ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆29
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ガンプラ製作記や完成品の投稿など、自由に雑談しましょう
※前スレ
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆27
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1635922462/
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆28
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1637296144/1
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured いちおつ
前スレ>>1000
段階を踏んで道具買うの金の無駄だと思うわ
勧めるなら最初にどの程度趣味に金を使えるか聞いてからそれに見合ったもの勧めてあげりゃいい
こういうやついるけど、趣味でいきなりマックスのお金使うやつって少数派だと思うわ。 >>3
「模型以外の趣味は認めぬ！」って人に多いよね 今後もプラモを継続するかどうか分からない段階の人は、最初は1,000円以内のニッパーだけでもいいかもしれんね
でもその人が模型を続けた場合、「あの時、もっといいニッパー買っておけば金の無駄にならんかったなあ」とも思うのだけど
というわけで、初めてのニッパーはミネシマ(Mineshima) ベビーニッパー D-1実売500円でいいんじゃね？ ハマり具合で使う金が違ってくるよな。パチ組みだけ安いニッパー1本有れば十分だし。いきなりミキシング全身改造全塗装とかやるのか？？？ 500円とか1000円のニッパーもランナー切りとか簡易改造時のパーツ切りに使えるから無駄にはならない プラモ作る前からタミヤ先細薄刃ニッパー買って使ってたわ
足の巻き爪切るのに便利なんだよね、これ 第一次ガンプラブーム(?)経験してるとイロプラでも「塗装せにゃならん」ってイメージ持ってる気がするのは俺だけ?
なので、塗装の道具は安物でも真っ先に入手したな。(ガンマカエアブラシから入ってすぐに現在のメテオに行き着いた) >>3
安ツール→中ツール→高ツールの段階経る必要はない気がするね
安ツール→安ツールとか、安ツール→いきなり高ツールでいいと思う
よういどんから高ツールはようすすめんなぁ やる気あるなら最初から高いものを買えばいい
だからどの程度金を出せるか(やる気があるか)次第だって話だ 学生さんならともかく、真っ当な社会人なら安物買いの銭失いするくらいなら
最初から薄刃ニッパー一本買っとけば数年困らんでしょ。 どうせそこそこ高い金出させるなら普通のニッパー＋片刃推し
薄刃いい、薄刃いいって言っても所詮普通のニッパーの延長線でしかないから感動がない 気合い入れて買った趣味の高級品、けっこう部屋で腐りがちだからなぁ
ギターとかスキー用品とか買っちゃってホコリ被ってたりして
だから趣味を続けていけると確信持てるまではなかなか高級品を人には勧めにくいな >>10
俺も基本はそう思う
車パーツみたいな高価なモンならともかく、工具類なんて2-3000円が主流だからな
んでも最初から高くてもいいとも思うけどな
ただ高いのがベストって決まってる工具もあんまないって現状もあるからな
まあエアブラシはガンマカブラシとかいってないで、一気にコンプ+クレオスなりのブラシでオススメしてるわ
俺がオッサンだから相談される相手もまあオッサンだからな。子供相手なら違うけどな
んで薄刃ニッパーってタミヤの2000円だかのでしょ?
ファーストニッパーがコレでいいと思う
んでゲート跡が気になるならゴッドハンド買い増しで
最初に数百円のニッパー入れるのは逆に無駄だろ。金も時間も いきなりアルティメットとか買わせて
完成前に折れたりしたら挫折するだろ
ある程度の工具で揃えて自分が欲しいジャンルの高級品買えばいいと思うけど
なんでやなんだろ
そもそも金があるならそんな質問してこないだろ 久しぶりに完成したので載せさせてください。エアブラシ買って8体目くらいかな。
今回はディバイダーとラインチゼル買ったので、元キットのデキがいまいちなこともあり、スジボリに本格挑戦がテーマでした。ネットの作例の真似・融合ですが。調色も中々楽しかったです。
https://i.imgur.com/tRWwW5k.jpg
https://i.imgur.com/psEAr2t.jpg
https://i.imgur.com/vC993O7.jpg >>17
いいねえ
スジボリのセンスの良さを見習いたい >>17
3枚目スカートの< | | >が顔に見える呪いにかかってしまったｗ 優しいコメントありがとう。
スジボリはパクリなりに上手くいったと思うけど、塗りが下手くそで…
今回かなり梨地になってしまった。濃すぎたんでしょうね。水性ホビーカラーだけど、色によって薄め前の粘性が結構違う感じがして希釈の調整が難しい。ちゃんと量ればいいのかもしれないけど面倒で…
がっつりツヤ消し吹けばよかったかな >>17
スジボリもだけど手パーツのパーティングラインまで丁寧に消してあって凄いわ
丁寧な仕事素晴らしい
……これだけ気遣うなら、角前面や腕マシンガン、シールド先っぽのエッジ出しもうちょっと拘っても良かったかな？？と思うけど自分が手掛けるならきっと放置だっただろうなぁ… 
>>17、>>22
上手ぇなぁ
俺も家族に配慮して水性だけど、希釈は勘でやるしかないと思ってる
どうせ余ったやつを瓶に戻すから、だんだん濃度変わってくし >>17
ヤバイ左肩が顔に見える呪いにかかってしまったorz あれ？
>>26
>>27
両方俺だけどなんでID変わってんだろ？
下らんことで連投すまん >>28
>26はスマホのau回線、>27はWi-Fi？ >>15
常に出てくるエアブラシ一式おじさん。
塗装初心者スレでも塗装の話題が出れば、
エアブラシ一式揃えろ、って人出てくるけど、
買うやつは初めから質問しないっての。
ガンマカエアブラシ＝数千円から1万円程度で、
ある程度塗れるもの探してる人に対して、
「塗装するならエアブラシ揃えろ、揃えれない人がやる趣味じゃない」 相談相手によってお勧め違うって言ってるのに
なんでそう極端に解釈するのか エアブラシおじさんがエクストリーム過ぎるお勧めしかしないからな。模型全力以外は認めないみたいな人多いじゃん 最近みんなやってるポージングでジオングのスカートの中見せってカッコ悪くね？
アレの良さはいまいちわからん
まだチンコガン見の方がいいと思う エアブラシよりペインティングブース導入の方がハードル高い定期 >>33
あれは腰が可動することを見せるためのポーズってのもある。
固定フィギュアはハッタリだけど。 確かに露骨なのはひくわ
意識的に見せたのか、たまたま見えちゃったのか意識して演出して欲しい >>15
本格的にやるつもり無かったから缶スプレーで済ませてきたけど最初からエアブラシ買っておけば良かったと後悔したよ
既に買ってある缶スプレー使おうにも不便過ぎて戻れないし、処分するのも中身出すの大変だし、オクで売ろうにもスプレー缶は宅急便で送れないし そんなことはない
パンチラさせる以上覚悟をもってやれ
覚悟のないものはパンツを見せるな >>39
1缶か2缶なら段ボールにブシャーで空にできることない？
まさか大量に買っちゃったの？ >>42
30本以上ある、未開封のはリサイクルショップに売れるかもしれないけど少しだけ使った缶スプレーが結構あるんだよね 二年くらい前、
通販のモノタロウから大量のスプレー缶の処理委託を受けた産廃会社が
ガス抜き中に爆発して何人か死亡した事故を思い出した >>44
有名なのは2018年の札幌アパマンショップの事故じゃない？ >>45
事故の規模の割に死者が出なかった奴だっけ？ スプレー缶は後始末が面倒くさいね
もう出ないと思ったら塗料がまだまだ残っててクリアレッドの塗料がゴミ袋の中で血糊みたいになったのを思い出す
収集員のおっちゃんビックリしたかな… 来月mg のνガンダムが再販予定ですが、ヨドバシ等のネット予約注文は何時ごろからできますか？ 前は14時だったけど、今は不定期になったんじゃなかった？
つか、このスレ雑談スレとはいえ、買えないとか予約とかの話は何か違う気がする。 >>43
うーん……
地域の工作教室とかプラモ作るイベントとかに提供・寄付するのが一番いいんじゃないかな……
あとはJリーグのクラブのサポーターとかはけっこうスプレー缶欲しいんだよね
僕も地元サッカークラブのサポーターしてるからよくわかるんだわ
ダンマクっていって布にスプレーで文字書いたりするんだけどその時にスプレー缶けっこう使うんだよ
Jクラブある地域在住ならTwitterとかでサポーターに声かけてみたら？JクラブじゃなくてJFLのクラブとかでもニーズめっちゃあるはず
でもこのスプレー缶の件も本質的には「初心者には高ツール・一式勧めるか」って話と根が同じ気がするなぁ…… Paypayボーナス余ってたから、ゴッドハンド通販で買い物しちゃった。届くの楽しみ。 >>50
俺はイージーペインターを簡易ツールとして進めることあるけど、
缶スプレーに対する優位性の一つってことを一連のレスで気づいた。
イージーペインターだったらエアダスターと普通の塗料として使えばいいから、処分は楽。 >>52
確かにそうだね
ただ入手難易度を考えると「初手：イージーペインター」もベストとは言い難い気もする…
入手しやすさに加えて、手軽さ、楽しさ、次のステップへ移りやすさでいえばスプレー缶は勧めやすいんだよねぇ…… イージーペインターを初心者に勧めるのは反対
・連続で使用できない、長くて10秒
・初期費用は安いが、エア缶のコスパが悪い
・エア缶しか使用できない、将来的にコンプレッサーとと繋ぐなど発展性が無い
・エアブラシと比べてエア圧高め、塗料濃いめしか吹けない
まだガンマカエアブラシ、プロスプレーの方がいい
最近なら充電式エアブラシの方がコスパも表現力上 イージーペインターがダメなら、エアータッチスペアキャップ+エアダスター+適当なボトル。 >>54
イージーペインターを初心者に勧めるのは反対
・連続で使用できない、長くて10秒
→ランナー塗装でも十分塗れるできるくらいの時間はあり。
・初期費用は安いが、エア缶のコスパが悪い
→エアダスター使えば、そんなに高くない。
たぶんスプレーよりコスパは安い。
・エア缶しか使用できない、将来的にコンプレッサーとと繋ぐなど発展性が無い
→初期投資1500円くらいで、発展性を求めるようなものでもない。あくまで缶スプレーとの比較だと思う。
エアブラシと比べてエア圧高め、塗料濃いめしか吹けない
→それは事実。
まだガンマカエアブラシ、プロスプレーの方がいい
最近なら充電式エアブラシの方がコスパも表現力上
→初期投資1500円のツールで比較してくれ。
君は馬鹿だから分からないかもしれないけど、エアブラシのほうが優れたツールだって、みんな分かった上で、初心者に勧めやすい金額を考慮した上での比較だよ。
イージーペインターのライバルはスプレーだと思うわ。
缶スプレーに対する優位性は、調色可能、水性塗料なども使用可能、廃棄が楽。そんなもんか。
缶スプレー数色で2000円くらい、イージーペインターも同じくらい。
ガンマカエアブラシ、プロスプレー4000円くらい？
充電式エアブラシが1万くらい？あんまり知らない
エアブラシ一式、2万から10万くらい？ YouTubeでも充電式エアーブラシのレビューやってるよ
[AIR FLOW] エアブラシ エアーブラシ ダブルアクション コンプレッサー 充電式 小型 セット プラモデル (ブラック)
持ち運び楽 ダブルアクションしかもトリガーにタッチしてonになる節電対策 USBで1時間充電 他社のエアーブラシと交換可能 エアー圧最大32PSIで8000円位（Yahooショップポイント還元含む）
車のレタッチでエアーブラシを使用するから持ち運び楽なのが欲しかったりする >>56
どうしてそこまで必死なの？
エアブラシに親でも殺されたの？
ランニングコスト無視して初期投資だけ比較しろ、はアンフェアだろ >>61
エアブラシは良いツールって書いてるんだが？
初期投資無視してランニングコストだけ比較するのはフェアなのか？
そもそも別にイージーペインター派とエアブラシ派でディベートしてるつもりもないんだがｗ
初期投資の値段帯でそれなりに勧める理由があると言ってるだけだよ。 >>62
フェア・アンフェアで言うなら
初期投資とランニングコスト両方示すのがフェア
価格以外の要素も評価するのがフェア
「エアブラシ一式おじさん」「馬鹿だから〜」と煽るのはアンフェア 夜中にエアブラシで塗装した
気温下がりすぎてラッカーなのに30分経っても乾かなかった
寒いし、ホコリも定着しやすくなるから効率悪いな
食器乾燥機の導入予定もないので冬の間は別キットの切り出し、表面処理かな イージーペインター(エアータッチ)よりガンマカエアブラシ、プロスプレーを勧めるのがわからないね。
それらにコンプレッサー繋ぐとか金の無駄だよ。コンプレッサーだけ買うよりハンドピースが着いたセットを買ってきた方が発展するぞ…
ガンマカは瓶入り塗料より割高でガンマカのデメリットが足を引っ張り過ぎる。初期投資でもランニングコストでもイージーペインター(エアータッチ)より金かかる。溶剤系の塗料が使えない環境でしか優位に立てない気がするよ。
ガンマカにしか無い色を吹くときに使えるが大体ラッカー系で同じ色があったり…
プロスプレーはノズル調整で苦戦する等使い勝手が良いとは言えない。専用エア缶も安く無いし、イージーペインターのエア缶と同じ問題が。
これをコンプレッサーに繋ぐのはおすすめしないよ
素直にハンドピース買った方が…
ガイアノーツのイージーペインターはジェネリック品なので…。個別にキャップとエアダスター買えば付属エア缶を使わなくていいし。
ただエアダスターは付属エア缶より高圧なので塗料の濃度、吹き付け距離を気をつけないと惨事になりがち。
イージーペインターしてもガンマカ、プロスプレーにしてもエアブラシより導入コスト下げてをデメリットをどこまで許容するかって話しになると思う。
どれが一番って事はないよ。 >>63
フェアとかアンフェアの話を持ち出したのお前だろ馬鹿。
そもそも別に優越つけようとしてないって言ってるだろ馬鹿。
イニシャルコスト帯によって勧めるものも変わるって言ってるんだよ馬鹿。
こんだけ言えば、俺の言ってること理解できなくても、
お前が馬鹿だってことはそろそろ理解できたか？ イージーペインターもコピックのABSコンプレッサー連結セットを使って多少加工すればコンプに繋げるが
そこまでするならエアブラシでいいじゃん感なのよね >>64
ラッカーなら厚塗しなきゃ10分もあればさわれるけど、水性はしっかり乾燥させないとダメよ >>50
貰っても微妙な色ばかりだし数も中途半端だから寄付はかえって迷惑かも
でも色々とアドバイス考えてくれてありがとう！何か使い道が少し思いつきそうな気がする アクリジョンはイージーペインターの方がエアブラシより吹きやすい気がする
高圧なのと掃除が楽なので ハンドピースだけはケチるなって人が多い
安い2000円前後のダブルアクション使ってるけど2~3万のハンドピース使ったらめっちゃ感動するのかな
それとも価値が分からずにしょんぼりするのか >>74
そもそも2万超えのハンドピースは希少
クレオスのカスタム018は、口径0.18mmで精度バツグン、繊細な塗装が出来るとか
エアテックスのコラーニは、カスタム性が高いとか
今のと比べるなら、実売1万くらいのモデルで
精度や吹きやすさを見たほうがいい
今のに「ニードルアジャスター」がなければ便利さが実感できる >>75
ごめん
マジでごめん
ニードルアジャスターってなんですか? >>74
充電式エアブラシ付属のハンドピースはノズルキャップにしょっちゅう塗料だまりが出来て小まめに掃除する必要があったけど
PS289に変えたらノズルキャップ掃除する必要が無くなってびっくりしたよ ハンドピースに2万出せるなら
ちょい足してPS289と、タミヤのトリガーの0.5買うのがいい。
普段使いにはPS289、サフやメタリック、トップコートは0.5トリガーと使い分けられる。
クレオスの290は高くてメンテナンスもめんどくさい。 >>76
ニードルアジャスターは、ニードルの動く範囲・ストロークを調整する機構
ダブルアクションで引く動作を「半分くらい」「７割」を指の感覚で調整するのは安定しない
アジャスター付はハンドピースのお尻にある部品を回すことで、そこまでしか引けないように調整できる
調整後はボタンを後ろいっぱいまで引けば、調整した量が安定して吹ける、細吹きには便利 要するにアレだよな。
