ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆19
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ガンプラ製作記や完成品の投稿など、自由に雑談しましょう
※前スレ
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆18
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1614583759/
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆17
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1612231295/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured スレ立て乙です
前スレで「説明書の作例」が話題になっていたけど確かに難しいと思う
合わせ目はキレイに消す、モールドにして誤魔化すこともできない
アンテナ先のフラッグを削る、パーツのフチを削る等のディテールアップも禁止
正に「基本力」の集大成 あーめんどくさ。
ガンプラは自由じゃねーの？
( �ﾖ ).｡o
設定とか本編と同じじゃなきゃいかんのか？
そもそも赤くした時点で別物じゃねーの？俺のガンダムだ。俺がガンダムだｗ
うっせーわ。 今度コンプレッサーで初陰影塗装に挑戦
シャドウ吹きかグラデーション塗り（MAX塗り）
どっちで作ろうかな～ 地上波でもないのにぐりぐり動くガンダム見れて良かった スレ立て乙であります。
ガンプラは自由、それでいいんだよ
そうじゃなくって箱の作例写真を再現しようと思ったら実は難しいよね、って話をしてただけよ。オリジナル作品にしたい人はご自由にどうぞやで
合わせ目消しが未だにやり直し率高い
サフ吹いてヒケ発見→光パテでうめる→サフ吹いてやり直し→他の箇所がひける→うめる→本塗装する→別のとこがひける→うめる→塗装しなおしてクリアかけてたらまたヒケ発見、しつつもスルーしてもう終わりにする→ モヤモヤする笑
タミヤの白ビンとかクレのSPでムニュ作って削って、が合わせ目消しの基本と思ってたけど、、一般的な「接着剤」類は使わずにクレの瞬着パテのみ使用にしたらこのやり直し地獄から解放されますかね？何かやり方悪いのかな、、みんな根気よく潰して回ってるもんなの？
ムニュして乾燥機で丸3日以上は乾燥させてるんだけどな、なんならムニュしたあと数ヶ月放置してしまってたやつでもヒケた
L5使ってるので希釈薄めで何度も吹きかけるのと接着剤ムニュは相性悪いのかなとは思ってます 長文スマソ >>7
流し込みspむにょる
消しきれなかったら瞬着パテ
本当に綺麗な面を出したかったら白蓋は一ヶ月くらい置かないとひけが心配で無理だわ
一ヶ月でもひけるときはひける 接着する面のフチをカッターかキサゲのカンナ掛けで斜めにして
流し込み接着剤(自分は速乾かＳＰ)で接着、その後瞬着(自分は瞬着パテかイージーサンディング）で溝を埋める
という方法をプロモデラーが紹介してた。この方法だとヒケが発生しない
https://www.youtube.com/watch?v=x2GqYYRJKBE&;t=199s >>8
>>9
レスありがとうございます、合わせ目削ってから流し込み接着→瞬着パテはすごく良さそうですね 仮組み中のがあるので早速それでやってみます
やっとやり直しループから抜けられそうです、、！ セメント系は最短でも3日は置かないと接着しなくて消えないし本当はもっと待った方がいい
時間が気になるなら効果が1番早いのはポリパテ、次に瞬着 スパイクや爪の先を尖らすのって
地味だけどめっちゃ難しいな 合わせ目ならポリバテよりラッカーパテおすすめするがなぁ
タミヤの瓶のサーフェイサーもええな ラッカーパテは削りやすいし傷も消しやすいけど硬化時間長いのがね 合わせ目を斜めに削るか表面を荒らしておいて、流し込み速乾でくっつけてから
瞬着系を塗って瞬着硬化スプレー吹くのが一番早くて確実かなあ、経験上 個人的にはダイソーの刷毛つき瞬着が硬化後も削りやすいから愛用してる
プラパテ（ラッカーパテ）はヒケが激しいし、ヒケてもいいように盛ると
硬化まで時間がかかるから、浅い傷消すときしか使ってないなあ あと、普通の瞬着もベビーパウダーを混ぜてやると硬化後の切削性が良くなるよ 一時間硬化させたぐらいならほどほどに柔いけど、待ってる間に面倒で作業を止めてしまうことがある（瞬間硬化スプレー買うかぁ？）
結局安全策でラッカーパテで硬化時間一日以上かえる方法にシフトしてきた、けど時間が空くとダレる
最近じゃトップコートしてから組むまで三日以上乾燥させてる（一晩乾燥で組むとすぐ削れて剥げる）から、完成まで一月以上かかるようになる
作業一つ一つの待ち時間を短縮か見極めていくのが今後の課題 白セメントにさらに適当にランナー刻んで入れてドロドロにしたやつ、すぐには乾かないけどラッカーパテより硬度あっていいよ
ラッカーパテはけっこうポロポロと崩れるしな >>12
ランナー貼り合わせてやってるけど、
ちょっとした衝撃でポロっと外れちゃうわ…
パーツの接合面小さいから保持力も小さいね >>17
ラッカーパテは3日は置かないと削った後に硬化して凄いヒケる気がする ・・・・
スプーン有料化法案ではない。
廃棄されるのが前提のプラをすべて廃止
とな じゃあ進ちゃんのグッズ キューピー人形とかキーホルダーとか自費で回収してくださいね^^ 確かにランナーはゴミだけど外でプラモ作ってポイ捨てするやついないでしょ プラモ業界景気良いからね
出る杭を打つじゃないけど、金あるところを揺するのは常套 >>19
瞬間硬化スプレーは１つ買っておくと捗るよ
waveの徳用使ってるけど、匂いは若干臭いが超激臭ってわけでもない 制作自体の腕も欲しいんだけど、カッコいい写真が撮れるテクニックを知りたい 政策として考えるべき事案だとは思うけど、こいつの場合はパフォーマンスっていう利己性が透けて見えるから鼻に漬く
世間支持も獲やすい目の付け所だし嫌なやつだよ >>28
ポイ捨てかどうかではなくて、
・製品の主な価値ではない
・主な価値を持つものを取りだすなどしたら捨てられるもの
を指している可能性がある
悪い方に想像すると
・従来のキットのランナー、個包装ビニール袋に税金がかかる→値上げ
・今後のキットはランナーが無くなるor少なくなる
・設計費用、金型費用、梱包、輸送もろもろ費用跳ね上がり→大幅値上げ >>35
いっすね～
luna sea ザクはエコ推進派のsugizoに配慮してエコ意識したキットになっていたらしいけど何が変わってたんだろう >>36
最初からゲート、ヒケ、パーティク処理済で販売してくれるなら高くても許せるかなｗ >>37
>sugizoに配慮してエコ意識したキット
「エコプラ」
バンダイ工場内で生産時に出る廃材樹脂を再利用したもの
>>38
HG(1/144)サイズのガンダムが1万円超えたりしてw 初歩的すぎる質問ですいません
ミネシマのベビーニッパーに物足りなさを感じ
タミヤの先細薄刃ニッパーか薄刃ニッパーのどちらか買おうと思ってるんですが
どっちがいいんでしょ？ ニッパーにびんじょーしてこちらも質問
ここの皆さんはニッパー買い替える時の決め手って何かあるだろうか
そろそろ三年目の薄刃ニッパーだけど、バネのとこが弱くなって開かなくなってきたのでそろそろ買い替えるかと思った時、ふとここのみんなはどうなんかなーと気になったので 普通に切り口に不満を覚えたら買い替えちゃうかな＞ニッパー
アルティメット含むゲートカット用は切りにくい角度もあるから、タミヤの先細薄刃の方が個人的に好き
刃が悪いと抉れやすい気がする
塗装するから白化するのは別にいいけど、抉れると後が大変だし >>41
拘りポイントがないんならぶっちゃけどっちでもいいと思うよ
僕なら使ったことのない方、もしくは見た目でピンときた方を買うかな
>>44
切れ味物足りなくなったら&雑誌やネットで気になるニッパーが出たら
が噛み合ったらかな >>41
薄刃ニッパー→万能、安定性高い
先細薄刃→小さい・細かいパーツ、狭い箇所のゲートカットに有利
ＭＧ、ＨＧメインで作るなら薄刃でいい
ＲＧも作るなら先細薄刃も検討の価値あり 上の方のパテの談義全然初心者っぽくなくて笑う、まぁこういうスレの方が雰囲気いいよね 薄刃ニッパーとデザインナイフで9割なんとかなるよね
指に刺さったり切れにくくて力入れたらパーツ削ったりするけど不器用なのが辛い >>41
47の人と全く同意見、薄刃でいいと思う
>>44
切れ味が悪くなったと思ったら買い替える、急に切れ味が悪くなるなんてことはないけど予備買ってあるし >>41ですがみなさんありがとうございます
タミヤの薄刃買うことにします。 模型用ニッパーはときどき油さして金属部を油拭き上げするだけでかなり寿命伸びる
油は100均のミシン油で充分
模型屋に貼ってあるゴッドハンドの販促POPによると油切れでの可動部のガタがニッパーの噛み合わせを悪くするのが寿命が縮む大きな要因だってよ 逆に、薄刃じゃ心許ない使い方したい場合（ゴリゴリ使う用）のためのニッパーも要るよね
ランナー切ったり、ピン穴広げたり >>51
いやいや！買うなら先細薄刃っしょ！
あの人気YouTuberクラフタさんも使ってるし！ >>44
正直、買い替え時は判らんから１年毎に買い替えてる
新しいニッパー使いだすと、前のニッパーは鈍ってたんだなと判る
ニッパーは古い順に雑用、切り出し用、2度切り用と使い分けてる 人気Youtuberが使ってるかどうかで道具決めたりしないけどなあ 廃棄ランナーの回収が始まるみたいね
スーパーの回収ボックスみたいにポイントとか貰えるならやる気も出るんだが >>58
僕は片刃使うまでメインで使ってたミニニッパー？をゴリゴリ用に回して使ってるよ
ちょっとスプリングが柔らかく？なってきちゃった気もする ディスるわけじゃないが回収した所で余計にコストかかるよね 回収してどうするかはわからん
プラ系が環境負荷が高いという風潮に対してある程度配慮してますよというポーズだと思ってる 日本はゴミ分別一生懸命させてるけど
再利用されるのは0.2 %とかしかないらしいからな
ただの建前でしかないよ 親の七光りのボンボンよりも一般企業の方がよっぽど環境考えとるね 親子揃って口だけの使えねぇ政治屋だなまったく
百害あって一利なしとはこのこと 6km離れた場所に回収スポットができるから暇なときまとめて持って行くか 遅れたけどニッパー買い替えのお話、ありがとうございました（ぺこり
やっぱり切れ味が落ちたらがメインですな
正直自分だとあんまり切れ味の落ち具合は感じにくい程度に鈍感なのが悩みどころだけど（ 部品通販を2週間前に発送したが今みたら在庫なし
在庫ないので返金とかあるのかな？
困るんだが 返金される
スレ見て久しぶりに薄刃ニッパーにミシン油を差したら切れ味が良くなった ミシン油はプラモのプラやラッカーは溶かさないぞ
油が刃先についても大丈夫
油差すと切れ味が良くなった気がするのはニッパーの噛み合わせが良くなったから
ただトップコートやサフ、塗装吹く前には洗ったほうがいい
100均の皿洗い洗剤を3%～5%希釈した洗剤液で充分 動かしてると拭いても可動部から出てくる油
指経由でパーツに付いちゃいますね
忘れず洗います >>77
注文する直前まで在庫△で送付時✕だったけどダメ元で注文したら3週後に来たよ
たまたまそのパーツだけあったんかな
売り切れな場合、定額小為替か切手で返金されるよ
送料100円多めに入れたら50円切手2枚で帰ってきた >>83
発送時は○だったんだけど今は☓なんだよね
もう2-3日後に処理されると思うけど届くといいなあ
小為替返されても困るし EGガンダムライパケ買ったけど武器無いから塗る気が起きない…_(-ω-`_)⌒)_ MG百式2.0とかRGガンダムmk2を何かしらの追加の加工も何もせずに無心にパチパチチ組んでると心が落ち着く なんで川口名人ってマイスターユウキさんのことセンパイって呼ぶの？ ミスターセメントとか中のハケが浸からない量まで減ったらみんな残りどうしてるんやろ? 欲しいと思ってたガンプラをイオンで発見したのはいいが箱の状態がよろしくない（破れてる）
これ元々イオンだと10%位値引いてるみたいなんだけど
箱潰れ（？）とかでさらに値引いてもらった人いる？ ビー玉コロコロしてビーダマンべちょべちょにするのか 家電を除くだけど量販店で値引き交渉なんかするやつおるんか 関西だと当たり前に聞くらしいが関東は文化が違うからそんなこと言えないよ >>96
箱は箱のまま蓮舫との取り引きに使えばよい hgドムトロの合わせ目消し行程完了
古くて合わせ目だらけだけど、後ハメ加工が簡単などモデラーへの配慮が感じられるキットだ ジョーシンだったかな。箱が潰れてるからって勝手に値引きされたことならある。カーモデルだったけど >>95
関西でも東京と全く同じで値切る人はいない 前にヤマダウェブで頼んだら百回ぐらいアルファルトに叩き付けたようなHGが来た
パッケ絵が宇宙の星みたいに白くまばらで削れてるの
普通に組めたからいいけどショックだった
心当たりはないが俺のことをもの凄く嫌っていた元同級生がいて梱包したのかとw さすがバンダイの梱包技術
100回アスファルトに叩きつけてもなんともないぜ >>88
新しく買ってきた瓶の中身を古い方に1/3くらい足す
つい新しい方に古いのを足して古い瓶を捨てたくなるが、中身が多いと瓶を倒した時に大惨事になるので >>106
新しい接着剤の容器から足すときにこぼさないよう注意してね
塗料を混ぜる撹拌棒かランナーでもいいので棒をはわせるようにするとこぼれにくいよ ガンダムマーカーで仕上げのコートをしたいというお客様の声にお応えし、クリアコート用ガンダムマーカーを新発売いたします。 出来るなら確かに楽かもしれん（ガンマカエアブラシ勢 aupayマーケットで初回1000円クーポンがあったから
ガンプラが絶対にうまくなる10の製作テクニック
を100円で買ったけど、一つのキットを有名なモデラーが個性豊かに作り上げていて勉強になるな
紙で買い直したいくらい 図書館にもその手のガンプラ教本結構あるから、買い揃える前に読み比べられるし良いと思う スミ入れ用に作られているエナメル塗料買ったのですが、キャップ裏に付いてる筆を使っているとたまにドバッと水滴みたいな量が落ちてきます
防ぐ方法ありませんか？ 柄の部分が空洞になっていて、そこに塗料が溜まっている
それがドバッと出る原因なんで、最初にちょっとしごくと安全 >>110
紙の本はデカール付いてくるのでデカールだけ取ったのが安く売られているよ
デカールいらなくて本だけ欲しいならメルカリなどで買うのもあり
>>113
スミ入れする時は必ずティッシュで筆についた余分な塗料を拭き取るようにするといいよ
ドバっと防止はもちろん、スミ入れの際にはみ出しが少なく拭き取りもきれい >>113
それは先っちょの筆のほかに、棒自体に塗料が付いてるのが原因
一旦棒の部分を塗料入れの縁に擦り付けて塗料を落とすといい >>113
筆の柄の部分に塗料が溜まっているんだぜ
だからビンの縁でしごいてやればいいぜ 水転写デカールの水分拭き取りって濡れタオル（凸凹部分はレンチンして蒸しタオル）がベストなのかな？
綿棒やフィニッシュマスターとか色々試したけど、棒側にデカールがくっついて台無しになることが多かった
濡らして絞ったタオルだと全く剥がれないし、水分も綺麗に拭き取れる気がする
それとも他の道具の使いかたが悪かったんだろうか？ >>120
綿棒もフィニッシュマスターも湿らせて使うんだよ >>120
一般的には蒸しタオル＝馴染ませるための工程 前に筆で水分だけ吸い取れっての教えてもらったけどやりやすかったよ ジオラマあるとスケール感あっていいねえ
なんかのセットなのかな >>126
30MMのカスタマイズシーンベース市街地だよ >>127
例の高速道路のか！
今は品薄らしいけど頭に留めておくよありがとう 三大積んでしまうモノ
積みガンプラ
積み塗料
積みヤスリ
なんでもかんでも品薄即プレ化のせいで塗料とヤスリが特に増えすぎて積んじゃうよね・・・ >>130
合わせ目が消えていないのか？モールドが潰れているのか？
全体に塗装べったりしてるし後者かな 間接穴の横のとこにある┘└のところがうっすら浮いちゃったのです
上から接着剤厚塗りしてけばそのうち塞がるだろうか…
なんか合わせ目消しミスってもうまい塞ぎ方があるならご教授願いたいところです >>132
写真見たけど合わせ目の場所がよく分からない
キット名、機体の部位とか言ってくれた方がうれしい
一般論で言えば、接着剤塗って塞ぐのはおススメしない
大きさ、深さにもよるけど「溶きパテ」「サフ#500」とか そこは組んだら目立たない場所じゃない？
パーツが浮いてるなら噛み合わせが合ってないから、他の場合もズレてると思うが。
隙間はパテで埋めて整型する。 機体で言うとHGメッサーラの背部ブースター、側面部分の合わせ目ですね
取りあえずパテ確保してみたので戻ったら試してみますわ そこですそこです
微妙にたち悪いのが右端の方はしっかり合わせ目消し出来ちゃってるのが… >>132
┘└のとこ周囲をやや広めにケガいちゃえば?
