ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆36
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ガンプラ製作記や完成品の投稿など、自由に雑談しましょう
次スレは>>950が立てること
立てられない、立てたくないなら踏まないこと
規制されてて立てられない場合レス番を指定すること
※前スレ
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆35
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1653431739/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured すいません、教えてください。
昭和のプラモでカーキ色をしたガンダム、腕に小さいキャノンが2本付いていたのですが何のガンダムだか分かりますか？ MSVガンダムフルアーマータイプのことかな
画像は検索してくれ ありがとうございます！フルアーマーガンダムでした。
昔このプラモを持っていてすごく気に入ってたのですが、いま探しても見つからなくて。
ガンダムMKⅡだと思ってました。w いま気がついたのですが、サンダーボルトのガンダムって昔のフルアーマーガンダムを踏襲していたんですね。
キャノンとか、足底の溝とか。
昔好きだったものがさらにかっこよくなっていて感動しました。
太田垣すげえ。 フルアーマーガンダムはMGで出てるけど、一般販売は廃止になってプレバンかガンダムベース専売になったっぽい
サンボルのフルアーマーガンダムがver.KaとしてMGで出てる
HGはサンボルのフルアーマーガンダムは出てるがHGUCは待ち望まれながらまだ出てない
そろそろHGUCでも出て欲しいところです >>5
フルアーマーガンダム(又はガンダムフルアーマータイプ)はキットが沢山ある
・旧キットMSVの1/60、1/100、1/144
・ＭＧ(デザインはMSV版準拠、)
・ＭＧ(サンダーボルト版のVer.ka)
・ＨＧ(サンダーボルト版)
更に色違いや、パッケージなど一部仕様変更版もある サンボルはシワシワが嫌だわ
関節はともかくバックパックをシワシワにすんなと サンボルは俺の好みが散りばめられているはずなんだけど、なぜかチンコに来ないという不思議なデザインだワ 運良くMGアレックスが手に入ってケンプファーと並べられるぞーと思ったけど作る気力が起きない…
フルメカレイダーやプレバンエールカラミティも積んでるしHGキュベレイ三姉妹も積んでるし作るものはあるのにぐぬぬ ガンプラだけアホみたいに値段釣り上がって面倒くさいことになってる一方で他のメーカーのキットは安く買える
しばらくガンプラからは離れるわFSS系とか非バンダイのマクロス系とかwaveのボトムズ系とか安くて助かる ハセガワのマクロスは安いけどボトムズは微妙、ボークスのFSSは高いぞ。買ってるけどね。 >>13
ハセガワのマクロス連中、塗装必須なだけで出来は良いのに安売りされるの勿体ないわ 入手困難だったアーマードバルキリーが、ハセガワから出た新作なら41%引きで2600円だから嬉しすぎる。 エアブラシ環境あると楽なんだけどな。<塗装
VF-1ファイターは安いし好きな色塗りたくるの楽しい。(初ハセガワでコクピットはめ込むの面倒だったけど) 初歩的な質問すみません
ユニコーンのHG組んでいて
首の基部がゆるゆるで座らないんですが
これはデフォルトなんでしょうか？ 体側の可動軸かな。緩くは無かった気がするけどプラだから削れるし、緩くなりやすいかも。
私は塗装して軸を太らせちゃったけどね。 >>19
仰角稼ぐための本体側の部分です
組んだ時からだいぶ緩くてパーツ抜けしたかと思いました
FAの方なのですがシールドのサイコフレームも
刺さらずにプラプラですがとりあえずボンドとかで
緩みを埋めるようにします >>18
ユルガバなのはデフォ
カタカタと座りが悪いから太らせるかパーマネントマットバーニッシュかやるといいかも >>12
ガンプラの代わりにハセガワのバーチャロン作れば間違いなく模型スキルは上がる
高確率で完成しないと思うが・・ >>24
合わせ目消し塗り分けデカール貼り・・・
ガンプラでは免除されてるプラモデルの技術が必要
ガンプラがいかに特殊なプラモデルなのかを実感できる >>25
ガンプラでも普通にやるけど難易度高いってこと？チャロン系は平面多いから逆に楽に見える。曲面多いの苦手だからあんまりジオン系買わないし みなさん合わせ目消しって何使ってますか？
難易度やコスパとか気になってます アンケート取ってないで初心者向けの本でも買ってそのとおりやればよろし やり方は動画もサイトも腐るほどあるので参照
接着剤は瞬着でもセメントでもカラーパテでもなんでもいい
硬化剤があると時短にはなるが必須でもない
難易度は塗装前提なら全く難しくないが、無塗装で目立たないようにする条件だと最高難易度かも
挑戦してる動画はどれも完璧にはできてなかった気がする >>28
今の時点で分からない→漠然と聞いても理解できない→解決しない
調べて気になった方法を試すか
合わせ目消しの方法を挙げて分からないことを聞いたほうがいい >>30
以前観た時に、おおこれは中々いいな と思った
ビニール袋の中で硬化剤使うテク
思っただけでやってないわ やってみて上手くいかなかったら聞くべきだね。
漠然と情報収集してる奴は、知識だけ増やして作れるつもりになって満足するエアモデラー そんなにお金ないんだもん…
だから安くていっぱい使えたほうが嬉しい 速乾セメントでいいだろ
数百円だし、買えばキット１００個の合わせ目を消してもなくならないから心配ない
ちなみに俺は倒してぶちまけること１回、フタ閉め忘れて蒸発されたこと２回で３回買いなおしたけど >>32
あんた、前のスレでも同じような事言ってたけど
初心者スレで初心者に冷水浴びせて楽しい？
476 HG名無しさん (ｱｳｱｳｳｰ Sa11-lrHK) sage 2022/06/10(金) 20:54:53.03 ID:HhcAbMk5a
全然何にも分からないなら掲示板でアドバイス貰っても理解できない→無駄になる
一回引っ込んで、下調べした方がいい >>35
それを先に言え。安い方法をと。
そもそも近年のガンプラは合わせ目消さなくていい。接着剤無しでもいい。
段差が気になるなら100均のヤスリスティックでこすればいいし、爪磨きのスポンジヤスリで光沢出せばいい。
100均行けば何でもできる。 >>37
前スレでは本人が納得、理解してた
何となく自分が気に入らないから「冷水〜」とか印象操作するの止めて
0483 HG名無しさん (ｵｯﾍﾟｹ Sred-l7E/) 2022/06/10 21:10:37
>>476
そうですよね、色々聞けて認識不足な部分が多いことがわかり大変参考になりました、ここからは自分でYouTubeとかで深掘りして調べてみます、アドバイスしていただいたみなさんありがとうございました！今日は一旦離脱しますm(_ _)m
ID:twH73nOyr(9/9) >>35
基本工作は最初は100均で買える工具で試せばいい
高い道具使いこなすにも技術は必要だしそういうスキルは安い道具で覚えられる
最初から薄刃ニッパーやBMCタガネみたいな高価な道具使ってもソレがどれだけ凄いのか分らんよ ネットで調べればって言うけど、取れやすいらしいパーツがそうでなかったり
製造時期によって改良されてる場合があるみたいだからね… それならもう自分で試してくれとしか言いようがない気が… 今はネットで検索しても「いかがでしょうか」系のクソまとめだらけでS/N比酷過ぎるから聞いた方が早いんだよね 今の時期、冷水は腕とか脚とかに流すべき。
綺麗ならスイカとかトマトとか冷やしてもいい。 >>28
クレオスの流し込み接着剤SPを使ってムニュ、乾燥が早いと言ってもヒケ防止のために1日以上は放置してヤスリ掛け
瓶入りのサーフェイサー500を筆塗りして消しきれなかった合わせ目埋め、乾燥したらヤスリ掛け
とにかくヤスリ掛けがめんどくさい >>49
横からだが、電動ヤスリってどうなんだろ?
効率アップになる?
一時は段落ちモールドは逃げ、って思ってムニュしてひたすらヤスリかけしてたけど、面倒になって積極的にモールド掘るようになったｗ SPでムニュは初心者には難しくね？
無難に白豚がいいと思うけど 瞬着でちょっと気になってた、シアノンDWは入手性があまり良く無いから愛用者少ない？
百均瞬着は論外として合わせ目消しに瞬着使ってたけど誤爆と白化が多くて・・
シアノンDWって白化皆無だし削るのなかなか、白色なので解りやすいと
かなり使い勝手がいいんだけどなぁ >>50
便利そうだけどお値段がちょっとね、あと微調整が難しいということで使わなくなったユーチューバーもいるから今のところ買う予定ないんだ
>>51
たしかにSPは難しいかもね >>52
尼でも買えるし普通に店頭でも取り扱ってるだろ
うちの方だとヨドバシとボークスで買える
俺はパテとして使ってるけど合わせ目消しには使って無いな >>52
ベビーパウダー混ぜて昔よく使ってたな
ホームセンターには置いてある確率高いよ
今はガイアがほぼ同じもの出してて色も選べるからそっちばっか使ってるよ >>52
シアノンDWは使い勝手いいし愛用してるモデラーも多いけど
内容量が多くて自分の制作頻度だと使いきれないからタミヤイージーサンディング使ってる
100均瞬着はセメダインの3000シリーズがセリアで売ってるから、それを買ってる くじのC賞のバルバトスいただいたんだけどコレどう作るか困るな汚しありきの鉄臭い機体なのに外装の一部にクリアー使ってやがる 神ヤスの高番手5種セットやコンパウンドを使ってツヤツヤに磨くと映える気がする
赤いシールは使わずに水性ホビーカラーのモンザレッドあたりで部分塗装してはみ出したらマジックリンと綿棒で修正 >>54
店頭で見かけて無いわ、あるの秋葉原の話？
>>55
ホームセンターを見てみます
ガイアの奴は色付きな分、色によって平行使い分けになりそうだから逆に手をだし辛かったり
>>56
自分は合わせ目以外にも裏打ちや加工にゴリゴリ使うんで結構消費します
それでも最後の方になるとキャップがうまく閉まらなくなったりするのが悩み >>62
それだともう手に入れにくいかもしれないけどガイア瞬間クリアパテZってのが透明だからいいかと
あとガイアの瞬間カラーパテの白はまんまシアノンだから買いやすい方買えばいいと思うよ >>63
瞬間カラーパテの白ってシアノンDWと同じ感じなんですね
それなら入手も補充もしやすいから選択肢に入れておきます いつも思うがMGのMk-Vの箱絵気合入りすぎじゃね？ ずっと黄蓋のMr.セメントで合わせ目けしてたけど流し込み瞬着紫蓋の方がずっと楽なの知ったから紫蓋を広めていきたい >>67
紫蓋は「速乾」であって瞬着ではないからな
性能広めてもデマは広めるなよ 道具の凄さを実感する為に道具使うんじゃないんだよなぁ
基本が1番大事だからスタートに必要な道具はまともなモノえらばなきゃならんでしょ
初心者に100均の道具すすめるのほんとやめたほうがいいぞ 100均だから悪いという事は無い。
自分の思うまともなものとやらを初心者に押し付ける事は無い。
安いものでとりあえずやってみたいという人もいるのだから >>28
自分は瞬着使ってます
WAVEのハイスピード
プラスチックとさほど変わらない硬度なので削りやすいです
接着剤としては使い物にならんなって感じですが隙間充填には使いやすいかと思います
硬化促進剤使うとすぐ処理出来る所もメリットっすかね（なくてもいい）
コスパ的にも悪くない
ただ充填にコツがいるので慣れるまで難しいかもです
コスパと難易度重視だとタミヤ白蓋ですかね
たっぷりつけてムニュは分かりやすい
削り心地もプラと変わらないです
難易度低い分時間が犠牲になるのがデメリット >>69
たしかに間違ったけど初心者のために速乾と瞬着の違い教えてください 100均でも有名メーカーの製品結構あるから、それを買えばまあOKかなって 安く始めたきゃ100均でもなんでもいいけど使いにくくて余計な時間取られるだけだぞ
タミヤなりハセガワなりので始めた方がそりゃいい
いつも100均薦める人は高級品の凄さがわかるからっていつも言ってるがそんなの模型を楽しむにはどうでもいい ニッパーとデザインナイフはそれなりのを買わなきゃならんと思うけど
それ以外は100均商品でも特に問題ないと思う
むしろスポイトとか全く同じなのにタミヤ製は値段倍とかあるしな
でもあえて高い商品でオススメするならタミヤのクラフトヤスリPROはいいよ～
平面ならヤスリはこれ一本で充分 消耗品は安いもの、長く使う物は高いものってのが基本 >>73
瞬着はシアノアクリレートを主成分とした接着剤で
パーツは溶かさない、接着剤の化学変化で硬化する
タミヤセメントやクレオスMr.セメントはパーツを溶かして接着するタイプ、接着剤の揮発で硬化する
その中に、樹脂の有無や粘度の違いがあって
今回のクレオス紫蓋は「低粘度」「強溶解」「速乾」が特徴 >>71
いや100均が悪いんじゃないんだよ、100均はゴミみたいな道具もあるのに無闇に勧めるのが悪いって言ってんの
100均の道具使うにはまともな道具の使用感と仕上がりを知っていて比べられるってのが最低条件だと思うんだが違う？
因みにまともな道具っていうのは高価な道具って事じゃないぞ、道具の意味を成す道具って事だぞ 接着剤の違いでそんなに合わせ目消しの仕上がり違い出るもんかな
モナカ構造の武器くらいしかやらないから気にしてなかった >>81
仕上がりが変わるんじゃなくて、仕上げまでの作業性が変わるって感じよ >>79
そこは同意だな
100均で売ってる黄色い軸のデザインナイフだけど軸の素材がポリスチレンで折れた件の報告がtwitterで結構多いんだよね
紙を切るぐらいならいいけど、状況次第では力が軸に加わりやすいプラモ製作であれは危険だわ
プラモ教室やってるプロモデラーが頻出する軸折れを受けてデザインナイフはオルファのものに変更してたし 元々は合わせ目消しのヤスリスティックと爪磨き勧めただけだぞ。特に悪いものでは無いよ。
ちなみに100均の瞬着にベビーパウダー混ぜたのも使ってる。趣味でゆるい感じで作るから、シアノンDWとか使いきれんし。
ニッパーは普通のタミヤの、でもカッターはオルファの黒刃。そんなに金かけて本気で作ってないね。 RGだけどネット見てるとシール貼らない人も多いね
もしかして上級者はあえて貼らないものなの？ 上級者とか関係ないよ本人の好みでしょ
わいは色変えが1番の楽しみだから塗れたらほぼ終わり デカールは見た目うるさくなって好みじゃないからほとんど貼らないなぁ 俺もRGのデカールはワンポイントでちょっと貼るって感じやな
あれ全部貼ったら文字だらけになっちゃう
https://i.imgur.com/CnRGbnl.jpg なるほど、必ずしも説明書通りに貼るのが正解でもないのか
答えてくれた人ありがとう 最近の流行はグラデーション塗装で色味増やすより、ベタ塗りでデカールとかスジ彫り追加で密度を増やすイメージ
どっちが簡単なんだろうね >>91
グラデーションはめんどいだけで練習すれば結構簡単に出来るようになるけど
スジボリはセンスと技量が必要だから圧倒的に後者だと思う HG1体しか組んだことないド初心者が2体目でRGジオングに挑むのって流石に無謀よね？ RGジオングはRGの中では抜群に組みやすいから大丈夫 私もHGFAユニコーンとHGフリーダムくらいしか
組んだことないですがサザビーやνは難しいでしょうか 俺もHGのジン作った次にRGのフリーダム組んだし余裕余裕
RGだろうがPGだろうがちゃんと説明書通りにやれる人間にはなんの問題もないよ サザビーは細かいパーツとか分かりにくいところとかなくて組みやすかったよ
出来も良いしみんなが傑作言う理由も分かる 今年からガンプラやり始めて、旧キットとFG、SDしか作ったことがない俺にはHGすらハードルが高い >>101
「グレード」を誤解しているんじゃないか？
パーツ数が多い＝ハードルが高いではない
HG、MGは組みやすさも考慮されてるしどんどんトライすればいい 93です
そうか、RGの中でも難易度あんのね
でもやっぱりちょっと恐いから一旦寝かしといて次はズゴックあたりで… 単純に新しいものほど作りやすい
ジオングとかRGの中でも最新キットだしね 旧キットを形にする方が難しくないか？
セメントをムニュで合わせ目消せないでしょ
プロポーションも設定寄りで直すのも大変 RGジオングをそんな頃に作ったら、きっと後悔する。
そして、もっと腕をあげてからもう一度作ろうと思う、はず。 あんまり細かいこと考えずに今作りたいものも本能のまま作るのがええんちゃう？
別にミスってもええやん お店かamazonで見てビビっと来たもん買って作ったらいいよ
俺なんて初めてのガンプラはMk-Vで初めて作った立体モノはボークスのバングだったぜ。案外何とかなるから頑張ろう アクシズの旗のもとにとか全然読んでなくて知らんのだけど