オムレツにライスを挟んだオムライスは認めるけど、オムレツにアンコを挟んだオムァンコは認めないってのと一緒だよな >>79
なるほど
アレがニードルアジャスターなんですね
家にある2000円のにも付いてました
さわったこと無いけど
トリガーも良さそうですね
いつも指が吊りそうになるんでトリガーも視野にいれます 争奪戦に嫌気が差して、figureriseやメガミデバイス作るようになったけど
これはこれで工作技術がいるから楽しい。
今日はサイバーフォーミュラ買ってきてしまった。 近所に等身大のνガンダムができるんだけど、こいつのキット化ってあるんだろうか？
今までのνガンダムとは違うけど、顔がものすごく好み 出ると思うよ。今までの立像は全部プラモになってる。 出るとしてもRGのリデコでしょ
背中のファンネル違うだけとかの >>84-85
今までの等身大のはキット化されてるのね
でもRGは嫌だなぁ 横浜ガンダム同様にお土産1/100が出るくらいだよ >>88
デマは止めて
お台場ガンダム
HG ガンダム Ver.G30th
MG ガンダムver3.0
お台場ユニコーン
再現したプラモ無し
横浜 RX-78F00
1/144と1/100 (HGでもMGでもない) ユニコーンもRGに立像準拠リデコがあるよ
>>86
RG以外には出さんでしょ。横浜ガンダムはリデコじゃどうにもならないレベルで
デザイン変わってるから1/144と1/100で出しただけだし >>90
ユニコーンは知らなかった、フォローありがとう
今回のνは、RGの色替え&パーツ追加で行くんだと予想 ロングレンジフィンファンネル好き
デカすぎてファンネルの意味ねぇ イメージのニューガン立像はどこかダサかったけど実物はめちゃかっこいいな
遠近法で色が薄くなって、セイラマスオ味 >>91
あのユニコーンはぱっと見ただけじゃ台座付きなだけにしか見えんし、しゃーないよ >>43
缶スプレーは噴射口にストローを漏れがないようマスキングテープなどで厳重に固定し、
細長いPP製のボトル用意してそこに噴射してやると比較的容易に移し替えられるよ
まあそれでも面倒っちゃ面倒だけど、休みの日に2〜3本ずつ処理するとかどうかな
あ、ボトルに入れ替えてもガスも一緒に入ってるから、ボトルの口は密閉しないで一晩置いてガス抜いてね イージーペインターとかガンマカエアブラシは
エア缶一つでどれくらい吹けるの？
HG2体くらいはいける？ >>97
全塗装だとHGの低価格モデルでも全て塗りきれないと思う。(オマケで付いてる缶で) >>98
ガンマカエアブラシでの話ね。
イージーペインタは判らん。 >>97
イージーペインターに付いてるエア缶は知らないけど、エレコムのエアダスターなら2体塗装してもまだ余裕あったよ。 KPSを扱う練習をしたいねん
練習台としてちょうどいいキット教えてください エントリーグレードは完全ポリキャップレスだから、間接周りは全部KPSなんじゃないかな
価格も安いし、お手ごろだと思う
あとは同じような内容の30MMとか 武器のKPSは勘弁して欲しいわ
合わせ目消し難いねん KPSはメーカーにとってそんなに都合の良い素材なのかな 鉄血のABSフレームもまあまあキツイ
ABSはパーティングライン消すのもしんどいんや
いっそ見えないことにすれば楽なんやが… HG鉄血、説明書でKPS表記結構見た気がするんだが
ホビーサーチで調べてもみんなPSになってる？ なるほど、たしかにKPSっぽいのにPSと書いてあるキット増えた気がする 手元にあったバルバトス、百錬(アミダ機)、グレイズアインの説明書見たけど
全部「スチロール樹脂：PS」表記だったので、KPS表記が記憶違いでは？
各キットは放送時に買った(赤バンダイ、パッケージにキャラの顔あり) 確かに鉄血フレームはやすると毛羽立ちが酷いからKPSな気がする
結局接続部ポリキャップだから意味あんのかな >>97
イージーペインダーはエア缶次第だがけっこう持つ
それよりも塗料の消費量がかなり多い
濃くないと吹けないからコスパはかなり低い
純正の塗料入れだと塗料を最後まで使いきれないしね バンダイは自社権利の30MMへ誘導するつもりかな？
こっちや、他社キットは、品薄じゃ無いし
無理に30MMや境界でお茶濁さないで、他社の商品愉しむのが、利口な立ち回り方な気がする ガンプラがてんで買えないのでwaveのLEDミラージュに手を出してみたけど難しいな
ガンプラのパーツの精度は異常だとよく分かったよ。どっちも楽しいけど楽しいのベクトルは違う方向なんだな 他メーカーのキット作ったあとバンダイに戻ってくると「良くできてるなぁ」と感心するわ コトブキ屋のプラモ作ってるけど、糞バンダイごときには真似出来んだろうなと思う 30MMはディテールが細かいのはいいんだけど
複数買いやオプションなどで組み替えないと成立しないし（その割に本体の定価が高い）
パーツ割りがざっくりしてる分、塗装するのが大変
あんまりガンプラの代替にはならないなってのが正直な感想
人気機体が買い占められてるってことでは結局同じだし >>119
あれは本質的にはプラモっていうよりブロックだね
塗るもんじゃない気がする アクリジョンでエアブラシ始めたいんだが専用薄め液改良版が出るまで販売停止って…
1月か2月かいつ出るかわからんのだけどそれまで代わりになるものって無いかね？ アクリジョンの専用うすめ液と精製水を2対3ぐらいで混ぜたので希釈するといい
保存せずに使い切るなら精製水の代わりに水道水でもいいよ 希釈が難しいとか見たけどエアブラシ用じゃなくても出来ないことはないんだね
やってみるよありがとう アクリジョンでエアブラシするなら、新水性のほうが上位互換ちゃう？ コトブキヤのはいまだにABSパーツ多いからゲンナリするよ、その上サンプルと比べても塗装前提の色分けだし
バンダイはABS辞めて正解 >>116
パーツの精度は間違いなくバンダイなんだけど、手はかかるけどエッジの立ちとか塗装後の美しさだと他社なんだよな。 >>116
WAVEの初期FSSインジェクションキットは実質ガレージキットだからね 最近になって水性塗料＆マジックリン墨入れの事知ったけど
これに最適だとかいうワイドマジックリンってもう販売してないのね >>129
臭いは多少あるけど、アクリジョンより新水性のほうが食いつきいいのと、
隠蔽力がやや高い。
エアブラシ塗装なら希釈しやすいし、溶剤も手に入りやすい。
つか、アクリジョンの溶剤も臭いキツくて、オレはめまい起こすくらい苦手。 アクリジョンをわざわざ選ぶってことだからね
臭い抑えられてることが最優先なんよ
改良版で結構品質変わってるっぽいし臭いもどうなることやら 食いつきはアクリジョンの方が水性ホビーカラーより圧倒的に上
水性ホビーカラーはたまに剥がれる >>132
それは模型に対する愛が足りないからだよ。 水性ホビーカラーに燃料用アルコールを少量入れて筆で塗ったら
ガッツリ食いついて塗膜も頑丈になったことならある
でも燃料用アルコールはメタノールでエタノールよりも人体への毒性があるからあまりオススメできない >>134
頭の一文字くらいならたいしたことないやん。
要はレマン湖とオマンコくらいの差だろ >>113
ガイアから売られてる純正より、
OEM元のエアータッチのほうが、ストローが長くて、
使い切りやすい。値段も安いし、エアータッチのほうが便利。 >>112
鉄血は肩、股関節、足首はポリキャップだけど
肘や手首を細くできたのはKPSの効果だと思う
バンダイがインタビューで言ってたけど
ポリキャップを使う→保持するの樹脂パーツが必要
→全体に太く・大きくなる→小型や細身のMSは難しい らしい エナメルのシルバーとかゴールドで部分塗装して拭き取ろうとするとどうしてもメタリックの粒子みたいなの拭き取れなくて汚くならない？
綺麗に拭き取れる方法とかあるのかな >>140
いま品薄で買えないけど、ブラシウォッシュで丁寧に落とせば粒子も落とせるよ。 >>140
下地がつや消しだと、染み込んで取れなくなることある。
ラッカーの艶ありトップコート吹いてみたら？ >>141
ブラシウォッシュでググっても筆洗浄用の瓶しか出てこないけど・・・
>>142
スミ入れデカール前に光沢はすでにしてるんだよなぁ >>143
あ、筆についた粒子かと勘違いしたすまん。
自分はフィニッシュマスターで拭き取るか、
紙ヤスの10000番→コンパウンド→乾燥→ブラシで落とすでやってる。 筆でメタルカラーを部分塗装してるってことでええんか？ 5ちゃんの模型板ってさ
ガチの上手い人が作品投稿すると間違いなく叩かれるのに初心者のパチ組みレベルの作品が投稿されると絶賛されるのってどういう風潮なの？ 初心者のパチ組みが絶賛されてるのなんて見たこと無いんだが 自分より上手い人に気軽に上手いねなんて書けないし
初心者の人が勇気出してアップしたなら良いところを教えてもっと模型好きになってくれたらなという気持ちじゃん？ 塗装してスジボリしてるのをパチ組みとは言わんだろ・・・ >>151
それがパチ組みに見えるぐらいならもうこのスレからは卒業だね
さようなら2度と来ないでね プライマーについて質問です
プライマーとは本来、軟質素材や金属などの下地に塗る事で塗装が禿げないようにするための物と理解しています
しかし、ABSなどにもプライマーを吹くと解説してあるブログも見受けられますが目的は何でしょう？
プライマーにはABSを割れにくくする効果もあるのでしょうか？ >>155
目的1 塗料の食いつき向上、剥がれ防止
目的2 パーツの割れ防止
目的2を補足
塗装でパーツが割れるのは溶剤の成分が
パーツを溶かしたり、亀裂に浸透するから
パーツへの影響が小さいプライマーを塗装前に吹くことで
溶剤成分をブロックし、結果的に割れにくくなる >>144
削り落すかぁ
塗膜に影響出るの怖いけど10000とかならそこまで削りすぎることもないか・・・？
あとフィニッシュマスターと綿棒ってそんな拭き取り性能違うの？
>>145
そういうことです 手だけabsだということを忘れてPSのフレームと同じくメカサフを吹いた
気づいてすぐプライマー入りのクレオスサフを吹いて、乾燥後にメカサフを吹き直したけど
武器を持たせようとしたらやっぱりポロポロ剥がれてしまった 物自体にちゃんと食いつかないと上から保護してもダメだよね >>158
自分の場合、けっこう厚塗りするから。
もちょっと詳しく書くと、エナメルのメタリックを重ね塗りして、
溶剤で拭き取った後に粒子が散ったら軽く10000番で撫でて落としてコンパウンドで復活みたいな感じにしてる。
心配ならコンパウンドだけでもいいんじゃ？
これマスキング失敗にも使えるテク。 >>146
なにこれすげえパーティングライン
溶接？
ぐらいの感想しかない
なんでこん写真アップするん？ 厚く塗ってるような印象は感じるけど、わざわざ嫌味言うもんかね
褒めてもらう為のスレでも無いが 3枚目のキャノンの砲身の下のとこの合わせ目は消すか、目立たないようなポージングさせた方がいいような…
>>147
気になるね
僕も自分のキット気をつけようと思った
ズームしなきゃ目立たんのかな？ >>146
いいね！00は新作出てていいなぁ
シャッフル同盟もはよ ワイが褒めるからみんな写真貼ってええよ！もっと見たい >>162
その程度の感想しかないなら、
書き込む前に止めろよｗｗｗ
ばーか＾＾ >>166
ありがとうね！
基本的に素組みとスミ入れとテトロンシールペタペタくらいしかしないのよね
ガチ勢からしたらハナクソみたいなクオリティだけど初心者スレだし許して >>169
全然いいと思う
自分も同じくスミ入れ&部分塗装&コート位だよ
にも関わらずPGU組むつもりで買ったしな(笑)
自分が満足出来れば問題ないし気にする事はないと思うよ 地道にやってりゃ少しずつでもカッコいい子作れるようになるよね、今上手い人達だって最初から上手かった訳じゃないって自分に言い聞かせて作ってるよ
いざ完成すると目標にしてた作例と比べて凹んだりもするけどね
初めて完成させたフルクロスとそれから一年後に組んだパッチワーク、塗装環境を整えてエアブラシ導入したのが大きいけど30過ぎて始めたオッサンにしては頑張ったと思ってる
https://i.imgur.com/Xt83NSh.jpg
https://i.imgur.com/17FiWhm.jpg
https://i.imgur.com/CGy3kdQ.jpg 自己満足の世界なんだから周りの雑音なんか気にしなくていいんだよ
自分が納得すればそれが正解で良い
どれも素敵な作品ですよ エアブラシ始めようと塗料買い集めてるところだけど
ネットで買うと色イメージがよくわからんね
かと言って実物の瓶見てもよくわからんのだが
各色プラ板に塗った見本でも欲しい >>176
新シリーズみたいな塗料だとテストピースに塗って並べたような動画あるけどね
それでもカメラもモニターも通して見るから色の中でも暖色よりとか黒っぽく見えるとかニュアンスレベルにしか参考にならないと思う >>176
もっと言うと下地でも色味は変わるからな
他の人の作例見て調色レシピ書いてたら真似するか、取説のレシピそのまま使うか、自分でプラスプーンやプラ板に吹いてみて確認するかしかないと思うよ
全部あるわけじゃないけど会社名と塗料の名前で検索したら割と他の人が試し塗りしてるサイトとかあるからそういうのを見るのもアリかも >>182
まあ突き詰めるとそうなっちゃうよねw
そんなに高いもんでも無いし全色買ったろか！とか思ったりしてる ガイア系の塗料って宣伝文句に高級な顔料とよく使われるけど、みんな違い分かる？ >>175
バチ組みなら
ゲート処理した面を超絶技法で加工しましたとか
決めつけは良くない
いくらなんでもただのパチ組みなんて晒さないだろ？ Mr.カラーの通常色とファレホのメカカラーは少しずつ買い足していたら
気が付くと全色買ってたわ 金色だけはガイア使うよ。調色で欲しい色出せないからいろいろ買う >>184
ぶっちゃけ全然違い分からないｗ
デザイナーの人とかなら違い分かるのかな ぶっちゃけ色見本見てもようわからん色なんて実際塗ってもようわからんだろうし適当にそれっぽい色買ってるわ 色といえばガンプラじゃなくて申し訳ないけど戦車のタイガーＩをクレオスのジャーマングレイで塗装したら
箱絵とは似ても似つかない黒っぽいグレイになって戸惑ったことがあった
スケールエフェクトを考慮して白を2～4割追加するといいと知ったのは数年後だった >>184
さっぱりわからん…下地を多少気にするくらいしか気にしてないや 色はYouTubeとかでも下地色別にレビューしてる人もいるから検索してみては
後は各メーカーのカラーチャートをまずは確認してみて 赤ならこの色、みたいなのを適当に買って使ってるうちに決まってきて微妙な色の違いとかで他の色も使うかって感じになってる
自分は赤ならガイアのフレイムレッドなんだけど最近買えないので他の買える色を模索しているところ まあ赤なら赤の中でどんな傾向の色かくらいはネットで調べてみて、あとは実際に塗ってみるしかないよね >>184
筆で塗るとよくわかるが隠蔽力が高いのでミスターカラーに比べると初心者でも綺麗に均一に塗れる率が高い
逆にニュアンスを出したいならミスターカラーのほうが繊細な表現が可能 教えて下さい。
エナメル塗料を希釈するのに水性の溶剤を使っても良いんですか？ 赤といえばタミヤが歴代フェラーリ用に90年代用の暗めから00年代以降の明るい赤と色々出してるし、見本となるタミヤのフェラーリプラモ見れば色味想定もしやすいので使いやすいかも まあガンプラの赤ならモンザレッド塗っておけばだいたい大間違いはない 塗料ネタだとシルバーはたくさん出てるけどクレオスの8番だっけ？あれが一番カッコいいと思う >>204
カッコいい
足見てキレイに仕上げたのかと思ったらチッピングしてるんだね >>204
いいね
このカラーリングセンスは見習いたい >>204
カラーリングも良いけどデカールの使い方が上手ですね
差し色の赤の使い方にセンスを感じる！ >>203
実は結局クレオスやタミヤがいいってのはあるな >>203
8番シルバーは落ち着いた銀色で自分も好きだ 1/144のEGガンダムをG3カラーにしてみたいのですがちょうど良いデカールが無さそうです
アルファベットとか数字のちょうど良い大きさの物探す時皆様どうしてますか？
やっぱり他メーカーとかのを探して買って来て組み合わせて斬り貼りするしか無いですかね >>203
クレオス8番シルバー9番ゴールドは時々性能アップされて、
基本色とはいえ侮れない塗料
強調したり特に見せたい場所というのでない限り、だいたいこれで事足りるよね >>210
それかクリアーデカール買ってきて自作になるね
そういうスレもあったはず マスキングテープで直線決めて、それを目安にデカール貼ると数字の並びがまっすぐに出来るよ
あと「ガンプラが絶対にうまくなる10の製作テクニック (ホビージャパンMOOK 1058) 」
というムックにＥＧガンダム用のデカールが付録で付いてる ガンプラが絶対にうまくなる10の製作テクニックは良い内容だった >>212
