★模型塗装初心者スレッド87 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
!extend::vvvvvv:1000:512
!extend:on:vvvvvv:1000:512
■質問しようとする方へ
書き込む前に、テンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してあげてください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド85 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1586252504/
★模型塗装初心者スレッド86 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1595769222/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured オレ達ファーストガンダム信者はみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない ステマじゃないが月刊モデルグラフィックス12月号のエアブラシ特集いいね、ハンドピースの紹介、使い方、メンテ、うすめ液やら上達する為のおまけページまでなんやらかんやら。
もうひと通り買い揃えてしまっててやや今更だったが導入検討中の人にはうってつけじゃないかな。 いちおつ
俺も今月のモデグラ為になりそうだから買った模型誌自体数年ぶりに買ったが内容が充実してて良かった モデグラ12月号、初心者にはいい内容なのかもしれないが、
「クレオスレベリング薄め液だとこんなに梨地になってしまう
がクアトロポルテならこんなにツヤツヤに！」っていう
ページがあって、さすがに嘘はいかんな嘘はと思ったよ
あんなん絶対わざと梨地になるように吹いてるからな？
クレオスは怒っていい それはひどいw
同じ条件でもクワトロポルテなら梨地になりにくい、ならまだわかるが… ■質問者へ
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
質問する場合は、下記のテンプレートに従って質問を書き込んでください。
質問テンプレを使えば、自動的に必要事項が埋まるため優先して使用してください
質問者には「それって書いても意味あるの？」という情報でも、
回答者には 「それ先に言ってよ！小出しにすんな！」ということが多々あります
情報の取捨選択も初心者には難しいため、テンプレ使って情報を全部出してください
模型塗装は「色の相性」「塗料の相性」「塗装方法の相性」があるため、質問時の情報が少ないと
正しい答えが出せません。情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります
・質問用テンプレート
【塗装用具】
筆、スプレー、マーカー、エアブラシ、etc…のどれを使用しているか。
どのメーカーの、どのような製品か。なるべく具体的に記載するとよいでしょう。
【使用塗料】
こちらも種類、メーカー、製品名をなるべく正確に。
例：×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料、水性ホビーカラーの○○番」
【キット名/素材】
キット名は正確に。ガンプラの場合はPG、MG、HG、RG、SDも記入。
素材（PS、ABSなど）は説明書やランナータグに記載されています。
【質問内容】
起こったトラブルや疑問点、自分がやりたい事を具体的にわかりやすく詳細に。
【その他】
その他、上記に挙げたこと以外で伝えておきたい事があれば。
＊ググれ・試せといったレスしか付かない、又は質問を完全にスルーされた場合、
検索で比較的簡単に調べられる質問内容である可能性が高いです。
まずは自分が質問で使った「単語」を使って検索をしてみましょう。
それでも見つからない場合は、「どのような検索ワードで探せば良いか」を聞いてみると良いでしょう。
＊「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
→>>1の通り、まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。
“これを行ったら結果はどうなるか？”という類の質問は叩かれたりスルーされがちです。
なぜなら、実行してみたら解ることだからです。 ■回答者へ
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。
質問時の情報に不備があれば「メーカーは？」「商品名は？」等のフォローを推奨します
また、初心者を装い不備のある質問をして、回答者のググれ・試せといったレスを誘ったり、
ググれ・試せといったレスに過剰反応するような輩は、NGIDに登録するかスルーしましょう。 ■回答者へ
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。
質問時の情報に不備があれば「メーカーは？」「商品名は？」等のフォローを推奨します
また、初心者を装い不備のある質問をして、回答者のググれ・試せといったレスを誘ったり、
ググれ・試せといったレスに過剰反応するような輩は、NGIDに登録するかスルーしましょう。 ■参考になる書籍（2015年9月更新）
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所 増補改訂版
(ホビージャパンMOOK 227) ホビージャパン社発行 価格2095円+税
NOMOKEN 野本憲一モデリング研究所 新訂版
(ホビージャパンMOOK 611) ホビージャパン社発行 価格2400円+税
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型獲り・複製のテクニックなど
様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
ISBN 4-89425-451-4 ホビージャパン社発行 価格1524円+税
ttp://hobbyjapan.co.jp/books/search/s4658.html
◎カンペキ塗装ガイドDX (電撃ホビーマガジンHOW TOシリーズ)
ttp://asciimw.jp/search/mode/item/cd/A1004170
メディアワークス発行 価格2100円+税
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
ttp://asciimw.jp/search/mode/item/cd/A0803700
ISBN-10: 4048672487 アスキーメディアワークス発行 価格2000円+税
研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=342
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段獲り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。
初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。 ■FAQ
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://gimpo.2ch.net/diy/ DIY
http://gimpo.2ch.net/phs/ 携帯・PHS
http://namidame.2ch.net/car/ 車
http://namidame.2ch.net/bike/ バイク
http://gimpo.2ch.net/gun/ サバゲー
★ラッカー系塗料について★
初心者が誤解しやすいポイントです
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「溶剤系アクリル塗料」または「ラッカー系塗料」と呼ばれます。
タミヤアクリル、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル塗料」です。
ラッカー塗料を薄めたり用具を洗浄する際は、ラッカー用うすめ液を使ってください。
ＧＳＩクレオス、ガイアノーツのラッカーうすめ液は互換性があります。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き獲る、という風にしてもいいでしょう。
★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考リンク） ★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ（ペン先）の具合を調整できず広い面積ではムラになります。
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
もともと「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と言います
模型用で「トップコート」という製品があるので商品名と混同したりしないように注意して下さい。
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート（青い缶）…水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー（灰色の缶）…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。 ★ABS部品や墨入れによる割れについて
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程を検討し、組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサー、塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行う。一層毎に良く乾燥させる。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないよう、クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力塗装、スミイレを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。 ★墨入れ（スミ入れ）について
模型のディテール、スジボリ部分に塗料を流し込んで強調する技法をスミ入れと言います
セオリーとして元の塗装色を濃くした色、影になる色を使用しますが最終的には好みです
「黒い塗装には何色のスミ入れ？」という質問には「グレーやシルバーなどで目立たせる」という回答もあります
光沢なしの塗装やヤスリを掛けた場合など、表面がツヤ消し状態になってると、どうしても毛細管現象で塗料がにじみます
回避するためには、墨入れの前にラッカー系の光沢塗料（クリアー）などを吹いてください
スミ入れ後につや消し（or半光沢）のクリアーを吹けば最終的にはつや消し（半光沢）の仕上がりになります
★エアブラシ、簡易エアブラシについて
模型を長く、ある程度本格的に楽しむなら「コンプレッサー」＋「ダブルアクションエアブラシ」を推奨します
プロスプレー、ガンダムマーカーエアブラシシステム、イージーぺインターなどは確かにお手軽ですが
エア缶のランニングコスト、調色の限度、エア圧や吹き幅の調整限度からくる表現の限界があります
レビューサイトを見るなどして、よく検討して下さい >>7
クレのレベリング薄め液はクレのL5セットを使ってMrカラーのラッカー(ガンダムカラーのラッカー含む)を塗るとドンピシャの光沢具合になるように作ってあるからな
クアトロポルテやフィニッシャーズのシンナーは0.22Mpa以上の高圧で希釈を1.1倍くらいのかなりの濃さで吹くといい光沢になる
クレのレベリングは薄く希釈して何周か塗り重ねながら最後に光沢仕上げにする低圧コンプレッサー用、クアトロポルテ(フィニッシャーズやガイアのプロユースなども)は高圧での一発吹き用
だからクアトロポルテを使ってL5やL7で吹けるように2倍希釈とかで吹くとダレダレで色が乗らなくて逆に使えない薄め液になる
圧が出せるレシプロコンプ持ちならクアトロポルテもアリだけど、L5L7やプチコンやREVOみたいな圧出ないコンプのユーザーには逆に使いづらいシンナーだと思うよ ★サーフェイサーについて★
極論を言えば「初心者にサフは不要」
まずはサフの用途、メリット・デメリットを調べることを勧めます
サーフェイサーは、パテによる修正や改造で不均一になった塗装面の色と表面状態を
整えるために使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理、プラ板やパテで表面の質感がバラバラ
など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう等のリスクと、
余計な追加作業を背負い込むだけです。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずに使うのはやめましょう。
例：
パーツの透け防止、遮光効果が欲しい→グレー系塗料を塗る、パーツ裏に黒やシルバー
白や黄色は隠ぺい力が無い→隠ぺい力の強さを売りにした塗料（クレオスGXカラー、ガイアノーツEXカラー）
食い付きを良くしたい→足つけ、洗浄、プライマー塗布 遅ればせながらテンプレを貼り付けといた、無いのが会ったら補足よろしく テンプレ乙です。
メタルビルドのフリーダムのような塗装をエアブラシでしたいのですが、あればパール塗装になるのでしょうか？
特に白部分を再現したく。 >>25
そのフリーダムガンダムの玩具は持ってないのでネット上の画像を見てみた
特にはパールは入ってないように見える
寒色系寄りの白っぽいグレーだと思うけど実物を持ってないので自信無し よくノウハウ本でガンプラマーカーを皿に出して筆で部分塗装するのが紹介されてます
コレって筆塗り後の筆の処理は何が適切ですか
水洗い？薄め液なら水性アクリル、エナメル、ラッカーどれ？ツールクリーナー？
ガンプラマーカー筆塗りしてる方どうしてますか 何で騙そうとするかなかわいそうだろ正解はツールクリーナーだよ
エナメルでもラッカーでも落ちるけどツールクリーナーが一番綺麗に落ちる消しペンとか言ってるのはアホ >>27
ガンダムマーカーはアルコール塗料なので
消毒用アルコールで拭き取りや、筆などの洗浄はできる
ラッカー系溶剤やツールクリーナーは
汚れを強力に溶かすけど匂いも強い
もしガンマカ専用のユーザーだったら、わざわざ買うべきかは微妙 プラを溶かさずラッカーも落とせるIPAが最強の洗浄剤 イソちゃんはいいよね
ちょっと時間はかかるけど、プラに全くダメージないのが素晴らしい 沢山のアドバイスありがとうございます
ツールクリーナーなら間違いないんですね
作業環境がリビングなのでまずはアルコール消毒使ってみようと思います 以前試したことがあるけど
クレオスの水性ホビーカラーうすめ液、ガイアのアクリル系溶剤、アクリジョン用ツールクリーナー
エアテックスのストロングクリーナー、MMPのミッションモデルシンナー、燃料用アルコール
はとてもよく落ちた
ファレホのエアブラシシンナー、エアブラシクリーナーは落ちなかった
Ｍｒ．ツールクリーナーやMr.カラー用うすめ液は試してない すいません、はじめてガイアのメカサフを使ったのですが質問させてください。
【塗装用具】
ツールズアイランド制のエアブラシを使いました
【使用塗料】
ガイアノーツのメカサフスーパーヘヴィをクレオスのレベリング薄め液で薄めて使用しました。
その後、クレオスのガンダムカラーＭＳブルーＺ系をクレオスレベリング薄め液で上から塗装しました。
【キット名/素材】
HGUCのジムストライカーになります。
成型色が緑のＰＳ素材を塗装しました
【質問内容】
マスキングして部分塗装しようとしたところテープを剥がした段階で簡単にサフごと塗料が剥がれてしまいました。
他の部分も爪で軽くこすると簡単に剥げてしまいます。
メカサフの薄め液に推奨のプロユースシンナーというものを使わなかったせいでこうなったのでしょうか？
推奨の製品を使えば防げるのであれば購入しようかとも思うのですが、自分では分からない他のミスのせいかもしれないと思い質問しました。
【その他】
部品には事前に超音波洗浄機で洗ってますが、素手で猫手に付けたのでその際に脂がついたかもしれません。
それと表面を全てやすりかけ等はしてません。
自分が思いつくその他の原因と思えるのはそれくらいです。 クレオスのレベリングみたいにリターダーの入ってるのはお勧めできないみたいなの見たことあるな
ガイアのブラシマスターもリターダーイルだったか ガイアのサフがパリパリ剥がれるのはよく言われてるから怖くて買った事ないわ多分使い方じゃなくてメカサフが悪い
普通にクレオスの瓶入りサフ使った方がいいよ塗料混ぜてメカサフ風な色にしてもいいし 普通の薄め液でメカサフ使ったけど、剥がれやすいと感じた。 以前ガイアに問い合わせたところメカサフにはプライマー成分は入ってないとのことで
プロユースシンナーの使用を推奨された
なので希釈はプロユースシンナー使えば多少は食いつきが向上するんじゃね？
俺はクレオスの瓶入りプライマーサーフェイサー使ってるけど プライマーが入ってないサフは顔料がでかい分むしろ普通の塗料より食いつき悪い
ちゃんと足付けしてないなら手の油で剥げるだろうね ガイアのサフ自体があまりサフとしては適さないんですね…。ありがとうございます。
クレオスのプライマーサーフェイサーは一応持ってはいるんですが、黒下地を塗る手間を省けるかと
思い、スーパーヘヴィを買ってみたのですが失敗だったかもしれませんね。
勿体ないし、色味は好きなのでプライマーサフの上から塗装や下地代わりに使ってみます。
プライマーサフの上から剥がれたりするかもしれませんがとりあえず試すだけ試してみますね。 「メカサフ」「はがれやすい」でぐぐってみて。
YZPハウスのブログでメカサフ含む15種のサフ・プライマーサフの塗膜強度の実験してくれてるよ
結論だけいうと下地処理なしだと半分程度のサフはマスキングテープ貼って剥がすと一緒に剥がれたけどやすりかけた後だと剥がれたものは無かったみたいだよ。
実験内で溶剤については特に触れてなかったのでなんとも。今作ってるザクの関節にプロユースシンナー+メカサフで塗装する予定なのでまた今度レポあげます。
剥がれにくいし色がいいから可動パーツに最適、って聞いて三色買ったもんで剥がれたらやだなあ、、 拝見させていただきました。
プライマーサフでも下処理なしだと割と剥げちゃうんですね。素直に全部ヤスればいいんでしょうが
正直面倒で…
プライマーを買ってプライマー→サフ→塗料で行えば剥離は極力抑えられるのでしょうかね
ジムストライカーは練習用と割り切って作ってたのでこのままでもいいんですが、次に考えてるのは
塗り分けしたいなあと思っているのでマスキングテープで剥げちゃうと困るから、試しに
プライマーも購入して試してみます。 バンダイのプラはマレに謎の塗料はがれが起こることがある
知り合いのベテランモデラーさんがHGUCゾゴック作ってて、400、600、800番で
ヒケ消し兼足付けをし、超音波洗浄機で洗浄してからゴム手袋を着用の上、サフを吹き、
一色目を吹いて十分乾燥させた後、マスキングして二色目を吹きマスキングを剥がしたら
サフごと塗膜を持っていかれて、原因が特定できず頭を抱えてた >>50
それ足付け後の超音波洗浄機が悪いよサフ一回でも吹いたら手洗いに切り替えるのが普通
強力な良い超音波洗浄機ほどいろんなもの落としちゃうからねそのベテランモデラーさんも良い超音波洗浄機使ってたんだろうなって思う
てか足付けってサフ研ぎの事であってるよね？ >>51
レス㌧
足付けは細かい番手のペーパーでプラの表面を荒らし、塗料の食いつきを良くすること、って認識で書いたんだけど ここ見てモデグラ12月号買おうと思ったら全部売り切れてて悲しい モデルカステンの通販サイトで売ってたぞい＞12月号 モデグラ立ち読みしたけど結構初心者向けにいいこと書いてあったよ
２０年前から雑誌読んでる人間からしたら大した内容じゃないが 既にエアブラシ使いまくってる人には今更な内容だったけど
エアブラシ入門としては、とてもよい特集だったと思う - マスコミによる日本人民族浄化計画の手口 -