HGUCのパッケ絵のカッコよさにしびれてヘイズル改買ったら大満足だったわ
・・・って、アクシズじゃねーよティターンズだったよ
とにかくピピン！と来て作りたいのを作るのが一番楽しいのさ ブルー1号機組んだのですが合わせ目ってこういうやつですかね？
https://i.imgur.com/RzorGzJ.jpg >>113
そうね
くぼみの部分はディテールの内って感じだから合わせ目とは呼ばない人が多いと思う
このくらいなら俺は右側にも同じようなモールド掘ってディテールって言い張って誤魔化しちゃうくらいなもんだけど パーツ割構造がわからんけど合わせ目消ししようと思うと上側の凹みまで溶け出して綺麗に削れんくなりそうだから見ないふりするか逆側にも一本掘るかだなあ >>109
お高かったし希少らしいからパーフェクトに作ってあげたいんです(´・ω・｀) 脱素組して塗装に手を出そうとしてるのですが、ラッカー系の塗料の臭いについて教えてください。
ラッカー塗料でも塗装後数週間乾燥させれば臭いは消えると聞いたのですが、ほぼ密閉された棚に飾っても他のフィギュア等に臭い移りしない程度まで消えるのでしょうか >>113
このタイプ合わせ目は消せるけど、凹みの真中にくる合わせの消し方がわからないから親の仇みたいにパテで埋めてる >>118
ラッカー系塗料の匂いなんて
速攻消えるだろ 速攻で消えるって感じるのは鼻が馬鹿になってるだけや >>118
どの程度消えるかは個人の基準による
匂いが気になるならラッカー系でなく、水性を使えばいい
ラッカー系塗料が分からないなら試した方が早い
塗料一瓶がクリアーの缶スプレーを買って、匂いを確認
テストで瓶のまま塗って、乾燥で匂いが減る、消えるのをチェック >>122
なるほど。ありがとうございます。一応2日前にプラ板に缶スプレー拭いたんですがやはり数週間様子見して自分で判断しかなさそうですね。 塗装エアプだけど、ラッカー塗装の上から水性トップコートで蓋したら外に出る臭いって水性トップコートの臭いだけになったりしないの？
それともトップコート越えてラッカー塗装の臭い滲み出てくる？ >>114
>>119
ありがとうございます！このタイプの合わせ目を消すのはかなり難しいのですね...合わせ目消そうにも後ハメ加工も必要になってきて大変すぎますね MGのフルクロスが売ってたから買おうと思うんですけどABSって割れやすいんでしょうか？墨入れにエナメル塗料使わなかったら平気？ >>124
多分あまり意味がない、ヘタにやると大失敗
ラッカー系は乾燥していくと匂いが減る
匂いがある＝乾燥前に水性を重ねると、下から溶かされる可能性がある
>>125
h ttps://ura-nm-design.com/post-5429/
↑の「その5」が参考になる
・接着剤、パテは狙った場所につける、真ん中部分は避ける
・後ハメは見えない箇所なので思い切って行け 最近思い始めたんだけどフッ素系のつや消しの質感ってつや消しってより半光沢だよな・・・ >>126
割れやすいか？→Yes
どうすればいいか？
→相性のいい、ABSへ負荷の小さい塗料を使う
(エナメルを避けるのも正解)
きつく組んだ状態では塗装しない
詳しくは「ガンプラ ABS 塗装」「ガンプラ ABS スミ入れ」で検索 ３０年ぶのガンプラでEGνガンダムを作り感激して、子供の頃は出来なかったスミ入れや塗装に初チャレンジしてるけど、ガンプラ売ってないアンド転売で熱が冷めそう。 >>130
今日のAmazonではいろいろとたくさん売ってたよ
まだいくつか残ってるものもあるから覗いてみては
（転売屋には注意） 他のメーカーのプラモも進化してるしガンプラに拘らなくていいんじゃね？
モデロイドとか作り心地はHGとほぼ変わらんよ
クソ高いけど MAXは出来は良いんだけど如何せん題材がダグラムでは苦戦は必至
waveはもっとボトムズガンガン出せや
ブキヤもゾイドガンガン出そうぜ
ボークスは変態過ぎて俺らにはあんまり縁はないからいいや
ハセガワは得意分野が違うから何とも。マクロスのニッチな奴らガンガン出してほしい
グッスマは逆にニッチな奴ら出し過ぎじゃねと思う。タック・コムとかブラスティーとかいくら何でもロック過ぎるわw ガンプラならなんでもいいなら、ネットでも普通に買えるのがあるみたいだけど
希少価値のあるのは値段跳ね上がる印象 店見てビビッと来たキット買うのが一番精神衛生上いいと思うわ
ビルド系とか結構平積みで売ってるし >>136
GTMとかもはや美術品になっとる。マーク3とか実物見たことあるけどやべぇ美人だわ ビビっときたレトロ自販機と我慢できなくて中古やでオリジンザク買ってしまった。
先程人生初つや消しスプレーした。
乾くのが楽しみウェザリングに挑戦するんだ。 私も30年ぶりくらいにガンプラ買って、墨入れしてトップコートしてってやってるけどやっぱ楽しいな
前のスレでエアブラシかスプレーかを聞いたんだけど、まだちょっとブースまで用意できていない 頑張って全塗装したのに簡単フィニッシュの方が出来がよくて草 ふと気になったんで筆塗派のお方に質問
塗装に使う筆ってだいたいどのくらい持つ感じ？
自分は平筆だとだいたい一機、二機塗るともうダメにしちゃう（毛先開いちゃう）感じで
ちょっと手入れの仕方よくないのかなーと気になった次第
ちなみに塗料はアクリジョン使ってます アクリジョンなどのエマルジョン系塗料は筆の根元が乾いてると塗料が固まっちゃうので
塗る前に筆にうすめ液を付けて、キッチンペーパーで軽くぬぐってから塗装してる
時々水を入れたビンで筆を洗って、とにかく根本が乾かないようにしてると長持ちする気がする 確かに思い返すと根元がカチカチになってあかんくなってたかも
いちおう使った後はちゃんと洗浄液で塗料落としてたけど根元までは注視してなかったかもなので
意識的に根元にたまらないように心がけるようにしてみますわ、ありがとう >>127
ありがとうございます！この人の作例を参考にしてやってみます一応失敗してもいいようにアンクルアーマの部品を2個ずつ注文しました >>146
粘度の高い瞬着か瞬着パテを合わせ目の上に塗った方が失敗しないよ
変な所に流れ込まないし
あと元々後にハメるパーツだから後ハメ加工も要らないよ
その人は改造もするから後ハメにしたんだと思う RGになるとくみあげてトップコート吹くだけでいいなってなるｗｗ
何もやる必要もねーじゃんって 知り合いからシタデルを大量に貰ったんだけど、これで今仮組のアーマードバルキリーとグレモリー塗るのってだめ？ >>150
いいと思います
シタデルカラーを撹拌するときは必ずフタ閉めてシェイクするやり方にしてください
棒入れてぐるぐる混ぜると空気と反応して生湯葉状になって一発でダメになるので
また混色するときは筆等でパレットなんかにとってパレット上で混色すること
瓶内で混ぜると棒入れ撹拌と同じくジェル状になって使いものにならなくなります >>143
根元まで塗料をつけないようにするの意識して使うと良いよ。
根元についた塗料落とそうとすると、洗う時力入ってしまいやすいし、奥まった所に塗料残りやすい、根元まで塗料つける事にメリットないので。
それとbrush aidっていう洗浄液おすすめ。 ゴッドハンドの筆洗い液の試供品使ってみてるけど根本触ると固まった塗料出てきてビックリするな 今更ながらスミ入れで悩んでる
今までは素組みばかりでトップコートもしてなかったからガンマカ油性流し込みスミ入れで何も考えずにやってた
ただこれだとトップコートのときに滲むことがある
で、エナメルスミ入れをやろうかと思うけど組んだあとだと割れる可能性があるのでランナーのままスミ入れなら…と思うけどどうだろう？ >>159
「素組、塗装無し」×「プラを割るリスク無し」なら
水性アクリル塗料がベター、組んだ状態でスミ入れして後からトップコートもできる
h ttps://promodeler.net/2020/12/19/acrysumiire01/#index_id1 >>159
PS(ポリスチレン)パーツならランナー状態でエナメルスミ入れしてもまず割れない
ABSパーツでもランナー状態ならいけるとは思うが太鼓判は押せない
ABSには>>161さんが書いてるように水性アクリル塗料が無難だと思う >>159
スミイレ、クリアだけならランナー状態でスミイレしてもなにも問題ないな
でも割れる時は割れるし割れない時は割れないもんだ PSもABSも水性アクリルでやってるわ
下地の塗面に色を残さず完璧に拭き取れるのが○
エナメルだと色をくすませがち。
やりようはあるけどメンドイし割れるのは絶対避けたい
代わりにスミの流れは悪い。ほぼ筆で塗っていくぐらいになる
どっちとるかだねえ >>164
シャーペンもトップコートつや消し吹くとすごくいい感じになるよね
製図用の0.3mmのB使ってる 色々サンクス
パーツはPSなのでランナー状態のままでいっちょやってみます
浸透しすぎないようにほどほどで拭き取って山善乾燥機に投入ってやればいけるはず…！ >>167
考えすぎ&心配しすぎだと思う
ほどぼどで拭き取る、と言っても一番パーツに影響がある
モールドの中は拭き取れないし、拭き取りが早すぎてもスミ入れが消えてしまう
まずはランナーのパーツ番号部分で練習 クリアパーツヤスリがけって何番くらいまでやるとツヤツヤに戻りますか？ やってみて自分の満足するところまでヤスればいいだけでは >>167
根本的にトップコートで色がにじむってのは、トップコートのやり方が悪いにつきる
びっちゃびちゃにコートしてんだろ
保護コートって一瞬でいいんだぞ
シューじゃなくてｼｭｯ
あとスミ入れ前にもコートすんだよ。クラック対策に >>171
間違い
一般論としては正しいが、今回の例には当てはまらない
今回の相談は「ガンマカ 流し込み用」を使っている
メーカー公式で
・重ね塗りすると下地を溶かす
・コートするとにじむ場合がある
と説明してる 合わせ目を段落ちモールドに変える方法を教えてください！ >>171
割り込みすみません。
スミイレ前はクリアーを噴けば、
滑らかにスミイレ塗料が
入って行くんでしたっけ？ つや消しじゃだめだぞ
半光沢か光沢を軽く吹いとく
光沢系で塗装してるならそのままでいい >>173
「合わせ目 段落ちモールド」で検索してください！
その上で分からないことを具体的に聞いてください！！ >>169
神ヤスなら10000番まで
タミヤの紙やすりだと2000番までなのでそれ以上はコンパウンドの粗目・中目・細目で >>173
ダンモを使え。と言いたいところだがアレ高価なので
「ダンモ 自作」でググるとオルファのアートナイフプロの平刃とプラバンでダンモもどきを自作する方法が分かる >>178
ダンモもどき………
例の厚揚げの美味い豆腐屋で雁もどきでも買ってくるか(´･ω･`) えらいこっちゃ なんのこっちゃ チャチャチャ グーグー ダンモ 墨入れとかワンポントでしかエナメル使わないから割れに遭遇したことないや… >>172
平刃に瞬着でプラ板つけて自作でダンモ作れる
簡単だからやってみたら？ >>174
クリアふけばスミイレしやすくなるわけじゃないよ
モールド掘り直してないならクリア吹くと逆に流れにくくなる（塗料で曖昧なモールド埋まる）
パチ組みならそのままスミイレしたほうがいいよ
スミイレ前のクリアってのはエナメルが浸透し難くする為のの役割だね
因みに光沢クリアもうまく吹かないと表面ザラく
なって逆効果だったりする
何にせよ実験と練習しないと上手く出来ないから頑張れ >>183
練習でスジボリ彫り直し、追加を
やってみたので一応クリアーを…と
思ったんですが色が光沢系だったので、
試しにそのままやってみます。
アドバイスありがとうございました。 MSホワイトが毎度毎度スミ入れで滲むのよね
いい加減クリア吹いてからって学習しないといかんわ 最初から光沢塗料を買えばいいだけ
つや消しや半光沢塗料はまったく買わなくなったわ ガイアノーツEx-ホワイト新品にダグラムカラーのシャドウブラックを6滴混ぜた自家製MSホワイトをずっと使ってる(´･ω･`) ホワイトと言えばミクホワイト
ガンダム系にずっと使ってる
早く復刻してくれよう 半光沢でも溶剤多めにして上手に塗れば結構きれいにスミ入ってくれる
逆に光沢でもグラデーション塗装とかでふわっと乗せたり砂吹きしたらツヤ消しより滲む >>187
MSホワイトの微妙に白以外の要素が入ってる感じが好きなんですよね
これをベースにニュートラルグレーを追加して3色塗り分け用のMSホワイト作ってます(´・ω・｀) >>190
なんか分かる
白にほんの少し青とかグレー混ぜた感じ
灰色9号とかとはまた違う色 二度切りに今初挑戦してるんですがどのくらいの距離を離して切ってますか？
これって安いニッパーではガッツリ太いとこ切るもんですかね
塩梅が難しくて普通に切り離しちゃったりしてます >>192
二度目のカット位置は
\1,000前後のニッパー→パーツから1mm以上
タミヤ薄刃など→パーツから0.5mm
アルティメット→0mm 密着させる 最初に切る時にできる白化部分が間違ってもパーツに行かない程度に切る。ゲートが細けりゃ1ミリもあけないし、逆に極太ゲートが短めだったりする場合はランナーの方でとりあえず切り離しちゃう事もある。こういう時は雑に扱えるニッパーの出番だね
細いゲートは太いゲートの後にまわすと太いの切る時の衝撃で切る前から白化させてしまう事もあるからゲートも順番考えながら切るといいよ。 つや消しにスミ入れってダメなんだ
いつも綺麗に吹き取れないからスミ入れ諦めてたけど原因分かったわ ツヤ消しってものすごくランボーな言い方すると、表面全体に目に見えないくらい細かい網目状のスジ彫りが入ってるようなもんだからな そりゃ上手く拭き取れんよ >>193
>>194
詳しくありがとうございます
意外と離さないんですね（もっと遠くで切ってました）
順番は気にしてなかったので気をつけます 一度目の切断はテンションによる曲がりでの白化を防ぐ為だから3mmだろうが1cmだろうがあんまり関係無いと思ってたけど >>198
「二度切り」と言うけど、2回が絶対の正解では無い
ポイントはパーツ近く、最期のカットでパーツに応力を伝えないこと
切飛ばされるゲート側に応力を押し付けること
ランナー、ゲートの配置・太さによっては3回、4回に分けて切ればいい 二度切ってさらにナイフで仕上げてるわ。それでもダメならパテ塗って綺麗にしてる 抉れたら埋めりゃええかってノリでいつも一度切りだわ >>201
あんまりにも太い部分とかは先ランナー毎切ったりとか、なるべく細い接続部から切るとかの方が気にしてるな ヘンなとこにゲート持ってくるのは勘弁してほしいわ
思い出したのはコアガンダムのサーベルラック
凸ディテールの先端にゲートとかなによやめてよ
削り飛ばして作り直してもいいんだけどめんどいねん 曲線の内側にゲートを持ってくるのは何の嫌がらせかと思う
結構新しいキットでもあったりするんだよな ナイチンゲール段落ちモールドの中にゲート跡あって困惑したわ
気遣ってるのか遣ってないのかわかわねえよ ワンプッシュ虫除けでプラスチックが溶けるって
気をつけようぜ
h ttps://twitter.com/satellawalker/status/1546915699762679809
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 人生で初めて作って今高騰してるガンプラを塗装からもう一度作り直そうと思ってるのですが、
つや消し水性トップコートって何ではがせるのでしょうか
本体は未塗装で下手くそな墨入れとトップコート吹いただけです エアブラシ持っていないので筆塗りになるんですが、傷隠し目的でサーフェイサーを筆塗りするのってどうなんでしょうか？ ラッカーの溶剤、所謂シンナーで取れる
ドブ漬けせずに、綿棒かティッシュに含ませて拭き取るだけ なるほど。かなり根気のいる作業になりそうですね
ありがとうございます いや、めっちゃ簡単だし、5分もかからない
ついでにエナメルも拭き取れる >>209
マジックリン(洗剤)でも落ちる
ラッカー系のうすめ液よりコスパがいいし臭くない
筆や綿棒でこすったり、容器につけてもOK
「水性アクリル マジックリン」で検索して実績のある洗剤を買えば間違いない
>>210
筆でも傷消し効果はある
サーフェーサーの番手で#500とかはむしろ筆向き
筆塗りサフだと「均一で滑らかな表面」は難しいので
缶スプレーのサフもいいかも >>209
IPAにドボンもあり
やるなら換気は充分に >>208
なにごとかと思ったら部屋に撒くタイプか
こんなん自分の模型部屋でやらかしたら全て終わりや
そういえば水曜どうでしょうで、プラスチックも溶かす虫除けを
大泉さんがケツに吹き付けてたな 真・溶媒液ってガイアノーツの塗料に入れるとまずいかな？ マジックリンはキッチン用ね、アルカリ性の奴
バスとかトイレは中性や弱アルカリ性だから拭き取り効果が弱い 水性塗料落としにはマジックリンが有名だけど
ダイソーにあるレンジの洗剤って商品名のやつでも代用できる
