ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆26
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ガンプラ製作記や完成品の投稿など、自由に雑談しましょう
※前スレ
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆25
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1631331347/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>1
タテオツ
これだけ残弾あれば多い日も安心だな 
>>1
乙
残弾携行しすぎて動けなさそう笑 >>1乙
残弾多すぎてコレもうマチルダ補給部隊だろ いちおつ
子供たちがガンプラに興味を持った事をキッカケに20数年ぶりに復帰
元々パチ組だけどYouTubeやらここ見てたら塗装もしてみたい…と思いつつ環境作るの難しいからしばらくはみんなの作品見ながらニヤニヤしてるわ HGUCの簡単な覚え方考えた、ユニバーサルセンチュリーより簡単だろ
HG ハイグレード
U 宇宙
C 世紀
これでどう？ 初めて折れた関節を真鍮線で直してみたがうまくいった
ネットで色んな技術を見られるのは楽しいね >>12
Cで「世紀」はおかしい
小学4年のローマ字からやり直して C紀、シーえい紀、シェイ紀、世紀…バンザーイですね >>16
彼は
Utyu-
Ceiki ← ｵｶｼｲ!!
と言いたいのだよ。utyu-の時点で十二分におかしいがｗ そもそも面白くはないのが悪いんだけど
ネタにマジレスしすぎじゃない？ 宇宙世紀の意味がわからん
ガンダムだいたい宇宙出るじゃん スペースコロニー移住が人類にとって大きな節目になったからそれを境に宇宙世紀とした
そういう世界線というだけの話
やめなされ…やめなされ…
ガンダムの設定を掘り出すのはキリがないからやめなされ… 設定とは改変されるためにあるってエロい人が言ってた RGハイニュー完成させた人いる？
ファンネルがラックからガバガバで全く保持できない
パーツやファンネルのたたみ方を間違えてるのかと思ったけどそうでもない
ファンネル畳んでラックに差し込むだけで良いはずだよね…？ ORIGINのガンダム組んだら
ランドセルに刺すビームサーベルの柄がグラグラで安定しないんだけど
これはこういうもんなの？
接着しちゃうとキャノンに取り替えられなくなっちゃうからどうしたものか… https://i.imgur.com/SFMyidE.jpg
https://i.imgur.com/oHElhF6.jpg
白サフ→ホワイト→ガイアパールシルバー吹いたのに白い所何もしてないように見える…なんか面白い白メタリックの表現があればよかった >>31
そういうもん
KPS同士の接続だからかどうにもゆるゆる クッソカッコいいけどハイメガランチャーがデカすぎて取り回し悪い…
ケースに収まりかつ良いポーズを取らせようとするとファンネルラックやアンテナとかに干渉してこれまた怖い
そのうちアンテナ折りそうだから予備注文しておこうかなあ
https://i.imgur.com/2i6fv6L.jpg >>28
なんまんだぶ なんまんだぶ
季節の変わり目だからか最近続くね >>34
なるほどありがと
実際はそんなに抜き差しするわけでもないし接着しちゃってもいいかもなぁ >>33
同じ白一色じゃなく、違う白を所々入れてみてはどうだろう?
RGやMGでも似たような事してるでしょ? >>33
下地黒にしてパールシルバーは？
それかクリアホワイトのキャンディ塗装 >>35
ケーブルを手に持ってるのは通って見たけどなんかのアイキャッチのネタ？
パール塗装は写真だとあんまり良く見えない事多いね >>43
多分べルチル漫画版とかかなあ
一応パケ絵や作例でも持ってるしカッコいいからヨシ！
https://i.imgur.com/h4HoYhV.jpg ガンマカをエアブラシで吹くとき圧力はドンフライが良いですか? >>45
コンプレッサーの空気圧のことなら0.05MPaぐらいかな
0.08ぐらいあったほうが楽ではあるかも クリアホワイトのキャンディ塗装はなかなか発色せず、かなりの忍耐が必要
そうして頑張って発色させても、結構青味のあるホワイトになり、
イメージと異なる場合あり
>>45
PRIDE男塾塾長！ >>38
なるほど面白そう
>>41
一応ガイアのクリアホワイト持ってるけど
シルバー下地のホワイトキャンディが上手く行きそうにないですわあれ 全然色つかない rg ν用にスタンド買おうと思うんだけどどれでも平気？
フィンファンネルも飾りたいんだけどエフェクトセットはもう売ってないみたいだからどれ買っていいかわからない
小さいやつ6個買うの？ 5か4
2はピンが届かず上手く入らない
ファンネル飛ばして固定したいなら黄色か水色のジェットエフェクト1個か2個 アルティメットニッパー初めて使ったけどマジすげえ感動した
成型色+ちょい塗り仕上げの強い味方
場所によっちゃヤスリがけほぼいらない
ニッパーに5000円は狂気の沙汰と思ってたけど全然そんなことなかった
買ってよかった～ ガンプラの足延長するときにアルティメットニッパーでパーツを切断するとなめらかな切り口で
処理が楽になって助かる
100パー推奨されてないけど意外と太いプラきっても刃が折れないから良いよね 布ヤスリの400番ぐらいが欲しいんだけどフレックスヤスリは目当てが一枚しか入ってない
ホムセンで200円ぐらいのを探して使っても問題ないかな？ >>56
ヤスリって同じ400番でもやたら粗い物もあるし買って試してみるしかないと思う >>57
ありがとうございます
一度試して判断してみます >>59
一回聞いて誰も答えないってことはスレの雰囲気的にその話題に触れたくないってことだから察しようね
もうその手の話は散々されててウンザリしてるんだよ
知りたきゃ「ガンプラ 品薄」とかでググればいくらでも出てくるから >>51
ありがとう4買ってみる
ジェットエフェクトはAmazonにないからちょっと探してみる
別件なんだけどつや消しスプレーってベランダで拭いて平気？
一応段ボール背後に立たせる予定 積みが山になってるのに品薄により購入欲を煽られSEED MGを探し回ってしまった
全種買う予定だったが一つも見つからなくて良かった
今は山を崩すとき 100均でいいひな壇みたいなのないかね
後ろの人が見えない >>65
百均にひな壇的スタンドあるけど段差低いから結局重なっちゃう気がするなぁ… >>66
なるほど できれば段差自体もあとから継ぎ足せばベストなんだけどなぁ… >>65
ダイソーに売ってたこういう小物入れ?みたいなのを重ねて使ってるよ
HGくらいだと丁度いい
https://i.imgur.com/aq5AMgR.jpg バンダイからコレクションステージってのが出てるがあまり段差が高くないからひな壇って程じゃないな
小物ならいい感じなんだが >>71
同じ質問を何度もすると発達障害と思われるから注意しようね🤪 >>71
お前の両親が悪い
作り時点の緩み→お前の脳の緩み
父親のペニスが小さい、又は母親のヴァギナが使いすぎ広がりすぎ この質問（>>71）は大喜利的な回答をするのが正解なのに、罵倒語が並ぶとはお里が知れてるよ ミスターカラーでスターブライトアイアンに近い色か混ぜ方ってあるの? 自決した
黒鉄色ベースでシルバー系混ぜたら近いのか >>82
そこにちょっと色の源のシアンまぜるといいかも >>82
それだと粒子粗くない？
スーパーアイアン2にクリアブラック混ぜた方が近いかも >>47
家に帰ってからアドバイスを参考に0.08に調整して吹いてみました
おかげで綺麗に塗装できました
ありがとうございました つや消し乾かす時ってモズの早贄にして段ボールとかにしまっとけば良い？ とりあえず定価で買える物から買って積んでいってるけど箱も完成品もどう保管するか悩ましいな
箱をカットして小ぶりな箱に改造してそこに入れて保管するのは良さげだなと思った。 ウエハースとかに付いてた小さいパケ絵のシールがプラモにも一緒に入ってたらいいのに ランナーの入っていた袋に完成品入れて、適当なキットの箱に3体くらい入れてしまってる 同じ色のは置いといて他のはリサイクルボックスに入れてます
入れる度にハロが喋ってくれるの楽しい 半年ぐらい取っておいて使わなかったら捨てればいいんじゃね
断捨離の時の服と同じ 同色ランナー溶かしたパテで合わせ目消しすると綺麗になるっての見てから捨てれなくなった それ以上に、溶かしてプラ板作れるの見てから捨てられなくなった
特にクリアカラーは 昔ウォーターライン艦船作ってた頃はランナーでプラ糸よく作ってた(´･ω･`) >>100
わかる。でも溜めてるだけでまだプラ板にしたことないや タミヤの速乾セメントを机にドパーッとやっちゃって部屋がめちゃ臭ぇ
換気しなきゃだけど外がめちゃ寒くてしんどい >>103
換気できないなら今日はその部屋諦めた方がいいけど
無効空間みたいなやつのスプレーとかあればそれで
なければ霧吹きに水でシュッシュッすれば
溶剤の方が空気よりすこし重いので多少落ち着く
それもなければ濡らしたタオルを定期的にブンブン振り回す プレミアムミラークロームって筆じゃ意味無いですかね?
ちょっとしたシリンダーやらをキラッとさせたいんですけど >>106
下地をツルツルにしてエアブラシ推奨
ちょこっとならガンダムマーカーがオススメ >>106
エアブラシ用に薄めてあるから筆じゃそもそも塗れないと思うよ
筆塗りでキラっとさせたいならガンマカのメッキシルバーか４アーティストマーカーのシルバーを使うしかないかな ありがとうございます
ハセガワのホログラムシートがちょこっと残ってるのがあるんで一度試してみてみます
小さ過ぎて難しかったらガンマカのメッキシルバーでやってみます
確か近くのエディオンにメッキシルバーいっぱい売ってたんで帰りに1本買って帰ります >>111
ガンマカならEXシャインシルバーもいいぞ
メッキシルバーは高いし、扱いも少し面倒なので シャインシルバーはシリンダーとかワンポイントのアクセントにいいね
スラスターのところとかライフルの銃口とかにも パチ組みだけどゲート処理とかで表面に1200くらいのヤスリ傷が多々あるからそのままだと綺麗にスミ入れできないと思うんだがどう対処すればいいかわからないから教えてほしい
一応思いついたのはプレミアムトップコートの光沢をかけた後にタミヤの瓶のスミ入れ塗料でやればいいかなと思ったけどトップコート剥がれちゃうかな
それともMr.スーパークリアーの光沢なら大丈夫？ 1200番の後2000番でヤスるか
メラミンスポンジかヤスリで汚れをスリ落とすか >>116
色々思いついているなら、試した方がいい
そのままスミ入れ
ヤスリ直してスミ入れ
プレミアムトップコート→スミ入れ
スーパークリアー→スミ入れ >>116
わざわざ試したことはないけどプレミアムトップコートは水性だから取れちゃう
スーパークリアーならラッカーだから大丈夫よ
とは言え若干色残りしがちだから気になるようなら色がくすんだりした箇所は少しだけヤスッてクリアの層ごと削り落とすのもあり。綺麗に拭き取りできたら必要ないけど気になるなら。 >>117-119
ありがとう
ランナータグでプレミアムトップコート→スミ入れは試してみたけど範囲が小さいせいなのかよくわからなかったから助かる
スーパークリアー買ってその上からスミ入れしてみるよ 全塗装したデスティニーの翼にキズ入ったので塗装し直します、うう この下地にこの色吹いたらこんな色になるみたいなアプリ欲しいわ…
自分で確かめるのかなり労力使う イラストレーターとか絵を重ねて透過率変えられるソフトあるやん。
でも結局経験値でなんとなくやるようになる >>126
よろけながらも耐えたターンエーガンダムは偉い >>126
バンダイは耐震考えて無いからな。
考えて設計してたら背中にあんなデカいもん背負わせないし、立たせたまま飾るばかりの設計にはしないはず。
各スケール向けのMSキャリアとかSFS出して欲しい。 透明のベタベタするシートとか足裏に貼っときゃいいだろ 地震でガンぷらに被害が出てしまったニキたちにお見舞い申し上げます
前にも提案したんだけど、100均でネオジム買ってきて足底に仕込んで、
金属の板買ってそこに立たせときゃ地震に勝つるのではなかろーか ミュージアムジェルってのがあってだな
セメダインからも似たようなの出てる
でも上半身重い機体は足裏固定できても足首からいく >>137
足裏固定して、マトリックス状態で耐えてくれればセーフ
周囲を巻き込む、棚から落ちなければヨシ >>134
ピキーン
全部イナバウアー又はorzになってる未来が見えるわ 地震対策としてガンダム系はアンテナの予備を入れてほしい >>140
組み立てる前にアンテナ切り出して、おゆまるで型とってエポパテで複製とっておｋ 安定供給、転売対策の次は耐震性も求められるのか
バンダイさん大変やねぇ…笑
100均の耐震ジェル、薄くて小さいのがたくさん入ってるヤツあるよね
貼ってはがせる、足以外でも接地するなら固定できる
わりと良いのでは？？ 壊れたらまた作る楽しみができるだろう？(買えるとは言っていない) バーニィザク作ってみたいんだけど一番オススメのキットはどれになるの？ 入手性抜きにしたらRE100か旧キット