①日本人の精神を腐敗・堕落させ愚民化させろ。
②日本人の女を集中的に狙い洗脳しろ
③ネトウヨ、ヘイトスピーチ、レイシスト等の言葉を浸透させ、同胞への批判を封じろ。
④韓国人識者に政治的意見を言わせ、御意見番化させろ
⑤「同性婚・LGBTを全面肯定しない者は差別主義者だ！」という雰囲気を作れ
⑥海外セレブやハーフモデルをもてはやし、「日本人は劣等人種だ！」と植えつけろ
⑦「未だにガラケーの奴は笑い者」という雰囲気を作れ。
⑧「LINEに入らない奴は仲間外れ」という雰囲気を作れ
⑨「日本人の男VS日本人の女」の対立を煽り、分断しろ
⑩日本人同士で恋愛・結婚させない、子供を生ませないよう誘導しろ。
⑪日本同士で結婚していたら離婚させる方向に仕向けろ
⑫女が活躍するドラマばかり作れ。男は無能な役、笑われ役にしろ
⑬イケメンブームを定着化させ、「男は外見が全てだ！」と洗脳しろ。
- ソース -
電通グループ会長 成田豊は朝鮮半島生まれ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E7%94%B0%E8%B1%8A 模型板って殺伐としてるイメージだったけどここの住民は親切だ 10年くらい前は結構殺伐というか面倒くさい板だったけど最近は普通だね俺も最近戻って来て雰囲気変わったなって思った 質問です。
F1模型でカウルのクリア塗装まで終えた段階で、嵌め合いが
すごく悪いことに気づきました。
そこでマステで無理やり嵌め合った状態でガチガチに固めて、
80度くらいの温度槽に3時間くらい入れてみようと思うのですが、
何か悪影響が出そうですか？（クリア割れ等） カワサキのライムグリーンの色を塗りたいのですが、バイク用の塗料をプラモデルに塗ったら良くないのでしょうか？ >>63
最悪の場合プラスチックが溶けて無くなる可能性がある >>64
わお、そんなにですか
金属用ですもんね、やめておきます そもそも模型用は塗装が厚くなりにくく、でも隠蔽するようにって調整されてるもんだから仕上がりもひどいことになると思うぞ 溶けてなくなるは言い過ぎと思うが少なくとも表面が梨地にはなるな >>63
実車用のタッチアップペイントを、模型用のシンナーで薄めて塗りましたが問題なかったですよ、あくまで自己責任でお願いします。 >>62
プラが柔らかくなるので狙った所とは関係ない部分が変形する場合もある
あと無理やり嵌めた負担は他に回るからどこかに影響する
その結果として塗膜も割れたりシワが入ったりするかも >>62
前に塗装後に超音波清浄機に突っ込んでて一晩置いたら塗装が変な感じになったよ。
原因が水か超音波か分からんけど、気をつけてね。
https://i.imgur.com/2QbB0UK.jpg 普通は塗膜の内側に水分が入り込んで気泡みたいな膨らみになる
自分の経験ではそう >>70
それ、同じ様になった事あるわ
塗装後なんやかんやで素手で触ってしまったのでクリア吹く前に一応洗おうかとかなり薄めた洗剤使って超音波洗浄機にかけたら表面が写真と同じ、塗膜下から気泡でも発生したかの様な状態になった。
超音波洗浄機の洗浄効果が塗膜を引き剥がしたんでないかなと思ってるけど、実験して確かめたわけでもなしでわからんちん 完全乾燥してないシンナー成分が出て来ようとしたところ周りが水で出て来れずにブツブツになったと予想 超音波洗浄機のテストでアルミホイルを入れると穴だらけになって出てくるってのもあるから塗装後は入れない方がよさそう
昨日パーツをシンナーどぼんからの塗り直しを行いました（ラッカー、レベリング薄め液、三度塗り）
いつもは他の作業もあるため何日か置くのですが、水転写デカールwithマークセッターを貼るまでどれくらい待った方が良いでしょうか
十二時間待てば平気かなという感覚もあるのですがまた失敗したくないのでアドバイス頂ければ幸いです あんまり検索しても分からなかったんで聞いてみます。
そこそこ本格的にエアブラシに挑戦してみようとおもうのですが、リニアコンプレッサーのタンク容量ってのは作業にどう関係してきますか？
また5Lで困ることってありますか？
よろしくお願いします。 リニアコンプレッサーで間違いないかな？L5？l7？塗りたい物も一緒に教えてくれるとみんな答えやすいし正しい回答を得られると思うよ 今日は日も良く出ているので日が落ちたぐらいに水転写デカール貼ってみます
>>76
L5、0.3mmですがPGも問題なく全塗装できましたよ >>77
ガンプラになります
ここで勘違いが1つ解けました、ずっとコンプレッサー自体にも何リットルみたいな表記があると誤解していました、そりゃ調べても出てこない訳ですね・・・。 >>79
自力で解決したようですが、コンプレッサーの中にはタンクが付属しているものがあって、
その場合は何リットルという表記がありますね
タンク付きだと、タンクにエアが溜まってそれの容量があるうちはコンプレッサーが止まるので、
その間は無音で塗料を吹けるという利点があります L5L7のスペックに書いてあるリットルのデータは空気を出しっぱにした時に、コンプレッサーが1分間に空気を吹き出す量
L5なら約5リットル/分、L7なら約7リットル/分
難しく言うと単位時間最大空気吐出量ってヤツ
レシプロコンプ機やドカタが使うタンク付きコンプレッサーのタンク容量とはまったく別のスペック >>76
別のコンプレッサーをタンクなしで使ってるけど、圧力が安定しなくて困った事はない。すごく敏感な人は脈動(使う→圧力下がる→コンプ動く→圧力上がる)が気になるらしい。 >>76
エアブラシ導入して2ヶ月使ってます。
HGガンプラ2体とバイク1つ塗装して今のところクレオスのL5とPS275（0.3ミリ）でサフから本塗装までできて過不足なしです。最初にセットで付いてたPS290（0.5ミリ）は今のところ特に出番なしです。広い面積をムラなく塗りたい用途（車の模型とか）でもない限り0.3があればひとまずは事足りるはず。音は塗装ブース作動音より静かなので気になりません。
予算に余裕あればL6か7がいいんじゃないかな、私が導入した9月頃はかなり品薄で選択の余地があまりなく焦って購入してしまった、、まあ困りはしてないけどスペックには余裕があった方が末長く色んな用途に使って行けそうなので。
ひとまず月刊モデルグラフィックス12月号読むのをお勧めします。
エアブラシ関連色々と特集してるよ。本屋だともうないかも。アマで定価売りしてるの昨日見た気がする
ハンドピース、コンプレッサー、塗装ブースやメンテの仕方、溶剤うんぬんまで幅広く書いてるよ。長文スマソ 皆様丁寧にありがとうございます、じっくり読みました！
とりあえずL5のグレードと0.3mmの使用目指してみます！ みんな >>76 が言ってるのはタンクの容量が5リットル
っていう話だぞ。クレオスのL5じゃないぞ >>86
と思ったけど、L5の書き間違いってことか
俺が悪かった >>88
そうです！ていうか自分の読み間違いが発端でした！ >>83
>82は少し間違いがある
「脈動」はピストン式コンプレッサーの特徴・欠点で
動かしっぱなし、エアブラシ吹きっぱなしにした時に一定のリズムで
エア圧、吐出量が変化すること
ツールズアイランドのコンプレッサーもこのタイプだけど
標準でタンクが付属するので無問題
コンプレッサーの中には、エアブラシの吹く・吹かないに連動して
自動停止・再動作する機能があって
止まる時、動き出す時はエア圧が乱れるけど「脈動」ではない >>89
そうだよなあ。サンクス
ところでクレオスのL5とかL7も
ピストンが前後して空気を圧縮、送り出すレシプロ式だから
脈動はあるという理解でいいよね。実際細吹きで早く動かすと
分かるし ちょいと試しにうちのL5を5分ほど空吹きしてみたが、特に噴射の波はないかな
微細な違いを感じるために耳の穴にあてがってみたw リニアコンプレッサーは脈動が少ないをウリにしてるよ実際使っててもエアーに乱れは感じなかったし いや俺が鈍感なのかもしれん書き込んでからちょっと自信無くなってきた L5,L7シリーズの脈動が有るか無いか→有る
脈動による圧の変化は大きいか小さいか→小さい
どれくらい小さいか→ほぼ気にならない、無視できるレベル
リニア式は元々の圧力が小さいので、脈動で変化があっても影響も小さい みんなガンプラ以外のロボットってつや消しなのかつやありなのかどっちにしてるんだろうか? >>96
こいつには光沢が似合うと思ったらそうするし逆もまた然り 艶消しの方が楽だよな光沢は実物よくても写真に撮るとやべー事が多い腕上げたい 例えばボトムズならつや消しにするけど、
バトリングの派手なATなら半つやにするとか。
エルガイムはつやありのイメージだとか、
あくまでも自分のイメージで好きにする。 つや消しって表面処理少し雑にやってもバレないけどツヤありはきっちりやらないといけないのがな・・・ 聞きたいんですけどエアブラシでノズル、調節の仕様、容量が同じようなものでも値段がピンキリですけど使用感で違いなどありますか？
あとモデグラで紹介してたダブルアクションのトリガータイプってどうですか？
よろしくお願いします。 トリガータイプ？最高に決まってるじゃないか！タミヤのがいいよ
高いエアブラシはそれだけ精密だから滑らかに動くし塗料の霧が綺麗(特に吹き始め)中華は避けて国内メーカーを必ず買いましょう >>103
あるよ
バネの引き心地とノズルカバーの違いはすごく差を感じる >>103
やっぱり値段高いのはいいものだよ。俺は中華安物から入ったからよく実感した。コントロールの調整が楽。
まぁでも最初は安物でいいかも。どうせメンテでニードルの先端曲げて泣きを見るんだ。 皆様ありがとうございます、タミヤやGSIの使いやすそうなの買ってみます！ 普通のダブルアクション(PromodelAとタミヤスーパーファインとPS289)使ってきて数か月前にトリガータイプ(PS290)買ったけど
トリガーの方が指がずっと楽で好きだわ
多分、0.2mmと0.3mmのトリガータイプも買うと思う やっぱりダブルのトリガーは良いものなんですね！
ちなみに皆さん塗装ブースはどういうの使ってます？ 凸凹した所をマスキングしたい場合は何を使うのがおすすめですか？
マスキングゾル使ってみたのですが上手にマスキングできなかったり剥がし損ねたりしました >>110
きっちりラインを出したいんだったら細切れのマスキングテープ
ぼかしてもいいのであれば練り消しやアルミホイル >>109
最初タミヤのツイン買って全然吸わなかったからネロブースタイプを自作した
塗装ブースは専用スレあるから詳しくはそっちの方がいいよ すみません、質問させてください。
【塗装用具】
エアブラシ使用。メーカー等は不明(お店で作成している為)
【キット名/素材】
HGUCのRX-78-2ガンダム
【質問内容】
もともと素組みで作成していた面のをバラし、全塗装しようと思い立ち、合わせ目消し、サフ吹きまでは行いました。(サフは頭部以外)
その際頭部のパーツも接着し合わせ目を消しました。が、カメラアイの所にシールを貼ってしまっています。ここからの塗装はどうしよう、と悩んでいます。ご教示頂けないでしょうか。
【その他】
塗装ブースや工具レンタルのあるお店で作成しており、そこに置いてきているので画像貼れずすみません(明日には貼れますが…) >>114
シールを剥がす→接着剤を洗い落とす→頭部塗装→シールの再利用orアイカメラ塗装 カメラアイなんて元々筆で塗るような部分だし
シールひっぺがして塗ればいいよ ガンプラrgスレで誘導されたので相談させてください。RGのABS＋PP製フレームの塗装についてです。
rg ゼフィランサス、外装だけ塗装、フレームは成形色で考えてました。仮組みしてみたら足首のシリンダーとかだけでも塗りたくなってきたのですが、皆さんならどうしますか？
1水性ホビーカラーでエアブラシ直塗り
2水性ホビーカラーで筆塗り
3ラッカーサフ薄吹きしてから1
で迷ってます。
可動部分なので剥げやすいと思いますが、割れリスクと剥げ防止の意味でどの方法がベターでしょうか。 >>119
がっつり見えるわけじゃないなら、俺は筆塗りで終わらしちゃうな。
と思ったけど、ラピーテープ貼ってたわ。
https://i.imgur.com/tt82v6M.jpg 皆様ありがとうございます、とりあえずシールはがして塗装してみます
細かい所だから難しそうだ… >>120
あれ？フルバーニアンってこんなに格好いい機体だったっけ？ >>120
うわぁめちゃ上手い…
ニューガンカラー良いですね。
このフレームは成形色にラピーテープ貼っただけですか？ ニューガンかと思ったらティタマークついてましたね。
これ見たらグラデもやってみたいなぁ… ラピーテープ貼ったのはシリンダーだけだよ。
フレーム塗装は友達がバキバキになったの聞いててやってない。
https://i.imgur.com/K6xOv5g.jpg >>125
綺麗な塗装だね
これってグレー下地にホワイトを吹いてるの？
うまく残すの難しくて出来ない >>126
成型色の上にクリアグレーをシャドー吹きのみです
0.2mmのちゃんとしたエアブラシあれば慣れればできるよ AFV復帰しようと思ってYouTubeで外国人の製作動画を見たところ、昔は無かった水性塗料？を何重にも塗り重ねてウェザリングしてたのですが今はこういった手法が普通なのですか？
15年前はプロでもここまでやってなかったしあまりに複雑化しててやる気が削がれてしまったんですが… 水性塗料、かなり進化してます。
おそらくシタデルカラーという海外製の銘柄を見られたんではないかと。
ざっくりいうと下地用のシリーズと上塗り用シリーズに分かれていて下地+上塗りで色をきめるという商品です。
日本製の水性塗料も進化中ですよ。 レベルカラー瓶の鉄道模型用というのもあったのか…
その横のは存在自体知らんかったw ホビーカラーの元祖なのかな。 懐かしいのぅ
この頃は雑草むしってハサミで細切りにして作った筆で塗っておったわ
((´´ж`*)) 市松模様塗装ってどうやったらいいの?
下地吹いて、あとはマスキングテープ地獄しかないの? マスキング地獄は必須として(笑)、下地の後に一色は全面吹いて、もう一色分はチマチマ貼るしかないだろうなぁ。 >>135
何か効率のいい方法はないんだろうか…?
せめて正方形のマスキングテープでも売ってたらいいんだけど…? 正方形のマスキングテープ自体はいくらでも自作できると思うけど、対象が
飛行機やら車やらの３次元曲線モノは結局現物合わせしないとダメなので、
正方形のマスキングテープってのは肝心なところであまり役に立たないと思うよ。
もし米軍機とかなら、社外品の各種デカールを調達するという手もあるかも
しれんけど。 大きめのマスキングテープを張る前にカッターで穴開けてみるとか >>134
頑張れ！ただひたすら頑張れ！
寝ようと思って目を瞑るとマスキングしてる光景が瞼の裏に見えるくらい頑張れ！！ >>127
シャドー吹きだけでこんなになるのか…綺麗です
もう練習しかないですね
モデルグラフィックスの12月号に練習ページがあったので繰り返しやってから本番塗りやってみます 市松模様ならサフ→一色目を全体に塗る→長方形に切ったマステを交差させるように貼る→二色目塗る
でいいんじゃない？なにに塗るか分からんけどジオン系はカクカクしてないし線も少ないから塗りやすそうだけど
2色以上使ったから正確には上記のやり方じゃないけど似たような方法で塗ったのがこれ
ttps://i.imgur.com/Pn8ADcn.jpg
ttps://i.imgur.com/2ZxoWIx.jpg >>143
ミネオくんの作例見せて
人の作品にケチつける位だから凄いの出してくるんだろうね >>132
鉄道色は○○色１号とかそんな感じだったが種類は多くなかったと思う
ホッペは水性のレペの後継だがレペがあまりにも酷かったので使った事は無いな >>144
大したもんじゃないけど、こんなもんかなぁ
大分前に組んだタミヤ72
https://imgur.com/B6jIq0Q.jpg 水性ホビーカラーがモデルチェンジして性能抜群になったので
最近はもっぱらこれですわ >>147
ほんとに大したことなくて笑った。人の作品とやかく言える腕時計じゃないね…
したらば某スレでも荒らしだしミネオくんって疾患者しかいないのか？ >>151
お前も自分の作品貼れ
フェアじゃないぞ >>151に応えて市松模様塗装の作例の意図で出したって意味だけど？ チェック柄滲みまくりやね…
せめてマスキングはキチンと押さえてから塗った方がいい 下地白で塗ってから四角いマスキングをペタペタ貼って黒塗装？
面倒臭そうだなこれ 一度格子にマスキングして黒塗って
剥がしてずらしてまた格子にマスキングしてもあかんのかね？ >>163
縦長のテープ一列貼ってから横線貼り
乾燥後に縦外側テープをガイドラインにテープをずらしてくって事？
前にそんな感じのサクライ総統かプラモ部の誰かやってた気がするな 1個飛ばしでマスキングする方が四角くマスキングテープ切って調整するよりやりやすいかなーって思っただけなんだが
実際やってみんとよくわからんし、鬼滅って言われるの嫌だからやることもなさそうだが・・・ 白で塗ってから格子状にマスキングして黒塗るのはダメなの？
四角く切るとかスライドさせるとか意味がわからん 格子上にマスキングしたらただの格子になるから市松模様にはならんやん？ オレ達ファーストガンダム信者はネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない 実際に0.2mmノズルの必要性ってどんな感じなんでしょう？
0.3mmでもHGキットぐらいならグラデーション塗装も問題無く出来るって認識なのですが。 使ってみたら解る全然違う
0.18と0.2これも全然違う 使ったことないのでどう違うのかなど教えて頂ければと思います。 0.3ミリ一本でも相当なことはできるのよ。
ただいろいろと調節したりそれなりにテクニックが必要だったり。
個人的には0.2.を使ってみたら細吹きがずいぶんと楽になった。
上手い人は0.3ミリでも同じことができるのかもしれないけど。
逆説的かもしれないけど、下手くそな人こそ違う道具を使ってみると
楽に感じたり、あるいはこれまで以上の再現ができるのが実感できるかも。 >>172
175の方と同意。0.3mmの細吹きは薄め具合とかエアー圧、塗装面との距離で苦労したけど、0.2mmはそこまで気にしなくてもうまく行く。
どう感じるかはその人の技術とか感性によるからそこは知らんけど。 0.3でチャレンジしてみてもっと細かい塗りがしたいと思えば買えばエエんでない？
俺は0.3で満足してる
因みにRGスレにちょっと貼った稚作
https://i.imgur.com/eFn9W92.jpg
白塗装後タミヤトリガー0.3でシャドー入れた お前らの0.2と0.18買え買え攻撃の前に俺の自制心は崩壊寸前なんだが… 僕はガンプラ1/144サイズをずっと0.2で作ってるんですけど
ベタ塗りなんで逆に0.3が気になりますよ、0.2でなんの不満もないんですけどね(´・ω・｀) 結局人によって違うってことだし
とりあえず買って使ってみてから考えたら？（何を） 皆様ありがとうございますー。
>>178
RGでもめっちゃ綺麗に吹けてますね！参考になりました！ ハンドピースはちゃんと掃除してりゃほぼ一生モノだから買って損は無いでしょ(よく分からんトコで作ってる安物は除く)
むしろコンプレッサーのが消耗品
L5L7は割りと長寿命だけど、さすがに10年経つとフィルタやらなんやら不具合出てくる
オイルレスレシプロ機だと5年経たずにガタが来たりするしな フィルタぐらい交換すればいいのに
L5を20年以上使ってるけど壊れる気配が無い >>178
PS-270ならそれなりに安い上に手元で流量調整できて楽だよ！ うちのコンプレッサーも20年以上経つけどまだ現役。
壊れたら買い換え、のつもりなんだけど、壊れそうにない。
>>178
使っていて不満があるなら買い足してもいいと思うけど、
無目的に買い足してもしょうがないかなあ。
こういう塗装がしたい、に合わせて買い足すのかなあ？
うちもいくつかあるけど、普段使いは最初に買ったタミヤの0.3。
あっちこっちにガタが来ているけどその分気軽に使えるし。
細い迷彩とか1/144にグラデーションっぽくするときに
クレオスの王冠ノズルカバーの0.2とかを使う感じ。 タンク付き317出始めに買ったが全く不調無く現役だな 空気圧扱う仕事してるけどコンプレッサーなんて雑に扱っても普通壊れないぞ。 オレ達ファーストガンダム信者はみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない うちのL5も22年使ってるけど、ほんま壊れん
