ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆34
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ガンプラ製作記や完成品の投稿など、自由に雑談しましょう
次スレは>>950が立てること
立てられない、立てたくないなら踏まないこと
規制されてて立てられない場合レス番を指定すること
※前スレ
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆33
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1647695336/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 水性ホビーカラーの今手に入るH20のつや消しと少し前に廃盤でなくなったプレミアムトップコートのつや消しの瓶のやつと成分は同じと見たことがありますが混ぜても大丈夫ですか？そろそろ買いだめしてたプレミアムの方が無くなりそうなので >>2
余剰パーツとかで試してみたら？プラスプーンとか ところで錆止め油って塗った後どの程度拭いたらいいのかね？
数分置いたぐらいじゃ浸透しなそうだしガッツリ拭いちゃったら効果薄くなっちゃいそうかなあと思ってさ
かと言ってサラッと拭いたぐらいじゃヌル付きが残るし塩梅がようわからん >>5
ゴッドハンド公式にお手入れの説明がある
・使用後は酸化を防ぐために多めに塗る
・使用前に前回塗った分をしっかり拭き取れ
あと、浸透させる必要は無いと思う それも見たけど
塗った直後はサラッと拭いて、次回使う際にしっかり拭くでいいのかな ニッパー錆びる話で、工具箱に乾燥剤入れとくの効果あるかな？ >>8
酸素＋水分→サビ だから効果はあると思う
密閉できる工具ボックスに入れるとか工夫すればなお良し ニッパーだけ専用のケースに入れてる
部屋の湿度が60〜70%で2年間油を塗らなくても錆びてない >>8
湿気には効果ありそう。
指紋や手の脂には効果なさそう。 錆びてなくても潤滑目的で油は塗った方が良いと思うぞ 空気避けるならジップロックに乾燥剤がベストだぞ
空間がなくなるからな
箱とかビンはどうしても無駄空間が大きい 初心者向けスジボリ動画色々見てるけどみんなBMCタガネ使ってて道具から既に初心者向けじゃないという ガンプラ作ってたらいきなり電気消えて真っ暗に。
明日買い出しやな… セイラマスオ氏みたいなパステル調？の調色って白を混ぜれば良いと聞いたんだけど、どれくらい混ぜれば良いんですかね？あんまり混ぜるとそもそもの色が変っちゃいそうだし… 愚問かもしれませんが、自分は錆だらけのニッパーでも特に問題なく使えてます。この場合わざわざ新しく買い替えなくても良いのでしょうか？ >>18
試したけど多めの白に青なり赤を少し混ぜるんだよー >>21
セイラマスオ本人は使うことの出来ないセイラマスオ専用カラー セイラ・マスオ再現カラーにしとけばいいのに何で専用って名前になったんだろうな >>27
そらシャレきかせてシャア専用チックな言い回しにしたんでしょ バンシィノルンのサイコフレームをガンダムマーカーのゴールドで塗っても問題ないんですかね？ >>30
ありがとうございます。参考になりました。 やっと気軽に部品注文出来るかと思ったらクレカ持ってないよ… 今日びクレジットカード持ってない人って煽り抜きでなんで持ってないんだ…？
なにか事情があって持てないならともかく持たない人とか ポイントとか気にしない人？
今日はキャンペーン期間だったのもあるがベースの買い物だけでHG1個分くらいポイントついたぞ キーボードとかのホコリ掃除する用のスライムを100均で買ってヤスッた後のパーツの掃除に使ってみたけど想像以上に綺麗に取れてちょっと感動してる
超音波洗浄機いらない…ってのは言い過ぎかもしれないけど素人目にはこれで充分なんじゃないかって感じてしまう スライムの成分か付着したまま塗装すると剥げる可能性があるから結局洗う必要があるのでは？ >>41
スライムの成分は分からんけど何か油分は含まれてるんじゃないか
神経質かもしれんが俺なら中性洗剤で洗う >>42
軽くググったけどスライムが塗装に影響するような記事は無かったなぁ
試験的な意味合いも兼ねて今回はスライムでの掃除のみで塗装してみようかな 洗わなくても大丈夫かもしれんがランナーか何かで試してみたら？ ググっても出てこないのは
スライムだけで除去して塗装したろ。って試みをする人の絶対数が少ないのだろう 件のクレジットWEB注文してみた
注文カードに記載されてる固有番号なるものが必要だった
キット買わずに注文してくるケースを減らそうという試みかもしれん
ホビーサーチや説明書込みのレビューサイトでは注文カードが見れないからね なんか多彩な払い込みとか謳ってたと思ったんだけどもうええわかったるい わざわざ郵便局行って、高い手数料で定額小為替買って
住所書いた紙入れて…ってのに比べたら雲泥の差でラクチンになった
クレジットカード作れないならデビッドカードでええやん
まあ人様のことはどうでもええけど >>46
つまり説明書を注文するために説明書が必要になったのか？ デビットカードなら債務整理や自己破産なんかで信用情報あれでも作れて、AmazonやらプレバンやらDMMやらと個々の人が使いそうなサービスは普通に使えるからそれでもカード作れんとかはガチな未成年か檻の中の人くらいか？
スマホアプリにデビット登録しときゃ交通系QR系も困らんよ。 パーツのゴミをスライムで除去しようとしたらソッコーで逃げられた(´･ω･`) あぁ、ただの品番じゃねーかそれ
普通に在庫をサイトで商品名で検索したら出てくるやつやぞ
今までもメモ書きで出すときにちゃんと書かないのはぶっちゃけマナー違反レベルや >>53
俺が書いた「固有番号」は品番じゃない
品番は「2590653」とか、注文カード左下に書いてある番号
ホビーサーチとかでも分かる
「固有番号」は、注文カード左下にある四桁の番号
西暦末2桁＋発売月2桁っぽい？ >>54
「固有番号」は注文カードの右下だ
すまん >>50
限定品とかだけっぽいよ
通常の売ってるやつはなしでいけた 固有番号は発売年月っぽいね。
と言うかソース見れば普通にわかるw レジェンドガンダムのプラモ買おうかなって思って調べたらこいつまさかTV当時のキットしか無いんか >>58
2005年のHG、2006年の1/100しかない
HGはリマスター版も無い
いつかはMGかFULL MECHANICS で出るかも 説明書見ましたがガンダムマーカーってどのくらい乾かしたら良いのかわからない... >>60
ネットとかでググってはみたん？
余計なお世話やが、誰かが書いてることより試して自分で感覚を身につけていく過程自体も盆栽的趣味の楽しみの大きな要素だと思う
塗料の乾燥時間もだけど、気候とか環境依存すること色々あるしね
https://bandai-hobby.net/SC/2008/03/post_100.html >>62
URLありがとうございます。助かりました。 ガンダムマーカーって基本的に重ね塗りが出来ないから
乾いてるかどうかってあんまり関係ないと思うんだが >>66
触っていいか(組む、動かす)
スミ入れしていいか
つや消しスプレーかけていいか
は気になるだろ 何でもかんでもググれ言ってたらこのスレ要らんだろ
ほとんどネットであるんだから >>68
自助努力しない前提だと面白さ半減する種類の趣味やと思うけどなぁ ググったら一発やぞ系もだけど「一回やってみ」ってやつも多いなぁ…
なお僕は昨日ガンマカ白吹いたF91の頭をうっかり触っちゃった…もうちょっと置かなきゃだったな… ググっても答えが出ないことも多いからググる→ここで聞くで全然問題無い
試してすぐわかるかわからないから質問してるやつもいるし試してみろと言うのも一つの回答だ リターンモデラーで地元の玩具屋でRG Hi-νゲットして組んだけど
単純に出来が良いなぁ・・・
デカールにトップコートで満足な仕上がりになる
詰んでるRGのガンダムも組んでみるかな ハイニューから初代なんて組んだらＲＧに対する評価が跡形もなく吹き飛ぶから止めたほうがいい
マジで本当にオススメしない 以前なら失敗したってまた買えばいいやが通用したけど
今や次いつ手に入るか分からない状況だしトライ・アンド・エラーが出来ないのも仕方ない
なので試してみるならEGガンダムがオススメ >>74
そうなのか・・・
ちなみにシャア専用ザクもある >>76
うん…多分好きなんだろうから野暮なことは言わないけどザクも…うん…
マークツーなら古くてもカッチリしてていいんだけどね 匿名掲示板で聞いて答えが返ってきたとしてもどんだけ信憑性あるんだって話よ
ブログなら大体画像もあるし情報に対する責任感もありそうだからそっちの方がいいと思う
だからググれって言うのはむしろ優しさ ググれとかやってみろと言われると突き放されたと勘違いしてるんだろうな
それも一つの答えってことなのにな 検索で出てくる素人ブログは割とひどいからおすすめしないな。
Twitterで模型メーカーや模型雑誌のアカウントやそのアカウントがフォローしてるプロモデラーを探した方がいい >>77
ジョーシンにマークIIあったから買ってくるわ プラモ技術系の検索すると出てくる架空嫁と掛け合いしてるブログ複数出るよね RGはシナンジュやユニコーンでやっと一定以上の評価になって
サザビーやνガン、ジオングで一気にほしいものリスト入りした感じ >>81
上のマーカーの乾燥時間については古いけどバンダイ公式のqaが上位ヒットしてた
「ググったら？」ってのにはそういうのも当然入ってくる
そのレベルすらめんどくさい人に簡単に答えてあげるのはお互いあんま幸せじゃないことも多いのよね
「素人ブログと公式情報の区別がつきません」って人がいるならプラモ云々以前だから知らん 適当に聞く奴は解答見てもどうせ実行しない。
行動する奴は自分で答え見つける。 >>87
傾向として
調べて、ここが分からない教えて→回答にレスする、礼を言う
適当に聞く→回答があっても放置 >>57
それ抜け穴だから部署の担当に教えてやった方がいいんじゃねーかしら
と、思ったが限定品は破損交換で現物送るから問題ないのか？
新システムだとどういう扱いなんだろう 基本俺が組むのって主役機とライバル機だからRGばかりだな
場所取らん上に緻密だし
たまにジオンやネオジオンの量産機組みたくなるけど最近全然買えん >>92
うるさい、調子に乗るな
雑談スレに水指すなら出ていけ 屋外でトップコートやサフ吹く際にも防塵マスクとゴーグル必須？
よく聞くダンボール＋新聞紙の屋外ブースは近所に飛散させないためであって跳ね返りを吸わずに済むとまでは期待しちゃあかんかね >>94
マスクはした方がいい
ブースの有無、風の向きでトップコートやサフが口や鼻の近くに来るかもしれない
吸い込まないブースは、基本的に跳ね返ってくる
そこをゴーグルやマスクでカバーするのがセオリー 神経質になるほどそんなに害はないってサクライ総統は言ってたな
ただ、金属粒子入りのやつだけは絶対にマスクしろとも >>90
まぁ、暗号化もしてないし、ブラウザでのクライアント側簡易チェックしかないみたいなんでしれっと調べて打ち込めばいんじゃね？ すごく馬鹿な質問で申し訳ないのですが仮組みの際にパーツを外しやすいようにハメるところを斜めにカットするというのは最終的な組み立ての際に接着剤を使うのが当然の前提だったりしますか？
素組しかしたことなくてステップアップをしたいと思ったのですが接着剤も買ってこないといけないですかね >>100
ありがとうございます
上手く切れるならば外しやすいけど固定には困らない程度でとどめられるんですね
頑張って練習してみます すみません 制作の話ではないのですが、クリアカラーの再販ってまずないのでしょうか？
ガンプラEXPOで発売されてたキマリスヴィダールが欲しいのですが倍の値段で買うとなると少し悔しくてw
今すぐ作る訳では無いのでもし再販の可能性があるのなら気長に待とうと思っています
一応転からではなく、プレミアム価格がついてる中古のを某有名店から買う予定ですm(_ _)m >>99
破損の修復やパーツのポロリ防止に接着剤はあった方がいいけどな。 おおトップコートよ、あなたはどうしてそう塗膜が弱いの！？
>>97
良かったらどの動画か教えてください >>101
接着剤はあった方がいい
「切りすぎなければ」「上手く切れるならば」は理想論
気を使って少しずつ加工するより、接着前提で作業した方が早い >>104
塗装ブース無しでスプレーするならマスクした方がええんちゃうかな
スプレー缶は大量に噴出するから、室内でのエアブラシ＆塗装ブースの方が
まだ安全だと思う(ただしまともな塗装ブースに限る)
サクライ総統の動画、俺も見たけどどの動画か忘れたなあ
メタリック塗料は金属粒子を吸い込むリスクがあるからマスクしたほうがいいって
俺はネロブースの性能に頼りきっててメタリックだろうがマスクしてない
ホントはしたほうがいいんだろうけど
しかしツインブースとか使ってる人は、絶対にマスクしたほうがいいと思う
あの辺の簡易ブースは結構部屋に粉塵ばらまいてる >>105
「ピンを全部切って接着しなさい」ということですか？ >>99
ダボ軸斜めカットより、個人的にはダボ穴カットがオススメ
昔はダボ軸斜めカット派だったけど、ユルユルになりがちでやめた
ダボ穴カットだと経験上、まずユルユルになることは無いわ
ダボ穴カット、やりかたはググってみて
ダボ穴カットした後、まだキツイかな？ということがたまにある
それからダボ穴をカットできない構造の場合
そういう時は、ダボ軸を紙やすりで優しく削って細くする
んで、ちょっとずつ調整 >>107
合わせ目消さないなら、最近のガンプラに接着剤はいらんよ たまーに成型不良か個体差かしらんけど
何もにもしなくてもユルユルのことはあるけど
まあ、それは別の話 >>97
サクライ総統はモデラーであって医者でも塗料メーカーの人間でも無い
健康に関して責任を取れる訳でもないので鵜呑みにしない方がいい 僕は軸カット派だな
・工程が少なく済む
・軸折っちゃうこと多いからそっちケア目線
・調整がイージー
・ユルさが気になるとこはあとで接着前提
穴にニッパー入れるの、悪いことしてる気がしちゃってダメだわ… >>104
ジュノーンの製作動画だったかなぁ？
確かFSSのどれかだと思うけど
あの人は裏が取れてないような事を安易に垂れ流すような人ではないから信用してる >>112
俺は逆やなあ
軸カットはチン〇コが痛てて…ってなるからダメだわ… 切れ味の悪いニッパーで軸カットすると変形して逆に入れづらくなる時あるよね >>115
僕が下手くそなだけだけど本体側に圧かかって白くしちゃったこともあってなぁ…
だから軸カットしかしないかなぁ
合わせ目がズレにくいからホントは穴カットのがいいとは思うよ リューター でダボ穴広げて緩くしてることが多いかな。 なんか穴にローショ……じゃなくて、グリスではどや？ 初心者にウェザリングって鬼門かな？
やろうとしたら泥遊びの後みたいな機体になりそうで怖い >>109
いや、そうじゃなくて「ピンカットが上手くいくなんて理想論（＝あり得ないこと）」と言っている人がいるので質問したんですよ >>119
Mrウェザリングカラーを使ったお手軽ウォッシングが
お手軽で効果的でオススメよ
適当にベタベタ塗ってキッチンペーパーで拭き取るだけ
どんな感じか？ちゅうのは
昨晩境界スレに自作キット貼ったから参考にしてもらえば
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1648396447/l50 >>120
すまん
ちょっと言ってることが分からない >>123
時間がいっぱいあるのは結構だけど、条件反射のいい加減なレスは迷惑だからやめて
h ttp://hissi.org/read.php/mokei/20220430/VzJCMzBRR2Uw.html
h ttp://hissi.org/read.php/mokei/20220501/bkE2UEl1VHIw.html >>124
うわ…なにキモ…
ヤベえやつに触れちゃったか >>124
もしかしてお前プライマン？
