたけど、
耐用年数や使い勝手が劣るとかで他の塗料に取って代わられているらしいな
売り先が減って業者も必死なんだろう ウレタンは鏡面にするのに肉付き良くて硬化も早いから
時間の無いプロとかには重宝されてる
ただ艶はラッカーと大きくは違わないね
ちなみにラッカーの上にウレタンは本来やっちゃ駄目な組み合わせらしい
ちぢれや割れの原因になるらしいから家具塗装のプロは基本的にやらないって言ってた
ウレタン下地でラッカー上塗りは相性良いらしいけど メタル系とサフ塗装用にエアテックスのKIDS-105買ったんだけど、
KIDS-105＞細ホース＞細ホース-1/8コネクタ変換＞1/8ホース＞メテオのコンプレッサー
だと圧は低くなる?
面倒でもKIDS-105のコネクターを細->1/8コネクタに加工工作した方が無難かな? ミスターカラーのメタリック系って触ると剥げてしまう
トップコートしたら色が変になるから吹けないし
どうしたらいいんだろうか？ >>898
触らない
触りたいならクリアーで質感を犠牲にする
ガイアのEXシルバーなら結構塗膜強い 剥げるんなら塗料の足つきの問題じゃない？
どんな順番で塗装してるか聞いてみたい
あとパーツの表面の状態 >>897
圧は変わらん、変わるのは流量
圧力は押す力、流量は流れるエアーの量 >>901
あ、それです
メタリックじゃなかったメタルカラーです
磨けば金属感とか書いてある奴です >>902
レスありがとう。
つまり、風量が減るってのは、細ホースをはさんで距離が伸びた事で一度に出せる塗料の量が減るって事?
風量が減ったのをカバーするとしたら何度も吹けばいいのかな? メタルカラーって銀SUNをエアブラシで吹けるように溶剤で溶いたようなもんだからそんなもんだよ >>904
>細ホースをはさんで距離が伸びた事で一度に出せる塗料の量が減るって事?
ちょっと違う
メテオの出口径は1/8、それを細ホースに変換する
→吹き出しエアのスピードが落ちる
→同じ時間で出せる塗料が減る。エアブラシで吹く感じ・手ごたえが変わる
車で言うと「途中に細い道があって渋滞した、到着が遅れた」 >>906
あぁそういう事ね。
ありがとう。
手持ちのコネクターで繋がる事は確認出来ているので、試してみてホースが長くなって使い勝手が悪い場合KIDS-105を1/8に改造してみます。 大人のプラモデル入門みたいな本で
デカール貼った後に普通にラッカークリア吹いてて注意書きなしだったわ
アレで入門なのだろうか 恐らく乾燥が足りてないところにラッカークリア吹いたら見事にデカール割れたよ
いままで雑に吹いても割れたことなかったからこうなるんだなーって ラッカーはデカールにダメージを与える場合があるから、最初は砂吹きで何回か吹けとかそういうことかな？ 醤油こと
そもそも入門といいながらエアブラシだし
研ぎ出ししてるし まあ初心者でもキレイに塗りたいなら筆よりもエアブラシの方が圧倒的に楽だから間違ってなくはないけど、
導入するには万単位のお金がかかるし、環境整えるのも大変だし、そういう意味では初心者向けとは言いづらい部分もあるね
近くにレンタル製作スペースとかがあれば比較的敷居は低くなるけど ガンダムタイプの胸ダクトとかの黄色のスミ入れってあるじゃないですか
アレってハウツー本だとオレンジやブラウンってなってたりしますけど皆さんどうしてます？
オモテ走ってる黄色いクルマのドアやトランクの隙間はどう見てもオレンジやブラウンに見えないので、自分はホワイトとブラックの混色でライトグレー作ってからソレにイエローを足してかなり黄色いグレーにしてるんですが
スミ入れてる瞬間は正解と思っても完成してずっと見てるとだんだん正しかったのか分からなくなってきます ウェザリングカラー のGブラウンでも流しとけばいいのでは？ >>914
大人のプラモデル入門だからね
大人は金があって時間がない