フィルターを数年に1回交換してるだけ そういうのは使用頻度も書かないと意味ないと思うんだけど 変態じゃないがエナメルもエアブラシで吹くよガンプラの凹モールドとか筆より綺麗に仕上がるし >>191
ツイッターでみたプロのフィニッシャーの人はエナメルで服のシャドウとか瞳のグラデとか吹いてるって言ってたな 今度塗装後の肩や前掛け裏を黒かグレーでエナメルスプレーしようと思うんだけど
パーツ分解してやれば割れ心配しなくてもいい？それとも仮組みの段階で亀裂入ってるから別のやり方探した方がいいかな お、エナメルのハイヒールで踏まれたい変態が集結している 組んだ時点で微かなひび割れに浸透してわれるから組む前ならいける
組んだ後ならラッカーのクリア吹いてお祈りする やっぱ度胸試しなところあるよね
組む前に吹くかなぁ。水性ホビーカラーとマジックリンでもいいけど
ラッカーでつや消しをするとき塗面が僅かに溶けて艶消し成分がうまく表面に出てくれないのよね
最初から艶消し色を使うか、別の方法考えてみます。ありがとうございました 部分塗装みたいな部分ってマスキングミスが怖くて普通にエナメルエアブラシで塗装してたんですけど
エナメルってあんまエアブラシで吹かないもんなんですか(´・ω・｀)？ いえ、スレの流れ的にちょっと変わった行為なのかなと思っちゃったんですけど
普通のことみたいですね、ありがとうございます(´・ω・｀) エナメル筆塗りよりはムラが出にくいからエアブラシってことね
エアブラシセットするのが面倒じゃなければ・・・ 大戦機の基本塗装をエナメルで吹いてる人の記事が昔のモデルアート別冊にいたな
ラッカー系だと家族に大不評で仕方なくだそうだ エナメルのシルバーをエアブラシで吹いたら粒子が全然取れなくて掃除すごい大変だった
細かくてきれいなんだけどなぁ 金属粒子が残る場合はサフとかクリアーの粘度のある物でうがいすると楽だよ塗料なら何でもいいっぽいけど 俺は粒子残る時はうがいしながら紙コップ等にシンナーあける
そのまま逆さまキープしてティッシュでカップの中拭き拭きすると
3～4回くらいのうがいで綺麗になる 蛍光塗料吹くたびに「二度と吹かないぞ・・・」ってなる現象なんやろ 撹拌ボール入れて振るのと調色スティックで混ぜるのだとどっちがいいですかね？ 調色スティック実は底のほうを上手く撹拌できないという >>205
エナメルシルバーはそれでもなかなか取れなかったんよ >>208
ツールウォッシュで洗っても洗ってもブラックライト当てると光るんだ・・・
最終的にライト当てながら綿棒とか筆で擦り落とす感じになる
目に見えないんだから気にすることないのかも知れないけど 調色スティックだけど、この前数人で話してた時にスプーン側で混ぜてる人が意外に多くてびっくりした
平らな方で混ぜた方がよく混ざるよ、知ってるだろうとは思うけど >>216
サフとか底に溜まっているのをすくえるし、希釈度合いもスプーン側の方が確認しやすいんじゃない？ >>213
ガイアノーツや一部海外メーカーの蛍光色は『染料』でアクリルを染めているので、使った道具も『染まって』しまう
GSIクレオスの新型(正確には『色の源』より
後に発売された塗料と既存シリーズの改訂版)はアクリル樹脂に超微細顔料を抱き込ませた蛍光色なので、頑張って洗えば落ちる
カーモデラーの一部はウェットデカールの『染め上がり事故』を嫌って、ガイアノーツから出てるF1マルボロホンダとかマツダ787Bとかのレナウンカラーを使わずにクレオスの塗料を調色してる場合もある >>218
道具も染まるのか
最近エアブラシ 使い出したから知らなかったわ
カーモデル好きで蛍光色のボディカラー多いから、気をつけようっと 道具が染まるって言っても、流石にハンドピースみたいな金属には影響ないんじゃないの？ >>221
金属についてる何かを染めてるんだろうな恐らく >>224
染料がめんどいっつーか模型の塗装に向いてない
耐久性は落ちるけど顔料のが向いてる クレオスもクリア系塗料を染料から顔料に変えたしなあ 最近筆塗りやってみたいんだけどおすすめの本とかある？ ずっと塗料の分離した上澄みが染料で沈殿物が顔料だと思ってた
なんとなく顔料って粉のイメージあるし そういやガイアのクリアーも全部顔料に変える検討中
という話を聞いたことがあったが
結局検討だけで終わってしまったようだな >>227
秋友克也氏の「リビングで塗れるプラモ 水溶きアクリル筆塗りテクニック」とかどうかな どちらもみてみたけどよさそう！買ってみるよありがとう 田中流はやってみたけど根気がいるよねアレ
やってると面白いけど ガンプラとかも明るい成型色は染料練り込まれてるからにじんで糞面倒なときあるからな 染料は色が抜けてしまったり、上塗り塗装に染み出して来たり
発色はいいけど、それ以上に欠点も多い オレ達ファーストガンダム信者はみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない HGサイズをオール筆塗りしてたら使い方が悪いのか面相筆がすぐ死ぬ
グラデ掛けまくってるのもあって、600円のタミヤの筆使ってて、3本くらいいりそうなペースなんだけど毛先がボサった筆はもうどうにもならないの？
神筆はお湯でもどるらしいけど本当？ 毛先がボサボサになるのは根本に塗料入って固まっちゃってるんじゃないかな
塗装中でも一定間隔ですすいだ方がいいよ
あとは塗装が終わったらブラシエイドとか使うといい 神筆はお湯で戻るけど、2ヶ月使った面相筆は割れて戻らなくなった
お湯つけたら戻るけど使ってるとすぐ割れる >>240
水彩画？みたいにシャバめで使うといい感じにグラデになるじゃん！っと思ってやってると吸い上げちゃうんだよねぇー
せめて塗り終わるまでは持って欲しいと思ったんだが >>241
なるほど
高いけど1本買ってみるかなぁ 表面を見る捨てサフ的な時は缶で下地にするような時はエアブラシでサフ吹くみたいな使い分けってありますか？ どっちでもいいのでは？
エアブラシ環境があるなら缶サフ使う必要もなさそうだけど、準備と片付けの手間いらずは便利だもんな
圧力強いから吹きすぎモールドつぶれと、恐れて遠目の砂吹きザラザラに気を付ける必要あるけど 缶のサフって綺麗に隙間無く塗ろうと思ったら、「あれ？もう無くなっちゃったの！？」ってなる事が多い
容量が少ないのか、俺が吹き過ぎなのか 繊細なモールド入ってる時はブラシでサフ
板っきれなら缶 マッキーとか油性ペンはないわ
拭き残しがあったら後々滲んできて酷いことになるから使わない アドバイスありがとうございましたー。
最近エアブラシ使い始めたんですが希釈やら洗浄やらでサフ吹くのも億劫な時があったもんで・・・。 >>241
なんかのサイトにリンスインシャンプーで洗うと戻るってあったよ ガンマカエアブラシをサフ吹けるようにしてやってる。清掃いらずで楽チン。 >>254
リンスインシャンプーは知らんけどリンスで洗ったりつけ置きしてみたけどダメっぽいんだよね
根元にツールウォッシュつけ過ぎたとかなんかなぁ・・・ >>256
一概にリンスといっても成分が違うので
リンス ダメージ等で検索して成分を調べたほうがいいよ
まあそこまでするなら新しいの買えって話にもなるけどな エアブラシの掃除が面倒なあなたに缶スプレーをどうぞ タミヤの筆用コンディショナーじゃダメなんですかねえ ゴッドハンド公式に書いてある、熱湯でまっすぐに戻す方法でも駄目なら毛が寿命なのか
そうなったらドライブラシやストレーキング用として余生をすごしてもらうしかないか 筆用のコンディショナーは主に天然毛に有効
熱湯でまっすぐにするのはナイロン、人工毛に有効
ちゃんと使い分けろよ ライターの火で軽くあぶってドライブラシ用の筆を作ろうという記事を真似して
やったら一瞬で筆先が燃えた楽しい思い出
お察しの通りナイロン筆でやってしまったのでした オレ達ファーストガンダム信者はみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>136
ない
敷き詰めて一枚おきに剥がすだけの作業がそんなに大変か？ >>128
全く意味不明だよ
別にどう塗ろうが自由だろ
お前は何をどう作りたいんだ
その動画みたいに塗りたいなら同じようにやるしかない 模型って孤独な高齢オタク多いからね
ツイッターでもトゲのある言い方してる人をよく見る 最近はもう昔の２ｃｈとは違うからな
中高年だと昔の２ｃｈののりで言っちゃうけどだいぶ一般人も増えたしな 去年はコロナ蝸のマスク不足があったけど
今年はマスクいっぱい売ってるから防毒マスクのままお買い物行けないや(´･ω･`) フィルターが２つある防毒マスクって意外と呼吸楽だよね 今までラッカーだったからノーガードで来たけどそろそろウレタンに手を出したいから防毒マスク使おうと思うんだがオススメある？顔と頭がデカいから大きめのやつ教えて欲しい >>274
普通に重松辺りのでいいんじゃね
サイズも豊富だし
少なくとも困ったことはない
あえて言うなら頭の後ろにもバンドを回すから髪型が崩れるぐらい
サイズ感だが175/72の男がMで丁度よかった >>273
意外じゃないでしょ空気通す面積増やしてるんだから >>258
初心者スレで缶スプレーを薦めるならメリットとデメリットをきちんと説明した方がいいのでは
メリットは機器の洗浄やメンテが不要なこと、色が乗りやすいこと
デメリットはうまく塗るにはコツを掴まねばならないこと、
どうしても無駄吹きが増える（吹き始めと吹き終わりはパーツに乗らないようにした方が
綺麗に拭けるから）ため、コスパが悪いこと、
噴出力が強いので、有機溶剤臭や塗料のミストが室内に撒き散らされるため、
強力な換気設備が必要なこと、
調色が出来ないこと、
ぐらいかな >>274
TW01SCが手軽でええけどTW08SF Mサイズあたりも結構いい >>276
>>279
情報サンクス帰ったら調べてみます >>278
初期費用は安いんだから勝手に試せばいいじゃん
その後は人間初心者じゃなきゃ自分で分かるだろう ブラシで吹くとめんどいメタリックも缶スプレー楽だよねぇ。
あとは缶スプレーだとどんなに頑張っても薄吹きは出来ないとかかな。
缶スプレーの吹き返しは想像以上だからスーパーブース、タミヤブース程度じゃ放射状に部屋が染まるので気をつけて。 >>264
筆軸に虫ピン植えた自作けがきバリ（のようなもの）の先端をあぶるつもりで、
なぜだかナイロンの極細面相筆を燃やしたのを思い出した。
確かに瞬時に燃えたw エアブラシは初心者向けだと思う
まぁ環境と道具を整えるのがちょっとハードル高いが アマゾンで売ってる6000円ぐらいの中華コンプとエアブラシのセットと
Mr.プロスプレーとエア缶とではどちらがおすすめですか
(この手の)
https://www.あmazon.co.jp/dp/B08DFMYD5Y
https://www.あmazon.co.jp/dp/B08F7V7YJS エア缶はずっと使うには高価
コスパでは中華に軍配が上がるが、値段相応に性能が低い
特に初心者が安物を使うと失敗の元になり上達を妨げる
買うなら注意した方がいい オレが>>285ならGSIクレオスPS289のハンドピースとツールアイランドのTKF002のコンプレッサーにする
Amazonその他の通販でクレPS289は約\10,000、TKF002は水抜きレギュレーターとエアタンク付きで\9,000くらい
約\20,000でプラモ用ならほぼ全く文句なしのセットが手に入る
とにかく初心者はハンドピースだけはいいモノ買わないと塗装がイヤになってカネドブになる
悪いこと言わねえからハンドピースだけはクレオスかタミヤかエアテックスかイワタのいいヤツ買っとけ
あえてしつこく言うけど初心者こそハンドピースにカネかけろ PS289を置くハンガー欲しいんだけど、おすすめあるかな？
今までクリーナーポッドに置いてたんだけど、エアー量調整バルブが邪魔でうまく置けなくなってしまった >>285
どっちもすすめない>>287案がベター
中国製の充電式コンプレッサー＋エアブラシは品質やアフターサポートが不透明
プロスプレー＋エア缶はコスパが悪い。練習・調整・片付けにもエア缶を使う
更に連続使用が出来ない。10秒も吹けば缶が冷えてエア圧が落ちる
短時間使う→缶の温度待ち→短時間使うの繰り返しになる 安物＝初心者向けじゃないからな
そこ理解してないとどっち買っても直ぐに挫折するかもな 市松模様やって見たけど塗装と言うより如何にマスキングを綺麗に切れるかが問題だった… >>287
ありがとうございます
ハンドピースはクレオス、タミヤ、イワタから1万円前後の物を選択します
エアコンプレッサーはTKF002を検討してみます
御助言に感謝致します そういや数年前に模型再開するとき貰ったプロスプレーずっと使ってないな…
サフ吹くのに使ってみたけど、あんまり勝手がよくなかった 塗料ってどれくらい持ちますか？保存方法にもよるんでしょうが…主にラッカー系の塗料を使ってますが、一月にHGを一体作る位なもので。 >>292
お試しならハンドピースだけクレのps289買ってみれば？
ホースとエア缶ジョイントもセットになってるから、エア缶買えば取り敢えずエアブラシ気分は味わえるよ
結局、コンプを買うことにはなるだろうけどw >>294
ラッカー塗料なら固まっちゃっても真・溶媒液で復活するんじゃないかな
ミスターカラー以外のラッカー塗料だとどうなるか知らないけど >>295
この世には許せねぇもんが3つある
チャーハンにグリンピース入れるやつ
カレーにグリンピース入れるやつ
人にエア缶勧めるやつ
あと焼売の中にグリンピース入れるやつもタヒね
オムライスは食わねぇからまぁ許す >>291
お疲れさん～
大変だっただろうけど、きっとこの経験がいきる場面が来ると思うよ オレ達ファーストガンダム信者はみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない エア缶だとついエアをけちって使用後の掃除が足りずに
ハンドピースの調子を悪くしてしまった経験があるので
安くてもコンプレッサーを買ったほうがいい気がする。
使っているうちに足りないものがわかってくるから
その時にはまた買いなおすとか買い足すぐらいで。 >>302
ありがとう
トリガータイプもいけるのか、購入検討してみます トリガータイプのデメリットで細かいエア圧の調整ができないけどエアブラシの根元にエア圧調整用の弁を付けると大分楽 筆塗りでちょっと相談なんですけど
塗料が泡立ってしまい、乾燥した後でブツブツになってしまいます
ヤスリで削る→塗り直したらまたブツブツの無限ループになってしまいます
これは希釈し過ぎなんでしょうか？それとも単に腕の問題でしょうか？ >>309
筆を走らせる速度が早すぎるand/or筆を返して塗っているのでは？ 評価の高いクレオスの新水性ホビーカラーも筆塗りでは泡立ちやすいみたいだね
どうすればいいのやら >>309
塗料、薄め液の情報(メーカー、商品名)
希釈の割合
等々の情報をテンプレ使って出して 泡立った事なんて最初期の水性ホビーカラーでしかないなあ 厚塗りすると表面が先に乾燥して
中に溶剤が閉じ込められそれが揮発しようとして表面に泡が出る
さらに塗膜の中にも泡が発生してヤスると針で刺した様な穴が出てくる
これがピンホール
こうなったらドボンか穴の無い層まで削るか溶きパテ等で埋めるしかない
ピンホールでないならわからぬ >>309
塗膜が泡立つ原因はいくつかあります
①塗料と薄め液の撹拌時に筆などで泡立ててしまっているケース
②筆がガサガサになっている、または一度湿らせた状態でしごいていない
③筆を早く走らせすぎている
④塗り終えた面に返し筆をする
⑤塗膜にできた気泡を放置している
大抵はこのうちのどれかです
早く塗りたくて急ぐとけっこう気泡はできるので、できるだけのんびりやるのがコツです
慣れてくると筆塗りでもかなり美しい面が作れますよ、筆塗り楽しんで下さい 乾きかけ、または完全に乾燥したラッカー塗料を元に戻すために薄め液を垂らして筆で返すように均すと特に気泡ができやすいのでご注意を >>316
筆で撹拌してました、これってダメだったんですね >>321
表面積増える筆とかでやると細かい泡出て塗料がムース状になるよ。
筆塗りだと影響がダイレクトにくるし、
面倒でも撹拌棒がおすすめ。 撹拌時に泡立ててるんだろうな
泡立てず撹拌するのがポイント オレ達ファーストガンダム信者はみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>322
よく考えたら昔の床屋の髭剃りの泡とか筆のオバケみたいなヤツで泡立ててたよな
昭和っぽいレスしてごめんな(´･ω･`) 調べてもよく分からなかったんですが、エアブラシですがクリアカラーってどういう時に使う感じですか？
あとトップコートを吹く場合希釈率ってどんなもんですかね？ クリアカラーはキャンディ塗装とかでよく使うよ
百式とか塗るときにゴールド下地にクリアイエローでオーバーコートしたりする
ちょっとしたセンサー類なんかもワンポイントでキャンディ塗装すると模型映えするよ
トップコートはクレオスのビン入り水性のやつ？メーカーは塗料に対して薄め液10～15%くらいって言ってる
水で希釈すると真っ白になるから専用の薄め液使ってね 水性ホビーカラーってクリアー以外の通常カラーも薄め液10～15%なんですか？ >>326
キャンディ塗装、こんなんね。
希釈率はラッカーやら水性やらつや消しつや有りで違うからなんとも言えん。
https://i.imgur.com/BA4KFb4.jpg >>332
撮影者めっちゃ写り込んでるから上げ直した方がいいのでは Mrカラーで筆塗りしています
元パーツが青で黄色を塗りたいので
まずはシルバーを塗りました
次に黄色を塗るとき、下地は溶けませんか？
シルバー２回塗りのときでも、なんだか１回目の下地が溶けているような気がして
不安なんですよね
溶けてないのかなあ シルバーの乾燥が不十分
塗料＋シンナーをたっぷり筆につける
筆圧が強い
などの条件が揃うと溶ける ありがとうございます
逆に言えば
これらに気をつければ大丈夫ということですね
やってみます >>333
ありがとうございます、メタルカラーにツヤありを厚塗りして研磨するのがキャンディ塗装だとばかり思ってました！ 統一感あるとだいぶ印象変わるんだね
俺もちょっと整理しようかな
統一感全然ないし
https://i.imgur.com/896m8Gy.jpg ＿＿＿ ｺﾞｷｯ
/ ||￣￣|| ＜⌒ヽ ))
| ||＿＿|| ＜ 丿
|￣￣＼三⊂/￣￣￣/
| | ( ./ / >>330
塗料10mlに対して薄め液10～15mlかぁ。 オレ達ファーストガンダム信者はみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない 質問です。
塗装初挑戦でレンタル工作室のエアブラシを利用してガンプラ塗装予定です。
レンタルスペースは塗料持ち込み式でうすめ液は準備されています。持ち込みの塗料に指定はないと確認しています。購入塗料は水性アクリルで行ける店舗で揃えられるものにしようとしているのでどのメーカーかなどはまだ考えていません。
①薄い紫、濃い紫、黒、灰色を塗装したいので紫、白、黒、灰色の塗料とマスキングテープを購入する予定だが他に買っておいた方が良い塗料やツールはあるか。
②事前に確認した方が良い内容はあるか。
根本的に知識に間違いがあればその指摘もお願いします。 調色するならそれに必要なものが借りられるか、とかかな。あと塗る順番よく考えておくくらい？ >>345
エアブラシの扱い方はレンタルスペースで聞けるの？
場所を貸すだけであとは自己責任なら扱い方から掃除の仕方まで
事前に覚えて置かないと塗料と道具だけあっても何も出来ないだろ
まだ何も分からないなら
>14 この辺の本を読んだり ガンプラ 塗装 初心者 とかでぐぐってみればいい 制作手順で必要なものも変わってくるからなぁ、備品の有無も含め初心者なのを説明してスペースの人に問い合せた方が良さそう。 レンタルスペースはちゃんと塗れるようになるまで丁寧に教えてくれるところから
完全放置のところまでいろいろだからね
どれくらいサポートしてくれるのか、お店の人に聞いた方が確実だろうね 回答ありがとうございます。
レンタルスペース自体は塗装方法の説明をしてもらえると確認取れてます。
改めてやりたいことと持ち込み必要なものを直接聞いてみます。 >>351
少しはその店でなんか買ってやれよ
むこうも店員とはいえ人間だからなんも買わんヤツよりちょっとは商品買ってくれるヤツのほうに親切にするやろ オレ達ファーストガンダム信者はみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない どうでもいいけど、レンタルなのに水性?