怖いからあぼーんしといたわ あー、こいつもしかして少し前、初心者スレを自治のフリして荒らしてた奴か プライマーの使い方知らないのにドヤって答えて、指摘されたら逆切れ
卒業、卒業、を連呼しだしたアイツだと思う
穴とか接着剤とかで切れるし、困ったもんだわ
まあ俺の書き込み晒したのは許したるわ
5chなんてヒマ潰しの落書きやからな みなさんありがとうございます
とりあえず接着剤も一応買うことにします
仮組みの際のカットの方法は色々試して自分に合ったものを見つけつつ失敗したら接着剤でなんとかしてみます ガバガバ関節に有効と話題のパーマネントマットバーニッシュを買ったぜ
シールド+ビームガトリングの重さでガバガバになってたPGユニコーンの左上腕とかすっぽ抜けまくるHGモンテーロの腹のボールジョイントとかあれやこれやに爪楊枝チョンチョンしちゃうよ チョンチョンした後で放置して、乾いた後に関節をねじ切ったのは私です
乾くまでに適度にグニグニしないといけないのよね >>134
完全乾燥する前に少し馴染ませないといけないのか…
あなたのねじ切れた関節のことは忘れないぜありがとう サイバスターのエクストラフィニッシュを組もうとしてるんだけどエナメルスミ入れって使っても大丈夫だろうか
一応全塗装されてるようなもんだしどうかなーって 完全にバラバラにした状態で、どこにもテンションをかけない状態でスミを流せば大丈夫だと思う
あとはパーツ裏のダボの根本とか、後でテンションがかかる、奥まったところに流れないように気をつけたほうがいいかな
エナメルがプラを浸蝕するにのは変わらないので
ただまあ、無塗装にエナメルは怖いんで、最近話題？のアクリル塗料のスミ入れはどうだろう
https://promodeler.net/2020/12/19/acrysumiire01/ 塗料が完全に乾燥した後ならテンションかかる箇所に塗料が回っても問題ないと思う
それより仮組みにせよ一度でもテンションかかってしまった箇所は目視も難しいマイクロクラックが入ってる可能性があるので
そこにエナメルが入って樹脂を浸食する可能性は否定できないと思う MG百式2.0普通にランナー処理して大丈夫？
メッキ剥がれたりしない？ >>139
ランナー処理ってなんぞ？
もしゲート処理のことなら、
百式2.0は金色部分ほとんど、アンダーゲートだったはず >>140
下手に試して失敗しない様にしたいやん初心者なんだし
答える気ないならほっといて下さい
>>142
ゲート処理でしたね
友人が東京土産に買ってきてくれたそうなんで連休組んでみます
ありがとうございます >>145
そう思った時がこのスレの卒業の時です。 >>145
出てったら？
煽ってしかないみたいだし >>144
ゲート処理のこと聞いてんのに「ランナー削ったら分かるやろ」ってなんやねん
ランナーの中まで金メッキだと思ってんのか？ 試してすぐわかることなら試せでいいが
メッキキットのゲート処理に関してはそんな簡単な話でも無いわな
まあこれもググりゃやり方色々出てくると思うが >>106, 111, 113
ありがとうございます
一応防毒マスクはいつもしているのですが、作業中にでも垂れ流してみます ググればって身も蓋も無いこと言ってやるなよ多分そいつも検索くらいしてるやろ
ここでなら実際の事例に質問したり出来るしさらに情報ほしかったんだろうよ 前から言いたかったけどなんで同じ趣味始めようって初心者の質問に知識マウントやらバカにした返ししか出来ないんだ？
もっと言い方あるやろ >>149
>ランナーの中まで金メッキだと思ってんのか？
逆でしょ
ランナーを切る、削るで試せば表面だけメッキされてると分かる
そこが分かればゲート周りにナイフやヤスリはが当たればメッキ落ちると予想できる >>155
それが質問者への回答として正しいと？
もう終わった話だからどうでもいいけど おとなしく境界のキットでも組んでてくれればいいのに… ガンダムシールド裏の赤い弾薬？
使ってるの見たことないよね メッキのゲートあとはこれが定番と言えるほど、綺麗な処理方法は無い
似た色をちょいと付けて誤魔化すか、ランナーのメッキ部分をシンナーで溶かして
ゲートあとに乗せるぐらいかな
もちろん普通の処理みたいにヤスリかけたら周りも剥がれる >>157
ん？ くやしいのか？
>>160
百式をシンナーに浸してもシルバーメッキの百式になるだけやな
シンナー使ってもメッキ上層のイエローが落ちて、銀メッキが出てくる
更にハイターなりに浸さないとメッキは落ちない >>158
ガンダムシールド裏の赤い弾薬…？
どのガンダム？
乳ガンはシールド裏にミサイル装備してるけど… >>162
ニューガン、ハイニュー、それとナラティブガンダムかな
並べてみると同じ経緯だった
色はグレーが公式だったかも
ナラティブは赤だったような >>119
上手い人はたくさんの色を使うし全体のバランスも見てるからね
単純なノウハウだと言うように泥遊び系となるが挑戦しないと上達もない
でもまず綺麗に作れる技術も大事 >>163
νガンは劇中どっかのシーンでシールドミサイル使ってたような…
νガンのシールドミサイルは設定上、赤だと思う
ナラティブとハイニューのはググってみたけど何色が正解かわからん
そういやシナンジュ・スタインのユニコーンVerもシールド裏にもミサイルついてたな 数をこなすこと
新しいこと、やったことないことに挑戦すること
失敗でもいいのでとにかく最後までやってみること
上手くなるにはこれしかない ホンマ、とにかく完成させることやと思うわ
それにどんどん作らないと生きてるうちに積みを消化できん 経緯→系譜
>>165
でしたっけ
シールド内側にあると誘爆が怖いですね EGニューできた
tuberの技法を真似て胸のセンサーはハイキューグリーンの隅を切り抜き貼り付けてUVジェルで蓋したら
蛍光灯が反射して常時LEDみたいに光ってる
これはやって良かったな
頭部センサーもやったけど奥まった所は暗んでて普通に見たら違いは分からないな >>169
ハイキューグリーンって、ミラージュグリーンシール？
あれは下地が黒の時に一番綺麗に反射する
胸のセンサーは下地がダークブルーだから綺麗に反射して
頭部センサーは下地が白だから綺麗に反射してないのかも？
既に対策済みならすまん >>170
そういうのもあるんですね、情報ありがとうございます
使ったのはメタリックシールです
ラピーテープで済ませたかったんですが、マイラップもセメダインも色味が合わないんですよね
マイラップのグリーンはverka系パッケ絵ガンダムのセンサーに近いくすんだ緑
セメダインは現物が無いので不確かですが黄緑に近かったはず
100均ラピーは現物発見できず
でもハイキューの隅っこだけでも当分買わなくてもいいくらい、十分なスペースありますね >>168
MSみたいな装甲で覆われた兵器はミサイルの破片や爆風で有効なダメージは受けないよ
バーチャロンとかガンガンみたいなゲームと違って直撃させないとミサイルやロケット弾は装甲を抜けないんだ
だからウクライナにジャベリン送ったら、戦車に向かって特攻でもしろってのかって批判されるわけ >>172
最後の一行の意味が解らん
ジャベリンはトップアタックで上面を装甲貫するミサイルのはずだが 日本語おかしくなった
「上面装甲を貫通する」であります >>173
直撃させないといけないから歩兵が命がけで戦車と立ち向かわないといけないってことよ？
榴弾の破片当たればミンチなのにね
ゲームばっかやってると安全地帯からぬくぬくといい加減に撃って爆風でダメージみたいな発想なるみたいだけどさ Pカッターでスジボリしてみたら元からあるモールドと遜色ないくらい
結構綺麗に仕上がったんだけど何でPカッターはおすすめされてないんだろう？
一番手頃で良いと思うんだけどなぁ >>176
均一な太さの線引くのが難しいからじゃない？ >>176
先端V字なのがな
極めれば好きな太さで掘れるんだろうけど、相当な技術がいる
そしてそんな技術を習得するならタガネとか買った方が早い >>175
ジャベリン
俺が撃った時も確かぬくぬく安全地帯からだったな
15年ぐらい前 >>177
あーそれは確かにあるのかもね
一応なぞる回数を均一にして太さを同じにしてみたんだけど
ちなみにこんな感じ(胸のクランク部分)
https://i.imgur.com/SZYTEVg.jpg >>180
Pカッターで綺麗に掘れるならそれでいいんじゃね？
太さのコントロールが難しそうだけど >>176
V字でなく凹に掘りたい
細く深く掘りたい
合わせ目跨いだモールドなんかの掘り直し
この辺はPカッターじゃできない ゴッドハンドの目立てヤスリを何も考えずに買ったら左手用だった…
使えないことはないけど高かっただけにショック リヴァイブｚガンダムの肩関節がポッキリ逝ったので部品注文しました
これ、レビューサイトにもほとんど触れられてなかったのですが、E14,15のパーツ弱すぎじゃないですか？
肩の球型とその受け口がキツ過ぎたみたいで、削って調節するしかないのでしょうか？
たまたま個体差でハズレをひいてしまったのか。
このE14、15って裏側にプラバン貼ったりすると補強できますか？
何か対策知ってる方いましたら教えてください。 ボールジョイントがというより構造が弱すぎるね
白いパーツを抑えて動かすのが手っ取り早い >>184
どんなパーツかよく知らないけど
ピアノ線とかで補強できない感じ？ E14、E15のどこが破損したんやろか
E46と接続するピン？ 説明書無しでもどのパーツか分かった。今は確認済み
知らずに腕を動かすとパーツの真ん中から白く捻れるんだよね >>184
プラ板より真鍮線がいい
パーツを貫通する穴を空けて、真鍮線を通して瞬間接着剤で接着
>>186
いや、ピアノ線で補強は無理だろ >>187
ピンじゃなくて、腕を振り上げ振り下ろしで動きを見てたら背中側の板状の部分が真ん中から白化して折れましたorz
肩側の受けがせまかったのかボールが大きかったのか、そちらが回転せず…
>>188
まさしくそこです
>>189
真鍮線を使ったことがないのですが、板状パーツの補強はどう使ったらよいのでしょうか? あー
手元に出してきて動かしたら分かったわ
これ、腕を前後に振ったら板がグニグニ動くから
無意識に白いカバー持って動かしてるんだろうな 今、仮組バラしたら俺のも白化してたわ
改めて見たら、なんちゅうパーツ構成やこの肩
バンダイさん、こんなパーツ、KPSに頼ったらあかんでしょ
これは真鍮線での補強は厳しいんじゃないか
ボールを削ってテンション落とすぐらいかなあ ガンプラユーチューバーの動画見てると、まず最初に全部のパーツを切り出して中性洗剤で洗うところから始めてるけど
あれってパーツがわからなくなったりしないんですかね？ >>194
全塗装するなら最終的に通る道だから別にやれんことはない
左右で微妙に形状違ったりすると組んでからたはーってなるときもある 全塗装はまあ雲の上の話だから今はいいけど
持ちて棒だけでも100本くらいは必要になるから大変っすね サフ1回吹いて40分乾燥させたらラッカー3度吹き
100パーツもあると無心作業、何日かかけてやっと終わる
音楽かけると良い気晴らしになる HGぐらいなら全切り出しでもいけると実際やってみて思ったな
RGとかならランナーごとに分けるとかしとけばそんなに難しくないと思う
初めての時はレゴ組み立てる時と同じ感覚したわｗ 一回組み立てたら大体覚えてるよ
わからないならランナーごととかに分けておけば良いかと。
似たパーツには裏に番号書いとくとか。
自分なりの工夫しよう マジか
俺は昨日組んだHGズゴックですら「あ、あれえ？これ腕のどこの部分だっけ？」ってわけわからなくなったわ >>190
結局いい方法が思い浮かばなかった
ごめん
>>194
おれも最初に全部切り出してしまう派
ニッパーとヤスリ類をパーツごとに持ちかえるのが面倒なので…
まあ、なんとかなるもんよ >>194
取説見なかがら切って言って頭右腕胴体とかわけてタッパーに入れるんや >>194
左右微妙に違ったりしたら右半身と左半身で分けて洗ったりするな
全切り出しは1回やったけどパーツ探しにくいからやめたわ ちなみに俺はこんな感じでやってる
関節やらグレーランナーはめんどいから筆ぬり
https://i.imgur.com/grAiwai.jpg 仕切りがついたタッパーに分けるだけで作業効率かなり上がる
ランナータグも貼っとくと宝探ししなくてすむしね
https://i.imgur.com/bdsz6MQ.jpg >>194
ユーチューバーは動画が長くなりすぎないようにするためとか
「映え」とかも意識してると思うので
全切り出しとかまとめ洗いとかを真似する必要はないと思うよ
パーツ無くしやすくなるし混乱の元なので個人的にはあまりおすすめしない >>202
HGズゴックの似たような形の腕パーツを見分けるのは誰だってムズいよw まあ同じ色だしまとめてやった方が楽かも知れんが
複数キット同時に作るってやったこと無いなあ ID変わった
フルドドは絶対出ると思ってたし、あれくらいの追加パーツなら本体同時でもデカめのMGと同じくらいだし >>194
レジンキットなら剥離剤を落とす為に最初にパーツ洗浄するの分るけど
ガンプラは塗装前に洗浄でいいと思うけどな 仮組み→表面処理やら合わせ目消し→洗浄→サフ→確認→再度処理の繰り返し→塗装→トップコート→墨入れ→トップコート→デカール→トップコート
て感じ。 >>217
最後（表面、トップ）以外はクリアコートが正しいらしい
あと、スミ入れとデカールの間にコートは要るの？省略出来そう 俺は
パーツ切ってヤスリがけ→
成型色から変更するパーツにだけサフ→
合わせ目が出るとこだけパテ埋め→
塗装→
組んでからデカールと墨いれ少々
くらいのお手軽モデラー あとクリアコートだけだと何も知らんと艶消し吹いちゃうかもしれんから光沢クリアとかって表現の方がよいのではないか 絶対にこれは腕だろ、脚だろってところから部位ごとに切り出したけど最後のほうは説明書とにらめっこしながらだったので果たして時短になったのか…
https://i.imgur.com/BLx24tp.jpg >>222
RGインパルスええやん
まあ時短ってかあくまで塗装するためだからなあ >>223
そっかぁ
そもそもの目的が違ったのか…確かに塗装前は色ごとに纏めた方が効率いいもんな 同じく機体のHGと
Gフレームだっけ？なら
大きさ大分違うのかな？ >>225
違う
HGは1/144スケールが基準、Gフレームは110mmが標準
RX-78ならHGで125ｍｍ、Gフレームで110ｍｍ
νやサザビーだと更に差が出る >>226
ちょっと買ってみようかと
思ってたので、かなり参考に
なりました。詳しくありがとう。 Gフレームって実際良いの？
いまだに1個も買ってないけど
昔アサルトキングダム買ってたけど気付いたら新商品が無くなっていた…
ハイコンプロとかも… 一時期Gフレーム買い漁ってたけど値段的にHGで良いなコレとなった
装甲パーツもABSで手を加えにくいし、アレンジは凄くいいけどよくよく見るとダルい部分も多い
食玩という括りでは良く出来てるとは思うけどそれだけかなあ モビルジンGフレが半額になってたときは迷ったけど
HGを仕上げた方がと考え見送ったモデラー脳 ∀ガンダムMGやっと定価で手に入った…
hgのザクとガンダムをスミ入れとつや消ししたら化粧落ちみたいに黒く流れてしまったんだけど、ターンエーはスミ入れだけにしようと思うんだけどどうかな ウェザリングカラーで墨入れすれば流れにくい
水性ホビーカラーをマジックリンで薄めたものも良いらしい 「化粧落ちみたい」というのは、本来スジのみに綺麗に流れて欲しいスミが
スジ以外の場所にも流れて、滲んでしまった感じ？
もしかしてスミ入れの前につや消しを拭いてしまったのでは？
スミ入れと水転写デカールは、つや消しにする前に行わないとうまくいかない
下地がツルツルテカテカの状態であればあるほど、きれいにできる >>231
スミ入れ時点では良さそうだったのに、つや消し吹いたら溶けてデロデロになった？
ガンマカの流し込みスミ入れペンはトップコート不可
他にもスミ入れとクリアーの相性が悪かったかも >>234
水性トップコートでもデロデロになるんやったっけ
ガンマカのペン、長いこと使ってないから忘れた トップコートがラッカーだからでは?