これが一番コスパいいよ 質問おねがしいます
エコプラのザクをガンダムカラーの緑色で塗装したいと思っています
緑色をキレイに発色させるには下地に何を使用するのが良いでしょうか？
グラデーションではなくベタ塗りです
塗装にはエアブラシを使うつもりです 前ここで教えてもらったけど白で塗る・そのものズバリの色で塗るよりグレーみたいな色で吹いたほうが隠蔽力もあるし取り回しいいの凄いわ >>221
既に言われてるけどクレオスのグレーサフでいいと思うよ テンプレにもあるけど、改造してないならサフじゃなくてフツーのグレーでも良いのかな？ >>227
いいよ
サフの方が塗料の食いつきがいいってだけの話だし ミスターポリッシャーとペンサンダー、値段が3倍近く違いますけど何がそん何違うのでしょうか？ 前者は左右運動、後者は前後運動
それ以外大差ないし、どちらも使い勝手が劇的に違うわけでもない
どうしてもペンサンダーの緑色のボディが嫌ならポリッシャー買えばいいと思う >>233
ペンサンダーといえばプロクソンのことかと思ってたわ >>234
すまん俺が勘違いしてた
話の流れ的にその通りだわ 昔の電池クレオスポリッシャーはパワーなさすぎてお話にならんかった
プロクソン使ったことねえけど動画見る限りはパワーあるな
しかし1000円くらいの電動歯ブラシのが多分強い
今回転式ってあんまないんだっけ? >>229
勘違いしてないか？
Mr.ポリッシャーPRO→乾電池式 1,980円（税込）
Mr.ポリッシャーPROⅢ→AC電源タイプ 10,780円（税込）
プロクソン ペンサンダー→AC電源タイプ ￥10,450(税込) ここって一応初心者のスレだよね？
技術的な話が多すぎて何のMSが好きとか書きにくい… ジークジオンなのでガンダムと名のつくものはほとんど買ったことがありません 休止中に出たリバイブキットとかEGとか作りが気になるもの買っていったら気付いたら宇宙世紀ガンダムばっかになってたわ
非ガンダム系も好きなんだけど手に入れにくいからねえ >>238
好きなキットならセーフ
好きなMSはスレ違い 模型的には型にはまってるガンダム系より自由度高いジオン系
もっと言えば人型から離れてるデザインの方が面白い
でもモデラーよりコレクターが多数派だからガンダム系の方が多いのは仕方ない ラインナップ多くて好み合うのも見つかりやすいからなんだかんだガンダム系になるんだよなぁ
手元にある非ガンダム系はRGサザビーぐらいだわ 好きな作品のは全部買う。劇中でほとんど出番無かったようなのまで買う。 めっちゃわかる
でも派生機とか装備が違うだけとかも含めるとキリがないから、敵味方含めた主力機と印象が強い汎用機だけ買うようにしてる ガンプラ、その他模型限らず色々眺めで、ピコン！とフラグ立った色とそれに似合いそうなガンプラをチョイスして買ってる。
だが、大体買ってしばらくしたらどんな色を塗ろうか忘れてしまい積みが増えるｗ ガンダムUCのギラズールの鹵獲機？ツインバズーカのやつとかゲルググ、リゲルグ、ヤクトドーガとか
とにかくUCのを作ろうとしてパーツ用含めキットを買いまくった。
完成はしてない。 最近ガンプラに手を出して、パチ組でいいやと思ってたけど実際組んでみたらゲート跡が気になってきた
やっぱり粗めから細かめの三段階とかでやらないとダメ？
三種セットみたいなのを買えばいいのかな >>251
艶消し等のトップコートを吹かないならヤスリ使わない方がいい
片刃ニッパーとかデザインナイフなりで綺麗にする方がいい 肉眼だと気にならないのに写真になるとゲート跡がすげー目立つの辛ぇわ >>251
ヤスリなら、タミヤのフィニッシングペーパー(細目セット)が無難
#400,600,1000が入って￥200
順番にヤスリがけして、つや消し吹けばOK
ゴッドハンド 神ヤスなら「3種セットA」「3種セットB」を両方買うのがいい
ヤスリ以前にニッパーやナイフも関係するので
「ガンプラ ゲート処理」で道具ややり方を調べてトライしてみて 手足の後ハメ加工のやり方として、関節のダボ穴をＣの字に切り取ってパチンと取り付ける方法があるけど、あれは関節の保持力が弱くなりませんかね？ ですので次の段階として塗ったり挟んだりしてキツキツにします >>254
スマホで適当に写真取って目立つところだけ処理したらええよ >>259
トップコートまで済ませた後に完成したぜﾋｬｯﾎｰｲと撮影して初めて気づく始末
組み上げる作業が好きだからどんどん組み上げた先であっ…と >>252
>>255
ありがとう
つや消しも興味あったからセットでやってみようかなー
しかしそういうとこに手を出すと止まらなくなりそうで怖いわ 紙やすり買うならスジボリ堂とかで買えるコバックスの耐水むちゃくちゃいいぞ 水性塗料にマジックリン混ぜてスミ入れするってやつ
これ下地に水性塗料を塗ってある場所にスミ入れするとマジックリン成分で下地溶けちゃうかな？
急いで拭き取り＆乾燥させればギリ行ける？ TAMIYAの中身ってコバックスなんじゃねーの？
全然知らんけど以前5chでそういうレス見た >>263
あれはラッカーの上からやるテクニックで、水性塗料の上からだと当然溶けるよ。
エナメルを使うのがベター やはり駄目かぁ
エナメルだとトップコート吹けないから手動でスミ入れします >>267
手動でスミ入れって意味分からんけど、トップコートも水性ならそんなに溶けないぞ。
ガンダムマーカーとかはアルコール系で水性は負けるからな。 トップコートはベタベタに吹かない限り、ラッカー系でも大丈夫なんだけどな
店員に聞くとクレーム来たら嫌だからラッカーはダメと言うけど >>269
それ書いて何になるの？
なんかヒントでも書けよゴミ >>267
・エナメルだとトップコート吹けない
・手動でスミ入れ
この2点くわしく >>263
本来はアクリル絵の具に水と食器用洗剤
拭き取りは水。表面がつや消しでも綺麗に拭き取れる。元はセイラマスオがTwitterでやり方を書いた後、林哲平がラッカー用にアレンジした。水性ホビーにマジックリンをぶち込んでるが、水と洗剤で出来るよ…。完全乾燥前なら水で落ちるしね。マジックリンは乾かしすぎた時に使う 上級者の友人からガンプラ分けてもらってTwitterで必要な道具とか聞いてたら、知らん奴からお前にそれは勿体無いとかケチつけてくるリプきてびっくり！ こんなやつ実際いるんだぁ…ガンプラ界隈は闇が深いと思った >>276
かなしいけどそれガンプラに限らないのよね 趣味の世界だと何処もそんなもんだ
海釣りやっててSNSでの発信もしてるけど、ちょっと高価な道具や自分の技術にいちゃもん付けられるし
砂浜で使う道具を岩礁地帯で流用して使っただけで鬼の首を獲ったように叩かれる ガンプラ界隈特にひどいと思う
作ったガンプラあげるとすぐ合わせ目残ってるだのゲート処理が甘いだのなんだのつっかかってくるし 僕は言われたことないから運じゃない？
（僕の仕上げがちゃんとしてるなんていう気はこれっぽっちもない） そういうの面倒だからツイッターのガンプラ垢は３人くらいしかフォローしてない
自分の作品気に入ってくれてフォローしてくれた人にもフォローバックはしてない >>279
一瞬勢いついたガンプラ投稿サロンスレも結局文句ばっかりつける奴が増えて廃れてしまった ラインのオープンチャットとかは比較的優しかったな。
パチ組とかにも「良いですねえ」って反応してたわ。 薄っぺらい誉め言葉も批判もどっちもいらない。
作者のやってる事、やりたい事を理解して褒めるなり意見するなりしないと。
ああこの人たち分かってないなって思う。 そもそもこのスレ初心者スレなのよね
必然的にハードルは下がるはずだし低くあるべきだと思うけどなー
というついでに先日完成してMGスレにもアップしたアレックス
本体と盾ライフルで力尽きてチョバムアーマーはまだ手つかず
エナメルスミ入れ ガンマカエアブラシ つや消しで十分満足できちゃうね
https://i.imgur.com/6hKanjt.jpg
https://i.imgur.com/YOa4Gaw.jpg 金銀がすごくいい色ですね。
足首のフレームも黒を塗ってるのかな？ ヒジ、ヒザ、手もグレー系かメタリックブラックとかで塗装すると
もう一段クオリティが上がって全塗装っぽく見えそう。
そんな感じのコメントするように心がけてました。 >>284
俺は変に説教されるより薄っぺらいコメントでもいいけどね。
向上心は無いけど、作ったものに対して少しコメント貰えればいい、そんなグループがあっても良いと思う。
5chはそういうとこではねえな。 UPしてくれた作品の感想を言わず、コメントの方に反応する奴が一番嫌い。こいつらがUPスレを過疎化させる。 >>286
ありがとうね！
金はタミヤのゴールド 銀はガンマカのシャインシルバー
この2つの色で部分塗装するだけで印象がグッと変わるから重宝してる SNSやupスレの不満をここで吐き出すのは止めてほしい 積みプラが増えてどうしようもないから
とりあえずパーツをランナーからバラして小さいタッパーかなんかに入れようと思うんだけど
やったことある人いる？
止めた方がいいかな？ やめたほうがいいと思うなあ…
どんだけ気をつけても妖怪パーツ隠しの魔の手からは逃れられない >>291
もうそこまでやるならとりあえず全部パチ組してジップロックに全部詰めればいいんじゃないか タミヤのゴールドって最近出たラッカーの？
発色すごく良いな >>291
止めたほうが良いよ。
絶対に無くすし、箱に入ってる間は価値がある所有物に見えるけど、
バラバラにしてタッパーに入れたらそんなんゴミだよ。
それで所有欲が満たせるなら良いけど、所有欲が無くて、消化も出来ないなら売っちまえ。 何年も途中で放置してたプラモって、捨てちゃうかってなるよね
タッパーキットはたぶん同じ気持ちになると思う オプションパーツなんかは切り出して袋にまとめてるな
ミキシングの時に使うジャンクの似たような扱いだからキット丸っとまとめるのとは感覚違うだろうけど 俺はパチ組して箱に詰めてるわ
1箱に2体は入るから結構省スペース化できるよ
無くしそうなパーツとかクリアパーツなんかはランナーのまま保管してる 箱は四隅に切り込み入れて折り畳んでクリップで纏めてるわ
箱絵というものが好きなので >>291
俺は作る優先度が高いものから全パーツを切り出して
ダイソーのセレクションケースに入れてる
箱とランナーが無くなるだけで、かなりの省スペースになる
切り出し忘れにちょっと気を使うけどね
ダイソーのセレクションケースはなかなかいいぞ
仕切りがある程度自由に変えれて、余剰パーツの整理にもピッタリ >>285
ダクトやバーニアのゴールドがええ感じですね
こういうの真似したくなっちゃう >>285
部分塗装やスミ入れまでしてるのに
ゲート跡をリタッチしてないのが気になるね 最初は掘ってる感を求めて力入れちまうよな
吹いたら飛ぶ程度の強度で保持するのが正解なんて最初は分からん HGとかパーツ自体小さいし、
彫るまでの過程も難しいよね。 人型の宿命で手足両側同じように掘るのがメンドイ
ちょっとぐらいズレてても完成後はあんまり気にならないんだけどね
デカールと一緒で 今日もパチ組みしただけ。永遠に初心者から抜け出せん。 >>242
確かにそうだね、書き方が悪かった失礼
それはそうとやっぱり初代の系列（宇宙世紀）が強いっぽいね
ちなみに最近はHGACサンドロック組んでました
普通に組んでもちょっと失敗するぐらいなので技術的な話題は自分には無理 水性筆塗りオンリーでいく場合ってサフ吹いてから塗る？それともそのまま塗る？ >>314
ヤスリが怪しい箇所とかは塗るか吹くんだけど無しでもいける？ >>291
百均なんかで売ってるチャック付き収納パックに部位毎に小分けしておくと組む時あんま困らなくていいよ
ほぼ同じに見えるパーツだけど実はちょっと形状が左右で異なってて上手くはまらない、ハマるけどなんか違和感、とかが回避できる
個人的には全部切り出して一個のタッパにぶっこむのはHGでも怖いな、なんかしらやっちまいそうで >>315
自分のスタイルで好きなようにやればいい >>291
それでかなり省スペースにはなるけど作る率はさらに下がるぞ
積みが加速する可能性がある
積むも売るも計画立ててやったほうがいい クレオスなら要らない
シタデルはどっちでもいい
ファレホはサフ必要
アクリルガッシュもサフ必要
クレオスの水性サフ500番はザラザラしていてどのメーカーの筆塗りにもとても良い
タミヤはよくわかんない、多分必要なのかな >>315
どっちでもいいがサフがないと表面処理はより丁寧にやらないといけない
タミヤパテなんか使った日にはサフで均一化必須 >>313
https://nippper.com/2022/01/48493/
こんな記事があるけど、個人的には吹いたほうがキレイに塗れることが多い。
一部だけ吹いて、他は吹かないと、塗料の乗り方が均一にならないから塗りムラになりやすいと思うよ。
いるかどうかで言えば別に要らんけど、塗料のノリが良くなる。
ラッカーだと下地が泣くけど、水性だと下地が泣かない。 自分はランナーの番号部分は残してパーツを切り離してジップロックに保管してる パーツを全て切り離すとびっくりするほどコンパクトになるよね
ランナーと箱はすぐ捨ててしまう方なので、大型キットになるほどそれまでの空間を感じる
モチベが著しく下がる気もするが、慣れると箱とかどうでもよくなるかも >>324
引っ越すときに大量の積みをコンパクトにする必要があってね
最近買ったやつは箱のまま積んでるよw
やっぱモチベ下がるしね ただでさえ積み癖がついてるのに、さらにモチベが下がったら絶対放置じゃんw
最悪買取にも出せないし
やっぱりダメこりゃ >>310
パチ組みするだけ偉い
箱絵眺めただけの俺よりずっと偉い お前ら買ってて偉いな
積みの事考えると二の足踏んでしまうわ 天井まで積まれてるけど構わず買ってるわ
作った数のが多い間は積んでるんじゃなくて時間が足りてないだけさ… >>330
えらいと思います
どうしても
買う数>出来上がる数
になってまうわね 使わない塗料も買ってしまう
ガイアやクレオスの新作は綺麗な色が多くてね
いつか使おうと いつか使うだろうと思ってデカールを買ってたら全種コンプ
有ると思います
意味の分からん三角形のデカールとか
膝や肘にとりあえず貼っとく感じで結構使える >>321
そこの最新記事のランカスター、知ってたけどやっぱりでかいね
あんなの絶対に作れないわ >>332
これはあるなあ
俺も使わない塗料がどんどん増えてる
全部で200本ぐらいになってしまった どんどん増えそうで、
なるべく混色しない様に、
イメージに近い色を買ってるw 子供の頃はお小遣いが少なかったから
原色に近い色を20種類ぐらい買って混色してたなあ
社会人になって自由に使えるお金が増えたら歯止めが利かなくなってしまった ミサイルポッドを自作して本体はできたけど
ハッチの開閉がしたいので2mmの
プラ棒の中心に1mmの穴をまっすぐ開けたい
どうすればいいですか？ >>339
ピンバイスで頑張って！
それより超小型の蝶番を組み込んだ方が楽では？2㎜くらいで強度的にもいいと思うし。 中心穴あけむずいよね、前にフリーハンドでやったら笑えるぐらいずれてたわ
ハイキューパーツのセンタードリラー再販してほしい
スジボリ堂のピンバイス用センターガイドも中心出しできるみたいだけどエッチング治具正確に折り曲げられる自信がなくて敬遠してる
エバーグリーンのプラパイプが外径2.4ミリ穴 0.9ミリあるけど希望のジャストサイズのはないみたいね 飾る時、どんな装備でどんなポーズにするか悩む
上手い人の真似しようともするけど何か違うんだよね
まあ後から直せるから些細な問題だけど 俺もパッケージ横に載ってるのポーズすら真似するのに苦戦する
自分で考えて微調整してかっこよくできる人は尊敬する
俺は真似しかできん 部屋掃除してて、チラッとガンプラが
視界に入って気になってポージングの
調整開始…。結局掃除そっちのけで
満足なポーズに仕上げて終了。 立たせてるなら重心を考える、スタンド使ってるならスラスターの方向を考える
目線と銃身を揃える
シールドは正面からコクピット遮るか、銃身と直角方向からの射線を遮る
腰は銃構えてるなら右手が手前に、シールドで守ってるなら左手が手前にくるように少し捻る
この辺守ってればそうおかしくならんはず ガンダム系のアンテナはゴールド？にしちゃうのもありなんだなぁ…
黄色は何か玩具っぽく見えるし・・・ 立ちポーズの時はいったん真横から見てみるのも有効
黄色のパーツは俺もたいていゴールドにしちゃうなぁ
イエローにホワイト混ぜて彩度落とすのでもいいけど
ゴールドのほうがお手軽だしカッコいい 黄色塗るのが苦手だからゴールドにしちゃうことが多いわ 俺は黄色にするな
なんか金色はちょっと目立ちすぎちゃう感じがして 差し色の黄色は好きじゃないのでだいたい白か黒に置き換えるマンはわたしです 俺はだいたい水色→青とか黄色→オレンジとか濃い色に変えるわ
金とか銀のメタリックはそれ以外の差し色で使いたい 本当はメインカラーに合わせて色味変えたいけどキャラクターイエローでベタ塗りしてるわ アンテナはシルバーもいいよ