せっかくラッカー使える環境なのに使わないのか
まあ先々自宅にって見越してんのかな
色々難易度上がっちゃうが、水性はほんと気軽に塗装できるのはありがたい >>355
いや本人の体調や持病もあるからなラッカーやエナメルでの塗装は
まぁ水性でも完全に無毒ではないから、せめて不織布マスクくらいはつけて塗装してほしいもんだ
まずは健康じゃねーとプラモどころじゃねーからな レンタルルームって乾燥室とかあんのかな？
自宅でウレタン塗ると臭いがキツいからちょっと使ってみたいんだが乾燥時間がネック >>356
ラッカー塗ってると頭痛くなるんだけど、やっぱマスクした方がいいんだろうか >>359
エクスカリパーは鞘が大事なんやで？(´・ω・｀) >>358
きちんとした性能の防毒マスク推奨
クレオスのラッカーはかなり安全性に配慮してるらしいけど（それでも水性より毒性は高いはず）、
ガイアとかのは安全性に関しては劣ると思うんで、そこらへん使ってるならなおさら >>358
防毒マスクか高性能の塗装ブースかどちらか
あるいはそれら両方 高儀のアースマン（ACP-10A）ってどうですか？ オレ達ファーストガンダム信者はみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない マスク切らしてしまったので
エアブラシ塗装するときの防塵マスクつけて街に出ても良いですか(´･ω･`) マスク不足のときはバンダナを巻いてる人を見たことがある
まじバンディット 個人的にはバンダナは職質されたいのかって言いたくなるくらい無しだと思うので
昔どこかでもらった目出し帽つけて出かけてきます >>366
まさに昨日、街のスーパーでそういう人を見かけたけど、馴染みのある自分でも一瞬「お、おぅ」って感じになった
一般人からはドン引きされると思う パーカーにマスクとサングラスでも怪しまれない世の中になったな 塗装中に来客あると防塵防毒マスク外して出るべきか迷う 塗料って未だに瓶なのは理由があるの?
注ぎにくくてファレホみたいな容器の方がありがたいんだけど…やっぱ粘度の関係? 接着剤、ラッカー系、エナメルなどは溶剤分が強いので耐性が大きいガラスビンがいいんじゃないかな
と思ったけどガイアのうすめ液容器はプラ製だなあ
「PE.EVOH」と書いてある ガイアだけじゃなくてクレオスもツールクリーナーや各種溶剤の特大の容器は樹脂ボトルだね ガイアに限らずタミヤもクレオスも大型溶剤はPEだな
割れたときに大惨事になるからじゃないかな？
塗料でも十分惨事になるだろって言われたらそうなんだけど まあ使い終わった後、カリカリになるまで乾燥させてその後テキトーに中性洗剤入れた水に
漬け込んでおけば綺麗に塗料剥がれて空き瓶にできるのは便利っちゃ便利 >>384
いいこと聞いた。今度やってみます、ありがとう。 >>386
自分はクレオスのラッカーしか使ってないんで、タミヤやガイア、
フィニッシャーズの塗料、水性やエナメルでもできるかはわかりません
いっつも浸けてるのを忘れてしまうので正確なところは言えないのですが、
1週間程度浸けとけばツルンと剥がれます
底は若干剥がれにくいので、うまく剥がれない時は綿棒に溶剤つけてこすってください
浸けてた水は100均なんかで売ってるレンジフィルターなどの不織布で濾してやれば
下水に流しても問題ないと思います（有機溶剤はほぼ揮発しきってるので） >>382
それもあるけど、樹脂ボトルだと濁ってて色の判別がし難くない？ 模型店に回収ボックスとか作ってくれんかね
ちょっとくらい汚れててもいいやつで オレ達ファーストガンダム信者はみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>387
詳しくありがとうございます。
空瓶がいくつか溜まってたのでやってみます。 下水に流すなって言うのは主に顔料絡みじゃなかったっけ？ 基本塗料って銀色の塗料皿の底が隠れるぐらい分は作った方がいいの?
エアブラシに入れようとしたら全然量無かったって現象になってる 筆で部分塗装ならその程度でいいけど
エアブラシだと結構塗料撒き散らすことになるから必要な量より多めに作るかな 同じ吹き付け塗装だから缶スプレーの要領でエアブラシも振りまいて塗る人がいるけど、
エアブラシは圧も弱いし口径も小さいので、狙って吹いても厚塗りになったり垂れたりしにくいから、
慣れてくると無駄吹きがほとんどなくなって、塗料全然減らなくなるよ >>394
てか、銀皿じゃなくてダイソーのちっさい紙コップおすすめよ
使い捨てにできるし、カットしたらパレットにもなるし、瞬間接着剤やらパテを取り出すのにも使えてコスパ抜群 エアブラシで使うために塗料作るなら、ちゃんと空瓶かなんかに入れた方が安全だよ
皿とかだとどんどん溶剤が揮発して濃くなっちゃう 100均スレで教えてもらったやつだけどセリアに売ってる20ccのステンレス計量カップめっちゃいいよ
内側に目盛あるやつ >>400
あれ万年皿が蓋になるからすげえ便利だわ タミヤスプレーを下地にして4アーティストマーカーで部分塗装を行った場合、エタノールでマーカーだけ拭き取ることは可能ですか？
クリアーを拭かずに直接ガンダムマーカーやエナメル塗料を使うと溶剤での拭き取りでスプレーの塗装も薄まるか剥がれてしまうので、タミヤスプレーと合わせやすい部分塗装方法を探しています やったことないけどアルコール系溶剤で落ちるって人もいるみたいだから適当な切れ端で試してみてはどうか
安牌は部分塗装前にクリアーコートだが オレ達ファーストガンダム信者はみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない しっかり時間かけて乾燥させたらエナメル溶剤で下地が落ちたことはないよ タミヤの缶スプレーはラッカーなのにエナメル溶剤に弱いらしいね
クレオスの缶スプレーなら本来のラッカーなので、よほど強い力でゴシゴシしない限り、
エタノールに犯されることはないはず
でも、タミヤの缶スプレーにしかない色も少なくないからなあ >>403
そうですね。高いものでもなし実際に買って試してみたいと思います
>>406
タミヤスプレーはおそらくそのエナメルで溶ける性質のおかげで色乗りが良いんですけどね...... タミヤの缶スプレーは型番がTSで始まるのはエナメル溶剤で溶ける
ASで始まるのは溶けない
なんでかは知らない >>408
TS→タミヤスプレー
AS→エアーモデルスプレー
この二つは塗料や溶剤の性質が違う、ということかもね
ASの方は、クレオスなどのラッカー系塗料と同等なのかな 自分の口だけでさもブラシ吹いてるような表現する芸の事やろ 今日マルチプライマー吹いたから大丈夫だろうって
RGシャアザクのアドバンスドMSジョイントにシャバシャバのガンメタル吹き付けて
指を二本折りました(´・ω・｀) イージーペインターってボトル15mlくらいだけど、
体感で普通の300mlの缶スプレーの1/4～1/3位は吹ける気がする。普通の缶スプレーって実は殆どガスで塗料全然入ってないの？ エアブラシだって少量の塗料を高圧のエアで飛ばしてるわけだし、比率としてはガスの方が大きいだろうな >>411
ドンマイ
自分もRGシャアザクにスーパークリアーつや消しをジャブジャブ吹いて拳が砕けたことがあります orz オレ達ファーストガンダム信者はみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない 大阪でガンプラのジャンクパーツ等を販売しているお店ってありますか？
改造用に欲しいなと思いまして… 知ってるのは難波のイエローサブマリン3号店ぐらいかな
置いてるの知ってるだけでラインナップまでは知らない >>419
ありがとうございます。
イエローサブマリンですね。
>>420
今更ですが、自分でも何故か全く分かりません… シンナーの吸い過ぎ？
寒いけどちゃんと換気しようぜ サフにはプロユースシンナーがいいとあったんですが、基本塗装に使ってる人いますか？難易度高いけど慣れれば一番きれいに塗装できるとありました。 んなもん自分で試して確かめれ
誰もオマエの「一番きれい」なんてわかんね～よ 乾燥早いから気をつけないとブラシが詰まりやすいイメージ
サフでぶわーっと吹くときに使うけど普通の塗装とか均一に塗りたい時とかはあんまり使わん
通常はブラシマスターで薄く吹くことが多いな 初心者スレでこんなこと言ってるから住人は初心者に優しくないとか言われるんだよ・・・。
>>425
まず何の模型を作っているか、どこから得た情報なのか書いて貰えると回答しやすいよ。
そこまでプロユースに詳しくないけどなんのサフを何のシンナーで希釈するのかで希釈率も変わってくるから一概にどうのとは答えにくいかも。 サフは強めのシンナーで
本塗装はリターダー入りを選べば良いってこと？ 一概に言えん
隠蔽力が低い白とか黄色、赤いなんかは重ねないといけないから作業効率考えるとプロユースで吹いてしまってもいいし
青とか緑なんかは1～2回で色乗るからブラシマスターでもいい
メタルカラーとか下地とかクリアとか自分でやらんとこの辺ほんとわからん
俺も今やってるのが正解かすら全然わからんし・・・
ただ、初心者ならノーマルの薄め液使って乾燥時間長めに取っとけば失敗はしないんじゃないの？ どう仕上げたいかで変わるんだろうね
実際に試して覚えた方が早そう >>424
綺麗さは俺には区別つかないけど、乾燥後の塗膜はモデレイトシンナーやレベリング薄め液に比べるとはっきりと強くなるからプロユースシンナー使ってるわ
他にはピュアシンナーとかクアトロポルテのシンナーとか評判いいけど俺は使ったことないから分からん >>427
親切、優しいみたいな顔して
トンチンカンなピンボケ回答は最悪
サフの質問はしてないだろ、よく読め >>424
プロユースシンナー、クアトロポルテ、フィニッシャーズとかの溶解力とプラ侵食力高いシンナーは濃いめの希釈で高圧で吹くスタイルに向いてる
ガイアブラシマスター(&メタリックマスター)やクレオスレベリングみたいな弱いシンナーは薄い希釈と弱い圧で重ね塗るスタイル向き
L5L7みたいな圧でないダイヤフラム機はプロユースシンナーみたいな強いシンナーで濃い希釈の塗りには向かない
タミヤパワコン、ツールアイランドtkf002やイワタ、ウェーブ、ボークス等の圧が出せるレシプロ機ならプロユースで普通のカラーを濃い希釈で1発塗りとかもアリ
ようは高圧なら塗料を固い希釈にしてもキレイな霧で吹き出すけど、圧が無いと霧じゃなくダマになって塗装面が荒れる
マジックリンスプレーを力強く素早く握って吹くとキレイに霧が飛ぶけど弱々しくじんわり握って吹くとボタボタと洗剤がこぼれる仕組みと同じ
お前ら長文スマンの(´･ω･`) わかりやすい説明サンクス
自分が間違った溶剤使ってた事に気付けたわ >>433
ほんとによく読んでね。サフの話だから
>>424
今まで何をどういう風に使ってて、どんな所が不満か書いたほうがいい。できれば画像つけて
多分シンナーとかじゃなくてエアブラシの使い方の問題な気がする 難しい質問なら塗料スレとかエアブラシスレにはプロが結構いるから聞いてみては 424です。貼られたurlのところなど見て質問しました。urlの所にもプロユースシンナーは光沢塗料◎
とあったので使ってる方いるかなと思って質問しました。普段はサフにしかつかっていません。
今回ガンプラのhgセカンドvを作っていてこれから装甲を白の基本塗装にで光沢クリアトップコートで塗装しようと思っていました。
綺麗に基本塗装の白をプロユースシンナーを使ったらできるかなと質問しました。
使っているコンプはl5にPS289 プロコンBOY WA プラチナ0.3 Ver.2です。 単に白吹くって言っても色々あるからなぁ
L5なら多少薄めで5～6回重ねるときれいに仕上がると思うよ
自分はクレのレベリングばっかりだな
たぶんプロユースの光沢仕上がり◯みたいなのは厚い塗膜をつくったときの話だとは思うんで参考にはならないかもしれんけど オレ達ファーストガンダム信者はみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない プロユースシンナーって濃いめの希釈で本領発揮するんじゃなかった？
L5の圧だと向いてないと聞いたが >>445
そうだよ
フィニッシャーズ 、クアトロポルテと同じ
あとクレオスのメタリックやパール系だと塗料のアクリルを溶かしすぎてガンプラみたいな深いモールドの山に乗りづらくなったりするから効率考えるとクレオスレベリングやガイアメタリックマスターと変わらなくなる エアブラシの塗装がうまくいかない理由がよくわかった
溶剤と塗料とエア圧に相性があるんですね >>447
そう
自分のスタイルとコンプレッサーのスペックにマッチしたその3つの最適バランスを見つけるのがキモ
だから塗料の希釈はシンナーと塗料の量が◯対□とかっつーのはあくまで目安で、決定は薄めた塗料の『固さ』にするとコツが掴みやすい
L5L7みたいなダイヤフラム機なら牛乳くらいの固さ、タミヤパワコンやツールアイランドtkf002みたいな0.2Mpa以上出るレシプロ機なら濃縮ソバつゆくらいがとりあえずやりやすいと思う
あと同じメーカーの同じシリーズの塗料でも固さが違うからテスト吹きは必須
一般的に白やグレーやグリーン系は固くてメタリックやクリアーはユルいって言われてる 知らないんだったらスルーしときゃいいのに、いちいち煽らなきゃ気がすまないとは気の毒なこった
伝わる人には伝わる表現だけどな よく牛乳くらいの固さが分からないと言うけど、いちど本物の牛乳に調色スティックを付けてみると分かるんじゃないかな？ >>453
その牛乳どうするんだよ、飲めなくなっちゃうだろ
粗末にすんなよ どうでもいいが、小学生の頃給食の時間に「牛乳はよく噛んで飲みなさい」と言われたのを思い出した >>457
どうでもいい話で牛乳嫌いの俺にとって地獄だったことを思い出した >>454
たしかによく洗っても塗料や溶剤を扱った調色スティックに触れた牛乳は飲むの抵抗あるよな
実際は塗装の時にその何十倍も塗料の粉塵や揮発した溶剤を体内に取り込んでいるのだけど
使い捨てのマドラーで試せばいいよ、比較する塗料は牛乳と同じ色の白にすれば更に分かりやすいかもな >>458
日本人は先天的に乳糖不耐性って人がけっこうな数いて、身体にとって牛乳がアレルゲンになるタイプの遺伝の人がいる
牛乳のほかに安いプロテインでも下痢や嘔吐する遺伝タイプ
そういう人向けに乳糖除去タイプのプロテインもある ふつうの倍くらい高いけど >>460
たぶん味がダメなだけ…
ヨーグルトは大好きだから、初めてエアブラシ塗装したときに牛乳ぐらいの固さ＝飲むヨーグルトの固さだと思って希釈したら大失敗した >>462
牛乳そのものなんて子供の頃以来見てなかったから、希釈のために改めて見てみたら固さなんてほぼ水じゃんって思った(笑) カップにシンナー入れて塗料入れてうがいして攪拌したときの泡ののぼり方で濃度決めてるわ
ツベで桜井総統が同じ事言ってたのが妙に嬉しかった
ところで初めて塗装したときはほぼ瓶生だったので噴いたら塗料が糸を引いたのもよい思い出 カップにシンナー入れて塗料入れてうがいして攪拌したときの泡ののぼり方で濃度決めてるわ
ツベで桜井総統が同じ事言ってたのが妙に嬉しかった
ところで初めて塗装したときはほぼ瓶生だったので噴いたら塗料が糸を引いたのもよい思い出 ごめん指が痙攣して連投になってしまった
すんませんでした ストロングゼロ飲んだらシャキッとして震えも止まるんだろ まさか模型板、しかも初心者スレでスネークマン・ショーネタを目にするとは エアブラシ初心者だけどタミヤのアクリル、ラッカー吹いても大丈夫だけど
ミスターカラー吹こうとすると詰まって塗料戻してシンナーで洗ってリトライ3回ぐらいする事多いわ 当たり前だけどラッカーって吹いたらパーツ自体が臭くなるよね?