>>136
多分、その一部、┘└のとこだけじゃないかと?
少し凸凹してるし。
気にしなくても隠れそうではあるが。 >>137
これ合わせ目なのか
モールドに見えるが >>7
よくヒケは乾燥が足りないとか言われるけど
数年乾燥させたものでもヒケるときはヒケるw
逆に1日もおかず削っても大丈夫なときは大丈夫だったりね >>132
そういう部分はssp-hgをつまようじで盛って
カッターやヤスリで仕上げるといいよ >>130
平気平気
ここを消せるなら初心者じゃない
ドンマイ！ >>129
ヤスリは積むね…
「おっこれええやん」で買うんだけど、結局いつもの百均ヤスリ使っちゃうというね >>137
どうせ目立たんよここは
あまり気にしなくてもいいのでは？ 俺は積みスジボリツールになってる
余剰パーツとかプラバンでチマチマ練習してるが満足いくものに仕上がらん
色々ツール買い替えて自分に合うもの探してていまだに本番に踏み切れん 今まさしく恐怖と戦いEGでスジボリ中
動画で勉強してプラ板でテンプレートを作ってみた
https://www.youtube.com/watch?v=p0gRIqKgiCk
片面のスジボリが終わったので反対側に両面テープを落として無くした…彫ったスジボリから複製したからいいけど 訂正 テンプレート反対側に両面テープを付けようとしたら落として無くした とうとうダンモを買ってやったぜ
これからは面倒な合わせ目は全部の段落ちしてやるぜ 俺もダンモ買ったわついでにマジックヤスリもまとめて
ただちょっと・・・今狩りが忙しくて・・・ ダンモ持ってないけど、貼り合わせた後の筋にそってチゼルで削るんでも良くない？ https://i.imgur.com/XexcKRO.jpg
こういう奥まった箇所の合わせ目ってどうやって処理しています？
デザインナイフでは削りすぎる位置でしたのですが >>163
プラモ彫刻刀とか使うか普通に隙間用のやすりじゃない？ >>142
ちなみにお手本にした画像はありますか？ >>163
きさげで削れるかな
爪楊枝にヤスリをつけるのもいいらしい
誰も見ないから妥協して放置しても良いかも
目立たない所にテンプレなしでスジボリしてみたけど
やっぱりズレズレになるな
素立ちさせないから目立たないのが救いか >>152
次は曲げて見ますわ
>>166
参考と言うか、この人のサイト見て、主な材料が、透明プラ板とボンドでできてると知って真似して見た感じですわ 逆にモールドだの何だの徹底的に埋めてモックアップとか昔のプラモデルみたいにするのが俺の最近のトレンド
だがヘタレだからHGのみ。MGは高いし疲れるからやらない >>169
お手本通りに作れているじゃないですか！
（お手本がイメージに近いかどうかは置いておいて…） お手本の方は
・二つ折りにしている→剣の前にもエフェクトがある
・透明プラ板、ボンドや塗装もクリアー→完成後も透けて見える
この辺が上手いと思う サーベルに対しての幅が足りないのが一番違和感あるところじゃないかね ダンモってなんぞやと思ったけどなるほど
タガネ同様高いね
欲しいけどなかなかポチれないよ
自作してる人までいるやん
汎用性が高いのはどのサイズだろう >>174
汎用性が高いのは0.3/0.6。
hg、mgの段落ちモールドの幅がだいたいこれくらいなので。 >>177
丁度MGのVとV2の頭やりかけであれ段落ちモールド化されてなく
それ使ってみたいなー 初めてのRGとしてガンダムMk-IIを作り始めたのですが
アドヴァンスMSジョイント部って塗装を諦めた方がいいんでしょうか
検索しても塗る事例と塗ったら割れる話が入り乱れてます
RGのvガンダムはあんまりアドヴァンスMSジョイント使って無いっぽいし
ひょっとして今後は使われなくなっていく感じなんでしょうか？
塗りのハードルが初心者には高すぎる印象です アドバンスジョイントはユニコーンとバンシィとクアンタとウイングしか塗ってないけど
①ミッチャクロン(ガイアプライマー)
②ガイア黒サフ
1週おいて
③バーチャロンカラー
④コピックマーカーでスミ入れ
で割れたことは一度もない
まぁカトキ立ちにしたら動かさないから可動部の負担も少ないけど
ただパーツ同士で擦れるとアッサリ塗装剥げる >>179
上手くやれば塗れる、失敗すれば割れる
確かにハードルは高い
失敗のリスク、ダメージが大きいので初心者が無理に塗るのは勧められない >>180
「４つしか」ではなく「４つも」組んでるじゃねぇか笑 ゲート跡だけ綺麗に処理するつもりが表面もやり出し、モールド彫り直しとどんどんハードル上がっていく現象は何なんだろう
気に入らなくて何度もバラして効率悪い成形処理から進まなくなった
そして放置 >>182
ABSとPP
塗装で割れるリスクの高いABSと、塗料が定着しにくいしPPが一体化した
初心者泣かせの一品 アムロって元祖ガンダム、リガズィ、ディジェ、νガンに乗ってたの？
アムロの乗った機体並べてみたいなあって思ってるんだけどよくわかんないので詳しい人教えてplz >>187
後付けでゼータプラスにも乗ってる設定になってたような 紙ヤスリ何番くらいで見た目もツルツルになる？
触っただけなら1000番でもツルツルだけど、見た目は傷が見えるし… 紙ヤスリよりもコンパウンドに切り替えていったほうがいいと思う
1500くらいまでは紙やすりでいいと思うけど >>180
全部MG？
RGは指で動かし辛いくらい小さな稼働が不安で、普通に塗装しても固着しそう
>>181
上手く塗っても剥げるリスクもあるんでかなりハードル高く感じてます
RGはパチ組用と割り切ってHGUCを塗った方がいいかもとか考えたり
>>187
リックディアスも
同じことを考えたことあるけどディジェのデザインがあんまり好みでは無いので実現してません >>191
そんなにツルツルにしたいならモーターツールが絶対必要
浦和工業のマイクログラインダーが電池式2千円くらい
1000番～1500までペーパー掛け後モーターツールにバフをつけてコンパウンドでパーツを磨く
あっという間にピカピカだ もちろん手で磨いてもいいけど、モーターツール磨きを一度やればもう戻れないw
他にも使えるし買って損はないよ >>193
全部RG
ただし組み立て前の馴染ませ可動はプライマー塗る前に全部やった
アドバンスジョイントを丸々塗ったワケじゃ無くて外装見えるとこは端折って持ち手のテープ止め場所にしてる
割れ事故起きるのはスミ入れのほうが確立高い
ガンマカスミ入れペンとタミヤスミ入れ塗料でシャアザクは無事崩壊してセクシーなプラスチックゴミになりましたwww >>191
7000くらいで鏡面反射はするけどまだ傷はあるな スミ入れで割れた経験無いわ・・・
組む前に入れるってのは徹底してるけどどの段階でどう割れるんだろ
割れる場所って追加スジ彫りが深すぎたとかつなぎ目の薄い所とかなのかな？ 筋彫りとか特別なことしてなくてもABSに墨入れペン使ったら割れたよ
間接部組んでたら差し込む周辺が割れたビスケットみたいにボロボロと >>198
テンションがかかっている場所が割れる、だから198みたいに組む前にスミ入れしておけばまず割れることは無い
組んでからだとサフ、塗装した上からスミ入れしてもダボ位置や関節などで割れる ABSのフレームにマーカー使ったら割れる場合あるのか
ゲート部白化させちゃって目立たないようにするのにまた削り直すのも手間でマーカーでリタッチしようと思っていたのだけど
水性のアクリジョンというのなら良いと今検索したら出てきた >>202
ガンマカスミ入れペンも流し込みペンと消しペンはABSにはあんまりよくねぇみたいだ
恵比寿さんはアルコール好きなのにな
ﾅﾝﾁｬｯﾃ(´･ω･`) ABSと恵比寿さんをかけたダジャレだよね？
面白いです！ ウェザリングやエアブラシテクニックに片寄った教則本が多いと感じる
かつての『ガンプラマスターへの道』みたいに合わせ目の消し方まで網羅されたおすすめ本ってある？ ABSってどこの部分に使われてるの？
膝関節とかのグレーのパーツ？ >>209
先の質問に回答貰ってるんだから礼なり反応しろ
できないなら出ていけ、バカは死ね >>210
よく言った
このスレの治安維持部隊隊長に任命する >>209
説明書にランナーごとの素材が書いてあるよ古いのはどうだか知らんけど まあ、まあ。
取説にランナーごとの素材が記載されてたと思うので見てみるよろし
ヤスリでツルツルにしたい件は目的もかかないと欲しい答えは得られないかもよ
綺麗な光沢仕上げをしたいから、と未塗装+墨入れのみの簡単フィニッシュ目指してるのとでは話が変わってくる >>218
ええ買いモンしたな
ただクレのレギュレーター(気圧メーターが付いてる部分)は圧に関係なく吹き始めは全力でエアが出るクセがあるんで、パーツをいきなり吹いたりしないでボタン引かないで空気だけ出して埃飛ばししてからボタン引いて塗料吹く、みたいに上手いこと工夫してな >>220
ありがとうございますその点に注意してから塗装作業しますね
スジボリってデザインナイフでやるより専用のやつ買った方がいいですよね？ダンモとか買った方がいいのかな すじぼりの基本はけがき針での下書き
すじぼりはけがき針だけでも作れる
いきなりキサゲとかタガネとかチゼルとかデザインナイフ使ってもうまくいかない >>218
塗装が楽しくなるね
同時に違う口径のハンドピースも欲しくなる
どんどん沼にはまっていくw >>221
俺はスジボリガイドテープにスジボリカーバイドの組み合わせかな
本当はBMCタガネをオススメしたいけど入手し辛いし
両方使った感想でそこまでの差はないと思うよ 初心者なんだが1/144 RX-78-2 ガンダム 組立体験会Verってやつをネットで買いたいんだけど、600円くらいなら安いですか？ >>225
高い安いはお前の問題だから回答しようがないな
定価と比べて >>222
な訳ねーだろ普通にチゼルなりタガネなりで良いわ、流石に >>228
初心者だからって自分は調べなくてもいいってのは違うと思うよ >>223
HGのルプスレクスを買ったのですがシール貼るところが多くてどうせなら塗装してかっこよく仕上げたいと思いL7買いました
BMCタガネは入手し辛いのですね...けがき針の方を買おうと思います結構丁寧に扱わないと先端の方が折れやすいと聞きました 今日はなんだか荒れてるなあ
やめないか、ここは互いを高め合う場のはずだろう？ キャンディ塗装の練習してみたけど墨入れってするものかな？
銀バーニアの底を黒く塗ったら黒を反射して真っ暗になっちゃって、ボディのモールドはどうしようかなと アムロが乗ってたのは
元祖、キャノン、タンク、リガズィ、ゼータプラス、ディジェ、リックディアス、νガンついでに胚乳ってことかあ
MGで揃えたらひと財産飛ぶなあてか売ってないし
>>193
やりたくなるよねズラッと並べたい リアルで質問して答え(助け)だけもらって去る奴いたらそれこそ猿だな >>208
ガンプラテクニックバイブルの青い方（1巻）でいいんじゃない？
網羅性高いしやりたいこと追えるからいいと思うよ
>>238
それね
人と人とのコミュニケーションは礼儀が大事なの、リアル・ネット越しかで左右されないものね >>236
は187で俺ね。お礼言うの忘れてた。教えてくれた方々ありがとうございました。 ガンダムタイプの胸ダクトとかの黄色のスミ入れって難しいよな
しかたがないからイエローに白加えてほんのちょっと黒入れてやたらと黄色いグレーにしてる
タミヤのスモークが薄めたときに分離気味にならなきゃいいんだけど
どうもタミヤエナメルは薄めすぎると色が分離するヤツがいくつかあって使いづらい リアルタッチマーカーのオレンジなんかもいい
昔ここで教わった >>231
BMCタガネ折って今ラインチゼル使ってるけど正直これで十分だよ >>235
した方がいいと思うよ、実物を見てる時はそんなに気にならなかったのでスミ入れしなかったら写真に撮ると手抜き感があった >>245
そういうこともあるんですね
ここだけの話、練習用に手に入れた30ミニッツのアレなんでモールド数に引いてますが
頑張って入れてみます。ありがとうございます 再販された百式を買ってきたけど上手くゴールドに塗る自信がまだ無い
こいつを積まない様に塗装の腕を上げないとなぁ rg組んでみたいがパーツがこまかすぎていろいろやらかしそうで手が出せないグレード。 RGに手を出すならmk2、GP01、エクシア、クアンタ辺りかな。この辺なら小さいパーツも少ないしそもそもが組み立て易い 人の作ったプラモデルを見て
細かいところはやっぱ塗ったほういいな、と思ってガンダムマーカーを買い
墨入れしたほういいな、と思ってスミ入れ道具を買い
全塗装するまででもないけどトップコートはしたほうがいいかな、と思いトップコート物色中に
スプレーだと費用かさむからコンプレッサー買うかな ←今ここ
沼にハマりつつある いちばん楽しい時期だよね
増えた道具を整理する為にDIY始めた時は自分の趣味がわからなくなったわw 塗料って最初のモデルに塗る時はいいけど、数日経過して2つ目のモデルに塗る時は劣化してるやん？
そういうのどうしてる？
薄めるやつとか入れてる？ うすめ液や溶媒液継ぎ足し継ぎ足しの秘伝のタレ状態
うちの家でも20年物が現役だから
多分30年とか40年物とかも現存してると思います
川´･ω･) >>244
超硬スクレーパーとけがき針さっき頼んだのでラインチゼルの方も買おうと思います >>238,239
お礼や返事をもらえるかどうかわからないのに、なんで匿名の質問に回答しようとするの？ 塗料の溶剤と希釈用の溶剤って別物じゃないの？
継ぎ足しとかそれこそ劣化しそうだわ >>259
塗料の溶剤＝希釈用の溶剤 だろ
ラッカー系は長期間放置しても劣化しにくい
ドロドロや乾燥までしても、溶剤や溶媒液で復活可能 溶媒液ってのは初めて知ったわ
わざわざわ別に出すって事はやっぱり別の溶剤なんだね >>261
「真・溶媒液」は溶剤では無い
希釈や道具の洗浄には向いていないし、使いすぎるとプラを溶かす
ラッカー系塗料の樹脂成分が固まった時に溶かして復活させるためのもの >>262
へぇ～溶媒液は溶剤じゃないんか
水性塗料にも使えるんかね
アクリジョンはさすがに無理かな >>231
亀だけど
BMCタガネのネット通販受け付け再開したぞ
お前ら急げ！(ステマ >>264
今日の深夜からだぞ
俺は3連敗中だけど あー俺には当たらない抽選のほうか
当たらないけど申し込むよ
教えてくれてありがとう >>250
コンプレッサーの前にゲート処理でヤスリやアルティメットニッパーとか
各種高価工具を買いそろえるターンがあるぞ
そしてコンプレッサー買うと塗装ブースが必ず欲しくなる罠も存在
自分も塗装ブース自作してから(使って無い)塗料が増えエアブラシの本数も増え・・・・
そして組み上げに時間がかかるようになって積みプラも増えるって首まで沼にハマってるｗ >>256、>>244
BMCタガネ難民だけどラインチゼルって掘り心地いまいちじゃない？
自分はスジ彫りカーバイトを愛用、持ち手は400円くらいで買った
オルファのデザインナイフに3ｍｍの穴開けて使ってます >>272
チゼルの方が使い方はタガネに似てる
カーバイトは引っかかる感触があるな >>250
完璧主義だから自分もそれになりつつある