それ以外はガンマカエアブラシでイエローもけっこうやっちゃう 後ハメ加工意味わかんなすぎて草
こんなことみんな本当にしてるんですか？
すごすぎる… 後ハメに失敗してパーツ請求するハメになったぜ。web注文便利だなー。プレバンアプリから請求出来るともっと便利なのだが 関節部分を精密ノコでカットします…。
なんて恐いよねw 来週末初めてガンプラ作るんですが全部サフでぬると色が分からなくなったりしないんですかね？YouTubeの動画とか全部グレーにしたあと塗装しててよく細部まで色覚えてるなと >>362
どこに何色を塗るかは説明書を見ればいいので覚える必要はない
初心者、初めてのガンプラなら無理にサフを使わない方がいい
吹きすぎたりして失敗するのがオチ >>363
なるほど、説明書に書いてあるんですね
色々調べながら練習用キットで試してみます 一回素組みしてると案外覚えてるもんよ
あとは塗装ベースごとに色分けしたりすれば間違いは起こりにくいと思う >>361
失敗した時はこうする、ってあらかじめ想定しとくのも大事よね >>362
塗る色ごとにサフ吹きからやるってのもありかと
時間かかっちゃうけど 筆塗りしてるとなんかえらい凸凹するんですがこれはどう直すんでしょう？ >>368
→に塗ってから交差するよう↓に塗る…を繰り返すしか思いつかない
筆塗り難しいよね 筆塗りを綺麗に仕上げるなら、こんなんで大丈夫か？ってくらい
シャバシャバにして乾いては塗ってをひたすら繰り返すしかないんじゃない HG量産型ザクできたと思ったら口のパーツがない…
パーツ請求も欠品中だしどうしたらいいんや… >>368
凸凹が激しいなら下地が出ないよう優しくスポンジやすりで表面をならす、多少の凸凹ならトップコートを吹くだけでも目立たなくなる
そもそも塗り方が良くない、ある程度薄めて乾燥をはさみ何度かに分けて塗る
なるべく大きな筆を使う、塗り分けが必要な場合は境界線のとこを細い筆でふち取りしてから ガチ初心者なんで絶対に作れないんですがMGEXのストフリ気になったんで調べたら速攻で予約一杯になってるんですね。
こういうのって再販とか来るものなのでしょうか？ >>374
ガチ初心者でも取説読める知能があれば作れるだろ
ガンプラは売れれば再販はあらゆるジャンルのプラモで最も早くやるぞ
まぁ初販は転売ヤーが群がって入手困難だろうけど再販2～3回目にはフツーに買えんだろ >>374
絶対に作れないって事はないでしょ
ガチ初心者でも時間と根気と少しの技術が有ればなんとかなるよ >>368
凹凸の程度にもよるけど修正より
最初からやり直した方がいいこともある
塗料とか手順を挙げたほうがいいアドバイス付きそう
>>374
聞きたいのは「発売日までに、また予約ができるようになるか？」ということ？
可能性はある
追加生産や2次出荷でバンダイから出てくる数か増えれば、その分が予約の対象になる
追加生産があるか、どれくらいか は はっきりとは分からない あぁいや、組み立てだけなら時間かければ出来るんだろうけど塗装とかするとなると絶対どこかで失敗するだろうなぁと。
初ガンプラでMGEXは怖すぎて手が出ないです >>378
バンダイ次第ってことですか
色々練習しながら気長に待つかなぁ >>381
ガンプラの動画とか見てたらみんなクオリティ高くてこれだけいいキットなら塗装しないと勿体ないかなぁって >>380
MGの塗装は面積が広いだけで元々パーツがほとんど色分けされてるんだから難しくないぞ 最初は無塗装でもガンプラは完成したら十分見栄えはするから気にせずに作ってみるといいよ >>384
MGEXストフリはコンセプト的に金属調部分多くてそこは塗装の必要ないし
他は塗装せずトップコートくらいでいいと個人的には思うけど
仮に塗装するにしてもパーツの色分けもできてるし数も少ないだろうから却って難易度低いかも スミ入れとつや消しトップコートで充分綺麗に仕上がる
何なら下手に塗装するより綺麗に仕上がる >>388
つや消しトップコートかけると、しっとりとしたつや消しになって
巨大な感じが出ていいよね >>384
わかる、塗ってあるのとないのでは全然違うもんな
買う前から色々と分かっているんだから練習すれば確実に上手くなる素質持ってるよ こんなに言われたらいける気がしてきた
いつか手に入ったら挑戦してみようかな ８月に出るMGゴッドガンダムはポチったのでそれが来るまでEGの安いキットで練習しとこう
ゴッドの腕組みポーズで飾るのめっちゃ楽しみ >>392
ＭＧＥＸを塗装して格好良くするのは大変だぞ。
実際に塗装して絶望を味わうのだ。 >>389
スケール感出すならつや消し一択だよね
個人的にはジオン系みたいな丸みを帯びたデザインのMSは
つや消しより半つやの方が映えると思うけど
もっと言えばフラットベースを調整してつや消し寄りの半つやくらいか カサカサのつや消しが好きだけど少し白くなるのが難点 >>394
とりあえず筆塗りしてみるけど、キレイに塗れないから、エアブラシ買うか悩む。
までが一連の流れな気がする。 >>398
しろよ。
って言われても知らねえよ。
黙ってろボケ。早く死ねなクソガイジ。 缶スプランナー塗装するくらいならパチ組みにトップコートのが出来よくなるんだよなぁ RGとかMGだと、塗装しないほうがカッコいいまで有るわな。
当然塗装上手いやつは別な。 缶スプレーでランナー塗装ってそこまで悪いことなの？
ボケとか死ねとか言われるほどか？ 以下個人的意見
トップコートしてもやっぱりプラスチック感って残るから下手であっても塗装してるほうが好きです >>339
ノギスで寸法だしてノギスの片側パーツの端に引っ掛けてケガけば簡単に位置だせるよ
垂直に開口するにはパーツを色んな角度からみて垂直確認しながらゆっくりピンバイス回せば、治具無くてもそこそこイケる なんかキット買い難いから仕方ないのかもだけど、上手く作りたいならそれなりに練習必要だし、書いてあること鵜呑みにしないで頭使って手動かすの必要だから失敗したくないって気持ちあまり持たない方が良いと思う >>403
ID:1v29KNjP0 ,ﾜｯﾁｮｲ e32d-qwd4 [123.1.74.55] はヤバい奴
気に入らない意見には「馬鹿」「死ね」
今日の必死チェッカー
http://hissi.org/read.php/mokei/20220719/MXYyOUtOalAw.html
過去の例
>67HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ ea2d-3NH4)2021/12/22(水) 08:11:37.75ID:ktgDFMSW0
>フェアとかアンフェアの話を持ち出したのお前だろ馬鹿。
>そもそも別に優越つけようとしてないって言ってるだろ馬鹿。
893HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 132d-maqj [123.1.74.55])2022/02/03(木) 00:08:34.45ID:fV6vkn+w0
>>832
イージーペインター否定ジジイまた出てるのか。
お前気持ち悪いから早く死ねよ。 補足
イージーペインターを否定すると怒り狂うから気を付けて
あと、鬱病を自称しているけど嘘、だまされて同情しちゃダメ
本当に鬱ならこんな攻撃性も無くなるからな
894HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 132d-maqj [123.1.74.55])2022/02/03(木) 00:23:21.79ID:fV6vkn+w0
うつで休職してからプラモよく作ってたけど、
最近はうつが酷くてプラモも作れんな。
死にたい。 色付きの缶スプレーって塗装ベースでもなかなか吸いきらないし
外でやるにも相当気を使わんと塗料が周りに飛ぶし
慣れない人が気軽に出来るもんではないような パチ組に墨入れ、リアルタッチマーカーでウェザリングもどき、内部フレームの見えるところやバーニアをメタルマーカーで塗る、シャープ化あたりでゆるく楽しんでる初心者です
でも、RGのνガンダムはプラ質感が気になって、メラミンスポンジでつや消ししてみたら、思ったより大変でした
理想の見た目を手に入れるには、トップコートに手を出し、さらに一歩進みたければエアブラシに手を出す感じになりますか？ メラミンスポンジのつや消しはごくピンポイントなら良いけど全体は流石にキツイ
クレオスのプレミアムトップコートなら白化もかなりしにくいから一度試してみて
あなたより遥かにクソ雑魚の俺でも過不足なくつや消しできてるからいけるいける >>411
それで大体あってる
見た目の良さは キットそのまま＜キットにトップコート＜塗装 と考えていい
とりあえず缶のトップコートから始めればいい
リアルタッチマーカーもつや消し後の方がグラデーションしやすいし
この場合はラッカー系つや消し→リアルタッチ→水性トップコートで仕上げ >>408
よくそんな昔の書き込みまで辿ったな。
お疲れさまです。 おほー横浜遊びに行った友人が高機動型ガンダム買ってきてくれたぜやったぜ
つや消しが無難だけど黒パーツってなぜかテカテカにしたくなるよね >>414
暴言詐病野郎、必死の効いてないアピール
こういう時はスルーするか、直近の暴言に謝罪すれば少しはダメージ軽減するのに
何故やらない？何故できない？ 躁状態で気が大きくなってるんだろ
そのうち鬱期が来たら静かになるからほっとけよ 結構キットのままでも荒→中→細でしっかり磨くとそれなりの見た目になるよ >>412>>413
ありがとうございます
住宅事情で避けてたトップコートに手を出してみます
メラミンスポンジは部分用だったんですね
磨いても磨いてもパーツがありました HGくらいだと全体メラミンスポンジでいい感じになるのよ。RGやMGではやらんかな。 うちもベランダがないから缶の水性のトップコート吹く時は
乾いたお風呂場にダンボール敷いて換気扇回しながらやってる
多少飛び散ったトップコートはマイペットで簡単に落ちるから掃除して終了 俺はやったこと無いけどRGでこれから塗装を始めるなら化粧スポンジ塗装とか良いんじゃない？
やり方はYouTubeにたくさんあがってるから自分で探しましょ
水性染料でやれば匂いも失敗も少なそうな気がする 私はお勧めしないが>>423は自分で試しにRGでやってみるといい。 >>416
半年前以上前のレス覚えてて、ＩＰ辿って、悔しかったんだねえ。
肩の力抜いて5chを楽しめよ。
ガンプラの雑談しに来たんだろ？ >>368
どういう塗料使ってるのかわからんけど、リダーダー添加するのといい筆使うことで手軽にワンランク上の塗面にはなると思う（既にその状態ならごめんね
あとは要領、技術、知識なんかの経験値積まないとな部分かね。
今は自分自身で手を動かさなくてもYouTubeとかで色々動画を見られるのはいいよね >>425
肩の力を抜くってこんな感じ？
399HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 5a2d-qwd4)2022/07/19(火) 19:15:48.99ID:1v29KNjP0
>>398
しろよ。
って言われても知らねえよ。
黙ってろボケ。早く死ねなクソガイジ >>427
お前にとって楽なフォームで良いんだよ。
無理すんな。 >>428
インチキメンヘラーが余裕ぶるの止めて
会社は復職できたの？ 教えてくれた方、ありがとうございます
お風呂場使うなり、狭いベランダをどうにかするなりで挑戦してみます
化粧スポンジ塗装、You Tube見たけど楽しそう
私はRGが好きで家に積んでるのもRGが多いので、EGやHGを調達して、トップコートや塗装の練習してみます >>429
復職できてないよ。
いま戻っても再発するの目に見えてるし、
傷病手当金出るうちは戻るつもり無い。
子供とゆっくり過ごすんや。 >>424
前に気になってたので洗面所にあったメラミンスポンジで試しにやってみた
塗料はラッカー使用
濃度はエアブラシ用よりも更に薄めてやらないと酷いことになる
やり方はドライブラシ的なの想像してたが多分、大きな平筆による筆塗りなんだと思う
初心者向けかと思ってたが筆塗りやってる人向けだと思う
俺が書いたのは忘れてくださいｗ >>420
自分の経験からだがトップコート含めて缶スプ初めてなら濃い目に塗っちゃうって罠が潜んでる
特にトップコートは塗れた感が薄いから注意しないと厚塗り関節ガコガゴになる
缶スプはいつでも止めれるから薄いんじゃないかな？と思うくらいフワッと吹いて様子見オススメ
あと出来ればＲＧじゃなくてＨＧで練習した方がいいかも >>420
あと部分塗装から始めてみるならガンマカエアブラシもいいよ
こいつなら匂い無いし段ボールブースで十分、それでいてマスキングの楽しさを味わえる
マーカーでは塗りきれなかった細かな所や広い面積を綺麗に塗れればモチベ上がるよ ガンマカエアブラシはメタリック系がとても綺麗に出るから好き
特にヘビーガンメタリックとかシャインシルバーとかは塗るよりも粒子が均一になって仕上がりが全然違う どうでもいいんだけど細目の読みってほそめ？こまかめ？
ほそめが多数派っていうかそれ以外聞いたことないんだけど、粗いの対義語は細かいだよなぁって思うと違和感が すいぎょうざ
みずぎょうざ
みたいな感じだな
ちなみに細目をさいめと言ってる人も見たことある >>437
ペン塗り・皿に出して筆塗りでは無理あるもんね
ちょろっと塗りならペン塗り筆塗りでいいけど広範塗るならガンマカエアブラシだね >>438
日本工業規格では「ほそめ」、職人さんで「さいめ」と読む人も多い
「こまかめ」は気持ちは分かるが無理
「細かい」という送り仮名をみると、細だけで「こまか」とは読めないと分かる >>442
そう考えると訓読みのほそめが日本語的には正解っぽいね 音訓を考慮すると大体の読みやふりがなは納得出来るな ガンマカエアブラシっておもちゃみたいだけど結構使えるのよね
注意点は充電式みたいな低圧コンプだとうまく吹けないところ
自分もこれ使ってから本格塗装に目覚めたよ ガンマカエアブラシ後の墨入れってどうするの？
アルコール系はどの溶剤にも弱かった覚えがあるんだけども
シャーペンくらいしか無理かな？ >>444
小ネタとして
「あらめのヤスリ」と言った場合
金属ヤスリは「荒目」、紙ヤスリは「粗目」表示になる
>>447
ガンマカの水性筆ペンでもOK
スミいれ極細でもできたけど、メーカーは推奨していない >>448
筆ペンタイプいけるのか！ありがとー
持ってないから今度買ってみるわ >>448
＞金属ヤスリは「荒目」、紙ヤスリは「粗目」表示になる
これ、全然意識したことなかったわ！
勉強になりました、ありがとう ガンマカ小ネタ
無水アルコールで綺麗さっぱり落とせる >>447
ガンマカエアブラシで塗装後に光沢トップコートならエナメル >>447
途中送信しちゃった
光沢トップコート後ならエナメルもいけるよ
あとは若干塗装侵しちゃうけど極細スミ入れペン（流し込みではないやつ）でも割となんとかなるよ >>454
あそっか、基本的なこと失念してたわ
確かに一層塗膜作ればエナメルでも行けるよね
ガンマカエアブラシ買ってるけど全然使ってないから
次は部分塗装で使ってみます 小学校低学年な息子にガンマカエアブラシを使わせてあげてるんだが
ガンダムがどれもゴールド、メタリックブルー、メタリックグリーンの3色で固まってる
シルバーはあんまり使わない不思議、剣先も全部この3色（大抵ゴールド）
子供の感覚はわからんわ・・・ メタリックグリーンとブルーは割と面白いチョイスしてると思う 小学生のとき、1/450戦艦大和をMr.カラーのゴールドで筆塗りしたことを思い出したわ
当時の俺は何を考えていたのか、自分でも分からないｗ こどもって金の折り紙とか好きじゃん？
特別感を感じるのか 戦隊シリーズの追加戦士が○○シルバー、○○ゴールドだったり
「てれびくん」「テレビマガジン」が「金ピカ銀ピカ」を売りにしたりで
男児心にクリティカルヒットするのは間違いない
Ｇガンダムのハイパーモード、リライジングガンダムのグランドクロスカラーで
ガンダム作品にもでてるしね ガンプラならゴールドスモー、シルバースモーだろ
人気あったとは思えないが 元祖SDのスペリオルドラゴンや大将軍はメッキいっぱい使ってかっこよかったね 今回2機目でRGのデスティニーを作ってるんですが、前回作ったRGフリーダムと比べて関節がめちゃくちゃ柔らかいです。
前回のフリーダムはパーツが折れると思うくらい力を入れてやっと曲がりまました。
機種ごとの個体差か、もしくは同じ機種での個体差なのか不良品なのかわかりません。どれなんでしょうか？ >>462
こないだギャルが金色だからって理由でゴールドスモー買ってた >>464
個体差の可能性が高い
アドヴァンスドMSジョイントは共通なので、機種ごとの差ではない
関節が抜ける、外れるレベルなら不良品と考えていい
調整にはリキテックス パーマネントバーニッシュ