いくら塗装ブースで吹く時吸引しても 結構臭う? >>473
塗料が乾燥するまでは匂う
そこは塗装ブースじゃなく、乾燥ブース・窓開け換気・換気扇の仕事 どうしてガイアのメカサフあんなに臭いんだ？
全然気持ち良くならん 早いとこ防毒マスクつけないと取り返しつかんぞ・・・ シンナーって脳みそスカスカになるんだよね
昔工業用の吸ってる馬鹿がいたが歯も抜けてたわ まあプラモ用のシンナーは工業用シンナーに比して毒性は低いけど吸引しない方がもちろん健康にはよい 将来の健康を考えたら、ラッカーやめて水性塗料でやるべきなんだろうか・・・ オレ達ファーストガンダム信者はみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない 上では使えないみたいな意見ありましたけどL5みたいなコンプでもプロユースは普通に使いやすかったりするもん？
あとサフと塗装でもシンナーの種類分けたりするもん？ プロユースは濃い希釈で使うと本領発揮する
L5では出力が足りないので濃い希釈では吹けないから意味無いんじゃない？
と読めるんだが・・・ 意味が無いってのは極端すぎない？
俺も初心者だから詳しくないけど
溶剤成分が強いってことは定着がいいわけで普通に使っても問題ないと思う
サフなんかだとむしろ推奨なんじゃない？ ガンプラのみでグラデーションやるくらいでさほど繊細な塗装をしないオレ
メタマス以外全部に手を出したけど正直違いが判らんかったんで結局T-01に戻った
コンプはL5ね 業務用のラッカーシンナー4kg安かったから買って使ってみたが
プラに使ったら一週間くらいプラが溶ける嫌な臭いしてたな
以降レジンキット塗りや洗浄のみで使いきった >>487
T-01なりにソレを何割か混ぜて使うとかすればプロユース並の食い付きになるんじゃない？
つうか4Lって使い切るのに何年掛かる事やらｗ >>483
サフと塗装でシンナーは使い分けるよ
ガイアサフ、とくにメカサフはプロユースを使わないと塗膜が弱くて綿棒でこすっただけでも落ちる
クレオスはラピッドうすめ液がサフの希釈に適していると説明している(プラサフはレべリングうすめ液を推奨)
塗料もメタリック、つや消しなど種類に応じて使い分けるので各メーカーのホームページ等を参考にするといい >>492
ありがとうございます。
ちなみにメカサフとサーフェイサーevoって分かりやすい違いありますか？
両方持ってるんですが中々試せずにいます。 マジレスするとメカサフの方が塗料が多めに入ってるからか
プロユースシンナーで吹くと乾燥が早く1発で色が乗るので時間短縮にはなる
塗装面も比較的綺麗に仕上がる
ただ、反面傷隠しの能力は低く、600番手でやすったあとなんかも見えたりする
メカの内部パーツや武装に利用してるかな
※個人の主観が入った感想です >>490
メカサフは嫌われ者モデラーNAOKIが通常のグレーサフよりも濃い色に調合して使用していた物を商品化したもの
上にも書いたようにプロユースで希釈しないと剥がれやすく、ユーチューバーの間でも広く使われているが動画内でその説明がないから注意
サーフェイサーevoとの大きな違いは見た通りの色でガンプラの関節をメカサフだけで仕上げることが出来る
ただし個人的にメカサフはガンプラの関節にそのまま使える色とは思えず、ヘヴィにセミグロスブラックを少し混ぜると丁度良い色になった 嫌われ者ってフレーズいらないでしょ
普段から余計な一言付け足して顰蹙買ってそう >>494
メカサフはまだマシやぞ
ガイアノーツの赤青黄サフのが酷いわ
サフのくせに隠蔽力えらい低いわちょっと擦れるとすぐ剥げるわ
アレ買うくらいならクレオスの白サフに色の源混ぜて色サフ作ったほうが100倍マシ そりゃまともなプロはこんなスレで素人の相手して暇はないからマウント取りたい半端者しかいないのはしゃーない >>495
貴方はあの猖獗を極めまくった蕎麦害を知らないからそんなことが言えるのです フレーム色は結構好みが出るよね
成形色通り派とか金属派とか
個人的にステンレスシルバー＋黒系調色が好き
つや消し吹いても消しきれない金属感がたまらん >>500
関節パーツをメタリックにするときは
クレオスの焼鉄色・GXメタルブラックやガイアのスターブライトアイアンが好き >>494
なるほどです。
中々年末仕事が忙しくて全然塗装に入れてないので自分で塗ってみろってのは許して下さい・・・。 >>502
俺は黒鉄色のテカテカ感が好きで間接に使ってる >>499
だからと言ってここで貶すのは違うだろ
お里が知れるぞ Agクロームって使い心地や仕上がりどうなんだろ？
スパッツスティックと変わらないのかな？ >>504
黒鉄色いいよね
バーニヤとかによく使ってる
焼鉄色の方がいいと言われるけど好みで黒鉄色 >>507は無粋なやっちゃな～と思ってたけど素で間違えてたのかよｗ 僕はRGなんかだとフレーム黒鉄色、フレームの装甲？とマニピュレータ焼鉄色
バーニアシルバー＋黒鉄色 これで大体いつもやっちゃいます、考えるのが一番疲れる(´・ω・｀) C87メタルブラックもツヤツヤでいい感じよ
黒鉄色よりもより黒に近い色
GXメタルブラックは黒鉄色よりもちょっと銀に近くてやや青みがかってる 武器はメタルブラックと白を混ぜて成型色に明度？が近い感じになったものを使ってます(´・ω・｀) オレ達ファーストガンダム信者はみんながみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>512
説明上手だね、GXメタルブラック持ってなかったけどバーニアに丁度良さそうなので欲しくなったよ ガンダムマーカーexってラッカー以外の溶剤で拭き取りできますか？エナメル墨入れのあとの拭き取りみたいな感じです。アルコール溶剤で希釈している塗料のようなのですが。ちなみにエナメル溶剤と99%えたのーるでは拭き取れませんでした。 >>517
ガンダムマーカー用の消しペンは試してみた？ >>517
アクリジョンツールクリーナーとエアテックスのストロングクリーナーで落ちた
ファレホのエアブラシクリーナーでは落ちなかった >>519
両方とも持ってなかったので試せず、結局筆塗りでリタッチしました。普通にエナメルでやればよかったなぁ >>517
ガンダムマーカーならケンエーっていうメーカーの燃料用アルコールで落としてる
確認してないけどEXでも落ちるんじゃないかな ランナータグやランナーって便利よな
本番前に色々試せる 塗装して…表面ざらついてたらかデカール貼ったらシルバリング起こしたんだけど
一度クリアー吹いて、デカール貼って
艶消しクリアーした方がいい？ >>524
そうだよ
よくシルバリングが問題と言われるが
クリアー吹いてからデカール貼ればいいだけだから ①光沢カラー塗装→スミ・デカール処理→ツヤ消しクリアー
②ツヤ消カラー塗装→光沢クリア→スミ・デカール処理→ツヤ消しクリアー
だと仕上がり的に違いが出るんでしょうか？
仕上がりが同じようになるようなら、今後あまりツヤ消しカラーは買わない方がいいのかなとか、
光沢クリアーたくさん買おうかな、とか考えてます >>526
ほとんど変わらない
塗装全体の薄い、厚いとか厳密には違うけど
そこは好みで追及すればいい >>524
ざらつきの度合いによってはマークソフターで馴染んでシルバリングを回避できる場合もある
クリアで滑らかにして密着させた場合よりは劣る仕上がりになるとは思うけど
ただし、マークソフターとデカールの相性次第では柔らかくなりすぎてクシャクシャに
なることもあるので、要実験
>>526
仕上げのつや消しクリアーを厚く吹いてしまうとちょっと白っぽくなってしまう場合があるので、
デカールを貼らないなら最初からつや消しの方がいい場合もあるけどね デコボコにデカールは昔でいう蒸しタオルが最強だと思う。
今なら熱湯に浸したペーパータオルや綿棒で押さえつける。 >>527
>>528
ありがとうございます
光沢色はあまり好きじゃないんで今まで買ってませんでした
今度光沢クリア買ってきます 最近エアブラシ買って修行中なんですが、塗料よりサフ吹きの方が希釈だったり吹く時の色々調節具合とかがシビアに感じますね・・・。 アルコール系ガンダムマーカー使って見事にはみ出したんだけど、
これって、アルコール系消毒ティッシュ的なアレで拭き拭きすれば取れるものなの？ 拭き取れたり拭き取れなかったりする、ウチのはできた >>532
濃いとダマになりやすいからね
慣れるまでは不要パーツとか取っておいて試し吹きするといいよ サフはプロユースシンナー使って高圧でバーッと拭くと綺麗に仕上がるようになったかな >>535
エアブラシ導入前に買っておいた缶スプレーのサフや塗料が大量に残っているなぁ
でも塗装ブースのフィルターあっという間に詰まるしエアブラシで吹いた方がきれいだから処分に困るわ >>530
全体を光沢にせずとも、デカール貼る予定の場所にクリアーを吹くってのも有効
デカールの数があまり多くないAFVなんかはそうやってる人もいる
>>532
確かにサフはちょっと勝手が違うよね
かといって缶サフはもっと難しいし
根本的なところで、もしパーツを全く加工せず塗装だけするなら、
サフは必ずしも必要ではないので、吹かないという選択肢もあり
>>539
缶スプレーの中身を出してエアブラシで吹く手もあるよ
スプレーの吹き出し口にストローをしっかり固定して、細長い容器の中に吹き出し、
（口を完全に閉めずに）一晩置いてガスを抜けば、あとは溶剤で希釈すればおk
ただし、タミヤのスプレーは希釈できないラッカー溶剤もあるので注意 >>540
タミヤのスプレーを希釈するのに、タミヤのラッカー薄め液なら大丈夫？ それがダメなんだな
タミヤラッカー缶スプレーと瓶ラッカーは別物 ネロブースminiを購入したのですが、排気ダクトが思いのほか大きく、前に使用してた自作ブース用排気口の方が大分小さいです
出口が小さいとやっぱマズいですかね？
排気能力が落ちそうだし、故障も怖いです >>543
出口が塞がってなければ効率落ちるだけで壊れる事はないと思うけど
まず小さい出口のサイズを書いたほうがいい
あとネロのダクトは150だろ、その小さい穴にどうやって繋ぐつもり？ 測ったら80ｍｍくらいでした
アルミテープが付属してたので、それで旧ブースで使用してたダクトと繋いでグルグル巻こうかなと ちゃんとしたシール材やジョイントを使うのが良いのだが
応急処置ならサランラップで太らせて、葉状テープを外に巻くと取り除くのが簡単 >>532
タイムリーな話題だぁ
自分も白サフの練習してるが一向に
上手くならない…スプーンの死屍累々を前に
頭抱えてる…缶サフはきれいに吹けるのに
何が悪いのか…サフだけは寒空の下缶で済ませるか… >>547
体感やっぱり圧足りないと希釈も薄くなるのでとにかく時間が掛かる、自分は0.3のブラシしか持ってないから尚更。
かといって濃くしたら梨地なのでしょうがないのかも。 俺は薄めで2周くらいしてるよ。やっぱ濃いと梨地になるしな サフは1:2～3シンナーくらいで2～3回サッと吹くくらいだな
あんま吹くとモールドやエッジダルくなるし
気泡とか傷も一回吹けばだいたい見えるから
そこできっちりパテ等で埋めておけば厚塗りする必要無いしな うすーく1回吹けば大体わかるもんなぁ
自分はそのあとまたうすーく下地色吹くこと多いんで、あんまりサフの仕上がりに悩んだことない >>545
さすがに80mmは狭いんじゃね半分くらいしかない
どこに穴開けてるのか知らんけど
せめて100mmくらいには広げたほうがいいと思う エアブラシ一式を購入予定なんだけど、エアブラシの扱い方よくわからん。
ガンダムベースみたいな塗装ベースって初心者講習会みたいなのある？ 講習会みたいなモノは有るかもしれないが店個別じゃないかな 製作ブースならどこでも教えてくれると思うけどなぁ
もしくはタミヤファクトリーとか オレ達ファーストガンダム信者はみんながみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>554
繋いで塗料入れてボタン押すだけだから、心配しなくていいよ 講習などで教えて貰って初めは凄い丁寧にやってたエアブラシも段々アバウトになり一々蓋を閉めなくなりうがいも大雑把になっていくと最近思いました。 塗装ミストって空気中にある時はその色なのに、堆積するとサフ色になるのはなんでだろうね いろんな色が積み重なると黒くなって、粒子が細かいと光があたりやすくて薄くなるんかな？ 色を全部混ぜると黒くなるだろ？
塗料には発色よくする為の白が入ってるだろ？
合わさると灰色だぜ
しらんけど 色を混ぜてできるのはあくまでグレーであって黒にはならない(現実的には) みんな子供の頃に絵具を全部混ぜたらどんな色になるか試さなかった？やや紫がかった灰色になって想像と違ったからガッカリしたよ
ちなみにガンプラを塗装するようになって絵具の常識は通用せず、完成見本と同じ色を出すにはカラーレシピにある色を混ぜないと 絵の具と一緒でしょ
ただなかなか思い通りに調色できないだけの話？ >>570
ごめん、ガンプラを塗装するようになって絵具を使っていた時に思い込んでいた常識(白黒赤青黄を調色すれば何色でも作れる)が通用せず
完成見本と同じ色を再現するにはカラーレシピに書いてある色を使って混ぜないと無理だと分かった CMYとWBあれば理論上どんな色でも作れるのは間違ってないぞ
ただRGBではないということを理解しないと調色の難易度は格段に上がるとは思うけど
レッドとブルー混ぜたら想像より濃い紫になるしな >>571 >>573
うん、ありがとう
頭の中では基本色の何色と何色をこの比率で混ぜれば出来ると思っていても結局作れなくて >>574
あなたの言ってることは合ってるよ
白と赤でピンクにはならないし
青と黄色で緑にはならない それは頭の中を修正するべきで、初心者にするアドバイスじゃないでしょ・・・ そういえばカラーレシピの塗料ってってMrカラーだっけ？ >>561
一番気にしてるのは手入れのやり方なんだわ。
塗装自体は慣れでなんとかなるけど、メンテナンスだけは正しいやり方勉強しておきたい。
東京近郊でおすすめな塗装ブース、あるかい？ 下地塗装について質問です
鋳造表現をしたくてジェッソを初めて使います
その場合ジェッソとサーフェイサーはどちらが先ですか？
ジェッソだけでもいいのだと思いますが
合わせ目消しチェックのためにサーフェーサーも使いたいのです
ちなみに塗装自体は筆塗りです 最近、塗装中に頭が痛くなって来たんでさすがにマスク買おうと思うんですが
防塵マスクと防毒マスクどっち使えばいいんでしょうか？ 頭が痛くなるのはシンナー吸い込んでるからだから防毒
防毒にしといたら防塵効果もあるから一石二鳥だぞ
カートリッジは交換式だからちゃんとあった奴買うんだぞ
あれの交換目安がわからん・・・ >>579
既に自分で答え出てるみたい
合わせ目確認したいなら先にサフ吹けばいい
でも全体にジェッソ塗るなら合わせ目確認する必要ないのでは >>578
マジレスするとエアブラシは使用後のうがいさえすれば基本一切バラさない、むしろ不具合も出てないのに不用意に分解洗浄したりするのが破損の1番の要因とも言われてる。
塗装ブースも吸い悪くなったらキッチンフィルター変えるだけよ ジェッソかぁ……あれはおもしろいw
パテによるけど乾燥が速い！ >>574
絵の具のことはよく知らないけど
模型用塗料の「基本色」は混色のベース、という位置づけではない
発色をよくする、隠ぺい力を上げるために
塗料名「赤」に白やグレーなどが入っているので
これを混色に使ってもイメージ通りにならない
クレオスの「色の源」、ガイアノーツの「純色シリーズ」を使えば
イメージに近い混色がやりやすいはず >>580
防塵機能と防毒機能の両方があるマスクがあるのでそれらを買えばいいんじゃないかな
防塵フィルターと有機ガス吸収缶を使ったマスク >>588
両方の機能が付いたのがあるんですね、ありがとうございます探してみます >>589
例えば3Mの吸収缶だと、防毒のみの缶と防塵防毒缶の
2種類があって、本体は共通だね 性能良さげな、
おすすめの防毒マスクありますか？
種類がありすぎて、、、 >>578
言ったこと無いけど横浜のタミヤプラファクの講座は？
欠点は２時間6000円でやや高いことと
(つってもプロの講座と考えれば適価だとは思うが)
予約がとりにくいこと >>591
性能重視だったら送気マスク（エアラインマスク、ホースマスク）というのが
あるけど値段が高すぎてあまりオススメ出来ない
3Mの6000シリーズがいいんじゃないかと思うけど吸収缶の交換費用や入手性
なども考えて選ぼう オレ達ファーストガンダム信者はみんながみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない ありがとうございます。
マスク購入の目安にします。
助かります。 >>592
これ良いよね全然臭わない
マスク替わりに装着して外出してもいいし
ファッションとしてもお勧め ファレホのホビーペイントスプレーの上からラッカー塗料を塗っても大丈夫ですか？ 塗装用マスクは近所のワークショップで買った
尼とかより品揃え良くていろいろ選べた レッドサイクロンっていう塗装ブースのスイッチ壊れたんだけどどこか手に入れられる場所ありますか？
ファンとセットでもおっけーです
ファンのスペックはDCFAN 12v1.3A スイッチってプラグみたいになってないなら圧着か半田じゃないと直せなくね？ レッドサイクロン系は電源側の＋と-
ファン側の＋と-合計4本の平端子(予備2個)が挿せるスイッチだよ 元のスイッチ取っ払って直結して電源タップ側でオンオフすれば何も買い足さなくて良くね？ 透明なプラスチックの試飲カップ買って塗料の混色やってるんだけど
なんかもっといい容器ってあるんかな
撹拌もめんどくさいからリューターに爪楊枝つけて低速でっていうヤケクソっぷり >>608
カップは紙の白い方が混ぜた時の色がよく分かるよ クレオス0.2ミリのハンドピースを、L5コンプレッサーで使ってるんだけど
吹いてるとだんだんニードルの先端に塗料が固まってきて糸みたいなのが吹き始めてしまう
0.3だとそうはならない
グラデーション用なんで塗料は充分に薄いはず。
誰かアドバイスください。 安物の筆に溶剤をつけてニードル先端を時々拭う
綿棒使えって書いてある本とかあるけどニードル曲がるから駄目