ガンプラって説明書丁寧だし組むだけなら簡単だもんね
今、ヤスったからにはモールド彫り直した方がいいかなとタガネを検索中
でも高いね BMCのは入手できそうにないし高いからファンテック スジ彫りカーバイトではあかんかしら？ >>275
あかんも何も凹で彫りたいなら現状入手容易なのはそれかラインチゼルしか無いだろ？
Vでも良いならあといくつか選択肢有るが… 超硬タガネ使ってるけど普通に使えてるよ
まぁ用途は合わせ目の段落ちモールド化ばっかりだけど… あれば便利だけど必需品じゃないよ
どんな道具でも腕でなんとかしようとする気概が必要なんじゃないかなーなんて ラインチゼルというのはHPに記載ないのは何でだろう
どのメーカーの買うにしても0.2ミリを最初に買うのがよいかな？ >>279
スレの中でもタガネ以外のスジボリツールが出ているのに
今さら「必需品？」とか聞くのはおかしい ラインチゼルはサイズが刃先の何処にも書いて無い点
持ち手が単品販売されていない点がマイナス >>280
そうなのですねありがとうございます暫くはラインチゼルやけがき針でスジボリの練習しようと思います
タガネの方はまた機会が有れば買います コンプレッサー関係は今高騰も収まったから入手しやすくなってるな ボーダーモデルの超硬合金エングレーバー
見た目も使用感もBMCタガネまんま
https://i.imgur.com/N6OWv5d.jpg >>283
ラインチゼルの不満点はそこだよな
自分は100均の2mmシャーペンや三菱のユニホルダーを軸にして幅のサイズを極細の名前ペンで書いて区別してる ランナーパテで合わせ目消しに挑戦しようとパテは作ったのですが筆で塗っても大丈夫なのでしょうか？
もとは接着剤なので筆が後で塗装にも使えるのか気になっています。 >>288
使用後の手入れをすれば大丈夫
ただし面倒くさいので、パテ専用の筆にするか
金属ヘラやつまようじで盛るのもアリ 塗装は無理だろw
洗っても落とし切れないし筆の毛も一気に痛むから
普通は安い筆をそういう用途に使い分ける >>288
百均のネイル売り場にある5-7本百円のを買ったらいいと思うけど爪楊枝のがいいかな
筆に含ませて使うもんでもないし RGデスティニーのバックパックが組みにくい
スッとハマらん何が引っかかってるのやら >>289
>>291
つまようじ！
そんな方法があるのですね！
つまようじでやってみます >>250
俺とほぼ同じ流れだわ
まぁ俺んちは狭いアパートだからエアブラシとかは無理なんだけどさ
他の住民のスキを見て、外でつや消し吹くのが精いっぱい
塗料とかデカールとかも集めだすとキリがないんだよなぁ
実際はデカールなんて面倒で大して使わんくせに
最近はガンダムデカールだけでなくハイキューのですら品薄だから、見つけるとつい買っちゃう 缶トップコートが高いのって罠だよね
あと200円安かったらエアブラシは導入していなかったかも >>293
ググったら多分アームの反る向きが逆っぽかったありがと HGCEという上位互換があるのにRGデスティニー組む心意気は良し >>255
おお、すごいね！
しっかりフタしてもややドロっとしてくるのが嫌だわ エナメル塗料の蓋が緩んでいて固まっちゃったんだけど薄め液で元に戻るかな？
水性とエナメルはダメと聞いた気がする >>301
荒らし認定でも何でもすればいいけど答えてもらったんならお礼は言っとけ、ワッチョイでバレてるぞ >>301
お前さ、俺がせっかく回答してやったのに一言くらいねえの？ 先日、MGのシナンジュのメカニカルクリアVerを購入し仕上げに外装のクリアパーツへ水性の光沢トップコートをかけて、テカらせたいと考えたのですが
この行為は行っても問題ないのでしょうか？
また >>294
つーかランナー切って使えばいいんだけどねw 鉛筆削りで割り箸を尖らしてパテに使うのもアリだよな。
鉛筆削りも電動の高いものじゃなく手動タイプの手軽なモノで。
ベタつき防止でラップで包んでみたり。色々と挑戦して失敗するのも楽しい。
最初から成功例だけ聞いて安牌で行こうとすると文句ばかりになる。 「何番まで磨けばツルツルになるか」って質問に対して「モーターツールを使え」は答えになってないと思うんだが じゃあ
「『ツルツル』の認定は主観で個人差が有ろうから番手のある限り・納得するまでトコトン磨け。
まあペーパーだと2000超えたら1000刻みで10000番まで程度だろうから無限ではない。知れてる。」では？ 若い女性初心者では誰にも負けません
目指せマシュー・カスバート
川´･ω･) 紙ヤスリなんか番手セットとかで安く揃えられるだろうに
なぜ質問して答え求めてるのか意味わからんな…ちょびっとでも買うヤスリ減らしたい？
何をやれば良いかは知ってるんだから紙ヤスリくらい小銭はたいて買い揃えて
自分がやってみて肌感覚とか得るのも経験値として得られると思いねえ。 >>310
その指摘はおかしい
最初の一行しか読んでない？
全体の意見は
・ペーパーかけ→コンパウンドで磨く
・手でもいいけどモーターツールの方が楽 いや何番までか聞かれてんだから何番までかを先に答えろよ
モーターツールだとかの話はその後だろ あー
このアウアウ前居たガイジか
戻ってきたんだね 模型板なんて問題児ばかりだからどのガイジかも分からん 200円ぐらい上がっていいから昔みたいに軟質アンテナつけてくれ ラインチゼル届いたから試してみたが俺みたいな不器用な奴にはBMCタガネより使いやすいかも
超硬ニードルで先に角になる部分に穴開けといてそれを繋げるように削ってるけど
最初の一引き目が穴に合わせやすいし深く掘れるわ
BMCタガネより角度寝かせて引けるのもやりやすい要因かも >>325
そりゃよかったな
たぶんお前さんとラインチゼルの相性が良かったんだろ
オレはBMCタガネもラインチゼルも買ったけど結局はケガキペンとエッチングソーでスジ彫りしてる >>300
塗料瓶のネジ込む部分に塗料がついたままで蓋を閉めると、付着した塗料が硬化することで
瓶と蓋の間に隙間ができ、そこから有機溶剤が揮発して粘性が上がってしまうよ
まああくまでオイラの推論だからホントにそうかは知らんけどw
個人的にはきちんとネジ部分をキレイにしてしっかり閉めとくとそんなにドロつかない印象 昨日定価以下で探してたの5種類も買えた～
まあ積んでるんですけどね >>327
返答ありがとう
最近塗料使ってなかったけど復帰の際、意識してみます >>194
返答ありがとう。
歯医者で歯の表面磨くやつみたいなやつですか？
ちょっと検討してみます。 >>197
紙やすりの番号がそれくらいでも傷が出る感じでしょうか。
（つや消しにしたぐらいの感じでしょうか） ビンのフチに付いた塗料は蓋を閉める前に必ずキッチンペーパーで拭くようにしたら
フタが固着することはなくなったわ ガンマカエアブラシシステムで塗装してるんだけど
トップコートしないと動かした時剥げるかな？ エアブラシ初挑戦の機体が完成したのでうpします
恐ろしい"怪物"を生み出してしまったぜ……
https://imgur.com/gallery/m7DSwHG クリア吹こうが、クリアランス調節しないと剥がれるのは同じ エアブラシのメタリックをムラなく濡れることに感動したり
膜厚うすいのかいつのまにかドット欠けのように塗装剥げてたり
なんか色々楽しかった！
次は人形をチャレンジしてみます >>332
傷で曇る。鏡面反射するからつや消しほどではない
アクリル板とかポリエチとか身の回りに見た目がツルツルのプラ製品あるだろうけど1万くらいの高番手でも擦れば曇るから、どの程度の曇りまでなら許容出来るか自分で検証すると良い まったパーツなくした…
EGのアンテナを止める赤兼センサー
これくらいなら自作できそうなのでプラ板とランナータグで初紛失パーツ作成中 プラモ用のセメダインで接着したけど、うっすら白くなった >>351
よくあること
セメントの種類、パーツの色で多少変わるけど
乾燥すると白くなる、更に時間が経つと黄色くなる トップコート用にエアブラシ検討してたんだけど
準備と後始末と音のことが気になって普通の手軽な水性つや消しスプレーにした >>346
今使ってるのが600と1000だから何か一つ数字大きいやつ使って試してみる。
ありがとう 面出し作業初めてやったけど中々に辛いというかどこまでヤスればいいんだろ 白とか明るいパーツは卓上ライトとか光にかざしてヤスリのあたってない部分の確認
わかりやすい色だったら普通に満遍なくヤスリ跡つくまで
捨てサフ吹く人もいるみたいだけどその辺は好みで >>356
回答ありがとうございます紫パーツを削っているので取り敢えず満遍なくヤスリ跡をつけていきますね MGユニコーンを作っているのですが、腰の展開部のパーツ(C3のパーツのH16との接合部)を折ってしまいました
パーツ請求ができないので修復できる方法を探しているのですが、何かいい方法はありますか >>353
USB充電式のコンプレッサーとかどうですかね
安いし音も控えめ30分以上安定して塗れる
水性クリアーなら片付けはエアブラシ部分を水につけるだけ >>360
それだけじゃどういう折れ方したかさっぱりわからん
スクショでも貼らないと接着剤使えば？としか言いようがない 俺も音が気になって調べに調べてyoutubeで何度も音チェックを重ねたけどL5でも音響くなと
最後は清水の舞台から飛び降りる気でL5を購入したけど
動画で想像したよりずっと静かでプチプチや防振ジェルで共振しないようにしたら、超静音になった
ハンドピースのプシューの方がよっぽど音がする
後始末はべつになんてことないよ >>360
もう一個買っちゃうって方法もあるぞ。
RGストライクの指折っちゃって、パーツ代が高かったから買い直したわ。(折った方は適当なキット(スカグラ)から移植した) RGユニコーンの腕折ってしまったが真鍮線でごまかした >>366
せめて説明書もその部分を写そうよw
そしたら作ってない人も考えてくれただろうに
ここは可動部分なので瞬着じゃ無理
普通に白ブタで付ければ優しく扱う事で何とかなったと思うけど
瞬着つけちゃってると綺麗に落とすの面倒くさそう 真鍮線での補強も難しそうなサイズだね
タミヤセメントみたいなプラを溶かして固める接着剤
隙間をパテ埋めしてもいいなら補強でエキパテ使うとか >>366
変形は諦めてどっちかのモード専用で優しく扱って飾っときな
あと模型やるなら瞬着じゃなくて溶かすタイプの接着剤持っといた方がいいよ
おすすめはMr.セメントSP >>360 >>366
ＭＧ ユニコーンガンダムのＣパーツ バンダイのパーツ注文で在庫あるから買いなおそうよ。
ここは、補修は無理だよ。 部品本体側の瞬間接着剤をげずり落とす
可動用のΩ形部品はランナーの先を炙って整形して作る
Ωにプラ板で本体との接着用の台を作る
Ωとプラ板にプラ棒で軸を打つ
本体にプラ棒径の穴を開ける
本体とΩ＋台を接着する 接着は全て流し込み接着剤
どうしてもやれって言われたらこうするけど難しいなあ
瞬間接着剤使う前なら流し込み接着剤ダクダクで接着して洗濯バサミで固定して3日ほっておくでなんとかなりそうだけど なんだ、在庫があるなら注文した方が良いね
パーツの注文方法を覚えるのも初心者の仕事 限定品なので注文できないです
普通のユニコーンだと色味が違ってしまうので >>374
情報の後出しはよくない
修理、対応の意見を無視するのはもっとよくない 部品注文の一手だね
色味はその部品周りだけ色塗っちゃえ >>375
きっと>>366は「取れました」っていう報告のつもりだったんだよきっと
答え求めてたらこんな書き方せんよ…せんよな？ 瞬着を一旦、綺麗にヤスリで除去した後
1ミリ角棒で補強しつつ接着
接着剤は、瞬着の超強力タイプが強度は1番良いと思うけど次点でタミヤの流し込みじゃないほうの緑蓋、
さらに次点で白蓋
スマホに指で書いたので汚いがこんな感じ
https://i.imgur.com/6SMKHvt.png
2.の底面の面出しをちゃんとやりつつ、元の形状と差異ないか確認が必要
緑蓋か白蓋を使うなら、接着後すぐならまだ接着面が柔軟なのですぐに組み付ける事で少々の差異は修正可能 求めても無い意見を投げつけて礼を求めるってどんだけ卑しい人間だよ キットを持ってないので定かじゃないが、角棒が変形等で干渉するなら接着後に削る等で対応
逆に、干渉せず見た目も問題ないなら2ミリ角棒等のほうが強度の点で更に良い。 あ、瞬着を削り落とした時に接着位置が分からなくならないよう、
接着面の両端を、深く彫っておく等して目印をつけておいた方が良い >>374
切った貼ったしたら合わせ目の色が元の色と違ってしまうので、もう元には戻らない
直してもどうせ全塗装するんだから部品発注もアリ >>379
意見、アドバイスを求めてはいるだろ
>>360
>修復できる方法を探しているのですが、何かいい方法はありますか >>384
他人の言葉を都合良く受け取りすぎ
使命感か承認欲求かはしらんけど誰もお前の助言なんか求めてないよ
現実見て 最近のガンプラ、とくにver.KaモノMGとRGは部品が細かいぶん強度がプラだとギリギリチョップだから破損怖くて限定コーティングや特色モノの購入は二の足踏むわ >>385
いやいや、お前のイチャモンの方がおかしい
都合良く受け取るもなにも質問者は『明らかに』第三者に対して助言を求めてるだろ
>>375の突っ込みは妥当な流れ >>388
傾向と経験から質問だと推定してるだけだろ
本人は一度も質問してないぞ
>>389
俺は存在しない文章を読んでるお前らの方が怖いよ >>390
＞傾向と経験から質問だと推定してるだけだろ
＞本人は一度も質問してないぞ
日本語の読めない人かな？
>修復できる方法を探しているのですが、何かいい方法はありますか >>391
これは見落としてた
思い込みで言いがかりつけてしまってすまんかった >>180
よく聞くけどコピックマーカーってスミ入れにはオススメ? ガンダムマーカーの墨入れペンよりも先が細いのをどう取るかだと思う >>395
スミ入れにコピックマーカーを使うのは、パチ組みとかABSへのスミ入れで部品割れ事故の確率を大幅に下げるため(ゼロではない
スミ入れのやりやすさならオレは模型用エナメル塗料がいちばんだと思ってる
エナメル塗料なら自分の理想のスミ具合に近く混色も出来るし
リスクと理想のどっちを取るかはあなたに任せる 鈍角でスミが流れていかない場所とかどうしてるん？
ちゃんと全箇所スジボリし直すん？ そもそも鈍角って陰になるんか？っていう
掘らずに若干濃い色のエナメルでなぞるくらいじゃない そういう所こそコピックのウォームグレーめっちゃいいよ どれくらいの角度のところまでスミ入れするかは結構判断に迷うところ
例えばザクの肩アーマーのスパイクの周りにスミ入れするのかとかね
いかにも「線を書きました」って感じになるとせっかくのスミ入れも台無しなので
経験が物を言う部分ではあると思う 近場のお店にRGジオングが3個置いてあったが
まだ珍しいよね？ つや消しのスプレー（水性）使うの初めてでいろいろ調べてるんだけど
300回以上振った方いいとか吹いた後は最後に缶を逆にして数秒ガス抜き？した方いいとか
残り1/3くらいになったら吹いても白くなるから捨てたほういいとか
これ全部ホントですか？ >>404