水性トップコートならスミ入れの類は溶かしにくい プレミアムトップコートならガンマカスミ入れも溶けにくいよ
普通に吹くくらいなら大抵大丈夫 何を使ってスミ入れして、何を使ってトップコートして、
(スミとコートの順番は？)
具体的にどんな風になったのか
この辺がもうすこし分かれば 艶ありクリア吹いてからエナメル墨入れ定番が安定だよ。
最後につや消しでok キャンディ塗装みたいな効果狙ってるんじゃなく
保護としてトップコート吹いて塗装に影響でるようなのは、根本的に吹きすぎ
ガンプラなら1/12でも無い限り、シューじゃなくてｼｭｯでいい ツヤありコートしてからデカール＆スミ入れ
→ツヤ消しコート、みたいな手順がよく推奨されてるけど
いったんツヤありにしてしまうと、ツヤ消し吹いてもあまりつや消しにならなくなったりしないかな
塗料もツヤありで塗るとツヤ消しコートの効果がなかなか出ないとかよく聞くので >>242
意味がある、全体として上手く仕上がるから推奨されているんだから
何となくの想像・妄想で心配するより、つや消しの原理を調べればいい
それでも不安なら試す >>242
俺も塗装始める前は、同じ疑問持ってたｗ
艶ありクリアの上から艶消しクリア拭いても、まったく問題ありませぬ
艶消しを拭くというのはいわば、面に荒い粒子を吹き付けて
サメ肌にしてる感じ
そりゃあ、艶消しの上から艶消しを拭いたら
もっと艶消しになって、最終的には面の上に粒子が詰まって
白くなっていくだけ サメ肌にすることによって光の反射が乱れて、艶が消えているように見える
艶消しの後でスミを流すと面が滲むのは、粒子のデコボコの間にスミが入ってしまうから
こうなるとまず、いくら拭き取っても元に戻せない ラッカーでも薄ーく塗り重ねれば流し込みペンでも滲まずに仕上げられるよ
まぁ流し込みペンを使わないのが一番だけど ラッカーの本塗装で綺麗な艶ありにすることができれば、
本当は艶ありクリアは吹かなくていいと思う
そのままスミも流せるし、デカールも貼れる
だけど、本塗装で綺麗な艶ありに仕上げるの結構コツがあって
吹く距離とか、溶剤の希釈の割合が変わるだけですぐ、艶消しになってしまう
リターダーとかを入れて乾燥を遅らせたりすると成功しやすいんだけど
塗装後に艶ありクリアを吹くのが確実なので、皆そうしているのだと思う。 よくお店で道具がセットになっているやつと単品で売られているものがありますが、性能を重視するなら多少高くても単品のほうを買ったほうがいいんですかね？ >>242
>塗料もツヤありで塗るとツヤ消しコートの効果がなかなか出ないとかよく聞くので
ここがデマか勘違い
つや消しの原理は>245が言うように鮫肌、凹凸で光を乱反射させること
つや消し塗装につや消しクリアー吹けば、鮫肌が二重になるので
つや消し効果は高いけど、光沢面に吹いても最終的にはツヤは消える
>>248
性能で言えば単品を厳選した方がいい
セット品だと並のニッパーに使うか分からん工具がついてくる感じ
(タミヤで言えばドライバーはガンプラにあまり要らない、カッターは嬉しくない) セットの意味がよくわからなかったけど>>249でわかった
確かにそういう商品あるわね…
あの手の予めセットになってるパッケージは無駄が多めな商品多い気がするからとりあえずニッパーだけはマストで買うとしてあと工作ナイフとピンセットは百均のええ感じのやつ買ったほうが満足度高くなりそうな気がする 確かにセットはやめといたほうがいいかもね
各々の道具に関しては、個人の好みがあるけど
安物で良かったイメージはないかな
あ、タミヤのフィニッシングペーパーは安いけどめっちゃいい >>249
>>250
>>251
ありがとうございます。道具の購入の際は気をつけます！ >>248
昔、タミヤの工具セット買ったけど、ニッパーもカッターもヤスリも中途半端な三流品だった
単品で買った方が絶対にいい >>233
ガンダムマーカーによるスミ入れが先で、トップコート水色b603水性をしました。
>>234
まさにその通りでマーカーやった後にトップコートでデロデロと流れてしまったかたちですね。
今度はスミ入れかつや消しどっちかにするか、スプレーなど買い換えるか考えてます
…ちなみにですがあまり器用でないのでモールド掘りは失敗、継ぎ目消しも失敗したので次回はしません >>254
それはそもそも一度に吹きすぎじゃないのかな 缶スプレーとエアブラシではそりゃ吹き方違うからなぁ FGザク製作中。
モールド彫りも目消しもヘッタクソだけど、その作業自体が楽しいから次もやるよ。
上手くなったらウイングゼロカスタム作るんだ… >>255
調べたらペンは油性だしスプレーのトップコートは水性なのでいいハズなんですけどね…
EGのνガンダムで軽めに吹いてみます！ 水性トップコートは溶剤にアルコールが入ってるから
一度に沢山吹くとマーカーだと滲むことがあるよ
薄く塗って乾かしてまた薄く塗るを数回繰り返せばOK牧場 ガンダムマーカーが流れるほど、たくさん吹き付けたってことか
厚塗りには逆効果、というか白化するだけだから注意やね 流し入れスミイレペンと水性トップコート缶スプレーの組み合わせでも、スプレーを薄く数回に分けてやれば大丈夫だよ そりゃまあ、ワザワザ書かんでも大丈夫やろな
皆やってるし スジボリ難しいなぁ
自分でデザイン考えるのは楽しいんだけどクランクの角が潰れて丸くなっちゃったり左右対象に彫るのが難儀だったりしてキッツイわ
時間かけて彫ってるとだんだんデザインがダサく感じてくるというオマケ付き MGサイコザクの腕のパーツを紛失してしまった。部屋中探しても見つからないし、オクを探しても腕だけ出品してないしで途方に暮れています。ここまで50時間ほどかけているので、諦められない。こんな私に腕をなんとかするアドバイスをください。 パーツ注文でいいなら
こんな質問しないんじゃないかな うーん
やっぱり「おゆまる」などで複製すれば？
ぐらいしか… 最初の選択肢はパーツ複製だよね
これが一番いいと思う
おゆまる使うのかプラ板切り出すのか
あとは別キットの流用かなぁ
「サイコザクの腕」なんて都合いいものあるわけないからMGザクとかから取るしかないんじゃない？
いうてもMGザクにしたってそうそうあるキットじゃないしコレもだめならそのパーツがないことを前提にしたアレンジするしかないと思うよ
サイコザクわからんしどんなパーツがないかわからんからなんとも言えんけど
僕ならオクに手を出す前にそうするな パーツ注文の在庫復活するの待てば？
パーツを流用するにしたって腕のパーツという情報しかなきゃアドバイスのしようもなさそう スジ彫りはHGで練習したけど、
発狂しそうになるw MGなら
大分物も大きいしやり易そうだな。 ちゃんと形を作れば左右対象になりやすいよ（なるとは限らない） みなさん、ありがとう。
どうするか、考えてて仕事も手につかんかった(笑。ホント、消滅することはありえないから、必死に探してるけど誤ってゴミ箱に落ちたぐらいしか思いつかん。それでも、3回ゴミ箱漁ったんだけどね。腕のパーツというか、肘のパーツです。ジョニーライデンが近いと思うから、粗組買おうか迷ってる。せっかくここまで頑張ったんだから、なんとかしたい。後、おゆまるも調べてみる。上手いこといったら報告させてもらう。 >>276
紛失して興奮してるんだろうけど
もう少し落ち着いて情報出した方がいい
パーツの番号を挙げれば、大きさや形も伝わりやすいし
他キットからの流用や複製、自作のアイデアも出やすい もうどれだけ探しても無いなら
俺なら反対側のパーツも窓から投げ捨てる
それならもう悔いはない
最初からそういうデザインだったと無かったことにできる こないだV字アンテナ折ったからもう片方折ったわ
いいバランスだ…(震え声) サンダーボルト良く分からんのだけど腕とか足切ったら前より強くなるんじゃねえの？ 肘パッドじゃないの？おゆまるで複製かO6Rみたいに両方を四角いのに置き換えれば良いじゃん
いつの日か出てきたらそっちに付け替え それないとフレーム構成できないのでなければ忘れてしまうのも手だな
わりとよくやる >>279
俺はそうした1週間後に見つけてさらにぶん投げたぞ >>286
当たり前だ
どことは言わんが皮の中から出てきたときはびっくりしたぞ >>288
MGのデカめのパーツとかだったら
かなり誇らしいな >>286
全裸でやってるとパーツがアナルに入るぞ >>292
RE:100 ナイチンゲールのライフルが入ったことあるわ Mgのサイコザク、R2-5です。肘一歩手前の部品です。
とりあえず、おゆまるとグリスはアマで買った。 肘の丸モールド付くパーツだとデカイの無くしたねw
そのサイズだとおゆまるだと失敗するかもなんで部品請求した方がいいかも 墨入れのみのパチラーだけど組み立て時に手汗か油でとれてしまうんだけど皆は手袋とか使ってるの？ >>299
十分乾いてから
組み立てればいいのでは… ある程度部位ごとにバラしてクリップとか付けて部品に触れないようにしてスミ入れしたら？ 油性のスミ入れペンでやってんのかな？
エナメル使えば手汗くらいじゃ取れないよ
ちなみに素組限定だけど、油性スミ入れペンは書いた直後に指や消しゴムでゴシゴシすると
線がぼやけてウェザリングっぽく表現できる
初心者の頃によくやってたわ >>299
スミが手汗で落ちるってなんか違和感が…
普通スミは、ミゾや奥まった箇所など手指で触れにくい所に流れてるものでは
それでも触ってしまうなら、手袋かトップコートを先にするか 浅いモールドを水性ガンマカでなぞってるだけでごわす ガンダムマーカーは手軽な反面クセがあるからね
水性の墨入れは弾いて使い物にならん
ペンはスプレーで流れやすい
アルコール性の塗装マーカーは二度塗りが難しい、赤系をトップコートすると変色する、金色錆びる 水性の筆ペンタイプかな？ 確かにあれはすぐ落ちそう
使ったことあるけど、かなり昔なので正式な使い方忘れた
油性マッキー極細みたいなスミイレペン？でなぞる方がいいんでは 説明書では塗装は水性塗料をおすすめしますって書いてるくせに、自分とこで初心者向けっぽく出してるガンマカがアルコール塗料なのは何か理由があるんでしょうか スジ彫りの彫り直しするときは絶対にスジ彫り用テープ貼ってからスジ彫りしてますか？
なかなかスジ彫りしてていちいち細かいスジ彫り用テープチマチマ貼っ付けてからやるのが苦痛なので 俺はケガキ針かカッターで何回か当ててお手製タガネだな 皆さんありがとうございます。
なるほど
でも、たまに浅い箇所とかもあまり貼らないですか？ >>314
> たまに浅い箇所とかもあまり貼らないですか？
どういう意味やろか？ >>315
今rgのmark2のスジ彫りやってるんですが肩のアーマーの部分の排気ダクトとかの浅い箇所なんですが なるほどなるほど
ありがとうございます
あと、メタリックに筆塗りしたやつがあるんですが最後のスプレーって艶ありの仕上げでいいんですかね？
それとも半艶ですか？
すみません初歩なやつで 好みですか！
艶ありのほうが付き方とかにムラになったりとかないんですか？ ないかと
メタに艶有りは見た目変わらず
半艶だと反射が少なくなって落ち着いた感じになる 仕上がりの差があるくらいなんですね
ありがとうございます
あと、できたらヤスリでオススメってありますか？
神ヤスは鉄板なのはわかるんですが あんまり一気にのせると溶けてメタル粒子が泳ぐかもな >>323
どういうところに使うヤスリ？
ゲート跡？ ヒケ消し？ えっ！
まさか使い分けてるんですか
ゲート処理特に知りたいですね
ヒケは神ヤスリでなんとかしてるんですけどね >>325
メタル粒子が泳ぐですか
2回くらいに分けたほうがいいですか？ ヤスリは必要と思ったら買えばいいんじゃね
丸いとこ削りたいなーとか狭いとこ削りたいなーって思ったらそれに合うもの買い足してけばいい >>327
https://i.imgur.com/2RLEWn1.jpg
色々と買いまくって結局、これに落ち着いたヤスリたちを晒します
今はこれぐらいしか使っていません
あくまでも個人の好みなので参考程度で
左から
タミヤのクラフトヤスリPRO(6ｍｍ)
・大きな部分をざっくりヤスリたいときに
上野文盛堂鉄ヤスリ(超極細)
・某名人ご用達、ちょっと有名なヤスリ
・細かいパーツの面出しやゲート処理に使う
WAVEのヤスリスティック(ハード400番)
・面出し・ヒケ処理に使う
・有能、長持ち
タミヤのフィニッシングペーパー(400番)
・ゲート処理、表面処理など万能選手
・端から5ミリぐらいずつ折り曲げて、厚みを持たせて使う
ゴッドハンドの神ヤス
・主に表面処理用、ゲート処理にはあまり使わない
・粉が詰まらないように水につけながら使う
・艶消し仕上げなら400番、800番で十分 >>331
おーありがとうございます
わかりやすく解説までしていただいて
参考になります
意外に電動ヤスリって使ってないんてますね
これなら、ニッパーがゴットハンドでやっておられるから必要ない感じなんですか？ >>334
旧マックス塗りなのか
新マックス塗りなのか >>333
ペンサンダーも持ってるけど、もう使ってないなあ
個人的にあれは大きくて扱い難い
ニッパーはアルティメットニッパーを2つ使ってる
片方は一度切り専用機、もう片方は二度切り専用機
一度切り専用機で巧く切れたら、二度切りぜずにヤスリで処理
一度切り専用機は使用頻度が高いのでけっこう刃がガタガタになるけど、
一度切りしかしないので長く使える
二度切り専用機は使用頻度が低いので長く使える
本当に効率が良いかはナゾ… >>336
旧:いわゆる黒立ち上げでグラデーション
新:下地を赤黄緑でまだらに塗って上から色を塗ることでムラムラさせる >>339
あんまり流行ってないな
レインボー塗り >>339
新は見たことないからどっかで見てくるわ
全然イメージわかない >>338
そーなんですね
なるほどな
電動買おうかと思ってたけどやはりアルティメットニッパーのほうが効率あがるんかな
って、言ってもなかなかアルティメットニッパーなんて売ってないですね
ほんと参考になりましたありがとうございました だってレインボー塗りあまり綺麗にならないし。
ウェザリング前提なら普通に塗るし。 モールドの堀りなおしに目立てやすり使ってる人います？
ケガキ針で今はやってるんですがズレるし、塗装後に上手く流れなかったりで便利なら買おうかなーと気になってるんですが