筆を使え >>614
やっぱそーするしかない感じなのか
ありがとう >>608
ホビーベースの計量カップ
10ccと20ccが入っていてエアブラシ塗装の希釈にはうってつけ ごめん間違えてた。
アイコム ICOM KK63 [ペリット 調色計量カップセット (スプーン付き)]だった >>613
「低圧で何回も塗り重ねなくちゃ」と頑なに思ってた頃はオレもそんな感じだった
たぶん圧を高めにしてニードル絞り気味にするとマシになるんじゃないかと モデグラにエアブラシ先端の塗料溜まりの理由が書いてあって目から鱗だったが俺は筆で洗った方がいいな 水性塗料って臭ったりしないのであれば、エアブラシでも塗装ブースっていらんの？
ダンボールアンド新聞で受けたらどうにかなる？それともじつは目に見えない成分が空気中に蔓延するから換気必須なの？ 毒性だけが問題じゃない
ミスト化した塗料そのものがマズい
肺や気管支で固着されたら炎症が起きる可能性もあるので、健康被害はタバコどころじゃない
防毒マスクと換気設備は必ずそろえた方がいい >>618
マジか、L5だから圧が足んないのかも
一応細吹きはしてるつもりなんですけどね。 >>620
根本の部分を勘違いしてるかもしれない
・部屋全体の換気(換気扇や窓開け)
・エアブラシ作業のスポット排気(塗装ブース)
両方やるのが基本
臭いが少ない塗料・溶剤、低圧で吹く場合は
ダンボール＋湿らせた新聞紙の簡易ブースでやってる人もいる >>613
圧はどれぐらいに設定してますか？
あと吹き終わりにボタンをパッと離すのではなく、戻して（ニードルを元の位置にして）から
離すと先端に塗料が溜まりにくいみたいです >>625
返事遅くなりました。
圧は0.9くらいです。ボタンはパッて離しています
なるべく戻してから吹き終わるようにしてみます 一桁間違えるのが普通なのか0.9mpaとかパーツが吹き飛んでしょうがねぇよ
それとも0.9kpaという極低圧で吹いてんのか >>627
0.09MPaだと思うけど低すぎじゃないか？細吹きでも俺は0.2MPaくらいでやってるよ。調節はハンドのアジャスターで制限かけてる。 戦闘機とか戦車ってまだ需要あったのか。
一体誰が買ってんだよ... オレ達ファーストガンダム信者はみんながみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない エスコン好きだから何機か作ったことあるが、あれはあれで楽しいぞ
作りが適当すぎて笑えてくる
バンダイの技術力の凄まじさを実感するとも言えるが
作業工程は基本的に一緒だし そりゃ人型ロボットというIQの低いお人形遊びじゃ満足できない人でしょ 戦車の迷彩塗装って圧とか塗料の量どれぐらいでやるのが普通？ハンドピースがは0.3です マスキングして通常の吹き付けで問題ないよ
マスキング無しなら圧弱めの細吹きでラインを書くと、飛び散りにくい >>636
ドイツ戦車のヘロヘロの迷彩の場合は低圧で何回も重ねていくイメージ
一発で線を描こうとしない方がいい その辺りはこのスレよりAFVスレで聞いた方がいいかもね
まあ無駄にマウント取りたがる人が湧くかもしれないけどw 白サフで苦労してた者だがアドバイスにあった
0.5のハンドピース導入で
あっさり解決してしまった…
ええ…一ヶ月0.3で苦労してテストし続けた苦労は…エッジにもちゃんと白乗るし
口径変えただけでこんな劇的に変わるんか >>572
模型用の原色にはすべて別の色が混入されてる
だから濁る
色の源や純色シリーズなら絵の具みたいに混色できるよ >>640
道具に頼るでない…己を磨くのだ！(`・ω・´) 大概の悩みや問題や失敗は道具を替えることで解決するのよね 弘法筆を選ばずっていうけどプラモ系のスレ覗いてると上手い人ほど自分のやり方にあった道具を選んでる感じある >>646
弘法は筆を選んでたし自作もしてらしいしな 筆なんて200円以下ので十分。そんなふうに考えていた時期が俺にもありました
今は1本1000円の面相筆を使ってる 自分がセイラマスオと同じようなスキルがあるならそれでもいけるだろう。俺はそんな修業はしたくないし使ってて気持ちいいからBMCタガネ。 高い安い関係なく自分にあった道具使い道具にあった使い方すればええねん 今組んでる種ザクで試してみようかな
水性ホビーとマジックリン持ってないから買ってこないと 缶から樹脂容器に移すと容器が割れる界面活性剤があると思えば水性塗料用の界面活性剤も存在する オレ達ファーストガンダム信者はみんながみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>649
俺も最初は安物の筆使ってたけど、塗ってる最中に毛が抜けて酷い目に合って以来そこそこの値段の筆使う様にしてる タミヤのモデリングブラシHF平筆のコスパが良すぎて色々筆買うけど結局こればっかり使ってる
面相筆は少し良いのにするけどね 実際凡人はいい筆選んだほうがいいわな
芸大卒のフィニッシャーは２００円の極細使ってたけどどんんあ筆使っても真似できるレベルじゃなかった 最近平筆は先端が真っ直ぐじゃなくて両端が丸くカットされてるタイプが使いやすくて愛用してる そういわれれば模型用の筆って面相筆、丸筆、平筆が多いけどフィルバートはあんまり見ないね >>653
墨入れに水性使っちゃうと、墨入れ後に水転写貼ったら墨が溶けるんじゃ？ フィルバートって種類なのか
知らなかったわ、ありがとう >>664
水性塗料は乾燥後は耐水性
水にドブ漬けしてりゃなんらか問題は生じるだろうけど、
水転写デカールに付着する水ぐらいなら問題ないし、
デカール密着させるときにだいたい水分回収するしね >>666
ツイ見たら拭き取りは水綿棒でOKって書いてたから、水自体アカンのかと思った
ガッツリ乾燥させてから貼ればいいってことね >>667
水綿棒で拭き取るなら乾燥前にした方がいいだろうね
乾燥後はただの水を含ませただけではうまく拭き取れないと思う と思ったけど、スミ入れの際に水性塗料にマジックリン混ぜてると水で簡単に剥がれるのかもしれないな…
ということは水転写デカールの水分でも影響出るかも >>669
案ずるよりも産むが易しということで、余剰パーツにやってみた
溶剤がなかったのでアクリジョン黒＋水＋マジックリン
http://b.imgef.com/tKBSwce.jpg
水綿棒は水で溶かすのではなく、綿棒の摩擦を上げるために濡らしてるだけなのかも
乾いた綿棒でも結構拭き取れたし
塗面が弱いっぽいので、スミ入れの前にスジ彫りは必須かもしれない
心配してたデカールも、線の上に貼っても水で塗料が滲んだりすることはなかった
だいぶゆっくりやったけどキレイに貼れた気がする 互換屋の互換ブースの購入権が当たったのですが、これからエアブラシ塗装を始めようと思っている素人なら半額に近いエアテックスのサイクロンとかでも十分でしょうか？
手元にはタミヤのパワコンがあります。 自作すれば？
互換ブースは寸法公開してるし組むだけだから模型より簡単だよ >>671
おぉ、実践レポ㌧！
大丈夫なんだね、これは朗報
やっぱ実際に手を動かす人にかなう情報はないね >>672
ぶっちゃけサイクロンで十分
俺はサイクロンのパチモン使ってるけど音のうるささは互換と変わらんし問題なく吸うし互換がなんであんな人気なのかわからん
ネロはサイクロより静かだからまだわかるが 互換屋がよさそうだなぁ
多分ファンは両方とも似たようなもんだけど、コントロールが最初からついてていい。うるさいみたいだし。
コントローラーの後付けもはんだ付けできれば1000円くらいでできるけども 素人かどうかは関係ない
続けるつもりなら良いものを買っておくといい
すぐ飽きる可能性が高いなら安いものから試せばいい ラッカーをエアブラシで吹くんならネロはマジでいいぞ
強めに吹いても吹き返しがこないくらい吸うし、エアコンかなってくらい静か
机周りが全然汚れなくなった
あと防毒マスクいらないんじゃないかってくらい臭わない（一応してるけど） ようやく互換が当たりました、、、
エアブラシL7と塗料、サフ、
マスキングテープ、ガスマスクを買えば、
とりあえず塗装作業できますよね？
他、なにか必要ですか？ 塗装棒と塗装ベースあると便利よ
おすすめはホビーベースの逆作用の塗装棒(細と中)、持ちやすい塗装棒の小と中
塗装ベースは同じくホビーベースの「大きな塗装ベース」か、セリアの100円で小さいのが2個入ってるヤツを5点ほど
クレオスのトラの手ステーションも悪くないです >>680
塗料はクリアも買ってるか？
墨入れやデカール貼りの前には光沢クリアは必要だし、仕上げで半光沢やツヤ消しもお好みで使うぞ
それ以外だと
・必須
スポイト、薄め液、塗装持ち手、保護ゴーグル、ニトリルグローブ、エプロン、捨てても良い服
・マスキングするんなら
カッター、カッターマット、金定規
・家庭のもので代用できそうなの
ウェス（キッチンタオルでもいいがウェスの方が安い）、調色皿（紙コップでもいい）、猫の手ベース（発泡スチロールでもいい）
・あれば便利
調色棒（割り箸でもいいが木屑入ると最悪）、電子計量器（希釈が正確に測れるのでおすすめ）、空ビン >>679
密閉できるゴミ箱か容器はいるよ。
いくら綺麗に後片付けしてもキムワイプなど溶剤含んだ塗料やシンナーを廃棄するわけだし。 皆さん、ご丁寧にありがとうございます！
まとめて買い揃えますね！おじぎ ペットショップで「 BOS うんちが臭わない袋 SSサイズ 100枚入」買っとけ
シンナー含んだペーパー類捨てるときに便利 あ、もしかして赤ちゃん用のおむつ廃棄袋でも
いけそうですね。使ってみます！ >>681
すみません。
スーパースムースクリアは缶の方がいいですか？
なんといいますか、エアブラシの洗浄の手間を考えるに。
やはり、クリアもエアブラシの方が綺麗にのりますか？
素朴な疑問です。 しかし、塗料の種類が多くて楽しいですね。
コレクション癖がありますので、
我ながら嫌な予感しかしないです。。。 >>688
缶は勢いが強くて綺麗に塗るにはエアブラシより難しいし
無駄になる塗料が多くてコスパが悪いよ >>688
クリアの洗浄は他の塗料と同じく、溶液入れてうがい→ウェスで吸い出し→残ったのを吹いて出す
を２，３回行うだけで十分じゃないかな
少なくとも俺はずっとそれでやってるけど今のところ故障はない
ウレタンクリアーって種類は洗いにくいらしいけど使ったことない 塗料瓶からエアブラシのカップに塗料移すのどうしてる？
塗装棒経由で瓶から直で入れてるけどちゃんとビン拭いてあげないとすぐ蓋固まるわ
専用のスプーン&かき混ぜ棒セットみたいなのも買ったけどあれ使うたびに拭くのも面倒くさくて 塗装棒ってなんやろ
瓶からエアブラシカップ自体、調色や薄める工程があるからやらんしな なら爪楊枝、だとちょっと短いから
竹串とかマドラーとか使い捨てられるものを100均で買えばいいのでは スポイトで移すのが塗料瓶のフチが汚れなくていい
自分は赤、青、黄、メタリック、白黒サフ、クリアー、溶剤とかで分けて使ってる
スポイトの掃除は完全にするのではなく適当に溶剤ですすいで終わり。中に色残りは勿論してるんだけど作業効率考えたら適当でヨシに落ち着いた。
シビアに調色してたり神経質な人には向かないが色が変わってしまったとかは感じた事ない 調色スティック使うけど、たまに余ったランナーの長いのを切っておいて使い捨てる
掃除いらないから楽かなと >>690
わかりました。瓶をポチります。
>>691
ありがとうございます。
なんか勉強すること山ほどありますね笑 使い捨てのスポイト数百本入りのやつ買って
がんがん使い捨ててる
めんどうがなくていいよ >>698
尼で２５０本１２９９円の使ってるけどなくなる気配ないわ
一瓶１本使っても、１キット１０本も使わないし
あ、調色棒洗ってない・・→スポイトでええやろ！ってなる 3ml 250本てやつか
サイズ的にもちょうど良さそうだなこれ オレ達ファーストガンダム信者はみんながみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない 初心者のボクに「マテバ塗り」ってやつを詳しく教えてくれんかね >>684
密閉できるゴミ箱って何使ってるんだろ？
普通にゴミ袋に投げてるから塗装終わった後の終わった後の臭いがきつい >>709
溶剤抜けるまで外に放置するか、蓋付きのバケツで十分。蓋付きでも屋内に置かない方がいいと思うよ 百均にゴーするんだよおおお
金属トレイ、大きいやつが良い
塗料や溶剤移したり混ぜたりトレイ内で
やれば机もマットも汚れない
基本、こぼす絶対 後悔する前に買おう
新聞紙敷く？数枚は余裕で貫通して机に
悲しい跡を残すぞ
各種溶剤を入れる容器
キャップのついたソースとか入れる容器を
まとめて数個 ツールクリーナー入れたり
溶剤移して使い勝手が良くなる
容器の蓋の色で分けれるしいうことなし
しっかり閉まる広口瓶 蓋はシーリングタイプ
洗浄した液を貯めとく瓶 ティッシュとかに
ドバだと匂いが部屋にこもるので
瓶に移す方が良い あと紙コップは溶剤が浸透して床汚す時あり
透明プラコップも物によっては溶けて地獄を見る場合あり
調色用の皿は金属が無難かなぁ オレ様は５７歳童貞のファーストガンダム信者だから
アニメ観るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない 塗料皿は万能絵皿 ペリット使ってる
樹脂製だけどPEだから耐溶剤だし錆びないのがいい
塗料の調色や希釈にはペリット 調色計量カップセット よく100均のドレッシング容器とかに溶剤移し替える人いるけど、普通に揮発すんの早くね？ 材質がPP(ポリプロピレン)かPE(ポリエチレン)でないと溶剤で溶けてしまう
多分そのボトルはPET(ポリエチレンテレフタラート)製な気がする 溶剤はクレオスやガイアから便利な注ぎ口キャップが発売されているのでそれを使っている
ちなみにクレオスの注ぎ口キャップ、2方向に口があるのは片方を指で押さえて出る量を調節するからだと最近になって知った
サフは中身の減ったサフ瓶にシンナーや新品のサフを継ぎ足しながら使ってる、うなぎ屋さんのタレみたいに スジボリ堂の塗装持ち手に合う既製品のハニカム型塗装ベースある？
Mr.ペイントステーションだとめっちゃグラつくよね。
ハイキューパーツのペインティングベース3はピッタリ合うんだけどハニカム構造のほうが好きなんだ… >>719
注ぎ口両方とも持ってて便利に使ってる
使い終わって外すと残ったシンナーで匂いがするので、密閉ケースに入れて保管してる >>721
ダイソーのネコの爪とぎ
ダンボールのやつ >>723
おお、ダイソーのやつか！
ありがとう！行ってみる！ >>722
俺もシンナーとか密閉容器(深型タッパー)に入れるようにしたよ、ちゃんと使い終わった後は蓋をしめていても匂いが2～3日するし タミヤカラーのエナメルとラッカーの違いって、エナメル⇒筆塗用、ラッカー⇒エアブラシ用
という解釈で良いですか？ 色塗った後で、やっぱり違う色にしたいなって時
溶剤にドボンとヤスリで削るのってどっちがいいのだろうか？
溶剤ドボンだとプラスチック本体も溶けたり変形したりしそうな気もするけど、ヤスリだと手間が掛かりそうな気もするし >>726
タミヤ エナメル ラッカー 違い で検索
ちなみにタミヤアクリル塗料ってのもあるよ何用だと思う？
>>728
どんな塗料を何で塗ってるのか書いてないけど
塗料によってはシンナーでなくても簡単に落とせる場合もある
面倒ならそのまま上から塗るのもいいよ
安いキットなら買い直すのも楽 >>730
クレオスのラッカーを筆で塗ってます、まだトップコートは吹いてません
黒系で塗ってしまったんですが、白系に塗り直したいなと >>731
パーツが少量、シンプルな形状→ヤスリがけ
大量だったり、入り組んだ形状→溶剤かペイントリムーバー
クレオスやガイアノーツから出ているリムーバーなら
PS製パーツへの影響は小さい (ABSその他、合わないものもある) >>732
ペイントリムーバーなんて物が存在してるんですね、知りませんでした
探してみます、ありがとうございます ただしパーツクリーナーも普通の溶剤だから俺みたいにめんどくさくてドボンさしたパーツがバキバキに折れたこともあるので気をつけて タミヤだけど超音波洗浄機に溶剤入れて塗装落としてるけど破損したことはないかな
メーカーによって違うのかも 一般的に強めの溶剤＝サフの食い付きが良くなるみたいな認識だけど、
ならばツールクリーナーでサフを吹けば、より食い付きの良い方向に持っていけるのかな？
もちろんパーツが壊れたら意味ないから、例えばキットの部品とかじゃなくフィギュア台座や建物の様なガッチリとしたプラスチックへの用途として >>736
クレオスの正式回答
>うすめ液として使用しないでください。塗料成分を破壊してしまいます。
>塗料はがし液として使用しないでください。下地を侵す恐れがあります。 >>736
乾くの早いし少し混ぜてる人もいるみたいだね 表面ガサガサにしたいときにクレオスのツールクリーナーで希釈して吹く人もいるとか ガイアのプレミアムミラークロームは溶剤がツールウォッシュなんだよな 金属色の金属粒子はツールクリーナーで壊れないから希釈に使ってる人がツベの動画であったな 【使用キット】
・バンダイスピリッツ 1/100Hi-νガンダムver.Ka
【使用機材】
・GSIクレオスL7プラチナセット
【相談内容】
・Hi-νガンダムの紫色部分を、みずほ銀行ブルーに塗り替えたい
・できれば秋葉原界隈か国内ネット通販で入手できるラッカー系塗料が希望
・なるべく混色は避けたい
店で選らんでるとだんだん混乱してきてどれが近似色か分からなくなってきます
どなたか経験豊かな方にご助言いただければ幸いです まず正確なみずほ銀行ブルーがわからない
もしくは744好みのみずほ銀行ブルーがわからない 色自体感じ方も人それぞれだからなぁ、調色しないなら気になる色全部買ってきてスプーンなりに塗って1番気に入った色を見つけるのが良いんじゃないか？
あと下地の色でも発色変わるからそこも考えないと。 色は手元にキチンとした見本がないとアドバイスしようがないな
それにモニターで見ると色が違って見えるから現物じゃないと厳しい コバルトブルー(H-35)でいいと思う、プラモスケールだとちょっと暗く見えるからそこを考慮するならインディーブルー(H15) >>749