300回は大げさかもしれないが最低でも100回は振って欲しい
逆さにしてガスを噴くと先端にたまった塗料をとばせる
残り1/3うんぬんは知らん そんなネットの怪情報鵜呑みにせずに、缶に記載されてる使用方法をしっかり守るだけで良いと思う >>404
基本的に全部本当
ちゃんと調べれは、それぞれの目的・意図が分かる
調べ直すか、さっさと現物にトライ >>404
瓶入り塗料が手元にあるとわかりやすいんだけど、成分ごとに分離しやすくて、かなり粘度が高い成分が底にべっとりこびりついてるケースがほぼデフォなんだわ
スプレーの場合攪拌ボールが入ってると思うけど、少々ボールが暴れた所で全然混ざり合わないのね、なのでスプレー缶を手にとって数回振ってプシューってのは振ったうちには入らない。殺虫剤や整髪料のスプレーとはその辺りかなり勝手がちがうのでご注意下さいな
個人的にはスマホでアラームかけて5分は振ってる >>404
まずは説明書き通りに使ってみて
それで不具合があるなら調べる
いきなり効果もわからず適当な自己流はやめた方が良い
メーカーが適切な使い方を書かないわけがない 404です
みなさんありがとう、勉強になりました
あとは実践あるのみですね
がんばります 新たにモールド加えるときってどうやって決めてる？
どこに線を足せばいいのか全くわからん ガンプラ スジボリ デザインとかでググって気に入ったのをパクリまくる
解説しているサイトもあると思う 動画や画像でたくさんの人が作品晒してくれてるからね
著作権があるわけでもなし、どんどんパクって真似してみるといい ふとももの前面に縦のライン2本引く、余力があればその2本を繋ぐ横ライン引く…はやってるなぁ
地味に目立つ箇所だから少い労力のわりに効果的なスジボリポイントな気がする なんでもそうだけどまずは上手い人の模倣から始める
そうすると段々コツや法則が分かってきて自分なりのやり方も分かってくるよ 漫画家さんもだいたい自分が好きな漫画家さんの絵や構図なんかを真似るところから入るみたいだしね >>412
>残り1/3くらいになったら吹いても白くなるから捨てたほういい
缶スプレーは残り少なくなると圧が下がる
その状態で吹くとクリアーだと白く曇ったような失敗をしやすくなる、という意味だと思う
缶サフを使うプロモデラーが同じようなことを言っていた
「もったいないけど失敗したくないし、よりキレイに仕上げたい」とのこと 撹拌玉入ってるスプレーは振るんじゃなくて回すって動画で知ったわ すみません。パテ埋めで質問です
HGUCの肉抜き部分の穴埋めにベーシックパテ使って埋めたんですが、見るも無惨に粘土みたいになってしまったんですがここから直す方法ありませんでしょうか？
https://dotup.org/uploda/dotup.org2442092.jpg
https://dotup.org/uploda/dotup.org2442097.jpg ベーシックパテはヒケ半端ないからな
一回固まったベーシックパテってシンナーで溶けるっけ？
溶けるならビニール袋なりタッパにパーツと一緒に入れとけばいいんじゃね？ 肉抜き埋めにベーシックパテは向いてないわよ
量が多いと溶剤でパーツが溶ける場合がある
肉抜きにはランナーでも突っ込んでからパテは中膿みしない程度に使うのが吉ね >>423
>>424
ありがとうございます。
確かにパテ使い過ぎて溶けちゃってました。固まったらまた少し付けたりして直してみます 大昔に
バンダイのミンキーモモのプラモの頭部に
タミヤのパテを入れて空間を埋めようとした友達が居た
溶剤で溶けたプラ面はぶよぶよで見るも無惨なモノと化し
裏打ちにタミヤパテを使う者はそれ以来現れる事は無かった
そんな事を思い出した
川´･ω･) 平面なら薄いプラ板をそのまま被せてはみ出た部分をカットすれば良かったのでは >>425
違う
ベーシックパテはこれ以上使うな
ベーシックパテは髪の毛程度の小さい隙間、傷を埋めるのに使うもの
今回はパテの特性に合わない使い方をしたのが敗因
対応としては
①パーツ側が溶けたり、変形していない場合
今のベーシックパテを出来るだけ削り取る
模型用の「エポキシパテ」「ポリエステルパテ」で埋める
②パーツ側が溶けている、変形している
このパーツは諦めてパーツ請求か買い直し
埋め工程は①と同じ
「ガンプラ 裏打ち パテ」で検索で詳しいサイトがある 肉抜き埋めにはエポキシパテのほうがいいね
それも>>424の言うようにランナーなりプラ板なりで大ざっぱに埋めてから
ラッカーパテは正直、乾きも遅いし使いみちが限定的すぎるしで全然ベーシックじゃないと思う
ごく細かい傷を埋めたり合わせ目を消したりするぐらい >>422
>>427が言うように薄いプラ板貼るのが一番手軽だし何よりキレイだよ
場所的に厚みあるのがマズいならだめだけど、それにしたって多少ヤスるくらいでバランス取れると思う 皆様すみません。個々に返せなくて
お話参考にしてやり直します。
ありがとうございました。 教えたがりさん多すぎるな
質問に飢えていたんだろう 筋彫り用のテンプレートありすぎて迷ってしまう
それなりにお値段もする
これ買っとけってのありますか？ >>434
テンプレート買ったけど結局百均で買ったスジボリ用（としか思えない厚手の）テープ使っちゃうわ… >>434
品切れだけどidora05はマジで便利 >>435-436
ありがとうございます
idora05、チェックしてみます
自分はガイドテープより馴染んで貼れる、マスキングテープを二枚重ねてカットしたものを使うことが増えてきました
100均テープも調べてみます >>434
透明絶縁テープ
ニチバンラインテープも良いらしいけど高い 旧キットで可動域を増やすために切り欠き加工をしたいのですがやり方は
まずニッパーでざっくりと切り落としてから縁をデザインナイフで削るという方法でもOKですか？ スジボリ用ガイドテープはハイキューのやつが個人的に1番しっくりくる >>439
それでOK
手間を惜しまないなら、欲しいラインに沿ってピンバイスで穴を幾つか開けて、穴から穴を渡るようにニッパーで切れば失敗しにくい >>429
自分は肉抜き埋めに100均で買ってきたUVレジンを使ってるんだけど
エポパテの方がいい理由って何かあるんですかね
乾燥時間無いしエポパテより取り扱い含めすっごい楽なんです
（接着は弱いんでキズ埋めや薄い所はダメですけど）
エポパテは昔使ってた頃に練り不足でずっと半生とか削ってたら
気泡発生なんてトラウマが強くて・・・ >>442
安い、形を整えられるのでヤスリがけが少なくて済む
UVレジンと比べて良い理由はそれくらいかな >>442
そりゃ使い方が悪い、あんまり深い穴とかはエキパテ向いてないし気泡も出るよ
パテも全部エキパテじゃなくてポリパテとか適材適所 ガンプラHGで何回か肉抜き埋めしたけど
プラ材詰めてからネリネリする粘土みたいなパテがいちばんやりやすかったなオレは ランナーを細かく刻んである程度詰めとけばパテ節約にもなるとここで言ってたな ABSにトップコート吹いて割れる可能性ってどんなもんでしょ？ >>434
テンプレート/エングレーバーセット (TL2 )
これで全てを賄えるわけではないが、それなりに汎用性があるので、１つ用意しておくと便利 いつかガンダムヘッドなどのカメラアイを塗装できるようになりたいのですがやっぱり難しいですかね >>450
値段も安くてスターターにぴったりですね
探してみます、ありがとうございました
>>451
シールを中心に貼るよりよっぽど簡単
ハルキルーペ系の拡大鏡とフィニッシュマスターがあれば更にイージー ガンプラ上手い人って料理も上手そう
もしくはやらせたら上達しそう ツインアイなんてラッカーで目の部分ガーッて塗って上からエナメルの黒をブワーって塗って拭き取れば完成よ >>448
どうも、グクってそこ目にしてます
が水性トップコートだとどんなもんなのかなーと
テンションかかるような目に見えないクラックから浸透するのがまずいようだから、パーツバラして薄く吹いてしっかり乾かせば概ね大丈夫かなと考えましたが合っていますか？ ガンプラ楽しいし料理も楽しいよ（上手いとは言ってない） >>451
難しくない
模型塗装に重要なのは
「米粒に文字を書ける技術！」「徹底的な練習！！」
ではなくて、正しい知識と手順
>>454が挙げてるように
・ラッカー系とエナメル、複数塗料を使い分ける
・ラッカー系で顔やツインアイを塗る→ツインアイ周りの暗い部分をエナメルで塗る
→エナメルを拭き取る
という手順を取ればいい >>441
無事切り落とせましたありがとうございます！ 某掲示板をチラッとみたきたけど寂しい人の集まりなんだなって…
個々の気に入らない人間や行動を挙げては賛同した人とグチグチ言い
Twitterモデラーは承認欲求が～って言ってるのとか
気持ち悪いとか痛いとか恥ずかしいとか、いい大人が掲示板でこそこそやってるのも同じでは…？ 作るときの工程表作りたいんですが
おかしな点や追加した方が良い点あったらアドバイスいただけると嬉しいです。
①全パーツ切り(一回目)
②全パーツ切り(二回目)
③仮組(処理箇所を確認)
④バラしてパーツ各種処理
⑤サフ吹き(不具合あったら処理)
⑥⑤で処理した箇所を再度サフ吹き
⑦塗装
⑧組み立て
⑨完成 >>462
すみません、④と⑤の間にパーツ洗うのと塗装の後にコート吹くの抜けてました その順番もどっかの動画とかサイトで見たんじゃないのか
それをまたここで聞く意味がわからん すみません、変なこと聞いてしまいました。自分で考えて見直してみます >>464
そういえばゲートを電工ニッパーで切ったのは小学高学年の頃だったけど
模型誌も入門本も全く読んでない時期だった
あれって何故に電工ニッパーで切り始めたのか・・・・これが模型本能！？ まぁ自由の一言で終らせるのはあれだが全部同じ行程で作るのも面白味が無いしな 別に仮組みしないといけないきまりはないし、
なんならランナーで塗装しようが自分の勝手だし 堤防の上でランナーから手でもぎ取るのが少年の通過儀礼だし！ >>462
PGミレニアムファルコンとか1と2の工程を一気にやったら組める気がしねぇｗ
旧キットや安価なHGシリーズみたいなパーツ数が少ないのは別として、RGとかパーツ数が多いのは説明書見ながら仮組みした方が無難だと思う。
パーツ隠しとかが現れたらそこで作業が止まるからな。 >>452
>>457
ツインアイの塗装そこまで難しくないのですね教えられた通りの手順で塗装してみます
回答ありがとうございました >>462
初めて作るのなら、hgのジムでもRX-78でも何でもいいので
①説明書通りに組み立てる(ゲート処理も行う)
②必要に応じてバラす、マスキングテープを使う等して塗装
(ラッカーもしくは水性塗料)
③エナメル塗料で細部の塗装、スミ入れ等行う
④完成
みたいにシンプルに作る事をオススメする
サフも仮組みもパーツ洗浄もトップコートも決して必須な作業ではないので、
まずは最初にやらない場合を経験しておく事を絶対オススメする
そのテンプレみたいな作り方で趣味としてずっと楽しめる人も居れば、そうじゃない人も居るのでね
その気になればめっちゃ簡単に1日とかで完成する事をまず知っておいて欲しい 表面見るためにサフ吹いてさらに処理後サフって面倒すぎてやってる人少ないんじゃない？プロモデラーやディテール志向の上級者ならまだしも HGなら表面処理とかしながら説明書通り組み立てて洗って塗装しちゃうな
MGは内部フレームとかほぼ見えないから組み立てて目立つところだけばらすときに表面処理って感じでやってる
傷確認のサフ吹きは俺は面倒だからやらない 白塗装してデカールの赤いコーションマーク散りばめれば
だいたいカッコよくしあがる。 最中割りの武器はどこか合わせ目が失敗してるのでサフるクセがついてきた >>468
ちょっと前までは>>462みたいな段取りでやってくのが正解だったんだけど、今のキットってパーツ数が多いからこのやり方してると完成まで行き着く前にイヤになっちゃうかもだよ
合わせ目なんかも目立たなくしてあったりパーツの歪みも小さいしね
サフはせず済みそうならやらない、仮組みも全部じゃなく関節周辺は一発で決めちゃう…みたいに臨機応変でやってく方が実態に合ってると思う >>462
全塗装するなら二度切りいらないと思う
どうせヤスるし、塗装するんなら白化は気にしなくていいし
抉れにだけ気を付ければ一発切りでOK
あとスミ入れとデカール貼りは塗装の後にやって（組み立て後だと割れやすい）、最後はトップコートだね
塗装がつや消しカラーを使用してるなら、一度光沢クリアを吹いてからスミ入れデカールをすると失敗しにくい 考えすぎるとそうなる
箱を開けて何も考えずランナーから切り出していくと
引くに引けなくなり作れるという俺の積み防止法 >>488
同じくそう思ってひたすら組み始めたけど、今度は塗装待ち状態の未完成体が積み上がっている状態になってるｗ
カラバリの妄想だけは捗るが、時が経つにつれ違う色に塗りたくなって積み塗料がふえていく･･･ >>489
何体も仮組だけして後から塗装しようとか俺だと絶対にだれてやらなくなるな >>462
ワイの場合
①全パーツ切り出し
②仮組み
③バラしてパーツ壊す
④ふて腐れて寝る
完璧や！ サフ吹かないと塗料の乗りが悪く感じない？
ヤスって無いパーツでも全部１度はサフ吹くわ
逆に２度は吹かない、塗膜厚くなると組み辛くなっちゃう
ガイアの白サフとメカサフ便利なんだけど成形色に近い色だから
塗れてるのか塗れてないのかよくわからないが老眼の悩み >>491
仮組みしてバラすならダボ処理しようぜ
>>492
俺は分かりやすいよう成形色や上から塗る色と異なる色のサフ使ってる
グレーのパーツは黒サフ、ホワイトのパーツはグレーサフ >>835
パーツの角とか塗料の乗りが悪いところは、先に軽く砂吹き気味に塗ってから改めて全体を塗る
サフ塗るとモールドがダルくなる事もあるので、自分はベース色をグロスで塗る様にしてる(全パーツグラデーション塗装) 白がすぐ発色するのと光の透過がなくなる、色も変わるので塗りが分かりやすい
とのことなのでエヴォの銀サフを注文してみた
白がメタリック調にならないかが心配だ >>462
頭でっかちだな
いいから説明書のとおり作って色塗れよ
見本のようにはならないだろう
そっから色々考えてやっていくんだよ >>462
決して煽るわけじゃない、煽るわけじゃないんだが
黙って手動かせと言いたくなる >>495
自分も白の発色がよくなると聞いて銀サフ買ってはいるけど同じ悩みで使って無い
パリっとした白が必要になるような時に使ってみようとは思ってるんだけどなぁ
ガイアのサフがどんどん増えていく悩みが勃発
EVOとメカサフライトとヘビィの使い分けが出来無いわ >>462
ゲート処理がわざわざ2回書かれてるのに（なぜか3回目がない）、パーティングラインもヒケも合わせ目処理もモールド彫りも延長短縮関節加工電飾追加すべて各種処理って雑すぎないか？
スミ入れもウェザリングもデカールもないし スミ入れデカールピンポイントのマーカー塗装の俺に言えることは何も無かった
ガンマカインクを筆塗装したあとの筆ってアルコールで念入りに洗えばいいのかな 最初から高いキット作ろうとしてるなら失敗したくないから前準備しっかりしたいと思うのはわからんでもない