HGUCのプロポは好みが割れるから気に入ったなら買っても良いんじゃない？
問題はザク改のキットは全部入手困難な所 HGUCも脚をF2の脚にするとかなり改善されるね
まあ塗装が必要になるけど 飛んだパーツが扇風機にバウンドしてさらにどこか行っちまった
終わりだよもう >>153
同じようなパーツをもう一度飛ばしてみたら良いよ
どこに飛んだか分かるから ランナーを切って同じような重さに調整して
当てる角度とスピード再現しないとな 確率論的に100回同じように飛ばして1番飛んだ回数が多いところから順に捜索するのが良いよ HG78-2ガンダムの頭部の白をラッカーで吹いたんだけど、バルカンの黄を筆塗りする場合、水性ホビーではみ出しても修正できますか？ >>160
マジックリンを含んだ綿棒で溶かすことができる。
ただ、黄色とか赤は割と顔料が濃いので薄く残るよ。
というか、ぶっちゃけトップコートどうするかによる。
ラッカーでトップコートするなら、水性だと溶けちゃうよ。 はみ出たところをこそげ落とすやり方ならファレホとかシタデルでやると簡単。生乾きのうちに水で湿らせたヘラで軽く擦ればいいだけ LEGENDBBの騎士スペリオルドラゴンを組んだんですが、トップコートにツヤありスプレーを噴いても金メッキのキラキラ感は損なわれないですか？
それとも濁っちゃいます？ >>160
黄色はエナメル筆塗りにすればいい
ラッカー系の白→ラッカー系光沢クリアーの後なら
エナメル塗料のはみ出しや失敗はエナメル溶剤で簡単に落とせる
>>165
上手く吹けば損なわれない
このキットは、シルバーのメッキ処理→ラッカー系のクリアイエローで
金色を表現しているので、更にツヤありを吹くことは可能
ただし、距離や圧力が合わないとザラつくことがあるので
ランナーなどで練習を推奨 >>161～>>164
ありがとう
勉強になったけどトップコートラッカーの予定なんだわ
面倒だけどエナメル買いに行った方が良さそうですね… エナメルの黄色は比較的隠蔽力高めだから素組みの塗装でも使うことがある
持ってて損ないぞ >>166
>>167
やりようによっては上手くできそうってことですね、ありがとうございます
せっかくなので練習してみようと思います >>171
力んでプラに圧力がかかって亀裂が出来て、そこにエナメルが浸透して割れるわけだからテンションかけてない状態で塗れば問題ないよ
MG hi-vのヒケ処理してるけどファンネルが難易度が高すぎる
ピンと縦線、サイドにはモールド
……無理してしまおうか？
https://dotup.org/uploda/dotup.org2612959.jpg >>174
塗装するなら
凹んでるとこはパテで埋めるかな 俺もバカニュー、バカハイニュー作ったけど同じ作業を12個やるのが苦行だよな
バカニューの方はスジボリもしたけど気分が乗らないと無理 >>175
レスありがとうございます。塗装予定です
ピン部分だけでもパテで埋めてみましょうかねぇ そうそう
面倒な作業は残りパーツ数を考えず音楽ラジオでも聴きながら無心で作業して乗り切ってます 自分はフィンファンネルの先をうすうすにしたかったので
ヤスるときは治具作って角度揃うようにしたよ
治具があると精神的にも楽だったわ 画像の膝の部分みたいに凹んでるところを墨入れしたいんですけど
アレって塗料買って来て塗らざる得ないですか？
墨入れ塗料だと塗料が取れてしまって困ってます
https://i.imgur.com/R0aAlvZ.jpg >>180
ガンマカのスミ入れペンは塗面侵すから諦めてエナメル系のスミ入れ塗料買いなされ。
ファレホとかシタデルでもやりようによってはスミイレできるけどそこまでの搦め手使うよりもエナメルのスミ入れ塗料使った方が速いし綺麗 >>179
勉強になります
複数のパーツを同じように工作するときはテンプレに相当するものがあると安定しますね
>>180
中を真っ黒にしたいなら墨入れ塗料じゃ濃度が薄いです
ガンダムマーカーの流し込みじゃない墨入れペンでも濡れますがインク特有の光沢が出ます >>182
ガンマカの黒で塗ってはみ出しは拭き取れ
つや消しする前なら消しペンとかアルコールスプレーとか、メラミンスポンジで拭き取れる >>181
>>182
塗料と溶液買ってきた！
そして混ぜる皿買うの忘れてたわ 塗料皿なんて何でもいいよ。お弁当用のカップとか醤油入れに使う使い捨ての小皿、小さめの紙コップで十分
ちゃんとしたの使ってもいいけど使い捨ては片付けが楽だからそっちばかり使ってるわ ガンマカを完全に乾かしてからなら上からガンマカを重ねられますか? ガンマカはアルコール系だから下地のガンマカも溶けるよ >>187
まったく不可能、ではない
・下地を充分乾燥させる
・上から塗る分は少量ずつ
・上塗りは圧力を抑える
(圧力はマーカーそのまま＞取り出して筆＞エアブラシシステム) 色次第な気がする
ガンマカエアブラシでニューホワイトやシャインシルバー吹いてから別の色吹いたけど滲まなかったわ
本当はトップコート吹いたらいいんだろうけど RGハイニューもうひとつ欲しいな
νガンダムカラーで仕上げてみたい リベイクフルシティ買ってきたけどシール量がめっちゃ多いのな
筆塗りのためのマスキングの段階で心折れそうなんだが見えにくい部分はシールで妥協してもバチは当たらないだろうか >>193
エアブラシだけどノーシールでやって吐いたよ 質問させてください。ヘイズルのマニキュアの赤を色々模索しているのですが、いまいち隠蔽力が弱くてピンときてません。何かいい塗料、おすすめ塗料ありますでしょうか。小改造、部分塗装、時々エアブラシ程度の工程しか踏まないレベルの腕ですが、よろしくお願いします。
初めて迷彩塗装に挑戦してみたけど、思いっきりボケた印象になっちゃったなぁ…
「フリーハンドでどこまでやれるか」をテーマに己の勘のみで挑戦したとはいえ、もっとスケモの本でも読みゃよかった
皆さんは迷彩どうしてます？
自作マスキング？それとも既存のやつ買う派？
https://i.imgur.com/tDZgfry.jpg >>195
手のダークグレーの上に赤塗ったら何でも血の色みたいなくすんだ色になる。
下地に白やピンク塗った方がいいかな。
>>196
奇麗だけど迷彩じゃないね。タミヤのメイクアップ材シリーズ ウェザリング使った？ 全塗装派の人って面出し？エッジ出し？ってやってる？
>>197
うん、「迷彩の色使った何か」ですよね
現地で兵士がテキトーに塗った程で行くにしても雑すぎる…
ザクにデカいエアブラシ持たせてテキトーに吹き付けたってのが一番しっくりくるかも
持ってるけど今回は不使用です
指摘されて存在を思い出しましたわ笑 >>198
全塗装で作るし下地処理も面出しエッジ出しも頑張ってる
そのため進捗が悪いのが難点なのだが >>193
水性塗料だと思うけど筆塗りなら直線以外はマスキングいらない
はみ出したら水で濡らした筆か水筆ペンで軽く拭き取って綿棒でゴシゴシ
取り切れなかったら筆で上から塗ってしまえばOK >>198
やってるから月にHG2～3体が限界なんだわ >>198
やってるけどみんな本当にこれやってるの？俺のことだましてない？
って気分でずっとヤスってる 面出しエッジ出し頑張ってたけど
ふと一回ゲート処理だけで仕上げてみたら
写真撮ってズームでもしない限り違いがわからなくて悩んでる 面出しエッジ出し見えないゲート処理はスマホカメラだとよく分からんけど、現物見ると明らかに変わる 精度感がぜんぜん違う 面出しエッジ出しがんばって
サフに下地に本塗装、その都度ペーパー当てて表面処理
そして角とか剥げて下地出す
うぼぁぁぁぁぁぁぁ！
>>205
完成品とハンドメイド？で一番違いだせるとこだよね >>201
はみ出し上等でやった方が早いですかね
とりあえず目立ちにくい箇所はそんな感じで試してみます >>196
美しすぎて迷彩にみえない
そんな綺麗な機体は勿体無くて戦場に出せん
つーか、めっちゃ塗装上手いね
>>208
恐縮です
以前ここでキャンディー塗装のコツを聞いてから、２体程塗って練習しました
嫁と住宅事情の関係で充電エアブラシくらいしか使えないから、本格的な塗装環境が羨ましい… >>195
そういう質問する時は
・今までに使った塗料
・今までのやり方、手順
を挙げた方がいい、情報を多く出した方が適切な答えに近づく >>195
同じくヘイズル作ってます
クレオスのピンクサフ適当に指先めがけて吹く→赤吹く→水性ホビーカラーで黒い部分筆で塗り分けて仕上げるつもりです（上手く行くかどうかはわかりませんが、ご参考まで）
指先だけじゃなくて全体真っ赤にした方がよかったか、、、まあいいやなんとかなるやろ
今ランドセルの灰色のシャッターっぽい部分と赤い部分4箇所の塗り分けを筆でやってるんだけど上手い人はこういうのもマスキングしてエアブラシでやるんだろうか、、 https://i.imgur.com/fWIxWii.jpg
MGのヘイズル改
AOZ系は塗り分けしんどい
MGでも結構塗り分けしたからHGだと更に大変そう
設定厨じゃないから指先の赤色は好みじゃなかったので塗ってない
やるなら指先の赤塗ってマスキングしてフレーム色かな レスくれた人ありがとう
面出しは諦めて楽しむ事を優先します MGヘイズル、再販したら必ず買おうとプリムローズだけは買ってまってるんだけど一向に再販されないのでHGヘイズル改にとりかかったものの塗り分け難易度高めのキットのような気が、、いい練習にはなってるけども、、笑
ラー付きのも積んでるけど地獄見そう、、、 面出しって動画見て勉強した後実物見ると何処かする必要あるのかなってなる >>213
面処理なんて作り慣れてだいたいのキットはサクサクできるから
なんか物足りない、ってなってからでいいよ ヒケ処理とか面出しは手間に見合った結果とは思えないから俺はやらないな 自分が気になればやる、気にならないならやらない、でいいさ ガンプラって塗装だの改造だのでセンスを問われる場面多いけど
ヒケ処理もゲート処理もバンダイエッジ処理も面だしも含めた表面処理に必要なのは
努力のみ
決まったやり方に従ってやるだけでガンプラが美しくなるんだからたまらないよ
絶対に無駄にならないプロセスだし自分は大好きだわ まぁ、考え方や価値観は人それぞれだからね。結局はどこに重きを置くかでしょ 積みプラ勢だけは理解できない、作らないなら買うなよ >>221
コレクションするのもホビーの楽しみ方ですよ コロナで暇になったから積みをかなり消化したよ
去年の5月から本格的に作るようになり工具や塗装環境もそろえたので上手くなってから作ろうと思っていたキットも作るようになった 最近プレミアムバンダイがほぼ出さなくなったので、消化がはかどる。 >>224
私積みゼロなんでアクシズぶつけますね！ 確かにプレバン全然こないね
一時期人気商品の再販結構来てたけどイフシュナとかは来ないままだ >>228
たぶん一般に回すの優先にしてるだろうから、00の最終決戦仕様やエクリプス以降、
どんどん予定を先送りしてんじゃないかな。 2次受注も大体1ヶ月後ってイメージだったけど2ヶ月後とかが普通になってるしな ゲート跡のやすり掛け始めたけどすげー時間かかるようになったわ
みんなこれやってるんだろ、すげーな… >>231
慣れるとHGの下処理なら2～3時間で終わるようになるよ。
接着とかヒケ処理どこまでやるかによるけどね。 >>231
必要なところとそうでないところを切った時点で判断して、アルティメットニッパーでできるだけ処理いらんように切ってる
ここの住人からしたら跡残ってるぞって言われると思うけど自分はあんま気にしないことにしてる >>232
RGやってるけどすげー時間かかってるわ… タイラーに両面テープで貼り付けた400番有能
でも水差して悪いがRGは一番ゲート処理がいらないキットだと思う >>234
そのかわりRGはマスキングや接着ないし、細かいパーツの扱いさえ間違えなければ
HGよりラクだと思うよ。
なんだかんだでフィニッシュまでもっていくと、HGもそれなりに手がかかるし。 なによりRGはパーツ小さいからヒケがほぼないって利点もあるよね。
連投してすまんが。 せっかくAGE10周年ってことで約10年ぶりにガンプラ作り始めたんだけどヤスリがけとか加工系初めてなもんで3時間4時間じゃ全然終わらないぜ……
平面綺麗に削りたいんだけど板と合体しててできるだけ安価なヤスリってどれがおすすめ？ ゲート処理 ツールでググると財布が軽くなる
これ豆知識 >>238
面出しするならエッジ出しヤスリか鬼斬（細目）があると超ラク。
鬼斬はスジボリ堂らエッジ出しヤスリはAmazonにちょうど在庫ある。
安く上げるなら、セリアのヤスリスティック600番があれば、2～3本（30円程度）でおおおまかな処理はできる。
そのあとで1000番かければ塗装までもってけるよ。 >>238
サテライトツールス
ヤスリ面はすぐだめになるので使い潰したら綺麗に剥がして
両面テープ（NW-H15）を貼りヤスリをくっつけてる
今はタミヤヤスリだけど、ヒケ処理まですると交換頻度が高くなるから布ヤスリに興味が出てきている
神ヤス版は作ったけど高いからなかなか交換しようって気にならないのがな パーツ同士を合わせる部分にアンダーゲートあるパターンは意味が分からない
結局それやすらないとピッタリ合わなくなるし仕事増やすなと… >>221
基本的にガンプラは再販されるのが毎度の事にはなってるが確約されたもんでもない。