クリアーデカールでインクジェットプリンターで自作
ってのに憧れて以前InkscapeやらGIMPやら入れてみましたが
絶望的にスキルとセンスが無くて地獄を見たので無意識に忌避してました
プリンターもインクが涸れて固まって死んでますので
良い機会だから新しいの買ってみようかな
欲しいのは「G3」だからExcelのフォントそのままで黒文字でもいけそう
>>213
ガンプラの本ですね
探してみます EGといえばキティちゃんガンダムつくろうと思って放置してるの思い出した……
なんでこのカラーリング選んだんだろ
https://i.imgur.com/fWY1tBB.jpg シルバーって物によって特性全然違うから一番種類揃えてる色だな
下地も含めて明るさが全然違うから中々狙った風に出来ないけど >>218
ありがとうございます。
こちらのはただただベターって塗ったまんまなだけでこんなんです。
https://i.imgur.com/RdU1TDY.jpg
https://i.imgur.com/9v7ivaF.jpg
袋入りのやつにジャンク品の武器使い回ししてます。
何かあまりにも殺風景過ぎるんで・・・
RGのガンダムのなら持ってるから何か使えるか当ててみます。 >>219
ありがと。
といっても、SDCSはパーツ分割が優秀だから基本工作と塗装だけしかしてない。
なにせプラモ始めて5体目に組んだのこれだったし。 >>220
いいと思うよー！
丁寧だし色もキレイに乗ってる！ そういえばEGのストライクガンダム作ってるんだけど、ストライカーパックどうしようか悩んでる。
ついさっき、ストフリのバックパックをつけてやろうかと手に取って
コンセプトが違いすぎるのでやめたんだけど、何かいいのあるかな… ストライクはなんだかんだアーマーシュナイダー構えてるのが1番好き 去年悩んで見送った1/60ドムを見かけてとうとう衝動買い
改めてググったけどプロポーションが素晴らしいですな
手をどうするかが難問 >>221
その塗装のクオリティが凄いわ…
ビームサーベルのグラデ塗装なんて自信なくてやったことないよ…
>>220
色きれいに乗っていい感じじゃないか！
>>223
3ミリ穴が全部対応してるからガンバレルとかどうよ（模型店で地味に余ってたりする）
https://i.imgur.com/wnljuU1.jpg >>226
うお、これいいね。
参考にさせてもらうよー！
近場の模型店だとガンバレル全滅…！ クリスマス過ぎてガンプララウンドボックス安売りされてたからボールデンアームズでガンバレナイストライカー組むぜ けど、EGストライク、RX-78からさらに進化してて初心者がステップアップするのに最適なキットになったね。
肉抜きは目立つ場所になく、装甲の裏打ちやモールド追加の練習にもってこい。 筆塗り光沢仕上げなのに表面綺麗でマジすごいわ
天パ倒してるのも👍
このネオジオンのシャアのデカールって何のやつ使ってますか？ >>234
嫌味？
表面は成型色そのまんま、トップコートもしてないだろ 筆塗り部分塗装だな
SDサザビーはBB戦士のほうがver.kaをそのまま小さくしたみたいでかっこいい 彼はプラ表面そのままのようなの筆塗りを見た事があるのかもしれない >>227
確か1月にガンバレルダガー再販載ってたよ
俺もEGストライクに装備させたいから一緒に頑張ろう 借家だけどスプレー塗装やエアブラシ使いたいと思ってます
借家でこれら使っている人いますか？
部屋の汚し対策はどんなことをしてますか？ >>240
塗装ブースは必須。
缶スプレーは飛散量や範囲が広いんで使っても外でしてるよ。
缶サフも量をやると部屋にうっすら降り積もるんで気をつけて。 塗装ブースがあればあとは机と床にこぼしたときの心配をすればOK
1/60ドムの制作プランを練っているのですが、手だけなんとかしたいです
ググって見つかったのはMGジオングから流用、PGから流用、で入手性で金額的に厳しく
思いついたのは、へヴィウェポンユニット オーバードマニピュレーター二個買い、1/48サイズでも大きいらしく合わないよう
他に方法があればご教示お願いします >>242
ドムの指ならポリパテブロックから削り出せば？
手首の彫刻は図工でやったでしょ
連邦系じゃなければなんとかなるとおもうよ
それがダメなら叩かれそうだけどほしい部品を部品注文 >>240
塗装ブース必須で、自分は下にポリカーボネートの透明なマットを敷いてる
借家だったら壁とかも剥がせる壁紙で保護しといたほうがいいんじゃないかな
と思ったけど、よほど塗料飛んだりしなきゃ経年劣化ですませられる気がするわ >>243
ありがとうございます
一度付属のハンドパーツをポリパテで持って指のふくらみを作ってみます >>242
ロボマニなどのガレキメーカーのハンドパーツを買う手もあるＹＯ >>246
情報サンクスです
ドムには8Lより一個上がベストかもしれません
ちょっと探してみます >>233
>>234
ありがとうございます！写真だと目立たないですけど接写すると結構筆むらも気泡みたいのもできてます( ´•_•。)一応つや消し吹いたんですけど上手くいってなかったですね
デカールはNO.72逆襲のシャアネオジオン軍MS用てやつです。 >>242
ブリックワークスってガレージキットメーカーから出てる80's パワーハンドはどうかな？
デザイン的には旧キットにピッタリだと思うけど、レジン製なのと
Lサイズでも1/60ドムに合うかどうかわからない点が懸念点かな 情報ありがとうございます
切り出してサイズを確認してみたので一つ一つ調べてみます
ちなみに約3.3mm程度でした
https://dotup.org/uploda/dotup.org2681418.jpg 寒すぎて水転写デカール貼るのに用意したお湯がすぐ冷める、冷めるとデカールが台紙から剥がれない
マグウォーマあたり使うといいのかな？ 陸ジムに付属の乾式デカールを暫くぬるま湯に浸けて???ってなってた恥ずかしい思い出(昨日) 子供のころ、洗面器に水入れてデカールを切り分けずに台紙ごとぶちこんだ暴挙を思い出したｗ エアブラシ導入したんだが片付けの手順で余った塗料は瓶に戻すみたいに書いてあるんだけど
薄めてるの戻したら次回以降の希釈割合変わったりしないのかね？
そもそも使おうとしてるのがアクリジョンなんだけど戻すのNGみたいなの見たんだがどうなん？ 人それぞれだろうけど、個人的には瓶から出した希釈済み塗料は余ったら捨てる
ホコリが混入するから
アクリジョンは、空気に触れて硬化が始まるとシンナー混ぜても元に戻らないから捨てる一択 >>257
ラッカーは戻せるが、水性とアクリジョンはNG エアブラシの説明書どおりにメンテナンスしたら駄目なのね… 水性系は戻さないのが前提だな
ただラッカーとしても希釈割合は問題にならん
慣れればすべて目分量だからな。吹いて濃ければシンナー入れるだけで
そんな数％の誤差がどうこうな世界じゃない
そもそも塗料も数年前に買ったなんてのも使えば、当然多少は揮発してるからな 少し高いハンドピースを使って感じたのは希釈の度合いがラフでもある程度は綺麗に吹けてしまうことだった
下手くそほど良いものを使った方がいいよ そりゃぁハンドピースの説明書だからな
塗料の説明書でないから鵜呑みにしたらあかんやろ
ラッカーでもパールとか蛍光使うなら絶対戻すなよ ドム1/60、組み立てて初めて大体の大きさが分かったんですがロボマニ8Lが丁度良いことが分かりました
ところでドムのサーベル、収納時に黄色で持つと青くなるという設定があったんですね（説明書より）
MGのパケ画など見てもあまり守られてないようですが >>262
使ってる環境を書かないと勘違いを生むだけだけど。
アクリジョンとかだと、高くて口径の小さいピースだと詰まるな。
そんなに高くないけど、アネスト岩田のエクリプスとかは粘土の高い塗料でも拭きやすいとされている サーベル刃一本しか入ってないし色プラで使える色数もあるから仕方ないんや >>269
そのあたりは人によると思う。
自分は普通にパールやメタリックは戻してるが、特に困ったことはない。 >>269
パール戻すことよりパール使ってるハンドピースから通常の塗料を戻すのがやばい
大抵は汚染されてる 去年、パールやサフ、メタリック用に安ハンドピース買ったわ。
まだ1度も使ってねぇけどなｗ 安ハンドピースは2本買ったけど2本ともノズルのセンターが出とらんのだわ
当たり引くまでおみくじするのもイヤだから国産の1万円の買うことにしたわ >>272
怪しい宗教とか活動家みたいだなあ。
何がどう汚れるのか、ちゃんと原理で説明しないとわからんと思うよ？ でもよく洗ってないと
赤や青塗った時ですら何となくキラキラしたの混じってて
キーーーーッとかゔーーーんってなる事は有るます
メタリックとかはブラシ換えろってのが良く分かりました
川´･ω･) >>276
金属色吹いたあとの掃除はサーフェイサー入れて吹くと金属粒子も一緒に飛んで綺麗になるわよ達郎 >>276
メタリックの粒子はサフでうがいすると落ちるよ。
もしくは1～2回ツールクリーナーでうがいしたあとで、
ツールクリーナーを入れたまま熊野筆とかでノズル付近をこすると落ちる。
ハンドピースを変えたほうがいいのは、メタリックやクリアは0.5の方が吹きやすいからじゃないかな？ >>275
パールやメタリックは洗っても洗ってもラメの粉が出てくるから汚染されたという表現がしっくりくる >>279
ぜんぜんしっくりこないが。
洗い方が悪いとしか。 薄め液やツールクリーナーで４、５回うがい繰り返しても金属粒子出てくるよね
なので>>278さんが書いてるようにサフでうがいすると割と綺麗にできる
エアブラシスレあたりで教えてもらったけど、教えてくれた人ありがとう サフうがい今度やってみよう！
うがい時のサフってどのサフでもええの？ 貧乏性で捨てサフってのがどうしても出来なくて
ツールクリーナーをスポイドでポチポチしながら筆で擦りながらもちょっとずつうがい洗い
でも中に残ってたのに気付かずに埃吹き飛ばす積もりでプシャーとかやったら更に大惨事になった事が有ったので
メタリックとかパールは安いのを専用にする様にしました
トリガー式のがもう一本二本買える様になりたい
(･ω･`川 捨てサフってとりあえずキットにサフ吹いて
凹凸確認しながら削っていくことじゃないの？ サフで粒子流すのは聞いてやったけど綺麗になりやすいだけでやっぱ残るよあれは サフでうがいは壁面にこびり付いてるのを落とすためよ
カップの底やニードルにへばりついてる粒子は圧高くして捨て吹きしないとサフでもとれない
そしてきっちりとると今度はサフの掃除が待ってる
一番ハンドピースの掃除に向いてるのは艶消しスムースクリアだけどあまりにもったいない メタリックは圧弱めで吹いた方が綺麗になるって言われてるしそれ用にハンドピース足した方が神経質にならなくて済むのかもね 塗料全般、圧弱めに重ねて吹いたほうがいいんだけど、
下手な頃に希釈の度合いを知らずに梨目にして以来、
どうも希釈濃いめで高圧で吹くクセがついてしまった。
ラクなんだけど、キャラモデル以外はちょっと向かないんだよね。 俺は黙って0.1M
濃度と距離と鑑賞距離で割り切る 噴霧具合を見てﾊｧﾊｧできるとか上級者過ぎるだろ＞観賞距離 希釈律完璧で隠蔽力維持したまま滑らかな塗装のときハアハアするのはまだ分かるが噴霧なあ？ コンプの圧は人によって好みが大幅に違うからなあ
自分は0.06Mpaぐらいが一番好き >>290
メタリックは吹ける、サフは無理に低圧で吹くと下地としてキレイにしにくい メタリックの残留粒子はサフじゃなくて濃いめのクリアを高圧で噴き出しても結構巻き込んでくれるよ
まあ自分はハンドピースバラして、こよりにしてツールクリーナー染み込ませた
キムワイプ差し込んで掃除してるけど、推奨はしない ごちゃごちゃ言わずに多少混ざっても気にするなよ。
だから 多少混ざってても気にしないが一番コスト低くていいと思うよ 普段塗り、メタサフ、クリア、持ってる
最近細吹き用が気になってきたぞ うがいした溶剤が明らかにその色になってたらマズいけど、
おおむね透けてて金属粒子がちょっと浮いてる程度なら
次の色吹き重ねてるうちになくなるだろうなあとは思う 箱捨てるのが勿体無くて保管してたけど、そろそろ置き場所がなくなってきたな
みなさん箱は残してますか？ >>305
捨ててる
かなりスペース取るしよく考えたら残しておいて眺めるか？というとほぼそんなことはしないと思い至ったから 邪魔だから捨てるようになったな
いまや捨てるためにバラすとき、達成感と開放感の混じった快感が巻き起こる 箱は説明書と一緒に折り畳んで仕舞ってる
そのままだと開くからクリップで留める 捨てる
なんなら作ったキットも一つくらいしか飾らない いつも捨ててるけどナイチンゲールは絵が良かったので表だけ切り取って置いてる
どうしようかなこれ >>311
あっ、俺だ。今までこんなことしなかったんだけど全く同じことしてる Ex-Sのパケ絵がカッコよすぎたから額に入れてプラモと飾ってる
それ以外の箱も大抵取っといてるけど流石に邪魔になってきたから悩むな
あと余剰パーツがしこたまあるランナーとかもなかなか捨てられない パッケージ絵格好いいし最近のは絵としての出来も良いから保管したい気持ちも分かるわ
たまに壁に飾ってる 下手したらかなりくだらない質問の可能性があるんですが
旧キットのジム買って組み立てようと思います
塗装と接着ってどっちを先にすべきなのでしょうか？ 過剰パーツとかシールとかもチャック付き袋に纏めて入れてるわ
ランナーはちゃんと外しとくが流石にゲート処理まではしない >>313
そう思ってもランナーから切り離せば場所をかなり圧縮できるからそれくらいは思い切れ >>315
キットによっては塗装先でもいけるかもしれないけど
接着して表面処理してから塗装が一般的なんじゃないかと思います >>315
買うのはいいけど、作るな
その質問が出る時点で知識や経験が足りなさすぎる
「ダメでもともと」「失敗しても経験になる」に達していない >>315
後ハメ加工とかしないなら
★挟み込む内側のブロック（頭や太ももなど）
接着
↓
合わせ目消し
↓
オナニー
↓
塗装
★挟み込む外側のブロック（胴体など）
塗装
↓
接着
↓
合わせ目消し
↓
オナニー
↓
合わせ目消しで消えた箇所の再塗装
これを挟み込む内側のブロックから
順番に繰り返す感じかなあ
まあでも
頭や肩は後ハメ加工した方が楽だと思う 旧キットの説明書はランナー状態の塗装図が載ってるからズブの初心者だと悩むかもね 旧キットジム発売から40年か
この期間で最も進化した人類のプロダクトは
ガンプラと電話だな 40年経っても遊べるんだから旧キット作った人達も浮かばれるよな 箱絵はいまだに旧キットのMSVが一番かっこいいと思ってる 旧キットMSVの箱絵、躍動感と迫力があってカッコイイよね
そういえば当時は足の裏がスッテンテンでバーニアなかったのよね 旧キットMSV作ってたやつが未だに初心者スレに居るのか・・・ >>328
06Rの箱絵
カッコイイけど足裏ツルツル >>329
ノコギリ使ったことのないアッシのような下っ端は永遠の初心者でヤンスよ リアルタイプ再販したけど箱絵格好良すぎて草
デカールも入ってるらしいな パーツ数は多くても根気さえあれば組むのが難しい訳じゃないからな
初心者こそRG作って欲しい。HGとは満足度が違う RGは当たり外れが激しい気がするなぁ
ものによってはポロリが多かったり関節ユルユルだったりでさ
ニューガンやサザビーで感動した俺は勢いでダブルオー買ったけど投げ捨てたくなった そうそう、接着必須のスケールと違って小さいパーツが多くても
難易度は別にあがらない
手数が増えるけどな。ただHG比だと、その手数以上の完成度があるからな
まあでも一番根気いるのはシールかな >>337
初期のRGは細部設計見直してVer.1.05で出した方がいいよな RGとMGだったらMGの方が大きいから組みやすいのかな？
新しいRGの方がいいのかな
クロスボーンX1とかν悩んでる >>340
「MGだからRGだから」「大きい小さい」ではなく
個々のキットのレビューを調べるのがベター >>340
クロスボーンのMGは色分け含めパーツ分割が甘いのでRGがいいけど
RGはとにかく小さくパーツも細かいので、そのあたりが大丈夫なら…かな。 MGクロボンもプレバンでパッチワークとか未だにバリエ出す割には15年前の中々古いキットだしな
個人的には相応に使いまわせるんだし2.0出して欲しいけどね
駄目って程じゃないけどやっぱ古さは組んでると感じるわ ガンプラのスジボリってデザインナイフの裏側や縫い針等でで出来るようなもんですか？
もちろん専用の工具でやる方がいいんでしょうけど
結構いい値段してるので・・・
ちょっとだけHGの肩の部分にスジを入れようかなって思ってる程度です >>345
プロモデラーの人もデザインナイフの先を折ったのを使ってたりするくらい
メジャーな方法だったりする。