だったら先に安いキット買って一旦手順どおりに作ってみればいい
それからやりやすい手順みつければいいんじゃないの
正解なんてないから自分で実際に手を動かして理解しないと >>500
こういうのはただのマウント取りに聞こえる
今時のガンプラで関節やら電飾とかやらんだろ 金八みたいな顔文字必ずつける人っていろんなスレで見かけるけど、
一時模型板で有名になった（悪い意味で）顔文字って呼ばれてた人と同一人物？ >>502
今はEGガンダムって優秀なアイテムあるしね
価格的にはリバイブガンダムも換わらないけどポリキャップレスで
構造が単純(点数が少ない)から塗装や改造のいい練習になるわ FGも安くていいですね
もしかしてFGの方が精巧なんですかね？ 無駄に見積工数とか算出して後で実績工数と突合するという行為をやってる
個人的には模型の出来栄えより見積精度が高い方が嬉しくなってきたら変態の仲間入りだと思う >>506
FGは造形は良いけど可動しないし合わせ目多い玄人向けだぞ >>508
そして単色ランナーでパーツ分割もされていないから塗装の腕が必要と >>508
先日ガンプラPG/RG本買うまでFGってガチ当時内容とずっと思ってたわ
造形は今風なのね、なら武器の回収のためだけに買ってもよさげな感じ？ https://i.imgur.com/XYZHHa2.jpg
旧キット1/144ザク
https://i.imgur.com/VfevTkM.jpg
FG(ファーストグレード)ザク どっちも260円
脱初心者目指したい人にはおすすめだよ どんだけ失敗しようと260円だし、去年自粛期間中にひたすら合わせ目消しとか後ハメ加工の練習したりした 武器はペラペラなザクマシンガンしかないからパーツ取りは辞めといた方がいいよ >>512
俺が買ったFGザクにはザクマシンガンの他に黒いビームサーベルが付いていたな。
人によってはビームサーベルとは言わずにポッキーとも言うがｗ フリーダムガンダム シルバーコーティングメルカリで送料込みで12000ちょっとって儲けあるの? ごく稀にいるよ
ベース限定のを定価＋手数料＋送料だけで売って回る人
何がしたいかはよくわからん
慈善事業のつもりなんだろうか >>516
ベースに行けないような糞田舎だからありがたいのはありがたいんだけど
送料考えたら数百円しか利益ないと思うんだよね >>517
数百円はその人の電車代かもしれない
まぁありがたく買っとけばいいんじゃね？ >>517
スレの趣旨に合わない話題はやめろ
転売野郎の情報収集なら出ていけ それぞれ事情は色々
引退する人かもしれんし、罪が膨れ上がってどうにもならない人かもしれん
家族が勝手に売ってるケースもあると聞く
あるいは在庫を抱えきれないバイヤーが泣く泣く放出してるのかもしれん 転売に気狂いじみた反応をする余裕の無い連中は
>>521のスタンスを見習って欲しいね ガンベで勢いで買っちゃったけど持って帰ったら怒られて出品とか
カードで買っちゃったがよく考えたら来月の支払いどうしよう出品とか
勢いで買ったけどよく考えたら欲しくなかった出品とか
ポイントで買って現金化するために出品とか まぁ家族が勝手に売ってもそれに気付けなかったら、その積みはそもそも不要な買い物だったんだ
自浄作用だよ 新規モールドの描き方が分からない…掘り方はどうとでもなるだろうけど 色んな人の例見て自分の好みのやつから真似るのがいいな >>517
高額転売が禁止になったからチマチマ稼ごうってだけだと思うよ >>516
勢いで買ったけどやっぱりいらないだけだろ
プレバンとかも届いた頃にはもういらなくなってたり ガイアのマルチプライマーと
タミヤのPP用プライマースプレーとではどちらがPPとABSには効き目あるんだろうか
塗装対象はRGザクのアドバンスト MS ジョイントです どっちもベタベタするし成分的にはあんまり変わらないような モールドはRGとか参考にすれば良いんじゃないの
ネットで晒してる人も元を辿ればそこって人多いだろうし >>531
レジンのケースを持ってこられてももにょる
でもありがとう >>532
やっぱあんまり変わらなさそうですね
PP樹脂の履帯の戦車模型もあるので試しにタミヤのPPプライマーも買ってみます >>514
>俺が買ったFGザクにはザクマシンガンの他に黒いイームサーベルが付いていたな
詳しく >>511
ビームライフルはめちゃくちゃ薄くてかっこ悪いぞ >>537
黒いｻｰﾍﾞﾙ＝グリコのポッキー
昔、ＦＧ(ガンダム、ザク)とポッキーが、コラボしたことがある
ポッキーを掴めるでっかい手、が付属したＦＧがあったのよ クリアカラーのガンプラって外装は塗装しないもんなの？ >>540
どうしても通常版が手に入らない時はクリアカラーを塗装する事もあるが基本は塗装しない まぁクリアに限らず特殊Verを塗装する意味は感じないよな
ゲート処理をどうしたらいいか位？ 無色透明や乳白色のパーツならクリアカラーで塗るけど、カラークリアのパーツは塗らないな、俺は >>453
キャラ弁とかいいですよね
ガンダム系統は白が多いのでやりやすそうですし メッキが通常、普通のカラープラが限定版とかいうHGUCデルタガンダム
こないだ通常版たっかけど、メッキの上からつや消し吹いたらなかなかにおもしろい結果になった 乳白色が気に食わないから塗装しちゃおうかと思ってたんだよね 土日にプラモデビューしようと思ってるんですけど
練習用におすすめなガンプラってなんですか？ いま写真撮ってみたけど撮るのが絶望的に下手でな．．．(´・ω・｀)すまんの．．．
https://i.imgur.com/g5kXDy4.jpg 模型屋に行って好きなガンプラを選んでごらん
それこそが君にぴったりのキットさ >>550
とりあえずEG(エントリーグレード)ガンダムはいかが？税込みで550円
またはHGで箱絵を見てピン！と来たのを買ってもいい 通販専門なんやけどリアル店舗にはブツあんの？
尼じゃプレ値やし バルバトスルプスレクスの黄色部分を金にしたくて今日金のマッキー買ってきたんですがめちゃくちゃいいですね
ムラも出来にくく気楽に塗れます 最初は好きなMSで良いんじゃね
グレードもまあいい大人ならどんなのでも組めないことはないよ
とりあえず素組みして更に塗装したいとかディテール追加したいってなったらEGガンダムで練習すればいい
調度5月に武器付きのEG出るし 1/100ヤクトドーガギュネイ欲しいんやが・・・
プレミアムバンダイの再販が10月なってるけど一般店頭販売の再販も10月？ 練習とはいえ好きなものでないと、途中で飽きるからね
同じもの何個買ってもいいんだし >>551
やはり太股あたりのモナカはラインがバレちゃうね。
メタルカラーはギラギラ状態だとグドくなるからいいんじゃん。(KOGみたいなのとか車系はテッカテカの方がいいんだろうけど) >>550
無い
初心者は好きなＭＳ、気になったキットを作るのがモチベーション維持を含めて一番いい >>550
簡単に完成させたいっていうことなら、他の方も推薦されているように、エントリーグレードのガンダムがおすすめ
タッチゲートだからパーツは手でもぎ取れるので、ニッパーいらず
色分けも完璧だから、作るだけで見栄えのいいものができる
ただし、今販売されているものは武装類一切なし
ある程度工具類もあって、多少歯ごたえのあるものがいいということであれば、リアルグレードの
Mk-Ⅱやクアンタ、サザビー、ν、インパルスあたりがいいかな
>>558
おそらくそうでしょうな >>562
俺もサザビーに一票
キットの出来がいいしほどよく大きいからHGでも組みやすいし 組みやすいキット、練習になるキットをオススメされても
今の品薄状態でそれが買えるとは思えない・・・ 見てきたけどAmazonでサザビー普通に定価売りしてるけどな 何作ってもいいけど通販で買うなら定価は確認して欲しいな
バンダイのサイト見ればわかるから 550です
なるほど…
ありがとうございます。
一応道具は一通り揃えてあってスミ入れやウェザリングの道具も揃えてあります。
ガンプラもMGフリーダムも買ってあって
これ作る前になにか2、3体作ってから挑もうかと思ってたんですけど最初からMGフリーダムいった方がよさげですか？ >>568
その前に作った方が良いと思った理由はなに？ >>550
デビュー用なら、組みやすくてプレイバリュー（つまり遊び甲斐）の高いキットがいいよ
・HG陸ガン（手に入りやすい）
・HG Ez-SR（手に入れにくい）
・HG インフィニットジャスティス
僕ならこの辺オススメ >>568
「どうしようかな？(周囲をチラチラ)」みたいなのやめて >>568
フリーダム好きなら同時代のMSのでHGCEシリーズってのがあるから(HGUCと連番だけど)
この中から選ぶといいかも。どれも好キットなのでどれでもオススメだ
https://bandai-hobby.net/brand/hgce/ >>568
ぶっちゃけ組むだけならMGが一番楽だよ
部品多いだけで一つ一つが大きいからな 別に同じもの何個作ったっていいんだから、MGフリーダムいけばいいと思う HGのメタリックじゃない方の百式ってトップコートつや消しだとどんな感じになるかな？
作例が見当たらない 金の成型色にそのままつや消しってやった事ないな
ウェルドラインが目立つと思うけどねー
ランナー塗装でゴールド吹いたりとかは駄目なの？
エアブラシ無くても缶スプレー500円くらいだし
それだけで全然見栄え違うと思うけど ガンダムは好きだけどガンプラは作った事ない30歳のOLください >>568
即MG行ってもいいと思うけど練習してから本命に行きたいって気持ちも分かる。
種が好きならHGCEのデスティニーとかオススメだよ。HG相応の値段なのに、成型の色分けもクオリティ高いし
クリアパーツで光の翼もしっかり付いてくる。 >>558
欲しいならプレバンで買う方が確実だと思う。
終わっている一次分は8月発送で二次受付分が10月発送と言うだけ。
ガンダムベースとかなら入荷するかもだけど他の一般店舗で入荷するかは分からないよ。 >>568
同じくMGフリーダム買って、その練習用に部分塗装でHGフリーダム(ルージュカラー)組んでる。
あとはレールガンと羽根の所のビーム砲の塗装だけ(サフはもう吹いてある)。
ただし、忙しくてなかなか時間とれないんだよな。 メガサイズのガンダム欲しいんだが今年中に再販されるかな？ 有識者的な見通しはいかが？ 練習用だなんて逃げ道を用意していたらいつまで経っても作れないのが分かったろう
いつだって本番だ
すぐにMGフリーダムのパーツを切り出すのだ 別におかしい質問じゃないと思うけど、、？
それなりの頻度で再販されてるもんなのかどうか初心者や復帰したクチの人は知らんやろ 俺も知らんが、、 MGフリーダムの練習用にHGフリーダムはちょっと意味わからん
グレード違うんだからまったく別物だろ 縮尺違いなんだから塗装する際のイメージ練習ぐらいにはなるだろ
まあ個人的には同じ機体作るのめんどくせえと思っちゃうから同じ機体作るのは勧めないけど あららなんか怒られてる
まあ気長に再販待つよ
変な質問してごめんかった いやここ(建前上)初心者しかいないスレだからね
聞くならもっと詳しい奴が多いとこで聞かないと >>591
5ちゃんは口の荒い人が多いから気に病まないでね
バンダイが毎月納品予定表ってのを出してて、それで何が再販されるかわかるよ
https://bandai-hobby.net/site/schedule.html
あとは、どこよりも早いスレでも再販情報はよく出てる
どこよりも早いガンプラ最新情報パート★231
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1618341244/ >>591
こいつ全く怒られてないのに可愛いやつだな バンダイ公式の納品予定、通産サイトの再販分の予約受付を調べれば
向こう3ヶ月に再販されるかは分かる
それ以降の予想や、「有識者の見通し」は無理な相談 >>591
別にヘンな質問じゃないから気にしないで というかここ雑談スレであって質問スレじゃないですもんね 雑談の中に質問が出てくるのは何も不思議なことではないと思うけど テンプレート/エングレーバーセット (TL2 )を購入したんですが
どの図形をどういう場面で使うべきか、いまいちつかめません
教えて君で恐縮ですが、良かったら自己流の使い方など、ヒントをご教示いただけないでしょうか ヤフオクで高値で落とされてる作品、とその作者のブログとか
ガンスタ？とかのガンプラ投稿サイトの殿堂入りクラスの作品
その辺見てどこにどんなディテール入れてるか参考にするしかないよ
みんな模倣から始まるんじゃない？ >>599
多分これ航空機のキットに使うためのものだよ
ガンプラにはサイズが大きすぎる
エングレーバーの方もホムセンの錐みたいに太くて掘り進めるとどんどんモールドが広がるからガンプラの深い筋彫りに向かない
これも恐らく航空機の浅い筋彫りを想定したものだと思われる
四角形以外のほとんどの図形が筋彫りじゃなくて段差モールドにするのに向いてるから、プラ板を切り抜いて貼り付ける時のガイドに使うことはできる
あとはテープ類を切り抜いたり
使い道が思い浮かばない道具を買うのはやめよう 楽天で売ってる「ドアフットオープナー」って商品
足でドアを開けられるから清潔で便利になったわ 建具吊元の丁番がいがむから止めなさい
等分布果汁というのが力学の世界であってだな
果汁１００パーセント >>601
>使い道が思い浮かばない道具を買うのはやめよう
その技は、改造とか全然やらないのに、タミヤの薄刃クラフトのこを買ってしまった俺に効くからやめろ >>601
アドバイスありがとうございます
改めて見てみるとガイド作成に利用できそうな線があるので
ガンプラに使用しているケガキで当たりを付けてプラ板テンプレート作成の手助けにしてみます
先日おすすめのテンプレートと教えてもらったので購入してみたのですが
おっしゃる通り、自分なりのイメージをつかんでから入手しないと持て余してしまうかもしれませんね 上級者になるとプラモだけじゃなく工具も積んでるらしいから気にせずポチればいい 運良く買えたビスマスパール積んでるや・・・。
スプーンにでもぬってみるかな >>590
出渕デザインはRG映えするから可能性は無きにしもだと思う
でも優先順位的に、もっと出て欲しいのが色々あるからなぁ この画像のように塗装をしたいのですが、こんなにテカテカなのはどうやってるのでしょうか？
はじめはキャンディ塗装かと思いましたが調べてみると何か違う気がするのです
https://i.imgur.com/yEv5sXY.jpg >>611
たぶんだけどグロスインジェクションって表面加工だね
HGUCもそういう加工されてるけど グロスインジェクションって光輝材のラメ感もあるから、マイカレッドみたいなのが要るんじゃない >>611
この画像自体はＣＧなので、そっくりそのまま再現するのは難しいかも
その上で言えば
・キットをシナンジュの赤で塗装する
・「光沢クリアー」を吹く(水性でもいいけどラッカー系ならなおよし)
・可能ならコンパウンドで「研ぎ出し」工程 >>612
「グロスインジェクション」は表面加工ではない
ＨＧ全てが「そういう加工」ではない