自分もロスマンズブルーから混色で赤黒方面にちょっと振る感じかなぁとも思ってはいたんですが、混色は思わぬ方向に転ぶことがあってちょっと怖くて
やっぱ皆さんが言われるようにプラスプーンとかでテスト吹きを繰り返していくしかないようですね
ありがとうございました
これから頑張ってコンビニチャーハンやピラフやカレー食いまくります 普通この手の超大企業ってブランドロゴのデザインとか色指定はしっかりしてるはずだけど
web見ると意外と適当だな
みずほコズミックブルーの14:14:104のgifがそれっぽいから
クレオスやタミヤのpdfと比べてみればいんじゃね？
ちなみにエクセルの近似色自動選択機能によると、クレオスの80:コバルトブルーが一番近い
どのみずほコズミックブルーもこれを選択するよ 混色で濁らないようにするなら、クレオスだと色の源のシアンやマゼンダ使うのもいいかもですね もしかして塗料皿用意しなくてもエアブラシのカップの中に直接塗料ちょんちょんって落として薄め液も垂らして混ぜてゴリ押しで吹ける? >>754
うがいで混ぜれば普通に吹けるよ
俺はやらんけど >>755
自分は攪拌棒でかき混ぜたけど
意外と行けた気がする… >>751
テキトーって・・・何を根拠に。。。ｗ
モノホンのF1とかでは、プロのデザイナさまが
車体に塗られた地の色の影響で生じる見た目の違いを考慮して
色指定を意図的に換えたりしてるって話をどこぞで読んだぞ・・・ >>756
それやってたらカップ内のメッキが剥がれた的な画像をどこかで見た （調色スティックはやらかしそうだけど）
攪拌棒って木製じゃなかったっけ？ >>759
調色スティックでカップ内掻き混ぜるのはニードル傷める可能性もあるからやめた方がいいんじゃない？
うがいだけでいいでしょ ああ、木製なの？それじゃ大丈夫か
繊維が削れて詰まったりしなけりゃいいけど >>754
まず1、2滴うすめ液から塗料でうがいすればいい
塗料から入れると詰まる オイラはハンドピースを水平近くまで倒してカップの壁の部分に塗料を置き、
スポイトで上から溶剤かけて樹脂製の撹拌棒で混ぜてさらにうがいで撹拌してるな カップにうすめ液入れてから一瞬だけ吹いて、そのあと半分くらいの塗料入れてうがいして吹いてる >>757
実際にみずほコズミックブルーのページで測ってみるとバラバラだから適当といったんだよ。
多分マンセルとかの他に展開性として許容する幅が設定されているんだろう
そもそものみずほコズミックブルーが目の錯覚の影響を受けやすい色だからかな 攪拌棒と言いつつ実は100均の金属耳かきでした
なるほどニードル折れるのね…うがいだけにしますわ ポリパテに付いてきたヘラを細切りして撹拌棒にしてるわ たまに持ち手の先端でグルグルするな
大抵目の前にあるからやっちまう 金銀とかの部分塗装だと大体少量だからカップ内うがいで済ませちゃうね。
で蓋してないの忘れたまま傾けたりして大惨事にかる オレ達ファーストガンダム信者はみんながみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>754
ゴリ押しってか普通にできるよ。
アドリブで色作ったり少量でいいときによくやる。
どっちみちうがいで攪拌させるけど先に溶剤入れてから塗料垂らしたほうが混ざりがいい気がする。
吉本ガンプラチャンネルのサクライ総統もこのやり方してる言うてたな >>750
フィニッシャーズのブライトブルーがロスマンズブルーだったはず トップコート前のホコリ取りに超音波洗浄ってやってます？
確かにホコリ気になる時もあるけど超音波洗浄で塗装ハゲたりしないか心配なんですが >>777
あとから付いたホコリならタミヤのモデルクリーニングブラシで払ってる。
塗り込んで乾いちゃったホコリは諦めてる。
超音波洗浄機やるのは表面処理後だけだなぁ。塗装後のやつだと剥げそうで怖い 超音波洗浄しても乾かす過程（それこそ洗った後に感想ブースまでに運ぶとかでも）
ホコリは付くしブラシかブロワーが良いと思う あのブラシは買う前は効果を疑ってたが今や手放せないな
俺も超音波洗浄機は表面処理終わった後だけだな
一応塗装後に超音波やっても全然大丈夫らしいけど俺は試して無い
モールドに詰まったコンパウンドとかなら歯ブラシで落としてる 歯ブラシは削りカス取るのに丁度良いわ
さすが歯垢を落とすのに特化した道具だけある 塗装後の洗浄…うっ…頭が…なんだこの記憶は…とにかく早く！早く取り出すんだ！
https://i.imgur.com/eFCWVbw.jp ラッカー塗料の種類によっては、エナメルで塗膜溶けます？
ラッカーのMrメタルカラーと、ガイアの純色シアンに墨入れしてエナメルシンナーで拭いたら、塗膜も一緒に剥がれました。。。
他のラッカー塗料（ガイアのアルティメットホワイトとか）はもちろん剥がれなかったので、エナメルシンナーにラッカーシンナーが混入とかはないと思うのですが。 >>783
タミヤのラッカースプレーはエナメルで溶ける事で有名だけど、他は聞いたこと無いな
Mrメタルカラーは元々擦るとある程度塗料落ちるけど、それ見てビビってるとかそういう話じゃない？
完全に下地が出てきたって話だと解らない そもそも乾燥が足りてないとか
拭き取りで擦りすぎたとか 溶けないにしても塗装する時に油がついてたりサフも上手く固着してなかったり、塗膜が薄かったり乾燥が足りなかったりすると普通にハゲるからそれじゃね。 メッキ剥がしについて教えて下さい。ナイトガンダムメッキされてるバイザーをハイターに付けメッキを剥がし成型色になったんですが、メッキの下につるつるしたクリア層のようなものがあります。この上からサフ吹いてエアブラシでラッカー塗料の塗装はできますでしょうか？ちなみにこのクリア層を剥がそうとツールクリーナーにつけておいたらボロボロに崩壊しました。 Mrメタルカラーもガイアカラーも、下地のサフは残って表面だけ剥がれました。
塗装後3日くらい経っているので乾燥不足でもないと思います。
今回タミヤの筆ついている墨入れ塗料を使ってみましたが、コピックのペンでの墨入れに戻そうかと思います。 >>788
>サフ吹いてエアブラシでラッカー塗料の塗装はできますでしょうか？
出来る
メッキパーツは「下地材」→「メッキ加工」→「保護と色付け用のクリアー」
の順で加工されている
ハイターでクリアとメッキは剥がれていて、「クリア層のようなもの」は下地材のはず
このまま塗装できるし、気になるならヤスリなどで削り落とし
あとツールクリーナーでキットが溶ける、崩れるのは当然
パーツクリーナーやペイントリムーバーのように使うべきではない >>788
その残ったクリア層はMr.カラーうすめ液で溶ける ありがとうございます。よく落ちるかなと思ってツールクリーナーでやってしまいました。パーツ取り寄せてまたチャレンジします。 >>794
ツールクリーナーはその名の通り金属製の工具、というかハンドピースの洗浄用だから、
かなり強力な有機溶剤なので、プラが溶けてしまうんですね
ガイアノーツのシンナーなんかもプラを犯すので、気をつけてください ウェザリングカラーでウォッシングをしたいのですが
練習でやると乾きが早くて？拭き取り具合を調整出来ず
汚くなってしまいました
乾燥時間はどのくらいがいいんでしょうか？ 塗装環境、温度や湿度、どれだけ塗りつけたのか分らんと答えようが無い
練習で今回よりゆっくりやってみては？
でも汚くなるってことは下地がザラつきすぎなんじゃない？？ 1、塗ったらすぐに拭き取る
２、直接塗るのではなく、キムワイプなどに含ませてから擦り付ける
３、専用溶剤やZIppoオイルで拭き取る
好きなのをどうぞ 拭き取りを含むウェザリングをするなら基本塗装は半ツヤに調整しといた方がいいね
つや消しは表面に凹凸があるから、ウェザリングの塗料が入り込んで拭いきれなくなる グランドブラウンとかかな？
あれらはけっこう濃いんで、薄めてウォッシングするのがいいよ
濃いままだと拭き取ってもひどいことになる
乾くと専用の溶剤じゃ落ちない
エナメル溶剤だか油彩のペトロールとかターペンタインで落ちたような記憶があるけど記憶が曖昧 下地はつや消しでした
塗ってほんの1、2分で拭き取ったのに拭き取れず･･･
下地がまずかったんですね プラモデルの塗装で使えるペンで 1mm以下のペンはありますか？ラッカーの上に塗りたいです。
筆は無しで ペンはほとんど油性でラッカーを溶かすからダメよ。それは無塗装派の為のツール。
水性のコピックマルチライナー試してみては？
だが私はそんな馬鹿な真似はしない。普通にエナメルで墨入れする。 その前に何を何色で塗るのかわからないとな
墨入れとは限らんし オレ達ファーストガンダム信者はみんながみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない コピックマルチライナーで戦車のエンジングリルにスミイレしてたプロモデラーなら
アーマモデリングで見たわ 塗膜の上からマッキー使うとプラ消しみたいに後で滲まないか？ メタル塗装って使う色全部にシルバー混ぜて吹いてもいけるの? >>809
使う色にグレー混ぜたらどうなるでしょう。 >>809
「メタル塗装」にどういうイメージを持っているか分からんが
赤＋シルバー→メタリックレッド にはならない
クリアーレッドとシルバーを混ぜるか、
シルバーの後にクリアーレッドを吹くか >>802
コピックモデラーに0,02のがあるよ
グレーとブラック >>809
非メタルな基本色にシルバー混ぜたらメタリック塗料代わりになるんじゃね？ってこと？
イメージしてる色味が合うならいいと思うけど店売りみたいな綺麗なメタリック色味にはならんね。 なるほど それじゃあ綺麗なメタリックにはならないのね
ありがとう >>805
墨入れではありません。
レジンキットの奥まったとこにある細いラインや狭い面積の部分などを塗りたいのです。マスキングは不可能な場所です。
プライマー → サーフェイサー →下地 → 赤などの色
までは塗装しております。 よく分かんねえな、エナメルとかでの筆じゃダメなのか MHかな？俺は神筆極面相Sとか使ってるけど
筆NGとなると各種マーカー系の細いやつくらいか？ マーカーこそ胴体が邪魔してそこまで細かいとこ入らない、塗りにくい気もするが うん、極細マーカーはこまかい塗りはできるが入り組んだほそい場所は無理だな
漢字だと細かいと細いで同じだけどさw
水性100本セットとか使ってる俺でもそう思う
そもそもマーカーは透過と非透過で大別されっから、どっちなのよって話しでもある
まあ非透過しか考えてないんだろうが
透過でいいなら、呉竹水性とかなら筆ペン状なんでなんとかならんこともないとも言い難いようなそうでもないような エアブラシのカップにガンダムマーカーセットできるリングみたいなのあったけどあれで吹けるんだろうか? >>721
自レスだけどペットショップの猫の爪とぎで解決。
スジボリ堂の塗装持ち手を刺してもギチギチで全然グラつかない目の細かさ。
底面塞がなくてもすっぽ抜けないし乾燥時の対流も妨げにくいから大満足や… 目の粗さが複数種あるよなあ
最近まで細かい派だったけど、最近は逆作用の塗装棒用に粗いの買ってる
塗装棒を切って削るのに鉛筆削り買ったけど、より鋭角に削れるタイプじゃないと普通の爪とぎと合わないな 目の細かい塗装ベースが欲しいときは段ボールを幅3cmぐらいで長く切って
糊付けてくるくる巻くと簡単に塗装ベースが出来るよ ホビーベースの塗装棒使ってる
アイリスオーヤマの段ボール爪とぎがピッタリ
ハニカムフィルタにもなるから重宝してるわ クレオスでもタミヤでもいいんですが、筆用塗料のラッカーで桜色というか薄いピンク色は存在しているのでしょうか？
一応検索とかしてみたのですが、普通のピンクかキャラクターフレッシュ2くらいしか見つからなくて みるきぃぱすてるカラーセット レッドver.CP09 ミルキーストロベリー 筆塗り用ってのがよくわからんけど白ベースで調色するのはダメなの？ ガイアノーツの塗料も気になってるけど
今タミヤエナメル、アクリル、ラッカーとMr.カラー使っててこれ以上増やすのもな…って躊躇ってる >>832
ガイアノーツ調べてみたけど結構いい感じの色ありそうですね、ちょっとお高いけどw
使ってみます、ありがとうございました ガイアとクレオスの溶剤は共用できるから気にしなくてもいいと思う >>835
マジで？溶剤たまに間違えるからあんまり増やしたくなかったんだけどそれなら買ってみようかな ラッカー&ウレタンシンナーでも薄められるよプラ溶かす事あるけど
駄目なのはテレピン等のエナメル溶剤 メーカーの各シンナーは特性が違うだけでどのメーカーに使っても問題ないよ。
さっさと1発吹きしたい時はクレオスでもタミヤでもプロユースシンナーだし。 ・質問用テンプレート
【塗装用具】
筆
【使用塗料】
フィルタリングリキッド グレーズレッド 専用薄め液で希釈
【キット名/素材】
ガンプラ RGシャアザク
【質問内容】
塗装後6時間 乾燥したように見えたので触ったら指紋が付いた 塗面はに湿り気は見られずなんだか粉っぽく、擦ると埃のように取れてしまった
【その他】
クレオス mrカラーで基本色塗装→半光沢クリア→フィルタリングリキッド の工程
原因わかりますか？ 追記
触っていないパーツに今からラッカーフラットクリア吹いたら定着する？ 原因というかそういう特性というか
ただちゃんと乾燥すれば軽く触っても指紋付かないくらいにはなるはず、擦って粉っぽく動くのは仕様
フィルタリングとしてしっかり残すのなら半光沢じゃなくつや消しクリアの上からやってもいいかも(拭き取りきれなくなるから注意)
上からクリア吹けば保護されるよ >>840
あれは乾燥が非常に遅い
沈殿物だけをすくって塗って伸ばすといい >>842-843
安心して今からクリア吹いてみる お二方迅速なレスサンキュウ ４アーティストマーカーの金銀で部分塗装してるんですが、ハミ出しをエナメル溶剤＋綿棒で拭き取っても
金属粒子が残ってキラキラしてしまいます
あまりゴシゴシすると下のラッカー塗膜を傷つけてしまうし、何か良い方法はないでしょうか？
ちなみに拭き取りは数時間置いて乾燥後の拭き取りです
４アーティストは発色が良くて金属感が素晴らしいのですが、拭き取りきれずにちょっと残念ってことが多いです 事前にクリアコートして下地保護＋金属粒子が残りにくい平滑な塗面にする、とかも考えられるけど
はみ出しを極力無くすようにするのが一番な気もする
一旦塗料皿に出してからはみ出さないように面相筆で注意深く塗るとかいいんじゃないかな
そのマーカーは使ったことないけどガンダムマーカー使ってたときにマーカーでも塗りわけしづらいところはよく筆で塗った 筆で塗った方がいい感じのメタリックだった…銀色だが >>845
ペン先がある程度太いからなぁ
塗料出して筆は？後はマスキングテープを貼るくらいかな それかもう拭き取り前提で拭き取れる塗料で塗るしかないかもね 4アーティスマーカーってクレオスのガンマカエアブラシシステムには使えないんだっけ
あれで使えたら部分塗装の金銀にはかなり良さそうだけどな ガンプラ箱絵の様なメタリック塗装まではいかずに金属感を出す塗装はどうすれば良いでしょうか？
https://i.imgur.com/er6FNJM.jpg クリアカラーの希釈はどの位に薄めればいいのでしょうか？
プチッガイでキャンディ塗装に挑戦してみたのですが中々色がのらず、1:1で希釈したのを丸々1瓶近く使ってしまったのですがもっと薄めたほうがいいのか気になったので質問しました。
また、わかりやすい対比の希釈方法ありました教えて頂けますでしょうか 解決して欲しいなら情報は小出しにせずにちゃんと全部言うのが大事だぞ
使ってる塗料、道具、結果物の写真とか、出せば出すほど回答は的確になる ググる時も必要なワード多ければ多いほどいいしな
僅かなワード出してエスパーさせても希望の答えなかなか来ないだろうし >>853
カーモデル参考にしては？
しっかり下地作ってクリヤー吹いて光沢出したらいいと思う。 オレ達ファーストガンダム信者はみんながみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない オレ達ファーストガンダム信者はみんながみんなネトウヨなチンポニンゲンだから
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない タミヤのシルバーリーフに近い色他メーカーでありませんか？
バイクのプラモでブレーキディスクがシルバーリーフ指定なんですが、手持ちのクレオスのスーパーステンレス2をエアブラシで塗った所、なんか違うなと。
黒下地で塗ったからか、ブレーキディスクにしては黒っぽい感じに見えて。
素直に缶スプレーのシルバーリーフを使った方がいいでしょうか？ 【塗装用具】
エアブラシ
【使用塗料】
クレオス ガイア ラッカー塗料
【キット名/素材】
ガンプラ hgucドム
【質問内容】
黒立ち上げのグラデーション塗装をしようと思っているのですが、肩、腹、後頭部、膝は元々黒色です。この場合黒下地に濃いグレーを上塗りするのが一般的でしょうか？
【その他】
初めてグラデーション塗装をしようと思っています。 >>854
使ってるのがラッカー系塗料なら、塗料：うすめ液は1：1が基本
コンプレッサーの圧、エアブラシの径によっては調整
色が乗らないのは別の理由があるかも
>>861
>黒下地に濃いグレーを上塗りするのが一般的でしょうか？
それでもいいし、キットの成型色そのままにグラデーション塗装してもいい
キット全体の統一感や、ツヤ・傷消しの下地としてなら濃いグレーを吹く意味があるし
手間を省いてやるならキットのままでいい 黒パーツに黒立ち上げでのグラデーションをしたいという意味です。黒サフ→グラデーションか灰サフ→黒→グラデーションで考えています。
黒装甲を作りたい場合、黒下地にグラデーション塗装を施す時にグレーの選択か或いは他に選択肢があるのかという意味です。分かりにくくてすみません。ドムの肩とかです。 >>864
正解の色を準備してくれているのでシタデルやファレホを使うのが良いかと思います
それか黒系のモジュレーションを真似する >>853
ちょうど今月のホビージャパンでメタリック塗装やってたぞ >>862