今、入手機会を逃すと次は無いかもしれんのやで。何でもかんでも買い漁ってるわけではないがそれなり以上に思い入れがあるキットが販売されてたらそりゃ買って確保するよ。しかしながらいいペースで作れても完成するのは月に2～3個が限界だからどうしても手が回らないのが積み上がってくる。数ヶ月模型やんない時もあるしな。
あと、単純にヘタクソだからもう少し腕をあげて、自分のイメージをある程度は形にできる様にしてからちゃんと作りたいってキットもあるな。
去年50ちょい購入してたしか11完成させた。積みたいわけではないが、手が回らん。
買うなと言われても困るでござるよ あ、買うなとは言ってないか すまん。長文すまそ ゴッドハンドのFFボードにヤスリ貼り付けてやってるけど切るのが面倒なんだよなぁ
もうボードのサイズに合わせたヤスリも出してくれマジックヤスリみたいな感じで >>238
参考までにだけど、これセリアのヤスリスティックで下処理したもの。
ゆいいつ出るふくらはぎの合わせ目はプラ板貼ってこのあとモールド掘ってディティールっぽくした。
https://i.imgur.com/qGg0ZDz.jpg
https://i.imgur.com/TFRnRa5.jpg セリアのヤスリスティックいいよな
600番のは実際400番くらいの荒さだけど、これがまたちょうどよくゲート処理が捗る >>250
セリアのヤスリスティックは最強の消耗品だと思うよ。
1000番のは粗すぎて(600番くらい？)使い物にならんけどw >>238
100均のカーテンふさかけにヤスリを貼る シモムラアレック良さそうだな
ステンレス製だから水研ぎできるのか 叶姉妹が履けない靴を大量にもってるって話してた
物理的に人間が履くデザインじゃねえなっての
靴を履くものと思い込む、頭の固いやつだと無駄としか思えないんだな
用途とか気にせず、自分がいいなと思ったら手に入れるってのが粋な趣味ってもんだ
それこそヤスリを見て楽しむでもいいんだよ >>253
シモムラの片方が400番で裏が1000番シャインブレードはちょっと高いけど
水研ぎもできるからオススメ >>256
自分は今のところぐるぐるBarに目をつけているんですがこちらも良さそうですね 神ヤスの400 240
タミヤの320使ってる 個人的にゲート処理は400までで充分だと思ってる >>260
神ヤスは耐久値高いし
1個買えば感覚バグって全部買ってまうよ 神ヤスとスジボリ堂の木に貼り付けられたの併用してる
よく調子に乗って削りすぎて後悔するけど両方よく削れるよ
ゲートを400→800で処理してるけど荒いのかな 割り箸に紙やすり付けてガシガシやってるのは俺だけでいい ヤスリ使い慣れてないままタミヤの棒ヤス使ったらパーツ削れすぎて／(^o^)＼ﾅﾝﾃｺｯﾀｲ
それ以来ゲート跡はバリが残らなきゃ何でもいいわ派になりました みんなレスありがとう
スクショして今後の参考にさせてもらうぜ ゲート処理するときゲート部分マスキングテープで囲ったりしてる
あくまで周り余計に削りたくないとき限定だけど
テープの厚み分だけ気にせず荒い番手使ったり手早く済んだりもする
（テープ貼る手間は考えてないｗ） クリアパーツや蛍光塗料を光らせるブラックライトの件なんですが
波長やおススメを教えてほしいです
尼で購入予定です マジックヤスリ買ったけどあれ切削力戻るとうたわれてるが先に布地が下手って毛羽立ちに負けるようになったな
結局鉄ヤスリで削り切った後の地ならしに使うなら安い紙やすりで充分になむた >>268
ピーク波365ですが、その数値でも紫の光出たとか言う話もあるのでメーカー差があるのか注意が必要です >>271
金属やすり 削る 平面向き
紙やすり 均す、磨く 曲線もいける
あと、紙やすりを板に貼ったものも売っている
ウェーブから「ヤスリスティック」というのが出ているほか、100円ショップのセリアでも似たものが手に入る 最近神ヤス多用してるわ
スポンジの弾性で曲面にピタっと吸いついて削れるからやりやすい
衝撃を吸収して変な傷も付きにくいから、ペンサンダーとかにも相性がいい >>260
金持ちというか、長持ちするように使ってるのでは？
小さく刻んだり、小まめに掃除したり、水研ぎしたり。 >>271
初心者さんだと想定して書きます
金属やすりは削る力が強く加工が早く進むが慣れないと意図せずパーツの形状を変えてしまいがちな為扱いには注意が必要。概ね高価。安いのもあるが仕上がりは値段相応。
模型加工においては凹面、凸部分、曲面、狭小部分と様々な加工シチュエーションが発生するが全てに対応できる万能な道具はなく、適材適所で使い分けないといけない。いきなり買い揃えようとするとちょっとしんどいと思う。
めんどくさい+創意工夫が必要だけど「ほぼ」全ての状況で安価な紙やすりで代用は可能。金属やすりは「あると便利らしい」ぐらいの認識でいいよ。最初は。
ただ、ある程度慣れてくると作業スピード上げたいとかもっと精度の高い加工をしたいだとか自分のしたい事や、苦手な加工を少しでも楽にこなしたいとか（私の場合は主にコレ）要望が出てくるから、その時に自分に合った道具を探せばいいよ。ちょっと高いものが多いけど、どれも値段なりの仕事はしてくれる。自分で出来ない事は道具にやってもらえばいいのだ 百均の鉄ヤスリは削ることに関しては悪くない
表面が荒れるから番手の高いヤスリで整えた方が良いけど ガラスやすりってどうなの
爪用の使ってる人見たことあるけど良さげな感じだったが >>271
金属ヤスリ：削る時に使うもの
紙ヤスリ：磨く時に使うもの
例：ゲート処理
ゲート跡を金属ヤスリで削り、
金属ヤスリでついた傷を
更に紙ヤスリで均す >>281
ガンプライマーのレーザー使ってるがとてもいい
切削力があるのと、面がツヤっとなる
ゲートの残り削れるし金属ヤスリみたいには荒れないのが気に入ってる 流していくタイプの墨入れガンダムマーカー買ったんだけど溝はこれでできるんだけど窪みとかってどうすればいい？
言葉で書きづらいんだけど90度ぐらいの膝とかの窪み >>285
逆エッジの事ならケガキ針とかでなぞってやればスジボリと同じように墨が流れてパキッとしたシルエットになるよ >>286
逆エッジって言うのかありがと
墨入れペンとつや消しスプレーくらいしか使ったことないから難しそうだけどケガキ針挑戦してみるありがと
>>287
すごい細いペンで塗るのもありってことなんだね
使い勝手良さそうだからこれも買ってみる 金属ヤスリ最強はタミヤのベーシックヤスリセット（細目） メタリック塗装した場合墨入れってツヤありの方がいいんだろうか…ダクトの中とか逆に浮いてる感じがする >>271
初心者に金属ヤスリは不要(個人の意見です)
ゲート処理、エッジや面の処理も320or400の紙ヤスリでいける
金属やすりにも種類はあるけど、3本セット\600くらいのブツは
初心者が使うと削りすぎて失敗する
>>285
どうにもならない
塗料の特性で、凹向きの調整されている
浅いくぼみには「筆ペン」や「リアルタッチマーカー」が向いている「 >>290
墨は影の強調表現だから、ツヤがあるとおかしくなっちゃうよ >>292
https://i.imgur.com/OXWr0dO.jpg
なんかダクトの部分だけカサついてる気がするけど
やっぱツヤ消しの方が良いみたいですね >>293
質感が違うから違和感を覚えるだろうけど、これは仕方ない気がする
ツヤありにすると、黒光りしてるパーツみたいになって、凹みや溝には見えなくなると思うよ しかし「オレは神ヤスドヤァ…」ってレス見て思ったんだが、
そんなん初心者と胸張っていえるんかと思ったり。 「オレは神ヤスドヤァ…」みたいなレスなんてあったか？ https://i.imgur.com/KWyY27L.jpg
人生初RG(足から組み上げる派)
こいつはすげえプラモだ、組立のしがいがあるとかふざけたこと言いながら作ってたら何回もパーツなくしかけた…
RGガンダムとかゼータとかはもっとポロリとか組み立て難易度高かっただろうし、まともに組める人尊敬ですわ 今更EGストライク作ったが足が細くて短いから子供みたいな体形に見えるな
元々SEED機体がそういうデザインなのか、それともEGストライクがたまたまそうなのか？ >>298
エクシアはフィルム飛ばすから大変だよね >>298
あ、これエクシアか
俺はRGダブルオーライザーを最近組んだんだけど
股関節がユルユルで、普通に立たせるのにも難儀したな
あと爪先がポロリしやすかったので結局接着した
RGはνガン、サザビー、ジオングが良すぎただけで
それ以外はイマイチって印象 みなさんはリベンジでもう一回同じキット買って作ったりします？
プラモ出戻りでRGのmk-Ⅱとクアンタをパチ組みしたんですが、エアブラシ導入から10体くらい作ったのでリベンジしようと思って
ただキットそのものが売ってない(´･ω･`) 俺は作った作品を定期的に改修していく予定だけど客観的に見て作った当初より明らかに技術上がったと思ったら同じの買って同じ改造してリベンジ(とはちょっと違うのかな)するつもり RGのmk2は何回も作ってしまう。かれこれ6体くらい作ってる RGゼロEW好きでチタニウムフィニッシュとか含めて3体くらい作ってる
あとX1も >>301
ハイνガンダム・ソードインパルスは作りやすい
動かしやすいで傑作だと思うけど・・・いまいちなのか
確かにパーティングラインの処理は大変だけどもさ・・・ リベンジの主旨から外れるけどガンプラやってる理由がミキシングだから同じものは頻繁に買うね
REVIVE百式、フリーダム、ノーベル…
「同じ××をベースにしてどれだけ変化つけられるか」も楽しいよ >>299
今更も何も、正規の販売は12月。
未来に生きてるのか？それとも1番くじ当てたの？ オクで騙されて旧キットでも掴まされたんだろうか。
ヒザすら動かない300円くらいのやつ >>302
もう一度同じキットを買うことあるよ
以前組んだキットがバラせなかったりバラす際に傷が付くし関節もゆるくなるので 二体目が欲しくなるほど好きならMG買うのも良いでっせい 塗装したボールジョイントを無理矢理はめ込んだら全く動かなくなってしまった
細くて短い部品だからパーツを回すと破損確実です
こんな時は皆さまならどう対処していますか？
バラして裏から押し出すは接着していて不可能な状態です
とりあえずシリコーンオイル塗布しようかと考えるも放置して他のキットを組んでます うひー初めての墨入れだからＨＧのＡＧＥ２で流し込み練習してるけど力加減が難しいな、強く押しすぎないようにしないと >>314
後で拭き取れば大丈夫だから
大雑把にやってもOKよ タミヤのエナメルの奴を初めて使った時、こんなにも細やかにすみいれできるのかと感動したのが忘れられない タミヤエナメルはめっちゃ割れるけどガイアエナメルは全然割れないんだよな
まぁ色数少なすぎて使いにくいけど タミヤエナメルをガイアのうすめ液で希釈したらあかん？ ガイアエナメルの方が薄め液の溶解力が弱いっぽくて上手くいかないんだよな、それ UVライトのレスありがとうございます
参考にさせていただきます >>313
とりあえず無溶剤のシリコンスプレーを噛み合ってる所に染み込ませる
ダメならどうせ塗装するんだからと接着面を切り離して裏からドリルでほじくるしか >>323 316
アドバイスありがとうございます
既に塗装とシールを貼って有りはめ込んで完成の状態
シリコーンオイル塗布して温めてチャレンジしてみます >>317
わかる
あの快感があるからエナメル塗料でスミ入れしちゃう
>>318
やめてー >>324
薄め液かペイントリムーバーを流し込んで
塗装を落としつつグリグリ動かせばイイと思う 隠蔽力の高いメタリックで染め上げてる時気持ちいいのわかる 120の粗さのヤスリが届いたけどさすがやな、ガリガリ削れるわ
ガリガリすぎてちょっと怖いけど １２０だと粗すぎて跡のこっちゃったわ、練習だったけどやっぱ横着するもんやないな イーグルフレックスクロスをタイラーに貼り付けたけど長時間濡れてるとクロスが丸まって両面テープから剥がれるな
布ヤスリがみんなそうなのか、コバックスにするべきだったか >>326
アドバイスありがとうございます
ボールジョイントはABSで直結2mmなので貧弱です
水性塗料で塗装したのでリムーバーの代用のマジックリンで試してみます
このスレで水性塗料にはマジックリンで落とすと知って助かりました
アクションベースの塗装磨きを失敗してマジックリンを掛けたらあっと言う間に落ちてビックリでした
今迄はクレオスのエアブラシ専用の薄め液を使用していて勿体ない思いをしてました 久々にとEG組んだらサフ吹きで筋肉痛
左腕はワクチンの副反応
途方に暮れてます ゲート処理してるけど、なんかもう白のパーツはきっかり切ればやすりがけいらないんじゃないかと考えてきた
こうして人は楽な方に進んでいくんやな https://i.imgur.com/wr7Z4F6.jpg
白いパーツはメタリックにしても写真じゃ伝わりにくくて泣けてきた >>339
白のメタリックってパールっぽい感じ？
いっその事シルバーにしても良さそうだけど >>339
とにかく照明が足りてない
右斜め上と左斜め前とか2方向から照らすのです >>339
この白ってどうやって塗装したの？
成型色にムーンストーンパールして光沢クリアー？
ワイもやってみたい >>339
ちゃんと伝わってるよ
綺麗に塗装出来ててイイね!
丁寧さが伝わってくる >>339
発光表現が凄い
良いブラックライト使ってるんだろうな ブラックライトに質の差あるんだ!