知識が無い人がデマを撒き散らすのやめて >>617
すんませんね
シナンジュでグロスインジェクションなのRGだけだっけか？ >>617
自分もグロスインジェクションてパーツの表面に特殊な加工をしてるんだと思ってたわ
お詳しいようなんで、普通のインジェクション成型品と何が違ってあんな表面に出来てるのか、ご教授いただけませんかね >>611
最後に硬い光沢クリアでトップコートしてコンパウンドで必死に磨くしかないやろ グロスインジェクションってインジェクション成型がどうこうじゃなくて、光輝材（グロス）を注入（インジェクション）したって意味だと思ってたけど違うのか？
ＦＲＰみたいに無機材料をフィラーとして練り込む有機無機ハイブリッド材 ややこしいけどバンダイはメタリックグロスインジェクションてのも出してて、そっちはラメみたいなのが入ってる
ただのグロスインジェクションてのは成型段階でパーツにツヤがる
スターウォーズのストームトルーパーとかベアッガイⅢのリボンとか、
RGでいえばシナンジュとかね >>611
シャインレッドあたりで塗装してスーパークリアIIIを何度か上掛けして
1000番以上のフィニッシングペーパーで水研ぎしてからもう1度スーパークリアを吹いて
コンパウンドで磨く >>612
おいおい大丈夫かー？
知識ないやつ呼ばわりされてっぞー？ グロスインジェクションは文字通り
グロス＝光沢 + インジェクション＝射出 のこと
通常のガンプラと比べて、光沢が出るように成型されている状態
光沢の元は大きく二つ
・樹脂材料
光沢が出やすいように樹脂材料の割合を変更している
クリアーパーツの材料が入っていると考えてくれていい
そのため通常のキットと比べて、硬く脆く仕上がる
・金型
MGキュベレイ、RGシナンジュなどグロス成型が標準のキットは
金型表面を磨き上げることでより滑らかで光沢が出るように設計している
「通常版」「グロスインジェクション版」がある場合は金型は通常のまま
メタリックグロスインジェクションは、↑の説明に加えて
「メタリックの素」になる顔料を入れている 611です
レスありがとうございます
グロスインジェクションは成型段階の加工技術で工作時に出来るようなものではないと理解しました。
今回は光沢トップコートからのコンパウンドで試してみます！ 一応言っとくけど水性クリアだと塗膜弱すぎて研ぎ出しできないから油性クリア使ってな 同じ色ならガンダムマーカーよりマッキーの方が優秀じゃないですか？
ムラも少なく濃く塗れる気がします CGならではの質感を塗装で再現するのはそもそもで非常に厳しいっていうか無理な気がするの、、
不可能なわけではないとは思うが >>627
横からですがありがとうございます、勉強になりました
金型の研磨は想像していましたが、なるほど樹脂もそのような配合になってるんですね 皆、反射を完全に無くすつや消しとテカリが残るつや消し
どっちが好み？ 指とかの柔らかい素材のパーティングライン消すの超ムズくない？
240とかでヤスっても全然消えないクソが死ね >>610
HGUCジムのフトモモ切断してプラバンで2mmほど延長やってみますわ
>>633
4分の3つや消しぐらいが好き、クレオスのフラットベース滑らかスムーズ混入して塗るの好き
>>634
HGUC新シャアザクの動力パイプパーツで同様の苦しみを味わった
180番の紙やすりでザリザリ削って400番まで掛けた後に溶きパテ塗って誤魔化して
600番と1000番掛けた >>634
ゴムタイヤなら流し込み接着剤塗ると多少マシになるな >>634
ハンドパーツの指ならデザインナイフを立てて削ると楽だよ
ヤスリでやるとストレスたまる 憧れの光硬化パテを購入したけど時短最高だ
合わせ目処理失敗でもヒケでもなんでも来いってんだ ガンプラの「軟らかい素材」には大きく2種類ある
・軟質樹脂
大昔のMGのハンドパーツ(ユーザーが任意で曲げて使えるのが売りだった)
ジオン系MSの動力パイプ(古いMGだとパイプの芯、>>636の例だと一体型)
太めのビームサーベル
軟らかいのでヤスリがけでケバ立ってしまう
ナイフやカンナがけ用ツールで削る→1000番の紙やすりで仕上げる
・ゴム、PP
20年以上前の1/144キット(GやWの放送当時)はポリキャップランナーに
ハンドパーツが入っていた
MGのGガンシリーズもゴム製のハンドパーツ
こちらのパーティングライン消しは難しいので
他キットや別売りハンドパーツに置き換えた方が早いかも >>643
>ナイフやカンナがけ用ツールで削る→1000番の紙やすりで仕上げる
ビームサーベルみたいなクリアパーツでそれやったら透明度が落ちない？ クリアでコーティングとか、つや消しにしちゃうとか
後者は某永遠の蒼さんの動画を参考にしてやったことあるけど結構良いよ >>644
クリアパーツなら1000番の後、番手を上げて光沢クリア吹く、100均の「爪みがき」も使える
軟質素材の場合、ナイフで削るのもヤスリがけもピンポイントで狙った方が楽だと思う
説明が足りなくて申し訳ない 鋭之介初代日野というプロモデラーの動画見ていた
水転写式デカールの糊ってシートに貼り付ける為に付いているだけだったとは
この人は信用たる人であろうか
トップコートもいらないと言っているね 日野さんの動画は面白いけど鵜呑みにしたらアカンと思う >>634
めちゃくちゃ難しい
ヤスるより段差をナイフで削ぎ取って、サーフェイサー吹いてサフ層をヤスりがけするといい
スジ彫りもエッチングノコギリでやるといい >>647
YouTuberによくある「実はこうなんです！」商法
新しい事実なんてなにも無いから普通のハウトゥ読めば足りる 日野さんはそう思うんだねくらいに留めておいて良いんじゃない。シートに貼り付けるための糊だろうがなんだろうが、結果として貼り付くなら問題ない
ここで出てくる話も含めて自分の経験則と独自の分析、もしくは聞きかじりに基づく話しか出来ないし、各々のケースに合わせて手を動かして判断してノウハウを得るしかない 最近ホワイトの下にシルバー吹くってのをよく見るな
一回やってみようかな
でもコストかかるな 新しく出たメッキシルバーのマーカー使ってみたけど乾燥時間は5時間じゃ足りない？
触ったらめっちゃベタついてて指紋べっとりになったから全部落として塗り直した HG F91 1000円で買えるしかっこいいしお得(尚塗り分けは…) >>656
組んだ状態で塗るしか…
コート出来ればなぁ… 初代はやり方や目的が違うことでも俺のやり方が俺の理論の1番理にかなってて正しいってなってるのがな・・・
だから話半分ぐらいに聞いときましょう いやあのメッキシルバーはお触り厳禁だよ
何しても曇る 初代が言ってることは別に間違ってないんだけど撮影者の知識が追いついてなくて一方的な講義にしかならないのがな やっぱり触るとダメなのか、トップコートすると曇るからメッキするところと分けて塗装しながら組んでたけど、厳しいな >>646
やっぱ番手上げていかなきゃならんか・・・やすり掛け苦手Ｗやけど頑張るしかないね
あんがと
>>661
今見てるんやけど撮影者って新ハーフ？ >>663
チャンネルの概要欄にガッツリニューハーフって書いてあるで >>664
ほんまやね うっかり惚れてまうとこやったわw アニメイラスト風に塗るyoutuberさんから初代さんのリンクに飛んだのだけどここではそういう見方なのね
意外と反応あって驚いた
話が変わるけどアニメ風？仕上げって面白いね
簡単フィニッシュなハウトゥ本でも取り上げられていて最近の流行りなのかな
イラストかける人しかできそうにないなあ スペインのおばあちゃんのフレスコ画修復を笑えない感じに仕上がる（） 素人考えなんだけど
いっそ合わせ目の部分、全部削ってモールドにしてみると格好いいとかない？ いろいろありがとう
軟質プラのパーティングラインはカンナがけも併用しつつ根気よく処理するしかないみたいですね
でもアレにカンナがけしようとすると刃がすぐ食い込んじゃうんですがそれは場数を踏むしかないのかな
ありがとうございました 最近肩こりがヒドくなったのはガンプラが原因だと思うこのごろ 肩こりは姿勢悪いせいだと思うわ
姿勢悪いのは筋肉不足のせいよ ザクの脚とか実物を合わせ目無しで作れるものなのか疑問ではある >>677
？
船とか電車とか鉄板張り合わせて作ってても普通に合わせ目消して完成品にしてますけど？ MSなら比較対象は戦車とかかもね？そして戦車よりも空力云々考慮する必要性薄いから
合わせ目消す動機は生まれにくいかも…
水泳部所属MSは運動性能に直結するから消しまくりのツルッツルだろうけど… 飛行機って近くで見たら細かく継ぎ合わされてるで
継ぎ目無くしたら整備性むちゃ下がるからやろうけど 実物も合わせ目消しをするという発想がありませんでした
確かに分解しにくくて整備性は悪そう…… ガンダムマーカーのスミイレふき取りタイプって
乾いたら定着する？ 布団の上が作業スペースなせいで墨入れ塗料布団にぶち撒けちまったぜ！
つらい 削りカスとか体に悪いしプラ破片でチクチク
ダメよダメ 部屋が汚かった頃でも布団の上ではプラモ作ることはやらなかったわ クレオスのトップコートの上にプレミアムトップコートを塗っても大丈夫？ >>683
「ふき取りタイプ」ってどれ？正確に書いて
定着の定義にもよるけど、こすっても落ちないガンマカはないよ >>690
ふき取りタイプって何種類もあるの？
GM20っていうやつ >>682
「宇宙世紀の金属なら作れる」「ザクでザクを整備するから大きいパーツも可能」
>>692
GM20は水性だから塗膜は強くない
凹部分以外に使うとすぐにこすれて落ちる >>692
「ふき取りタイプ」は一種類しかないよ。先が筆ペンみたいになってるやつでしょ？
「スミ入れペン」なら先がミリペン状になってるやつもあるけど
どちらにしても定着率は弱く、こするとたいてい落ちてしまう
ただ、白地に黒のスミ入れなどを行うと、こすっても完全に落ちきらないこともある
でもスミ入れって基本、こすれないようなミゾに対して行うものだから
落ちやすいのはむしろメリットだと思う >>682
最近はわざわざスジボリするのが流行ってるくらいだし
あまりにもツルツルなのはそれはそれで違和感があるね
とはいえ明らかに不自然な合わせ目はやっぱり消したほうがいいんじゃないかな
最近のキットはできるだけそうならないように設計されてるけど
バーニアを真っ二つにしてる合わせ目とか、HGでも初期のキットにはよくあった
要はいかにもモナカな感じがなくなればいいんだと思う ガンダムマーカーのメッキシルバーって乾いても塗面触っちゃダメなんだね
キャンディー塗装の下地にも使えないしすぐはがれるくせに指についたのは洗ってもなかなか取れんし
自分には使用難度高すぎた 筆塗りデビューしようと思っているのだけどお勧めセットみたいなのありますか？ >>683
私はスミ入れは主にシャープペンシルで行うようにして
ふきとりペンは寒色系のパーツのゲート跡の白化部分に塗って爪で擦って目立たなくするという使い方をしています
トップコート処理をすれば何を使って書いた跡も消えにくくなっていいと思います >>697
塗ったらもう触らないような所にポイントで使う感じじゃない
それでもホコリとか付いたらどうなるか分かんないけど >>698
とりあえずはコレ使って、慣れたら一本400円～1300円ぐらいのに移るといい
https://www.tamiya.com/japan/products/87067/index.html
タミヤ モデリングブラシHF スタンダードセット 実売価格は500円ぐらい >>701
ありがとう
流石、困った時のタミヤさんだ、丁度良さそうだね
MGの色が足りない部分塗装、ツインアイ、リタッチ等やってみます ガンダムマーカーのうすめ液＆リムーバーとして調べて買ったタミヤのX-20Aというのを
持っているのですが、これはMr.Hobbyの水性カラーのうすめ液として使えるのでしょうか？
それともクレオスの専用のうすめ液（T103/T104）を使ったほうがいいのでしょうか？ >>703
>タミヤのX-20Aというのを持っているのですが、
>これはMr.Hobbyの水性カラーのうすめ液として使えるのでしょうか？
使える
水性アクリル塗料(タミヤ、クレオス)
水性アクリルシンナー(タミヤ、クレオス、ガイアノーツ)
は互換性がある
>クレオスの専用のうすめ液（T103/T104）
T103/104は、ラッカー系の「Mr.カラー」用
クレオスの水性ならT110/111が正解 調べたりしてないけど、「ガンマカ用の薄め液」って時点で水性カラーには流用できない気がするわ…？ >>695
以前は惰性で買ってたけど最近は買ってないな
作例、技法、新製品情報どれもある程度ネットで得られるし （ラッカーサフ塗装の上にラッカー塗料筆塗したいんだけど塗料はみ出した際何で拭き取ればいいのかな？） >>709
まじですか・・・ワイルドすぎませんか・・・ >>708
「拭き取り」は無理
塗料を剥がれにくくするためのサフなので
任意の拭き取りは難しい、削り落とす方がまだ可能性がある
既に挙がってるけど、サフを塗り足すとか
根本的に手順変えるとか はみ出し直後ならエナメル溶剤で乾いてない部分だけ拭き取れるよ >>708
単にペーパーで削ればいいよ、乾燥後に
エナメル溶剤つけた綿棒でも取れる場合がある
というかはみ出すんならマスキングしとけばいいよ >>714
実はこれが一番正しいんだ
塗膜が厚くなるという意見もあるだろうけど
はみ出しを隠蔽できない塗りは発色していない マスキングして筆塗が一番楽だと感じたのでそっちにしました
朝から沢山のアドバイスありがとう マスキングして筆塗りは塗料が染み込むのか綺麗にできなかったです
自分が下手なだけかもしれませんが つまようじで縁を密着させるの大事
最初は軽く塗って乾燥させてから塗れば更に隙間から流れにくくなる でも根本的に筆塗りにマスキング向いてないよね、スジボリ引いた方が良いよ >>724
好きにしたらいい
見えないところはやらない俺みたいなのもいれば
見えないところまで塗り分ける猛者もいる 全パーツにしてもいいし、見えるところだけでも、全くしなくてもよい 見えないところにまで気を配る…江戸っ子の真理のようなものを感じます >>710
マジで…？
ちょっとはみ出したくらいだったら、削り落としちゃった方がキレイに仕上がると思ってたんだけど… 山善の食器乾燥機に2時間入れてたら部品曲がってしまった・・・
使用する時なにか気をつけないといけないことあったりする？ >>731
プラの融解温度まで上がるとは思えんから、下の電熱板とかに触れてたんでは？
板とか置いて下に落ちないように工夫したほうがいいよ >>731
新型はより食器が乾く様に温度が上がってるって話しを聞いたが本来の用途的には困るな 多分それだわプラのトレー外して網乗せてたから・・・、高い授業料だったわ つまみがメッキになってる方？
余計なことすんなヤマゼン！ ウェザリングする時の順番聞きたいんですが
チッピング、ウオッシング、錆び入れしるとしてどの順番がベターでしょうか >>736
基本的にウォッシングで全体を汚す
その後チッピングでウォッシングじゃあ汚せない
角のあたりを汚していく
その後チッピングでくっきりさせて浮いてしまったのを
ウェザリングマスターとかを使って馴染ませる