または水で溶いた木工用ボンドを
関節に塗る、流し込んでグリグリ動かす
多少の質問は「雑談」の括りなので問題なし 良い悪いは置いといてスモーとかターンエーはオリジナリティーの塊だよね
マヒローとかもわりと好きだったな タミヤのセラグリスHGが硬すぎる関節に良いと聞いた
実際使った事はないんだけど。参考まで。 クリスタルコートっていう霧吹き型のコーティング剤も潤滑剤代わりに使える
他にも油使えない様なソフビ系フィギュアにも使えるから中々便利 初めてガンプラを塗装するのですが、ランナーごとトップコートを吹いても大丈夫
でしょうか？
また、水性光沢トップコート後にガンダムマーカーで塗装は可能でしょうか？
初めてで失敗すると思いますが・・・ 質問スレがあるのですね・・・すみませんでした・・・ いやここでええやろ
トップコートは腕とか足とかの部分ごとに組んだとこでやるのがいいと思う ランナーでトップコート吹くメリットがあんまりよくわからんね
組んだあと吹いた方が楽なことない？って気もするけどねぇ 質問した人は「模型板総合スレッド」に移動したよ
h ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1639878345/609- 水性光沢って何かしら塗ってから吹くもんだと思うが違うのか? そのまま光沢吹いても曲面ならヌルテカになるから無しではないと思う
2回くらい吹けば深みもでるし >>471
ガンダムマーカーって初心者用に思わせといて、他の塗料溶かすわ、他の塗料に溶かされるわ、そもそもムラなく塗るのが激むずいとか。
たまにガンマカエアブラシでキレイに塗ってる人はいるけど、初心者には厳しい商品だ。 >>480
ありゃあパチ組みにワンポイントでチョコっと塗るもんだからなそもそも 広い範囲でムラなく塗るのには向いてない
あとガンダムマーカーの一部は芯を下にして立てて保存すると顔料が沈澱して芯が詰まって死ぬので、ガンダムマーカーは寝かせて保存したほうが安全 ヘビーガンメタリックをバーニアとかに塗ったりするのにはめちゃくちゃ良いんだけどね
メタリック系はエアブラシシステムなしでも割と綺麗に仕上がるし ガンプラ関係ないけどタミヤの埃取りブラシって柄の方に硬めのブラシがもう一つあるのな
使いどころが謎だけど マーカーで直に塗るくらいならリターダー買って筆塗りしたほうがキレイに塗るには楽そうまである 愛用してるタミヤの薄刃ニッパーが最近切れ味はともかく合わせが悪くなって買い替え検討してる
アルティメットニッパーはそこらにないので除外するとしてヌルっと切れるニッパーって薄刃ニッパーと比べてそんなに差があるのかな
レビューを探してみても明らかに金掴まされた企業案件レビューしかなくて全く参考にならない アルティメットニッパー普通に買えるけどな
んで、ヌルっと薄刃じゃ作りが全く違うし比べたらそら差はあるわ アルティメットニッパー
普通に尼にあるやん
2個買って一度目切り用と二度目切り用に使い分けたら
長持ちするぞ アルティメットニッパー公式からでも買えるんじゃね
今まで数多く使い潰したんで究極カバーが大量にあるんだが
なんかうまい使い道ないもんかね あ、本当だ…失礼しました
プラモ作るならやっぱりアルティメットニッパーがあったほうが重宝するよね
どうしても値段でかなり躊躇する 一度切り用のアルティメットニッパーて
ほんと意味ねえw 自分はゲートを鉄ヤスリで整える作業が好きだから薄刃ニッパーはあえて買わない
ゲート処理って曲面がめんどいだけで平面はそもそも簡単な作業だしね
曲面だと薄刃ニッパーでも意味ないし すじぼりしたはいいが墨入れしたらそのパーツがうるさくなりそうで悩む…
入れないほうがよかった感もある・・・ >>495
「失敗」には3つのパターン、原因がある
①道具の選定間違い
②手順の間違い
③道具と手順はあってるけど、作業に不慣れ
気になるなら今の情報を出した方がいい 絶対に白化させない方法なんてあるのか？
あるなら真剣に知りたい >>499
アルティメットニッパー使うと全く白化しないんだが
今更？って感じだ >>495
そもそも絶対白化しちゃうなら
二度切りしなくていいじゃん… h ttps://www.godhandtool.com/products/spn-120/
切れ味がいいので、デザインナイフで削いだような滑らかな切断面を得られ、プラスチックの白化（断面が白くなってしまう現象）を最小限に抑えます。
公式でも最小限としか謳ってないんだよね。保険だろうけど
っていうかオレもアルティメットニッパー使ってるんだけどデカ目のゲートは白化しちゃう
赤とか青成型色のスリッパとかはほぼ それは使い方がヘタクソかパチモンやな
アルチメットリッパーとかちゃうか？ わざわざ公式から拾ってくる意味はなんだ
公式は俺の味方だアピール？？？
一度目に切る時、切る場所がやたらパーツに近いとか
パーツに余計なテンションかけてるとか、そんなのだろう どんあ道具も使い手次第やから、これ以上この話題は不毛やな >>505
パチじゃねーよ！
そっかーそんなに自分が不器用な認識なかったんだけどな ショック・・・
あ、正体隠してる基地外オッペケはレスしないでください 暴言吐いてるわけでもないのにキチガイ扱いしてくるお前には
アルティメットニッパーは100年早い
手もぎしてろ >>499
片刃でも密着で切らない
離して切ってナイフで少しずつ削る アルティメットニッパー使うのもったいなくて神棚に置いてる(´･ω･`) アルティメット使っても白化するときゃするわね
初めてアルティメット使ってみたけど白化させちゃって取説チラシ読み直しつつ慎重に切ったら白化はしなくなってきたけど盛大にえぐって激しく落胆するのはみんな経験するんじゃないかね。ブレなく水平に刃をあてがうのって結構むずくね？(^_^;)1キットに1個くらいはいまだにちょっと抉っちゃう泣いちゃうチャウチャウ
そのうち慣れて行くもんかと思いつつ半年たったけどやっぱ白化する時はするわ 半分は自分が悪いとは思ってるけど箱から出した時点で白化してるゲートもままあるな。細いゲートなんか特に。
太いゲートは細かく刻みながらパーツ側の根本までいけば白化しにくいね
駄文長文すいまめーん ばかｗ基地外がたまにまともこといったって常人には戻れねーんだ
潔くﾜｯﾁｮｲ晒して出てこれるようになってから吠えなさい。ｷｬﾝｷｬﾝってな
>>510
そのつもりでやってるんだけどなあ
ナイフ苦手だだからやすりで追い込むんだけど
白化からは逃れられんt ＞512
そうタッチゲートっぽいのｉ－もキーってなっる 楔形ゲートもそれ用の切り方あるからね
アルティメットニッパーのせいでは無い やけに先端で切ってるから余計な力が必要になってしまってるとか
まな板刃と切刃の両方動かしちゃってるとかじゃないの 昔は2度切りで白化とか抉れなんてほぼ無かったけど
楔形ゲートになってからはたまにやらかす
タッチゲートはいいとして楔形は廃止してくんないかな 白化したら塗ればええやん
赤い成型色とか白化させない方が難しいわ ゲートの場所、もう少し考えてくれって思うことあるな
KPSパーツの段落ちモールドのキワとか
ゲート処理したら段落ちのエッジがヘナヘナになる
楔形ゲート廃止は俺もお願いしたい 古めのHGとか練習がてらに何体か組んでから新しめのキットに手を出してみたら楔形になっててなんぞコレやりにくくなってるやないかってなるよね（なるよね）
HGシリーズで水転写付属、ALLアンダーゲート化or装甲裏側にゲート移設、後ハメ加工不要化した全塗装用モデルだしてくれんかね。割高価格でええから、、、
オマケで塗り分け用のキット別マスキングステッカーもつけてくれたらホント助かる、、積み消化も早くなるやろし
初心者でも全塗装気軽に出来る様になるし猛者モデラーはオリジナル改修にまわす時間増やせるやろしバンダイは利幅増やせてみんなwin-winやろ RGのリアリスティックデカールを
少し湿らせて、位置決めして貼ったら、
粘着性が弱くなったのか端が少し
めくれ上がります。デカール用の
接着剤みたいな道具は有りますか？ >>520
初心者の妄想、願望にしても無理無理の無理
バンダイの今の方向性はデカールなど、上級者向けのアイテムは別売り
キット時点で色分けして塗装無しでもある程度の満足感
装甲裏にゲートは物理的にできるの？
金型整形の理論、限界を突破してそう >>522
あります
「デカール用の接着剤」で検索してください >>467
遅くなりました。回答ありがとうございます。
ニッパーしか買ってないので今度ガンダムベースに行って探したいと思います。 本来は画材として使うものだから
ガンダムベースには無いんじゃないかな・・・
そこらの文房具屋に置いてると思うよ >>527
ありがとうございます。文房具屋を探してみます。
しかし、文房具屋も最近減ったので困ったもんですね。
パーツがうまくはまらないから力を入れて押し込んだら曲がって白くなってた・・・orz
それでもはまらずポロポロ落ちてくるからから瞬間接着剤も買った方がいいかもと思いましたけど、皆さん使ってますか？ >>528
ポロリ対策で接着するなら「セメダイン ハイグレード模型用接着剤」
これもお勧めよ 安いし
ググってみて >>528
木工用ボンドなら100きんでも売ってるぞ。
プラ用接着剤が向いてるところと、瞬間接着剤が向いてるところが有るので、
写メでもアップしたらアドバイス貰えると思うぞ。
瞬間接着剤も100きんで買える。 >>529
ありがとうございます。
セメダインで調べてみます。
>>530
100均・・・そうだ、我々にはダイソーっていう救世主がいるじゃないか！！
ありがとうございます。探してみます。
よく考えたらバンダイ純正じゃなくても、タミヤのやつでも100均でも良いんだ。
純正にこだわりすぎてた。 スジ彫りするするときって原作やオリジナルを尊重して彫るのってどのぐらいある？
最近の過剰とも言えるスジ彫りやモールド見てると疑問が沸くんで オリジナルを尊重というならスジボリのほぼ全てが過剰になると思うが
比較的モールド少なめのHGでも原作にないモールドは沢山あるし
本当にオリジナルを尊重する人はむしろモールドを埋めたりするしね >>533
デザイン的なセンスが感じられないと「なんの溝なんですかね」感がでてきちゃうね。旧ザクにカッコいいモールド追加しまくって近代化させるのは有りだし、オリジンザクのモールド埋めて最初フォーマットの旧キットみたいにアレンジするのも有りだと思う
それこそアニメのガンダム再現するのか設定画を再現するのかカトキデザイン画を再現するのか僕の考えた最強にかっこいいガンダムにしたいのかで都度好きにすれば良いかと
モールドに対する個人の主観だけど
HGヨコハマガンダム モールド多過ぎ、デザインとしてもセンス感じられない、モールド多けりゃウケるんやろと思ってるならやめてほしい。モールドびっしりはいいけどセンス良くやってほしい（好きな人はごめんよ
HGマジンガーZ やオリジンザク
同じモールドまみれ系でもセンスが感じられる。ええやんカッコいい
ちな自分がデザイン考える時は破損部位パージして付け替えで修繕できる様に分割できる線って設定でやってるわこれなら気が楽になる。パクってもええで
長文ごめんなさい メンテの都合考えてパーツ分割やハッチの考慮してモールド追加されてるの好き
かっこいいからと意味の感じられない刺青的なノリで追加されてるモールド嫌い そういう視点でロケットとか戦闘機とかの写真眺めるのが楽しいんだわ オリジンザクのモールドは埋めていったな
まあ多い分にはうめりゃいいから楽ではある >>535
HGヨコハマガンダムは存在しない…。
モールドというかパーツ分割は組み立て、分解、可動の都合で立像よりも細かくなってる。それをどうにかデザインに落とし込んだ結果。
1/144だとモールドが太すぎる。1/48でようやく実物に近づくね。 仮組したときにチェックしてこのモールド埋めるとかここ追加とか考える
やする時面倒そうなとこは平にしちゃうわ
ブキヤやバンダイはピンキリ、アオシマやハセガワは無駄なモールド多過ぎ、waveやグッスマは逆に少ない気がする
ボークスは色んな意味でクソ難しい RGのフリーダムとかその辺のごちゃごちゃモールドはかなり好きではあるんだけど横浜ガンダムは俺も好きじゃないわ
なんか全部直線的過ぎて単調というか >>539
ごめんなさい、名前わかりやすいかと思って、、HGヨコハマガンダムじゃないのはもちろんわかってたんだけども(^_^;)w
正しくはRX-78F00 ガンダムになるみたいだね
コロナ収束したら見に行きたいわ >>539
個人的には、モールド線に見える何かは1/144だと本来なら無視すべき物になるんじゃないかと思うわ。
だからHGあたりのスッキリしたのが縮尺として正解かと思う。
ただ、それじゃつまらないってのは感じるね。 表面処理は何番までやってますか？
400までじゃ荒いですかね？ >>545
400スタートです
400かけて終わりです 800から気分で1500とか2000番まで行ったり。その時々で >>544
自分の満足いくまでヤスればいいだけだし目視で気にならないならそれでいいんじゃね つや消し仕上げとしても400じゃ塗装しても流石にヤスリ目消えなくない？
せめて600、理想は800以上じゃないかな ツルテカ仕上げは無理だろうけど
つや消しなら800までかけときゃ大丈夫だと思ってる
600は、、傷見えそう 塗り方によるけど、筆塗りだと400か600でほとんど傷が気にならんぞ。
エアブラシみたいに均一な塗面作るのが難しいから、逆に下地がそんな目立たない。 わいも400オンリーでやるな
目立ったときだけ600までやる
800、1000とやるやつってそうやれよく書いてあるからやってるだけだと思ってる
自分の目を信じるんだ >>551
筆塗りなら塗料の定着を考えてむしろ粗めの方がいいかもね そんな荒い番手は使った事が無い。必要ない所まで削れ過ぎて >>553
もし気になれば、ウォッシングしたり、ウェザリングしたりすると、表面処理の手抜きなんてほとんど気にならない。
筆塗りはそう考えると結構楽。
キレイに作りたい人は満足行くまで表面処理するしかないけどね。 最初から細目だと削って欲しいところも削れずに無駄に丸まっちゃうぞ 400で終わりと1000番までで比べた事あるけどサフから艶消しなら400で充分って感じだったな
光沢にすると400は擦り傷普通に見える ゲート跡は金属ヤスリ→400→600→800で表面処理は600→800で済ませてる
光沢は傷出るからほぼつや消しでしか作ってない 400オンリーだとサフ吹いても傷が消えないことがあるので
800まで処理してる
艶ありとかメタリック仕上げの場合は
下地にクリアー吹くことが多い パテとか金属あまり使わないし成型色とほぼ変わらん色で塗るからサフ吹かない
艶消しで仕上げるからゲート跡に600までしかかけない
ラッカーで塗るから足付け目的の全体へのヤスリがけもしない
目立つヒケがあったりエッジ出しする箇所にヤスリがけする程度 HGエアリアルの転売価格がどんどん下がっていくのが面白い
まあ主役機のプラモなら増産すると思われているから売れないだろうけど
むしろ一昔前の物の方が再販がない分ネットでは希少か >>561
グフR35とかのちょっと前のビルド物が値段釣り上がってるかも グフ35は出来もいいし再販してほしいな
ビルド系も今見たら結構いいのあったんだな 食わず嫌いしないならかっこいい機体多いよな
百万式好きだよ 鉄血のスピンオフ連中の奴らの出来良いのに勿体ないな
シュヴァルベカスタム買ったけどなかなかいいぞ シュヴァルベカスタムかっこいいよな、それによく動く
ウルズハントじゃなくて月鋼の方だけど、ガンダムグレモリーも超好き >>561
先月から再販のタイミングで電気屋模型屋へ行くと高確率で主婦、学生層の転売屋に出会うから不快だわ
会話の内容がもろそれ 見てむかつく物は意識の外に飛ばしたほうがいい
情報過多な現代で見ない、知らない能力を養うのは重要だと思う 個人レベルの転売屋ってガチでいるんだ
ガンプラなんて保管場所、輸送費考えたら業者か問屋以外対して儲からんと思うんだが >>570
電気屋の玩具売り場、少年が大量のRGハイニューを見て一緒の母親に
「今日の入荷はどうかなぁ、おっ転売のやつ大量に入ってる」「お母さんはそういうのやめてほしいけどなぁ」
と話してたが幻聴かそもそも親子は存在しなかったかもしれん >>571
そんなことわざわざ口に出す奴なんておらんから、きっと幻覚幻聴だよ
今日はもう寝たほうがいいよ SDガンダムの目のシールをダメにしてしまったんですが
なんかいい方法ないでしょうか？
フリーハンドで書くのは難易度高すぎです ストフリとかディスティニーとか悪い奴はだいたい目のシール二枚入ってる
三国創傑伝とワーヒーの奴ね >>577
最近のキットって前提になっちゃうけど僕ならもう一個買う
2個買っても知れてるし追加で買ったぶんのパーツでなんだかんだ盛れたりするし エフェクトパーツ、武器と本体どっちにくっつけるか選択式とかあるしな
普通に二つほしい >>577
SDって目に凹凸ない?