撮影しないから考えたこともなかった >>347
質というか、波長の違いね
一般的に、UVレジンの硬化に必要な波長のブラックライトなら、一般的な蛍光撮影には十分使える
撮影用のブラックライトはもっと波長や出力が広いから、物には因るが綺麗に出る
あと、ブラックライトを使う時は、紫外線防護ゴーグルを忘れずに（一般のサングラスではダメ） >>348
直接見なくても防護ゴーグル使わないとダメ？ >>349
UVライトの光源は太陽光より紫外線の出力が強いから、念には念を入れたほうが良いよ 白は光沢黒→シルバー→光沢ホワイト→ガイアのパールシルバーですわ
https://i.imgur.com/1N5O784.jpg
ブラックライトはamazonで1000円ぐらいのを
なんかもっとやりやすい塗装ルートがあればいいんだけど… キュベレイの肩の涙型の部分のマスキングってなんか上手くやる方法ありますか？ >>354
すいませんhgの色分けシールになってる部分です ならそのシールをマスキング代わりに使ったらいいじゃん
そのままだと粘着強いと思うから自分の肌とかに適度にペタペタするんよ >>350
確かにビコーンで遊んだ後ちょっと目が疲れたことも
気をつけます >>355
あーサブセンサーの部分か
すまん勘違いしてた >>358
ホームセンターとかワークマンとか尼で、トラスコ中山のゴーグル（紫外線カット機能付き）買ってきな
500円くらいで買えるから シール使ってマスキングする技、一度やってみたいけど踏ん切りつかんのよなぁ…
下地や別の色塗ること多いから粘着力が怖い
それともシールをマスキングテープに貼った上でマステ切ればいいのか？ >>360
UVカット(99.9%)仕様のレンズらしいのでこれで良いでしょうか
https://www.あmazon.co.jp/dp/B00B4TLJV0 >>361
どっちでもいい
模型の技法、手順は多彩なので「絶対これしかない！」は皆無
キット付属のシールであれば、シールの不要部分を貼る→剥がすを繰り返して
マスキングテープと同様の粘着力にすればいい
シールをマステの型紙にするのも間違っていない >>364
基本モナカだからなぁ
あとパーツの分割が少ないから色分けが大変、マスキング地獄だわ >>364
セリアのスポンジヤスリの320→600→1000番で処理するとラク。 >>364
これに関してはRGすらそうだよな
段落ちとかで頑張ってはいるけど >>367
PGでもモナカだし仕方がないね
GP01のPGなんか箱にギューギューに詰め込んであってライフルが三日月のように変形してたのがショックだったよ 修正するにもテク不足で大変だった
あれは箱からランナーを出したら最後で箱に戻せない位にギューギューに詰まってた >>368
それさすがに交換して貰えるんじゃないか？ ええっ PGでも武器はモナカなんか、、、武器の合わせ目消しはめんどいの多いよね。
全塗装前提で後ハメ加工不要、高難易度合わせ目消し解消、整形色は1色（クリアは別）、水転写デカール付属みたいな一般向けと別の全塗向けアレンジされたキットがあれば2～3割高くても買うんだけどそんな余力ないわな、、プレバンで試験的にやってくんないかな、、とかやり直し作業のやり直しをしながら時々妄想するのは俺だけですかね
今なら塗装もする様になった層多いと思うんですよバンダイさん はじめてのRGをはじめてのアルティメットニッパーで作ってみた
ゲート処理楽すぎて泣いた
そもそもゲート処理必要な箇所が少ない上に
アルティメットニッパー様のおかげでヤスリも400の出番はほぼ無く
大抵600スタート、場合によっては800スタートになることも
最初っからディテールもバッチリなので
チョイ塗り部分塗装&ツヤ消し仕上げマンに非常にやさしい
もうこれからは全部RGで行きたいくらいなのでもっとラインナップ増やしてどうぞ ライフルとか一つで成形できないのかね
RGとかならバズーカの円筒状のパーツとか1パーツだったりするけど 多分初心者レベルの改造について質問していい？
放送当時のSeedプラモの関節をHGCEのに変えるって奴なんだけど >>373
たしかにアルティメットニッパーあると早いし便利だけど、最近のゲート処理はかなり楽になってるから
タミヤの金ヤスリ一本あれば何とかなるよ。 >>377
試しに買ってやってみるといいんじゃない？
失敗してもテクニックは残るよ。 ヤスリあればなんとかなるってのは昔のキットでも同じだろ
アルティメットニッパーは作るのが楽になるものであって必須では無い >>381
なにをイキっとるんだ？
とりあえず落ち着け。 今まで大リーグボール養成ニッパーでも使ってたのかな >>376
分厚い物は金型整形で作れないから
ファーストグレードみたいな薄っぺらライフルか
片側が肉抜きだらけになる
最近は左右パーツの合わせ目に別パーツを被せて
結果的に合わせ目が出ない構成になってる 武器モナカは大変なのは最初だけで、慣れると動画観ながらぱぱっとできるよ。 武器の合わせ目消しで狭い箇所をやすりがけするときどうしてます？
つまようじとかに紙ヤスリ貼り付けてなんとかするしかないのか？ 芸人サンダーの自作オススメ
ホムセンでパイプ固定金具と強力なクリップ買ってきて適当な大きさにカットしたペーパー固定するだけ
詳細は芸人サンダーで検索してみて 大きいライフルの機体は大抵モナカ割の本体上から被せる外装で合わせ目隠せるから良いよね
それこそちょっと改造でプラバン貼り合わせて目隠ししてみるとかも良いんじゃ無いかな >>389
針ヤスリ
最近はセリアで似たような物が売っててぶったまげた
セリアは工作派モデラーにとっては怪挙
アイシャドウ用ブラシはドライブラシに使えるし
電池式モーターツールとビットもあるし
気を付けないとあれこれ「工具」を買ってしまうw >>351
光沢黒→シルバー→ホワイト→パールシルバーの意味ってあるの？
普通にホワイト→パールシルバーで良いのでは？ >>393
塗膜の隠蔽力が上がって反射の輝きに深みが出る
ただ、それぞれを薄く吹かないとだけど
両津と中川のあの画みたいなもの >>394
銀サフとホワイトでなんとかならないかな？ >>392
へぇこんなツールあるのか
ありがとうございます！ >>395
サフは表面が凸凹になるから反射面には向かないって聞いたんだけど 整理すると
今回の>>339作例で重要なのは「透け防止→白→パール」
>>351の前半は過剰だと思う
灰サフ→白→パール、グレー→白→パールでも同様の結果
>>397
今回は反射面は重要じゃない
ホワイトの時点で平滑にしてパールを吹けばいい プラモデルを始めて昨日で2ヶ月の>>160だけど要約完成して嬉しくて一杯引っ掛けながら完成ガンダム眺めてる
欲しいキットやニッパー、タガネとか全く買えない氷河期に始めてしまったけど定価以上では絶対買わずに出来ることからゆっくり楽しんでいきたいので色々と教えてください
https://i.imgur.com/o2c9LNa.jpg
https://i.imgur.com/hp8OXtH.jpg
https://i.imgur.com/dnKHTi6.jpg
https://i.imgur.com/QKXprUS.jpg >>400
RGかと思ったらHGでしたか。
ここまで作り込むのはすごいです。 ありがとう
仕事や家事しながらだから1ヶ月以上掛かったけど楽しかったわ プラモは失敗のリカバーで技術が一気に身につくから失敗しても諦めないことが肝心 >>386
ﾅｶｰﾏ
アルティメットにはそういう需要もあるんだよね ピンクのラインは何かシール貼ってるのかな
円柱に簡単にワンポイント入れれるのは良いな ABSにはどのように塗装するのがおすすめですか？
水性サーフェイサー吹いてからラッカー系吹こうと思ったんですけどいけますかね ABSにはアクリジョン が一番だってばっちゃが言ってた 水性サフ溶剤に弱いらしい
ラッカーサフを薄く塗り重ねてから本塗りで良い 聞いといてなんだけど、わざわざABSの為にアクリジョン各色と薄め液買うのめんどいなと思って笑
ガイアのマルチプライマーはコスパ悪そうだしな～ ラッカーサフでも薄く吹けばいけるのか
ABS入ってるプラモは避けながら来たから経験が本当ないのよね テンションかけて溶剤ビタビタにでもしなきゃそうそう割れるもんでもない 1番くじでガンプラ当たってそこからガンプラ熱が発生したけどこの先どう進んだら良いんかね？
やはりHGからＲＧそしてMG? 塗装はしないでスミ入れ艶消しで止めるんだったら
PG以外は好きなのを組むのがいいよ
キットの入手がネックになるが… >>351
光沢黒が効果現すのはメタリック塗装の時くらいだから必要ないね
よくキャンディの下地シルバーの下にも光沢黒を推す人いるが、あれも無意味
結局最後にとことん光沢出すんだから
深みも変わらない >>415
基本的には、モチベーションが維持できる
・アニメやゲームで好きなMS
・作例、レビューなどで気になったキット
を作ればいい
HGやMGは歴史が長いし、数が多すぎて一概に比較できない >>416
>>419
アドバイスありがとう
近所の家電量販店見てきたら(模型屋なんてとっくに消滅してる地域なんで)定番の1stガンダムとシャアザクとストライクぐらいしか無かったけどその中でとりあえずピンときたもの買ってみるよ
しかしMGの箱でさえでかいなあと思ってたのにPGの箱は凄いね >>411
コスパ重視ならミッチャクロンはどう？
ガイアのマルチプライマーはアレをエアブラシで吹きやすいよう調整したものらしい
スプレータイプもあるけど、エアブラシで吹ける缶入りたいぷも売ってるよ >>415
素組ならだけど
とりあえず簡単に組みたいならHG
時間かかってもいいから出来がいいのを組みたいならRGやMGだと思う。
RGやMGは難しそうに見えるかもだけど地道に説明書通りに作るだけだし特別な技術とかはいらないよ むしろHGがいらんだろう
どうしても欲しい機体がある、ってんじゃないかぎり
主役機だけならまずRGがいいよな
見栄え良く、ってのすすむとHGのが色々知識技術必要だからな 最初のうちはHGでいいよ
慣れてきたら足りない色を足したりつや消ししたり 塗装するならHG/FG/EG/旧キット、塗装しないならRG、塗装しないでサイズが許されるならMGかPG。
って感じかねぇ。
勿論、RG/MG/PGで塗装してもいいし、HG/EGで塗装しなくてもいいんだけど。
(FGや旧キットは塗装した方がいいだろう)
結局は好きなの買っていいよ?なんだよな。 暑い季節は暑い季節で、クーラー付けつつ換気もしなきゃいけなかったり、湿気も多かったりで、
塗装がしやすい季節ってあんがい限定されてるんだよね RGから入ったけど自分でモールド彫ったりディテール追加したくなってHGばかりになったわいもおる ミキシングするならHGかな…
シリーズ間キット間のサイズ差小さいから見立ても改造も楽というかやりやすい >>389
アルゴファイルの「ダイヤモンドテーパーヤスリ」を使ってます 初めてRG組んでみようと思ってユニコーン買ってきた
関節を馴染ませる以外に気をつけた方がいいことってある？
素組でスミ入れくらいしかやったことない アンテナの金のシールはなんかサイズが合ってないので塗っちゃった方が良いのと、何か所かはめ殺しみたいに一回組み付けると物凄く外しにくい所があるので注意する位かな ユニコーンとバンシィのアンテナ基部はプラじゃ強度足りねーんじゃねーかって感じで脆いので取り扱い注意 RGユニつや消しにするときはユニコーンモードのときにつや消し吹く？
それとも装甲外すか組む前？ >>433
>>434
なるほど助かる
説明書よく読んで間違わないようにしないとな…割と間違って組んじゃうんだよな…
あと金色のマーカーか。また模型屋行ってくる！ >>437
作ったら多分デストロイモードで飾ります
サイコフレームはつや消しにならないほうが良いのかなと >>431
ありがとうございます
値は張るけどこれすごく良さそうね >>438
そしたら装甲だけトップコートすればOK。 ありがとうございます
バラすのが大変そうなのと
素組みのバンシィがプラスチックのテカリのままでも格好よく見えるので
艶有りで仕上げてみます RGザク2組み上げたんだけどスミ入れって何でやればいい？？
思いの外ABSだらけでタミヤのスミ入れ塗料を使うのためらってる 組み立てるだけなら全然難しくない
子供でも楽しめる >>443
素組みならガンダムマーカーの流し込みスミ入れペン アルコールタイプのガンダムマーカーはabsと相性が悪いという検証サイトを見たことがある
absだけウェザリングカラーとか >>445
ウソ、デマは止めて
流し込みスミ入れペンの注意書きに「ABSに使うと割れる可能性がある」と書かれてる
初心者騙す奴は出ていけ ABSにしろ普通のプラにしろ
テンションかかってない状態で入れて割れるって事あるの?経験した事ないんだが >>445
流し込みスミイレペン使ったらABSが砕け散るだろうが、このキチガイアホ豚
ウソ教えてんじゃねえぞチンカス >>449
おめえさんは一連のコンテクスト把握してから書き込みプリーズ >>448
プラパーツ以外にスミ入れなんてする前提がそもそも間違ってるわけだが…
RGザクのABSパーツでスミ入れ必要な場所あるか？ RGザクは外装だけ素組み用墨入れペンでやった
フレームに墨入れは正直わけわからん
やっても殆ど分からんだろ、青とか赤で墨入れするならまだしも >>443
ミリペンタイプのスミ入れ用ガンダムマーカーでおk
こっちは油性なのでABSにも問題なし
色は外装にはグレー、フレーム部分などにはブラックおすすめ
線が太くなりがちなので、綿棒などで拭き取りながらやると良い
（拭き取りに特に溶剤とかはいらない） >>454
たぶん、エアモデラーがABSって単語だけ拾ってドヤ顔してるだけだと思う。 ダークグレーの関節パーツにブラックやシルバーやライトグレーやレッドブラウンでスミイレすることが普通にあるのを知らない子がいますね なんかえらいささくれ立ってる人いるんだなあ…
ガンマカのリアルタッチマーカーなんてどうだい？
水性だし、グレーも1～3まであって好みの濃さが選べる
指でこすったら消えちゃうけど、スジボリの奥に入ってればまず触れないし、
はみ出しても修正容易
>>456
エアモデラーっていうと航空機モデラーさんが風評被害を受けるので、エアビルダーがいいんじゃね >>457
メタリックのスミ入れは少なくとも初心者向けの話ではないでしょ。 >>398>>417
ありがとうございます
エアブラシのノズル完全に詰まったんで解決したら試してみます 無塗装派はちょっと頑張って水性マーカーのセット買っちゃうといいぞ
100-200色くらいの。万円いっちゃうけどな
ガンマカじゃ厳しいゲート跡とかにも使えるし
あと色鉛筆も使える。これも水性油性両方揃えると便利
色鉛筆は200色でも2000円とかだからこっちのがまあ現実的 F91のMGって何時間くらいで素組みできますか？
調べたら4時間とか書いてあるんですが嘘っぽくて… いいニッパーで必要なパーツだけ一気に切り出して
ジグソーパズル感覚で組み上げるやり方なら
慣れてる人ならいけるんじゃ 頭部はフェイスオープンの有無の都合で2個付くからとりあえず1個だけ組むとかで時短するとかで >>463