こんな感じかな
錆はあんまりやらないけどちょっとの錆なら
チッピングと同時でいいのでは？ >>739
山善食器乾燥機をアキヨドに買いに行ったら家電品の5階に無くて諦めて7階のオモチャコーナーにガンプラ買いに行ったら山積みで置いてあったわ(´･ω･`) >>741
山善Twitterも用途に関してネタツイするくらいだしな… >>744
非情にリーズナブルって所で耐えられなかった
川´･ω･) 逆に食器なんて逆さにしとけば乾くやろって思ってしまう >>731
俺もその経験ある
>>732の話を知ってたからやったんやけど・・・
それ以来30分以上は掛けないようにしてる Amazonの山善食器乾燥機のレビューは食器乾かしたヤツはガチギレで☆1つけてプラモに使ったヤツは大絶賛で☆5をつける神器 >>748
最初から付いてるプラの剣山みたいなのを邪魔だから切り取ったんだけど下の電熱板？にザルが近すぎて曲がったみたい
次からはめんどくさがらずクリップに挟んでクリップベースごと入れるようにするかな・・・ パーツ洗浄したら家族が寝静まったころ台所行って普通の食器乾燥機で乾かしてるわ
山善のと違って食器用だからパーツが変形しないよう下にタオル敷いて5分おきにパーツかき混ぜてる そこまでするなら自然乾燥かドライヤーでいいのでは？ >>752
自然乾燥だと待っている間にモチベーション下がっちゃうのでｗ
ドライヤーはパーツ飛んじゃうんだよね、ダボ穴とかに入った水はエアブラシで風あてて飛ばしているけど 自然乾燥でモチベ下がるくらいなら山善買って自室に置いた方がいいと思う
プラモより安いんだぜあれ >>744
これは「お金発生するんで決して公式には言わないが察して下さい。
量産型カラーにしてみました。」って事かな？ >>751
食洗機でやるの一緒だわ
夕飯の洗い物終わって食器片付けてから乾燥モードで回してる
嫁にすごい目で見られるけど気にしない >>755
「通常の3倍早く乾燥！」の赤を売り出すも
高温でパーツがデロデロ、まで見えた RGニューとサザビーは近い内に買うつもりだったから一緒に買いたいところだ
リライズ系も今作ってるのと積んでるのがあるから欲しいわ バンダイさんにはじゃんじゃんウェットデカール出してもらって、
中華海賊版を駆逐しまくっていただきたい 他人に作ってもらったガンプラには愛着わかないんだよね
わざわざお金出して作ってもらう感覚もわからない
自分より上手くきれいに作ってもらえても
ましてや赤の他人が作ったガンプラも欲しくはならない
完成度が高くても
下手でも傾いてても自分で時間をかけて作ったものにこそ価値があると思う
最近よく代わりに作ってくださいや0000円出すのでそのガンプラ売ってくださいとか
SNSで見るようになった 正直置き場に困るので売れるなら売りたい
問題はきったないウェザリング済みプラモが売れるのかということ >>766
いろんな角度から写真撮ってオークションやメルカリに出せば売れると思う
手間がかかるから全部まとめて出したらどうかな
ジャンク品扱いにしとけば壊れたところがあっても大丈夫だと思う
高値にはならないかもしれないが 一個出来がいいのヤフオクか何かに出してみようかなぁ。。
一生懸命作ったので流石にジャンク扱いは心が折れるw ブス過ぎてツラい（自撮ﾊﾟｼｬｰしてる人に、確かにブスだななんてマジレスする人は居ない
敢えて出来の悪いジャンクだから出品しますくらい言ってしまえば値が付くかもしれない >>769
ヤフオクの「おもちゃ、ゲーム」カテゴリーでプラモデル→キャラクター→
ガンダム→完成品の順に進んで「落札相場を調べる」を選ぶと
過去4ヶ月の間に落札されたものを見ることができるよ
出品のタイミングやその機体の人気度、入札にサクラが絡んでるかなど
様々な要因で必ずしも完成度と落札価格は比例してないけど、参考にはなると思う >>771
ご丁寧にありがとうございます！
調べてみたけど人気キットで上手なら5000円ぐらいするんですな
上手い人ならプラモ売った金でプラモ買えるのか 俺のガンプラ、赤がくどいそうです。
全部同じに見えるんだそうです。
俺には全部違うように見えるんですけどね。見る人によっては不快なんでしょう俺のガンプラは。
こんなくどい作品作って申し訳ないです。作る気力無くした(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ 依頼で作っているならともかく、自分がカッコいいと思えるならそれでいいのでは？ 写真と実物じゃ色合いが違う。デジタル一眼レフなら素組みでも見栄えが良い モチベーションが下がりすぎて放置し始めた時の対処法教えて下さい >>773
趣味で作ってるんだから他人の評価は気にしなくていいですよ
むしろ、赤を極めてやるぐらいの勢いでいいです
SNSならちゃんと理論的に批評する人の話は聞いてもいいと思いますが、
無責任に蔑んでくる人はミュートやブロックしてしまえばいいです
上手かったら上手かったで妬みコメント来たりするし、
万人が認めてくれるようなものを目指す必要はないかと >>775
今は下手な一眼よりスマホのカメラの方が良かったりするから
趣味の写真なんてiPhone12 Proで撮って少し調整するだけで十分 表面処理教えてくださった方ありがとうございました自分も見えないところはやる気が出ないので放置しておこうと思います スマホ買うよりフルサイズじゃない一眼買った方が安い >>776
ミキシングに思考を寄せていこう
いくらでもやりたいこと浮かぶぞ >>783
けど、フルサイズだといい絵が撮れますよ(カメラのキ○ムラCM風) >>776
モチベーション無視して作る
作ると作りたくなる プラモの写真ってボケが少ないほうが都合がいいんで
フルサイズよりAPS-C、なんなら高級コンデジのほうが
具合がよかったりしますよ >>773
このスレの612なの？
「くどい」と「全部同じ」は別の指摘だと思うけど
貴方は他人から意見言われたら凹むんだから
現実も掲示板もＳＮＳも避けるがいいよ >>776
無理して作らなくていいんじゃない
適当に他のこと楽しんでまた作りたくなったら作ればいいじゃない >>773
サフ吹いたら満足して手ぇ止まるワイよりよっぽどマシや‼︎ HGの百式、クリア塗装やめてゴールド部分だけゴールドのスプレー
他の部分はつや消しクリアで仕上げることにしました >>787
値段的にもマイクロフォーサーズが1番良いかもしれん 400,600,800,1000どこまでやってる？
ツヤ消し800光沢1000でやってるけど手間かかりすぎな気がして600,800にしたいんだがヤスリ跡塗装で消える？ ていうか基準がおかしいな、400-600にして400の傷が消えますかなら分かるけど600-800は600の傷が消えるかって意味だし400-600-800も400の傷が消えるように600経由してるって意味だけど分かる？ ヤスリをかける目的があるならやればいいけど、特にないならやらなくていいよ。 400で整えたキズを600で消したキズを800で消してツヤ消し塗装してるけど面倒だから600でとめたいけどだいじょうぶだろか、みんなどうしてんだろ、という質問だったんだ。
サフの吹き方からトップコートまでどんな塗り方するかに依存するから自分で試してみるしかないんだけどそんな雑談してて思わぬコツが聞けたら素敵じゃん >>794
僕は600までしかよっぽどやらないなぁ
塗装するし塗装後は汚したりするからここまでで十分なんよ だいたい鉄ヤスリで終わりになってしまっている。。
汚す時だけだけど 今まで部分的にやすりかけたらそこだけテカり具合が違うから違和感が出ると思ってましたが全体的にかければそういうことも無くなりますね
つや消しも出来ますし 全てのパーツ真面目に手順踏んでヤスリがけするのはモチベーション続かないな
フレームは鉄のみで終わらせ、目立つ外装装甲のみ600.800.1000等で処理している
グロスのグラデーション厚塗りだけど、自分が気にしなければ問題ない 変な突っ込みでごめんだけど、グラデーション厚塗りって具体的にどんな塗り方？？ 600まででとめて自分の塗り方でキズが浮かんでこないかやってみるよ
みんなありがとう ヤスリのかけ方次第なんだよね400でも円を描くようにするならそのままサフで艶消し仕上げできるし
どうしてもヤスリに方向が出安い場所なら消えそうな番手まで目視しながらかけていく
艶ありの場合はサフの上から少し慣らしたりとか
使ってるヤスリの種類によっても違うと思うから番手というよりも出来上がった塗装前の面で見るべき >>805
ベース色、ハイライト、クリア色を順番にかけていく
たっぷり艶々に仕上げるから、厚塗りになる マーカーエアブラシ使ってた時代に買ったエア缶の処理に困るわ… >>810
エア缶ならガス抜き簡単だからまだいい、エアダスターの代わりにも使えるし
俺なんてエアブラシ導入前に買った塗料の缶スプレーが未使用も含めて30本以上ある 缶スプレー併用しても良いんじゃないの
広範囲をざっくり塗るには快適だし >>812
サフやトップコートはちょこっと吹くとき今でも使うけどエアブラシと比べると缶スプレーって使いにくくて 缶スプレーは塗装ブースあっても飛散するからなあ・・・ 缶スプレーってオークションやメルカリに放流はできないのかな？
有機溶剤やガス詰まってるからダメ？ 缶スプレーから塗料取り出す動画いくつか挙がってるからそれ観て真似するとか？
塗料瓶たくさん居るし手間掛かるがとりあえずダウンサイジングにはなる… そこまでの労力、そこまで欲しい色もないだろうな・・・
ただでさえ使ってない色や調色したままのビンが増えていくのに 先日ブース作ってエアブラシに移行してから初めて缶サフ使ったけど
こんなに濃くて拡散してたんだと驚いた
ちょっと吹くには便利かと思ってたんだけどやっぱエアブラシの方がいいわ 先日HGスローネツヴァイ全塗装したんだが達成感やばいな
パーツ一体化してて色分け大変だったけどMGよりやりがいあった HGはパチ組しても食玩みたいだし、
全塗装する甲斐があるよね HGは手間かかるよね
お疲れさん
>>819
ブース上手く作れた？ やり貝求めるならファーストグレード一択
一つあれば3か月は楽しめる >>822
お疲れ様でした！
ミキシング×全塗装、楽しいよ
いうても僕は（クリアランスとか考えたくないから）関節とかは塗らないけど… >>821
完成おめ！
俺も積んであるZとか崩していかなきゃ．．．でもRGのZリミテッドカラーは箱開ける気にもならないんだよなあ(;´Д｀) そこに緊急事態宣言下のゴールデンウィークがありじゃろ パッケージの作例見本って誰が造ってるの？
凄い塗装上手だな～って。塗料はみ出たりもしてないし。あんなりピッチリ出来るものなの？ >>823
オリジンのシャアザクなんかは墨入れだけでも十分良いぞ 街でヤマダデンキの看板を見ると脳内でフリージアを流すクセを直したい なぜフリージア？と思ったら鉄華団のマークに似てるのねヤマダの看板 >>830
バンダイの社員じゃないの？
墨入れが特にうまいと思う 依頼を受けて作例見本とかを作るのが「プロモデラー」という人達の仕事なのでは？ >>830
パチ組で済むならパッケージデザインを受けてる会社の誰か 今だとそこそこ作ればフォトショップで加工すればいい パッケージ用のガンプラ製作してるっていうモデラーさんのブログを読んだことがある
でも最近はCGも多いのかも
だけどあの作例ってけっこうズルいんだよな
キットのままじゃ取れないポーズとかしてあったり
キットの弱点部分を巧妙に隠してあったりする 箱の上面は絵、CG
側面の完成見本は現物、但し書きが多い
・この作例はパッケージ用に塗装してあります
・別売りのスタンドを使用しています
・(フレームなど)一部の写真は、説明書通りに組んだ場合とは異なります 小学生の頃初めてHG組んだ時に見本見て「アレ？」ってなった
あの頃の自分を今救うのだ >>841
一番下の見たことないんだが
どういう写真で書かれてるんだ？ >>830
プロモデラーが作ってたりするね、去年YouTube始めたプロモデラーが「完成見本も作っていると」自己紹介でも言っているし
俺も去年エアブラシ買って全塗装するようになったけどモールドの掘り直し、後ハメ加工など基本工作をしっかりやれば綺麗に出来ると分かった >>843
横からだけどRGのフレームだけ組んだ状態とかじゃない？ なるほどね
手元にあるRGがペルフェしかないがフレームの写真が無かったぜ
画像ググってみたが説明書通りに作った場合この状態にはならないって記載があるのね 毎回墨入れするの面倒くさくなってきた
拭き取りに神経使うからな パッケージのCGと作例見本のキットの
区別がつかない奴がいるのかよ… 拭き取り面倒なときはラッカーの上から油性マーカーで1発描きしてる
ミスったら大惨事だが >>849
なるほど
全塗装に水性のウェザリングマーカーで墨入れしてる人は見たことあるかも >>851
ペン先が細いから拭き取り簡単そう
買ってみようかな
二人ともありがとう >>830
バンダイさんはどうかわからないけど、スケールモデルメーカーさんなんかは
つてのあるプロモデラーさんに委託してるよ
バンダイさんも多分そうじゃないかな ↑誤爆スマン
完成見本の話
手元にあったリックディアスの取説の写真は塗装にムラがあったり中々に酷い出来w ツールクリーナーって水で薄めたらペイントリムーバーにならんかな…? 明日はΞの発売日か
予約できなかったからダメ元で店頭に並ぶか… >>857
絶対にならん
ラッカーなどの有機溶剤は水で薄められない
試しにやってみて効果なかったから流しやトイレに流すなども止めてくれな 見本のモデルって汚し無しなところがいいと思う。
汚しありだと下手な部分を誤魔化せるよな〜 ハイニューガンもナイチンも予約瞬殺で無理だった
ジオングは未だ店頭で見たことがないからこちらも幻コースか 無きゃ無いで生きてけるんだよ
転売屋から買うほどの愚策はないよ RGジオングついこの前個人店2店舗で見かけたからふつうに出回ってると思ってた ジオングはガンベでは見たけど店頭では見たこと無いな ジオング、先月再販してたしヨドバシでもビックでも見たよ。 ウェザリングって人によって全然やり方違うから何が正しいのか全く分からない
戦車模型の本とか買った方が分かりやすいんだろうか あんだけプレバン商法やめろ！って言われてたのに今じゃプレバンの方が確実に手に入るから助かる言われてるの笑うわ >>871
ウェザリングはどろんこ遊びみたいなもんで楽しいよね
特に正解というのは無いけど、セオリーみたいなのは有るだろうから、
youtubeとか検索するとよいと思う >>874
これ何回も読んで勉強させてもらいました
ただ出てくる塗料とかが膨大でウヒーってなりますよね
>>875
そして必ずと言っていいほどやり過ぎるっていう
正直にダメなとことか言ってもらいたい
https://i.imgur.com/0xuZKlf.jpg 上手にできてんじゃない？
あとは参考にする作例とか見つけて自分の満足行くところまで極めればいいじゃん 重量感あるしめちゃくちゃかっこいいじゃん
コツ教えてもらいたいレベル
ガンプラは宇宙空間の汚れっていうフワフワした要素があるから
ミリタリー勉強してる人は強そうだよね >>878