ー＞ 時間短縮できてキレイに仕上がる事に最初から金を掛けられる 大人だったら趣味開始時に3万やそこらは普通に見込む程度だからな
あとラッカーだとたしかに色々大変だが、最初から水性にしときゃそんな問題もない ハンクラ板から来ました。質問なのですが、アサヒペンやタミヤのPPプライマーを噴いたら、例えばクリアファイルやクリアケースなどにも塗装できるのでしょうか？先にサンディングなどは必要ありますか？ >>922
PPプライマーは気休め、無いよりはマシ程度
サンディングしてもほぼ変わらない
結論としては塗れるけど極端に曲げたり引っ掻いたり場合によってはマスキングテープ貼ったりする程度でも剥がれる
塗ってから一切触らないなら大丈夫 ポリカーボネート用の塗料使えばおり曲げるくらいまでなら追従するんじゃないか
それでもよっぽど慎重に使わないとすぐ剥がれだすだろうけど >>923
ありがとうございます！無いよりはマシ程度なんですね。実験してみます！ありがとうございました！ >>924
ポリカーボネート用塗料、調べてみます！ >>926
タミヤのミニ四駆スプレーがポリカーボネート用だよ EGガンダムの弱緑の装甲を
ガイアカラーのピュアホワイトで
白く塗装しようとしてるんだけど全然白くならない…。
下地に何か塗った方が良いのでしょうか。 >>928
ピュアホワイトは隠蔽力低いから相当塗り重ねないと無理ゲー
エアブラシなら
オレならEXシルバー塗ってからピュアホワイト塗るか、いっそのことミクホワイト(もしくはピュアホワイトにジャーマングレーを2%くらい混ぜて)塗っちゃう
ホワイトより限りなく白に近いグレーにしちゃったほうが隠蔽力がぜんぜん高いのでぶっちゃけラク
ガンダムなら隣りにレッドやブルーやイエローの部分がくるからミクホワイト並みにグレーっぽくても白に見える シルバーでも良いしグレーサフでも良いよ、exホワイトでも隠蔽力高いからいけるかも MrカラーのGXのホワイトにすれば解決
隠蔽力最強 おおっ！ありがとうございます！
ガイアのEXシルバーとEXホワイト買って試してみます！ >>926
「タミヤ ポリカボネート用」が手に入りやすい
蓋の型番に「PS-○○」と書いてあるのがポリカボネート用
ポリカボ用はラジコンボディに「裏から」塗るのが本来の用途
表面はザラザラしているのでプラモデルにはほぼ使われない
試しに1本買って試すのを勧める SDガンダムのゴールドの成型色が気に入らないので筆でゴールドを塗りたいのですが、発色の良いゴールドって何がありますか？ >>936
でもあれ金っていうかメタリック黄土色じゃね？ エアーブラシ購入を考えてますが
総額1万円ほどあれば変えますか？
もちろんピンキリだとは思いますが >>934
ガイアのスターブライトゴールド、もしくはクレオスのレッドゴールドが良い色だよ エアブラシだけなら買えるけど、コンプレッサーとブースも買うなら足りん。コンプ中古とブース自作でも足りん。 >>939
１年かけて揃えたけど軽くその１０倍は掛かったなぁ
ネロブース ４万
L5 ２万５千
エアブラシ １万
塗料・溶剤・ツール等 数万
塗料溶剤は常時掛かるし、ツール類も欲しいものがたくさんある
部屋にブルーシート貼ったり机用意したり雑多な諸経費も多い 中古コンプ6000円
中華ハンドピース2000円(これはおすすめしない)
換気扇7000円
ブース用の板材はDIYの余りで適当に
俺はこれで始めた >>939
庭があるなら庭にダンボール置いて(中にクシャクシャな髪とかくっつけて)吹けばなんとか。
エアブラシは格安品(それでもメテオみたいな方がいいだろう)で。 ブラシはケチらない方がいいと思うよ？
1〜2万くらいので汎用性高い0.3mm
ボタン式orトリガー式、カップ一体or付け替えはお好みで レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