もし使ってる人がいたら使用感とか教えて頂きたく思って… ケガキ針でずれる人は目立だともっとずれるよ
あんまり道具増やしても使えない人には意味がない気がする
軽くなぞるだけ 溝を綺麗にしたいならタガネかラインインチゼルだけどケガキ針の練習してれば感覚わかると思うので要らないキットとかプラ板で練習してれば直ぐにそれだけで出来ると思いますよ >>344
直線は目立てヤスリでやることもあるよ
臨機応変で。 >>344
目立てヤスリ
合わせ目処理で埋まった箇所のスジ彫りを復活させるのに使ってる
簡単に直線のスジが掘れるし、小さいパーツならギコギコ切断できる
持っててもいいかも >>344
ケガキ針もタガネも最初は刃を寝かせて優しくそれなりの速さで何度もなぞるといいよ
目立てヤスリは角棒に刻み入れたりプロペラントタンクとかの円柱にぐるっとモールド入れるのに便利だよ 子供産まれて休みの日も時間確保出来なくなったんだけど、世の子持ちさんたちはどうやってプラモ作ったり塗装したりしてるんですか？ 夜子供寝たあと
うちは寝かしつけは嫁と一日交代だったから早ければ21時くらいから作業入れた うちは落ち着くのが22時くらいだからそこから自室に籠る
寝る間を惜しんで作ってる
昼間きついけど 子どもが出来ると塗料や接着剤の匂いを嫌がられるからそれも大変だよね
まぁ、小学校に入るぐらいになったら一緒に作れるようにもなるかもしれないから
それまでは子ども優先すべし
プラモに限らず親が趣味の時間取れなくなるのはどこの家庭も一緒だと思うよ RGザクの脚がやっとこさできたところで、うれしくて色の具合も早く確認したかったから、つや消し噴いちゃった。
まだデカール貼ってなかったのに・・・。 >>308
そもそもガンプラ、説明書はバンダイ
ガンマカはクレオス
まったく別の企業だ 結婚してから2年前まで長い間、成型色仕上げ派だった
家族との時間を割いてHGUC21番のガンダム1体を
成型色で仕上げるのに、三か月かかったりしてた
今はなんとか仕事場兼・趣味専用の部屋を持てるようになったので
塗装ブースを持ち込んで、好きな時に好きなだけ模活してる >>356
ガンマカもバンダイが出してると思いがちやわ…
あんだけ同じ売り場に置いてあると… >>344
使ってる
ただし使う箇所に応じてタミヤのエッチングノコとかと使い分けてる
比較的太い箇所に使ってるよ >>350
作りたくなった時に作るようにすればええんやで
それはそうと、お子さんの御誕生おめでとうございます
貴方の家内安全商売繁盛を祈るぜ >>350
子供の手が離れるまで封印してたけど子供がビルドファイター見てガンプラにハマってさぁ大変。で復帰。 最近思ったんだが塗装派は別にパチ組派を見下してないのにパチ組派がコンプレックスこじらせてるような気がする 塗装なんか要らんねん…さて、仕上げにトップコート掛けるか
あると思います 実子じゃなく甥っ子になるんだけど、甥っ子＝２歳児のいる妹夫婦が越してきたからプラモにかけられる時間は激減したなぁ…甥っ子の面倒みなきゃな時間が長くなったから塗装やらなんやらは殆どできなくなったなぁ
甥っ子かわいいしそんなに不満ないけど…甥っ子かわいいよ…かわいい…
>>341
新マックス塗りいいよ
平面に情報量増えていい感じに仕上がるのよ
僕最近新マックス塗りばかりやってる
ウェザリングはあくまで「リアルらしさ」追求路線だけど新マックス塗りはそういう方向性にいかずに情報量増せるからいい感じなんですわ >>368
グフカスタム見てきた
黒立ち上げからクリアカラーで行くか顔料でグラデーションつけるかの違いやね。ちょっと練習してみよう。 なんかよくわからんけど
甥っ子に執着してそうなのは分かった >>369
おもちゃっぽさをなくすにはいい手法だと思うよ＜新マックス塗り
飛行機の羽とかみたいな、巨大な金属の平面に変化≒情報量をつける手法だと思ってるけど黒立ち上げよりもいい感じに仕上がってくれる
顔とかは普通に仕上げて手とか足にドットをモリモリしてくといい感じになる印象
…ただ難点として画像撮ったときに「現物こんないい感じなのにそれが表現されねぇ~~~！！」みたいになる
これは僕の撮影テクの問題かもしれんけど…
あとうちと甥っ子はかわいい Youtubeで制作動画見てると結婚指輪してプラモ作ってる人多くない？
あれか？プラモ趣味を容認してくれる優しい奥さんがいますっていう自慢か？あ？ >>372
結婚指輪したら外す場面ないし
外して無くしたりしたら問題だし
てか、独身なの？何歳？ 水性艶消しくらいならどこでもできるんだからやればいいのにね
それも立派な全塗装 しかし結婚しない奴増えたな
まあ自分が楽しければいいよな >>378
しないんじゃなくて出来なかった
できればしたかったんだよ 結婚相談所へGOだ
金と時間があればいける
ブサイクなら先に韓国で整形だ そ、そうか
まあ今は恋人作らない奴も多いし
人は肌恋しい時は風俗があるし >>378
カラダとコドモに興味ない場合の男性側のメリットはなんだ？っていう社会的なアンタッチャブルに気づいた人間も増えたからな そろそろガンプラの話題に戻そうか
俺のマイルールはガンプラの作業中にその作品の主題歌とかかけながら作ることなんだけどこれオススメ 昨晩フォースインパルス組み立ててるときｲｸｿﾞｳｪｶｯﾌﾟﾄｩｺﾞｰﾐﾁﾅﾙﾐﾗｲﾍｻｯｰってその後歌詞知らんからそこだけ頭ん中ぐるぐるしてたわ すごい基本的な質問していい？
カッターマット（緑色の縦横の線が入ったマット）ってあったほうがいい？ マスキングテープ貼ったりプラ板切ったり
塗料とか接着剤で机が汚れないためのものだから
パチ組みだけならいらないんじゃない？ あれがあるだけで「模型やってる」感が出るだろ
それって大事よ？ やっぱカッターマットとニッパーとデザインナイフを置いておくだけでやってる感でてくるもんね You Tubeとかツイッターでまっさらなカッティングマットに置いて撮影するやつ嫌い プラ板を複数同じようにカットしたいとき描かれた分度器や目盛りが役に立つ
カットしたプラ板を重ねて同じ形にすることもできるけどそれよりスピーディにできる 言うてカッティングマットなんてそんなに汚れないかんなぁ
白鷹騎士団の墓標のようにナイフでも刺しまくれば満足なんか？ スミ入れのエナメル塗料を机にドバーして
「カッティングマットがあって良かった！」ってのが50回はあるね カッティングマットがなかったら即死だったシーンもあるってわけですね セリアの学習マットおすすめ
A3くらいの範囲網羅できる作業スペースすぐつくれていいよ 長いこと使わなかったけど最近はデカール切り取るのに使ってる エアブラシで初めて、クリアー
吹くんだけど、希釈は1:2～3位で
良いのかな？ 俺はガイアユーザーやけど
塗料もサフもクリアもメタリックも、1:2
個人的にこれが一番吹きやすい 厚塗りしたいなら濃い目、光沢出したいだけなら普通～薄めでいいんだけど希釈率で言われるとわからん
1:2ならとりあえず吹けると思う >>406
>>407
スミ入れ前に吹いてみようと…。
1:2からやってみようかな。
ありがとうございました。 >>408
使ってる塗料が光沢ならクリアいらんよ
半光沢だと滲むからクリア吹いたほうがいいけど
スミ入れデカール前にクリア吹きたい派の人もいるみたいだけど 光沢塗料でも吹き方によってはマットになっちゃうから
別にクリア吹いてもいいと思う 中の顔料が荒いのか知らんが白は表面ザラついてる事多いな
墨も目立つから自信なきゃ吹いといた方がいい乾くのも合わせて2時間もかからんし、多少の塗膜保護にもなる そもそも、そのクリアーはラッカー系？水性？
希釈はだいぶ違うだろ 初めてタガネでスジボリしてるんだけど、めっちゃ時間かかってる。
HGUCのZのフライングアーマーに、クリアランス確保のヤスリとスジボリで５時間くらい掛かった。慣れるともっと素早くできるんだと思うけど、世の人はこんなに時間と手間かけるのかと感心。
上の方のレスと同じで子育て中で、８時９時に一緒に寝て３時くらいからこの時間までガンプラだから、お金より時間が欲しくてアルティマ７を予約してしまった。作業効率上がるといいな。
高いけどこれがあると時短になるおすすめの道具ってある？ >>413
高くは無いけどMrセメントSP
いわゆる紫蓋
合わせ目消しが一気に時短できようになった >>413
瞬間接着パテ(SSP)と瞬着硬化スプレー >>413
アルティメットニッパー、ゲート処理にかかる時間が減る >>413
スジボリ堂の光硬化パテ
任意のタイミングで硬化させられる
やり直し作業にすぐ取り掛かれる
タミヤのと比べて食いつきが良い
ジョーシンでも購入可
あとリューターあると後ハメ加工が楽になった
いいやつ買うとそれなりにするけど。 山善の食器乾燥機
塗装後の乾燥の為にと買ったけど
容量不足なのでパーツ洗浄後の乾燥につかってる スジボリはパーツにパターン？
やら印付けるのが、兎に角、
面が小さいし、掘る時も見えなかった。
駄目元でAmazonで10倍～20倍の
レンズ付きヘッドルーペ買ったら
重宝したな。細かい部分のマスキングもきれいに貼れるし。 コピックモデラーの0.02mmスミ入れペン
既存のモールドならタガネで掘り直す手間が省ける 引っ越すなら浴室乾燥機付きのとこがいいぞ
食洗機より遥かに沢山まとめて乾燥出来る ワイ家シンナー臭バスルームに持ち込んだら
120％妻に殺される… てか小学生時代は接着剤のシンナー臭ってそんなに気にならなかったのに
おっさんになった今、めちゃくちゃ換気に気をつけてるわ
柑橘系のリモネン系接着剤でもクラクラする パーツ洗浄した後浴室乾燥で5.6時間くらいあれば乾くな
途中で振らないとダボ穴の中とかに水が残るけど アクリジョンだから匂い気にしたこと無かったわ
そもそも塗装後は基本自然乾燥で乾燥機使わないな アクリジョンもマジックリンで落とせるのか
冬の筆塗りで換気最小限にしたいときに試してみるかな ベース限定のBD1号機とイフリートに光沢トップコートかけるか悩んでるんだけど、メタリックグロスインジェクションに光沢トップコートかけるとツヤツヤで粒子がキラッと見える感じになるかな？ >>422
スプレーとかエアブラシで吹いてる時はそりゃ臭いけど吹き終わって乾燥させるかって時は臭わなくない？ ラッカー塗装した後の部屋って換気しても埃っぽいような独特の臭いが残らない？ うちは塗装ブース欲しいって相談したらガレージでやれって言われて
シャッター開けて換気する都合上、ほぼ外でエアブラシを吹く変な環境になってる >>428
恐らく、あまり変わらない
ランナーで試した方が早い 換気しっかりして塗装ブース使えば大したことないだろ？ >>428
ツヤツヤにはなりそうだけど粒子がキラッはどうかな
>>433 も言うようにランナーか余剰パーツあたりで試すべしやね 塗装したプロモもしばらくは匂ってるぞ
匂いで乾き具合を判断できる >>431
436が言うような臭い
たぶんダクトで吸いきれなかったのが壁紙に吸着しちゃってるんだと思うで >>430
分かる
シンナー成分が飛んだで残った粉塵？
顔料の匂いと言うか あー、あれか
例えばMSファントムグレーでは塗装後特別臭いは残らないんだけど
ニュートラルグレー5だと塗装したパーツから何日もその臭いがする アルティメットブラックとかメカサフは臭い
ひと月前に塗装したやつでも箱から出すとにおう あーこれガイアカラーの臭いなのか
メカサフ吹いたプラモ嗅いだら確かにこの臭いするわ スミ入れやデカール貼り付けるのってどのタイミングでしている？
一度組み上がってからやったらペンが入りづらい所があったから腕胴体脚それぞれ組んだタイミングでやるのがいいのかな 413だけど、色々なアドバイスありがとう
パテには興味があったので光硬化のやつ買ってみようかな。
エアブラシの環境とか整えたんだけど、まだパテとプラ板工作には手を出してないんだよね。
なんだか敷居を高く感じてしまって。 >>446
墨入れはパーツに負荷かかってない方がいいから組み立て前の方が理想ではあるけど俺は面倒だから部位ごとに組み立ててやっちゃうな
デカールも部位ごとくらいの方がバランス見やすいし >>430
塗装ブースで吸いきれなかった塗料ミストが家具とかに付着しているんだと思う
ブース近くに置いてある家電とかは養生して塗装が終わったら周りの家具も雑巾で拭いてブースは毎回ダンボール箱にしまってる
あと塗料やシンナー、ハンドピースは全てタッパーに入れてゴミはレジ袋の口をしめてゴミの日まで屋外に
これでかなり臭いが残らなくなった >>449
そうなると専用の作業部屋みたいなのは欲しいよねえ >>449
当たり前なんだけどタッパーの密閉力って凄い
ハンドピース色替えの掃除に使ったティッシュをタッパーに入れてるんだけど
何日も経ってから蓋を開けてもシンナーが瑞々しいもんな >>450
専用の作業部屋ほんと欲しい、ここ1～2年で塗装道具はそろえたけど部屋だけは不便なままだわ
>>451
うん、タッパーに入れる前は部屋に戻る度にシンナー臭がしてたのがほぼ無くなったよ この前墨入れで割れた失敗。ラッカー塗装してたけど裏から染みたのかなあ
ミキシングしてて何度も脱着したり動かしたのもあるんだろうけど
https://i.imgur.com/nDMeJMB.jpg 合わせ目の未塗装のプラからエナメルが侵入したのかも 部屋に充満するくらい塗料吹くなら換気と塗装ブースちゃんとしろよな… 英国紳士…
震えるぞコンプレッサー！燃え尽きるほどヒート！！
おおおおおっ
刻むぞ脈動のビート！ >>456
持っているMrスーパーブースじゃ吸いきれないんだ、コロナが終息したらガンプラなんて作らなくなると思ったから安いのにしちゃった
かといって4万もするネロブースなんて気軽に買えないし 換気扇でいいじゃん
7000円くらいのでネロより強いよ
細かい事考えずにダンボールに穴あけて排気パイプだけつけときゃいい
数年使って汚れてきたらまるごと買い替えてしまえ
1万しないモンにメンテナンスとか考えるだけ無駄だ エアブラシはどれくらい臭いのか想像つかんから買えないなあ 水性塗料なら匂いなんてほとんど気にならんよ
ラッカーじゃないとダメって程凝った塗装をするなら匂いはどうにもならん 毎日でも塗装すると、
週一～二程度だと籠る臭いも
差が出そうですね。 >>467
ちゃんとしたブースと換気環境があれば部屋の中は全く匂わない