どこで調べて何で信用できないと思ったの？
何で５ちゃんが信用できると思って質問したの？
不思議なヤツだな。そんなもん個人差だろ。俺は作れないけどね。 >ﾜｯﾁｮｲ 9f5d-488P
>RGザクのABSパーツでスミ入れ必要な場所あるか？
フレーム(アドバンスドMSジョイント)にモールドがある
Dランナー(ABS)のハンドパーツはスミ入れしたい
>>463
素組、仮組の定義によるので気にしすぎない方がいい
ゲート処理をいったん無視して組みました
なら4時間でもおかしくない 休憩なしで4時間集中出来るならいけそうな気もするけど俺なら無理だなぁ F91は組んだことないけどMGとか最近のRGはフレームもあるから10時間くらいかかるかもな俺は
4時間だとHG1体くらいだわ >>470
思ったより光沢無いんだね
もっとテカテカしてるのかと すみ入れ用0.3mmシャープペンの話題は出ないね
買ったけど芯が折れまくりはみ出した箇所は消ゴムで消せるけど塗装済だったら黒く濁った感じになって使用するのをやめた >>475
「鉛筆・シャーペンでスミ入れ、汚し」は古くからある方法で
メタリックな輝きや、適度な粉感が特徴
ただしガンダムマーカースミ入れシャーペンはコスパが異常に悪い
ペンも芯もガンプラ用、模型用にチューニングがされているわけでもないので
自宅のシャーペンで同等の事はすぐ出来てしまう
少しこだわるなら0.3mmにしたり、芯の濃さ・硬さを調整する余地はある >>443ですみなさんありがとう
普通のスミ入れ塗料だと
ウッカリABS部分まで流れていってしまいそうで怖かった
リアルタッチマーカー持ってるからこれで代用することにしますわ！！ >>478
へっへっへっー、ガンプラYouTuberの今日でござます >>478
これ見て消しペンでバッキバキになるのは怖いと思った 消しペンさえ使わなければいいのなら、はみ出た場合削るか元の色で塗ればいいんじゃない？ ファレホとかシタデルジャバジャバに薄めて中性洗剤を極々わずかに足すと表面活性剤のお陰できれいに流れると聞いた。
わしゃ怖いからABSに塗装・スミ入れはしないけどな ABSなら完全水性塗料なら割れない
水性ホビーカラーはNG
水性塗料のシタデルのシェイドが墨入れ、ウェザリング、フィルターに使える ABSへのスミ入れはファレホのウォッシング、Mr.ウェザリングカラー、グレイジングメディウムと混合したリキテックスやガッシュ
ならイケた（そういえばアクリジョンは試してなかったな）
>>478を見ると水性ホビーカラーもイケそうだけど
若干だが有機溶剤が含まれてるから念のため避けた方が無難なんだろうな RGのABSをタミヤのエナメルの墨入れ塗料で割ったことは無いな
PSは組付前の状態で割れたことあるけど マルチプライマー吹いとけばMr.カラーなんこでも全然へーき
今までMGユニコーンみたいに全フレームABSとかいっぱいやってきたけど、割れた事ないな 強度のかかるKPSのパーツ接着するために、
噛み合わせた後クレオスのMr.セメントS差したら、すぐにパキッと音立ててヒビ入った、そしてそのまま接着OTL ガイアのマルチプライマーの中味はミッチャクロンマルチだけど素材対応表を見るとラッカーアクリルは二重丸じゃなくて一つ〇なんだわな
あと、アクリルエマルジョン(アクリジョンとかシタデルとかファレホとかリキテックスとか)が△なのが結構意外だった
https://somayq.com/PDF/mityakuron202101.pdf
しかし、塗料のタイプって沢山あるのね >>478
分かりやすかったわ！
こう言う研究が出来る人は尊敬する。マメな人なんだろうなー。 自動でユニコーンモードからデストロイモードに変形するバンシィすごい 研究や考察みたいな試してみるが出来るのも自分の手元に物がある模型ならではって楽しみでもある シルバーの上にクリアーホワイトで塗装して思った色にならなかったので白で塗り直そうと思うのですがその場合今の塗装は一度落とした方がいいですかね？上塗りしても問題ないですかね？ KPSついでだけどヤスった後の毛羽立ちを取るいい方法無いかな
歯ブラシだとなかなか取れないのよ >>492
塗装としては大丈夫だけど塗膜は厚くなるから他のパーツと干渉しそうなら落としたほうがいい 今はいろんなメーカーさんからペイントリムーバー出てるから、
塗料落とすのもそんなに手間じゃなくなったね
個人的には時間がかかるけど昔ながらのIPAが好きだけど 初心者向けのはずのガンダムマーカーや消しペンが
ABSクラッシャーってのは結構な罠だよな
初期のHGだとフレームだけじゃなくて
動力パイプとかバーニアみたいな部分塗装しがちなところとか
どうかするとグレーのパーツがまるまるABSなんてのもよくあったし… ABS向けのすみ入れペンとか開発してくれたら良いのにね エナメルの黒で墨入れしたあとにやっぱ強すぎるなと思ってグレーとかでやり直したい場合って溝に入った塗料がんばって落とすしかないですかね？ >>499
タガネとかカーバイトでモールド掘り直しちゃえばいんでない？ 質問はここで良いのかな？
腕や足だけ、みたいな部分だけ購入って出来ないのかな？
例えばガンタンクにファンネル背負わせたりとかさ >>502
ありがとう、ちょっとサイト覗いてくるよ >>493
新しい神ヤス400番あたりで毛羽立ち部分を優しくこする、ちょっとくらいの毛羽立ちならサフ吹くと溶けて無くなるので気にしない >>499
エナメルシンナーを筆に含ませてビシャッとしたら消えるでしょ >>505-506
んなっ！嗚呼、そんな！
メルカリした事無いけど覗いてみます イエサブの部分売りはくっそ高値になるぞ
コロナ前なら、割引+ポイントで普通に買った方が絶対にオススメだった
まあメルカリでジャンク買うほうがたしかにいいよね ガンタンクにファンネルって発想がすげーな
ほんとにやるのかは知らんけど メルカリのジャンクは毎日検索してると意外と欲しいものは買える
ただ注意しないとジャンク無限に買ってしまうから調べるのやめた >>512
こらっ！
武器や背負いモノは確かに割高感あるけど
他の部位は重宝するでしょうがっ！ 逆にジャンク売るならヤフオクよりメルカリがいいのかな パーツ取りで新しいキット買うのはなんか勿体ないので割高dだ分かっていてもパーツ請求で買ってる >>519
待っている間にモチベーション下がらないの？ >>517
オクで少しでも高く売りたいかメルカリで簡単に売りたいかの違い
メルカリも高かったら全く売れないイイネつかないで分かるし高めに出しといて交渉も出来るし
ただアプリも発送もメルカリの方が楽すぎ メルカリでジャンクなんか買い手すぐに付くぞ。半額箱無し説明書のみでも売れるわ 上の方で墨入れの話題が出てたので少し質問したいのですが
最近ガンプラやその他のロボプラモを少しずつ作り始めた初級者なんですが
シャーペンや色鉛筆で墨入れする場合
ミゾの部分などをガシガシと何回か往復させる感じで良いんでしょうか？
それと若干スレチかもで申し訳ないのですが
黒いパーツが多いロボプラモの黒いパーツ部分を墨入れする場合にオススメの色とかありますか？
特に墨入れの必要が無いなら黒い部分以外だけ墨入れしようかなと思ってます >>524
ガシガシやって下さい！
茶系やグレーがオススメです！ >>525
黒パーツには茶系やグレーがオススメって事ですね
ありがとうございました！！ >>522
お前にも喋りかけてないが？
というか君のレス何話したいのかよく分かんないよ >>527
「メルカリが良いと思った理由はなに？」って別の人に質問したのに、いきなり横から割り込んで勝手に答えて、あなたこそ何様？？？w
その上に「何を話したいのかわかない」なんて、気違いじみてますよww
そりゃ、こっちの台詞！ めんどくさいからレスバ始めないでね
プラモ板のみなさん
ささ次の話題 >>528
5chで勝手に答えんな横入りすんなは流石に5ch向いてないよ、Twitterでもやった方が良い >>528
ほならね、>>517でアンカ付けなさいよ 落ち着け、EQr6をおかしいと思う奴は多分他にはいないよ
だからrJllにはもう触れなくていい >>524
シャーペン、色鉛筆もこだわりや縛りがなければ他の塗料も検討した方がい
黒のスミ入れならグレーやシルバーでやるケースもある
ブラウンは個人的には反対
>532
同意 >>533
レスありがとうございます
こだわりや縛りと言っていいのかどうか分からないけど
手元にあるのが昔少しだけイラスト描いてた時に使ってた
24色の水性色鉛筆とシャーペン位で模型用の塗料は全く持って無いので
試しに少し墨入れしたいなぁ位の気持ちでした
シルバーも良いとの事なので色々試しつつ少しずつステップアップして行きたいなと思ってます >>522
そう思ってもわざわざ嫌味なレスしないで
不特定多数の人が見てるんだから喧嘩の元を作らないで あのすみません
よく考えてみたら昔イラスト描いてた頃に使ってたコピックマルチライナーがあったので
ちょっとおっかないけど試しにそれで墨入れしてみるかも知れません
グレーはガンプラのテクニック本で調べたら模型用のコピックがあるみたいなのでそれを買えば良いのかな
あとダメ元で聞きたいのですがイラスト向けのコピックの筆ペンで塗装するのってアリですか？
無謀なら素直にガンダムマーカーとか買うかも知れません
なにぶん門外漢なので失礼な事言ってたらごめんなさいです >>536
コピックで塗装はさすがに無理かな
スミ入れやウェザリング（汚し）くらいになら使えると思うけど オオゴシトモエとMAX渡辺のガンプラ入門本でコピックでスミ入れとかウェザリングしてた記憶あるな イラストやってた人ならイラスト風塗装をやってみては？
アクリル絵の具で塗ってたりするよねhttps://i.imgur.com/bgNNnpR.jpg
画像は昔に拾ったの >>536
マルチライナーでスミ入れ可能
ガンプラのモールド(凹んだところ)に塗って
はみ出しはアルコールで拭くか、削る
コピック筆ペンで塗装アリ
量産型ザクの緑を赤く塗りつぶす、とういう塗装は無理だけど
緑ザクのパーツにコピックの緑を塗る→ブレンダーでぼかすと
グラデーション塗装になる
あと、茶色やグレーで足元を塗ると「汚し」になる
「ガンプラ コピック」で検索すると説明ページがある 皆さん親切にありがとうございます
コピックで墨入れも大丈夫なんですね
今度挑戦してみたいと思います
グラデーション塗装は面白そうですね
汚しも前から興味があったので後で調べてみようと思います
どちらかというとネットで見るより本でのんびり眺めたりする方が好きなので
そのオオゴシトモエさんの本も買えそうだったら買ってみます
とても楽しみになってきました
ありがとうございました 前にも書いたけど、水性ペン100色セットと色鉛筆100色セットあると便利だぞ
俺はクレタケペンだけど
シェーディングとかフィルタリングとか、色ムラつける汚し系にすごいむいてる
なにより一回ラッカークリアでコートすると、やり直しがきくんだよ
失敗したら洗剤で拭き取りゃええ。下の塗装とかあっても影響しない Amazonのガンプラって転売屋なの？
全部定価より高いんだけど >>544
転売屋もいる、が正解
違法ではないし、Amazonのルールにも違反していないのですぐに無くすことはできない そもそも販売発送がamazon以外の品物はamazonという店の中でやってるどこぞの関係ない店
それを知らずに妙ちくりんなレビューをするやつの多いこと… 筆ムラ出まくるんだけど最近筆ムラあった方がなんかいいんじゃないかと思えてきた 開田裕治さんとか昔の箱絵の筆の感じをキットに再現するみたいなのもアリだと思う。 クリアーシナンジュを組む予定なんですがクリアがとっても綺麗だったので磨いてもっと光らせようと思います
いきなりハセガワのセラミックコンパウンドで磨いてもそこそこの成果は得られますか? >>550
ダメ、効果ほぼ無し、時間の無駄
「磨く」にも段階・手順があって、正しく行うから効果がでる
セラミックコンパウンドは仕上げ用なのでいきなりキットに使っても効果が薄い 成型面がテカテカならもうコンパウンドいけるんじゃないか
エアブラシでクリアー吹いた時にヤスるのは柚肌を整えるためだし 元からテカテカの表面磨いても効果なんか無いと思うけどやってみないと分からないね。
まあ妄想してる間が一番楽しいね UVレジンをシールの上に盛ってレンズにするときって
表面張力で盛る？それとも縁まで行き渡らせてる？
前者の方が反射が綺麗だけど、レンズとしては後者の方が正しいような
uVレジンでキラシールをコーティングする手法を押してくれる動画は多いけど
どう塗ってるかまで見せてくれるのはなかなかないね クリアパーツは硬くてヒケが出ないって、5chで読んだ気がするけど間違いか >>556
ヒケにくいのであってヒケないわけではない クリアパーツのヒケ、気にしだすと結構目立つよね
HGダブルエックスのビームサーベルをシャープ化して磨いたときは結構ヒケててうへぇ…ってなった >>556
一般的にクリアが使われるのはモノアイパーツやキャノピーのような
比較的シンプルな形状なので、ヒケが出にくい
今回は外装パーツで、ダボ・ピン・モールド等がヒケの原因になる クリアキットってヒケ以前に成型ムラとかで変な線入ってる方が目立つし
そんなん気にしてたらキリないと思うけどな
通常色の代わりに買ってて塗装するとかならわかるが 昨日コンパウンドの件で質問した者です
アドバイスありがとうございます
低い番手のコンパウンドから順に作業していきます
知らなかったんですがクリアってひけが多いんですね
そんな気にした事なかったんで勉強になりました うろ覚えで恐縮だけど、クリアのガンプラを磨きまくったみたいな動画をYouTubeで見た記憶がある
コンパウンドの順番とか参考になるかもです ヒケ消すなら少なくとも800番かそれ以下のヤスリかけないと厳しいだろ
コンパウンドでヒケ消そうとするよりもヤスリ傷を番手上げながら小さくしていって
最終的にコンパウンドで傷消した方が労力的にも時間的にも楽だと思うけどな 正直ひけの事は全然知らなくって今回のアドバイスではじめて知った次第です
当初の目標はクリア外装が綺麗にピカピカ反射すればオッケーな感じです
ショーアップのコンパウンドを嫁さんが持ってたんで借りて順番に細かくしてって磨いてみます >>566
俺もクリアキットさらに綺麗にする方法知りたいし完成したら結果どうなったかぜひ教えてくれ 吉本プラモ部の佐藤哲夫がクリア外装のMGシャアザクを磨きまくった動画あったな Twitterで、クリアキットの中にアルミホイルくしゃくしゃにして入れて模様みたいにしてる人がいたな
良さそうに見えた >>コンパウンドのひと
>知らなかったんですがクリアってひけが多いんですね
誤解
クリアシナンジュみたいな外装パーツをクリア成型すると
ピンやダボ付近に「通常キットと同じ位置、同じ程度」にヒケが出来る
クリア＝ヒケが多いは間違い
>ショーアップのコンパウンド
まずはランナーなり、パーツの目立たない場所で試して
作業の苦労と効果が釣り合ったら本番に行けばいい シナンジュみたいに凸凹やパーツが多いのでいきなりやるんじゃなく、安い車のキット(あまり凸凹してないので)あたり1個買って練習してみては?