普通のガンダムなら、なんだったらラッカー水性エナメルで
色わければはみ出たら溶剤で拭き取るだけでまずキレイに塗れるぞ >>584
ＳＤは目のシールでも怒ったverとか、闇支配verみたいのがあるから、モールドは掘られてないんだよ。 正確に言うとSDにも色々あって
SDワールドシリーズ（三國やヒーローズ）は瞳ありがデフォルト。キットはモールドなし、瞳シール前提
BB戦士とかは瞳なし、キットもツインアイのモールドありが多い これを機にマスキングして塗るとか手描きとかに挑戦するのもいいんじゃないか 雲形定規持ってるならそれっぽく線掘って瞳作ってしまえ
兜に顔面差し込むタイプなら定規当てれるだろうし >>582
ホムセンなどで1000円程度の老眼鏡を買えばいい ゲート跡の処理って金属ヤスリも必須ですか？
ゴッドハンド神ヤスリってやつは買ったんだけどいきなりコレじゃダメ？ 必要だと思ったら買えばいい
必要無いと思ったら買わなくていい 金属ヤスリは削れすぎちゃう事が多いから
ゲート跡みたいな細かいところには不向きなんじゃないかな 別に必須ではない
粗く整えるのに金属やすりは便利ってくらい
神ヤスはいいヤスリだと思うけどある程度ギリギリまでデザインナイフなんかでゲート跡削っておいた方がいいいいかも >>592
ゲート処理も色々なやり方があって
金属ヤスリ使う人もいれば、使わない人もいる それだけ
いきなり神ヤス、は多分失敗するので
調べてやりやすそうな手順でいいよ 初心者は金属ヤスリは平面の合わせ目消しのときぐらいかな？
基本は工作してがっつり削りたいときだよね
関節の調整でも使うか コスパもいいし作業時間が大幅に短縮できるから金属ヤスリにだいぶ甘えちゃってるわ
スポンジヤスリは整える程度にしか使ってない ゲート跡に金属やすりかけるのはよくわかんなかったな
そんな削る長さあるならもう一度切るわ ありがとうございます
金属かデザインナイフか…正解は無いわけね
難しい >>600
旧キットとか作るとパーツの合いが悪くて金属ヤスリ使うこと多いけど、新しいキットならいらないと思う。
ほとんどニッパー2度切り＋セリアのスポンジヤスリで処理してるわ。 ゲート処理も合わせ目消しも金属ヤスリでツライチにするのが快感すぎて
金属ヤスリばっか使ってるわ、タミヤのクラフトヤスリPROってやつ >>600
僕はニッパーで丁寧に切ってからスティックヤスリで処理してる
ニッパーはよく名前見るような高いものでなくていいよ
スティックヤスリも百均のオススメ これだけ人によってそれぞれってことなんだよ
だから”必要と思ったら買う”でいい >>603
ハードコートの方もいいぞ
錆びないし詰まりにくい 金属ヤスリにも荒目、中目、細目、油目とある。
油目から使ってみるといいかもね。
他にも細いやつとかダイヤモンドヤスリとか場所、用途により使い分けてる。 >>608
錆びないはともかく詰まらないのはいいなぁ >>592
金属ヤスリって今どきのキットには要らんよ >>577
楕円テンプレートでマスキングテープを切り出す人がいるようだ
塗装でもいいし
何度もやり直せばいい コロナでの復帰組だけど神ヤスには感動したわ
今はこんないいヤスリがあるんだと（タミヤのペーパーヤスリ世代）
その後セリヤのスティックヤスリを経由して金属ヤスリ併用に行き着いた
もし金属ヤスリ持ってないor百均ヤスリのみならタミヤのクラフトプロの
小さい奴を試しに買ってみるといいよ
これだけでかなり違うはず ヤスリ一つでこんなにワイワイできてプラモデルって深いし楽しい 金属ヤスリは好みもあるから沼だよ
何本も買って結局最初に買ったやつが1番良かったとかなる RAZERとか素の状態よりテカるから結構好きだわ。取り回しがちと悪いが >>606
いやーほんと有り難いけど混乱するわｗ
みんなサンクス
とりあえず神ヤスを信じてやってみます トップコート吹いた後から、
剥げかかったデカールに、
デカールのりやマークセッターを
塗っても貼り直しは出来ますか？ >>620
基本的には「コート」されているのでセッターを塗ってもデカールに届かないはず
トップコートを破ってデカールが剥げてる状態なら貼り直しできるかも
実際はどういう状態なの？ デザインナイフで微小な穴開けて
セッターを染み込ませるのが定番のリカバリーだけど
個人的にはリカバリー失敗が多くて
再塗装＆デカール貼り直しが早買った、てのが多いな >>621
端っこだけめくれてる状態です。
端っこ以外はしっかり貼り付いています。 >>623
ハッキリとめくれてるなら
セッター塗る→貼り直す→乾燥→トップコート でいいと思う >>624
ありがとうございます。
早速やってみます。 なんか最近は細かい部分まで接着剤が入ってやするの面倒くさいから(特に最中武器)合わせ目出る部分は全部削って段モにしちゃってる それは接着剤つけすぎやぞ
最中は様子見ながら流し込みSP少量でいい
古くてガタガタなキットは先にすり合わせしてしまうか、隙間はアルテコみたいにヒケが起きないもんで埋める 流し込みタイプは調整効きにくいよな
接着しなくてもいいとこある時は光硬化パテとかで部分的に固めてるわ >>617
個人的には単目の誉ヤスリがツボだわ
クラフトプロの削り能力も捨てがたいが仕上げは誉
ある程度使い分けが効いてしまうから両方用意
つまり結構金がかかる（自己満足度アップ） ゲート跡の処理は片刃ﾆｯﾊﾟｰとゴッドハンドのｴｯｼﾞ出しﾔｽﾘに落ち着いたけど、色々なヤスリを試してきた訳じゃないからこれこそが正解という確証が持ててないな
平面にしか使えないけど、エッジが潰れたりｹﾞｰﾄ跡周辺だけ研がれるみたいな事が起きないし、金属ヤスリの中ではかなり研ぎ跡綺麗って所が気に入っているんだけど、ヤスリの中では高価な部類だから無意識に良いものだと思い込んでる可能性も否定できない
他に同じヤスリ使ってる人いたら他と比べてどうっていう評価知りたい 俺もゲート処理にエッジ出しヤスリ使ってる
硬さとか持ちやすさとか方向選ばないところとか俺には合ってた
ヤスリ色々買ってるけどこれを超えるものが今のところ無い >>631
よかった、アレやっぱ良いものなのか
目詰まりした時ってどうしてる？歯ブラシだとイマイチ綺麗になりきらないからリューターに豚毛付けて掃除してるけど、やや手間に感じて掃除の方法も模索してるんだよ >>630
気になるんだけど研ぎ跡が綺麗ってどのくらい？
さすがに1000番程度のサフじゃ埋まらないかな >>633
さっそくツールクリーナーに浸けてきた
>>634
ガイアのEVOサフ使ってるけど、これ何番になんだろ
エッジ出しヤスリでもたまに研ぎ跡が強めに残る事があって、その時は800番のスポンジヤスリで軽く均したりはするけど、基本的にはエッジ出しヤスリだけでそのまま塗装してるよ
俺のやり方だと、基本工作の後に確認サフ→下地→色塗装→デカールとかスミ入れとかコートとかって感じでやってて、下地塗装の段階でほとんど研ぎ跡は消えてる
たまに下地で研ぎ跡残ってたらそこだけ軽くスポンジヤスリで研いで下地吹き直してる >>635
確かEVOも1000相当だった気がする(間違ってたらすまん)
俺もEVO使ってるからそれで行けるならならちょっと背伸びして買ってみようかな >>633
新品の如く蘇りました！あざます！定期的に漬けます！ >>636
ゲート処理抜きにしてもバンダイエッジが簡単にバッキバキになるからそれだけでもオススメします
C面出しの作業が体感で10倍は早まった 迷彩塗装のためにマスキングテープ切りたいのですが綺麗にきるコツとかありますか？ 後ハメ加工失敗。
やっぱり難しかったな。
面倒だけど、塗装→マスキング→合わせ目消し・塗装でも良かったのに。
ガッカリだ…。 失敗して修復できないならポーズ固定で楽しめ
飾るにしてもどうせポーズは固定で飾るんだし 掃除してたら中学生の頃作ったガンプラ出てきた金がなかったから塗装してない部分とかボンドケチって点付してたり老後の楽しみとしてこれらをリメイクするか記念にとっておくか悩み中 ブンドドって程動かしはしないけど数ヶ月ごととかにふとポーズ変えたいと思ったりするから
関節固定はしたくないな 10年振りにガンプラ作ったよ
当時買えなかったエアブラシの塗装がめっちゃ楽しいわ
問題は庭で塗装してるから体が暑さに耐えられないこととかみさんに小言言われるくらいや >>651
>>652
ありがとう
キャンディ塗装やってみたかったんだ
近くで見ると気に食わん所多いから要練習だね スジボリってむずいなぁ…
力いれず何度も何度もなぞるのを繰り返すっていうが失敗しまくりだ
EGが安くて助かるが余ったパーツが詰みあがっとるｗｗ 最初プラ板で練習してたけど実際ガンプラでやったらかなり勝手が違うと思ったし
ガンプラで練習することに意味はある 流し込み接着剤でパーツ合わせて瞬間硬化スプレー吹けばすぐヤスリがけして大丈夫？
てかスプレー吹くと余計なところまでかかるよね。 >>659
接着剤はなに使うの？
流し込みセメントはスプレー吹いても固まらないけど、瞬着を流し込むってこと？ >>654
前にこのスレでシャバシャバの捨てサフ吹いてからスジ彫りすると刃先が変に滑らずにやりやすいと聞いて、やってみたら確かにやりやすいし、スジ彫りの状態が分かりやすい
今ではランナー状態からいきなり8倍希釈の捨てサフ吹いてからパーツ切り出しゲート処理面出しエッジ出し等の基本工作してる(´･ω･`) >>654
ケガキバリとかで下彫り？
してから、タガネでやると
掘りやすいしズレにくいですよ。 >>660,662
どうもありがとう
練習しかないなもう…
あとはワンポイント的なマイナスモールドも打てるようになりたい >>664
マイナスモールドも難しいよなあ
色々試して今は、マイスター関田氏のやつがしっくりきてるけど、
気を抜くとガタガタになるんよねえ
練習あるのみですわ
https://www.youtube.com/watch?v=E3TyfLnERQU >>659
そんなことしなくても瞬間接着剤盛ってすぐヤスリがけしていい ガンダムseed観たことないくせに電機屋で見かけたストライクフリーダムが欲しくて堪らなくなってしまったんだが、知らない作品のガンプラを買うのってここの人ら的にはどう？
好きにしろよってのは無しで、意見つーかポリシーを聞きたい 見たことない作品でもガンガン作るぞ境界戦機も作った
ていうか30MMとかプラモオリジナルやし >>667
作品を見たとか見てないとかでは買ってないなぁ…カッコイイとか気になったとかで買ってる >>667
言ってみれば一目惚れみたいなもんだろうからそういう意味では「好き」にするべき
人によっては作品云々抜きでプラモを作るのが好きなだけの人もいるし俺みたいに劇中を再現できる組み合わせばかり集めてるのもいるし >>667
1st放送当時の小学生はガンプラからだぞｗ
アニメは再放送で見たよ。 全然okだと思う
小学生以来ぶりぐらいでガンプラ作ってるけどダブルゼータ以降のは知らん。知らんけどええやんカッコイイやんなやつは気にせず買ってるよ
鉄血やダブルオー知らんけど買ってもた(^^)
ってか子供の頃だってfazzやスペリオルの作品内容は知らんかったけどキットだけは買って作ってなかったかい？都会ではアニメやってるんかな、、見た事ないガンダムだな、、とか思いながら今で言う旧キット作ってたw 作品どうこうより、モデルの造形が気に入ったら買うわ
とはいえ作品への愛着がないと作り気力が湧かなくて積みっぱなしになってるが 鉄血の非ガンダムフレームの奴らはみんなかなり出来が良くて素晴らしいからオススメ 作品見ずに買うこともあるけどアニメとか漫画なら組んだ後でもなるべく見ようとは思ってる >>667
デザイン気に入ったら買うかなぁ
SEED系は見てないけどストライクやデスティニーは見た目で買ったし >>667
作品見てなくても機体デザイン気に入ったから買うなんて普通なこと とはいえストフリは年末に目玉が来るからちょっと悩ましいね >>667
買えばいい
ただし、説明書に書いてあるストーリーとか、作品自体は見ないほうがいいかもしれん
白けたりドン引きすることもあるからプラモだけを楽しむのがいい 調べてみたら瞬間硬化スプレーって黒い接着剤や瞬間カラーパテとかに使うんだな。使おうとしてたのはMrセメントSPとかの流し込み使った上から使おうとしてました。
お騒がせしました。 考えてみれば見たことのある作品にしても好きな場面やキャラと好きなMSが違うのは普通だしそういうもんだよな
ビビっときた自分の中の何かを信じることにするわｗ
参考になった、ありがとう >>682
せやかて工藤
うかつにSNSには上げない方がいいぞ
設定にうるさいオタクから「色が違う！」「形状がおかしい！！」と突っ込まれる
で「観てはいないけど好きで作りました」と答えた日には
「作品をバカにしている！」「3回見てから出直せ！！！」と言われるに決まっている >>683
そんなこと言う奴にはこの言葉を贈ろう
「ガンプラは自由だ！」 最初のガンダムの144って旧キットの旧HG以外で何があったっけ？
HGUC二種類、RG、G40、ビヨンド、EG、オリジンであってる？ 一行目ミス
旧キットと旧HG以外で
あとついでにFGも除外 >>683
大丈夫
俺にそんな高度な加工はできないｗ >>686
俺が思いつくのはあとG30と横浜かな？
あとカラバリかもしれないけど一部新規パーツもあるしドバイガンダムも一応上げとく G30なんかあったのか…
横浜もちょっと記憶に無いな 横浜ってRX-78F00よ？
一応最新の部類かと
G30はスターターセットにも入ってる
ガンダムハンマー付属はG30だけだったかな
あとGアーマーの中の人も色々違うし
限定版とかだともっと他にもあるよね
マグネットコーティング再現のGFT版RGとか >>691
G30thは、お台場ガンダムの模型版な
「G30th」としては限定だったけど、セブンイレブン版とかに使い回されて今はスターターセットで買える ガンダムハンマーはEGのフルウェポンセット版にも入ってるね
G30(スターターキット2)の方は本当の鎖を使っているけどEGの方は固定されてる
1/144だと、あとは塗装必須のFGか 144のガンダム多すぎてどれ選んでええか解らんな同じ機体は1つで充分だし
まあ好みで選べって話やろうけど コラボだとセブンイレブン、JR、ユニクロ２種類、ジョージアなどもある。 レビューサイトなんかで比較してたりするしそれ見て一番気に入ったの買えばええんで無いの
これが決定版！みたいなのも無いし
スケール気にしないで敢えて言うならPGUが決定版と言ってもいいかも知れんけど 今のところ一番無難、万人向けなのはegな気がするな。
REVIVEガンダムは好みが分かれる。
旧ＨＧＵＣアニメ風だけど、egと比べると古さが目立つ。
旧キットは論外。ＦＧもまあ論外。
ビヨグロＧ４０は独特。
g30、Ｆ００、オリジンは比較的万人受けするかな。 横浜ガンダムにRX-78-2とは別機体という設定だから含めない方がいいんじゃね？
それ含めるとプロトタイプやG3は？ってなる。 ＭＧだと、ver2が一番万人受けするんじゃないだろうか。
内部フレームが流用されまくってる名キットだし。 >>700
フレームの良しあしと、ガンダムとしての良し悪しは別 >>701
ガンダムとしても最高クラスだろ。
ver3はアレンジ効かせすぎて好き嫌い出ると思うし。
お前は何が好きなんだ？ EGは明らかにバランスの悪い肩アーマーさえ加工すればほぼ文句のない出来だもんな >>703
安いし、簡単に組めるし、供給が多いからなあ。
と言いつつ俺は旧HGUCのガンダムが一番好き。 EG は値段の割によく出来てるとは思うけど
値段なりにチープだとも思うわ EGって練習用キットとしてはどうなの？
前までは素ジム1択な風潮だったけど ジムは情報量少なくて潰れるモールドもなければ面を好きに使えるのがいい 練習用とかってモチベ上がらんから作りたいと思うキットを買うのが良いと思う
それなりの価格で失敗したくないのはわかるけどね こんなご時世だし
やらかしても良い思い出になるよｗ >>706
自分はF00を俺カラーに全塗装するのに配色とかのイメージ固めるとか、サフ吹いてどんな感じになるかの練習用にEGガンダムを使ったな。
練習用=ジム一辺倒と考えずに練習のテーマに合わせて懐具合と入手性を考えて買えばいいと思う。 EGは作りやすすぎるから練習じゃなくて入門の名の通りだわ パチ組に練習もクソも無いだろ
そこから塗装とかディテール追加の練習に使えるかって話しだろ 練習と言ってもベタ塗り基本工作程度だし、別にガンプラじゃなくてもいい気がしてきた ジムは合わせ目消しの練習もできるがEGだとスネくらいしか合わせ目でないからそこは劣るかな
あと消すついでの後ハメ加工もいらないしな
でも逆にEGは肉抜き穴埋めの練習はできるから適材適所ってとこじゃないか？ スジボリの練習に1番向いてるのはナイチンゲールだと思ってる >>717
高いしそもそも売ってないし、失敗した時のダメージが大きすぎでしょ
面が広いからスジ彫り必須って意味はわかるけどさ >>719
その逆で、失敗した時のダメージが低いんだよ
キット自体が簡単でデカくて大味だから、初心者が自分に合った修正方法を模索するのに向いてるんだよ
彫る箇所が多いから練習になるってのもそうだけど、いかに綺麗に修正出来るかっていうのもスジボリには重要だと思うし
実際に俺はHGナイチンでスジボリを覚えたから贔屓目で見てるかもしれんけど、練習材料に向いてるってのはマジだと思ってる
でも高いしそもそも売ってないってのはそうだな