俺は給付金で買ったデカイ方のネロブースを使ってる
もちろん、ブース付近の手元は若干匂う
薄め液でハンドピースをジャブジャブ洗ったり、塗料を希釈しないといけないから
そのシンナー臭もブースが全部吸いだしてくれる 換気システムにもよるんだろうけどラッカーならすぐ乾燥するので部屋にこもるはないかな
水性なら臭いほぼしない >>458
後デカール貼って完成ってとこだったけど流石にこれは心折れたな
今までエナメルで割った事もABS割ったりもなかったからこんなガッツリ割れると思わなかった ブースあんのに部屋臭うのはシンナー吸わせたキムワイプやティッシュが原因 後で棄てよう…でつい置いてたら
結構臭うもんね…。塗装も
洗浄片付けも終わってるのに
やけに臭うな…て思ってたら、
棄て忘れてるのよね。 何リットルも大量に保管してるラッカー薄め液がやばい
火事になったら盛り上がるぞこれ 蓋付きのゴミ箱またはビニール袋に捨ててベランダに放置で問題ない 薄め液はガイアのが臭い多少ましやで後ガイアのマイルドツールウォッシュ >>477 盛り上がるってこういうことやな
| | | ＿＿＿＿＿＿＿_
| | |＿ ΦΦΦΦΦΦ∥
| | | /| ∥
|/〉|//|TTT TTTTT∥
//|_|//|^^|三三|^^^^∥
/ |_|//
| | |/ 祭りだ Λ_Λ
|/〉∧ 急げ！( )
//|∧｜ /｜祭 |]つ
/||L|/ Ｖ二二〉
||/ / /(＿)
|/ Λ_Λ (＿)
/ (´∀`)
く// ￣]つ Λ_Λ
/￣￣_〉 (｀ )
/＿ﾉ(＿) ⊂[| 祭〕
（＿) ┌|＿＿|
(＿ﾉ＼ ＼
(＿) 拭いたゴミとかゴミ箱丸ごとベランダ放置してたけど黒くなってたりするとヤバい? >>482
なんやこれ
模型部屋にはライターすら置いてないわ まずゴミをベランダに放置すること自体やめなさい
戸建てでも集合住宅でも >>482
うっかり引火したのかと思ったら
「火ぃつけてみます」じゃねぇよｗ
事故映像としてもなんか中途半端だし >>487
風でゴミが飛ばされる可能性あるからな、俺は窓の手すりにレジ袋を縛りつけてゴミの日になったら捨ててる
外からの見た目は悪いとは思うけど >>482
シンナー関係なく頭おかしいだけじゃねえか すっとばして着火のとこだけはみたんだが
なんで火をつけようって展開になったん? >>492
シンナーって燃えるから危ないよね
実際にやってみよう！ >>493
「模型って自分でやってみるのが一番勉強になるよな」と言ってた人たちは、こういう時どんなアドバイスをする？！ 逆に聞くけど何でシンナーに火を付けても大丈夫だと思った？ >>494
可燃物に火をつけるとかやらなくても分かる事だし、常識が考えろとしか >>494
リアルに頭弱い人は刃物やシンナー使う模型を趣味にしてはいけない >>494
作業上やってはいけないことを実際にやるのはただの馬鹿だろとしか言いようがないわ シンナー扱ってる職場だけど、昔はタバコ吸いながら作業とかさ当たり前だったな
俺は元々吸わんが アドバイスおじさん達にもアドバイスできないことあるんだ どこかで全塗装後につや消しを吹くとプラ感がでておもちゃっぽくなるって意見があったんだけどどう思う？
クリアという余分な塗膜を加えてしまうのが良くない、現実とは違うとのこと
SEED DESTINYのメイン三体は関節がメタリック
全塗装のトップコートを分けるのが面倒なので無しで仕上げることが多いんだけど正直分かるところある >>500
昔は電車どころか飛行機でも喫煙可能だったからなあ
信じられん >>502
素組、パチ組だとプラ感がある、プラ特有の透ける感じがある
そこにつや消しを吹くことでプラ感を排除するのがセオリー
百歩譲って「不自然なツヤ調整はキライ」ならともかく
つや消しでプラ感が出る、はおかしい。「プラ感」を理解していない ベタ塗り半ツヤの状態につや消しクリアを吹くとハイライトが消えて
なんとなく面が均一化っぽくなるのを「プラ感が出る」と表現してるのかもしれんね つや消しでプラ感というのは分からないけど
ちょっと粘土っぽい質感に思えることはある
吹きすぎなのかね >>502
成型色のままじゃ艶があってプラ感丸出しだからつや消し吹くのが一般的
ガンプラでは本体をつや消し、間接部をつやあり金属色、バーニアを金属パーツ使って
艶の違いを強調する作風があるけど
スケールモデル的な目線では1/100以上のスケールであの艶のコントラストはオモチャっぽく見える
アレは本来バイク模型の様な大きなスケールでやる手法 >>482
これ伝説のオイルマッチの人と同じ年のやつらしいな エッジ出しって難しいですねめちゃくちゃガタガタになった >>508
粘土っていうかゴムっていうか…
ツヤがなくなり過ぎるのも、
本来は金属であるはずのメカとしては不自然に感じることがある
例えばこんな感じ↓（拾い画でスマン）
https://i.imgur.com/6SAIy2p.jpg >>512
どう捉えるか次第だけどリアルに存在するタンカーとかデカイ飛行機とか新品でもいうほどツヤツヤした見た目じゃないしツヤ消ししたらリアルじゃないってのは論が飛びすぎでしょ
結局のところ本人がどうしたいかじゃない？ ガンプラなんかにリアルを追及する方がおかしいと思う
自分好みに仕上げればいいと思うし、みんなそうしてる
俺個人は、ガイアのEX-09､セミグロスクリアプレミアムで仕上げるのがトレンド
しっとり感がたまらんのですよ >>516
俺フラットクリアプレミアム派だわ
がっつりマットになるけどプラ感とやらは感じないけどなぁ 艶消しでおもちゃっぽさは消せてもリアルに近づけるのは無理じゃない？ 1/144のF-15をリアルに仕上げろ、と言われてるようなもんだしなあ
そもそも実際に稼働してる本物のMS見たこと無いし 立像がガンダムの実物としての正解ってことでいいんじゃね？ 台場のユニコーンかっこいいもんな
今は故障してて変形できないらしいけどｗ
アレ材質何でできてるんだろうか？ https://hobby.dengeki.com/reviews/515353/
素材はFRPだからプラスチックだな。
確か動くガンダムはFRPと四肢の先端がもっと軽い素材だったはず。
立像や動くガンダムのプラモはプラスチック感を出せば正解。 デカいプラモってことだな
あれが実物の正解でええんか？
ええんやな？
俺はちょっとイヤかな… 仮想のMSに寄せるか実物の立像に寄せるかでごっちゃになってるやん エルガイムやレイズナーぐらいの時期はロボのズームアップはメタリックテカテカって感じだったよな
ただアップだとテカテカでも1/144スケールぐらいに見える望遠だとテカテカに見えないのではないか?という葛藤があるんだよな
現実に存在しないものにリアリティ求めるのは馬鹿げてるという意見もあるだろうが リアルとリアリティは違うしね
最後は好みの範疇だろうし 何やっても許されるのはガンプラが40年間生き残ってきた大きな理由だろうな
サラミスでSFを表現するのもOK アッガイをぬいぐるみにするのもOK 材質も塗料もなんなら中の構造だって偽物だけど
形とか色とかはあれが本物ってことでいいと思うけどなぁ
コストだって段違いなんだからバンダイも見た目に関しては本気出してるだろ >>526
空気遠近法ってやつやね
ガンダムのトリコロールカラーも瓶生じゃなくて
少しグレーやらを混ぜて彩度を落としたほうが巨大感が出るみたいな
コーションデカールやスジボリなんかもリアルとリアリティの境界線で悩む所 初心者スレで顔真っ赤にして話す内容じゃないかった
すまん >>512
艶が消えすぎて色の付いたハニワって感じだな
そういう意味では粘土感ある レーニンの銅像の模型とレーニンの模型ではアプローチが違うようなもんだ >>512
あーこれわかるかも。
色消しゴムみたいだね。
だから個人的に半ツヤにしたいけど、思ったより艶が出ちゃってコントロールが難しい。 >>512
こういう質感これはこれで好きだな
リアルを追求するのもいいけどガンプラの楽しみ方はそれだけじゃない >>530
ワシは一回ソレで思考実験の沼にハマってプラモに全く手が入れられなくなったけど、結局は『外連味最優先』のスタイルでいくことにした ガンプラこれから始めようって人間だけど
ツイッターの購入報告とか見てたらデカールも一緒に買ってる人がチラホラ
デカールって普通はプラモデル買ったら箱の中に一緒に入ってるものじゃないの？
ガンダムベースの購入報告でもデカール買ってる人がいるから
バンダイ純正だと思うんだけど封入デカールと何か違うのか
それともデカール貼りつけ失敗したから買ってるのかしら >>537
ガンプラはキットによってデカール入ってたり入ってなかったりするのよ
期待の特徴的なマーキングがテトロンシールでしたなんてこともままあるのだ 箱に入ってるのはテトロンシールで、切り出してあるので貼付けが比較的容易
ガンダムデカールはバンダイが販売してる水転写シールで自分で切り出して水で浮かせて貼付ける必要があるので慣れてないと難しい
テトロンシールは貼りやすいけれど水転写シールに比べて厚みがあるから見映えが変わってくる 私はメタリックとか金属調塗料に光沢クリアを厚く吹くのがとても大好きです
なおエッジは死ぬ模様 >>539-540
さんくす
デカールはキットによって入ってたり入ってなかったりで
シール封入の場合もあるから厚みなく見栄え良くするためにデカール買ってるんですな
ってことは実際、店舗行ってパッケージを手にとって内容物を確認なりしないと行けないんですね
で、入ってないキットの場合はデカールも一緒に買うのかなと >>541
球体関節だとめっちゃテカらすわ
ツヤッツヤのアイアンとかうっとりすふ いやいや基本的には必要なデカール（テトロンシール）は必ず入ってる
別売りデカールはテトロンシールの仕上がりでは我慢できない人などがコダワリで買うような感じ
これからガンプラに取り組むならまず1個買ってみたらわかるよ 欲しいキットが決まってるなら、
ここ↓でキットの付属品が分かるから買いに行く前に観てみては
https://www.1999.co.jp/gundam/
既に知ってたらすまんですが >>542
キット名で検索すれば、大抵SNSやブログでレビューがある
そこでデカールの有無やキットの特徴が分かる
>545が挙げてる模型通販サイトは箱の中身（ランナー、説明書）が写真で調べられる
ガンプラもデカールも基本品薄だから、必ず買えるわけではないし
キットの発売、再販とデカールはリンクしていない HGはプレバンでもなければ水転写は入ってない MGもver.ka.ってやつじゃなければほとんど？入ってない
水転写は基本的にテトロンシールで満足できない中級者以上向けのアフターパーツ
貼るのもめんどくさいし
ただ仕上がりは全然違うからチャレンジしてみる価値はある >>538
戦闘機や戦車も基本的に艶消し塗装されてるもんな
金属＝ツヤツヤではない これからガンプラ始めるにあたっての最大の問題は、欲しいガンプラが売ってないor高額転売しかないのに絶望することかな >>549
「何かよくわからんけど、とりあえずこれにするかー」という気持ちで買うこともあるでしょうに。 最近モデロイド初めて作ったけどHGみたいで作りやすかったわ
気軽に選んで作るにしては高過ぎるけどね… たしか境界のキットを2つ買うと水転写デカールがもらえるキャンペーンやってたな
もう残って無いかもしれないけど 代わりにトレーラー貰えるキャンペーン始まるみたいなの見たな >>551
趣味なのに欲しくもないプラモ買って練習とかワケわからん
何かの大会で勝ちたいのか？ ガンプラばっかじゃなくたまに違うシリーズとかメーカーのプラモ作ると新鮮で結構楽しい
今waveのプラモ作ってるけどなかなか大変 コトブキヤのキットはバンダイと安全基準が違うから
同じようなノリで弄るとイテテ…ってなる コトブキヤといえば、10年以上前にフェアリオンを仮組みした時点で肩が折れて心も折れたのを思い出した…
引っ越しの際に捨てちゃったんだけど、今思えば勿体なかったなぁ
コトブキヤはボールジョイントが弱いって言われてたけど、今はとうなんだろう
スレチすまん パラス・アテネのビームガンのような
長砲身の砲身を伸縮させる
方法を考えたんだが
どうかな
ttps://dotup.org/uploda/dotup.org2800590.png ガムがついてない割り箸が出てくる。
慌てない。
まだ慌てる時間じゃない。
これ思い出した >>561
そこから着想を得たのかも知れないがアイデアとして優れていますな >>560
着脱させたいパーツがあったから
そのパーツに瞬着でネオジム磁石つけたんだけど外すときモロっと瞬着剥がれちゃってなぁ…
僕は外側の鎧みたいなパーツだから良かったけど、その図みたいな奥まったところでモロっといったらリカバリきつい気がする >>564
ふむふむ
なるほど小さいから
瞬着だと取れそうね
プラパーツで磁石を囲む
フレームを作ろうかな スチールテープってそんなに磁石くっ付くのかね
腕の方に磁石埋め込んだ方が良さそうな気が 光の翼自作したいと思うんですが、素材なに使えば良いですか？ >>570
ありがとうございます。しかし、光の翼って色の種類どれくらいあるんだろう？ ピンクやオレンジ、青系は分かるけど V2が青かピンク、運命がピンク、ファントムが赤寄りのピンク、ゴーストが紫寄りのピンク
レコードブレイカーもピンク、F90Wもピンク
基本はピンクなのかね >>570
※569ですが、手元にプラ板なかったので他の素材で光の翼自作しました。意外に簡単にできました。しかしアドバイスしていただきありがとうございました >>548
ダイターン3のギャリソンじゃあるまいし
常にワックスがけ完璧って訳でもないだろうしな サザビーとかシナンジュとかキュベレイとかは
殆どの人はツルツルテカテカにしとるね
F91もF-1マシンがモデルだからツルツルテカテカが合いそう 自動車は本体が鉄、バンパーがプラスチックだけど同じ光沢塗装されていて素材の違いがわからない
手入れしている物はずっと光沢を保っている
建設機械も鉄、プラともに半光沢くらいで塗装されているのが多い
ワックスがけとかしないから色が薄く、光沢がなくなっていく 艶の有無だけじゃなくテクスチャーの伝わり方ってのもあるよね
ブツブツザラザラまで艶消しすると昔のアニメっぽい雰囲気で、フッ素系の滑らかさだと現実的