針は短すぎて使えないと思うよ。 >>345
出来るって誰かが言ってたんでしょ。何でここで確認取ってるの。あとどこで何回確認したらやるの？ >>347
そういう対戦ゲームの初心者狩りみたいなことするのやめなよ。
最初のうちはみんな何をどうしたら良いかわからんから聞くのに。 >>349
もう少し正確に書くと、デザインナイフの先端だと細すぎるので、
先端を折って太くしてる。
もしやるなら、刃を折るときに怪我したり折った先が飛ばないように気をつけてね。 エントリーグレードのガンプラってシールがないのが売りの一つだけどさ、νガンダムの肩とシールドについてるアムロのパーソナルマークってどうするんだろう >>352
“次世代のファーストガンプラ”第三弾に「νガンダム」が登場！
■ニッパーを使わず手でパチパチと簡単に外せるタッチゲート仕様。
■可動域が広く、自由自在にポージングが決められる。
■ディテールの色分けも組み立てるだけで再現可能。
■左肩とシールドのエンブレムはマーキングシールで再現。
■「HGUC 1/144 RX-93νガンダム」（別売り）の武装を装備することが可能。
EGはニッパー無しで組めるのが条件でシールは関係ないっぽいぞ HGUCサザビーとRGサザビーどっちがおすすめ？
HGUCは持ってるんだけどRG持ってないのでどっちも持ってたり触れたことある民おしえてー 選択肢にはないけどMGサザビーのシールドのスリット？が好き 質問。ネットカフェでガンプラ作っても良いんでしょうか？ 教えてください プラのカスが出るしパチンパチン五月蝿いしどう考えても駄目でしょう >>355
見た目からしてまったく違うんだけど、それじゃ決め手にならないの？ >>341
なるほど一概には言えないんだね
ここのレビュー見てみる
>>343
質はRGの方がいいけどサイズ感てことか
とりあえず大きそうなνのRGから作ってみる
>>342
やっぱりRGの方が質良さそうだからRG挑戦してみる 見た目で好きな方買えばええやんと思うのだが
なんで人に聞かないと選べ無いような奴が多いのか
ただの構ってちゃんなのか HG持ってるのにどっちがオススメとか意味わからんし
その後のレスもリアル厨房かって感じだし
答えた俺がバカだったわ >>318-319
>>321
ありがとうございます
後ハメ加工は来年また再販買えたら試してみます
>>320
簡単に買い直しが効くなら安いしダメ元でも良かったんですけど
今やダメ元で試す事さえ出来ない状況になってしまっているので どっちもかっこいいと思ってるならRGも買って自分で好きな方決めればいいのにね
人におすすめ聞く意図がよくわからんな RGHi-νホワイトとグレー部分以外を塗装して作っているがフロントアーマ部分の銀色と太腿が擦れて(？)つや消し吹いた太腿に銀色が着いてしまう。
これは塗装剥がした方がいいのかな？
ちなみに銀色はMr.メタルカラーのステンレスです。 Mr.メタルカラーって使いにくいよね。確かこすると光沢が出てメタル感が出るんだっけか。
こすると果てしなく塗料が取れるんで触れない。
トップコートしたら金属の質感が変わってしまうかもと思って買ったはいいけど使い道に困ってるよ メタルカラーは手やら他のパーツやらが触れるところに使うべきではない >>345
裏で彫る必要はまったくない
デザインナイフの表でも普通のカッターでも余裕でできる
それらはスジが太くなるから専用工具より太くなるから劣るというのは業者の嘘だぞ
曲線もある程度までナイフで彫れるし、針でも彫れる
ホームセンターには超鋼罫書き針とかあるけど普通の針でもほれる >>345
オルファの「デザイナーズナイフ」(形状は似てるけどアートナイフじゃないよ)を買って、ついでに替え刃も買うのよ
替え刃になんとニードルが１つオマケでついてるから、それでスジボリ掘ればOK牧場 あと、ミネシマのスジポリライナーなら実売価格300円ぐらいだ 針のスジ彫りって難しくない？
一定の深さに彫れないしすぐずれるし毛羽立つし…毎回うまくできなくて凹む
まあ道具じゃなく自分の腕の問題だけど… NTカッターのDS-800Pは本体にニードル入ってる
細い軸が好みの人はこちらがオススメかも
https://www.ntcutter.co.jp/products/detail/236 >>379
自分は慣れちゃったから問題ないけど
始めての人はスジボリカーバイトとかBMCタガネとかラインチゼルの方が一定の太さで掘れるからいいかもしれんね タガネ使うにしても、最初にニードルやらナイフで当たりは付けるから >>379
難しい…
安価なけがき針（多分>>377のやつ）買ったけど勝手が分からなくて苦労した
ただ、「じゃあブレード・目立てヤスリが相対的にめちゃ簡単か」っていうとそうでもないっていうね…
けがき針一番の難所である「深く行くと線が太くなっちゃう」がないだけいいんだけど、それないからといって劇的に簡単になるわけではないしね
スジボリはほんと難しい スジボリは、初心者が上手い人の真似したくていきなり無の所からやろうとするから難しいのでは
まずはモールドの彫り直しなどで慣れてからやると良いと思う >>379
普通に道具の問題
直線掘るだけならガイドテープにタガネ系の組み合わせはすっげー簡単
プラ板に定規当ててPカッターで線引くのが簡単なのと同じだよ
針は浅くていいから極限の細さを追求したい時に向いてる >>379
直線～緩い曲線なら針はやめたほうがいい
針でしかできないとこに使う アルティメットニッパー、使った事ないんだけど実際どうなんだろう？グッスマニッパーを使っていて、どうせ二度切り→ヤスリ等でゲート処理、するし必要かな？と思っちゃう…
ゲート処理やらなくて良い！レベルなら買うんだけど 硬質クリアパーツにクラック入らないから全塗装波はそれ専用で一本持っとくと便利
あとチタニウムとかのメッキキットもゲート跡がきっちり面出るからアンダーゲートでないとこの見栄え変わってくる
ゲート処理は普通に必要だからちょっとの時短効果くらいしか期待できんかな アルティメットニッパーはえぐれて瞬着で埋めるのがなくなるだけ気持ち的に楽
自分は面倒くさがりだからキサゲナイフで適当に削ってカンナがけして終わり
ガンプラだとアルティメットニッパーが苦手な太いゲートがないからピッタリだね アクリジョンでエアブラシ始めたいと言ってた者だがようやく道具類揃った
試しにEGガンダム塗ってみたが詰まったりすることもなく思いの外簡単に塗れてしまったよ
ツールクリーナーなんかも言うほど匂い気にならないしこれなら続けられそうだ >>387
全ての場所のゲート処理が出来るわけではないからあると便利なことがあるくらいのもの >>379
プロの動画見てガイドテープを使う、力を抜く、針を寝かせるってやってるけど難しい。 >>337
エクシア・ダブルオーは股関節クタクタだよね。mk2やGP-01はしっかりしてるのに >>393
エクシアは足が上がらないという致命的な欠陥もあるのがねえ
近接戦闘機なのにポーズ取れないってどういうことよ エクシアは素立ちだとカッコイイだけに惜しいよな
腰アーマーと太ももの干渉を解決したver1.05とか出して欲しいわ ついでに変なクセのついた平手をもうちょい自然な平手に変えてほしい スジボリはシモムラアレックのホーリーとかオススメよ
馴れとかは勿論必要だけども ポリパテで肉抜き埋めて、面倒だからマスクせずに削ってたら、
クシャミが止まらなくなって鼻をかんだら
鼻水が真っ黄色になってた。。
みんなも削る作業のときはマスクしよう。。 >>390
おめ。いい道具買ったな。
アクリジョンはニードルに塗料がこびりついて、
動きが悪くなったりすることあるので、掃除の仕方は注意したほうが良いよ。 大掃除を始めたら、不注意で工具で手をスパっと切ってしまった。
プラモの工具は危険なのが多いから、みんなも気をつけてね。 デザインナイフでズブリは一度はやらかすよね
キレイに切れるせいか治りも早くて助かったけど結構血が出た 工具で怪我するとか不器用なだけ
正しく使うことから学べ 机の上に置いたタミヤデザインナイフが服の袖につられてコロコロと転がって落下
足の甲にブスリといったことならあります。痛かった やっと休みなのに雪降っとる
窓開けて塗装出来ーせん
買い出し行って終わりかね
(･ω･`川 昨日は気合いでナイチンのバーニアだけ塗装した
後はバーニア内部のオレンジ塗装すると組むところまで行ける
このコーヒーを飲み終えたらおれはやるぞ… 水転写デカールかドライデカールしか使ったことがなく
https://gundam-perfume.com/rx-121-1_review/の作例通り
貼ったらパーツの対してシールが大きいくシワができたりするのは仕方ないのでしょうか？
ヘイズル改用の水転写デカールがあればありがたいのですが… テトロンシールは曲面に追従しないんでシワになるのは仕方ないね
ドライヤーとかで温めて柔らかくすればある程度は防げるかもしれないけど >>407
大概の問題はコーヒー一杯飲んでいる間に心の中で解決するも…っあ！（二度目） >>408
仕方ない、と考えた方がいい
作例でもシールドの「TR」、シールドブースターの「TTT」はシワや気泡が分かる
水転写デカールはBANDAIから発売されてるけど
今は品薄でプレ値状態 今日は乾燥してるせいか、塗料が梨目になりやすいねえ >>409
>>411
ありがとうございます
そうですか…失敗覚悟で大きいデカールは余白部分を切り抜いて
貼ってみます。 ゆず肌防止にMr.リターダーマイルドを適量添加するのもいい HGUCナイチンゲールを缶スプレーで塗装しようと思うのですがサフ吹方がいいですか？ スプレー缶で塗装する色を無い色にするのかで、サフが要るか要らないか分かれると思う。
ついでに言わせてもらえば、塗った分の塗膜がそのままパーツの厚み増加になるので、下地の処理は大事だよ。 >>415
初心者はサフを吹くな
メリットを活かせず、デメリットばかり出てくる
とにかく吹くな サフ吹くだけで
塗料の食いつき向上・表面処理の可視化・透過防止・
を得れるんだし別にいいのでは？ サフの上に塗った塗料が剥がれやすくなるだろうがw
サフの中に何が入ってんのかわかってんのか？ 分かりました。サフ吹かず缶スプレーのみで逝きます。
ありがとうございました。 いや初心者はサフもトップコートも異様に厚吹きしがち
まあ赤成型色を何色にすんのか、だあな
赤をスプレー赤にするのはほぼ意味がない >>419
ダメ、ゼッタイ
吹きの失敗、モールドを埋める、サフの上の色の発色を邪魔する などの失敗の可能性がある
サフの意味、意図、メリデメ分からないならやめさせればいい 本人が満足してればOK
初心者がサフとか厚塗りし過ぎで原型分からなくなってたけど、結果はどうでも良くて
プロの真似事した事で何か満足してたし。 ガンプラなんで所詮おもちゃだから楽しく作れればなんでもいいよね 脳死でサフ吹くのは俺も良くないと思うけど経験としてとりあえず吹くのはアリだと思うわ
これくらい吹きつけたらモールド埋まっちゃうのかーとか、黒サフ下地にしたらこういう色になるのかーとか自分で体験して次に活かすのは悪い事じゃないと思う どこのスレで言っていいかわからないけど
檸檬堂の鬼レモンてサイコガンダムカラーだよね >>415は何系の色に変えるかとか言うべきよ
赤系から赤系とか黒系ならサフは要らん要らん
赤系から黄色とか白系にするならサフした方がいい ＞サフの上に塗った塗料が剥がれやすくなるだろうがw
サフの中に何が入ってんのかわかってんのか？
さらっと言ってるけどこれまじ？ 好みでいいとは思うけど、このスレってサフ警察とABS警察が常に見張ってるんかねえ。
スプレー塗装するなら、エアが調整できないし、サフは吹かないほうがいいってのは確か。 ガンダムの白系にサフ吹く時って何色のサフ使いますか?
グレーサフにしてみたら色味の差が思ったより小さくてまたまた白塗るくらいならサフ要らないかとも思えてきた
傷埋めがメインに思ってるけど、成形色と同色に戻す時サフ塗る塗らない考えたりする？ >>435
ガイアの白サフ吹けばいいと思うよ。
グレーサフ吹くなら、手間は増えるけどアルティメットホワイトとか、
EXホワイトみたいな隠蔽力が高いのを下に薄く吹いてから本塗装でもいいと思う。
まあ白はつや消し吹いちゃえば細かい傷も目立たないから、サフなしでもいいとは思うけどね。 今年はやたらと塗装に失敗してドボンしまくった年だったけど、
みんなどんな年だったのかちょっと気になる。
まあ、ガンプラ購入でドタバタした人が多かったかもしれんけど。 >>437
中部地方民だけどガンダムベースが名古屋にできたおかげで（せいで）買って作って買って作ってしまくった一年だった
おかげでケースも追加しまくってこんなんに…と思ったけど前貼ったな… >>437
瞬間カラーパテの類をいい加減に導入しようかと思った1年だった
ただ気になるのが、開封したら早めに使い切らないと使えなくなる？という点
モチベ低い時はプラモ数ヶ月放置とかやっちゃうのよね >>437
ハサウェイ見てガンプラ作りたくなってちょこちょこ組んで部分塗装とか合わせ目消しとかチャレンジしたよ
うまく行かないこと多いけどそれも楽しいな みんな回答してくれてありがとう。
と、もうすぐ年変わるね。 >>435
光の透けを防ぎたいからクレオスの1200番サフ使ってる >>439
瞬着系はジップロックにシリカゲル数個と一緒に入れてタッパーなどに密閉しておけば1年は持つよ
長期間使わないなら冷蔵庫に入れておくといい（使う場合は数時間前に室温放置して結露を防いでね） >>439
とりあえず100均の瞬着とベビーパウダー(ジョンソン&ジョンソン)で試してみては
硬化促進剤もあったほうがいい 塗装してたら年越してた
成形色と同じ色塗るのってモチベ上がらないね
最初に全部グレーサフとか塗っちゃえば良いのかな >>446
バンダイの成型色は美しいんだけど、やっぱ塗装には勝てないから
再現でいいと思うよ。
カトキカラーみたいに少しだけ中間色っぽくするとか。 >>443
>>444
お二人ともあけおめ、ありがとう
効果促進剤はウェーブの少ないやつでとりあえず試してみるよ >>448
瞬着と粉はよく混ぜないと気泡ができるこらな
硬化促進剤は直接ブッかけるやり方もあるけどキッチンペーパーとかに含ませたのを容器に入れて気化したのをシュコシュコ吹きかけても使えるよ >>449
500番のサフ吹いたパーツにブッかけたら若干サフ溶けた
プラや塗料は溶けるもんなのかね？ 今年の作り初めはリハビリを兼ねてMGのザクⅡ ver2.0ホワイトオーガー
とりあえずサクッと作って、外装だけ塗装したい
なお、しばらく積んでたせいかABSがキシむ模様 >>451
切り出してランナーごとにジップロックしてるが
切り出してる途中に3回ぐらい吐いた >>450
瞬着硬化剤も種類によって硬化時間とか白化しやすさとか臭いとか色々なのでググってみて
waveは侵食しやすいので自分はaaセッターと併用してる
919プライマーも良いと聞くが誰か使用感教えて ソシャゲの福袋ガチャ買おうか悩んだけど1万円出したら買うか悩んでたカラミティとか他にも色々買えちゃうな
我ながら金銭感覚狂ってたんだな >>451
俺も今年こそは積んでるMGディープストライカーとユニコーンペルフェクティビリティ、
RE:100のナイチンゲール組むわ >>453
>>456
了解した 色々ありがとな！ わしもそろそろV作戦クリア版とシャア専用MSセットのクリアを作るとするかいのう… YouTube観て散々予習したのに半光沢も買って来たのに途中で半光沢塗るのが面倒です やっぱりMG EX-Sはラスボスだわ
午後から切り出しゲート処理やったけど半分も終わらねぇ
全塗装するつもりだけど気が重い… 
おすすめのコンプレッサーってありませんか？初心者で長く続くかわからないので、そこそこの性能でコスパがいいものがあれば教えてもらいたいです。 >>468
集合住宅じゃないならツールズアイランドのTKF002
騒音や振動が問題になりそうな環境ならクレオスのL5
コンプに関してはこっちのスレも参考にするといいかも
コンプレッサー総合スレ22
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1636612322/ 初心者だけど失敗を畏れずEX-S全塗装したりプラ板で延長したりする初心者の鑑
>>469
助かります >>465
脛の延長めっちゃ綺麗に出来てるな
参考までに何で接着してる? >>473
白フタベタベタ、周りに瞬間カラーパテっす >>446
例え同じ色でも塗装するとすげえシャープに見えるぞ >>475
それはわかってて既に塗ってるからこんな感想出てるんだけど 成型色でもつや消し吹いたらなんかこれでいいかなってなる オリジナルカラー再現にしても赤青黄なんかはちょっと濃いめの色にしたり黒は黒鉄色なんかにしてるけど
白はどうしようか悩む
ちょっと青足すとかで仕上がりは変わるんだけど塗ってて楽しくないw >>481