ヌルヌルテカテカなホワイト系試したくて現在物色中だわ。 実は水性ホビーカラーのホワイトサーフェイサーが光沢としか思えないほど光沢
サフってつや消しじゃないんか テカテカにしたいのは水戦機体
ってゆーかアッガイ！
なお、ベアッガイはどーでもいい シナンジュとかの袖付きMSのエングレーヴってどうやって塗装するのが綺麗になるんだろう？
①黒塗って金を筆塗り
②金塗ってマスキング→黒（模様にマスキング）
③黒塗ってマスキング→金（模様下にマスキング）
④金塗ってエナメル黒→拭き取り（模様拭き取り）
⑤黒塗ってエナメル金→拭き取り（模様下拭き取り）
無難に①か、マスキングカットをミスれないけどキレイにできそうな②③か、拭き取り地獄の④か 作例とかなら③のやり方でやってたような気がする
一番簡単なのは①だけど筆塗りの技量が求められる
ギラズールのエングレービングの塗装したことあるけど筆塗りで塗った
エングレービングって凸モールドだから上面はそれなりに塗れても側面の筆塗りは難しかった 予めモールドになってて塗りやすいのもあるから助かる >>575
金塗って、水性ホビーカラーで黒塗ってマジックリンを含ませた綿棒で拭き取りがいいと思う
やったことないけど ごめん、金→クリアー→水性黒
ですわ
クリアー掛けておかないと金の粒子の間に黒顔料が残ってしまう シタデル使えば隠蔽力高くて上塗りできるからどっちからでも筆塗りで余裕 >>581
シタデルの「BASE」な
「LAYER」や「CONTRAST」を間違って買わないように
この例だと、ABADON BLACK の上から、RETRIBUTOR ARMOUR を塗ればよいんじゃないかな（両方「BASE」） シタデルってすげー塗料だと思うけど、ダークファンタジー（ウォーハンマー）用だから、あんま鮮やかな色がない気がす ガンプラの塗装ならそんな鮮やかな色いらんやろ
部分塗装だけとかならシタデルだけでも事足りる 金とか銀みたいなメタリックな差し色はギラギラに彩度高いと映えるからなあ 質問なんですが、塗装って部分ごとにエナメル、ラッカー、水性で塗ると何かまずいことあります？
ガンプラではないんですが、1/20ファッティー地上用買ってきて塗料の持ち合わせの関係で武器とマーキングだけ水性で塗らないといけなくなったので >>586
めんどくさくなければやればいいんじゃない 乾燥時間と塗る順番だけ気を付ければOK
ラッカーの上に水性だとマジックリンでふき取れるから楽 >>575
1番無難なのがエナメル拭き取りだと思うが シタデルで彩度が高い金はレイヤーのAuric Armour Gold
彩度あげたいなら下地を白にしても良いかもしれんね
他にはファレホにも色々な金がある
https://nanitozo.theblog.me/posts/4517497/ ゴールドを鮮やかに発色させたい場合は下地をレッド、オレンジやブラウンで塗るのもいい いやいや、下地次第で発色が変わってくるんだから、むしろ下地にこそ気を使わないとってことなんじゃ？w まぁ大雑把に言いすぎたけどゴールドの下地も黒塗ったりシルバー塗ったりオレンジや黄色で黄色方向の発色良くしたり人それぞれかなーって ガンプラや30MSの争奪戦に疲れて、プラモ見るのも嫌になってきた。
そんなときにプレバンからゲーツ機が届いて、かなりゲンナリしてる。
みんなこんなことない？
自分だけ？ 普段ちゃんと光沢ブラックの上から金属色吹いてるけど
めんどくさくてサフの上から吹いたら違いわからなかった
もう何もかもどうでもいい >>595
俺も積み多いのにゲーツ来てどうしようこれ状態 とりあえずいつか作るだろうなって機体は確保してるけど
ぶっ続けで全塗装しても三年以上かかる量に目眩 作り終わったガンプラ、手放したいんだけど捨てるのは抵抗ある
（作るところまでで十分楽しんだ、という認識）
超絶技巧のハイクオリティ品は別として、
シロート作成の塗装済み完成プラモって需要ある？
別に高く売れなくていいんだ
何かしら活用してくれる人の手に渡したい気持ち ジャンク品扱いでメルカリでよく見る
価格はピンキリ >>599
中古ショップで完成品も買い取ってくれるところあるよ
近所の模型を扱う中古屋さん（ブックオフとか）に問い合わせてみたらどうかな ジャンクで買うなら未塗装つや消しスプレー吹きもないパチ組みまんまのが理想ではある >>599
パチ組みでもレアキットなら高額になるよ。
ほか、ゲート処理だけしてあるのもいい金額がつくこともある。 ストフリの紺色部分をメタリックにしたいんだが何色がいいかな >>604
ちょっと高いけどし入手性も若干難あるけどプリズムブルーブラックとかどうだい >>599
素組み（ヤスリ無しデザインナイフ処理）、ガンマカスミ入れ、デカールのみみたいな状態でメルカリで売ってるけど結構いい値段で売れるよ
モノによるけど定価の5-7割くらいで売れる 組んだら中古だ。手を入れれば入れるほどに価値が下がるもんだ。下手糞が塗装したものはゴミ。
新品より高くする、つまり付加価値を付けるなんてのはかなり高度なテクニックが必要なのよ 組み立て済みのジャンクだからね
組み立てる前より高くするなんて多分やってられない位、割に合わない手間暇かける必要あるんじゃないか >>609
えぇ…そりゃそうだよ…
むしろ作る楽しみを満喫したのにこんないい値段で売れても良いの？と不安になるくらいよ おーなるほど！結構売れるんだね！
考えてみたらミキシングする人とか全塗装する人には素材としては需要あるのかも
ゲート処理とかはそれなりに丁寧にやってあるつもり
別に高く売れなくていいから出品してみるわ！
みなさん情報ありがとうございました！ >>614
一つ一つ出品すると面倒になってくるから、シリーズごととか勢力ごととか
バリエーションごととかでまとめて出すと楽 この世には自分みたいに組み立て嫌いスミ入れや塗装が楽しいっていう変態もいるし
素人作品を配置して眺めるのが好きという変態もいる
トップコート吹かなきゃ下手くそでも取り敢えずは何かしらの需要で売れるみたいだよ >>615
そういうもんか、ありがとう！
>>616
やべ、トップ吹いちゃった笑
水性だから頑張って落としてもらおう笑 中古屋で買ったMGニューガンのファンネルスタンド、ABSの透明パーツ
最初から黄ばんでたから作るときは塗装する予定だったけど
もう一つ新品で買ったMG hi-ν、一年詰んでたらこっちでも同じパーツが黄ばんできちゃった
調べたらABSのクリアパーツって変色しやすいんだね
ワイドハイターEXである程度透明に戻せるらしいけどぶり返したら意味ないし、塗装しちゃった方が良いな ミキシング目的のパーツ取りや改造目的で素組み買うのは良くある、だから塗装してたりトップコートしてたりはNG
このご時世尚更新品が手に入りにくいから余計に組み立て済みジャンクの需要が増えてる 自分で飾る気無いから近くの量販店とかの見本に置いてくれないかなーと思ってるけどコンタクト取ったことある人いる？ >>619
結構いいよね
インスピレーション大事にしたいからブックオフ（ホビーオフ？）で現物みて買うようにしてる
こないだもガーベラテトラみつけて「肩のバーニアなんかに使えそう！」で即買いしたよ >>595
俺もあるわ。ここ2～3ヶ月プラモ買ってない 俺は涼しくなってきてやる気出てきた
6月ぶりに作ってる MGプロヴィデンスを全塗装で作るつもりなんだけどフリーダムフレームの股関節弱いって言われてるのは足と接続する部分が捩じ切れるの？
あらかじめ真鍮線とか仕込んどいた方がいいかな？
背負い物でかいから軸削ったりしたら立たせるのに問題出そうだし >>627
パーツ番号「J4」が捩じ切れやすい
「フリーダム2.0 股関節」で検索すると、壊れた→真鍮線で補修の例がある
不安ならあらかじめやっとくのは大アリ 良いポージングが決まらない！箱絵見ながら変えてるけど種ポーズとか角度限定で反対から見ると変だし素立ちだと味気ないし・・・ 壁際に飾ったら反対側見なくて済むよ
ポージングは基本一方向からのもんだと思う https://i.imgur.com/oShBknT.jpg
こう言う狭いスペースのゲート処理ってみんなどうしてるんだろう?ヤスるとこの長方形のスペースまで削りそう、それとももう多少形変わっても行くのか 殺したくないエッジはマステで保護して囲われた面だけやすってる >>633
なるほどマステを使うのか
物凄く参考になりました。ありがとう！ >>632
慎重にやるなら前は調色スティックに紙やすりはりつけてやってた
今ならスジボリ堂のエッチングヤスリ平細
長方形の部分より幅広いやすりでやると大抵、形状変えちゃうな
器用な人はやれちゃうんだろうけど。
スジボリ堂のエッチングやすりシリーズは形状自体は素晴らしいんだけどそのうち曲げて駄目にしそうで怖いんよなアレ
そもそもエッチングだからしょうがないんだけど。 私は目立てヤスリで。
何となく使いやすいので変な所まで削らない 角立ってるから鉄やすりでふつーに削れると思うな
それかこんだけ小さいパーツならナイフでそいで爪でぐりぐりして目立たなくする 見て見ぬ振りをするのもアリだよな
もしくは削り落としてからプラ板貼るか >>632
１００円ショップのセリアで、ヤスリスティックのパチモンが売ってるので買ってみよう デカールを水に付けていざ貼ろうとしたらバラバラに千切れまくってパズル状態
今の時期は乾燥して水に付けた途端に台紙が反ってデカールが破れるって事？
今日中に仕上げるつもりが終わらない ごめん、読み間違えた
たしかにそれは古かっただけでは デカール貼りを始めて3週目なんだが先週から破れるようになった
机の上にデカールを置きっぱなしにしたから乾燥したようだ 少しセッター溶かすといい。
ソフターは崩れるから駄目な >>646
タミヤアクリルのクリアをささっと筆で塗ってから使うといいのだ ジェネリック版じゃん
立体だから仕方ないけど線のよれよれ感がほしい デカール乾燥しすぎダメなのか
保管してるクローゼットの中は常時除湿機が運転中なのだが除湿機は止めといた方がいい? >>659
しょせんはただのノリでプラスチックにくっついてるだけだから
上からつや消しとかクリアとかのスプレー吹いて保護しないと剥がれるよ バラバラになるのは物によるのでなんとも言えないけど
湿度が高い方が台紙から剥がれなくなるから除湿してて良いと思うよ
心配なら貼る前にデカールフィルムでもすれば済む話だし
剥がれないのは本気で詰むから メタリック系の塗料に普通の塗料混ぜても問題ないかな？
具体的に言うとνチタニウムのダークブルーの部分をガイアノーツのプリズムブルーブラックで吹こうと思ったら青過ぎたから黒混ぜようかと思った
高い塗料だから無駄にしたくないんだ 黒系のパーツにも墨入れしたくて墨入れ塗料のグレー買ったんだけど思ったより見えないな・・・
白はうるさくなりそうで避けたんだけどこのくらいまでしないと見えないのかなぁ >>662
「ガスが！」「ダマになる！！」は無い、そういう意味では問題ない
ただ偏光の感じや、パールの輝きは落ちるので少量試してからの方がいい >>665
ありがとう
パールの方は上からパールコート吹けば大丈夫そうだけど偏光が落ちちゃったら勿体ないんだよなぁ
試してみよう… >>661
ありがとう
クローゼットの中の除湿機といってもペルチェ式の小型だから気休め程度ではあるんだけど大事なデカールが駄目になったら怖いからさ
これから冬だし湿度は大丈夫っぽいけど注意するよ デカールの話出てたから便乗して聞きたいんだけど水転写貼った後周りの糊跡とかってどう処理してる？
自分は乾燥させた後に水をつけた綿棒で取ってるんだけどもっといい方法あるかな？
トップコート吹いたらほとんどわからないとか書いてたりするけどセッター使ってるから跡かすかに残るんだよね >>666
ダメだったら青系か黒系のクリア塗料を上塗りするとか マークセッター使ってるけど跡が見える感じ無いな
つけ過ぎか、乾かし過ぎか、デカール本体の糊のせいかなんだろうね >>668
正解か分からないけど光沢系だと確かにマークセッターの跡が残るね
僕は綿棒にアルコールウエットティッシュの液を染み込ませて優しく拭いてるよ
跡もしっかり消えて塗料も無事
溶けやすいサザビースペコ塗料も大丈夫だったよ つや消しだとわからないけど光沢やトップコートしないクリアキットとかだとどうしても微かに残っちゃうんだよね
アルコール使うのはすぐ乾いて良さげだし今度やってみるよ >>664
グレーが勿体無いけどライトも買ってみるか・・・
余ったグレーはブラックと混ぜてダークグレーにでもして消費しようかな・・・ >>668
いっしょにお風呂に入って洗っちゃう
ちゃんと貼れてたら剥がれない >>663
よく瓶を振った？ 瓶をひっくり返して沈殿がなくなり泡が見えるくらい振ってからグレーを流し込めば大丈夫なはずだよ
それとキャップがしまってるのを確認して小まめに振らないと薄くなるし、拭き取りもある程度乾燥してからやらないと >>678
サウナでコーションデカールだらけの業界の方々が入ってきたときは生きた心地がしなかった((((；ﾟДﾟ))))))) >>668
マークソフターで慎重に拭き取る
くれぐれもデカールには触れないように ちょっと古めのキットだとパーツのハメ合わせがクッソ固いとき有るけどそういうときどうやって上手くやったらいいでしょうか？
白くなったり折れたりします ピンをニッパーで斜めにカット
穴にニッパー突っ込んで穴の外壁に切れ目を入れる
このどちらか、もしくは両方
ゆるゆるになりすぎたら接着剤
これで大体いけるはず ダボ穴ニッパーで切り込み入れるだけでもだいぶ良くなるね 模型作る時、工程の一つとして各ランナーごとにパーツ切り離して分けて処理・洗浄してから組み立てる方法がありますが、この時パーツ入れとく物で何か良い物無いでしょうか？
自宅で代用できる物が無いので >>679-681
シーマ様なら平気で談笑しそうだ 百均の不織布水切りネット。キッチン用品コーナーにあるはず小さいパーツも絶対すりぬけないゾ
洗う→ネットひっくり返して取り出す→引っかかって取り残されてるパーツごとゴミ箱ポイがあるからこれだけは注意 >>688
ごめんなさい、勘違い
洗った後、組み上げるまでの話ね
百均のコイントレーが視認性よく、パーツごとの取り出しもしやすくてやすくていいよ
複数あると卓上が散らかりにくくなったな
https://i.imgur.com/Ne8aYIH.jpg νとかストフリの胴体みたいな、暗めの青のメタリックが欲しいんだがクリアブルーとクリアブラックをいい感じに混ぜたら作れるかな？
調色したことないから聞いてみた ゴッドハンド公式ページでアルティメットニッパー注文までいけたけとこれちゃんと届くのかな
届くなら今積んでるRGまだ作らないんだけど >>688
積みたいなら蓋取ったタッパかブロックコンテナ
広げるなら小銭入れかキッチン用収納
中に布巾を敷いて乾かしてる
HGまでならこれでどうにかなるけどMG以上だとでかいパーツあるからわからない だいたい小物入れたいときはキッチン用品見ればいいって誰かが言ってた >>692
さあ？
いい感じなんて個人によるんだから
試すしかないでしょ >>692
ダークメタリックブルーとかではいかんの？ >>696
説明不足ですまん
クリアーカラーはそもそもいい感じに調色できるのかから聞きたかった ガンプラの説明書の指定色でも
クリアブルーとクリアグリーン混ぜるとかあるよ
クリアブラックは使ったことないけど クリアカラーは隠ぺいや発色のための顔料が入っていないので、直感的な混色が可能
クリアのレッド、グリーン、ブルーでどんな色でも作れる
割合はテストが必要 自分は水性ホビーカラー派だけど、クリアカラーは色の源代わりに使ってる >>700
クレオスのクリア系は今は顔料になってるよ あ、ごめん、勘違いした
発色のための顔料か
申し訳ないです >>702
GXシリーズからクリアも顔料になったんだっけか
それからカーモデラーがキャンディ塗装するときはクリアカラーはクレオス使う人増えたね 流し込み接着剤が流れたのかわからんし
たいしてムニュも出てこないから
いつも白蓋を使う
流し込みは乾くのは早いんだけど >>692
http://satoyama-hobby46.blog.jp/archives/76876028.html
GXメタルダークブルーとかどうかしら。下地をツヤあり黒にすればより濃いブルーになる
ラメ感を出したかったらタミヤラッカーのパールブルーもいいかも 既製品で満足できなきゃメタ塗ったあとクリアブラックとかな >>705
塗装が前提になるけどクレオスのMr.セメントSPB(ブラック)は流し込んだ所が黒くなるから使いやすいYO！
自分は接着面をカッターの刃で軽くV字になるよう削ってSPBを流し込んだら、タミヤのイージーサンディングでV字谷を埋めてる >>692
調色で作りたいならEXAMブルーが合わせやすくてよく使うかな
紫よりの青だから、黒とシルバーを足すといい感じの紺色になる
https://imgur.com/kUor8UW.jpg
黒多めにすると脛アーマー、少なめにすると盾の紺色 質問者はシルバーの上にクリアブルーとクリアブラックを混ぜたものを使うつもりでは？
メタリックに混色していいならメタリックブルーとかに黒混ぜて調整すればいいだけだし >>710
メタリックブルーに黒っていけるのか
メタリック薄れないかなーと思って選択肢から外してた >>711
混ぜれば薄れる
全くダメ、にはならないので好みやセンスで決めればいい メタルブラックもあるし混ぜるなら普通の黒よりはそっちの方が ボディがGXメタルダークブルーで首元と二の腕がGXメタルブラックです。
練習で光沢クリア乗せてますがお色の参考になれば
https://i.imgur.com/U447XsE.jpg >>715
綺麗な色だね
Gフレーム届いたら真似してみるよ 閃光のハサウェイの一番最後に出てくる