ガッツリウェザリングしたい時はこれくらい汚すよ
好みの問題だけどもうちょいハゲチョロ増やすとか、鋳造表現やダメージ表現を追加すればさらに汚れも馴染むんじゃない
もう少し控えめな汚しがいいなら汚す場所とあまり汚さない場所を分ける
地上汚れなら雨で流れそうな場所はストレーキングを描くだけにしたり、逆に溜まりそうな場所をしっかり汚す
風が当たる機体前面の装甲は中心部だけ汚さないことでグラデっぽくしたり
物足りなくて汚しすぎるなら汚れの種類と乗せる道具でバリエーションを出す いや、正直自分なりにはカッコいいと思ってるんです
んだけどもツイッターとかでウェザリングで検索するともっとぼろぼろのとか出てきて具合が分からなくなって
確かに全身同じような汚れは違和感あるのでもうちょいメリハリつけようと思います 好みの問題としか言えないよ
微汚れ派、激汚れ派、部分派、全身派
正解は自分の中にしかない 俺のウェザリングなんかエフェクトっぽいんだよな
ライダーj○eみたいに自然な朽ちを表現したいが本を読んでもなかなか ライダーJoe氏の作品はかっこいいんだけど真似するとCGにテクスチャ貼ったみたいになっちゃう >>878
コツとしては、汚すと暗くなるじゃない？
そうするとディテールや形が見えなくなる
なので明く塗る部分も作ると立体感が出る
この作品だと左ももなんかはいい感じだけど胴体が単調かつ暗く沈んでしまってる
汚しで引っ込んだぶんだけ前に出す部分を作るというのを心がけるといいよ >>878
めっちゃカッコイイグフカスタムじゃないですか
汚し塗装のセンスもナイスだと思います エディオン店舗に「ガンプラの生産が不安定になっております」と
貼り紙があるらしいが本当に生産の問題なのか？
この書き方だと「バンダイが悪い」と思う奴が出てくるぞ >>887
勉強なりやす
ウェザリングカラーのホワイト試してみようかな
>>888
ありがとう 品薄商法の旨味に気づいちゃったのかもな
いつでも買える状態なら誰も買わないけど、品切れ必至な希少品の再販や新作は転売屋も一般人も必死に買い漁ってる
転売屋が買おうと一般人が買おうとバンダイの利益は変わらんしな コロナ需要やら、カムバック需要やらの商機を逃しても、
以前の安売りや在庫余り状況解消の方に比重置いてるかもしれないな 国際物流もメチャクチャになってるからな。
射出成形機だって純国産パーツ(原料から何から何まで)って事は無いし、消耗品に海外部品も使ってるから、そこが滞ってしまったら製造できん。
1.4倍の話はこういった問題が全てクリアされての数字だった筈だから実際は数字通りには出来てないんじゃないかなぁ? 初出荷の時売れまくったリニューアルシャアザクとか現在はダダ余りになってるし、
別に出荷数絞ってるってことはないと思うけどな
バンダイみたいに大量のアイテムを作ってると生産計画は2年ぐらい先まで決まってるらしいし、
なかなか小回りが利きにくいのかも
あと、原材料の調達に困ってて、タミヤやハセガワなど他の模型メーカーも発注数を大幅に下回る数しか出荷できてない 化学メーカーの殆どは材料が海外頼みだし、金属、プラに使う薬品とかも足りてなかったりするのかな 何とかクスィーガンダム買えました...早速つくります >>900
原油価格高騰してるしね
石油化学コンビナート関連企業は大変だろうね セクシー大臣「プラモデル何て作るべきでしょうか?考えてください」 自分がカッチョ良くないのだからカッチョ良いプラモが好きなの当たり前やろが！ >>904
あのポエマーマジで言い出しそうだから冗談に聞こえん >>900
プラモのプラは原油から燃料採った搾りカスが材料なのでコロナ禍で燃料需要が激減してるからプラじたいの生産が少なくなってる 親父もたいがい変人だと思ったけど、息子は頭おかしいレベルだな
次の選挙で落とさないと、プラ業界だけの被害では済まなくなると思う >>906
国内の玩具メーカーや模型メーカーを全部滅ぼしても自分が世間や世界に対していい顔できればそれでいい、と考えてるかどうかだなあ
10年くらい前はずいぶんとマシだった気がするが、上に行くに従って間抜けになっていくのかねえ そら外野から甘言だけ吐くムーヴのまま大臣になっちゃったからな 微塗装してウェザリングしたいんですけど
トップコート→ウェザリング→デカール貼り
デカール貼り→トップコート→ウェザリング
どちらの順が正しいんでしょうか？ >>913
上の順序だと、デカールを貼ったところだけ汚れが消える
のが不自然になります >>913
少なくとも前者は違うと思う
ウェザリングの上にデカールは上手く貼れないし
表現としても汚れの上にキレイなマーキングでチグハグ ツヤコート→デカール→つや消しトップコート→ウェザリング→お好み仕上げトップコート
ウェザリング前コートのツヤもモノ次第かな エアブラシのラッカー塗料の上から、筆で別な色塗っているのですが下の色が溶けて混ざってしまいます
何か良い方法ありますか？ 溶剤で溶けないようにささっと塗る
もしくはエナメル塗料か水性塗料で塗る
水性塗料はマジックリンでラッカーを侵さず落とせるタイプがあるので修正液として使えるか事前に調べておくと便利 RGサザビーをセイラマスオぽく塗装しようと思ってガンブレ3でシュミレーションしてみたが薄い赤はマスオピンク(サーモンピンク)、濃い赤は赤レンガみたいな色でいいみたいだけど怖くて塗れない… あの人のパステルっぽい色調は塗料を何度も塗り重ねてできてるからそれっぽい色を1発で塗ろうとするとなんか違う感じになるんだよね >>917
・筆塗りは濃い一回塗りではなく牛乳以下のサラサラまで薄めて一回塗っては乾かして何十回でも重ねて発色させる
・面相筆で塗ればすぐ乾くので時間はかからない
・筆に塗料をつけすぎない、かすれない程度
・筆運びのスピードは可能な限り速く
・筆圧は全く必要ないので軽く塗る セイラマスオの作品の現物を宿西ヨドやアキヨドで見ると あんがい筆のタッチ跡とかあって雑誌と印象違う
あのディテールアップはさすがにすごいっつーか現物だとさらに凄みがあるけど ウェザリング派だけどほぼデカール貼ったことない
段差が消せなくてうおあああってなる ウェザリング派の方って作った後はあんまり動かさないんですかね？ >>926
rawファイルの意味わかって言ってる？ >>927
粉モノだけは定着弱いから、全部ウェザリングマスターで仕上げてると流石に触れない
他のマテリアルは大体しっかり食いついてるからポーズ変えるくらいは平気 皆さんガンプラ撮影でおすすめのカメラアプリありますか？
デフォルトだといまいちで >>922
説明文だけではなくサンプル画像あれば大変参考になる >>927
トップコートしてるとはいえ粉物使うのでそんなには動かさないですかね
自分の場合は台座も作るのでほぼ固定ポーズです ところでHG初代ガンダムなどに代表されるようになんでスカートの前部は左右でくっついてる場合が多いんでしょうかね
ニッパーで切り分ければすぐ分断出来ますが、始めから分けられていたり説明書で切り分けるような指示があれば可動性も高まるしいいと思うんですが… >>933
分割して金型設計するとゲートが増えてスペース取るから最初から繋げちゃおうぜってことなんじゃないか？ >>931
田中式筆塗りで検索
面相筆で全部塗るなんて無理と思うかもしれないがこれが一番簡単 >>924
ツイッターでアップしてたガザDなんかも普通に筆目あったな ライフルやバズーカ砲のスコープ部分に、ガンダムマーカーのピンクを塗ることがあるんだけど、なかなかムラができやすい。
みんなはこれ何回くらいに分けて塗ってるの？ >>920
ガンダムウエポンズ モデリングマスターＨＧ編にマスオ塗装の解説があるよ。 ガンマカムラ無く塗れないから、面相筆にインク付けてそれで塗ってる ガンマカ塗装に使った筆って洗浄とかどうすればいいのかな
アルコールで筆についた塗料を念入りに落とすだけ？ >>940
割となんでも落ちる
水性ホビーカラーのうすめ液でも落ちるし
ラッカー系のうすめ液でも落ちる
ツールクリーナーって書いてるの買えば大体落ちる ただし、ツールクリーナー系はほとんどの商品が強烈な有機溶剤臭がするので、十分な換気が必要 なるほど、ありがとう。ちょっと探してみる
時間が経って固くなっちゃってても大丈夫かな？ 固まると溶剤で落ちにくいからそういう時はブラシエイドかマジックリン水溶液 どうして僕の欲しいプラモばかり売り切れるんですか🐱? >>933
あれはバンダイ公式の「改造の練習」
ＨＧは価格や対象年齢の兼ね合いでパーツは少なく、ある程度大きくしている
アンテナなどのパーツも尖った成型にはできない
そこで
「フロントスカートを分割できるよ、片方ずつ稼働できるよ」
「アンテナのブロックはここの線で切れるよ、シャープでカッコよくなるよ」
とガイドを出している >>945
売り切れてるから欲しくなるんだわ
売ってたら買ってつんでるだろ？ つんでれだろ
別にあなたに買って欲しくなんてないんだからね！ ツン >>933
割と最近のキットで切り離すとポージングが一層楽しめますみたいなの書いてある奴なかったっけ？ >>947
貧乏だから詰めるほど金ないわ🥺
https://i.imgur.com/EZ0slJs.jpg
スカート分割か、そう思って何も考えずにHGガンダムAGE3のスカート割ったらスカートポロリする取り返しのつかない状態になった思い出 説明書でスカートの軸を切り離せと支持するくらいなら最初から分割しとけよって思ったけどそのほうがコストダウン出来るんか
スカートを切り離す加工がしたい原理主義者への配慮かとおもってたわ >>954
スカートを切り離す加工がしたい原理主義者への配慮もあると思うわ
あと真鍮線とか入れないとキットによっては「ヘ」の字みたいにアーマーが垂れちゃうからなぁ… RGサザビースペシャルコーティングの再販が来てしまった
今度来るMGνガンダムチタニウムに合わせるならMGサザビーなのに我慢できずにポチってしまった
しかも既に素のRGνガンダムとサザビーがいる…あー… 4月欲しいのいっぱいあったのにいろいろあって見逃してたわ
今日新規ではダガーLだけ確保できた（あと1個残ってた）
他過去ものもろもろ3点ゲット
なんとか息を吹き返したよ あとちょっと聞きたいんだけど恐らくHGのジムシリーズで
顔はほぼ初代顔、肩に小さなバーニアがいくつかついてて
背中のランドセルがギラドーガとかギラズールみたいなタンク形式になってるのってなんてジム？
本体は胸と肩が濃いグリーンで本体はほぼ白っぽかった
あと手を突っ込むようにして使うマシンガン（？）っぽい武装を持っていた 筆洗うの面倒だし安い奴使い捨てしようと思ってんだけど初回使用程度なら安物でも十分かね？
用途としてはちょっとした部分塗装程度なんだけど あ！それです！！
さすがこのスレ知ってる人いた
ありがとう >>960
塗るとこ次第としか言えん
僕はリタッチのときに筆の出番多いから爪楊枝の先とかはよく使う >>962
リタッチもすると思うけどメインはHGとかの色分け足らない所とかカメラアイの塗装ってとこ >>960
筆はイイの使わないと塗り難い
筆先が割れてたり毛に纏まりが無かったりで塗りたくない場所にまで色が付いてしまう
尼で2000円弱で100本のブツを使い捨てのつもりで買ったワシが言うのだから間違いないwアレ、半分はハズレ
タミヤのPRO二本買う方がストレス少ない 筆洗うの面倒だったらブラシエイドにでも突っ込んどけばいいんじゃね それ無茶苦茶筆が痛むやつやぞ
ブラシエイド の説明にも必ず水洗いしろって書いてあるだろ >>964
少し値段する筆管理する方が良いんですかねー
自分で言うのもなんだけどだいぶ杜撰だからすぐダメにしそうで躊躇われる 美術の授業がこんなところで役立つとは思ってもいませんでした はじめたての頃、色ごとに筆を管理するのが良いと聞いてやってみたけど見事に無駄だったな
今はタミヤモデリングブラシHF 極細を中心に同じブランドの平筆などを使い分けてる
極細は溶液に入れれば色がすぐ落ちてくれるから掃除簡単 塗装部屋で、今までスマホで画像を参考にしながら塗装してたけどさすがに画面ちっさい
サブPC買うかiPad買うか迷う スジボリ道具を買ったものの何処をディティールアップすればいいか全くわからない 肩アーマーに＿／￣←これをスジ彫りするといいでしょう >>974
オレも同じw一通り太さ揃えたのに結局使うのは針のみw スジボリはRGとかハイレゾとかメタコンとか参考にすれば良いんじゃない
実質的な公式見解だぞ >>963
なるほど
それくらいなら逆に爪楊枝じゃ困るね
タミヤとかのセット売りの筆でも百均の筆でも全然いいと思うよ
百均ネイル売り場に売ってる、7本百円の筆とかも丁度いいかも
使い捨てしても懐傷まないしね 百均の数本入りの筆とか、毛先がまとまらなくて細かいところ塗るの大変だと思うよ
ちゃんとした筆を買って、水性塗料で塗ればいいと思う
水で簡単に筆洗えるし パテに挑戦したいけどあんな粘土からどうやってこんな細かなパーツが作れるんだ・・・指先でコネコネするだけで作れるの？
https://i.imgur.com/wXtg4tE.jpg >>982
これはパテはあまり使ってないんじゃないかな
プラ板やプラ棒、あとは市販のディテールアップパーツなどが中心で
パテは「つなぎ」程度にしか使ってないように見える >>984
なるほど接着剤代わりにパテが使われてる感じか
いつかはこういうゴテゴテしたの作りたいんよ(´・ω・`) 百均の筆はエアブラシの掃除と溶きパテ塗るのに活躍してるわ パテはヒケるし気泡もできるから、可能な限りプラバンで削りだしたほうが良い 作るかどうかも分からないのにとりあえず買って積む人の事「金持ちだなー」とか思ってたけど、
作りたいキットが出来てそれが定価より高く売られてるの見てようやく確保しとく人達の気持ちが理解出来たよ…。
再販がいつになるかなんてバンダイの人にしか分からないもんね…
MGのダブルエックス欲しかったんだけどなあ >>960
タミヤの250円は十分な性能
それより安い奴は勧めない >>982
カッターやヤスリなどを使わないとシャープな物や細かいのは作れません なんかヤスリは600使わないとヤスってる気分にならないなぁ。800だと駄目だわ。同じような気分になる人いる？ 600で始めるとエッジ舐めちゃうので
400がベースで飛ばして800フィニッシュ 金ヤスリでも粉塵を敢えて除かずヤスり続けると目が詰まってきて600〜800番相当の仕上がりにできるよね
力の入れ方ミスるとヤスリの山がガッツリ入るけどw 俺も大体400であらかた削って800で整えて終わりだな 金属ヤスリ、600番、1000番の順番でやってるけど、
墨入れのみの仕上げだと1000番では完全につや消しかつ細かい傷が目立つ。
素組みと墨入れまでしかやらない場合は、何番くらいあればいいかな？
特に暗い色のプラスティックのときに傷が目立つ。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 29日 9時間 36分 55秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
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