それとモニターのノングレアとグレアの関係と同じでどちらかといえば艶が残ってる方が発色が良くなる >>580
平面構成の模型は反射が1方向で単調なんだよ
ケンプファーやガーベラみたいな球体パーツの方が艶アリ塗装は映える
キュベレイも艶アリ作品多いけど残念ながら白は反射が見えにくいので写真だと地味 エアブラシを持っていない頃は筆塗りだったからつや消しがメインだったなあ
エアブラシ買ってから半光沢やツヤありも綺麗に塗れるようになったから楽しい 丸っこくて平面が多いのをつや消しにするとキン消しみたいにのっぺりしてしまうよね
半ツヤにするかウェザリングなりモールド追加すれば解決するけど カメラとコンピュータで索敵処理されるMSじゃ気休めにしかならんだろうけど、シャアに代表される傾奇者以外の普通のパイロットはわざわざピカピカにして目立とうとは思わないだろうな アクシズ、ネオジオンは指導者・エースの機体を装飾盛ったり、
ツヤ有りで目立つように仕上げて戦意高揚を図ってるよな ガンダムの白とかシャア専用の赤とかは味方の士気を上げるためもあるんじゃない？
モブパイロットからすればうおおおおこの戦い勝てるぞおってなるやろ ガンダムのカラーが派手なのはスポンサーや上層部向けのデモンストレーション用として調整してたからってなんかで読んだ
それが実戦で伝説になっちゃったからその後の機体も似たような配色になった 頭だけガンダムでも意味あるかってのはヘイズルがやってるな 貰い物のRGあるんだけど初心者にはハードル高いかな？
今まで間に合わせの工具でSD組んでたけどそれ用の工具買うつもり 物にもよるけど説明書通り組むだけで難しい工程とかないから初心者でも誰でも根気さえあれば組めるよ
パーツが小さいのが多いから飛んでったり落としたりで無くしたりしないよう注意すればいいよ >>592
RGでもキットによって良し悪し激しいから一口には言えないかな…
初期のものはパーツが細かい上に外れやすかったり、せっかく完成させても関節がフニャフニャで
自立させるのも苦労したりする
工具に関しては、ニッパーだけは良いものを買ったほうがいい
と言ってもタミヤの2,500円くらいのものなら十分だと思う 関節フニャフニャとかそういう古いキットの出来の悪さはRGに限った話では無いと思うが
RGなんて組むだけなら難しいことなんてなんも無い
パーツの大きさで作成難易度なんか大して変わらんよ
年寄りで細かい作業で手が震えるとかでも無けりゃ ガンプラ作りはニッパーさえあれば充分に楽しめる
最初なら100均で全然問題ない
作業効率やクオリティを上げるための工具はたくさんあるが、そういうのはハマってからでいい >>596
ニッパーみたいな力がある程度かかる工具は100均はちょっと避けた方がいいかな
100均のニッパーで太めのゲート切ったとき、グリップに鬆(泡状の空洞)が入っててグリップが折れて手のひらに血豆ができた
有名ブランドの高いヤツを買えとは言わないが、プラモ売り場で売ってるモノを選んだほうがいいと思う
100均工具は検品がザルだから何があるか分からん なんの趣味でも言えるが
趣味として続ける気があるなら最初から高い工具買えばいい
続くかわからないなら安いので様子見すればいい
まあいい大人なら最初からある程度の値段のニッパー買ってもいいと思うけどね 百均のニッパーでもいいも思うよ
僕も最初百均ニッパーからスタートしたけどどこの百均も今はホビー用途に力入れてるしヘンな質の商品そうそう置いてないし 廃棄のためランナーをカットしていたら刃が折れて飛んだ報告を見たので100均一のニッパーは危ない
模型か電気屋で一番安いニッパーぐらいにはした方がいい 刃物は高いやつ使った方がいい。
切れ味悪いと取り回し悪くて力入ったり怪我の元になりやすいから 模型用の安ニッパー→タミヤ薄刃→アルティメット、とランクアップしていった
ランナーカット用、切り出しとアルティメットに向かない作業、ゲートカットと
今でも分けて使えてるから無駄になってない 「最初はプラモ用ニッパーはドレがいいですか？」
と質問されたらオレの答えは
最低でもバンダイエントリーニッパーかケロロニッパー、もしくはタミヤモデラーズニッパーα級のモノ、いちばんのおすすめはタミヤ#35ニッパー、どうしても最高品質のブツが欲しけりゃゴッドハンドのアルティメットニッパー買えばいい
って答える
異論は認める 最初にアルティメットでもいいけど
雑に使えるニッパーと合わせて買うの必須 ゴッドハンドのプラニッパーあたりでいいんじゃないの
１０００円くらいだ
後にアルティメットニッパーのような高額な物を買っても
切り出し用ニッパーとして使い続けられるから無駄にならん アルティメットとかの片刃以外は時間かけてゲート処理するんだし500円ぐらいの奴で良いよ
ワイは面倒だからアルティメットで切ってゲート跡けがいて終わり 俺はホムセンで1500円くらいのプラスチック用買ってる
デザインナイフで少し削るくらい
良いものなんだろうけど究極とか名前がダサすぎて無理 ホムセンのホビー用ニッパーをまず買ってから
ゲート切り用にタミヤ薄刃とダボ穴カット用にケロロ買って1年くらいしてから最終的にアルティメットも買ったけどどれもそれぞれ使い分けできてるし無駄にはなってないかな
雑に使えるの1本あると意外に重宝する
錆対策にニッパー用のキャップと防錆油も用意するといいゾ 当たり前ではあるけど梅雨の湿気と夏の手汗はまじで錆るからな 100均の刃物はやめとけ怪我しても知らんぞ
最低でもケロロかな HGUCのシナンジュ買ったけどこんなにシールあるんだな
他のガンプラでシール多めのやつあるなら教えて欲しい 限定だけどhgゼータ3号機は最近のものなのになかなかのシールだった
デザイン的に仕方がないんだけどね
山の人から引用
https://i.imgur.com/RbJxit9.jpg デザインナイフはダイソーの奴が俺の手にはフィットするから気にいってる
重さと刃の角度と固さが個人的には使いやすい >>611
シナンジュはエングレービング分シールが多いのはしょうがない
それ以外は各部の色分けは十分出来てる
鉄血のグシオンリベイク、同フルシティは弁護仕切れない 月末、RGシナンジュが届くけど
どこまで細かいのかな。ゆっくり
組み立てるかな…。 そんなことよりエングレービングでワクワクできるからお楽しみに もう定価じゃ買えないが、プレバン限定のドズルザクとかマ・クベグフとかの
エングレービングシールのはすごくいいぞ
アレは塗装じゃできない表現だもんな
ガッツリアレンジ効かせたオリジナルなギャンが欲しいところ 積んでるMGシナンジュのエングレはパーツ分けじゃなくて
水転写で色分け、メッキみたいにキラキラしてるんだよね
全塗装するつもりだったけどエングレは水転写ってのもいいな
作った人いたら感想お願いします 積んでるRGスペコシナンジュ水転写デカール来たら組もうと思ってる
早く再販しろ エアテックスから水動式の塗装ブースがでるらしい
カビ大丈夫か
つべTF7MguvAoF4&t=216s 塗料の調整用に電子はかり買ってサフの希釈してみたら何かおかしいなーと思ったらよく考えたらサフと希釈液って比重違うから単純な重さじゃ希釈できないじゃん！馬鹿だね〜 ウェザリグカラーの薄め液でパーツ割ったｗ
死にたい RGについて聞いた者だけどとりあえずニッパーとピンセットがある工具セット買いました
そこそこ値段の物にしたのでニッパーは大丈夫だと思います
あとは根気が続くかどうか…
教えてくれた方はありがとうございました >>628
そういう時は、メーカーと商品名出した方が分かりやすい
私見として、工具セットはオススメしない
ニッパーは並の品質、他の工具は微妙だったり、ガンプラに出番が無いようなブツだったり 一番最初の1/144のガンプラが急に欲しくなって何軒かお店回ったんだけど全然置いてない
もう絶版かなにかで量販店での入手は無理なの？ わりと再販してるけど、タイミング次第かな。数年待てば買える日もある。 >>632
長いガンプラの歴史の中で、絶版になったのは「HG RX-78ガンダム」だけ
他のキットは基本的には待てば買える >>632
頻繁に再販してるし店頭在庫がある店も多いからそのうち見つかるとは思う >>632
今年の正月に見た
半年以内に買えると思う 旧キットの話ですよね。確かに去年の年末当たりに再生産されたから見かけた人も多いと思うけど、
毎年再生産なんかしないでしょ。
初心者スレの上級者様たちは、頻繁に再販してるとか半年以内に買えるとか凄い事を言いますな。 見かけたら買わないと次行くときにはなくなってるから
家の中が模型屋になってしまった
そこらの電気屋より豊富なラインナップ ビームサーベルのビーム刃の根本が、ビームサーベル着けた状態で折れたらその根本どう取ればいいですか？ >>629-631
RG 1/144 ダブルオークアンタ
知識としては00は漫画版を少し読んだ程度でアニメはXぐらいまで
癖で敬語になったりならなかったり失礼…目上の人の多い職場なので
工具は確かに不安だけど今使っているのよりは良いと思う…Ganyってメーカー
前のが100均のプラモ用ですらないニッパー使ってたからそれよりは…
いろいろと気にしてくれてありがとう >>639
ピンバイス持ってたら受けの内径より細いドリルで折れた軸に穴を空ける
ドリルのサイズを少し太くして穴を大きくしたら食い付くから引っ張って抜く
焼いた針を指して引っ張るとかもあるけどミスったら穴がずれたり広がるから聞くような人にはオススメしない >>640
クアンタは俺も作ったけどあれはいいキットだぞRGの中ではかなり組みやすいから多分いける 我慢出来ないから夜中までやってるリサイクルショップに電話して、最初のガンダムのプラモデルをちゃんと説明して、女の子がありますって言うから、本当に分かってんのか？と半信半疑になりつつも大急ぎで車走らせて今買いに行ったら何とジュアッグとアッザムとギャンだったわ
逆にジュアッグとアッザムのプラモなんて初めて見たしもう一生ガンダム見ない クアンタとマークツーはフレーム使ってるRGの中でも特に優秀だよね
デカい背負い物も無くて装甲もシンプルだからブンドドが楽しい
https://i.imgur.com/mxGCpHm.jpg これ写真撮ったあとにキットにアクションベース用パーツが付いてるのに気づいた… RGのダブルオーライザーは背中重くてキツかったな……
あれはスタンドないと飾れないと思う ついに大人になって初めて作ったガンプラ(マーク2)が完成したぜ！
…と貼ろうと思ったら上手いマーク2貼られて貼れなくなってしまった…
ガンスタってとこにでも貼ってくればいいんかのぉ >>651
バックパックごとポロリしたり足の付け根がエクシア同様プラプラになりがちだったり肘関節が妙なところで曲がったりとなかなか難儀する出来だったわね…
一旦ポーズバチッと決めれば普通にカッコいいんだけど >>652
全然上手くないよ
素組みにスミ入れしてテトロンシール貼ってつや消ししただけだからRGマークツーがほんと優秀なだけ RGクアンタの良いポージング浮かばない
手足短い、SEED撃ちもできん モビルスーツは素勃ちが至高
手脚各部位の長さが人体と微妙に違うから
ポーズにしくじると違和感しかない
前に貼られてるMk2みたいに殆どをシールド等で隠すのもあり
何これシールドを見せたいの？
みたいな感じになるけどな 俺は素立ち嫌いだわ
せっかくガンプラはよく動く様に出来てるのに勿体ない
そんなんで飾るぐらいならガンプラ作らん 局部的に謎の光や不自然な影で隠してしまうのもありと… >>662
そんなに嫌なら作らなければいいじゃん。強制じゃないんだし。 俺たちが作らないのは嫌だからなんじゃないよな
崩すタイミングがつかめないだけなんだ 俺はと予め断ってることにあれこれ強制してもナンセンスよ RGクアンタンの話に戻すけどキットは良い出来でもポージングにはなかなか向かないよね
素立ちもソードがデカいから様にならない で、
見せてもらおうか、かっこいいポーズとやらを。 素立ち大好きな奴はRGゴッドガンダムみたいな可動域売りにしてるようなものでも巣立ちで飾るのだろうか 俺は>>646みたいな交戦中って感じのポージングはカッコよいと思うな
これにライバル機を対で並べるのが好き できればハンガーみたいなのに立たせてまだ人が乗ってない状態が一番好き 一番好きなのは、未組み立てで
まだ箱に入って積まれてる状態なんだろ？
嘘は良くないな よし作るぞ！となっても
ゲート処理かぁ…ってなってやる気がなくなる 低気圧で頭痛くてやる気起きない
表面処理して洗浄乾燥した状態で2週間放置中 刃物は良いの使った方が良い、という話ついでに
固いプラゴリゴリしてたらデザインナイフの刃がこれでもかと刃こぼれしてた
こんだけガタガタになるんだからそりゃ頻繁に変えるべきだよな
https://i.imgur.com/9HAx6DT.jpg RGクアンタってよく動くしポーズもしっかり決まるし本当に良いキットだと思うんだけどな
sageして俺みたいに釣られるのを引っ掛けてるだけかも知らんが アクションベースの中で５だけ全然売ってない。そんなに５ってほかと比べて優れてるの？ 個人的には4が好きだけどレギュラーサイズの1/144飾るなら5が一番いい >>689
アートコレクションのカードを入れて飾ってる >>692
なるほどー！
いいっすね
真似させてもらっていいですか そういや太古の昔にガンプラのボックスアートのカードダスあったんだけど今出したら面白そう むしろ売ってるアクションベースって5ばっかのような
バンダイ的にもこれが完成系で推してるもんだと思うんだけど >>694
もちろん
いつもAB4を買って1つで2体飾ってるから5買ったことないや
きちっと飾りたいときは微調整の効くAB2
AB1は縦のスペース取りすぎ >>699
ありがとうございます
アクションベース４は2体飾れるのはコスパよさげね
今度買ってみます お隣のスレから転載
というか拙作なんだけど
アクションベースはこんな感じ（個人の感想です）
1…MG用。特に大型の重い機体にピッタリ。（ヴァーチェやνガンダムなど）デザインの都合上飾る場所にそこそこの高さが必要になるものの、角度調整がほぼ無段階なのが便利。
スタンド脚周りが使い勝手悪かったりデザインが煩かったりするのが難点。