ヤスリは割といいもの使ってる感じですかね？
なかなかこれだけキレイにならないんですよね… >>483
金属ヤスリじゃなく番手荒いところから丁寧に整形していくんですね
なるほど… 胴体を伸ばしてるのに腕そのままだと短く見えるから、上腕も少し伸ばしていいかも プロポーション変更は正直よくわからん
理想の体型ってのも別にない
このネモも足伸ばす必要性がわからん >>485-486
アドバイスありがとうございます
https://i.imgur.com/Fd8Og9f.jpg
>>487
自分でも何がしたいのかわからなくなってきた…
勢いで切り刻んでるだけのような >>481
難しいことはわからないけど裾のフレアも延長するなら
裾の部分をプラ板で延長でもよかったのでは？
途中で延長すると左右全く同じにするのが難しそうだけど >>489
それも考えたのだけど、
内側を綺麗に処理する自信がなかったので
脛の真ん中にしました タミヤのスミ入れ塗料使うとパーツにヒビが入ったり割れたりするの何とかならないかな？ タミヤの墨入れで割れたことないや
あんまり筋彫りしないからかな はみ出てもスミ入れさえできてれば、組んでからはみ出し拭き取る分にはそうそう割れたりヒビ入ったりしないだろうしね >>499
水性のスミ入れした後保護のスプレー吹いたら滲まない？ リアルタッチマーカーはにじむけど他は大丈夫だと思われ
特に水性ホビー、アクリジョン、ファレホ、シタデルあたりは塗膜丈夫だからね クレオスのウェザリングカラーをスミ入れに使うのです
割れにくいし本当にオススメ >>500
「スミ入れで割れる」は条件がある
↓の条件に当てはまるほど割れやすい
・切り出しや仮組でパーツに負荷がかかり、亀裂が入っている
・パーツを組んだ状態で、応力がかかっていり
・浸透性の高いエナメル塗料を使用している
恐らく、割れる原因すべてを満たしてるんじゃない？
水性スミ入れ後、水性クリアーを吹いても滲まない
充分に乾燥させて少量ずつ吹けば7ラッカー系でもOK >>501
ありがとう！
買ってみる
>>502
ウェザリングカラーはあるはずなんで、試してみる！
>>503
全部満たしてる... キャンディ塗装した箇所をマスキングしたら剥がれてしまい、
大失敗してメチャクチャ凹んだ…
挟み込みで接着必須の部位だから、部品注文してやり直しだわ。
イロイロ調べたら、重ねる色をあらかじめ吹いとくといいみたいね。 割れて調べてみたらタミヤのエナメル溶剤が割れる原因みたいだからタミヤの塗料をガイアノーツ溶剤で薄めて使ってる
今の所それで割れた経験はないかな タミヤのエナメルって墨入れ用じゃなくて、普通のエナメル塗料の方で墨入れしてる気がする ん？そもそもスミ入れ塗料自体がエナメルを希釈したものだが？ Gガンの予約乗り遅れたんだけど、今から手に入れたかったらどうするのがいいのかな？
教えてください。 フルメカニクスカラミティがほぼ定価で置いてあるけど今月再販なんだっけか
田舎だし狩られることはないだろうけどそもそも入荷数すげー少ないんだよな >>509
何度も再販される商品だと思うから気長に待つのがいいよ
僕もそうする… G予約開始直後に買おうとしたら品切れしたから
キャンセル予約したのに、数週間後なぜかC予約されてないのに気づき泣きながらし直した >>509
店頭でどっか予約受け付けてるとこはあるかもな 例えば今月のカラミティ再販のキャンセル待ち登録したとして、最終的に注文の成否はっていつまでにわかるものなの？
それこそ発売日ギリギリまでとか？ 発売までわからんね
キャンセル待ち自体も数ヶ月前にしておかないと当選厳しいかも そっかーダメ元で登録だけして再販日に店舗めぐるしかないか
近場の店は再販モノに関しては入荷したら即品出しするから再販日が当てにならなくて困る ああ、数ヶ月前からキャンセル待ちしておけば
発売よりもかなりまえに注文確定しました、と来る
この場合予約出来たのと同じ
今月とか来月とか近場のは、何も案内無いまま発売日になる 手足延長などで切断するとき用でハイパーカットソーが気になっているんですが
厚みは何ミリぐらいが良いのでしょうか 509だけどみんなありがとう
半年以上あるから余裕みてたけど、こんなに早いなんて、いい勉強になった… RGハイニューで追加で再生産スケジュールねじこんだから
Gガンも割と早めに再生産されるんじゃないかな >>520
今時のキットで手や足の延長でブッタ切るなんて事しないけど
やろとしてるキットって何？旧キット？ ハイパーカットソー
刃の厚さに選択肢あったっけ？
ほとんど0.1なんじゃね？ >>523
初期のHGUCとか太もも延長したくなるのあるぞ 個人の好みもあるし、どの時代のキットだから延長しちゃダメなんてないな >>525
途中をブッタ切って長くして延長するって発想は初心者たる所以か？
>>526
？？？
何言ってるの？ あっ、コレ触れたらダメなパターンの人だ
NG推奨
ID:eXtL5hdc0 >>520
0.15のイージーモデルは刃がたわみにくいから0.1より使いやすいみたいよ
でも切断ってそんなに頻繁にするわけじゃないからタミヤの薄刃クラフトのこでもいいんじゃないかな >>528
あの辺のガンダムとかジムは手脚延長しがちだけど
それならリバイブでええやんと思いつつ
やっぱり延長したくなるな レスありがとうございます
1/60ドムの足を軽く開けるようできないか、情報収集すると
ノコがあるとやりやすいようなのでハイパーカットソーが浮かびアドバイスをお願いした次第です
頂いたレスを元に調べ直すと、自分の場合は見えない箇所を切るので
ノコ刃のXB167Aだけ買って、オルファのアートナイフに取り付けるで十分な気がしてきました
おかげさまで出費が大分抑えられそうです
ハイパーカットソーが欲しくなったら0,1、0.15の両天秤にします >>533
その刃持ってるけど、刃が厚くてプラモ切るにはちょっち使いにくかった
なのでタミヤの薄刃クラフトのこ買ったら使いやすかった
(オルファのクラフトのこと同じだけど、刃の厚さがオルファのよりも薄いからタミヤのを買った方がいいかも）
その後、クレオスのモデリングソーラージ買ったけど、こっちの刃厚は0.1mmで、もっと使いやすかった
今は最初からモデリングソーラージ買えば良かったと思ってる >>534
では、今後手足の延長等などの挑戦をするときも視野に入れて、まずはタミヤの薄刃クラフトのこを購入してみます
貴重な経験談に感謝します >>533
そんなに大きく切らない、たまにしか使わないならこれでも良いかもね。
ちゃんと切れるが使う時は力を入れすぎない事。
薄くて変形し易いからね
精密ノコギリIII(カット用)
https://www.tamiya.com/japan/products/74105/index.html >>536
それも持ってるけど、細かいパーツを切断するにはとても便利
刃厚0.1mmで切り口がキレイ
XB167Aよりはずっといいから、細かいパーツ切断したい人にはエッチングノコもおすすめ >>536
俺も結局コレ使ってコリコリやってるわ
デザインナイフの柄に付けれるから取り回しが良いというか
サッと取り出して使える
ハイパーカットソーは何本も買ったけど結局使ってない こちらで良いかわかりませんが
今月号のHJにて河森さんがGPシリーズで現代風の股関節を提示したという事がかかれていましたが、
具体的にどのようなものでしょうか？？
またプラモでは再現されているのでしょうか？？
ご教示頂ければ幸いですm(__)m >>541
とんでもなくスレ違いではないでしょうか
HJを買うなりググるなりすることをお勧めします
…
…
…
というか
こっちは例の事件以来、HJの文字を見るたびに
血圧が200近くなるんや！
うわああああああ！！！
努力！
努力うう！
努力うううえういうえあお！！ ただいま
血圧とコレステロール抑える薬もらってきたよ V字アンテナを均等に削るのって結構難しいですね... >>547
フラッグを切ったら、力を入れずに交互にヤスリかけるといいよ。
あと、削るバンダイエッジをマーカーで色つけておくと、ズレがでにくい。 ボールが欲しかったけどHGが無いから旧キット買ってきた
小さいボールも付いてて可愛い 全塗装のときは塗膜の厚みを考慮して関節等のパーツを削りますか？
それとも塗装したらあまり動かさないとか？ >>550
関節に600番が入るくらいの隙間を作っておくといいよ。
関節を削るのではなく、外装側を削ったほうが、調整がラク。 渋み出て腕とかポーズで垂れないからいいと思ってそのままだな
入らなかったりあんまり動かなかったらやすればいいし 関節は基本接着しちゃうな
グネグネして立ちポーズ決まらないの気持ち悪いし
ポリキャップレスが増えてきてからは穴開けて真鍮線通す手間が省けて助かる >>551
ありがとうございます
HOW TO BUILDに紹介されていた砂漠の駐屯地の
ドムをHGUCで再現したくてお尋ねしました >>553
君はもう初級レベルじゃないんじゃない？ >>555
スレ民全員初心者だったら答える人がいなくなるじゃないですか >>542
すいませんでしたm(__)m
>>544
ありがとうございますm(__)m ガイアのセミグロスクリアで本体も関節も仕上げるようになってからは、あまりハゲが気にならなくなったな
お、俺がハゲてる訳じゃないからな >>544
誘導した人
ゴキブリの巣だからここで聞くな
とか言われててかわいそう ガンプラ全然売ってないな
コロナ特需か？
3～4年前ぐらいは普通に売ってた気するけど >>560
それもあるけど、原料不足や輸出比率が大きくなったのもある
技術盗用対策で、海外での生産ができない
（SDWシリーズは中国生産だが、あれには企業秘密が使われていないのでおｋ） 手に入らない話はここではやめようぜ。
他のスレはどこもかしこもその話題しかない。 >>548
ありがとうございますマーカーなどつけて交互に削ることを意識しながら慎重にやってみます！
改造練習にはHGより大きいMGでやった方がいいんですかね？ 改造のコツは、あっちもこっちも同時進行しない事
切り刻んだだけで飽きて放置は誰しも通る道 水転写デカールの再販予定ってどこでわかりますか？
バンダイの1月納品予定表みてもデカール類はありませんでした
サザビーRGのを探しています >>563
忘れてたけど、ガンダムマーカーでラインを引く場合、ちゃんと削りきってね。
ガンダムマーカーのアルコール分はラッカー（水性ももちろん）と混ざると浮き上がってきちゃうから。 >>565
そういうときは工程表を作るといいんだけどね。
パテや接着剤の乾燥待ちの間の作業とか、毎日のゴールを明確にしとくと戸惑わないし
アレコレ手をつけなくなる。 >>563
「改造」の種類、内容による
手脚の延長だったら構造がシンプルなHGがいい
ディテールアップやスジボリ追加なら大きいMGがやりやすい
雑誌なりネットの作例見て、何をしたいか整理するのが先決 HGUCザクの足の甲をラインチゼルとノコで分離してそのままにしてあるわ
どうやって接続しようか迷い中 エアブラシ塗装始めたんだが技術的にはマスキングが一番難しいね
浅く窪んでるとことかめっちゃ時間かかるわ
Youtubeの制作動画なんかで見るとあっさりやってるように見えてたんだけどな
時間かけた分上手く塗り分け出来た時は気持ち良いけど みなさんありがとうございます改造の内容によって種類を選ぶのですねプロトゼロやヘビア(敗栄)のMGを買ったのでガンダムフォワードvol.4の作例を参考にしながら改造練習しようと思います
僕はよくガンダムWの機体のプラモを買うのですがみなさんはよく買うシリーズはありますか？ トミノガンダムがメインだけどアナザーもいくつか買って組んでる
塗装3割パチ組7割ぐらい 鉄血が好き
ガンダムだけどガンダムっぽくない不思議なデザインが良い Gガンダムが大好きなんだけどミキシングに不向き＆基本路線のHGにキットがそんなにないからSEED系やビルド系も手を出してるかな ガンダムW。HGでビルゴとサーペントを出して
リーオーだらけになってしまう。
https://i.imgur.com/zMYUykQ.jpg クロスボーンが好きだからMGクロスボーンは何体も組んでる。プレバン含めればバリエーション豊富なのも嬉しい
ただパッケ絵に期待して組むと素組の出来に悲しくなるけど >>573
改造の練習するなら今だとエントリーグレードがいいと思う。
MGはパーツ数多いし、失敗したときのダメージが大きい。。
エントリーグレードなら余るほど売ってるし、肉抜き埋め、モールド彫り、凸ディティールとかイロイロ試せるよ。
まとめて2～3個買ってもMGより安いし。 Wはシェンロンのぞく初期4ガンダム出てるしリーオー、マグアナック、プレバン含めればメリクリヴァイエイトも出てる
シリーズで集めようとするとちょうどいい 宇宙世紀以外のガンダムはよく知らないんだけど
00のティエレンと鉄血のグレイズは複数買いしてる
見たこともないのにw >>566
サザビー、先週梅田ヨドバシならあったよ >>582
失敗ってどう言う場合を言うの？
諦めさえしなければプラモに失敗とか無いけどな >>587
プラモはリカバーしてナンボや
諦めるから上達しない 上級者やプロだって常に失敗している
プラモに失敗は付き物
如何にリカバー出来るかが初中級者と上級者との違いだ >>589
リカバーできるかが初級者と上級者の違いなら、このスレにいる人たちは修復難しいのでは？
削りすぎたりうっかり切るところを間違えたら、上級者でもリカバリーできない場合もある。
そとそもドヤ顔して上級者を語るくらいの腕があるなら、ここはスレ違いでしょ。
中級者のくらいまでなら別だが。 >>589
↑こいつはドヤりたいだけでしょ
適当こいて 別に適当なことは言ってないと思うけど、完全な初心者だとリカバリ方法まで考えろってのはハードル高いだろうね >>588
いやだから失敗をリカバーすんだろw
お前の定義はどうでいいんだよw >>584
ティエレンのパイロットは渋いおじさまやうら若き乙女だったりするぞ
観るんだ いきなりランナーから全パーツを切り飛ばしてそこから組み立てる手法流行ってるけど
あれするメリットってなんかあるのかな？
パーツ無くしそうで怖いんだけど >>595
説明書をじっくり見ながらじゃないと組めない自分からしたらあり得ないやり方
ゲート処理も忘れそうだし
上級者しか無理だと思う ずっとその方式だわ
その方が早いし作業工程を纏められる
細かいパーツとか切り取り忘れた場合、
後から気づくのがデメリットかなあ パーツ切って組み立てるの繰り返しの際の持ち替えとかのオーバーヘッドをなくして時短とかかな
切り出したあとのパーツ探したりとかの時間がどれくらいかかるかのトレードオフだとは思うけど、ランナー別に分類しとくだけでもだいぶ時間は短縮できる
自分の場合はランナー少なめのHGかMODEROIDみたいなランナーに付いてるパーツが少なくてランナーが多いやつじゃないと効率はあがらない 俺は箱開けたら真っ先に全部切り飛ばして
ダイソーのセレクションケースにランナーごとに纏めてしまうのを最初の作業にしてる
ダイソーのセレクションケースは仕切りを自由に変えれるのでめっちゃ重宝してる
ジャンクパーツの格納にも便利
ただしケースのサイズ的にHGぐらいまで 妖怪パーツ隠しを退治する方法を教えてください
小さなパーツは無くさないようランナーから外したら容器にしまったり塗装に影響のないところにゲートがある場合はランナーを1cmくらい残して最終組立まで切らずにいます
ところが容器にしまったはずのパーツが無くなり、仕方ないのでプラ板で自作したあとに出て来たりします それも何度も探したところから
酷い時なんて自作したパーツが塗装するまであったのにそれが無くなって探していたら正規のパーツが見つかることも >>602
俺も昨晩HGクアンタの額クリアパーツがポロリしてどっか行った
全然見つかる気配なし
アレ、金型調整ミスじゃないのか？！ 工具類なんかは有孔ボードとかにかけて机に置かないようにするとか
机や床に視認しやすい色のリメイクシート貼るとか >>602
シンプルにする
隔離して動かせない状態にする
場所を固定化する
事務仕事や家の片付けと一緒
やりっぱなし放置ばっかりじゃね？ 無くさないように塗装棒に刺してたら、塗装時に一本だけ空の塗装棒があることに気付いたわ
元々何も刺してなかったのだと思うことにしてる
多分パーツ無くしてないと思う 塗装棒は浅く挟むとちょっとぶつけた拍子に外れてスッ飛んでいったりするよね そもそもパーツ切り忘れてランナー捨てあって、マンションのごみ捨て場にサルベージにいくことはまあまあある
バンダイのティラノサウルスの説明書がこのランナーはこれで終わりですって教えてくれるのありがたいから外でもやってほしい 塗装中に無くなった小さいパーツ
塗装棒に刺さったままになってた
あるある 改造練習するために雑誌読んでるのですが色んな方法でかっこよくする方法があるのですね...