それはあるな、練習に使うもんじゃないのか よほど貴重なキットは例外だが(絶版の初代HGおっちゃんとか)
そうでないなら失敗を恐れずに組みたいものを作れ
最初から失敗する言い訳考えてやってても上達なんてしねーぞ 友人が「ボクはあまり上手じゃないしお金もないから３００円の旧キットしかやらないんだ」
なんて言いながらスゲー楽しんでて1/144を作ってる
小学生の頃からあだ名が「プラモ狂四郎」ってくらい上手いんだが本人は謙遜
こういう人がHGやＭＧを作ったらやっぱり上手いの？ 誕生日とかクリスマスとかにかこつけてMG渡して作らせよう 架空の人物にプレゼントしろとかお前さんも意地が悪いのｗ 今だと安定的に入るのってＥＧとビヨグロガンダム、SDW、（境界戦機）くらいだからな。
その中ならＥＧ3種類作るのが一番入門向けかな。
SDWを上手く作れる人は凄いと思う。 SDガンダムは入門用と見せかけてまともな見栄えにするにはRGより苦労するというね
素組みの質素感ぱないな 今日ウォーロックイージス買ってきたけどサンプル画像との落差にはびっつくりするよね… >>726
こないだちょっと驚いたのはカラーレシピ書いてないのね。 >>722
HGやMGは小綺麗に作る(元のシャープさを殺さない)のが見栄えするから微妙に違うけど、上手い人は基本できてるから何やっても上手い >>726
肉抜きがエグいんだよな
正面から見えない部分にはほとんど肉抜きがあるという パチ組難易度とガチ製作難易度は反比例する法則
モデラーがやることをキット側でやっておいてくれるんだから当たり前だけど パチ組でも完成度高いのはサージェントヴェルデバスター、佐助デルタガンダム、シーザーレジェンドガンダム、ロビンフッドガンダムAGE2
個人的にはヴェルさんが一番感動したかな、肩のシールの上にパーツが来る構造や、マグナムの肉抜き全くないのは凄い
あと三国創傑伝は意外にパチ組でも完成度高い 肉抜きっていうかモナカ構造じゃなくて実際の拳銃を参考にしてるっぽくて合わせ目がない ガンべ福袋に入ってて初めてSDEX作った時は
復帰して随分ガンプラも進化してるなと思ってたのに未だにこんな子供騙しの肉抜きなんかあるのかよと驚いたな
こんなものにスタンダードなんて名前付けるなとw >>734
肉抜きガッツリっていうけどアーマーの裏とかにくるから飾ってみると目立つものよっぽど無いしね
目立って困ったなってのはクレオパトラキュベレイの杖くらいかな… >>737
信長エピオンの髪の毛の肉抜きとか困った。 >>738
まぁ後ろガッツリだしねぇ…
あれはデザインの一部と割り切ったわ 信長の髪の毛はパテ詰めて曲面出したら終わりだから楽な方…
ナイトストライク、スカイグラスパードラゴンの肉抜きはもう1個買ってくるかお湯まるでパーツ複製して、真ん中で切り刻んでニコイチにしないとダメっぽいから終わってる 現行で定価で買えるものの中でRGハイニューのフィンファンネルのディスプレイができるものってありますでしょうか？
調べてもジェットエフェクトやダブルフィンファンネルオプションなど以外はいまいちあの十字穴に対応してるものがわからなくてご教示お願いします >>741
俺がRGのνガン作った時のやり方だけど、プラ板で十字の接続軸作って魂ステージのアームの先に接着してファンネルのスタンド作ったよ
200円くらいのプラ板とニッパーと接着剤があれば簡単に作れる >>742
やはり自作が無難ですか…
ありがとうございます。頑張ってみます ガンプラとは直接関係ないですが撮影ブースの背景布におすすめのものってありますか？
黒い背景のものが欲しいのですが100金などでいいものがあれば参考にさせて頂きたいです 100均の黒画用紙もブースの形状を工夫したらテカらない黒背景作れるけど
被写体のサイズ気にしなくていいのはハイミロン
こちらは予算HG1個程度 失敗談だけど黒色無双の布は買ったは良いけど撮ると埃が光って目立つからろくに使ってないなあ
粘着テープでもとれないし >>747
おぉ、良さげですなぁ
大きさと価格はどれくらいでした？ 3000円しないくらいでAmazonで買ったけど、今見たら再販待ちで手に入りにくいっぽいな
サイズはMGのガンダムが撮れてHGのナイチンゲールが入らないくらい >>753
目から鱗だわ
スタンドいらんかったのか >>754
ポーズはそのままで布に寝かせるか立てかけるかで同じように撮れると思う
諸々の素材はあなたのほうが良いからきっとカッコいい写真が撮れるよ 俺もマネさせてもらうわ
ユザワヤあたり行けばこう言う生地ありそうだよね >>756
光が反射しない、ってのが肝心だから服飾系のお店だとどうだろう
うちの地元の洋裁屋では扱ってなかったなぁ >>725
ビヨガンも今は言うほど潤沢に在庫があるがある訳ではないよ入手性考えたらEG一択だな 実店舗でこーゆーの扱ってるとしたら一眼用のレンズや撮影専用のライト置いてるコーナーじゃないか？ >>757
ありがとう！一応見るだけ見てみてなかったら尼で
買う事にする >>747
これ凄いな黒色無双より3倍くらい？値段するけど背景に物体感全く無いね SEED撃ちなら下半身の角度もうちょい調整したほうがいいな 撮影ボックスとか使ってますか
40cmくらいあれば一体だけなら問題ないですか？ >>767
HGとかMGとかの種類書いた方が良くない？
PGは組んだことないけど30センチぐらいあるらしいし >>768
すみません、大きいのはMGとかペーネロペーくらいです やったーHGキュベレイwithファンネルエフェクトできたよー
スプレーでやっつけパール塗装、スリットやアクセントをガンマカメタリックピンクで塗っただけで思ったよりいい仕上がりになった
ただこのファンネルエフェクトすげー使いづらいわ…場所も取るしポロポロするし思ったような軌跡を描かせられないしぬおお
https://i.imgur.com/GSW8eR2.jpg
https://i.imgur.com/AgwKRFF.jpg >>770
機体にエフェクトパーツとか写り込んで綺麗 黒背景で撮るなら反射しにくい背景も大切だけど光を背景にあてないってのが基本
部屋真っ暗にする
2灯ライティングで被写体を左右からはさむ
背景側に光が回らないようにライトの背景側を遮光する
これを基本に良い塩梅探るといいよ 背景に太黒門使って100wのLED電球２つを正面から当てて撮ったV2見て
https://i.imgur.com/2Gum0g3.jpg
俺の場合黒背景に関しては正解見つけられたけど、白背景が全然綺麗にいかないわ
どうやっても背景にムラができたり被写体が白飛びしたりしちゃうんだけど、なんかいい方法ないんかな そもそもの話で恐縮ですが、カメラは何使ってます？
本格的にやろうとすればデジタル一眼でしょうが、日曜モデラーな自分にはスマホが関の山です。 物理的な白背景使って完璧にムラのない精神と時の部屋や真理の空間作るのは無理じゃね？
光源を乱反射する以上は曲面や表面の波うちを拾っちゃうでしょ
意地でもやるならグリーンバックにして後から白に弄るとかになるのでは >>774
細かい撮影環境が分からないのでなんともですが
、、
白背景のムラの原因は被写体の影かと思うのでライティングで背景に影落ちない様に調整ですかね。
白飛びの原因はカメラの設定ですね。一眼使われてるならマニュアルでシャッタースピード、絞り、露出、で調整して適正値探りましょう。
（分かってたらごめん
スマホならLightroomってアプリのカメラが細かく調整出来ていいですよ
v2淡い色似合いますねかっこいい
黒ホリだと被写体クッキリでとても見やすい >>775
撮影環境整えればスマホでも綺麗に撮れるのでスマホなんかじゃ、、って思わない方がいいですよ Lightroomはrawで出力できるから神
俺は使いこなせなかったから標準カメラに戻ったが カメラはiPhone6s使ってるけど、これじゃ白背景厳しいのかな >>780
7年くらい前のスマホだろ。
一眼レフとかならまだしもスマホは日進月歩だからな。 素人がなんも考えずに物撮りすんならiPhoneがベストよ
一眼ももってるけど、正直一眼+対物レンズよりiPhoneのがキレイにとれるw
でも6sじゃ論外だなw
HDRにすら対応してねえ時代だし 接写に関しては下手な一眼レフカメラより最新のスマホの方がよっぽど綺麗よね 今のスマホは新型機能の伸び代がカメラしか無いせいもあってどんどん良くなってるよね アーマー裏の肉抜き埋めたいのですが簡単な方法ありますか？
プラ板切るの敷居が高そうで… >>785
他の手段ならパテ
プラ板よりは重いので、使い分けたほうがいい 自分も6sだからスマホはあてにしてないLightroomつかってもきつい
一眼で接写するなら標準レンズじゃたいして寄れないから敷居高くなっちゃうよね
たしかにカメラの性能上がってて凄い。
ただiPhoneのポートレートモード、貴様ははだめだ >>785
これを機に切るのチャレンジしてみるのもいいのでは
蓋しちゃうだけなら大きめに貼って外周整えるだけでいいから簡単よ >>785
場所で難易度変わるけどHGの腰アーマーとか？
もしそうなら黒とか濃い目のグレーで塗るだけでもだいぶ変わるよ
次に手軽なのがプラ板貼りだと僕は思うから、いっぺん塗ってみたら？ >>786,788,789
ありがとうございます！プラ板挑戦してみることにします！ アーマーの裏打ちは苦労する割に戦果が乏しいので（普通は視界に入らないとこだし）
よっぽど目立つところでない限りササッと塗っておしまいにしちゃってるなぁ
トラスっぽく加工したりしてる人ってすごいと思うわ 普段飾ってて、ほんの少しでもチラ見えするならアレだけど
スカート裏ほんと見えないもんな
車の模型のエンジン作り込む人も居るみたいだけど自分には無理だ >>792
ワイはモノグサ太郎やから、スカート裏はフチが外装色、凹みの中はフレームのグレーにして丸い押しピン跡があったらソコにタミヤのフラットアルミでスミ入れして誤魔化しとる(´･ω･`) メカ部分をガンダムマーカーでチマチマ塗ってみた
どうせほとんど隠れちゃうのにね…
https://i.imgur.com/l94bRzx.jpg >>794
これはRGのなんだろう？
わからんフリーダムか？ >>795
ありがとう
塗りムラかなりあって恥ずかしいから装甲はつける笑
筆塗り難しいな >>797
むしろ筆ムラがある方が雰囲気出てるまであるよ
金属色はムラも味になるねぇ >>794
ガンマカだけでこんなに塗れるんだスゴイ >>794
分かるわ。
RGは仮組みしないとドコが露出するか分からないから、内部フレームも全塗装になる。サイコフレームみたいな所とか。 >>804
隠れる所にもヤスリかけしたりなｗ
俺はHGなんかでもよくやるけど ヒケ消してディテール彫ってマスキングして塗り分けてデカールも貼ってってした所が、組み始めたら上からパーツ被せる所だったっていうのよくあるよね
最近だとナイチンゲールの膝でやったわ 仮組みせんと見えないと思って塗らなかった部分が実は裏から見える逆の悲劇もあるしな ガンダムの股間のVマークみたいなのをなるべく簡単に塗り分ける方法ってある？
エアブラシはマスキング失敗するし筆塗りだとエッジに乗ってくれないし心折れそう >>809
下地にラッカー系かアクリジョン系で塗って水性ホビーを上塗りで
そこだけ拭き取りではダメ？ >>809
一番確実なのはシートにから剥がす細切りのマスキングテープが売ってるからタミヤの巻いてるやつでなくそっち使って塗り絵の要領でV字を直線で囲んでからタミヤの巻いてるやつで周囲をマスキングする
V字の三箇所の角のエッジまで綺麗に精密ってならその前にV字の周囲を筋彫りして擬似的な別パーツにする 即レスありがとうございます！
なるほど、ラッカーで塗って水性で上塗りして拭き取るなんて思いつきもしなかった
とりあえず手持ちの塗料でやってみる ラッカー→エナメルはよくやるようになったな
カメラアイが一体化してるのはこの手法か横着してラッカーを爪楊枝で置いて済ましちゃう 拭き取りはマジックリンだからね
水性ホビーカラー薄め液だと普通に下地が剥げたはず マスキングしてエアブラシが1番いいと思うけど、失敗しちゃうのか
はみ出して失敗するならゾル使うのはどうだろ アクリジョンはマジックリンだと、完全乾燥しても微妙に溶けるので、水ホビ拭き取りをするならかんたんマイペットがオススメ。
下地はラッカーが無難。 >>809
塗りが苦手なら工作でアプローチするのも良い
削り落として別パーツ化して塗れば簡単に塗れる RGHi-ν(パチ組み)に福岡νのLFF(パチ組み)つけてみた
厨２ぎみだけどかっこいいと思ってしまった…
もう一個付けたい… ラッカーと水性塗り分けは細部塗装にほんと便利よな
あとラッカークリアでセーブ覚えるといい
迷彩とかのとき、水性だけで塗ってラッカークリアする
んで次の色にすれば、気に入らなかったら拭き取ればラッカーの段階まで戻れる
細部じゃない重ね塗りにはほんと便利
これがエナメルだとラッカー侵食することもあるからあんまりオススメしない やらずに言うのもあれだけどV字マーク塗り分けにふき取り使うの逆に難しそう
ツインアイなんかは完全に凸型だから行けるけどV字マークは鈍角だから余計な部分まで拭き取りそうで 拭き取りも工具の使い分け色々あるぞ
タミヤのクラフト綿棒(三角･XSサイズ) はVマークの拭き取りに適したサイズ、先端が極細
ハイキューパーツのデカールスキージーは斜めにカットされてる角度が鋭角的で毛羽立ちもないから拭き取りには便利
ガイアノーツの類似品みたいなのも同じように使えると思う
百均綿棒の先をよく切れるハサミで斜めにカットするのもアリだけど毛羽立つ
百均の綿棒だって探せば先細で少し先端が鋭角寄りになってるやつもあるよ あんま見かけないけど 水性ならマジックリンが主流だけど実ははみ出したら上から塗ればごまかせる パール塗装して光沢トップコートまでやったあとになんか小さく汚れがついてることに気づいた…
多分ガンマカの飛沫だと思うんだけどうまいことピンポイントで除去できないかな
無水エタノールでちょいちょいと拭き取ると光沢まで落ちるから不自然になるかな？ 光沢は落ちたらまた塗ればいいし
飛沫がクリアの下だとヤスリで削る羽目になりそうだけど >>809
マスキングについてだが、ひょっとしてピンセットを持ってないのでは？
ピンセット使って、他の人も言ってるように細いテープでまず周囲を囲うといい
つまようじや先細綿棒でしっかり圧着する >>826
コンパウンドで磨くとか
ただ、言われないとわかんないレベルなら直さないのがおすすめ RGサザビー素組みと水転写デカール貼りやっと終わった
初めてデカール貼ったので何枚か破ってしまった
とりあえずクラフト綿棒最高 >>818
界面活性剤にどの洗剤がベストか検証した人っているの？
やっぱ最初にやった人が使ってた物そのまま使うのがいいのかな 最近良くマジックリン使うようになったけど
原液の皮膚へのダメージはシンナーよりやばい気がする
ちゃんと手袋した方がええな >>827
>>829
ありがとう
少し離れればわからない程度なので見なかったことにして心の平穏を保ちます
どうしても気になって仕方がなくなったら試してみます >>831
どれが最高か全部試したわけでは無いけど、色々試しはした。
水性ホビーカラーはアルカリ性の洗剤で溶ける。
洗剤の強さの話だけど、マジックリン油汚れとかに使う、2度拭きが必要な強い洗剤。
かんたんマイペットは床拭きとかに使うそんなに強くない洗剤。
洗剤としての強さ（アルカリ性の度合い）に比例して溶ける。
アクリジョンは水性ホビーカラーほどは溶けないんだけど、少し溶けるから、洗剤が強すぎると溶ける。
アクリジョンでもベースカラーは、普通のカラーと比べると溶けやすいら、 ラッカー苦手だから、アクリジョン下地の水性上塗りで行けないかなと思ったけどダメなんだな
マジックリン拭き取りの話ね >>835
ゴシゴシ擦らないでソフトタッチなら大丈夫なんじゃないの？知らんけど >>835
かんたんマイペットで優しく拭き取れば大丈夫だよ。 かんたんマイペットとマジックリンは使ってる界面活性剤が同じで濃度が違うだけ。
マジックリンは濃度濃すぎて一般家庭ではオーバースペックなんだよ。他社だと業務用扱い >>838
キッチン周りとかはマジックリン使わんとなかなか油汚れ取れんぞ。
素手で使うと手荒れ酷いし、パッキンとかも傷めるみたいだから、オーバースペックってのは分かるけどね。 マジックリンもいろいろ種類あるから迷うんだよな
結局キッチン用が強力ってことなのかな、油落とすために
キッチンの掃除とかめったにしないから
もし使わなかったらもったいないと思ってフローリング用のマジックリン買ったんだけど
肝心の塗料にはほとんど使えなかった記憶 マジックリンを水で薄めて使えばマイペットと同じ感じになる？ コロナ関連で界面活性剤の情報がまとめられてる
アルキルアミンオキシドが水性ホビーに効くようだ。
添加剤でも性能が変わるらしい…。
https://www.nite.go.jp/data/000117364.pdf >>840
俺は共働きだから、キッチンの掃除とかもするからむしろ気兼ねなく買える。家計も趣味用の自分の財布じゃなくて家計の財布から出してるし。
>>841
マイペットってのが、かんたんマイペットの原液みたいなもんで、本来薄めて使う商品。
かんたんマイペットはそれをはじめから拭き掃除に適した濃度に薄めたもの。
マジックリンとマイペットは同じようなもん。
マイペット
と
かんたんマイペット
は別の商品な。 ってか塗料に洗剤入れてそのまま流し込んでるのかみんな？薄めねーの？