2…HG RG用 前後だけでなく左右にもロールできる。ローリングしながら迫るポーズや飛行型に変形する機体のディスプレイにとても便利。
スタンドが貧弱で大型の機体には不向き。上記のロール機構のためネジ締めが甘いと左右に傾く。台座の連結が外れやすくストレスが溜まる。
3…特殊なので割愛
4…MG用 1と違って接地しつつ素立ちさせるようなポーズが可能。ゼロEWのように足を閉じるようなポーズもしやすい。ダボ穴が多数あるのでいろんなエフェクトやらのカスタマイズも可能。
デザインの都合上グラつきやすく大型の機体を浮遊させたりポージングさせたりするには不向き。同系統の5にも言えるが無段階の角度調整ができないので好みの角度にどうしても決まらなくてストレスが溜まる。
5…HG RG用 大きさが違うだけで4と大体同じ。
正直2や5を使うならグッスマのシンプルスタンドのほうが便利なことも多い
拙文で恥ずかしいけど何かの参考になさってください パーツ取りやミキシングの部品として使えるものないかなとメルカリでガンプラジャンク探してたらなんかシュール過ぎるものがあってジワッた
どういう経緯でこうなったんだろうなこれw
https://i.imgur.com/EmTWz49.jpg >>702
AGE世代のキットってもっと色分け出来てるイメージあったけどこんなのっぺりしてんのか？ >>704
機体知らないのに何でAGEって分かったの？ >>705
機体はわかるよ
ジャックエッジは組んだ事あったけど今みたらGエグゼスと色違うパーツ部分大して変わらんな白いからなだけか ガンダムの知識ない人にこれは静岡のヒーローだって適当言ったら信じてもらえそう 新作ガンダムのシリーズ、素でRG並にメカメカしいから初期HGでも値段高そうだなぁ >>702
フェイスにきっちり
スミ入れしてあって好印象 >>711
今までだと主人公機は1000円前後で出てたけど
原材料高騰とかで1500～2000円くらいになりそう これRGなの！？えらくディテールなんかアッサリしてるんだね。 額の赤いの
予備で2、3個付けてくれてもいいんじゃね？って感じ アンテナはディテールアップパーツ売ってるけど額はないんだよなぁ… スローネドライの再販って全然無いよな…アインとツヴァイは家電量販店で見たことあるけどドライだけなくて困った困った
さすがにこれをメルカリとかで買うのは嫌だし… >>723
いいこと教えてあげる
説明書に失くした部品をバンダイに発注するやり方が載ってるんや Twitterで素組みにウェザリングだけですって人のすげえかっこいい作品見てから
全塗装ベタ塗りの自分の作品を見て勝手に凹む一日であった
ウェザリングは学生の頃に少し試して子供の落書きみたいで挫折したけど
これから練習していくか >>723
はまりが緩いキットの赤いパーツは早めに接着しちゃったほうがいいよ
ポロっと落ちてなくなるもんな パーツ隠しにあってジャンクを加工して代用できた！と思ったら見つかって、げんなり、、、 ガンプラ屋をチラリ
本屋でガンプラ本をパラリ
SNSでガンプラフィードをサラリ
今日も沼に足を踏み込まずに済んだ
なんなんあれめっちゃ楽しそう・・・ >>733
なるほど、まずは知識を吸収してからのタイプか
足元見てみろよ、、もう既に浸かってるぜ？ >>723
同感。妖怪パーツ隠しの被害によく遭う。あとＶ字アンテナも予備入れておいてほしい
初代MGガンダムとか入ってたんだけどなあ 静岡ホビーショー行ってきたけど想像以上に面白かったなぁ
リューターやらタガネやらニッパーやら試用品片っ端から使ってるだけで面白い
メーカーによっては割引価格で道具販売してるし来年もやってほしいものだ ここでいいのかしら？
カンプラが品薄で高騰してると見て兄のガンプラが1000くらいあるので勝手に売っちゃうと思うのですが
買取に適当に出したら妥当な金額に落ち着くもんでしょうか？
１７年前〜２５年前くらい前に発売されたものです
元祖シリーズとか輝羅鋼のやつとかなんかもありますがそれは組んじゃってますね >>732
ガンプラ製作中はトイレ行ったら必ず便座のフタを開ける前にズボン脱ぐようにしてるわ >>737
とりあえず駿河屋にでも聞いたら？写真送ったらある程度正格な見積り出るやろ >>742
明らかに蒐集してる量なのに１７年前で止まってるんだから察すだろjk
>>739お店に見てもらうのが一番なんですかね
ガンプラ以外にもスパロボのガレキとかサクラ大戦のプラモとかダンバインとかガオガイガーとかあるけどまあ金型あるからどうせ大して価値ないでしょうし
まあ眠らせとくよりは捌いちゃった方がいいのかなと思ってます
買い取りの見積りだしてもらうか >>744
何を察するんだよ…
死別か？絶縁か？
なんでもいいけどここで聞くことじゃねーよ >>747
17年前といえば、JR福知山線の脱線事故があった年やわ・・・
それじゃなければ、パキスタン大地震かもしれん
そっちは7万の犠牲者が出とる レス乞食に構わないでNGしてくれ
なんのためのワッチョイだ ID：ﾜｯﾁｮｲ 2b89-1cSf をNGしてみた 結局どこできけばいいの？
誘導頼む
今決勝ガンダムファイトが未組立ででてきてテンション上がった
箱きたねえけど ちなみに15年前は
アベちゃんが最初に辞任した年や >>744
プラモとガレキの区別が付いたり、特定のキットでテンション上がったりしてるくせに
何も知らない子ムーブされてもな
今だとブックオフでもいい値段で買い取ってもらえると聞くぞ、知らんけど 水転写式ガンダムデカールって貼ってから一日置いてトップコートした方が良い？
水気抜けないとかぶる可能性あるのは分かるけど辛抱ならんぜ… >>770
かぶる？何のことかわからん
俺は一晩待つ
雑誌作例のモデラーなんかは時間勝負なんで
ドライヤーなりで乾燥させて待たない人もいるみたいだ >>770
数時間で吹いても問題なかったけど
急ぐ理由がないなら待った方がいい
模型は焦ると失敗しやすくなる 時間を置けばシルバリングが直ると
思っていた時期が私にもありました >>773
全塗装やってると工程毎にこれやったら次の作業は明日まで時間空けた方が丸いって事多くてどうしてもせっついちゃうんだよね デカール貼りもなんだかんだ2,3時間くらいかかるしそんだけやったらもう次の日にしたくならない？ >>770
3日間ぐらいはホコリを避けて放置した方がいい １度も開けてない旧HGハイネデスティニーあるんだけど、もしかして経年劣化でパーツ割れてる可能性ってある？ 乾燥機使っても経年劣化は防げない
割れるもんは割れる
デッテニーがどうなのか知らんが 開けない限りは割れてる可能性割れてない可能性が同時に存在するからだろ
つまりシュレディンガーのハイネ 開けなければ割れてない
開けて始めて割れていることがわかる(x線透視除く) 旧HGハイネデスティニーと言うと、TMレボリューションのCDの特典？
10年くらいならキットのまま、ランナー状態で破損することは無い
劣化して組んでる途中で割れることはあり得る 袋開けないで割れ確認出来たら
交換対応とかしてくれんものだろうか >>790
はい
特に壊れやすい工具は入手性のよい代替品を使った方がええ >>789
上から圧かかったか、著しく保存状態が悪いのが原因だからバンダイに責任はない
モデラーなら自分で直さなきゃ >>793
いや、工具が壊れた場合を考慮すると入手性は重要だぞ
BMCタガネはいい工具だがスジボリカーバイト等の代替品に比して突出した使いやすさというわけでもない 入手性は確かに大事だが
意味がないとか極端なこと言うから突っ込まれる ちょっと使ったら壊れるもんでもないのに壊れたときのことまで考えてて大変だね やっぱりBMCタガネってスジ彫りカーバイトより良いの？
本格的にプラモ作るようになったの最近だからタガネ売ってなくてスジ彫りカーバイト使ってるんだ >>804
アルティメットニッパー使ってみて分かったけど、みんなが買ってる工具ってやっぱり良いんだよね
もちろんスジ彫りカーバイトには満足しているんだけどもっと良いのかなって思って >>805
入手性はともかく、ちょっと剛性に欠けるかも
その所為か慎重に「そろっと」動かす感じになるのがいいのかも？ 価格帯が同じぐらいなら使い勝手は大きく変わらない印象 そもそもニッパーは音もなく切るのが理想
パチパチ切ってはいかん 初心者は爪切りで十分って言われたけどアルティメットニッパー買ってもいいよね？ >>809
スリーピークス使って衝撃やったなぁ
ﾊﾟﾁ、じゃなくてｽｯ…って感じで切れるもんな >>810
ＯＫ牧場
太いゲートをコジるように切ると刃がかけることがあるから、そこだけ注意してね
できれば太いゲート用や最初の一斬り用ににタミヤ薄刃ニッパーあたりを１つ用意しておくといいかも >>805
タガネは横にビヨンビヨン振動することがあるけど、それは先端が欠けるのを予防してる気がする
カーバイトは横に振動はしないけど、先端が欠けるかというとそうでもない
どちらも使い勝手はよいスジボリ道具だと思うよ >>793
すみません気をつけますねこれからは
>>802
昨日の22時に見た時に再販が始まって2時間くらいで無くなりましたね....
MGサイズのスジボリは0.2mmくらいがちょうどいいんですかね？ キットに元からある筋彫りの太さに寄せるのが自然やね、元の埋めて掘りなおすならその限りではないが
ガチガチにパネルラインでいくなら0.075や0.01が最近のMGのパーツの噛み合わせの隙間だから統一感でる スジボリ時、ルーペとか使ってますか？
HGとかでやってると、刃先？が見えなくて加減が難しい。 目の良さなんか人によるんだし
必要と思うなら使えばとしか >>810
買えるなら買っていいぞ
このスレだといきなりオススメしないってだけで良い品には違いない
来るまでに今いるニッパーで根本でまっすぐ切る練習はしておいたほうがいい
先でねじるように切ると刃が折れる アルティメットニッパーあまり見ないけどぬるっと切れるニッパーならちょくちょく見る
あの辺の価格帯のニッパーの違いってそんなにある？ >>822
個体差であっさり壊れるから複数買いお勧め
俺はダイソーの2.5よ 安いものって個体差が大きいのよね
アタリを引ければ安さの割に良い物買えたとなるけど、ハズレ引くと安物買いの銭失いとなる >>824
ヌルっととアルティメットとAurochsの奴と持ってるからレビューすると
切り口はほぼ変わらん
けど大きさが違うから手に馴染むか馴染まないかで決めればいいと思う
手が小さめの自分はアルティメットと童友社の奴が合ってたから
包み込むように使ってる人はそっちで
挟むように使ってる人はヌルっとかAurochs ニッパーの比較はYoutubeにいっぱい上がってるからそれ見るのが一番わかりやすいわ ニッパーで5000円って結構清水寺から飛び降りるって感じよね 一度切り用（予備１）
ゲートカット用用（予備１）
真鍮線用
気が付くと道具ばかり増えていってしまうな ふだんパチ組でMGRGPGと結構な数組んだんでアルティメットニッパーを買い換えたんだが切れ味変わってない気がする…
結構耐久性あるのかな >>825
幾つか買ってみよう。
わざわざ、ありがとう。 てかガンプラ道具って結構値が張るよね
スジボリしようと調べてみたらBMCタガネってのが1本3000円するのを4本買わなきゃならんし・・ スジ彫りはBMCタガネでしか出来ないわけじゃないぞ モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差ではないからな ツール紹介動画観ちゃうと高い道具ばかり欲しくなっちゃって・・
ヤスリもスジボリ堂のマジックヤスリ買っちゃったり スジボリは道具というよりコツが大事
優しく何度も撫でるように彫る
あとタガネは元々彫刻等で使う道具だから、プラモ用じゃないものでも安くて高品質なものが多い
BMCとかの品薄品に頼らなくても全然大丈夫な道具 >>837
マジックヤスリ全色買ったけど
結局使わなくなったな ケロロニッパーで一度目切ってブレードワンで二度切りしてたけど一度目もブレードワンの方が切れ味いいお陰でパーツの負荷軽減できて綺麗に仕上がることに気付いた 刃を添わせやすい場所にゲート付いてるなら一度でいい気がするけど
案外少ないから結局二度切りだわ 筋彫り用の中華製の3kで6本入りの買ってみたけどろくに掘れなくて表面引っ掻く感じにしかならんかったな
後で筋彫りカーバイト買ったら掘れる感覚ってこういうものかってわかったから安いものしか知らんのも健全ではないと思った BMCタガネ買ったら突然綺麗に彫れると信じて
力入れて掘ってガタガタの溝を掘ったあの頃 初心者は何使っても下手だよな
初めて買ったデザインナイフを足に落としてエヴァ初号機ばりに血がビューって吹き出したこともあったわ >>845
まあそりゃ初心者は下手やろ
痛いネタなら結構あるわ
細かく思い出したく無いから書かないけど >>845
タミヤデザインナイフを机の上に置いたら、机が水平ではなかったようで
コロコロコロと転がって落下して足の甲にブスリといったことならあったよ
痛かったトホホ
それ以後キャップをナイフの尻尾側に欠かさずかぶせるようになりました キャップは大事。後道具はトレイとか置いてそんなかに置くとか。 >>844
タガネでのスジ彫りはカンナがけと同じ感覚でやるようにしてる
彫る意識が強すぎると失敗する タガネは一気に掘らない。
ガイドに沿ってニードル系で線つける。
タガネで軽く10-20回くらい線を引く。
最後にキサゲやデザインナイフで整える、て感じ。 初めてスジ彫りに挑戦する為道具を揃えようと思って
･ファンテックのスジ彫りカーバイト0.15
･ニチバンのクリアラインテープ
を考えてるんですが他にあった方が良い物ってありますでしょうか？ ケガキ針で掘りたいラインを2～3回
なぞって、それからタガネでなぞる感じの方が、タガネがラインから外れ難くなるかな。 >>852
けがき針とか針状のものかな
カーバイトする前に軽く道筋作ると誤爆しづらい >>852
俺が使ってるのはスジボリガイドテープ3ミリ幅
下書き用のシャーペンと彫り終わってヤスリがけしたあとに溝に詰まった粉を取る使い古しの歯ブラシ HGサバーニャ最終決戦仕様のGNホルスタービットとGNピストルビットとGNライフルビットⅡが単体になってるのが追加で欲しいんだけど、取説のあれで失くしたor壊したの理由で発注掛けたらもらえるかな？