プラ板でディティールアップするやつから挑戦してみようかな塗装道具も買ったことだし >>608
確かアンリーシュドがその表記してたような気がする
ランナーも部位ごと左右対称に纏めてあったりしてランナーの多さの割に作りやすかったな >>595
何回も組んだキットでもなきゃ無理だわ。 左右が微妙に形の違う奴とか反転パーツとか気付かず組んじゃったりするの慣れた頃にやらかすから、左腕だけとか左足だけとか部位毎に分けて纏めるのを個人的にはオススメ 俺も左右違うと組み間違えそうだから部位ごとに切り出すな 全部カットと、足だけ腕だけカットだと、作成時間変わるのかな
あんまり変わらない気もするけど ランナー単位なら無作為に切ってけばいいけど
部位単位だと番号確認しながら切らないといけないしあんまり意味ない感じするね 先カットは無駄な手間が増えるだけとしか思えんよな
短縮できるのも、ニッパとヤスリと持ち変える手間だけだしな
ひたすら切り出し、ひたすらゲート処理のが気分的に萎えるし
纏めることで手間暇減は塗装だな
一気にサフ、一気に下塗りとかはたしかにすんげえシステマチックにできる
ガンダムなら同じ白同じ青でいけるのが大半だし
でもなんか仕事感がでてきて、趣味感が薄れる あんまり初心者関係ない流れになってるな
完全に好みの問題 ヤスるタイミングもカット後か仮組み後で別れてるみたいだし 仮組み後にゲート処理する人もいるんか
見えないところを処理しなくて良いように、とか？ 近所のファミマでEGストライク袋を売っててぶったまげた
品薄とか言ってるけど、コンビニ流通はできるのかな >>623
それもあるしパテ修正や合わせ目消しする際に一緒にやる
あとはスジボリの追加とかプラ板加工してもそうだし
表面処理は基本的に1番最後にやってるよ >>602
やっぱり日頃から部屋を綺麗に掃除・整頓しておくのが一番だと思う
（床に雑誌や空き缶が転がりまくっている汚部屋を見ながら） >>620
なんかお前のこと嫌いなんだよな。
書き込む文体の癖でワッチョイ変わっても何となく分かるし。
お前のレス見るとムカつくんだよな。 >>627
同意
なんか不必要に押しつけて
見下しにきてる感ある マジックリンと水性塗料混ぜたやつって長期保存出来ないのかな
墨入れするのにチョットしか使わないけど一々使う度に作るの面倒臭いし毎回使った後にそこそこの量捨てるのも勿体無い感じもする >>629
未知の領域だし試してみたら？
一週間くらい置いとけばわかるんじゃないかな。 >>628
薄っぺらい意見感想しかないから
見下されてる、と感じるんやで >>629
ちゃんと密閉するなら水性ホビーカラーは多分行ける
アクリジョン、シタデルあたりは固まりやすいから厳しいのでは >>627
>>628
掲示板なんて色んな人が書き込むから、まあそういう人もいるよね、で流したほうが心の健康にいいと思う。 >>628
同意見のやつがいたか笑
まあ複数人に嫌われてることを知ってスレからいなくなることを祈る。 もっと鷹揚に構えてプラモ楽しもうぜ
>>633さんがいいこと言った 旧キットの1/60ハマっちゃった
Gガンシリーズ欲しいなぁ >>635
なんで統合失調症なの？
統合失調症ってどんな病気なの？
分かってねえんだろｗｗｗ
根拠ないことで煽ってんじゃねえよばーか。 教えたもらったタミヤの薄刃ノコ手に入れた
1/60ゲルググがまだ店に残ってたから大改修にチャレンジすべく買ってみるか 旧キットの改修テクって目を張るものがあるね
正直俺はここまで模型に向き合えない、と凹む気持ちもあるけど
自分が出来る範囲内やれるだけやってみるか 1/60のドムやゲルググのプロポーションを現在の流行に近づけてる人とか素直に凄いと思う
フルオープンガンダム作ったmat氏とかも 何十年も前からデザインの好みや流行り廃りは有るにしろしろ
こうしたいああしたいって想いをちゃんと創り上げる人達の熱意って凄いのね
材料も工具も塗料も充実して無かった大昔の頃から
ちゃんと形にするって尊いわ
結局素の形、デザインが良いってのも有るのかね 旧キットは特に触りたいとは思わないなあ
自分の技量試しついでとかも大きいのかな HGUCネオジオング欲しくてガンプラ作り始めたのにいまだにネオジオング再販してくれないの
本当に悲しい
バンダイさん…何でもしますからHGUCネオジオング再販を… >>645
ザク以外の敵MS1/60はバブルの今でも厳しいからね 最新フォーマットで出るのは、という意味
大雪が降る前にゲルググ手に入って良かった >>646
デンドロといいネオジオングといい
いつかは全塗装で作ってみたい
どんだけ塗料使うんだろ >>649
1万円分とか言ってる人がいた
色にもよるんだろうが >>650
スプレーはわからんけど、ラッカーのビン塗料なら30～50本か。。 オンドレヤスの全塗装動画だと瓶塗料20本ぐらいだね トップコート使いたいけど、匂いが怖くて使えない
匂いで気持ち悪くなることってありますか？ >>653
防毒マスクか水性の方使うか
換気は絶対 クリアパーツってゲート跡つくともう取り返しがつかないんですかね？ >>656
丹念に目が細かいヤスリで磨いて
丹念にコンパウンドで磨いて
丹念にメガネ拭きで磨けば
そこそこ復活する
ググれば出てくる
お手軽にやるなら
白化したゲート跡に紫蓋のMrセメントSP塗り塗りしてみて
まず不要なランナーとかで試してみて >>656
これはMrセメントSPでプラの表面を溶かし
テカテカにする方法
ゲートカットで変に力が入って
パーツ本体の奥まで白化してしまった場合は
この方法でも磨く方法でも無理 >>655
ありがとうございます
マスクが必要そうな油性は怖いですね
試しに庭で水性使ってみます 面倒だから1200番までヤスリがけしてコンパウンド荒目で磨いて終わり フルクロスを組んでみて改めてガンダムマーカーの偉大さを思い知る
なんで武器もマントもあんなに細けー上に色が足りてないんだ >>659
水性でもマスクしろ
スプレーは屋外で使え
風上から風下に向かって吹けば匂いは感じにくい
ガンプラ初心者でもバカや人間初心者じゃなければ考えろ
今の10倍調べて考えろ >>663
せっかく素晴らしいことを書いてるんだから、もう少し丁寧に書くだけで
みんな支持してくれると思うんだけどな。 >>648
20年位前にもバブル気味な時代があってな
HY2M(ハイパーハイブリットモデル)のシリーズで
1/60サイズのドムやグフが新作で出たのよ
このシリーズは小学生並みの身長の1/12ガンダム、ザク(30万円)もあった ガンプラってぱち組から卒業するほど健康には良くないよな
ヤスっても粉塵気になるし塗装すれば有機ガス吸っちゃうし
対策して楽しまんとマジで寿命縮めそう
一人暮らしならまだしも家族いたらもっと気をつかうんやろな プラモのせいで健康害して死んだ人っているのかね
ユーチューブやってるプロモデラー見てると他の原因で早死にしそうではある
タバコとか
塗装の本職は肝臓がやられるらしい
使ってる塗料の毒性がホビー用ラッカーどころじゃなくて
揮発してる場所に行くだけで皮膚にダメージを受けてる感じがするとか >>663
偉そうに書くことしかできないなら、
質問への回答とかやめたほうが良いですよ＾＾
人間初心者さん >>667
ガレキの原型師は、エポキシパテの毒性が指から吸収されるので、それで健康に影響が出た人が何人もいる
エポパテ触るときはビニール手袋と換気、作業後は手洗いを忘れずに >>667
Mr.カラーやガイアみたいな模型用アクリルでも10時間とかぶっ続けで作業してると薄め液でやられて爪の先砕けるよ
薄手のゴム手だとどうしても浸透してくる うっかり荒れた手でポリパテ触ってしまって、しばらく手が痺れてたことあるので
この話はホントよくわかる。
マジでポリパテどころかこの趣味は換気必須だよ。
あと、ヤスった削り粉は鼻から吸引してしまって鼻炎の原因になるから
削るときもマスク必須で、作業が終わったらデスクや道具を拭き取ったほうがいい。 ラッカー使うときは有機溶剤用マスク必須だと思うわ
健康は全てに勝る
シゲマツのCA-707S/OVおすすめ
これ付けてるだけでマジで空気がうまいから模型関係ないときも付けてるぐらい快適 ネロブースにしてから匂いしないしとマスク付けてないけどよくないんだろうな
エナメルなんかは作業してると頭痛くなってくるのわかるけど 塗装用に買った防毒マスクだけど風呂掃除の時に地味に活躍してくれてる
排水溝用の薬品くっさいからな 俺もマスク買ったけど使って無いな
ネロブースでアクリジョンだから匂い全く気にならん
硬化促進剤の臭いがめちゃくちゃ苦手だけどそんなに長時間使うわけじゃないからマスク使うかいつも悩む
ちゃんとしたマスクは着け外しめんどくさいよね
もう少し手軽に使えるのが欲しい 鼻にフィルターでも詰めたら？
やらんよりはマシだと思う 鼻に詰めたら口呼吸になって喉がおかしなことになりそう
鼻毛を伸ばしていこうぜ 削り粉で鼻炎になるんか…知らんかったわ
水つけてヤスってるけどそれでも防塵系マスク必要なんやろか、、 ABSは混ぜ物したスチロールのことだから化学物質由来のアレルギー性鼻炎なってもおかしくないぞ
合成ゴム成分だけでなく酸化防止剤とか色々入ってる 自分で決めれば良い
俺はヤスる時に特にマスクなんてしてない
プロみたいな頻度でやるわけじゃないしな MGバカビーのプロペラントタンクの継ぎ目を#240のスポンジヤスリでツライチにしてる時はやばいと思った
作業台が黒い削り粉で真っ黒だった マスクすりゃ万全だと思うけどそもそも換気よくしてやれば大抵解決しそう
寒さは耐える >>682
換気をするということは粉塵が舞い上がるということだぞ
自分の鼻をスルーして排出してくれる位置にダクトを置かないと逆効果になりかねん waveのボールジョイント BJ-06を買ったんですが、素材がポリキャップのようで接着が難しいです
公式には瞬着かプラモ用接着剤とあったのですが、どっちもすぐ剥がれてしまいます
受けは設置場所に穴を開けて差して、受けの横棒をプラ板とパテで押さえれば固定可能ですが、軸の方はどうやって取り付けるものなのでしょうか そーゆーのは受けも軸もアルテコで大雑把に埋めて微調整は2液のエポキシ接着剤使うと楽かなぁ セメダインPPXはどうだろう
あれ、ポリとプラを接着できたっけ >>685-686
ありがとうございます
ググってみたのですが接着能力や価格など考えて、他にないか調べたところ
100均で量産！激安ボールジョイント【ガンプラ】という動画があったので
これを参考にPS製の軸を自作してみることにします >>686
なんとかくっ付くって程度ですぐ剥がれるよ 面出しとかしないしゲート処理くらいならマスクしぬくていいかなと思ってる >>689
プラスチックは化学製品だから、人体に少なからず影響あるよ。
もちろん個人差はあるけど、自分はアレルギーが出るようになったので
最近はちゃんとマスクしてる。 >>687
素晴らしいね！
自力で何とかしようとする姿勢がほんとすごい！ >>687
「BJ-06」と「BJ-06 プラサポ」を混同してるんじゃないか？
BJ-06はポリエチレン製で接着は面倒、公式でも接着の説明なし
BJ-06プラサポはPS製でプラモ用や瞬着で接着できる
この2種は組み合わせ使用が前提で、接着しにくいポリパーツを
ピッタリ設計のPS製プラサポで固定するのが基本的な使い方になる https://nippper.com/2021/07/33657/amp/
これ読むと股関節のポリキャップが折れた場合の修理法がわかる
アロンアルフア プロ用耐衝撃マジで強力
でもポリキャップを接着する場合は瞬着用プライマー必要 >>691-693
情報ありがとうございました
お察しの通りプラサポのページと勘違いしていました。取り付けに便利そうなので購入してみます
タミヤのプライマーは去年手に入れたのですが噂で便利と聞いていたプロ用はまだでした
今回のように弄くり回すとき使うと便利そうなので、必要な場面が来たときに買って試しています ネットで見つけたこれっぽく作りたいんだけど、頭とか肩の色って薄緑？灰色？？
どちらにも見えるんだよな
https://i.imgur.com/N6DeN0c.jpg 隣のボディーが緑だから
肩も緑に見えなくもない
ん？
ボディーは緑だよな！？ これはカメラの露出ミスの写真で釣ってるタチ悪いネタだからな ドレスの色が人によって違うのは
「対象物と背景との色の対比補正度合いが人によって違うから」
だってな
俺には白金に見える
嫁さんがは青黒に見えるらしい こういう時本当に自分が見えているものが正しいのか不安になる >>710
実際には黒と青のストライプのワンピースなんだが
撮影にしくじって色がおかしくなってる
だから黒青が正解といえる
しかし
実物は黒青と聞かされても俺は白赤にしか見えない
反して事前に知らされていない状態でも、黒青にしか見えない人がいる
この辺の違いは脳の補正機能の差らしい >>712
白赤じゃない
白金や
白赤にだとTENGAだ 削り粉で鼻炎になるんか…知らんかったわ
水つけてヤスってるけどそれでも防塵系マスク必要なんやろか、、 >>714
なんか前のコメント出ちゃったな
気にせんで下さい…
どうしても筋彫り苦手なんですが、、モールド追加なんてとてもじゃないができない…
既存のモールド掘る時もテープ貼ってますか？ >>715
既にあるモールドならガイドテープ無しでやってる
自分もスジボリ苦手だけど、力いれずにモールドなぞれば、モールドから外れることは少なくなると思う >>715
スジボリガイドテープ使えよ
マステじゃ弱いしダイナテープ？テプラのやつ、あれは反りが激しい スジボリガイドテープ良いよ
オレも最初はマステでやっててうまくいかなかったけどガイドテープにしてからは世界が変わったw
安心感が違うというか >>715
テープの有無のほかも疑った方がいい
今の道具、手順、仕上がりの写真など情報プリーズ >>715
既存のモールド＝ガイド だから
それでズレるはみ出すなら
やり方が悪いか、不慣れな状態 >>709
そんなに気になるなら手元の箱で画像開いてRGB値調べりゃええやん ティターズカラーね
サンボルFAをティターズカラーで塗った事あるわ AOZのデカールを貼るのです
AOZのデカールを貼るのです
AOZのデカールを貼るのです 二度目のスジ彫りチャレンジしてちゃんとガイドテープ貼ったけど左右非対称、鉤爪で付けられたみたいなガタガタな溝でどうも上手く行かない
これは直線だからマシな部分なんだけど
こういう丸い形の型があるやつで彫った部分は彫りが浅すぎて塗装で埋もれる始末
https://i.imgur.com/m9h8QNn.jpg
https://i.imgur.com/Dzr8Niv.jpg >>729
起点になる部分や角になる部分にニードルとか針とかでまず跡をつける
この時点で左右ずれてたら意味がないのでここを超慎重に
それができたらあとは点と点を結んでいく感じで
マステでも貼って繋げばいい
俺は硬いテープだと上手くできないのでマスキングテープを2重にしたものを切り出して使ってるけど
その辺は自分が使いやすいものを探すしかないのでは
ちなみにある程度までは全部ニードルでやってる >>729
無理してモールド追加しない方が良いと思う
技術以前にセンスが絶望的 センスだってやり続けないと身につかないと思うが
最初からセンスよくディテールデザインできるやつがどれだけいるんだ？ まあやってみないとセンスもやり方も分からんってところはあるからな >>732
いやセンスは持って産まれたもんだよ
数を重ねれば引き出しは増えるだろうけど 運動音痴が球技やるようなもん
不可能ではないし止めもしないけど茨の道 趣味でやってるのにセンスが無いからやめろなんて言うつまらん人間にはなりたくないものだ >>737
下手に手を加えない方がカッコ良くなるよというアドバイスな
ひねくれちゃいかん このレベルだとセンス以前にやり方が悪いだけに見えるけどな
数こなしてコツ掴むしかない コツっていうより道具の使い方を間違ってる&下書きもせずフリーハンドで突撃の結果に見える きっちりの左右対称の工作は難しいから
わざと並べてもわかりにくい斜めのラインにするとか
立たせるときに横並びにならないように
開き気味とか、ハの字に立たせてわからなくさせる
というテクニックを見た しかもパニおじだった
http://hissi.org/read.php/mokei/20220109/VUw4ejM1SGYw.html
110 ：HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 0bf6-FR3t [153.194.50.86])[sage]：2022/01/09(日) 15:11:41.93 ID:UL8z35Hf0
負けた…
ボール如きでこの有様… >>744
そんな妥協の塊で誤魔化すよりマスキングテープとカーボン紙とトレーシングペーパーつかってちゃんと下書き転写すべきかと
何もない平面に思いつきでガイドテープ張ってどうとでもできるのはそれこそ天性のセンスある一握りだけよ