俺まだ水は試してないから水でできるならそうしたいんだけど >>844
スミ入れで言えば、「水性アクリル塗料」＋「洗剤」→洗剤ふき取りにそれぞれ意味がある
水でやるのはおススメしない
水性アクリルは伸びが悪いので、モールドに流し込みにくい
洗剤で薄めるとこの問題が解決される 混乱してきた
結局水性スミ入れの正解は薄めたアクリルを流してかんたんマイペットで拭き取るのがいいってこと？ マイペットって洗剤ペットにするってどういう事？って思うよな >>848
マイペット＝私のお気に入り がネーミングの由来 緑色のマジックリンはGに噴射すると瞬殺できる
テラフォーマーズのアレもマジックリンぶっかけてやっつければいいのに、と思って読んでた(´･ω･`) >>850
その噂を聞いて、全長7cmくらいの巨大なカミキリムシを見つけたときに、洗剤かけて殺そうとしたら、
ギーギーギーと断末魔を上げ始めて、数時間後に帰宅したときにもまだギーギー言ってた。 あの辺の甲虫は気腔で呼吸してるからそこが埋まらなきゃ界面活性剤でも意味ないんじゃない？
Gにスプレーしてくたばるのは表面酸化してるからとかも聞いた事あるけど… 流れに便乗して
やったことないから想像つかないんだけど洗剤使ったアクリルスミ入れって微量ながら洗剤も一緒にガンプラのモールドに流れてるんですよね？
それってなんか弊害あったりしない？
1番馬鹿な思いつきで言うとガンプラからオレンジの香りがする的な（これはオレンジの香料入ってないやつにすればいいんだろうけど） クレオスのホワイトパテ使ってる人いる？
タミヤのと違ってラッカーうすめ液だと上手く溶けないみたいだけど、溶きパテとか作りたい場合はどうしたらいいんだろう >>855
ラッカー系の薄め液で溶くだけ
「うまく溶けないみたい〜」は伝聞？デマなんじゃないの？
調べれば成功例も出てくる >>847
下地ラッカーでマイペットたかマジックリンで溶かしてスミ入れする
拭き取りは塗った直後なら水、マジックリンの方が確実
慣れると下地水性でもできるけど、下地マジックリンで溶かさないように気を付ける必要がある 水性塗料はマジックリン一滴で十分サラサラになると思う
薄める時は水かアクリジョンかタミヤのリターダー、薄め液
筆塗りなら正直薄め液いらんけどね >>853
シンプルグリーンを使った時の俺だ
弱アルカリ性だから水性ホビーで塗った上からでもいけると思ったんだ
結果として綺麗に塗れたけどメチャクチャにミント臭いパーツが出来上がった！
数日しても臭いからマジックリンどぶ漬けで全部落として下地からやり直した
ガンマカ墨入れペン最高だな！！ クリヤといっても乳白色であまり内部が見えるわけでは無い気がするが HWSのクリアはスケスケのメカニカルクリアだからフレーム見せたいときにはぴったりだと思うよ フルメカニクスレイダーみたいなまっくろ黒の装甲ってスミ入れするもんかな？
エナメルグレーのような少し明るめのスミを流すとモールドとはなんぞや的なことになりそうだし微妙に悩む 初心者ではないんだが
ここ数年塗装どころか、組むことすらおっくうになってしまって
初心者の頃のあの熱意を取り戻す方法ないもんかのう？？？？ >>869
冷却期間をおいて見るとかは？何も作業とかはしないでやりたくなったらまた再開するとか >>868
グレーとかでスミ入れするのがベターだろうけど。
スミ入れするもしないも好きにすれば良いんだよ。
蛍光塗料でスミ入れしてブラックライトで光る。ってのやってる人いたけど、リアル感もクソもないけど、なんか楽しいよね。 墨入れって本来のスケールなら影ができる部分を強調する表現だよね
暗い色は自然に影が出来るしあえて墨入れしないってのも選択のひとつだと思う >>872
スパッと諦めてガンプラ卒業
積みはこのスレで配ればみんなで幸せになれるよ >>868
深く掘りなおして墨入れしない
漆黒でなくミッドナイトブルーと黒の混色みたいなわずかに黒から離れた色にして墨入れする >>869
初心者に聞いても答え出ないだろそれ
長く続けてるやつにどうやってモチベ保ってんの？って聞かないと でも昔のキットは出来悪くて、手を入れれば入れるほど良くなる達成感があったけど、
今はパチ組みでもそこそこ出来が良く、下手糞が手を入れると余計に悪くなるからいかん。
立体ジグソーパズルになってる。
だからカーモデル作る熱はあんまり変わって無いな。 ありがとう
とりあえず目立たない場所にグレーやらダークグレーやらを差してみて感覚を見てみる
いっそ墨入れしないという選択肢…ラクに組めるからそれもアリねえ… >>859
やっぱりそういうことになる可能性はあるのか
申し訳ないけどミント臭いパーツ笑っちゃう
教えてくれてありがとう！ 昔の酷いモナカキットを切った貼ったしてたら最後はスクラッチするようになったけど
今の出来のいいRGとかからガンプラに入った層はそっち方向には行かないだろうな
やるとしても３Dプリンターだろうし あんまり昔は良かったみたいに言うのもどうかと…
メーカーも要望があるから改良してきたんだろうし EGはほんと素晴らしいな
コスパもいいけど、構造に驚いた egのザク欲しいわ。
ザクは数揃えたいから早く作れるのも助かる。 そりゃぁ、スタイルはPGのを踏襲しているからなぁ・・・格好良いザクである事には間違いない
全塗装必須だけどなｗ >>888
再販されるたびに作ってる気がするわ。
動かんけどカッコいいよな。
この子は全塗装するのに後ハメが面倒くさいんだよな。
EGで出てくれればその辺が楽だからな。 マイナスモールド失敗だ
瞬間接着剤でうめればいいかなぁ…
スピンブレードを垂直にさす
その近くから刃を斜めに入れる
カーバイトでなぞって整える
だめだな
色々調べてみたけど… ザクはオリジンHGがワイの理想にかなり近い
唯一気にいらんのが肩スパイクのパーツ割り
肩スパイクに合わせ目くるのはキツいわ 俺もオリジンザクが好み
ただスジボリとかディテールがうるさいからHGぽく埋めてるわ どのザクも良し悪しがあって好みが分かれるけど、ちっとも売ってねえから。
ＥＧの安定供給を発揮してほしい。 オリジンザクの肩
確かに合わせ目処理めんどいな
切り飛ばして新造が良いんだろうけど ０６Rがいいよ。まずザクで失敗し、０６Rで直して出すから必ずザクより出来がいい。 ちょっと出遅れたけどマジックリンで質問
水性ホビーのマジックリン拭き取りってその後に洗浄しているの？
溶剤と違って洗剤だから揮発しても何か残ってそうでコート等の上塗りが気になる
塗装した物を超音波洗浄機に入れるのも抵抗あるし・・・ スレ違いでしたらすみません。100均のプラ板を塗装する際には、ミッチャクロンなどのプライマーを吹けば良いでしょうか？
また、その上からマスキングゾル等は使えますでしょうか？ 使う塗料とか道具がわからんけど、プラ材相手にミッチャクロンは要らないと思うぞ
明るい色を塗るとかならサフくらいはした方がいいと思うけど 初めてトップコートしようと思うんだけどベランダとかでやっても問題ない？ やるのは自由だけど一応段ボールとかでBOX作ってやる方がいいぞ すみません自己解決しました 100均のプラ板だと塗料弾いちゃいますが、タミヤとかウェーブのプラ板だとそのまま塗装出来るのですね スレ汚し失礼致しました 遮蔽できないなら、なるべく物がないとこで吹くことや
洗濯物の近くで吹いたら、カアチャンのパンツがガビガビになるで 100筋のプラ版が塗料弾く？
本当にPSかそれ
ポリちゃうんか ヤスるかメラミンスポンジで表面擦れば塗料のりそうだけどめんどいか 100均のプラ板って焼くと縮むやつだろ。
子供がキーホルダーとか作るやつ。
知らんけどアクリジョンなら塗れるんじゃね。 >>911
プラモ用もあるよポリスチレンプレートって名前でプラモデルと同素材と書いてある
セリアで買ったけど他の100均にあるかは知らん 「100均の〇〇」は特定が難しいので
質問されても答えにくいことが多々ある >>913
ダイソーの〇〇
セリアの〇〇
とかだとまだ分かるのにね。 >>907
塗装するなら表面ヤスってザラザラにしない？ セリアのスポンジヤスリと塗装持ち手愛用してるわ。
セリアの商品開発にモデラーでもいるんだろうか。
プラモ用なのに塗料弾くのよく分からんな。離型剤とか残ってるのか？ プラ板焼くってアクセサリーのやつか
知らんかった・・・ 透明なプラ板で好きな絵トレースしてトースターで焼くとかガキの頃みんなやったろ？ 予想、想像が飛び交ってるので整理
ガンプラの樹脂、タミヤやWaveのプラ板、焼くと縮むやつ
これらはすべて「PS樹脂(ポリスチレン)」
>>911の予想は間違い
>>912の「プラモ用」は誤解じゃないかな
それを断言してる100均製品は無いと思う
補足説明
焼くと縮むプラ板は樹脂の性質である「形状記憶」を利用している
樹脂を溶かす→板状に成型→更に圧力をかけて薄く延ばす この結果が「焼くと縮むプラ板」
加熱すると「板状に成型」に戻ろうとして縮む
ガンプラでも積んだままで変形したパーツをお湯につけるテクニックがある セリアの縮まないプラ板は「プラモデルと同素材」って煽りが書いてあるから誤解というほど誤解じゃないと思う てか100均界隈ではプラ板は焼くものなんだな
なんか焼きキットカットを思い出したわ いっちょんちょんて呼び方はプラモウォーズの作者オリジナルでそれ読んでた人にしか伝わらないって認識であってる？ ガンプラはやってるけど
プラモウォーズは読んでないというか知らんのだけど
いっちょんちょんわからんわ さっぱりわからん
百均の隠語的なアレだろうか、、 プラモウォーズは知らないが周囲では1/144をいっちょんちょんと呼んでいた
ググればある程度は使われているとわかるし読んでなくても伝わる人には伝わる 新作の話題全然無いね
ここは新旧よりも作りたい物を作るスタンスなのか… てかGレコに対する風当たりの強さってマジであるよね？気のせいじゃないよね？
サンらいずかバンだいがお禿げ嫌いとか？ >>938
駄目じゃないけどあんまり流行とか追ってないのかと思って
まあ自分もほしいのが結構昔のだったりするけど プラモウォーズ以前からいっちょんちょんてあったの？
プラモウォーズが語源？
キョウシロウは世代じゃないから知らんがガンダムボーイではそんな呼び方してなかった気がする 以前あったNHKのランキングの機体部門でだいぶ人気なかったし需要がないと判断されてるのかも Gセルフの胸ダクトが設定通りのクリアーパーツで作られる日は来るんだろうか エアブラシ塗装でしゃばしゃばに希釈しても梨目になるんですが何が原因でしょうか
特にクリアー光沢が上手く吹けないです >>953
パーツとハンドピースの距離が空き過ぎなのでは？ >>953
>>954 も書いてるけど、吹く距離が近いせいで空気を含んで砂吹きになってるか
希釈が濃いんだと思う
クリアーはどこのやつをどのぐらいの比率で希釈してる？ >>956
ごめん 吹く距離が近いせい ではなくて 吹く距離が遠いせい ね
失礼 >>953
情報全部出して
・コンプレッサーのメーカー、商品名、型番
・ハンドピースの〃
・塗料とうすめ液の商品名
・希釈の割合(塗料とうすめ液の比率)
・コンプレッサーの圧力、調整の具合
・パーツとハンドピースの距離 ○○cm
そもそも「シャバシャバ」の時点で間違い気味
クリアーをツヤツヤに吹くなら濃い目の方がいいくらいだから >>954,956
ありがとうございます距離もう少し意識して吹いてみます
>>958
l5
プロコンボーイ0.3
mrカラー薄め液とmrカラーのスーパークリアー3
塗料3:薄め液7
コンプレッサー調整せず開封したまま使っていて表記では0.14になってます
距離大体5~6cmくらいです
どうでしょうか？ リターダーうすめ液(クレオス)とかブラシマスター(ガイア)とか乾燥遅延剤入りの薄め液使うとまたちょっと違った結果になるかも
プロコンだったら希釈具合に多少誤差があってもエアーアジャストネジとニードルストッパーの調整でビシャッとならずに塗装面がしっかり濡れる吹き付けが出来ると思う >>959
まず薄すぎる
クレオスHPでも「塗料１：うすめ液最大２の割合を目安に希釈」とあって
今回はそれより薄い
距離が離れ過ぎではないので、エアブラシを動かす早さが気になる
缶スプレーを説明する動画にある「スナップを効かせてシュッ、シュッ」とは全然違う
改善案は
・うすめ液をクレオスのレベリングうすめ液などのエアブラシ用にする
割合は塗料：うすめ液で１：1～1.5
・コンプレッサーは全開でいい、約0.1Mpa出るはず
・「ガンプラ エアブラシ」で動画を検索して、動かし方を確認する >>961書いた後で思ったけどエアアジャストネジ締まり過ぎてて圧力計表示ほどエア出てない可能性もあるのかなあ
それでニードルストッパーも締まってると適切な希釈が濃い扱いになるよね うーん
クリアは希釈を濃くしたらイカンと思うぞ
薄くすべきじゃないか？
適当にググッたページだけど
https://www.goodspress.jp/howto/374522/2/ 濃度ぐらい自分で試せる
薄めと濃い目で吹き比べてみたら プラスチックスプーン買ってきて、垂れるくらいまで近くして吹く。
ちょっとずつ離す。
とかで感覚掴むのが良いんじゃないか。
基本的な理屈はしっとり塗れるくらいで吹くとレベリングが起きて艶が出る。
近すぎると垂れる。 湿度が高いとミカン肌になったりするよな
最近湿度がやたら高いからそのせいかも？？
クリアでもなるか知らんけど この前圧が全然出なくて色々いじってたら圧力計を締めたら激変したな
空気がもれてはいなかったのになんで締めたらハンドピースまでの圧強くなったのかわからん…通りが良くなったというか持続するようになったというか 吹いてる最中にいつの間にか圧が下がってて
原因をあれこれ調べたらニードルキャップが勝手に緩んでることない？
うがいの後で締め忘れたとかじゃなくて、勝手に緩んでる
あれなんていう現象なんだ？ 妖怪の仕業か >>959
かなり俺のやり方と環境に近いから決めうちで言わせてもらう
乾燥が早すぎるからザラザラになる
対処法は
圧を落とす
ハンドピースをもう少し早く動かす
このどちらか、もしくは両方
エアーが一部分に集中してその風で強制乾燥してしまってる
何に吹いてるかはしらんが凹部なんかは特にこの現象が起きやすい 下手くその持論だけど下地にサフ吹いてると多分磨かないとよほど上手くない限り綺麗な光沢は出せないと思うぞ
曲面は割と勝手に平滑になってくれたりもするけど平面は厳しい 綺麗に塗りたいなら瓶に薄め液放り込んで攪拌とか横着しないで、塗料を一度塗料皿に出してそこに薄め液を加えて掻き混ぜて自然に溶ける分を使え
底に何も残らないならまだ濃くできるし、残るようなら無理に溶かなきゃそれが適量だ
そんでエアコンとリターダー入りシンナーをケチんな
おかしな湿度や極端な高温低音で塗面を安定なんて誰にもできない >>973
あー これかも知れないね
俺もよく失敗するけど、希釈率やら吹き方以前に、
本塗装までに塗面をツルテカのグロスにできてないパターン
サフやら本塗装でしくじって
クリアを吹く先の塗面がザラザラのマット仕上げになってるのでは >>973
横からだけど、そういうのも関係してくるのか。
境界のプラモを色変え&塗料の食いつきを上げるのにサフ吹いたんだけど、グレーだけ吹けばよかったかな?
ま、練習兼ねてなんで失敗もアリなんだけどさ。 >>953ですがみなさん色々とご回答ありがとうございます。
試行錯誤してみて1つずつ試してみたいと思います。 グロス仕上げって結構難しい
何も考えず艶消しが一番簡単
でも一番のお勧めはガイアのEX-09 セミグロスクリア
しっとりし仕上がって一回使ったらやめられん
もし塗料売り場で見かけたら是非 塗膜の強度考えると鏡面にならない程度の簡単なグロスは吹けるようにして仕上げで調整するようにした方がええけどな グロスは圧出せるコンプだと楽だよなー
フィニッシャーズとかTKF002使うようになったら超ラク
うるせぇから昼しか使えないけど
ふだんはL7だけどここイチバンのグロス吹きはTKF002
濃い希釈でドバッと吹くのがやっぱいちばんツヤツヤになる >>976
サフは性質上どうしてもツヤ消しになる
ツヤ消しというのは表面を凸凹にして光を反射しにくくした状態なので、光沢とは逆の工程になってしまい、
そこからテカらせるには余計な苦労を背負いこむことになる
ヤスリ段階で徹底的に傷を消してサフレス塗装する方が、結果として光沢がキレイになる 硬いプラを細かいヤスリで削るの大変なので、1000番まではプラ、1000番以上はサフを削るね >>981
そりゃそうだよな。
冷静に考えりゃ番手の高いヤスリでフラットにしなきゃテカテカにはならんわな。
明日は塗装じゃなくヤスリかけかなー 塗装経験がまだまだだから手の抜き加減が分からんなぁ
ヤスり具合の塗装イメージができないからめっちゃ時間かかる
たぶんすげー無駄な時間かけてると思ってる ちょうど昨日グロス仕上げのν完成した所だ
表面が均一じゃないから磨き上げってのをやってみたいけど塗装剥ぎそうで怖い…
モデリングワックスだけである程度艶出るもんかな？
https://i.imgur.com/suBT0jk.jpg くじで当たったクリアパーツ多めのキット、どういう風に塗装したら良いか悩む 初心者スレに稀に現れる
自分では上手いと思ってる下手糞の典型か このスレッドは１０００を超えました。
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