オーエンベリの2日前？みたいなメッセージと一緒に出てくる画像はどういう意味なの？
あと画面暗すぎなのは何か意味があるのかな？ 作中で言及されたオエンベリにマフティーの部隊が集結してるとかいう場面らしい
その直後にケネスによって鎮圧された後の場面がこれまた作中で確かあったはず
画面が全体的に暗いのは夜戦だからね仕方が無いね >>709
仕上がりもだけどカラーリングいいなぁ… >>719
ケネスじゃなくて前任のキンバレーが制圧した
MSで生身の人間潰したり拷問して死体の山になった >>693だけど今発送通知きた
これで晴れてアルティメットニッパー使えるしテスタメント組み立てできる >>722
そうだったか…ありがとう
小説読んだのももう20年以上前かあ >>726
https://jp.mercari.com/item/m40171038226
入手ルートについては、お盆に静岡実家に帰省した際にたまたま従兄弟が来ており、知人のホビーショップの話を聞き足を運んでみたのが始まりです。
そちらのショップにて該当商品がディスプレイされていたのを拝見して、無理を言い交渉購入しました。
ショップさんのお話では商品仕入れ時に販促品としてBANDAIより貰えたとの事です。
だって >>727
ありがとうございます。
自分もその情報まではたどり着いたのですが、本当にそれが正しいのかわからなくてここで質問させていただきました。 使い方がまだ悪いのかもしれないけどアルティメットニッパーて隅にあるゲート処理しかできないのな…
受けと刃に段差があるから当たり前だけど…
切れ味は確かにいいけどちょっと失敗したかも いや段差あるから
すみの切る側をツライチにおける場所じゃないと残るね
逆向きがあれば解決するゲートも多いけど
入らないところはどーしようもないな >>730
構成上しょうがない
アルティメットは「切刃」「まな板刃」があって、切刃はまな板刃の中心に落ちる構造
このズレがあるからキレイに切れてる
構造＆理論を理解して、上手く使ってくれ
ゲートがパーツど真ん中にあるなら、0.5㎜残してニッパーでカット→ナイフやヤスリで仕上げ >>715
おおお、いいっすね～
自分もメタルカラーで何か塗ってみたくなりました 今後MAX塗りに挑戦したいんですが適したキットがあったら教えてください 自分初心者なんで、MAX塗りとシャドウ塗りの違いがわかりません >>737
黒下地でエッジの黒を残すのがMAX塗り、エッジに黒を吹くのがシャドー塗りでいいんじゃない？
昔は塗料の隠ぺい力が弱くてベタ塗りしても勝手にそんな仕上がりになったんだよなぁ SDネオジオングは興味あったので購入してみます
今まで100均ビニール手袋で塗装してたんですが
指が濡れる事が多くて、揮発しない分、逆効果ですね
ニトリルゴム手袋の上にビニール手袋を被せる技を考えつきました
常時ニトリル手袋は出費的に抵抗アリ >>740
それは塗装の腕が上がって、塗料が手に付着する事が無くなるのか？
それとも、手に付いちゃってもいいやとなるのか？
どっちだ？w >>741
横からだがそれは自分ならしなくなるだけだと思う。だってめんどくさいし。 手袋についた塗料(とくにサフ)がポロポロはがれてパーツに付くから小まめに交換しなくちゃいけなかったり
瓶のフタが固い時にいちいち手袋外さないといけないけど手を洗う手間を考えたらやっぱり手袋はめるよ
グラデーション塗装で繊細な動きが必要な時は手袋とマスク外しているけど 爪は最後にツールウォッシュついたティッシュで拭いて
人差し指は硬めのスポンジで手洗いのときゴシゴシしてキレイにしてる
手袋嫌いなんで 水でも石鹸でも落ちなくて、手に溶剤ぶっ掛けるのも嫌だから手袋はしてる 爪の間に入った塗料を落とすのどうしてる？
ツールクリーナーは染みるうえ完璧に落ちないし風呂で石鹸付けたブラシでゴシゴシしてもわずかに残るんだよね ガンプラで動画配信してる人って
手袋しないでエアブラシ使ったり
服も長袖のままだったりする人が多いから
見てる方がヒヤヒヤするわ みなさんゴーグルも着用してる？
自分はメガネしてるのでいっかくらいに思ってたけど、そんなに高いものでもないので購入しようかな >>739
塗装はまだいいが、エポキシパテを使う時は手袋と換気を忘れないでな
素手で触ると、有害成分が微量だが皮膚吸収されるので、手洗いも忘れずに メラミンスポンジに食器用洗剤染み込ませてゴシゴシやると手指に付着した塗料も取れるよ
シトラスクリーンもいい >>751
パテって有害だったのか！？
普通に密室で素手で触ってたわ… エポキシは皮膚感作性があるからな
これまでなんともなくともいきなりかぶれたりする
一度そうなるとずっとそういう体質になるから皮膚にはつけないようにすべき >>753
30年以上前にMAX渡辺氏が注意を出してる
ガレキ原型師レベルになると、蓄積で影響が出て触れなくなった人もいる
ttps://kurashi-no.jp/I0028242?p=1 ガイアのマイルドツールウォッシュが指や手に着くとひんやりする >>751
ありがとう
そんな危険な物だって知らなかった
これからは注意するよ スケモならともかくガンプラでエポパテなんてどこに使うのよ >>759
おー、ピンクのメタリックめっちゃ映えるな ガンプラでパテ盛りする場合今の主流普通にエポキシパテだろ？ エポパテ高いから、使うの躊躇するわ
肉抜き穴埋めとかはポリパテや瞬着使っちゃう 穴埋め頻度は少ないから値段は良いんだけど手袋してこねるのが大変
ポリパテと瞬着に移行しようと考えてる パテ綺麗に盛れないから肉抜き穴はプラ板貼って誤魔化しちゃうなぁ… 穴埋めできれいにできてりゃ自分のやりやすいやり方でいいでしょ エポパテを日曜日に詰めてその週の土曜日に削ろうとしたら硬くて歯が立たないって言ったら「間あけすぎだバカ」って言われたお(´･ω･`) >>772
なったことある
でもヒケいやだからちゃんと乾燥させた方がいい気しかしないよね >>773
エポパテは反応硬化型だからほとんどヒケない（乾燥するような成分が無い） >>759
かっけぇ
白のテカテカ感はどうやったら出せますか？ >>770
わかる、中身空洞でも外から見えなければいいかなと
プラ板の方がパテよりコスパいいし >>775
黒→シルバー→白→ガイアのパールシルバー使いました 東京だとガンダムベース東京の他におすすめの売り場ってどこ？ >>779
何が欲しいかによる
旧キットの品揃えがいい店とか、最新のキットがフラゲ出来る店とか、値引き率のいい店とか ヨドバシJoshinが安くて入荷の数が多いからおすすめ
HGはリライズしか売ってないけど >>784
普通のニッパーと少し切り方違うから注意するのよ
https://i.imgur.com/3c4rD2k.jpg
あと、楔形ゲートの切り方もあるけど小さい楔形ゲートなら
一発切りの方が綺麗に切れたりするから切りながらコツ覚えて行くといいよ
https://i.imgur.com/XLJpPam.png 全塗装勢の自分は、面倒臭いから普通のニッパーで二度切りすらせずに後でヤスリ掛けするからいいやってなってしまう >>786
究極二度切りすると金ヤスリの工程が省けて紙ヤスリからスタートできる
時間的な効率はトントンだけど、金ヤスリで削りすぎて補修ってリスクが減らせる
まぁ大差ないから好みかな >>784
お恥ずかしながら、後ろのモビルスーツってなんて言うんですか？ >>785
握り方もまな板の方動かさないようにしなきゃだから難しいわ
>>788
プレバン限定のMGテスタメントガンダムやで おぉ！SEED DESTINY ASTRAYの機体ですか
カッコイイっすね >>784
ならアルティメットニッパーなんとか手に入るようになったがテンペストはもう売ってないから羨ましいわ >>791
まな板側の刃を、あらかじめゲートに接触させた状態でそれをやると、より確実にいけるよ >>791
マナー講座
～アルティメット持ち方編～ エナメル塗料を溶剤で薄くしたら色付きの墨入れみたいに使える？ >>797
なるよ
てかちょっとでも溶剤使わないと濃すぎて流れなくない？ >>797
そもそもタミヤの「スミ入れ塗料」は適度に薄めたエナメルだ どうでもいいけど箸は正しく持たなくてもリスクなんてないけどアルティメットは正しく持たないとキレイに切れないとかリスクがあるからイコールではない >>799
溶剤使わないと塗料盛った感じになる
>>800
薄めると色の付いた液体っていうよりは塗料が伸びてるだけでスッと隙間に浸透してく部分はあんまり色付いてない感じにならない？
混ぜ方が足りんのか >>803
スミ入れ塗料とか色々出る前はエナメルを溶剤で薄めて流すのが普通のやり方
混ぜ方か溶剤量の問題では マイマナーの押し付けは相手を大変不快にさせたりする >>803
溶剤の量がまだまだ足りない
毛細管現象でスッとスミが入っていくから丁度いい希釈量はいろいろ試して見つけてくれ >>803
「塗料を溶剤で溶かす」んでなくて、「溶剤に塗料を入れて色を付ける」感覚で混ぜると、割合うまくいくよ エナメルのスミ入れはワイはタミヤは8倍、ガイアノーツは10倍希釈がやりやすい
お前らはどうだい？(´･ω･`) >>785
普通のニッパーと同じ使い方してたわ
ありがとう プラモで成型色が白いパーツの黄ばみってどうすれば防げますか？ エナメルってタミヤのぐらいスっと入るように薄めると色乗らなかったりするし不思議だわ、タミヤのバランスが謎 ゲート処理にデザインナイフがお勧めって聞いて使ってるんだけど削り具合が分からないです
このスレにデザインナイフ使っている人いますか？
完全にゲート跡無くせますか？ 普通のオルファのカッター使うしヤスリ使った方がやりやすい。
出来る人もいるかもしれんが自分のやりやすい方法見つけた方がいい。 押して刃で削り取るんじゃなくて刃を寝かせて撫でる感じでカンナがけの要領よ 俺はゲート跡綺麗にし過ぎようとすると抉っちゃうし手も切るしであまり使わないなナイフは
パテざっくりと削る時とかデカール切り出す時くらい ケースバイケースよ
この道具一つあればいつも完璧なんてもんじゃない ゲート跡はやすり使った方が断然綺麗になるな
デザインナイフはマスキングテープ切り出すときや、ランナーの袋開封する時くらいしか使わない
むしろ普通のカッターで良い >>818
ゲート跡は無くせない
元の情報か、受け取り方が間違ってる
まともなガンプラ情報なら
・ニッパーでゲートを少しだけ残して切る
・ナイフでゲートを削る
・紙やすりでゲート跡を処理
と説明されてる きさげカッター一本でゲートを削り取ったりスジボリしたり何でもやる奴いるんだよ。
デザインナイフでやる人もいるかもしれんよ。
ニッパーだけでいいやって人もいるし。自分のやりやす方法でいい デザインナイフだけでやるの解説してる模型屋の動画がつべにあったな
何度も薄く斬って最後はAAカップを横から見たような感じにする 一応ミリ残しからナイフでぎりぎりまで複数回そぎ落とせば
成型色ゲート処理としてはわかりづらくなる方ではある
ヤスリは周囲も削るから
塗るかコートが必要になる
前はガワのゲートをナイフでやってたけど
時間がかかりすぎて持たなかった
アルティメットを買った 回答ありがとうございます
探したら昔買ったやすりが出てきたのでやすりも使いながらやってみます HGジオングのABSの手を塗装したくてプライマー吹いたら吹き過ぎてボロボロに砕けた…
手以外のパーツはゲート処理や足付けも終わった状態なのでバンダイの部品注文したら送料込みで1,640円て…
Amazonで＋αでキット買えるけど転売屋から買いたくないから勉強代だと思って注文しました(´；ω；`) hi-ν ver.kaでνガンカラーにしつつ本体だけ組んだら満足してしまい、1ヶ月箱の中で横たわってる。
バックパック、武器、フィンファンネル、台座を塗装しつつデカール貼りもあり、全部作れる気がしない。
誰か背中押してくれ... 中途半端に作ってやめてしまう心理が分からんね
完成させたくないの？ >>830
MGフリーダムの羽？のつけ根のヒンジが同じく溶剤で粉々になった時はハンダゴテで溶着して何とかなった
腕とかだと整形が難しいからタミヤのABS接着剤でくっ付けてみてはどうかな？ サフでいんだよ
パテ成分で補強にもなるから（多分） え？プライマーってサーフェイサーの事じゃないの？
サーフェイサーの缶にプライマーって書いてあるけど(初心者) >>835
HGだけどデカいし指全部動くし指の先からビームみたいの出る仕様だから代替はないかと…
>>836
ABS接着剤なんてものがあるのか
>>837
サフでいけるかなと思ったんだけど念のためにプライマー使ったら吹く量誤ってこの様ですわ
初めて作ったプラモデルが>>400で今回2作目
また色々と教えてください >>839
ホームセンターで売ってる三角瓶黄色ラベルのABS接着剤は使い物にならないから注意
タミヤのABS接着剤は溶け過ぎな位強力だから塗る前に練習してからがいいよ
タミヤのABS接着剤は車業界からも絶賛で割れたエアロの修理に使用されてる >>839
クレオスの流し込み系Me.セメントSは、ABSもがっちり接着できるからお勧め >>840
エアロはFRPしか使ってなかったけどABSのもあったのか、知らんかった >>838
プライマーとサフは本来は別物
模型用サーフェイサーには「プライマー成分入りサーフェイサー」が多い
タミヤは「サーフェスプライマー」という製品名でプライマー推し
クレオスは「サーフェイサー」と「プライマーサーフェイサー」で分けてる
>>839
ハンドパーツを組んだ状態でプライマーを吹いたと予想
指一本ずつ、手の平、甲を別々に吹くのが安心
タミヤABS接着剤は強力だけど、ドロドロ気味なので
細いパーツに使うのは難しいかも そろそろMGハイニューファンネルのグラデーション塗装に移るんですが、難しいですか？
L5、0.3ミリ、圧調整無し、両面テープでファンネルをダンボールに貼り付けて
紫グラデは両端を一吹き二吹きして作り、中を塗っていくつもりです 今日はせっかくの日曜だが雨が降っているので塗装はしない方が良いな。
こんな事なら昨日進めておくんだった… いうてラッカーのエアブラシなら全然かぶらなくない？ >>853
ここの人たち大げさだからね。
ABSという言葉に過敏に反応して親の仇とばかりに大騒ぎするし
雨が降ればこの世の終わりみたいに動かなくなる。 いや真夏で雨ふった時なんかにブラシすりゃかぶるで
ただ冬の乾燥期なら雨ふったところでかぶったことはない かぶったことはないけど雨の日はそもそも換気のために窓開けたくないのでね 勢いでガンプラ作ってるから深く考えない
でも雨の日のつや消しはかぶったことあるから控えてる まあ初心者のフリした伸び悩み中級者がお節介焼いたり
マウント取りにくるスレだからね。 >>856
今は冬だしそんな極端な例出しても意味ない
>>857
別に誰も窓の話してない・・・
トップコートも缶スプレーならかぶりやすいけどスムースクリアならかぶらないしね >>848
webだとランナー単位、封筒だとパーツ単位でwebで在庫があるなら送ってくれるみたい
知らずにPC7のポリキャップ1個40円だと思ってミキシングのために30個適当に注文したら180個来たよ >>862
あの小さいの1個40円は流石に高いやろw >>863
在庫パーツの山から部品一個探し出して梱包するのに1個40円は安いだろ。 定額小為替を入れて郵送のPCパーツ注文したとき電話かかってきて一個40円って言われた >>863
注文・処理の簡略化のためには
「大きい、小さいを問わず\40」が重要
細かくすればユーザーもメーカーも手間やミスが増えて値上げの原因になる >>864
他のパーツならともかく、ポリキャップは全キット共通規格なんだし、形毎に分けて管理してると思ってたんだけど、違うのかな？ ランナーからニッパーで切りだして形ごとに数管理して出すときも数えて袋詰め作業して
手間かかり過ぎだろ 昨日HGジオングの手がボロボロに砕けた>>830です
お陰様で本日サフまで進みました
HGでもこんなにカッコいいのにRGとか想像を絶します
昨日注文した手の部品がいつ届くか分かりませんが大事に作っていたい
https://i.imgur.com/GdrQGFg.jpg
https://i.imgur.com/QQjcP8Y.jpg >>869
RGはアレンジ強くて好みが別れる。必ずしもHGが劣るわけでもない 旧キットもHGのジオングも出来悪すぎでどうにもならん。 ブンドドが捗るキットでおすすめ教えてほしい
HGCEのデスティニーにしようかと思ってるんだけど HGは劇中再現度は高いんじゃね
まあ俺も元のデザインが好きじゃないからRGの方が好きだけど アニメに近いのはHG、MGだけどね
RGはディティールがスゴい >>873
新しめのHGなら大体いいかと
MG、RGも壊れて惜しくないなら。
自分は色々気にして出来ない貧乏性 色んな物付いてる機体はポロリしまくってブンドド所では無くなる ムーンガンダム良いよ
可動良いし背中のパネルでも遊べる
クリアならガンべで買えると思う
コンパチキットのバルギルでも良いけど >>861
横から失礼するが
塗装するには換気の為に窓を開けてる→雨の日は部屋が濡れるから窓を開けたくない→雨の日に塗装しない様にしてる
と思われるから、別に全く関係無い話をしてる訳では無いのでは？ >>880
そもそも発端がかぶるかどうかを話してるからそこじゃないんだ >>881
知らんがな、そんなの人によるだろ
結局窓の話しても別に良くね？って事で >>882
だから窓の人は
自分はわざわざかぶりが発生しやすい雨の日に塗装しない、あなたもそうすればかぶりを防げるのでは？
って事を言いたかったんじゃないの？ 被る被らないの判断は天候もだけど
最終的には湿度計見て決める トップコートを落とす方法ってありますか?