人間なんだから道具使おう道具 模型誌でライターやってる林哲平さんはスジボリはフリーハンドでドンドンやれと推奨されてるな
胴体などすぐ近くで隣り合うところは流石にノギスで対称にするけど、
手足など隣に並ばないところは左右対称にならなくても気にならないとのこと
位置や大きさを合わせるのに労力を使うより、シャーペンで下書きしたらフリーハンドで彫っちゃって、
彫る感覚や力の入れ具合とか、そういうことを身につけた方が早いということらしい >>737
これだわ
「センスが」なんてことネットでいうやつはリアルで言ってるんだろうなと思っちゃう むしろリアルのがセンスのない奴がしゃしゃり出るのは実害あるから、黙ってろとかおめぇやめろっやって言われる業界多々あんじゃね >>750
人の趣味にセンスないからやめろって言うのは奥さんくらいだろ >>748
スジボリに限らず、どんな工程もだけど結局数こなさないと上達しないしね…
目立たないところからちょっとずつやって経験値あげてくしか…
数こなすと向き不向きとか妥協ポイントが見えてくるよね >>751
いや、リアルのが職場で出る台詞やろって話よ
誰に迷惑かけるわけでもなくやってる人の趣味に使うセリフじゃねーがな 数をこなす前にプロのやり方を真似るのも早道かもね
「プロモデラー 筋彫り」ってググるだけで見るのが面倒なくらい情報が集まるよ
道具も参考になるが切れ味が鋭過ぎる刃物や強すぎる接着剤は初心者が使うと惨事になりがち。 質問、向上のセンスは無いと思う
出来ない、分からない時は、使ってる道具や手順を挙げろ
初心者の失敗は大きく、3つに分かれる
・道具のセレクトが間違っている
・道具は正しいが、使い方や手順がおかしい
・道具も破り方もいいが、慣れていない
どれに当たるか、どうすればいいかは情報を出さなければ分からない 無学で無教養な者ほど、「センス」という単語で人を殴りたがる >>761
問題は単語ではなく「殴る」方だからね。
楽しく雑談してるのにいらんダメだしとかされると気分悪い 旧キットの合わせ目消し
合いが悪いから段差がすごくて、プロクソンでもしんどいな
手がしびれた >>729
スプリングコンパス？っての使って見たら左右同じ幅で罫書きできるのかな こんなんガイドテープ真ん中に貼って両フチスジボリして横線一本入れるだけでいいんだよ
上の四角はもっと上達してからでいい
横線がはみ出してるとかちょっと雑すぎる
老眼で見えないならルーペ買ったほうがいい スジボリは力を入れすぎだったり、地の滑らかでないとガタガタになるから、
①まずは表面を1000番で均す。
②丁寧かつ力を入れずにガイドに沿ってタガネやニードルを何回かなぞる。
③ある程度ラインが彫れたら少し力を入れて本彫り。
この基本を書くだけなら、マウントを取ったり議論するほどの話でもないでしょう。 スジボリって難しいんですね...動画とか見てると簡単にやってそうだけどめちゃくちゃ繊細で大変な作業ですね そうそう、一本線引くのに軽く何度も引く感じ。
軽く引いてれば失敗してもリカバリーしやすいし。
慣れも必要なんで失敗を恐れず
何度もチャレンジしてみよう！ スジボリは労力対効果が低いのでやりませんわ
一時期練習したけど スジ掘りは大きく空間空いてるとこに色分けの境界線入れるだけとかで良いと思う
それで同系色で少し濃い色とか薄い色で塗り分けると立体感出てぐっと良くなる
個人的にあんまりごちゃごちゃ入れるの好きじゃないっていうのもあるけど >>729
スジ彫りだけじゃなくプラ板を貼るでも良くなると思う >>774
前掛けの中央の棒をニッパーで切って分割する 新規の筋彫りはけがき針→キサゲ→タガネを徹底してるな。ガイドはけがきの時だけ貼るか、平面なら定規当てて済ます
掘り直しはタガネだけだけど、はみ出ても後でちょっとやすれば塗装で見えなくなるし結構適当にやるわ 仮組みからバラすときにぶっ壊してしまった…
細いパーツで接着無理そうだし固着できない場所だしマージでやらかした
もっと慎重に行くべきだった…
部品注文してどのくらいかかるんだろう… 先日HGUCジェガン2体同時に組んで何故か2体とも股間のV字マークを付けずランナーに付いたままランナー回収BOXにぶっ込んだ俺様が通りますよ。
とりあえずホビーサイトのパーツ請求のところに飛んで欲しいパーツの在庫あるか確認してからだな。
一応連休前の金曜日で去年の12月29日分らしいから2〜3週間くらいで来ると思う。 パーツの在庫確認とかできるのか…親切だなあ
そのくらいで届くならのんびり作りながら待てるな
お二方ともありがとうございます！ すいません､
ちょっと通りますよ…
／⌒ヽ
/´_>｀)
｜ /
｜ /| /
/ / |｜
(ノ Ｕ
生まれたのは20年くらい前ですよ… お前らあと10年もすれば令和生まれに煽られるようになるんだぞ バンダイのHPにあるパーツショップで頼むと小為替買う手間と手数料かからずに現金で払えるよ
店のおっちゃんとも雑談するきっかけになる >>774
アンテナのフラッグ切断かなぁ…と思ったけど>>777だわ 今までランナーや物単位だったけど今月中にHGはパーツ単位で買えるようになるはず
元々30のバックパック等のミキシングパーツやRGのデカール購入に使ってたけど気軽に買えるのはやっぱり便利だよ >>595
時短だよ
俺はランナー1ヶ所だけ残してランナーから取れないようにしてる >>656
白くなっている部分はヒビが入ってるから無理
逆にいえば白い部分がなくなるまで削ってからコンパウンドで磨けば復活する
傷の深さやパーツの厚み次第ということだね >>771
別に難しくないんだよ
だいたいは力入れすぎ
最初はほとんど見えないくらいの傷をカッターの重さだけでつけて何回もなぞっていくだけでできる
面倒くさそうだけど1ヵ所を深く彫るまで10秒もかからない >>786
へえ～って調べたら自分の近くには皆無だったわ。残念
このショップリスト2019年から更新ないけど大丈夫か… パーツショップの取り寄せはイエサブだと500円くらい手数料かかるっていわれたな >>729
まずガイドテープとかじゃなくて、サーフェイサー状態でシャーペンで完璧に下書きしてから彫ればいい
何度でも消しゴムでやり直せる
あと、汚しは汚い色でやると汚くなるよ
お勧めは下地色から作る方法 >>737
申し訳ないが、俺もまずは見本みたいに綺麗に作れるようになったほうがいいと思った
塗装も含めて
丁寧によく見てやんないといつまでたっても上達はしない
スジボリなんてのは合わせ目消しで消えてしまった単純なラインの彫りなおしとかでコツをつかんでからオリジナルに手を出すようしたほうがいい >>748
俺もそんな感じで覚えたよ
完成させる気もないキットに遊びで彫ってみたら面白くてね 連邦系とかの白いMSを黒で汚して汚くするのは誰もが通る道
茶系とか焼鉄色チッピングの方が簡単 >>595
去年からこれ採用したワイ、確かに時短にはなってる
毎回妖怪パーツ隠しが現れるけど、小人が見つけてくれてる うちはパーツを隠す様な悪さする妖怪は追い祓ってくれてるみたいだけど
その代わりにねこ毛を散らす奴らが二頭も居るの
精神的なダメージは多分ねこ毛の方が辛い
(･ω･`川 うちは無くしたと思ってたガンダムの頭の五角形が猫のウンコから出てきた事あるよ ペットにパーツ誤飲させるとか駄目じゃないですかぁー
形状やサイズによっては腸が傷ついたりするんで、きちんと管理しないと あんまり構うと嬉しくなってオシッコチビリながら猫画像うpしてくるからその辺で勘弁 ガンプラというかプラモ初心者です
最近広告で見たSDWのベンジャミンV2に惹かれて、ニッパーやヤスリが入った1000円のセットと共に購入したところハマりSDシリーズを買い集めようと思ってます
ただ、調べていると金色部分が妙に黄色っぽいものもあるようで、全パーツは無理でも金色パーツ(箇所)だけでも塗装しようと思うのですがマーカー等は母材に色が乗るのでしょうか。
アパートなのでスプレーは使えません。
ご教授お願い致します。 ガンダムマーカーのゴールド？
塗れるけど剥がれやすいなんて話をきいたことあるが。たぶんマーカースレの人が詳しい マーカースレ見てきたけど過疎ってるな
ガンダムマーカーとかは直接プラに塗るのを想定してると思うから行けるんじゃね？
基本的に塗装したらブンドドはご法度だからあんまり触っちゃいかんよ >>807
色が乗る、塗れる
模型用の
クレオスのガンダムマーカー
タミヤのペイントマーカー
ガイアノーツの4アーティストマーカー
を買うといい
マーカーのペン先はムラが出やすいので
マーカーから塗料を押し出す→筆で塗るとキレイな仕上がり シブめのゴールドでよければシタデルおすすめ
一発で発色、筆ムラ出にくい、水性なので水で洗える、匂いも大丈夫 ガンマカの金ってめちゃくちゃ乾燥遅かったような
塗ったら1週間ぐらい放置した方がいいかも そこまで乾燥が遅いことはない
ただケースに入れといても一年くらい経つと錆びるというかくすんだ感じになる ありがとうございます。
他のメーカーのものは置いてなかったので、とりあえずガンダムマーカーの金を買ってきました。
エピオン信長で試してみようと思います。
感想に時間がかかるとのことなので、待ってる間にサージェントヴェルデバスター組みます。
ありがとうございました。 ガンマカは乾燥早いぞ
10-15分も待てば十分かと
普通のゴールドよりメタリックセットのレットゴールドの方が塗りやすくて綺麗に塗れる ガンダムマーカーの青ってなんか白が混ざってるというか綺麗な青にならないのが気になる >>816
レッドゴールドいい色だよね
単品発売してほしい >>807
ガンダムマーカーの金色だと色が妙に重め（黄土色っぽい）だから
百均の金色マーカーとか使うといいかも
ちゃんと色は乗っかってくれるよ
隠蔽力高いから下地（プラの色）気にしなくてOK
https://i.imgur.com/oJ4FLeo.jpg
>>810がいうようにペン先を塗料皿とかに押して筆塗りしたほうがいいよ
僕は細かいとこは斜めにカットした竹ひごや爪楊枝の先っぽで塗ってる 白は要注意だけど金色は色味が多少違うだけな上、割とどれも良さげな色だから神経質にならず使って大丈夫
白だけはダメ 個人的にガンダムマーカーや水性筆塗りの表面を統一したのが好き。
エアブラシでなめらかな表面もいいけど、筆の荒々しさって憧れる。 金色ってメーカーによって色味全然違うから思ってたんと違うな…ってことあるよね
というか塗料って全般そんな感じで自分で買ってみるまでわからんとこ多いな 百均のポスターカラー色の乗り良いし乾きも早くて良いじゃん！って実験した時は思ってたが
柔らかいというか爪で引っ掻くとボロボロになって塗膜が弱過ぎてイカンかったな
トップコートなりなんなりでコーティングすれば良いんだろうけど >>826
三菱のポスカをガンプラに使った例
・パーツにペーパーかけするか、ラッカー系のつや消しを吹いて定着しやすくする
・乾燥後、水性トップコートで保護する
（ラッカー系つや消しは溶ける可能性がある） ポスターカラーはプラスチックへの定着性や耐光性がよろしくないので、アクリルガッシュを使った方がいい
ペンテルのアクリルガッシュ12色セットとか1,200円ぐらいだし乾くと耐水性になるし便利よ（ターナのアクリルガッシュ 24色 スクールセットもオススメ）
>>827さんが書いているように下地をペーパーで荒らして水性トップコート掛ければ塗膜保護もバッチリ >>825
メタリック沼ですよ。
さらにキャンディも始めると無間地獄に陥る…！ RX78−2のブレードアンテナって箱絵とかでも白色ですけど、
昔何かで黄色に塗られてるのを見たのですけど基本的にはどっちが正しいというか、メジャーなんでしょうか？ >>830
クローバーの玩具や昔の絵本とかでは黄色だったりした。
最初の色設定が黄色だった名残らしい。
ZZの昔のプラモが設定画を元に金型が作られたが、アニメと変わってしまった例もある。
おっさん世代では黄色で記憶してる人も多いんじゃないかな？ ガンダムってガンプラと関係なかったのか知らんかった 馬刺スレで馬の毛並みの質問するような感じか？
うーん栗毛 こういったマシンキャノンや頭部バルカンなど小さい部分は筆塗りやガンダムマーカーでやるものなのでしょうか？
https://i.imgur.com/Vrisuhc.jpg どんなに小さいところでも全てマスキングしてエアブラシ、という人も居るみたいだね
自分は時間の無駄に思うのでさっさとフリーハンド筆塗りだな >>838
部分塗装は水性とかガンダムマーカーで問題ないよ。むしろエアブラシのほうがめんどい。
エアブラシやスプレーなどで下地を作ってるならエナメルのほうが良いとは思う。
トップコートする場合、ラッカーのクリアを吹くと水性やガンダムマーカーは溶けて濁るので、
トップコートに合わせれば良いかと。 エアブラシでやるならハイキューパーツの円形マスキングシートを駆使する、マスキングゾルもあると便利
もしくは削り落としてメタルパーツに差し替えたり
とはいえ極細筆でチョンと塗るのが一番ラク >>830
最初のアニメで言うと、企画段階では黄色
アニメ本編では白に変更された
オリジンは安彦漫画版は黄色
アニメは白
ＭＧのオリジンスペシャル版は白・黄色両方付属
>>838
筆やマーカーと言うより、メインの塗装とは別の塗料を使う
メインをラッカー系で塗って、エナメルで小さい部分を塗ると
修正ややり直しが楽 エアブラシの塗膜くいつき（水性でもラッカーでも）を少しでも強くする方法ってありますか？
脱脂以外でお願いします ・1000番ぐらいの紙やすりで塗装面荒らす
・メラミンスポンジで塗装面荒らす
・プライマーサーフェイサー吹く
・ラッカー系ならヤキソバシンナーで希釈する
ぐらいかなあ？ 厚塗りだね。圧の弱いコンプレッサーで薄塗したら引っ?いただけですぐ剥がれる 800とか1000くらいのヤスリで足付きするか
ガイアのマルチプライマーでも吹くか
あ、プライマーでスレ荒れるの勘弁して、そんな意図はない 表面を荒らすのは良さそうですね。試してみます
ありがとうございました。 >>850
ガンプラの塗装で「脱脂」とか言い出す時点で
彼の知識はまだまだこれからだと分かるだろ 指の脂とか脱脂したい場合は消毒用エタノールで拭けばいいのかな？ 塗装すんならどーせ基本工作してんだからパーツ洗えばいいのに
ヤスリカスも流せるし エタノールで拭くか、食器用洗剤で洗うのが定番
パーツ量が少ないとか、脱脂してすぐ塗装までやりたいなら拭き取りの方がいい >>841
円形マスキング便利よね、最初はこんなの自分で作ればいいと思ってたけど
使い始めると楽さ加減から手放せなくなる
でも一番消費するのが塗装で関節渋くならないように穴を塞ぐ時なんだよなｗ
枠の方がすっげ余ってくるわ >>855
841だけど、関節にどうやって使うん？
オス側？メス側？ >>856
俺もわからん
メス側ならプラ棒差しとけば良さそう
オス側ならマステで良さそう
メス側に穴より大きめの貼って
穴の周辺までマスクするとか？ みなさんありがとうございます>>838ですやはり部分塗装なら筆塗りでいいのですねイエローの水性塗料も買ったので早速やってみます
エナメル塗料調べたらかなり性能いいのですね筆塗りとも相性がいいと書いてあり買えば良かったです イエローの水性は色のらないぞう……
シタデル黄色がラッカーより上
下地がラッカーなら、エナメル水性で塗ってはみ出た方を処理するのもあり 黄色と赤と青が乗らないのは誰もが一度は通る道。
かつ安物買いの銭失いも。
失敗して困ってから教えるのが正しい姿だよ。 シタデルなら2,3回の重ねで結構いける
アクリジョンのベースカラーとかでもいいかも >>856
メス側、オスはマステ巻いてる
>>857
穴よりちょいと大きめに張ってる
一カ所ならプラ棒指すか持ち手クリップで隠すんだけどRGとか特に１カ所では無いこと多いし円形で埋めてるわ
RGってパチ組でも格好いいし塗るとしてもパーツごとで大部分の塗り分けが出来るからいいんだけど
接合部のマスキングを考えだすと手間が増えるよな
やんないと破損しちゃうことあるし シタデルベースカラーの隠蔽力の高さは異常
暗い色塗ってから明るい色塗るという逆向きに塗らせるのが推奨なのも分かる もしくは白混ぜてから塗って
その上から塗るかだね
これだと割りかし乗る イエローの水性では塗れないのですね...教えていただきありがとうございます イエローにホワイト混ぜてクリーム色にして下地として塗る
乾燥したらイエロー1:水0.2ぐらいを混ぜて上に塗る
水で希釈するのは下地への溶剤の攻撃力を和らげるため >>867は水性ホビーカラーやタミヤアクリルの場合ね
Mr.カラーなどのラッカー系は水と混ぜちゃダメ 自分でやってみてどのくらい「塗れない」のか理解してみるのもいいと思うんだけどね ジョーシンWEBでアルティメットニッパー見かけたけど定価が約5300円と高いんだな
切れ味バツグンと聞くし普通に売ってるのをまず見ないので、とりあえず頼んでみたけど >>867
溶剤分を薄めたら食いつかないし弾くんだが…
水性は瓶ナマ推奨だよ。 >>871
塗料1に水0.2ならギリギリ弾かない
水溶きアクリル筆塗りテクニック >>872
弾かない程度に薄めたところで