ありがとうございます。ラッカー塗料でクレオスのGXディープクリアレッドを黒サフ→シルバー→ディープクリアレッドの順で充電式エアブラシで塗装しました。
色々試してみます。 某のMH今塗ってるんだけどサフ吹き終わった時点で
レジン洗浄し忘れてる事に気が付いたw
下地処理してミッチャクロン→サフ吹いたんだけど大丈夫かな？
今のところ爪でカリカリしても剥がれてこないけど
塗膜厚くなった時にマスキングでペロッと逝きそうでちょっと不安 >>869
ttps://www.volks.co.jp/jp/charagumin/faq.html
キャラグミンと同等なら離型剤はこんな感じかもね
それなりにヤスってたら大丈夫じゃない？
皮脂や汚れの影響が気になるなら今すぐドボン >>870
離型剤は大丈夫そうね
ミッチャクロンを信じてこのまま塗ってみるよ
ありがとう ガンプラのエアブラシ塗装したいといろいろ調べてます。
塗装ブースを購入して排気は外に出すことを考えてますが、
賃貸マンション住まいのため、排気臭がどの程度になるのかを気にしています。
排気ホースの先には水入りバケツや活性炭を置いて
ダンボで囲うとかいろいろ考えてるのですが、
やはりそれなりの臭気が出てしまうものでしょうか？
塗料はファレホなんですが、クリーナーやコート類は
結構シンナー臭いので、近所迷惑にならないかと心配しています。
その他、こういう方法なら軽減されるなどあれば
教えていただけると幸いです。 隣が近けりゃ臭うかもしれんしベランダが広くて通気よけりゃ大丈夫だし 家事おっさんブログの人も臭い気にして筆塗り追求し始めたくらいだしなぁ。
立地状況不明だけど塗装ミストを臭気と塗料粉塵に分離・乾燥する排気構造の塗装ブースがいいのでは。
その過程を経た屋外拡散なら近所迷惑にもなりにくい。
出口がすぐお隣さんの窓や吸気口だともちろんダメだけど… 水に有機溶剤が混入する可能性があるので下水に流すと違法。
天日干しで水ごと乾かすか、処理業者に引き取って貰うしかないと思う。
一方有機溶剤を完全水に溶かしこむのは難しいので、排気に有機溶剤は残る。
（職場で排気を水に潜らす排気装置あるけど、結局活性炭で吸収させてる）
排気を水を潜らすのはあまりメリットが無いと思うよ。 >>872
防毒マスクくらいでも臭気が気にならない程度には軽減されるから、排気系に活性炭仕込むのはワンチャンありそうだけど、どのくらい持つのか知見あったっけ？ 5階建てマンションの3階に住んでるが塗装は基本夜遅く排気はベランダから出す様にしてる
これで約10年いままで一度も文句来てないな 防毒マスクつけて例え僅かでも臭いなら、付け方が悪いか、
マスクが悪いか、サイズがってないかチェックした方がいいと思う。
例えばマスクの吸収缶なら交換の目安のため濃度と時間によって効果時間が定められれてる。
仕込む活性炭が実際どんなものなのかしらかいけど、まともな製品なら同様に定めらわれてるんじゃないかな。
でも実際に濃度を計測するのは難しいのでマスクなら臭くなったら でも実際に濃度を計測するのは難しいのでマスクなら臭くなったら（＆吸いにくくなったら）交換。
排気装置なら排気側で匂いを嗅いでチェックすえるしか無いと思う。
（風が強く無ければしばらくは排気が残っている筈） 最初に出たLMHGエヴァ初号機の目の部分のいい塗り方
教えてください。
エアブラシラッカー塗料を顔に吹いている状態です。 エアブラシオンリー塗装とかこだわりが無ければエナメル筆塗りして拭き取りか、エアブラシがいいならマスキング頑張る。 >>883
目が白で目の枠が黒だから、エナメル使ってるんだけどどうしてもビシッと決まらないんですよね。 黒でいいのであれば0.3mmのドローイングペンで塗るとか >>872
ファレホなら問題になるほど匂わないと思うけど
臭気問題ばかりは環境によって千差万別だから確たることは言えないわ
ファレホのエアブラシシンナーやエアブラシクリーナーなら排気をベランダから外に出すだけで十分だとは思うけど >>884
そしたら目の白をエアブラシで吹いておいて、
付属のシールで目をマスキングしてから周りの黒をエアブラシで吹くとか。
そのキットじゃないけど他で同じことやって手塗りよりはエッジ出た。 >>882
目の部分をマスキングしてガルグレー塗って乾かして白を塗る
乾かしてマスキング剥がす
エナメル塗料の黒を面相筆で目の周囲の黒いところを塗る
はみ出たらエナメル溶剤を少量含ませた極細綿棒で吹く >>857
ありがとうございます。カーモデルを調べているとパールカラー に辿り着きました。上塗りの上から薄くパールホワイトを吹くと良い感じに仕上がりました。 箱絵と何か違う気がするけど本人が納得する色が出来たならオッケーだ サーフェィサー吹く前の下地って何番のヤスリまで削ってます？
自分は800で止めてサフ吹くのですが、みんなはどうしてるのかな？ そんなのテキトーやで
そもそもサフ自体も1000や1500番があるわけだからな
下地を何番までヤスったからって。。。。オイ 目立つとこなら600
目立たないとこなら400
どうでもいいところなら240 俺は全部400だな
ほんでサフ一回吹いた後800
まぁ物によるから一概に言えんけどMHのレジンキットなら大体綺麗に出来てる 初心者スレにモーターヘッドのレジンキットを作る猛者が？！
>>895
塗料のノリを良くしたいだけなら1000番とかで十分 >>891
使い古してきた400か新しい600くらいで、サフは1000
>>896
初心者しかいなかったら困るでしょ
まぁレジンキットでも大丈夫！とか言われても初心者がどれ位大丈夫か理解できんので、そういう意味ではつっこみたい気持ちはわかる >>891
基本は1000で、早く仕上げたいときは800。
キャンディ塗装するときは2000までやってた…
けど、最近GUNPRIMER製のヤスリ工程に変えたから仕上げに関係なく400→600→2000という処理に落ち着いた。 クレオスでいうと500番のサフと1000番のサフは違う
1000と1200とか1500はあんま違いわかんねぇw サフ吹くんだから600番ぐらいだけでええだろ
カーモデルでも作ってんのおまえらｗ あ、ごめんごめん
ここガンプラオンリースレじゃなかったな
カーモデル作って人もいるか >>900
400(紙)→600(紙)→2000(スポンジ)
嫌な人もおるやろからあんま語らんけど最後のスポンジが少し特殊で、
消耗早いけど600から2000程度までヤスリ傷をスキップできてる。
ネイル製品で代用効きそうな気はするけどね。。 紙やすりとスポンジやすりの使い分けかたがよくわからないんだよな >>907
複雑な曲面にはスポンジヤスリがいい
ヤスリ面が追従して、指や当木の影響も受けにくい メラミンに近いのは BALANCER WHITE の緑面じゃないかな。
上でも書いたけど GUNPRIMER っていうメーカーの紙&スポンジヤスリだよ。
日本だとG-Partsが国内代理店のアレ。
600から2000まですっ飛ばしてくれるスポンジは BALANCER GRAY ってやつ。
買える時にストックしとかないとすぐ売り切れるのがつらみ
https://shop-gparts.com/?pid=152329249 FOKから出てる一キロのアクセルホワイトはもうないのかな？それとも今だけ？ >>783
溶けなくても、液体が浸透した状態で拭き取ると剥がれることはあるね >>901
1000と1200で全然違う
1000は感触が嫌なので俺は使わない >>912
バランサー持ってるけどコスパよくないし入手性もよくない
代用にWAVEのヤスリスティックフィニッシュ使ってるわ タミヤアクリルのフラットホワイトがヨドバシにも尼にも売ってないとか
どういうことだよ
一番よく使う色なんだから在庫しといてくれよ
近所の量販店に行くしかないか いまさら何言ってんだよく使う色ならもっとストックしとけよ
この半年ぐらい使用率の高い塗料の色は
メーカー問わず
どこも在庫切れなることあったやろ（ ＾ω＾）・・・ >>920
塗装初心者らしく普通にメタリック塗料使っといた方がよくね？ >>917
お、ありがと、なんか代用効くやろなぁと思いながら使ってたから WAVE の試してみるわ！ スミイレ塗料ってエナメルだけど、その上にアクリルでトップコートしてもいいものなの？ つや消しトップコートの後にタミヤのウェザリングマスター乗せてまたつや消し吹いても白化しない？怖くてウェザリングマスター持ってるのに使えない >>923
ベトベト厚塗りしなければ問題ない
エアブラシで上手にフワッと重ねていけば、エナメルの上からラッカーもいける
>>924
別にウェザリングマスターの上からつや消し吹いてもそれが原因で白化することはないと思うよ
つや消しが白化するかどうかは湿度とか吹きかけすぎとかが原因の場合が多い
心配ならランナータグにウェザリングマスター乗せてその上からつや消し吹きかけてみたら？ 一度つや消しトップコート吹いて乾かしたところにもう一度、つや消し吹いても平気なのかなって
思ってる。 普通の工程だから問題ない
なんならつや消しの上にウェザリングマスターだけでもそこそこ定着するからブンドドしまくるとかでもなけりゃそのままでもいい >>923
「アクリル」は対象が広すぎる
水性塗料(水性アクリル塗料) 続き
ラッカー系塗料(溶剤系アクリル塗料)
に別れるので理解、区別した方がいい 模型板でアクリルといえば水性塗料のことでしょうよ。 商品名のトップコートと工程のトップコートも紛らわしい 今日の朝ヨドバシでフラットホワイト無くて今検索したら入ってた
流石ヨドバシやで クレオスのプチコンってコンプレッサーはエア缶以上L5コンプレッサー以下って感じですか？
最近超寒いからエア缶塗装が全然捗らないからコンプレッサー買いたい、プチコンは値段的に手頃なんで思案中 >>935
大体あってる
連続使用できる点ではエア缶以上
エア圧、吐出量ではL5以下
ただ、エア圧は缶に比べて大きく下がる
プチコンとエアブラシ・塗料の相性を確認した方が良い
例えばガンマカエアブラシは0.1Mpa以上推奨なのでプチコンでは足りない 工作寄りかもだけどこちらで。
超音波洗浄機でパーツ洗浄する際に中性洗剤ひと垂らし「しない」人いる？あるいは普通に手洗いの人。
手脂落として塗料乗りを少しでも良くしようとしてたけど、洗剤のヌメりを満足にすすいだり、落ちきれてないヤスリカスをフォローしたりの二度手間感があって。
これなら40～50度のお湯で手洗いしたほうがトータル早いのではと… 溝のヤスリカスはヤスった時に歯ブラシすれば残ることはないかな
お湯シャワーですすげばガシャガシャしなくても食器洗剤がパーツに残ったりした記憶がない ちょっと垂らした洗剤でヌメるなんて水が少ないか洗剤入れ過ぎだと思う
削りカスが落ちないなら2回でも3回でも洗浄機に掛ければいいのに
ボタン押して放置するだけだろ？
何作ってるのか知らねからパーツ数も分からん
手洗いが早いと思うならそうすればいいんじゃね 迷彩塗装に手を出したいんだけど参考になるハウツー動画みたいのありますか？ 迷彩も色々あるし名前が付いてるからどんな迷彩をしたいのか具体的に聞いたほうがいい
名前が分からなかったら作ろうとしてるキット名やその迷彩の画像を出すとか 超音波洗浄機自体の性能による部分があるんじゃないの
CITIZENの眼鏡用使ってるけど一回で0.1mmのスジボリもキッチリ落ちるわ >>936
ガンダムマーカーの使えないんですか、それだと辛いなぁ結構使うんですよ
予算オーバ－だけどL5買おうかな、中華はプチコンよりも安いけど何か信用できないし >>944
いっそL5セットで買った方があとの後悔はないと思う >>942
3色迷彩でググればそれっぽい説明が見つかるとおもうよ >>944
ブラシとコンプはケチらない方が良い
塗装の幅が広がるし今までエア缶使ってたなら
高いコンプ買ってもこれまでよりコスパ良くなる ガンマカブラシならL5でもギリギリじゃね？
TKF002なら価格的にも性能的にも申し分ないけど中華は嫌となるとウェーブ 317辺りはどうかな
L7やタミヤパワコンは価格的に厳しそうだし 波の317タンク付きをずっと使ってるがすごい良いね
繊細なクロームからウレタンやサフ吹きまで幅広く使えて
手入れほとんどしなくても10年以上トラブル無し
音と振動は多少有るがゴムシート敷けば気にならないレベル
値段も手頃だから俺もオススメだな >>938
>>939
>>943
性能面は少し疑問なところはある。
2,3回、計16分かけても残ってたことあるから。
ちょいと手洗いで模索してみる。ご意見ありがとう。 >>944
岩田の6011もおすすめやな
317よりタンクついてないから安いしハンドピースは岩田のだし良いものだよ
タンクはあったほうがいいけどなくても使えるし欲しくなったら追加すればいいだけ タミヤのts48ガンシップグレイに近いクレオスのラッカー塗料は何番になりますか？
互換表には載っていなかったので教えて頂きたいです。 Mr.カラー グレーFS36118【C305】かな >>956
305番はクレオスのホームページを見るとかなり緑ががっていて違うように見えるのですが、どうなんですかね。 >>815
マスキング不可能な場所にペンで塗れるかな？
画像出してみたら？ >>942
ドイツ戦車のパターンだからそういう動画見て
plasmoとかであるんじゃない？ 成形色が緑のパーツに白、黄色を吹きたいのですがそのままでも大丈夫でしょうか？サフ無しで吹こうと思っていますが こだわりが無いならサフ吹いたほうが良いと思うよ
とりあえずランナーで試してみよう >>960
大抵の塗料で白や黄色は隠蔽力が弱いので、下地の色がかなり影響します
一度そのままランナーに吹いて自分が満足行く色ならそのままどうぞ
あかんなら白サフ吹く、グレーサフ吹くをランナーでまた試して ありがとうございます！そうですね、ランナーで試してみます！
すみませんも一つ質問なのですが、白く塗装する場合、白サフを吹きそれで完成とする方もいる、と聞きました。塗料ではなく、サフで終了、とする事のメリット、デメリット等あるのでしょうか？ >>963
メリットは、サフのほうが隠蔽力や食いつきが強い。サフの色で満足なら、それでやめれば塗膜が薄くてすむ。
デメリットは、サフの色のバリエーションが少ない。
自分もガンプラのフレームはサーフェイサーエヴォのガンメタそのままにしている。 サフは塗面が荒れる（つや消しになる）から、その上から墨入れやデカール貼りすると失敗しやすい
一回光沢クリアを吹くといい こだわりないならサフに色足して微調整してもいいと思うよ。
ワイもガンメタサフ好きだけど青味がけたいときは色ノ源(青)とか足してる。 ガイアのサフは糞だぞガイジ「ガイアのサフは糞だぞ」 >>967
ガイジの逆張りして最近までエヴォとかメカサフしか使ってなかったけど
こいつら爪が当たると剥がれるのよね
他のサフは爪で擦ると剥がれるけど >>968
お前塗装下手糞過ぎだろ？さもなきゃポテチ食いすぎピザデブ脂性のどっちかだわ そういやサフ吹く前はがっつりパーツ洗浄してるのに、
サフ吹いたあとのマスキング作業は素手でベタベタ触るし、本塗装する際も洗い直したりしてないな。
サフ吹く前はあれだけ気にしてるのにいざサフ吹いちゃうとそんなもんなのか俺のこだわりは… 自分も、マスキング作業する前に石鹸とぬるま湯で手を洗っておくぐらいかな この前レジンの洗浄忘れたって書いた者だが
今のところサフ後の磨きの後にも洗浄してないし
手も洗わずベタベタパーツ触ってマスキングしてるが何も問題無いな
ちなみに今までも最初にレジン洗浄はしたが
塗装後のコンパウンドまでは一切洗浄しなくても問題無かった >>970
YouTubeで基本色(白、黒、赤、青、黄たまに銀と金)だけを使って上手に調色しガンプラ塗っている人いるから
タミヤのラッカーって狙った通りの色が出せるんじゃないかと思ってる
>>975
俺は台所洗剤で手を洗ってる、まぁ食器洗っているついでなんだが 洗おうが洗うまいが
問題は発生しなければ問題にならない BMCタガネ手を滑らせて二回落っことして折ったわw
それ以降ブッ太くて滑らない持ち手の付いたスジ彫りカーバイトの方使ってる ラッカー系の塗料を塗った後に指紋が付いてしまった…シンナーで拭いて落としてまた塗り直せばいいですかね？ >>982 >>983
結局‥遅かれ早かれ、こんな悲しみだけが広がって、地球をおしつぶすのだ….
ならば人類は、自分の手で自分を裁いて、自然に対し、地球に対して、贖罪しなければならん….
>>985
それでOKだし、指紋の跡が浅ければ1000番ぐらいのペーパーで
そっと磨いて均して再塗装で行ける場合もある >>984
デザインナイフは太ももで受け止めたわ
次スレ起って無いみたいなので
http://itest.5ch.net/lavender/test/read.cgi/mokei/1610534872/l50
テンプレ貼りたかったが昔太ももにデザインナイフを受けてな…
傷が元でテンプレ貼るのめんどくさい病にかかってしまってな
誰かあとは頼む 男の勲章みたいにキズ自慢してんじゃねーよ。
これはデザインナイフのキズ、これはタガネのキズ、そしてこれはパーツオープナーのキズ
我が嫁となる者はさらにおぞましきものを見るだろう 1/48の零戦21型を作ってます
筆での重ね塗りは何回くらいすれば良いですか？
塗料は、タミヤカラー、Mr.カラーなどです
エアブラシは使用せず、機体全て筆塗りです >>991
1回や2回じゃないことは確か
薄く何度も重ねる
牛乳より薄いくらい薄める
タミヤアクリルのほうが重ね回数は少なくて済むし塗りやすいと思うよ >>992,993
即レスありがとうございます
主に、塗布面積が大きいのは、機体の上部濃緑色と下部の明灰色です
なるべく薄めるんですね
トライしてみます！！ >>994
塗装前に必ず中性洗剤で洗っとくこと
薄めた塗料はちょっとのことではじくし面に乗らないから 濃くすると塗り回数は減るけど筆だとムラが一気に出る、あと面積が広ければ広いほどムラが目立ちやすいからね。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 77日 14時間 25分 2秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