劇中のあれのポージングで飾りたい
https://i.imgur.com/b8Dngbd.jpg >>856
そりゃまあ在庫があれば買えるよ
1パーツ40円+送料
タダでは貰えない >>853
>>854
同じファンテックにもケガキ針あったので抱き合わせで買おうと思います
ありがとうございます
>>855
歯ブラシですかなるほど
ガイドテープは透明の奴ですよね？ >>858
テープ自体はなんでもいいんだけど
個人的にはダイモテープ？テプラのやつ
あれは巻きグセが強すぎで使いづらかった
あと貼る面の手の脂とヤスリ粉をちゃんと落とさないとテープが付かない
歯ブラシはスジボリに限らず作業机に一本あると何かと便利 歯ブラシはなんだかんだ要るよね
ガイドテープはセリアにスジボリのために作られたようなのがあるからそれオススメ
ヤスリとかと同じコーナーに置いてあるよ >>859
>>860
了解です
アドバイスと情報ありがとうございます >>817
ありがとうございます
既存のモールドに合わせた太さを選ぶのがベストなんですね もう一つ先の段階かもしれないけど太さの違うタガネ組み合わせて掘るのもカッコいいぞ とりあえずプラ板にガイドテープ貼って、始点と終点を決めて一本彫ってみるといい
それがキレイに出来れば大丈夫
結局は線を繋げるだけなんだから
最初は出来るだけ簡単なラインにした方が無難 リアルタッチマーカーについて質問です
水性トップコート後に白いパーツにグレー2を塗りました
メラニンスポンジで拭き取ったのですが、少し緑がかった色になりました
元々こういった仕様なのでしょうか？ 拭き取ったりして全然違う色味が残るのはあり得るかな
はみでたり残った部分の緑っぽいのが嫌なら1200番辺りで擦ってみたらどうかな >>867
866です
全然違う色味が出たので驚きました
1200番で擦ってみます
回答ありがとうございました HG ディテールパンチ気になるな
ディテールアップは大変そうでまだ見挑戦だけどあれを使えば気軽にできそう >>865
道具が届いたので取り敢えず既存モールドの堀直しからやってます
新規に彫れるように練習します セリアで100円でプラバン売ってるから練習用にいいよ パーツとったジャンクとかならいいんじゃね
俺トライブースター欲しくて買ったヘイズル2号機で練習したわ
プラ板でもしたけどね スジボリの真っ直ぐははみ出さずに掘れるようになったけどカーブがうまくいかない。ラインチゼルじゃ難しいのかな カーブもニードルみたいな物で
一度けがいてからだとやり易いかな。
タガネやラインチゼルは曲線は
やり難いでしょうね。 とにかく練習なり本番なり場数踏みまくればある程度はうまくなる >>865
アドバイスありがとうございますまずはプラ板で練習しますね
ウイングゼロ(ver.ka)のフロントアーマーを3個部品注文したやつが届いたのである程度慣れたらこれで練習してみます たまにけがいて盛り上がった部分がガイドになっちゃってスジボリしちゃってる時あるよね https://imgur.com/4iTtI1x.jpg
なんかの動画で見た方法だけど、画像のケツラインの曲線を彫った時は、プラ棒とナイフ刃で↓を自作したわ
https://imgur.com/VYBbv4S.jpg
キットの曲線に棒を沿わせながらカリカリ傷を付けて、ナイフとタガネで傷を広げてった感じ たまーに王子認定マン湧くけどやめてくんないかな
同じ板ならともかく別板で指摘されたくないんだが アイデア自作治具のことを知具って呼ぶのかって脳内補完してたけどやっぱ違ったか 「冶具」だと思ってたし読みも「やぐ」だと思っちゃってた…… 中研ぎしてないとこんな感じに照明がガクガク反射するのかな 元々は「jig(ジグ)」という英語、加工時のガイドという意味
これを輸入して、漢字を当てたのが「治具」
冶金(やきん)の「冶」という漢字と間違って書かることもある そうそう日本語にしてはカッコいい響きだなあと思ってたら当て字だったという トンバイヤー事件が落ち着いてきたと思ったけど田舎は全く状況がよくならないわ
ついにガンプラ自体が全く無い売り場になってた
残ってるのはウルトラマンとか新サクラ大戦とかの守護神くらいだわ 地方は全然世界が違う。
量販店とかで大分在庫が戻ってきた…。
なんて報告見ても、未だに全く置いてないもんな。ちゃんとした感じに棚に並ぶには後何年掛かるのかて感じかな。 田舎でも小さい模型屋にハイエースで横付けしてガンプラ全部買っていく集団いるもんなあ 地元のヤマダ電機なんてガンプラが手に入りにくくなったタイミングでプラモコーナー無くなってゲームコーナーのみになったわ。 ジグとかジグザグとか、日本語かと思ったら英語なのはあるある スジボリを左右対称に彫るのにも色々と道具が必要なんですね REも今展開してたら入れ喰い状態でちゃんと存続できてたんだろうな
マイナーな宇宙世紀機体欲しい人今ならごまんといそう >>249
おじさんたちにアレンジが受け入れられなかった ガンプラ冬の時代だったしマイナー機体なんか見向きもされなかったんじゃないかな
今新作としてハンマ・ハンマが出るぞなんてなったら盛り上がり半端ないことになるだろうし
REゲーマルクとか出てほしかったな バウが一番好きなMSだからMGで欲しかったけど
RE/100とかいう半端なもん(当時そう思ってた)で出たのが残念過ぎてガンプラ作り休止した思い出 ビギナⅡとかガンイージでコケたのが痛かったのかな
転売騒ぎの時でも最後まで残ってたし
Z～逆シャアの機体だけひたすら出し続けていればまだ生き残ってたかもしれない 小型化以降のMSってマジで売れないってイメージしか無いな残念ながら
クロスボーン系だけはそこそこ売れてるか ポリキャップ統一してコスト抑える→全キット関節が弱い
MGより簡素化して価格を抑える→ユーザ目線では安く感じない
結果的に、コスパが悪い印象
RGも初期のアドヴァンスドMSジョイントを廃止して
実質的に路線変更はしている
RE/100も「FULL MECHANICS」で仕切り直しできればいいね 基本144しか買わん派やからフルメカニクスとMGの違いもよくわかってないわ RE100は作りやすく塗りやすくで丁度良いけどなあ
MGは気合いるけどHGはパーツ小さいのが気になるとあって >>914
同じく
大きいとおもちゃっぽさ出ちゃうし1/144の、それもZガンダム以前位が好みだなぁ 仕方ないことだけどHG高くなったなぁ
よく分からない機体だと気軽に買えないね 700円とか1000円で買えた物より技術的に進化してるし
今は材料費も高いもんな 高くなったっていうか安いやつ再生産されてんのかね
塗装とかの練習台にジム系とかほしいのにどこにもない 塗装練習だと今はEGガンダムが候補なのかな
一時のジムよりは高いけど昨今の事情考えると仕方ないし EGガンダム丁度良いですよね。
パッケージが袋のなら
￥500程度だから。 SDガンダム作りはじめて見たけど塗装がきつくて心折れそう SDはラッカーで下地塗ってから水性塗料塗ってマジックリンで拭き取ると大分楽
筆塗りに抵抗がないなら直線以外マスキング要らないからもっと楽 >>925
ラッカー系下地にエナメル系で塗って後から拭き取ろうとは思ってるけど1パーツに金、白、赤、青系、薄い青系と塗り分けなくちゃいけなかったりでどのみち地獄のマスキング作業が必要な感じ
筆塗りにしちゃったら楽そうだけど筆塗りも下手だから迷い中… 仕事終わってからチマチマと塗り分けの為にマスキングテープ貼ってたんだけど塗装してからテープ剥がしたらテープ痕残ってて悲しみ
1週間テープ貼りっぱなしだと痕残っちゃうんだなぁ 子供の頃SDのパチ組ばっかりやってたから久しぶりに何か1体作ろうかと思って
吉プラの奥義伝承観てみたら工作と塗り分けが面倒くさ過ぎてやめたわ SDの話題が出たんで、最近作った貂蝉クシャトリヤ
ガンマカとアクリジョンの筆塗りでやりました。ほんまの初心者なんで汚いのは勘弁
https://i.imgur.com/O66fBF4.jpg
https://i.imgur.com/G1ZKnB2.jpg 塗り分けがすごい。筆ムラも見えないし奇麗。
金色の使い分けがいいね。 ガイアの瞬間カラーパテって硬化剤必要ってあるけど、ウェーブの瞬間接着剤用の硬化スプレーでも大丈夫なん?
こないだアルティマ７注文したから、届いたら初の肉抜き埋めに挑戦したい 大丈夫
大きな肉抜きは先に余ったランナーとかプラ版である程度埋めておくと楽 貂蝉クシャ苦痛すぎて最近投げたわ
最後までやれるの尊敬する >>930
これはグッジョブ
ホワイト綺麗に塗れるの羨ましい >>936
ホワイトやレッドは成型色なんじゃないの？ >>934
なるほど
光硬化パテでもいい気がしてきた
とりあえず両方買って試してみるわ
Ξガンダムの指とか、眠らせてある古いコトブキヤのヒュッケバインのひどいヒケとかを手軽に消したい たぶんID変わるけど930です。
ホワイト部分はパールを頭部だけに使いました。
赤はメタリックレッドです。先にバインダーの金をガンマカで塗って、はみ出した部分ごと重ね塗りしました。
思いのほか良いコメントをもらえて嬉しいです >>930
いい感じ
筆塗りでこれは素晴らしいと思う >>930
ガンプラ歴20年だけど練習全くしない俺よりも圧倒的にうまい あえて白は塗らないとって選択肢もあるのか！
白は筆塗りだと難しいから使っていく価値があるわ >>928
SDもシリーズの中で色々あって、
最近の「三国伝」「SDワールドヒーローーズ」は
鎧、甲冑のデザインのせいで色分けが厳しい
少し前の「クロスシルエット」は比較的デザインがおとなしいので色分けも優秀
さらに前に「レジェンドBB」は高い分、基本の出来がスゴイのでオススメ
>>930
すごくイイと思う
塗料の幅が広がると、塗り分けも楽になるかも スーパースムースクリアーつや消し吹き過ぎて白化しちゃった時ってどうやってリカバリーするのがいいかな？
同じラッカー系の光沢吹き直したらマシになる？ >>945
エアブラシ持ってるならかなり薄めた光沢クリアーを吹くのがいいと思う
持ってないならペイントリムーバーに浸けて落とすとか 3日くらい乾燥させたら白いところを1000番位からはじめてやさ～しく研いでみる >>945
>>946 が書いてる方法でいいと思う
光沢クリアーを上から吹けば元に戻る(但し塗膜がその分、厚くなってしまう)
それが嫌なら塗装を落として塗り直し なんかの動画かそのコメント欄で見たけど、つや消しコートが白かぶれした時は
溶剤を薄く吹き付けると治るらしい、試したことないけど うん、溶剤吹付けで治ることがあるな
しかしクリア、しかもつや消しなんて保護で吹くのは一瞬がいい、ってよりベストだぞ
初心者はシューって吹き付けること多いが、シュ!でOK
それも5円つかっての一瞬で Mr. スーパースムースクリアーのつや消しはしっとりするまで吹きかけるのが公式だったはず 初めて水性トップコートつや消しクリアのスプレー缶を使ってRG MKIIに吹いたときは
ベットリと吹きすぎて乾燥後白くなってしまって悲しかった
水性ホビーカラー専用うすめ液で落として再塗装した ラッカーつや消ししかしたことないんですが
水性のつや消しの場合、関節を曲げて2度目のつや消しをするとき、どれくらい時間を開けてますか
ラッカーですと40分-60分乾燥させてからやってます 色んな意見ありがとう
ペイントリムーバー調べてみたけど下手したらプラ割りそうなのでやめときます…
エアブラシは持ってないからMr.カラー薄め液で拭き取ってみようかな >>953
1時間空けたら十分かと
目視して乾いてたら10分ぐらいでもオッケー ありがとうございます
完全にバラすのは破損や塗膜剥げのリスクがあるのであまりやることはないです
10分～を基準にして固い関節の場合は半日乾燥させてみます >>956
リムーバーで何も問題ないぞ
塗装失敗してドボンのときは役に立つ リムーバー、パーツにテンションかかっていたら割れると思うけどバラして浸ければ割れなくない？ ペイントリムーバーなんてあるんだね
いつもキムワイプヒタヒタにして被せてたよ >>963
一度でも組んだやつは見えないクラックが入ってる可能性がある
バラして浸けるなら、クレオスの薄め液がいいと思う ボークスのペイントリムーバー使ってるけど溶剤じゃないから割れにくいんじゃないかね
けっこうぬるぬる落ちるよ ちょうどメタリック塗装失敗してモデレイトでゴシゴシやり終わったところだけどマスキングの隙間から浸透してないか心配になる…
三層落とすの大変だった
https://i.imgur.com/HLtQsfC.jpg >>968
>>969
俺も拭き取りながらおんなじこと考えてた
すすけ具合というか拭き取った細かい筋が…これなんかの骨だよなぁって 今年の1月に塗装して水性のクリアで光沢仕上げして放置してたのが
おととい触ってみたらベタベタで指紋まるけになってまった
3月位に触ってた時はしっかりと乾いてた感じだったのに
水性って気温や湿度でベタベタしたりするんですかね
水性クリア使ったの初めてなんでちょっとだけかなり困惑しとる クレオスとかのちゃんとした奴じゃなくて百均とかのだと予想 >>971
そのクリアの商品名書かないと何とも言えんです 水性のクリアを一度に厚吹き→内部の硬化前に外側が硬化→内部の硬化がいつまでも終わらない
というモードでは？ >>980
水性ホビーカラーは数年前にリニューアルして性能が改善された
今はラベルにAQUEOUSと書いてあるから、そっちを使った方がいい
店頭在庫に旧製品が残っている場合があるのでご注意ください 関東圏だけど、普通に使うだろ
指紋まるけでわやになってまったがね 首都圏だけどまるけとか聞いたことなかったわ
…関東圏も関東ではほとんど使わないけどな >>989
関東じゃ使わないw
なんだ？まるけって おみゃーさんたらなに言っとらっせるんだて大概にしときゃーよ こちとら江戸っ子だけどまるけなんて言わない
どっか方言ってのはなんかの文献でみた覚えがかすかにある程度だな
ゆーちゅーばーrの話でもしてんのかとおもった イヒ マルケ フランクフルト！なんて目を見開いて言ってたらナチス党員みたいだよ このスレッドは１０００を超えました。
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