失敗したのでやり直したいので。 >>886
もう少し詳しく書いて
トップコートは水性？ラッカー系？
パチ組→コート？ 何らかの塗装してからコートした？
トップコートだけ落としたい？ 初心者だからわかりません！初心者だから出来ません！ 886です、情報少なくてすいません。
失敗は白化してしまった事です、ガンダムマーカーで墨入れしただけで、塗装はしてないです。
クレオスのMrスーパークリアーつや消しを使いました。 >>802
エアブラシの持ち方はどうだろう？
YouTube見てると親指でボタンを押している人がいて、自分はスプレー缶みたく人差し指でずっとやっていたから違和感があるんだよね
でも親指でやってみたら押しすぎない引きすぎないとグラデーション塗装するには良さそうな持ち方だった >>891
ある程度広い面積なら、ヤスリがけでスーパークリアーを削り落とす→吹き直し
凹凸があって削りにくければ
・ペイントリムーバー (クレオスやガイアノーツ)
・ラッカー系うすめ液 (クレオス、ガイアノーツ、タミヤ)
で溶かして落とす、更に吹き直し ラッカーつや消しだったら白化したところにもうひと吹きしたら直ったことあったな ジオングはどうも頭が大きすぎる気がして好きになれない
（アニメ再現度としてはHGくらいが正しいんだろうけど）
今まで商品化されたジオングで唯一好きなのは食玩のアルティメットオペレーションのやつかな
…と思ってたけど、いま改めて見るとこれは逆に頭が小さすぎて変かも
https://i.imgur.com/FsYMWbh.jpg >>890
模型初心者スレだと最低限下調べはしましょうみたいなテンプレはあるけど、ここは特にそういうの無いしなぁ
雑談スレであって質問スレではないという扱いなんだろうか >>892
親指、人差し指 どっちでもいい
ハウトゥ本だと両方紹介されてる
持ちやすい、操作しやすい、疲れにくい で個人の好みの範囲 >>895
コレはコレでいいなと思ってしまった
肩アーマーはもっと小さいとよさげ？ ダブルの0.3mmにドレンキャッチャー付けたらすごい重く感じて肘浮かせて塗装出来なくなったな。無理すると30分も塗れん
筋力が足りない >>895
顔は小さいけど頭は大きいと言うバーチャロン、プレンパワード以降のロボットデザインの定石を取り入れていていいですね！ ふと思ったけどナラティブガンダムのキットって話題に上がってるの見たこと無いな。
NTの作品そのものとかナラティブガンダムの劇中の扱いはさておいて、キットの出来は悪くないと思うんだけどな。 HGUCのジオングとズゴックは腕の付け根胸に寄せる改造すると
全身バランスきゅっと集約されて良い感じになるって個人的には思う おいおい、ガイアのラッカーうすめ液は強力でもろにプラ溶かすから、塗装落としにはご法度だよ
嘘だと思うならランナータグに垂らしてキムワイプとかで拭いてごらん
プラが溶けて表面荒れるから >>910
c型しか作ったことないけどかっちりしてて作りやすい良いキットだと思う
デザインは好き嫌いが凄そうだけど… >>829
今はやらないけど、エアブラシ買う前の部分塗装スミ入れトップコート派だった時はデザインナイフでやってた。
ゲート残して切り離したあと、薄く何回かに分けて削ぎ落とし、最後爪でグリグリやって目立たなくするって感じ。
ヤスリより目立たないし楽だしって思ってた。
結局ヤスリして塗装するのが一番キレイなのは間違いない >>915
そうだったのか、ユニコーンが色んな所がポロポロ取れるから同じ様な物だと思って避けてた 私もHGUCジオング作ってみた。1日でジャンクで買ったやつぶっ壊して改造塗装まで。
頑張ってもやっぱりカッコ悪いので終了。デカールは貼らん
https://i.imgur.com/UYHa2Gj.jpg >>918
別に貶すわけじゃないし俺は下手クソだから真似できないけど
モノアイの周りがなんか変に見えるけど元からおかしいの？ >>918
何がカッコ悪いのかわからんが？
普通にカッコ良いと思うが MGの旧サザビーとサザビーver.ka
HGジオングとRGジオング
それぞれのファンは相容れない運命 3000円ぐらいのHGのちょっとええ版みたいなMGが好きだった… >>917
さすがに出た年代が違うからユニコーンみたいにポロポロはしなかったな HGユニコーン首ガクガクしますけどフェネクスも構造同じですか？
ナラティブCとシルサプは作りましたが良い出来でした HGユニコーンは首の座りが悪い感じ
金型一緒なのでフェネクスも同様
デストロイモードにサーベルと平手がつかないのが残念なところ >>931
ありがとうございます
作るときはそこの加工を考えてみます >>926
MG2.0のフリーダムの変なアレンジは許さない >>915
B装備の本体は装甲ないから華奢過ぎるとか言われるかもしれんね。
俺もC装備作ったけどフェネクスにあわせてサイコフレームをメタリックブルーで塗ってみたけど肝心な作成キットが行方不明 今までパチ組みしていまして、今度初エアブラシ全塗装するんですけど、スジボリってした方がいいですか？初心者が吹くとモールドが埋まってしまい、スミイレしづらくなると聞きまして…スジボリも未経験ですが… >>935
した方がいい
なんなら素組みでも筋彫りの有無で流れ方変わるよ >>935
エアブラシならよほど厚吹きしなければ大丈夫かと思うけどケガキ針でさらうくらいしとくと後でスミ入れきれいに流れるかも >>935
安いキットで試してみりゃいい
掘った場合と掘らない場合でどれぐらい違いがあるか >>935
掘るだけじゃなくプラ板とかランナータグ張って出っ張らせる方法もあるで！ 皆様ありがとうございます！失敗が怖いですが、初スジボリしてみる事にします！このスレに完成したらうp出来たらいいなあ… 段差になってるとこはタガネじゃなくてけがき針でなぞるだけなもん？ >>941
スジ掘り失敗したら白パテとかで埋めてペーパーかければいいねん
たいした事ないよ >>935
左右対象のパーツ(シールドとか)で片方だけスジ彫りすると、こんなに違うんだーってなって楽しいよ 935が言ってるのは元々あるモールドを深くするスジボリ(モールドの掘り直し)なんじゃないかな？
ちなみに無理に掘り直ししなくてもスミがきれいに入っていかなかったらコピックモデラーのスミ入れペンを使うのもいいね ATってことはおそらくWAVEだよな
スミが流れないなんてこたーねえわな
タミヤとかのスケールで、昭和時代キットの再販とかだとたまにあるけど
>>935の流れだと、そもそも塗装でキットの溝がうまるようなら
ケガキの前にめっちゃ塗装練習すべきだろw
キャラキットなら逆にやれって言われてもしんどいレベルだ
缶サフならまあ、とは思うけど アルティメットニッパーってゲート処理しなくても良いくらい切り跡綺麗に出来るんでしょうか？
高いのでタミヤ薄刃ニッパーとで迷ってます >>950
目立たなくはなる
一切なんもせんと済むかどうかは丁寧に作業できるか次第
アルティメットニッパー以外にも片刃ニッパーあるからそっちも視野に入れてみては？ >>950
10回に1回ぐらいはヤスリかけなくて良いんじゃね？ってぐらい綺麗に切れることはある
けど基本はヤスリがけは必要
綺麗に切れるかは材質とかパーツ形状による >>950
構造上ゲートはちょっと残る
端っこにゲートがある場合はその限りじゃないんだが詳しくは調べてくれ
それよりも切った断面とその周囲が白化しないのが特徴
パチ組で仕上げるならゲート跡が見えづらくなる >>950
成型色を生かしたい派ならあった方がいいんじゃない？
どうせ塗装するからいいや派は無くてもいいかもしれない なるほどありです
基本素組なので買ってみたいと思います！ >>950
「ゲート処理」の基準は個人が決めることだけと
アルティメットだけで完了は難しいと思う
初心者向けの解説によくあるのは、ニッパー→ナイフ→ヤスリ
アルティメットだと ニッパー→ヤスリで行けるので時短にはなる アルティメットは持ってないけど、自分は(ケロロ)ニッパー→ヤスリだな。
間にナイフ入れるよりヤスリでガリガリ削った方が指先の怪我も防げて塩梅を見ながら削れて楽。 全塗装するならアルティメットニッパーはいらない
刃に段差の無いそこそこの切れ味のニッパーが良い 成型のままで何とかならんかと
色々やった中だと
アルティメットでうまく切れる箇所は
一番目立たない
他の方法は基本的に、ゲート以外にも当たるから面か周囲処理込みになる
ギリ残しからゲートリムーバが
周囲も見た目マシなほう
ヤスリ400～10000コンパウンド
つるつるになるけど時間かかりすぎ
周囲にあたるから元にはならない
ナイフ削ぎ落とし、うまくいく時は目立たないが、最後のツライチ狙いで他に当たる、えぐれることが多い、時間かかりすぎ
ほそめ鉄ヤスリ、周りに当たる、
その後ヤスリと同じ
ゲートだけをどうにかするのは
なかなか難しい コンパウンドってクリアキットの話か？
トップコート吹かないとしてもそんなに磨く必要あるか？ >>957
俺もニッパー→ヤスリだな
二度切りとか面倒臭い でかいランナーグルングルン回しながら切るより2度切りのほうが楽だわ >>962
このパーツはこっちの方から切った方が切りやすいなとか考えながらランナーぐるんぐるん回すの好きなんだが 時短も重要な要素なのは確か
サフ塗装するなら1000番も要らないな～とか2度切りしなくてもヤスって削り切れば充分だった、とか経験して楽に済ませれるのに気付く事もある 静電気が酷くて作業に支障が出て困ってる
塗装すれば埃が塗装面や塗装前のパーツに引き寄せられ塗装失敗しまくり
それならばと部品を切り出してヤスリ掛けでもと始めれば落としたゲートカスが指にひっ付きまくる
皆様は静電気対策どうしてます？
とりあえず対策としてタミヤの帯電除去ブラシを買って指のカスを落としてます アルティメット店頭で見かけて衝動買いしてしまったが、タミヤ薄刃で事足りるな
切り口は綺麗だが扱いに気を使うのはマイナスだな >>966
静電気が起きやすくなるのは空気が乾燥してるからなので
加湿器でも使ってみては？ >>967
気を遣わずガシガシ使ってみよう
意外と行けるぞ ニッパーのメンテって皆様どうしてますか？グッスマニッパーを使ってますがここ一年何もしてない… >>970
CRC556のDXを吹いて余分な油を拭き取ってます >>970
たまに気が向いたらゴッドハンドのメンテツールで油挿したりしてる 俺が作ると塗装後よりサフ状態の方がかっこええやん…てなる サフ後組み立ててる人偉いよ
持ち手棒から外すの面倒だからそのまま本塗装しちゃう 捨てサフなら組み立てる必要なくない？
組んだ状態で吹けばどこか見える範囲でどこが見えない部分なのか分かると思うし ガレキとか改造した奴なんかは一応組んで確認した方がいい。
私はやらずに失敗するタイプ アルティメットニッパーをガシガシ使うなんて、万一刃が欠けたらと思うとできんわな
意外と大丈夫かもしれないけど、破損した場合は取り返しがつかないんだし >>977
ゲートの細いところだけ切って、ねじるような力を加えない限り（自分で思っているよりかは）案外もつ。
ただし過信した瞬間にぽっきり行くｗ
そういう使い方を徹底したところ、月1～2でHGらRG作るくらいのペースだったら5年ほど使えた。
最期はランナーそのものを切ろうとしたらポキッて逝った。 安物のニッパーで気にしないでガシガシ使う方が精神的に楽 アルティメットニッパーの開発コンセプトがニッパーを手から離さないで
最後まで切るということみたいだから、ランナーからの切り出しからアルティメットでも良いみたいよ また買うか別の使えばいいと思う
道具壊れんの気にして使うのって本末転倒じゃないの 適切な使い方をするというのは機能、安全、維持の麺からも大切な事だよ 正味5000円強の品を適当に使って2～3年持てば十分じゃね？ アルティメット使うと色々考える事が増えるから上達はする、すると思う…多分… >>981
道具が壊れない様に使うのって自然な事だと思うんだが…？ >>991
壊れることに神経質になって使わなくていいんじゃないのって言ってるだけだよ ダンボール戦記ハマってた小学生以来のプラモ作りだけどRGってめっちゃ細かいな。
説明書見ないと組めないわこれ。超時間かかりそう。 ニッパーって名前だからある程度ラフな使い方をしても大丈夫なイメージを持ってしまうんじゃなかろうか
よく斬れるけど刃は頑丈ではない日本刀みたいなイメージの名前があればいいかも このスレッドは１０００を超えました。
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