溶剤の攻撃力が和らぐとは思えんけどなぁ そもそも溶剤自体は薄めたところでなくなるわけじゃないし、
ただでさえ遅い水性の乾燥を遅くするだけなのでメリットはないと思うのだけど。
そもそもエナメルならともかく、ラッカーですら割れないのに
下地ダメージとか気にする必要はまったくないのでは？ >>865
タミヤアクリルのつや消しイエローは結構色乗るぞ。
水性で黄色塗るなら、アクリジョンベースイエロー塗るのが一番楽だと思う。
シタデルは高いのと混色向いてないから、数揃えると高くてねえ。 アクリルって、完全乾燥させれば、
下地が泣くイメージあんまりない。
アクリジョンならまったくないな。 >>873
「水溶きアクリル筆塗りテクニック」という本を立ち読みでもいいから目を通しておくんだ >>876
アクリジョンやファレホ、シタデルなどのアクリルエマルジョンは筆塗りには適してるよね >>874
パーツの割れる割れないの話はしていない
分からないなら出ていけ、せめて黙れ >>879
下地塗装の話をしてるにしたって、乾燥前に水性だろうが塗る時点でアウトでは？
黙れはいいけど論拠くらいは示したらどうだろう。
上級者ぶるなら、ちゃんと説明すれば良いのでは、と思うのだけど。 論点をずらすな
全然全く関係ない、ラッカーでも割れない〜とか言い出したのは誰だ？お前だ！ >>881
このスレの対象に向いてるとあまり思えないのだけど。
初めてやろうとしてる人ができるのかな。
まあやり方選ぶのは実際に組む人だけど、知識の押しつけにだけはならないようにしないと。 論拠出せよ！
からの出された論拠にイチャモンつけるドクズ youtubeで「水溶きアクリル筆塗りテクニック」で検索すると
ガンプラを筆塗りで部分塗装してる動画がいくつかあるから参考になるＹＯ 横からすまんが、
>>881は初心者にも実践しやすい動画だね
知識も経験もないのにいちいち他人のアドバイスにケチつけてる人は何がしたいのだろう ナイチンゲールの前掛けの白いパーツ
切り出し、塗装していざ組もうとしても、どれが何番だか分からなくなってしもた…
見分け方ってあります？ >>890
結構丁寧に図説されてるし説明書見ながらならそんな難しくないと思うけど
説明書すら無いならググれば多分見つかる ってか今言ったのHGの話だな
REは組んだことないからわからぬ >>892
HGUCです。ありがとうございます
よく見たところ、長細いa1-6と7以外は形状に違いがあるので判別がつきました
6と7は見比べても同じ形のようなのでどちらでも問題ない？ようです
裏側に取り出し用の隙間があるのは神配慮と思いました >>870
塗装前提でも基本工作の手間がだいぶ減るので買って損はない
ただコジる動きとクリアパーツの太いゲート、落下衝撃に脆いので取り扱い注意 水性塗料筆塗りは1回目は弾かれやすいけど乾燥後の2回目は弾かないから別段問題は無い
水で薄めると特に弾くけどシンナーや瓶生でも弾くときは弾く
乾燥遅くなるのは筆塗りではメリットだし水性ホビーならリターダーも混ぜて10分ぐらいで乾燥させた方が塗膜が平坦になる 迷いもなく、こうすれば良い、ああすれば良いと
回答、アドバイスできるってことは初心者とは言い難いかもな 先輩方に質問です。
クレオス、ガイア塗料で1番光沢率が高いブラックはどれでしょうか？顔料成分等は度外視でお願いします。
参考までに所持している塗料です。
ウイノーブラック(クレオス)
アルティメットブラック(ガイア)
ピュアブラック(ガイア)
Ex-02(ガイア)
Mrカラーc02(クレオス) >>900
光沢率って何？
一番ツヤのあるブラック ということ？
顔料成分度外視、も意味が分からない >>900
下の3つしか持ってないけどEXブラックが一番光沢が出た、でも光沢は希釈と塗り方の影響が大きいのでそのせいかも
塗り方はYouTubeのToyBallFactoryさんの動画(ドムのやつ)が参考になるよ
あとダイソーの工具売り場にあったラッカースプレーの黒、夏なのになかなか乾かないし凄く臭いが普通に吹いても良い光沢が出て驚いたわ 質問です
関節部分を茶色系のメタリックで塗りたいんですが（要は銅像みたいな色にしたい）
水性ホビーカラーのカッパーだと明るすぎるし、赤鉄色は赤みがあまり分からない
こういう場合、カッパーやシルバーなどのメタリック色に
ブラウンや黒などを混ぜたりしてもいいものなんでしょうか
調色の基本がわかってなくてすみませんがご教示下さい >>904
不透明なブラウンや黒だと失敗する
隠蔽力を上げるために、ブラウンとは全然違う色も入っているので
コントロールが難しい
混ぜるならクリアカラー（赤、青、黄色、その他）を使うのがいい >>901
塗装環境統一、吹付け物を同一にした場合に1番光沢が出る塗料は何でしょうかと解釈して下さい >>902
ありがとうございます。
塗り方や距離など参考にさせていただきます。 >>903
色が着かなくなってしまうので度外視は語弊がありました。
様々な光沢の黒が出回っている中で吹き付け圧などの環境、吹き付け対象物を同じにした場合に一般的に1番光沢を得れる塗料を教えて下さい。 >>902
それ僕も使ったことある
雑に使ってもしっかり発色するからいいよね
ただ仰るように臭いはホントきつい
しかもなかなか抜けない…
塗膜は弱めだよねあれ >>900
初心者の雑談スレで先輩に質問って…
しかもそれに答える先輩って… 教えたがりの中級者上級者が混じっててもいいじゃないか
本当に初心者だけだったらこのスレもあんま意味ないし マウント取りが出てくるから表向きに許容はしたくないわ たびたびスレタイ読めない人が出没するからなあ
どこのスレでも初心者スレってこうなりがちだよね
んで真の初心者スレとか訳のわからない分岐したりする 自己評価の低い人間ほど自分ができることを相手ができないとこんなこともできないのかよって思いがちだからな >>908
そういう比較、実験は自分でやった方が早い ここで質問はスレチ
答える奴は初心者じゃないから出て行け 初めてポリパテ使ったけど楽でイイネ
気泡や成形不足分は光硬化パテで埋め
エキパテは切ってフィルム取って練ってが面倒で好きになれないや >>900
一つづつ調べたら答えが出るよ。初心者ならまず調べる試す癖を付けよう。俺もそうしてる。
光沢塗装の仕方もプロが動画あげてるので調べたら出てくる。
良い時代になったなー。 塗料はそんな高いもんでもないし人に聞いたころで自分のイメージ通りのものが得られるとも限らないし
気になった色は全部買うぐらいで良いと思うわ >>900
ブラックは知らんけど、ガイアのホワイトは
ピュア、Ex、ホワイトの順に顔料が多くて、顔料が一番多いアルティメットはツヤがやや落ちる
ってモデルグラフィックスのガイアノーツ特集号に書いてあった
客が言うには「結局行き着いたのはExホワイト」らしい >>920
それが1番だし、もしくはある程度割り切るかだよね HGジークルーネ死ぬほどカッコよくないか？
好みどストライク過ぎるｗｗｗまじでこんなの待ってたｗｗｗ
見てみｗｗｗｗｗ
https://bandai-hobby.net/item/5027/ ほんとにすごいんだぞ
まあ好みに合わん人もいるかもしれんけども 質問。ガンプラの箱っていくつ積み上げたら箱に悪影響が出ますか？ 現在HGの箱７つ積み上げてます。教えてください >>923はスレの流れというか空気感をいい感じにしようとネタ振ってくれたんだよ
ありがとう
>>928
そういえばコロナ前はHGってこういう値段で買ってたなぁ…って思い出してなんか懐かしくなっちゃった 買いやすいHGバルバトスルプスだけど最近塗装して改めて出来良いなと思ったな
ディテール結構入ってるから軽く塗分けするだけでもかなりカッコいい >>932
鉄血は保持力以外完璧なんだぜｗｗｗ
あ、あとアニメ2期もか >>933
アニメ2期はひどすぐるｗｗｗ
鉄血プラモの可動域とか完璧なんだけどな
接地性とか神がかってるよマジでwww 鉄血アニメは脚本が岡田麿里というのを見た時点でスルーした
機体デザインはカッコいい >>928
>鉄血プラの安さは異常
>なんでこんな安いんだ
理由1 デザイン
鉄血のデザインははSEED、00で流行った「背負いもの」があまり無い
その分パーツ数が少ない→安い
理由2 武器の分売
鉄血HGは「オプションセット」で一部武器を別売りにしている
例：バルバトスの滑空砲、グレイズのバズーカ
MSのキットのパーツが少ない→安い >>938
後半が評判悪いとわかってるのに前半だけ見るわけ無いだろ
岡田麿里の脚本っていつもそうなんだよ
前半面白く見てても後半めちゃくちゃだからはなから見る気失せる >>940
前半だけでストーリー完結してるから…一応(;´･ω･) >>937
＼ ＼ ｼﾞｰｸｼﾞｵﾝ！ｼﾞｰｸｼﾞｵﾝ！／／
＼ ＼ ／／
ΩΩ ΩΩ ΩΩ Ω 四の五の言わずヒケ処理中の暇なときにアニメ垂れ流せば良い
見たら買う気が無くなる機体も多いけど愛着出るのもあっかもよ 最終戦だってバルバトス戦ってるのはかっこよかったから…
棒が降ってきてすべてを台無しにするのはクソゲーすぎるが ルプスレクスはガンべの限定版を作った。元が安いから限定版も安いよ。
MGでは出ないのかな…。
あと、レギンレイズジュリアを再販してくれ、カッパーかレッドゴールドで塗って限定ルプスレクスと並べたい。 スレチだからいい加減にしてほしいけど放送終了から5年近く経つのに未だに鉄血が人気あることが分かる 初歩的な質問ですみません。
数年ぶりにプラモを作ろうとこの前近場のヨドバシに行ったら、ガンプラ売り場が縮小されていて驚いた。
品薄だからなんだろうけどいつから、そして何故こんなに手に入れづらくなったの？
人気とは知っていたけどこれ程とは思わなかった。
数年前までは普通に多くの商品が売っていたのに。
あめりにも品薄で驚いた。 いつから品薄になったか知ったところでガンプラが手に入るわけでもないんだし、現状を受け入れようよ…
手に入るプラモを買うことしか僕らにはできないよ 鉄華団ができるまでが面白いから３話まで見てやめるのがオススメ >>947
今なんか、旧キット再販の時期で、
普通の家電量販店でも旧キットばっか売ってるからな。
４０年前のキットが少しずつ売れてるという異常さだ。
一昔前は旧キットの再販なんて、ヨドバシとかジョーシンスーパーキッズランドとか、
ちょっと大きめのおもちゃ屋くらいしかやってなかったけどな。
町のプラモ屋ですら旧キットなんて入荷してなかった。 鉄血冒頭の三話はガチで面白い
話がひと段落する一期まで観ても損しないし
ガノタなら観ておくべきぐらいの良作品
2期はクッソ評判悪いが、王道の逆を行ってる
ラストの予定調和に収まらない展開は
個人的に評価してる キットも初心者向けのエントリーモデル的な作りで
価格も低めに抑えられてるので、おススメ >>919
>>921
遅くなりましたがどうもありがとうございました >>947
一昨年のゴールデンウィーク辺りから、もちろんコロナの影響でプラモを作る人が圧倒的に増えたから >>947
その手の話もうウンザリするほどされてるんでね
詳しく知りたいなら「ガンプラ 品薄」とかでググって みなさん塗装について色々と教えてくれてありがとうございました皆さんに言われた事をやってみます
初めてV字アンテナを削ってみたのですがこんな感じになりました
https://i.imgur.com/Wi82uBz.jpg >>957
いい感じじゃん
ガッツリ先っぽ尖ったぶん前面のエッジ（角）が丸くみえちゃうかな…
ホントは目立つように平面を多少ヤスってもいいんだろうけど、折れたりするしこのままでもいいかな… >>957
アンテナ削るのって最初ドキドキするよねw >>957
細くて怖いけどもう少し曲線に見えないように削った方がいいかも
加工自体は丁寧だね ところでバルバタウロス買う？明日発売だけども
コマンドクアンタ買うときに有ったら一緒に買うかも
バトローグ全く見てないけどヘリオスとパーストフリの出来がまずまず良かったし元々の素体も出来がいいから期待してる
でもヘリオスの羽はやっぱ上下逆にしたほうが良いと思うわ… >>877
この作者の作品て汚なすぎるから嫌い
本気出せば上手いんだろうけど
自由って初心者がヘタクソの言い訳にしちゃいけないと思う
なにもハードに汚してるとか荒いのがダメとかじゃなくて
ローガン梅本さんや海外モデラーの汚しは美を感じるけど
この人の汚しは上っ面だけでなんか根本的にナシなんだわ
水でアクリル塗るなんて教えてもらうほどの話じゃないしな >>945
レギンレイズジュリアは6月に再販あるよ
かなり先の話だけど >>875
タミヤアクリルは隠蔽力高いな
白も凄い 鉄血は脚本ガバだけど1期は面白かったし
2期もハシュマル戦までは結構よかったな
プラモの出来もいい みなさんアドバイスやお褒めの言葉をいただきありがとうございます確かに先だけ尖らせても違和感ありますね....
怖いですが面だしというのを400→600→800→1000の順番でやりましたあんまり変わってないですかね？
https://i.imgur.com/Lu5czKF.jpg >>969
変わってはいる
ヤスリの当て方が良くないので、どんどん丸く先細になってる
こればかりは慣れだから、今回はこの辺で終わりにしてもいいかも >>969
当て木使ってる？
もしくはヤスリスティックみたいな平たいヤスリ
ペーパーだけだとどんどん丸くなるよ >>973
「ガンプラ ヤスリ 当て木」と
「ガンプラ アンテナ シャープ化」で検索
今回なら、幅5mmくらいに切り出したプラ板か
タミヤ調色スティックに紙ヤスリを貼り付ける
元の三角錐が崩れないよう、少しずつ削るのが大事
番手は400→600or 800→1000でいい
600と800両方は無駄が多いし、かけすぎの元 >>969
簡単に言うと、まずアンテナを正面から見た形を直線に削るんだわ
峰を出すのはその後 >>965
まだ先だが教えてくれてありがとう。
DMMのキャンセル待ちで買えたらいいなー。 seria600番ヤスリはスティックヤスリ入門に丁度良い 正直、ガンダムタイプのアンテナを綺麗に尖らせる事ができるなら初心者卒業でいいと思う
相当難しいよね（´・ω・`） セリアでヤスリスティック600番と1000番売ってるからそれ買うとコスパがいい アンテナにヤスリを掛けるんじゃないぞ
ヤスリにアンテナを掛けるんだ！ アンテナ全体のバンダイエッジの処理と先端まで尖らせるをやると
バンダイエッジをアンテナ裏から薄くする方法の場合ペラッペラになっちゃう
かと言って三角の面を鋭角にする方法の場合根本部分の処理がかなりシビアなのと
鋭角化と先端を尖らせる事でアンテナがメッチャ短くなる
検索してもこのどちらかの方法で綺麗にできてる例ってあんまりないよね
先端を足すのが一番良いんだろうけど今度は左右の長さ合わせが難しいという >>980
まさかBSPが公式にコピー商品出すとは思わんかったww >>963
まじでそれはある
誰だこのガンプラのビルダー 食玩ガンバスターの頭のクワガタが指にぶっ刺さって、初めてバンダイエッジの必要性がわかった フラッグ付いてるHGはアンテナシャープ化した方がいいけど
MGは元々がそんなに太くないから無理してやらなくていいかもね
今更遅いんだけど >>973
うーん…
ここから更に削ったところでツノ小さくなりすぎちゃう気がする
僕思いつく選択肢は3つかなぁ…
1:見て見ぬ振りをする（割り切りは大事だしこの経験は次に活かす）
2:ツノをカットしてランナーやプラ板を貼り付けて再チャレンジする（手間が大変だからあまりオススメしない）
3:更にエッジ削り落として敢えて逆に丸いツノとして仕上げちゃう。水牛とか武者摩亜屈のツノのイメージで。（一瞬でもアリと思えるならアリだろうけど…） みなさんありがとうございます削るのはこの辺までにしときます部品注文もしたので
V字アンテナ削るのは難しいですね 次スレ流石に立てていい？
>>989
注文かけたなら逆に今のアンテナでいろいろチャレンジするチャンスだね
最悪Vヘキサっぽくするのもありだし >>980
100均のヤスリ意外と良いよな
スポンジヤスリは買い溜めしてる 次立てた
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆30
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1642165620/
>>991
百均のスポンジヤスリいいかな？ペラペラで使いにくくない？
百均ならスティックヤスリは間違いなく神だわ 本来は爪磨き用だけど
セリアで売ってるブロックバッファースーパーシャインは良いよ
仕上げ1000番以上だときれいに磨き上げられる youtubeで100均 ガンプラとかで検索すると色々使えそうな商品の動画あるから結構オススメ >>992
おつんこ
この板にある100均モデリングってスレでも十分参考になるよ このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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